Как правильно крепить деревянную вагонку: Как крепить вагонку к потолку и стене: варианты и способы монтажа

Как правильно прибить пластиковую и деревянную вагонку

Вагонка популярный материал для отделки помещений. Во время работы может возникнуть вопрос о том как ее правильно прибить. Существует несколько способов монтажа. Кроме этого она может быть изготовлена из разных материалов: МДФ, пластик, древесина.

Не зависимо от того, из чего она сделана суть крепления не меняется. Качество зависит в основном от поверхности, проще говоре поверхность должна быть ровной.

Выбор метода крепления

Если отделка вагонкой производится на какое то время, и в дальнейшем предстоит ее демонтаж, крепление лучше производить с помощью специальных кляммеров. В ванной или сауне вагонку лучше прибить потайными гвоздями, которые вбивают в паз каждой доски.

Есть способ установки, с помощью которого можно не только качественно прикрепить, но и сэкономить время и силы – зафиксировать планки строительным степлерером. Так же ее можно крепить и шурупами, в основном этот метод крепления подходит для материала отечественного производства.

Как правильно прибить вагонку

Вагонка крепится на ровную поверхность. Практически каждая стена или потолок имеют изъяны, поэтому перед началом крепления стоит сделать обрешетку.

Монтаж обрешетки

На поверхность крепится деревянный брус размером 50 х 50 (минимум 20 х 40), расстояние между брусами 40 см. Если будет использоваться утеплитель, тогда расстояние между брусками делается на ширину утеплителя.

К кирпичной стене брус прибивается дюбель гвоздями, а к деревянной – гвоздями или саморезами. Первый брусок крепится в самом углу и выставляется по уровню или с помощью отвеса. Второй брус – в углу противоположном первому.

По верхнему и нижнему краю брусков натягиваем шнуры. Отступаем от первого бруска 40 — 50 см и монтируем следующую, выравнивая ее по натянутым шнурам. Так же крепятся все остальные бруски на всех стенах. Каждый брус желательно проверять уровнем, так как от качества обрешетки зависит качество крепления.

Как крепить пластиковую вагонку

Сначала надо приготовить инструмент:

• ножовка или электролобзик;
• шуруповерт и электродрель;
• отвес и уровень;
• монтажный нож;
• степлер;
• молоток.

Так же позаботимся и о дополнительном материале:

• саморезы,
• дюбеля,
• скобы для степлера,
• плинтус.

Профиль или плинтус крепится степлером к обрешетке. В плинтус вставляется вагонка и при помощи степлера крепится к брусу в паз. Шиповая часть следующей детали вставляется в паз закрепленной. Фиксируется так же как и первая, степлером в паз.

Все следующие панели крепятся по такой же технологии. Последняя панель подрезается по размеру (если необходимо) и вставляется в плинтус. По окончанию работ по установке пластиковой вагонки, потолок моется теплой водой с помощью губки.

Как крепить деревянную вагонку

Монтаж начинается сверху вниз шипов вверх, для того, чтобы в пазах не скапливалась пыль, грязь, влага. Гвозди забивают в паз, в его заднюю стенку. Для крепления используют так называемые финишные гвозди, длина которых 50 мм и с маленькой шляпкой.

Забиваются они под углом 45° как можно аккуратней, чтобы не повредить планку. Первая планка прибивается под потолком. Вторая вставляется шипом в паз первой доски и фиксируется. Затем следующая и все остальные по такой же технологии, до самого низа.

Последнюю планку обрезают по размеру и закрепляют. Получившуюся щель возле напольного покрытия закрывают деревянным плинтусом. Угловые стыки закрываются декоративным уголком. При вертикальном расположении вагонки монтаж начинается от входной двери, шипом в сторону проема.

Гвозди забивают простым молотком, короткими ударами с малым замахом. После окончания монтажных работ, поверхность обрабатывают морилкой и лаком, это существенно продлит срок ее службы.

Преимущества

Вагонка имеет ряд преимуществ перед другими видами отделочных материалов. Ее можно использовать не только для внутренней отделки, но и наружной. Она помогает выравнивать стены без особых усилий.

Деревянная – экологичная и натуральная, наполнит помещение теплом, уютом и ароматом древесины. Качественно обработанная она будет служить более 10 лет.

Пластиковая – влагостойкая, не выгорает, имеет широкую палитру цветовых оттенков, обладает высоким уровнем шумо- и теплоизоляции.

Недостатки

Для деревянных панелей требуется дополнительная защита от влаги. Со временем может потерять свой первоначальный вид. Пластиковая может выделять вредные для здоровья вещества.

Виды

Вагонка бывает деревянной или пластиковой. Деревянная используется для внутренней или наружной отделки:

1. жилых домов и коттеджей;
2. дач;
3. беседок;
4. саун или бань.

Для изготовления вагонки может использоваться древесина таких пород как:

1. ясень;
2. бук;
3. осина;
4. ель;
5. ольха;
6. кедр.

Деревянная делится на несколько классов:

• Класс «Экстра» или “0-класса” — имеет идеальный внешний вид и минимальное количество шероховатостей на поверхности.
• Класс «А” — на каждые 1,5 м изделия допускается один сучек, один смоляной кармашек и несколько трещин.
• Класс «В” — допускается до четырех сучков на каждые 1,5 м, а также несколько трещинок и смоляных кармашек.
• Класс «С” — могут быть смоляные мешки, пятна синевы, полосы и механические повреждения.

Пластиковая в основном используется при отделке:

1. внутренних помещений;
2. фасадов зданий;
3. свесов кровли;
4. потолков.

Может подразделяться на:

• ламинированные панели, с рисунком под дерево, металл, гранит или мрамор;
• панели с однотонным цветом и оттенком;
• панели со швами или без швов.

К тому же пластиковая может отличаться и формой профиля. В зависимости от формы это может быть:

• панельного типа, отличается простотой и имитирует деревянный брус;
• евровагонка отличается глубоким пазогребневым соединением, с увеличенным размером шипа, что позволяет обеспечить хорошую вентиляцию и влагоиспарение, используется при отделке фасадов;
• штиль-вагонка имеет практически идеальную гладкую поверхность;
• вагонка — американка основное отличие — выемки с внутренней стороне, устанавливается внахлест,благодаря этому швы между панелями отсутствуют, производится только из древесины и применяется для наружной отделки;
• блок хаус — изготавливается в форме выпуклых брусков, имитирует деревянную постройку.

Посмотрите видео: Отделка стен вагонкой

Угловой шкаф своими руками

Предыдущая запись

Как построить террасу своими руками

Следующая запись

Как правильно крепить вагонку, необходимые инструменты

Многие люди заблуждаются думая, что работа с деревянными элементами сложна. Если готовая продукция качественно сделана на производстве, то и работа будет выполнена идеально.

Из какого дерева выбрать вагонку

Если выбирать вагонку для сауны или бани, идеально подойдёт «ольха«. Это дерево устойчиво к влаге и температуре.

Все остальные виды: берёза, осина, ясен и дуб подойдут к использованию в домашних условиях. Очень важно соблюдать некоторые правила при уходе за вагонкой.

Липа — один из самых хороших материалов класса А, для которого существует ряд правил по уходу за ним.

Компания Добрый Лес предлагает на выбор несколько видов фасадной (наружной) термо вагонки https://kindforest. ru/produkciya/vagonka/ из осины и сосны классов Элит и АБ. Преимуществом такой вагонки является то, что она не подвержена гниению, а влагостойкость в 5 раз больше чем у обычной вагонки.

Лучше всего вагонка класса А или Элит.

Если выбрать вагонку ниже классов (Б или Ц), то готовьтесь что и столкнётесь с множеством сучков. Рекомендуется всю продукцию проверять вручную, ведь даже элит-вагонка может быть с изъянами.

Можно ли крепить вагонку на улице

Рассмотрим все с самого начала. Для того чтобы закрепить вагонку на улице необходим качественный материал. Чем качественнее дерево, тем меньше шансов на то, что его сорвет ветром или изогнёт. При этом материал должен качественно обработан на складе.
Соблюдайте все правила. Лучше всего крепить деревянную вагонку в закрытых помещениях.

Правила монтажа вагонки

Для монтажа такой конструкции понадобится деревянный каркас. Вертикальная вагонка — горизонтальный каркас.

Промежутки делаем так же, как к примеру, при креплении гипсокартона, 60-70 сантиметров. В этих плоскостях можно спрятать провода, вывести розетки. Не скупитесь на бруски, вагонка должна к чему-то крепиться.

Большие промежутки делать не советуем, всегда есть шанс прогиба. Не рекомендуется крепить вагонку на стену или ОСБ.

Когда работа подходит к концу, последние две доски соединяем между собой без кляймера. Их обязательно нужно забить финишными гвоздями с вверху до низу, для устойчивости.

Крепление первой вагонки

Желательно взять лазерный нивелир, так как выставление первой палки похоже на работу с обоями. Берем первую вагонку, прикладываем и отмечаем место крепежа. Выставляем линию лазера и по всему уровню каркаса делаем отметки.

Какие инструменты понадобятся при установке

Прежде чем начать крепить вагонку, убедитесь, что есть все необходимое для монтажа. Вагонка не всегда подходит по размерам, поэтому понадобится карандаш для замеров, электрический лобзик и рулетка. Чтобы не отмерять каждую вагонку, оставьте себе шаблон от первой палки. Для фиксирования понадобятся обычные маленькие гвозди, кляймера и финишные гвозди.

Когда крепите вагонку, не забивайте гвозди ровно. Когда она высыхает с легкостью может выдавить гвоздь, поэтому бьем гвозди наискосок.

Все начинается с первой планки

Если вы установили первую планку по уровню, есть варианты что следующая может не зайти, это уже излишки производства. Будем пользоваться тем шаблоном, которым отмеряли размер вагонки. Эта часть планки, будет служить забивающим клином. Этим инструментом подбиваем вагонку, чтобы плотность была максимальная.

Обязательно подвиваем снизу-вверх — это правило. Если этого не сделать вагонка с каждым последующим креплением будет уходить в сторону.

Проигнорировав это — получите много дополнительной работы. Вагонка будет кривая естественно потребуется дополнительный монтаж.

При установке деревянной вагонки, для начала нужно все проверить. Подготовка поверхности не мало важна, как и сам крепёж планок. Уверенность в красоте должна подкрепится хорошими мастерами.

Хороший мастер в идеале подготовит поверхность, и проведёт ряд работ.

Очень важно выбрать качественный материал, он облегчит и уменьшит работы мастеру, который будет её выполнять.

Как установить ландшафтную деревянную окантовку

От

Давид Болье

David Beaulieu

David Beaulieu — эксперт по ландшафтному дизайну и фотограф растений с 20-летним опытом.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 05.11.22

Пейзажная деревянная окантовка используется для обрамления клумбы с красочными растениями седумов. Дэвид Болье

В этой статье

• Прежде чем начать

• Вопросы безопасности

• Установка окантовки

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Ландшафтная деревянная окантовка проста в установке и создает привлекательную естественную рамку для цветочной рамы или многолетней клумбы.

Что такое ландшафтная деревянная окантовка?

Пиломатериалы для ландшафтного дизайна представляют собой длинные куски цельной древесины, обработанной под давлением. Они имеют ширину от 3 до 8 дюймов и имеют края, предназначенные для озеленения. Они отличаются от железнодорожных шпал, которые толще, тяжелее и обычно не подвергаются обработке давлением, хотя некоторые люди предпочитают использовать их в ландшафтах.

Вы также можете использовать ландшафтную деревянную окантовку для облицовки участков травы. Это намного прочнее и привлекательнее, чем окантовка из оцинкованного металла, и держится лучше, чем пластик. По сравнению с каменными или бетонными бордюрными блоками, брус дешевле и монтируется намного быстрее.

Хитрость при установке деревянной окантовки заключается в том, чтобы сделать землю ровной и прямой путь окантовки. Древесина не может легко сгибаться или опускаться, чтобы соответствовать наклонной поверхности или контурам. Чтобы использовать ландшафтные бревна на наклонной поверхности, вам нужно будет выровнять холм с траншеями, которые будут вмещать и стабилизировать доски.

Чтобы свернуть углы с помощью деревянной окантовки, вы должны соединить бревна под углом, так же, как при отделке плинтуса внутри вашего дома. Чтобы сделать 90-градусный поворот, вы можете просто соединить квадратные концы бревен вместе, но любой другой угол требует косой резки; это легко, когда вы знаете, как это сделать.

Прежде чем начать

Убедитесь, что вы выбираете правильную форму дерева для ваших целей, будь то строительство приподнятой садовой клумбы, кашпо, сидения, подпорной стены или контура земли. Другие идеи ландшафтной окантовки включают окантовку подъездной дорожки. Пейзажная древесина бывает простой или более декоративной формы:

• Прямоугольный, как столб для забора общего назначения
• Овальная форма с двумя широкими плоскими сторонами и двумя узкими закругленными сторонами
• Закругленные стороны, но более квадратные по габаритам
• Квадратные нижние края и закругленный верх

Вопросы безопасности

Вся древесина для ландшафтного дизайна должна быть рассчитана на контакт с землей и обработана давлением, чтобы предотвратить преждевременное гниение. Пиломатериалы, обработанные под давлением, не выделяют в землю никаких токсинов.

Дэвид Болье

Оборудование/инструменты

• Ставки
• Линия или струна Мейсона
• Ручная кувалда или молоток
• Ручной обрезной станок
• Лопата
• Садовая мотыга или стальные грабли
• Уровень или прямая доска
• Рулетка
• Карандаш
• Пила
• Дрель и биты
• Транспортир

Материалы

• Ландшафтные пиломатериалы
• Ландшафтная ткань и скобы (по желанию)
• Оцинкованные уголки
• Оцинкованные пластины для ремонта
• 2-дюймовые оцинкованные палубные винты
• Арматура №3 (необязательно)

Инструкции по установке деревянной окантовки ландшафта

1. Отметить пограничный путь

   Привяжите один конец веревки каменщика к столбу. Вбейте кол в землю на одном конце бордюра или газона. Пройдите к другому концу бордюра, затем привяжите веревку к другому столбу. Натяните веревку и выровняйте ее точно там, где вы хотите, чтобы кромка проходила, затем вбейте второй стержень в землю.

   Дэвид Болье

2. Прорезать газон

   Используйте ручную кромкообрезную машину или плоскую лопату, чтобы разрезать дерн или другие насаждения прямо под веревкой, начиная с одного конца и двигаясь к другому концу. Удалите дерн лопатой. Вы можете пересадить здоровый газон на другой участок; в противном случае стряхните с корней как можно больше почвы (чтобы газон стал намного легче) и компостируйте или выбросьте травянистые растения. Удалите все сорняки и другие органические материалы с грядки.

   Дэвид Болье

3. Выровняйте и утрамбуйте землю

   Подготовьте землю на краю бордюрной посадки , чтобы она была готова принять ландшафтную деревянную окантовку. Используйте лопату, стальные грабли или садовую мотыгу, чтобы выкопать камни, корни и другие препятствия на пути окантовки.

   Пройдитесь по разрыхленной почве, чтобы утрамбовать ее. При необходимости добавьте почву, чтобы поднять участок до нужного уровня, затем снова утрамбуйте ее. Убедитесь, что почва плотно утрамбована, чтобы предотвратить оседание.

   Проверяйте уровень по мере продвижения, используя столярный уровень или прямую доску. Земля не обязательно должна быть ровной по уровню; он должен быть плоским и на одном уровне с окружающей территорией.

   Дэвид Болье

4. Добавить ландшафтную ткань (опционально)

   При желании установите ландшафтную ткань, чтобы предотвратить рост сорняков и травы. Это хорошая идея, если грядка или другая область за краем будет покрыта камнем, мульчей или другим почвопокровным материалом. Раскатайте ткань по земле и расположите ее на одном уровне с линией каменщика; Вы будете устанавливать брусья поверх ткани. Закрепите ткань с помощью скоб для ландшафтной ткани, забивая их ручными кувалдами или молотком.

   Совет

   Если вы хотите, чтобы ваша ландшафтная ткань прослужила долго (и эффективно подавляла рост сорняков), выберите пряжу промышленного класса. Эти материалы намного прочнее пластика и пропускают воду и воздух, позволяя почве дышать.

5. Установка бревен

   Выложите прямые брусья по всей длине канта, стыкуя их концы вместе. Если последний прямой кусок будет короче примерно 2 футов, сдвиньте весь ряд бревен так, чтобы на двух концах были обрезанные куски примерно одинаковой длины.

   Расположите брусья полной длины точно вдоль линии окантовки. Соедините соседние бревна с помощью пар оцинкованных ремонтных пластин и 2-дюймовых шурупов. Закрутите шурупы дрелью с насадкой. Если винты закручиваются с трудом, перед их установкой просверлите направляющие отверстия.

   Когда вы дойдете до одного конца кромочного отрезка, отметьте последний кусок для обрезки нужной длины. Отрежьте отмеченную древесину по длине с помощью торцовочной пилы, если она у вас есть; в противном случае вы можете использовать ручную пилу или сабельную пилу. Присоедините отрезанный кусок к концу ряда с помощью пластин для зашивания, как и раньше.

   Повторите тот же процесс на другом конце прямого ряда.
   Дэвид Болье

6. Построить углы

   При необходимости отрежьте больше прямых частей, чтобы сделать повороты на 90 градусов. Соедините детали в каждом углу с помощью оцинкованной угловой скобы и винтов, как в случае ремонтных пластин. Распорки должны быть внутри углов.

   Дэвид Болье

7. Обрезка углов для поворотов

   Используйте транспортир, чтобы разметить угловые разрезы для поворотов кромки, которые не составляют 90 градусов. Поместите транспортир поверх бревна и совместите базовую линию транспортира с краем бревна. Отметьте край бруса по центральной отметке транспортира. Определите желаемый угол для завершенного поворота, разделите этот угол пополам, затем отметьте брус вдоль вершины транспортира под полученным углом.

   Например, если кромка будет поворачиваться на 120 градусов (образуя тупой угол), отметьте верхнюю часть бруса на линии 60 градусов на транспортире.

   Наконец, проведите прямую линию через отметку в 60 градусов и центральную отметку, чтобы создать наклонную линию разреза. Разрежьте древесину по линии.

   Повторите тот же процесс, чтобы разметить и обрезать сопрягаемые брусья так, чтобы каждый был обрезан под углом 60 градусов (и два угла были направлены в противоположные стороны). Когда вы соедините угловые концы вместе, они повернутся на 120 градусов. Вы можете скрепить части вместе с помощью винтов, ввинченных под углом через обе части (сначала просверлите направляющие отверстия), или вы можете согнуть 9Угловая скоба с углом 0 градусов, чтобы соответствовать пользовательскому углу, и установите скобу с помощью винтов.

8. Закрепите бруски арматурой (дополнительно)

   При желании закрепите деревянную границу к земле с помощью арматуры. Просверлите 3/8-дюймовые отверстия через центры бревен, располагая отверстия на расстоянии около 4 футов друг от друга. Прикрепите бревна к почве с помощью 12-дюймовых отрезков арматуры № 3 (диаметром 3/8 дюйма), забиваемых ручными кувалдами.

   Вбейте арматуру заподлицо с деревянной поверхностью, затем используйте дополнительный кусок арматуры в качестве пробойника, чтобы забить установленную арматуру немного ниже поверхности дерева (из соображений безопасности вы не хотите, чтобы какой-либо металл выступал над деревом). Примечание: Будьте осторожны, не забивайте арматуру там, где могут быть подземные спринклерные линии.

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Ткань и мульча для борьбы с сорняками в ландшафте. Калифорнийский университет сельского хозяйства и природных ресурсов.

Тиски — Часть III — Блог Пола Селлерса

ByPaul Sellers 17 июня 2016 г. 10 марта 2017 г. , если это то, что у вас есть, чтобы выровнять челюсти ваших тисков. В данном случае для этой работы я выбрал сапеле, африканскую твердую древесину с идеальной твердостью и сжатием. Я использовал его раньше, и это один из лучших. Лучше дуба и сравнимо с ясенем. Эш тоже хорошо работает.

С полностью установленными и заблокированными тисками отрежьте части губок на 2″ длиннее, чем ширина металлических губок. Это позволяет получить 1-дюймовый выступ с каждой стороны, что мне нравится. Когда я закончу, мои челюсти будут в целом 11 дюймов, и это идеально подходит для всех моих столярных работ, а также для общей удерживающей способности. Ширина накладок челюстей определяется тем, что челюсти выровнены с верхней частью столешницы, а затем останавливаются на расстоянии 1/8 дюйма или около того от стержней, направляющих закрытие тисков. В моем случае 4″. Помните, что губки моих тисков установлены на 1/8 дюйма ниже столешницы для безопасности рубанка при строгании. последнее, что вы хотите, это чтобы самолет зацепился за металлические челюсти. Некоторые люди заключают челюсть в верхний край, утапливая всю челюсть и поднимая губу вверх, но они часто ломаются из-за давления, поэтому я этого не делаю.

Поместите вкладыш передней губки в тиски и зажмите так, чтобы вкладыш губки находился на уровне или немного выше столешницы и равномерно из стороны в сторону. Также отцентрируйте лайнер на челюсти так, чтобы расстояние было одинаковым с обеих сторон; 1″ свесы. Закройте переднюю губку на вкладыше и предварительно просверлите отверстие размером для хвостовика винта; так, чтобы нити впились в стенки отверстия. В моем случае я использовал сверло 1/8″. сжать его между челюстями. Вкрутите в два отверстия шурупы соответствующего размера. Возможно, вы захотите рассмотреть слой нескользящего вкладыша между челюстью и вкладышем. Это останавливает любую возможность проскальзывания и длится долго.

Установка вкладыша задней бранши

Совместите заднюю браншу с передней и соедините переднюю браншу с задней. Плотно затяните. Это вдавит две головки центральных винтов в заднюю поверхность заднего лайнера, чтобы показать, где просверлить углубление для установки головок центральных винтов. Убедитесь, что вы выровняли заднюю челюсть с передней с обеих сторон, а также по верхнему краю. Удалите челюсть и просверлите отверстие, достаточно большое, чтобы вместить голову, и как можно ближе к глубине головы. Переместите лайнер и закройте переднюю челюсть на нем. Теперь измерьте расстояние между передним краем столешницы и задней поверхностью вкладыша задней челюсти. В моем случае это был мертвый 1/2″. Отрежьте две длиннозернистые полоски шириной 1/2 дюйма (или в соответствии с губками тисков) и шириной 1 дюйм, чтобы они скользили между вкладышем губок и столешницей. Мы будем называть эти заполнения. Используйте двустороннюю ленту, чтобы приклеить вставки к задней губке, убедившись, что расстояние между ними обеспечивает хорошее прилегание к фиксированной губке тисков. Просверлите отверстия диаметром 3/16″ в лайнере челюсти и заполнениях по центру между верхом и низом лайнера и на расстоянии 3/4″ от внешних краев. Зенковка отверстий. Также проклейте внутренний верхний край заднего вкладыша двусторонним скотчем. Это будет удерживать челюсть на месте, пока вы будете прикручивать ее к столешнице. Вставьте задний вкладыш и плотно затяните. Откройте переднюю челюсть и привинтите задний вкладыш на место. Теперь выровняйте вкладыши до конечной высоты со столешницей.

Установка кожаного вкладыша

Я использую кожу только на одной лицевой стороне вкладыша тисков. Этого достаточно, чтобы зафиксировать работу и предотвратить ее скольжение или соскальзывание в тисках. Он обеспечивает достаточную амортизацию и сжимаемость, чтобы удерживать, но не повреждать. Мне всегда казалось лучшим держать только одну челюсть. Кожа служит дольше, чем, скажем, пробка, и при этом не крошится.

Лучше всего закрепить верхний край кожи между губками тисков и деревянной подкладкой. Я обнаружил, что кожа скручивается в углу довольно скоро после прикрепления, если мы полагаемся только на клей или двусторонний скотч.