Как правильно класть кладку: Как правильно класть кирпич своими руками?

Кладка шлакоблока: как его правильно класть своими руками

Блоки из шлакобетона появились на строительном рынке давно. Уже в начале прошлого века из них возводили постройки. Однако широкую известность и востребованность материал получил относительно недавно. Он идет на хозяйственные, подсобные постройки или на жилые здания. Разберемся в тонкостях кладки шлакоблока, чтобы самому построить дом.

Все о правильной укладке шлакоблоков

Особенности материала

Инструкция по монтажу

• Подготовка
• Первый ряд
• Второй и последующие

Инструменты и приспособления

Это искусственный камень, изготавливающийся из смеси шлака и бетона. Это обстоятельство определяет его характеристики. Шлаки образуются как отходы при расплаве железа и других металлов. Они впитывают все примеси, оставляя сплав чистым. В результате в их состав в числе прочего попадают токсичные вещества, которые могут быть опасны для человека. По этой причине готовые шлакобетонные блоки оставляют на некоторое время для выветривания.

Это нерентабельно, поэтому производители стали менять состав своей продукции. Массовая доля шлака уменьшается, вместо него добавляются опилки, песок, битый кирпич, т.п. В любом случае свойства материала в целом сохраняются. Он достаточно прочный, пожаробезопасный, не повреждается грызунами или насекомыми. Цена его невелика. Самое главное достоинство — простота монтажа. Крупные блоки правильной формы легко укладывать.

Есть и ряд недостатков. Камень массивен. Средний вес стандартной детали 25-30 кг. Выпускаются полые и полнотелые разновидности. Первые легче. Благодаря присутствию полостей с воздухом они лучше сохраняют тепло. Их выбирают для возведения стен, перегородок. Полнотелые элементы хороши для фундамента, опор, т.п. Кроме этого выпускают полублоки и облицовочные элементы. 

Блоки из шлакобетона уязвимы для влаги. Вода легко проникает вглубь деталей, быстро их разрушает. Поэтому фасады обязательно облицовывают. Прочность материала относительна. Есть ограничения по его использованию.

Depositphotos

Запрещено возводить здания выше 3 этажей. Обычно строят дома в 1-2 этажа. При условии, что на шлакобетон есть сертификат безопасности . Если такого нет, из него можно ставить только нежилые постройки.

Перед началом работ определяются с типом кладки. Она зависит от будущего строения. Чем больше толщина стены, тем теплее получится здание.

Различают 4 вида укладки:

• в два элемента
• в полтора
• в один
• вполовину.

Последний способ строители называют ложковым. Он хорош для хозпостроек, сарая, перегородок, т.п. Для него выбирают полублоки. Для жилых домов используют кладку в два или полтора камня. 

Кладочный раствор разводится из готовой смеси, приобретенной в магазине. Можно приготовить его самостоятельно. Основа состава — смесь из трех частей песка и одной части цемента. Она разводится водой до состояния вязкой пасты. Желательно добавить пластификатор, который уменьшит пористость, увеличит морозостойкость и плотность раствора.

 

Пластификатор лучше купить. Дешевый шампунь, который используют в этих целях некоторые мастера, может не дать нужного эффекта. Замес лучше всего проводить в бетономешалке. Вручную не получится добиться необходимой однородности, что заметно снизит качество раствора. Кроме того, его понадобится много. Ручной замес увеличит трудоемкость работ.

Несколько слов о фундаменте, на который планируется укладывать блоки. Его ширина должна быть равной ширине детали. Допустимо, чтобы она ее немного превышала.

Depositphotos

Верхняя часть основы без вмятин и выпуклостей. Если они есть, пусть даже не большие, нужно выровнять и заделать. Обязательна гидроизоляция. Она проводится любым подходящим способом. 

Подготовительные работы

Кладка шлакоблока своими руками похожа на монтаж кирпича. Особое внимание уделяется выкладыванию первого ряда. Насколько это правильно сделано определяет долговечность постройки и ровность ее стен. Поэтому начинают с разметки, которая проводится по основанию. На каждый угол фундамента укладывается по одному блоку. 

Сделать это надо так, чтобы вышел правильный четырехугольник. После проверки плоскостей рядовки, на которые нанесены метки, надежно закрепляются. Это ориентир для ровной кладки. Между рядовками нужно протянуть шнуры, по ним будет контролироваться высота укладки элементов. Шнур натягивается очень туго, без провисаний.

Первый ряд

Начинают с подготовки раствора. Расчет замеса проводится так, чтобы его можно было израсходовать за час, максимум полтора. В среднем на укладку четырех элементов требуется ведро состава. На это и следует ориентироваться. В бетономешалку засыпается песок с цементом, оборудование запускается. Вода вливается малыми порциями до тех пор, пока раствор не получит нужную консистенцию. В конце добавляется пластификатор.

Пошаговая инструкция для монтажа первого ряда:

1. Набираем раствор, накладываем его на фундамент, равномерно распределяем по основанию.
   Важный момент: по инструкции толщина шва 10-15 мм. Учитываем это при нанесении смеси.
2. Берем шлакоблок за середину, подносим его к месту работы. Разворачиваем в нужном направлении и кладем на фундамент. 
3. Определяем высоту установки детали. Если верхняя кромка выступает над натянутым шнуром, берем киянку и, слегка ею постукивая, опускаем элемент на нужную высоту.
4. Под весом камня часть клеящего состава выдавится из шва. Аккуратно снимаем ее, убираем.
5. Аналогично ставим вторую, затем третью деталь.

Depositphotos

Берем уровень и отвес, проверяем горизонталь и вертикаль возводимой стены. Если есть погрешности, немедленно их убираем. Доводим ряд до конца. Не забываем периодически контролировать расположение блоков.  

Второй и последующий ряды

Начинать класть второй, а так же все последующие четные ряды, нужно с половинки детали. Так обеспечивается необходимый сдвиг.

Резать элемент придется самому. Сделать это можно ножовкой или ручной дисковой пилой. В остальном технология монтажа не меняется. Сначала на нужной высоте натягивается шнур, затем, ориентируясь по нему, кладут камни. После укладки двух-трех элементов обязателен контроль плоскостей. 

Для снижения нагрузок, упрочения стены и предупреждения возникновения трещин используется армирование. Оно обязательно в первом ряду, а так же в каждом четвертом. Для этого используются стальные прутки, сетка из металла с ячейками 5х5 см либо арматурный каркас, изготовленный из оцинковки. Дополнительное армирование обязательно для всех проемов под двери и окна.  Работа на высоте с тяжелыми деталями достаточно сложна. Перед тем как начинать их укладывать, нужно позаботиться об удобстве и безопасности. Самые простые решения в виде стремянки или лестницы категорически не подходят. Они слишком неустойчивы, работать на них небезопасно.

Depositphotos

Если есть такая возможность, хорошо использовать платформу, высоту которой можно регулировать. Удобны так же леса, где легко поместится все необходимое.  

В рекомендациях как класть шлакоблок на фундамент упоминаются инструменты и приспособления.

Что понадобится:

• Мастерок. Похож на маленькую лопатку. Им накладывают и разравнивают пасту, удаляют ее излишки. Постукиванием рукояти выравнивают положение детали.
• Специальный молоток. Один боек плоский, другой заостренный. Острым выполняют сколы на шлакобетонном элементе. Тупым его раскалывают напополам.
• Расшивка. Инструмент для удаления части раствора из шва. 

Приспособления для разметки:

• Причальные шнуры. Контролируют горизонталь ряда.
• Отвес. Контролирует вертикаль стены.
• Строительный уровень. Используется для контроля плоскостей. 

Кроме этого пользуются угольниками, линейками, длинными рейками. Этого набора опытному мастеру вполне достаточно для точного выведения стен постройки. Неопытные используют дополнительные приспособления.

Depositphotos

Самыми удобными считаются шаблоны, вертикальные и горизонтальные. Они помогают уложить пласт смеси заданной толщины, что снижает ее расход и облегчает укладку.

Конструкция такого устройства проста. Это рама с упорами снизу, которые закрепляют ее на основании. Таким образом шаблон не может смещаться в стороны. Его размеры подбираются исходя из габаритов шлакобетонной детали. Благодаря этому укладывается определенное количество цементно-песчаной пасты, сохраняется горизонталь возводимой стены. Приспособление можно приобрести, но проще сделать своими руками. Предлагаем видео, рассказывающее о таких шаблонах.

Мы разобрались, как правильно класть шлакоблоки. При желании этому можно научиться и построить то, что нужно самостоятельно, значительно сэкономив. Нужно помнить, что материал боится влаги. Поэтому постройку желательно облицевать. Не подойдет для этого штукатурка. Она плохо сцепляется со шлакобетоном, через короткое время начинает растрескиваться и опадать.  

• Бани, сауны, бассейны

  От проекта до финишной отделки: как построить баню из шлакоблоков своими руками

Материал подготовила

Инна Ясиновская

подробная инструкция по приготовлению растворов с добавками

От автора: добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы разберем, что такое кладка кирпича в мороз со всеми тонкостями. Как правильно класть кирпич зимой? Какие специальные методы можно применить для лучшей фиксации кирпича, и как сделать кладку в это время года более стойкой? Ответы на все эти вопросы вы получите в данной статье.

Особенности раствора при минусовых температурах

Содержание статьи:

Объем цементного раствора, необходимого для кладки кирпича, расширяется на 9 %. Это происходит из-за замерзания воды, содержащейся в составе. Шов не сможет полностью уплотниться, потому что до момента полного замерзания и превращения в лед вода будет циркулировать из более холодной части раствора в более теплую, «обволакивая» кирпич. Вяжущие свойства будут сильно снижены из-за минусовой температуры, при которой первый будет приготовлен.

Даже при разморозке связывающие компоненты не восстановятся до изначального количества, поэтому кладка, скорее всего, потеряет около половины своей былой прочности.

Основные способы кладки в морозную погоду

Для того чтобы кирпичная кладка не развалилась с наступлением весны, нужно будет скреплять кирпичи между собой специальными способами:

• замораживанием;
• добавлением противоморозных средств;
• электроподогревом;
• использованием «термосов» в процессе строительства.

Способ с замораживанием

Это привычная кладка кирпича, которая выполняется только на подогретом цементном растворе. Перед началом работ очистите каждый кирпич от снега или льда. Помните, что смесь нужно подогревать заранее в теплом помещении и максимально быстро доставлять его на строительную площадку.

Используйте цементный раствор в очень сжатые сроки. Он не должен остыть, пока вы будете класть кирпичи. Каждый кирпичик нужно уложить до полного высыхания цемента.

Разогреть снова после первого прогревания не получится — свойства цемента будут потеряны. Поэтому не рекомендуется приготовление больших количеств раствора в расчете на весь зимний период строительных работ — цемент попросту засохнет.

Если же раствор, приготовленный в помещении, начинает замерзать и становиться более вязким, вы можете вернуть его обратно в тепло. Так вы спасете смесь от высыхания, а ее свойства останутся прежними.

Кладите кирпич с уже нанесенным на него раствором, крепко прижимая к уже существующей кладке. После окончания возведения стены или перекрытия заполните раствором вертикальные швы.

Такой вариант может оказаться даже более прочным, чем летний; состав не только затвердевает, но и замерзает, благодаря чему прочность сооружения в теплое время года доходит до 80–95 %. Кладка может потерять около 20 % за счет оттаявших из-за высоких температур частичек воды, которые всегда размягчают цементный состав.

Проемы в здании, возводимом из кирпича в зимнее время года, нужно делать на 5–7 миллиметров больше, нежели чем проемы у строящегося летом сооружения. Кладка даст усадку сразу после оттаивания, но, при соблюдении вышеуказанного правила, это никак не повредит стенам и перекрытиям.

Усиливайте углы и связки перестенков арматурой. Заанкерированный арматурный стержень позволит удержать кирпичные стены «на месте»: при усадке окнам и дверным проемам грозит сильная деформация, поэтому использование дополнительных поддерживающих конструкций обязательно. Двери и окна можно усилить стойками, выполненными из железа или дерева. Через 12 суток после полного оттаивания все временные крепления (к которым относятся стойки) можно снять.

Особенности кладки с добавками от мороза

В раствор нужно добавить некоторые химические вещества. Они помогут замедлить скорость замерзания воды, а при удачном сочетании укрепят сам раствор. Подобные добавки обладают ядовитыми свойствами, поэтому при работе с ними нужно использовать средства защиты.

Чаще всего в состав раствора добавляют такие химические вещества, как поташ и нитрит натрия. Их можно комбинировать друг с другом только в некоторых случаях; в основном химические элементы будут незначительно усиливать действие друг друга при попадании раствора на мороз.

Рассмотрим алгоритм работы с растворами с химическими добавками в составе;

• Нитрит натрия. Используется на небольшом морозе — до — 15 градусов. Добавляется в уже готовый раствор в соотношении 5 % вещества к 100 % цемента в составе. Чем ниже температура воздуха на улице, тем меньшее количество времени можно работать с раствором, содержащим в себе нитрит натрия. В подавляющем большинстве случае уже через 3 часа состав с данным химическим элементом застывает;

• Поташ. Используется во время заморозков, когда температура колеблется от 15-ти до 30-ти градусов ниже нуля. При более низких температурах работы не ведутся, т.к. химические элементы не могут улучшать действие состава в подобных условиях. Состав с добавлением такого вещества, как поташ, нельзя использовать при укладке кирпичей, содержащих силикаты. Химический элемент будет вызывать коррозию последних, поэтому кладка не продержится дольше одного месяца. Добавлять поташ нужно в соотношении 10 % вещества к 100 % цемента. Действует в течение одного часа, а улучшить его свойства и немного продлить время схватывания поможет сульфитно-дрожжевая бражка;
• поваренная соль. Наиболее недорогая добавка, которая при высыхании может образовать на стенах постройки белый налет. Это загрязнение очень трудно удалить при помощи специальных веществ, поэтому раствор с добавлением поваренной соли не рекомендуется использовать при кладке кирпичей для жилых зданий.

Несмотря на появление высола (налета на стенах), добавление соли позволяет увеличить время, отведенное на замерзание обычного раствора для кладки кирпича без добавок.

Использование термосов

Этот метод подразумевает предварительное нагревание каждого кирпичика. Способ будет хорошо действовать на абсолютно любых кирпичах, поскольку дает возможность увеличить порог температуры, при которой цементный раствор не замерзает.

В обычных условиях раствор хорошо схватывается без использования специальных методов при температуре не ниже +3 градусов.

Какие существуют методы для подогревания кирпича?

1. Паяльная лампа. Хорошо подходит для быстрого подогрева кирпича, когда в условиях работы нет возможности использовать специальную дорогостоящую технику.
2. Газовая горелка. Нагревайте кирпичи с ее помощью только в помещении. Из-за сниженной температуры на улице газ в горелке может попросту не гореть. Только что подогретые кирпичи нужно сразу поставлять на место строительства и заливать цементной смесью.

Через каждые 4 ряда подобная кирпичная кладка накрывается сверху одним теплоизоляционным слоем. Это позволит теплу долгое время находиться «внутри» кирпичей, обеспечивая отличное прикрепление последних друг к другу посредством раствора. Использовать химические добавки в растворе для кладки необязательно.

Использование электроподогрева

Для того чтобы правильно осуществить кладку с электроподогревом, в зоне выполнения строительных работ нужно создать электрическое поле. В шов кладки нужно поместить голосовой электрод. Его можно заменить металлической армирующей сеткой, которая обладает примерно теми же свойствами. Электрод должен находиться в каждом шве кладки.

К электродам нужно подключить электрический кабель (сеть в 220 вольт). Ток, проходящий по электродам, будет разогревать смесь, внутри которого находятся первые, до 35-ти градусов. Тепло, генерируемое подобным образом, предназначено для кирпичей, которые будут намного лучше уложены при теплом способе кладки.

Состав набрать более 20-ти % от марочной прочности к моменту отключения электрического кабеля. Застывающий раствор не будет замерзать, благодаря чему кладка станет намного более прочной, а работа из-за простоты способа укладки пойдет быстрее.

Электрический кабель на время работы необходимо изолировать. Строители, занятые на подобных работах, должны носить резиновые сапоги и перчатки.

Кладка с парообогревом и воздухообогревом

Оба способа не распространены из-за сложности исполнения. В первом случае на кирпичную кладку подается пар, во втором на кирпичи нагнетается теплый воздух. Чаще всего подобную кладку можно увидеть на строительных площадках крупных промышленных и правительственных объектов.

Растворы цемента всегда должны быть на 2 марки выше проектной. Это даст гарантию качества выполняемых работ даже при кладке кирпича в сильный мороз.

Желаем вам удачной работы!

Как класть кирпич на ребро?

🕑 Время прочтения: 1 минута

Кирпич на ребро разработан на основе концепции, что кирпичи, уложенные на ребро, дают лучшие характеристики, чем уложенные горизонтально. Обожженные глиняные кирпичи, как материал для перекрытий, обладают хорошей износостойкостью и облегчают быструю укладку, благодаря чему их предпочитают для тяжелых полов, подвергающихся интенсивной эксплуатации и высокому износу.

Кирпич на ребро

Рядовой кирпич используется для покрытия недорогих временных сараев, скотных дворов, дворов, пешеходных дорожек и т. д.

Сверхпрочный кирпич используется для полов, подверженных сильному износу, например, в магазинах, складских помещениях и платформах.

Содержание:

• Базовый бетон
• Замачивание кирпичей
• Укладки кирпичей
• Создание суставов
• Curring
• FAQS

BASETET BASETEN

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЕЗОНА. вода.

Полы на веранде, кухнях во дворе и банях должны иметь уклон от 1 к 36 до 1 к 48, в зависимости от местоположения.

Полы в санузлах должны иметь уклон 1 к 30 для стока промывочной воды.

Смещение цокольной кладки должно быть вдавлено, чтобы на него опирался бетон основания.

Если базовый бетон состоит из силикатного бетона, то он должен схватываться в течение семи дней, а пол должен быть уложен в течение следующих трех дней.

В случае тощего цементного бетона укладка пола должна начинаться в течение 48 часов после укладки основания.

Если укладка пола невозможна в течение 48 часов, поверхность бетонного основания должна быть шероховатая с помощью стальной проволочной щетки.

Перед укладкой кирпича на краевой настил основание необходимо смочить и смазать слоем цементного раствора, чтобы получить хорошее сцепление между основанием и настилом.

Там, где бетон основания не предусмотрен, земляной поток должен иметь соответствующий уклон, поливать, утрамбовывать и укреплять.

Замачивание кирпичей

Отобранные кирпичи должны быть достаточно пропитаны перед использованием путем опрыскивания чистой водой с регулярными интервалами в течение не менее шести часов, чтобы они оставались влажными. (Если швы должны быть заполнены песком, кирпичи не нужно замачивать).

Кладка кирпичей 

1. Кирпичи должны укладываться на ребро по прямой, диагональной елочке или другим узором, как указано или желательно.
2. Кирпичи укладываются на ребро на слой раствора толщиной 12 мм.
3. Каждый кирпич должен быть надлежащим образом уложен и закреплен легким постукиванием рукояткой шпателя или деревянным молотком.
4. Внутреннюю поверхность кирпича следует смазать раствором перед укладкой следующего кирпича и прижать к нему.
5. По завершении участка пола вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором сверху.
6. Поверхность пола необходимо часто проверять линейкой длиной не менее 2 м, чтобы получить во время укладки истинно ровную поверхность с требуемым уклоном.

Укладка кирпича на край пола

Выполнение швов

1. Швы, образованные в кирпичном полу, должны быть заполнены раствором.
2. Толщина шва не должна превышать 1,0 см для кирпича любого класса.
3. Сгребание должно быть выполнено на минимальную глубину 15 мм для всех швов с помощью сгребающего инструмента во время работы, когда раствор еще зеленый, чтобы обеспечить надлежащий шов для штукатурки.
4. Стыки должны быть обработаны заподлицо во время укладки.
5. Лицевые стороны кирпичей должны быть очищены, а капли раствора должны быть удалены в тот же день.

Отверждение

1. Кирпичный пол должен быть защищен от дождя, пока раствор не станет зеленым.
2. Кладочные работы на цементном растворе, известковом растворе и сложном известковом растворе должны постоянно поддерживаться во влажном состоянии в течение как минимум семи дней.
3. На кирпичном перекрытии должна быть нанесена соответствующая маркировка с указанием дня укладки, чтобы следить за минимальным периодом отверждения.
4. Если раствор состоит из жирного известкового раствора, отверждение должно начинаться через два дня после укладки пола и продолжаться не менее семи дней после этого.

Часто задаваемые вопросы

Каково применение кирпичного пола на ребро?

Обыкновенный кирпич используется для покрытия недорогих временных сараев, хлевов для скота, дворов, пешеходных дорожек и т. д. Сверхпрочный кирпич используется для полов, подверженных сильному износу, например, в магазинах, складах и платформах.

Какой уклон должен сохраняться при перекрытии кирпичом по краю?

Полы на веранде, кухнях во дворе и банях должны иметь уклон от 1 к 36 до 1 к 48, в зависимости от местоположения.

Какова толщина слоя раствора для укладки кирпича на краевой пол?

Настил из кирпича на ребро укладывается на ребро на слой раствора толщиной 12 мм.

Какова толщина шва кирпича для укладки на крайний настил?

Толщина шва не должна превышать 1,0 см для кирпича любого класса.

Подробнее

Эпоксидные полы: типы, процесс укладки и преимущества

Типы мягких полов: преимущества, недостатки и уход

Как отремонтировать и предотвратить дефекты деревянных полов? [PDF]

Кладка кирпича – с учетом погодных условий

Приступая к кладке кирпича, важно учитывать погодные условия. Узнайте больше о мерах, которые необходимо предпринять для каждого типа погоды, чтобы обеспечить идеальный результат.

Не кладите кирпичи во время дождя, чтобы максимально снизить риск высолов. Если во время работы пойдет дождь, накройте свежую кирпичную кладку материалом, например пластиком. Также имеет смысл накрыть кирпичную кладку, когда вы покидаете участок. Как защитить кирпичную кладку во время работы?

Как защитить кирпичную кладку Подробнее о кирпичах с покрытием

Перед кладкой всегда проверяйте уровень влажности кирпичей. Со слишком сухими или слишком влажными кирпичами обычно трудно работать, к тому же вы рискуете плохо сцепиться с раствором.

Степень поглощения воды кирпичом подразделяется на четыре категории. Начальное водопоглощение показывает, сколько воды может поглотить предварительно высушенный кирпич в течение первой минуты контакта с водой (толщиной 5 мм). Объем, выраженный в кг/(м2.мин), определяет, какой раствор следует использовать. Влажность кладочного кирпича при кладке не должна быть выше или ниже той, которую допускает раствор.

	Категория	Декларация
ИВ1	Очень слабое поглощение	< 0,5 кг/м2.мин
ИВ2	Умеренная абсорбция	0,5 – 1,5 кг/м2.мин
ИВ3	Нормальное поглощение	1,5–4,0 кг/м2.мин
ИВ4	Тяжелое поглощение	>4,0 – 8,0 кг/м2.мин

 

Всегда запрашивайте подробные рекомендации по раствору у производителя. В рекомендации учитывайте свойства кирпичной кладки, а также климатические условия при монтаже.

Свяжитесь с нами

При высоких температурах воздуха и, конечно же, при воздействии на кладку солнечных лучей следует уделить особое внимание предварительному смачиванию и последующей обработке кладки. Сильно впитывающие кирпичи (IW4) в этих условиях должны быть тщательно увлажнены, то же самое относится и к кирпичам класса IW3. Вы всегда должны следить за тем, чтобы ваши кирпичи не находились под сильным солнечным светом. Если кирпичи, которые вы используете, слишком сухие, это может привести к плохой адгезии раствора и даже к его возгоранию. Если кирпичи, которые вы используете, слишком влажные, раствор не высохнет и не прилипнет к кирпичу. Всегда обращайтесь за рекомендациями производителя раствора.

Вы должны защищать швы от сильного высыхания, вызванного солнечным светом или ветром. Предварительно смочив фасады, можно предотвратить вытекание воды из раствора. При расшивке кирпичной кладки также нужно не допускать ее пересыхания. Для этого вам потребуется провести дообработку раствора в швах, многократно распыляя его из пульверизатора. В теплые летние дни расшивку лучше отложить, чтобы раствор не пригорел.

Замерзающая кирпичная кладка может нанести большой ущерб. При температуре ниже 0°С следует принять меры по защите кирпичной кладки. Тщательно накройте поддоны с кирпичами (при необходимости упаковочной пленкой и изоляционным материалом), чтобы защитить их от мороза. При использовании готовых растворов всегда следуйте специальным инструкциям производителя раствора.

Указания по кладке кирпича в морозную погоду:  

• Упаковки с кирпичами накрыть, чтобы на изделиях не образовывался лед и чтобы они не подвергались риску замерзания.
• Никогда не работайте с замороженным кирпичом.
• Не работайте на замороженных, оттаивающих поверхностях или при угрозе заморозков в течение следующих 24 часов.
• Не кладите кирпичи при температуре воздуха не выше 0°С. Почему нет? Раствор не затвердеет должным образом, если вообще затвердеет, что может вызвать проблемы с адгезией. Цементным растворам для затвердевания требуется температура не менее 5°С, которую необходимо поддерживать в течение не менее двух-трех часов в течение дня.
• Температура окружающей среды должна быть в пределах от 5°C до 30°C на протяжении всего процесса кладки и затвердевания.
• Если вы кладете кирпичи при температуре выше 0°C, следите за прогнозом погоды на ближайшую ночь.