Как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича: Кладка кирпичей своими руками. Кирпичная кладка своими руками

Содержание

Кладка кирпичей своими руками. Кирпичная кладка своими руками

Кладка кирпичей своими руками. Кирпичная кладка своими руками

Владельцы загородных участков нередко интересуются технологией кирпичной кладки. Этот процесс хоть и является трудоемким, однако вполне по плечу любому хозяину. Ниже будут рассмотрены типы кирпичной кладки, а также методы приготовления раствора и укладки кирпича, позволяющие избежать растрескивания стен.

Способы кладки кирпича

Название типа кирпичной кладки образуется от названия одной из сторон кирпича или перевязочного метода. Существует два вида кладки: ложковая и тычковая , которые обусловлены расположением кирпича относительно внешней поверхности стены. При сооружении стены возможно чередование методов укладки – это зависит от типа перевязки. Чтобы прояснить вопрос, стоит выяснить смысл терминов. При укладке кирпича ребром наружу шов называют тычковым, а если кирпич расположен так, что наружу смотрит широкая грань – это ложковый шов.

Наиболее простая кладка представляет собой способ, при котором перевязка осуществляется через небольшое количество рядов. Одна из самых распространенных – крестовая кладка . При использовании этого метода чередование тычковых и ложковых рядов выполняется таким образом, что вертикальные швы в ложковых конструкциях совпадают через каждые 3 ряда. В случае с полукрестовой кладкой эти совпадения наблюдаются в каждом втором ряду.

Раствор для укладки кирпича

Для обеспечения качественной сцепки кирпича применяют известковый, известково-цементный и цементно-песчаный растворы. В чем отличия смесей, и в каких случаях лучше всего использовать тот или иной вид? Известковый раствор представляет собой наиболее теплый состав. Однако в отличие от цементного обладает низкой прочностью. Он состоит из песка и негашеной известки. Изготавливается с соблюдением пропорций от 1:2 до 1:5. Из-за слабой устойчивости к разрушениям такой вид смеси применяют в редких случаях.

Цементный раствор является высокопрочным и способным противостоять разрушительным атмосферным явлениям. Но при этом он менее теплый, отличается чрезмерной жесткостью и неудобством применения. При наличии такого раствора обогрев помещения потребует более существенных энергетических расходов. Пропорции цементно-песчаного раствора варьируются от 1:3 до 1:6.

Цементно-известковый раствор избавлен от вышеупомянутых минусов. В нем сочетаются все положительные качества обоих составляющих – он прочный, пластичный, теплый и практически не имеет недостатков. Для его изготовления негашеную известь разводят в воде, после чего цедят, удаляя комки. Цементно-песчаный состав замешивают отдельно, затем добавляют в него известковую массу и основательно все смешивают. Этот вид раствора можно использовать для любых типов кирпичной кладки.

 Укрепление кладки при помощи стальной сетки

Во избежание появления трещин на стене, которые могут быть вызваны деформацией грунтов, кирпичную кладку армируют, используя для этого специальную стальную сетку. Ее располагают между рядами кирпича и вжимают в раствор. Высохшая стена превращается в монолитную конструкцию, способную противостоять различного рода сотрясениям, не теряя своего первоначального вида, что особенно важно для перекрытий, расположенных над окнами и дверями.

Укладывать сетку лучше всего через каждые пять рядов. Размер сеточной ячейки может составлять от 30 до 120 мм, а толщина прута – 3 мм. При использовании утолщенного кирпича сетку устанавливают через каждые четыре ряда.

Основы кладки кирпича. Технология кирпичной кладки своими руками

кладка своими руками

Если все же возникло решение строить дом из кирпича самостоятельно, то необходимо знать как правильно класть кирпичную стену. При несоблюдении определенного ряда требований, может оказаться так, что конструкция будет ненадежной. И первое правило говорит о том, что кладка кирпича должна быть начата только после полного застывания фундамента, в противном случае, стену может повести в одну из сторон и вся работа будет насмарку.

  • Приступая к выкладке первого слоя кирпича , необходимо на фундамент положить, свернутый в два слоя, рубероид. Следует предварительно определиться с тем, как будет возводиться стена: в один кирпич, в полтора или в два кирпича.

необходимо на фундамент положить, свернутый в два слоя, рубероид

  • Несложно догадаться о том, что если первый ряд кирпича пойдет криво, то и все последующие будут такими же. Поэтому  необходимо использовать специальные строительные инструменты , которые помогут правильно и ровно осуществить кладку кирпичей.
  • Следующее требование из серии как правильно класть кирпичную стену  заключается в следующем, необходимо строго соблюдать зазор между кирпичами, который должен быть не менее 3 см. Это нужно для того, чтобы раствор равномерно распределился между ними во время укладки.
  • Необходимо с завидной периодичностью осуществлять проверку строительным уровнем направление горизонтальной и вертикальной укладки.

выкладываем углы правильно

  • От правильности выкладки углов конструкции зависит 50% успеха всей работы. Перед тем как начать класть кирпич в первую очередь необходимо выложить углы в несколько рядов. Очень важно работу проводить с использованием горизонтального и вертикального уровня, так как именно от углов зависит насколько ровно будут выложены стены. И на протяжении всей работы необходимо, чтобы углы были ряда на два выше основных стен.
  • Если в будущем планируется штукатурка возведенных кирпичных стен, то необходимо использовать метод «пустошовка». Он заключается в распределении определенного объема раствора между кирпичами так, чтобы он не заполнил зазоры между ними.
  • Выкладывая каминную трубу , необходимо обеспечить полное заполнение строительным раствором пустого пространствами между кирпичами. Это необходимо для того, чтобы в трубе не оседала сажа. Полностью заполненные швы используются и при облицовочной укладке.

порядовка кирпича

  • Чтобы создать по-настоящему ровные и прямые углы конструкции, понадобится «порядовка», представляющая собой металлические уголки, помогающие определить точность укладки. Для закрепления порядовки на угол, используют специальные скобы, которые обеспечивают точность конструкции.
  • Обеспечить ровную укладку кирпичей в ряды помогут специальные строительные инструменты такие как уровень, шнур каменщика, рулетка, меленый шнур. И пренебрегать их использованием не следует.

Кладка кирпича в полкирпича. Кладка в полкирпича: начало покорения строительных вершин

12 мин.

Строительство стен

Крайне трудно представить строительные работы на дачных и загородных участках без использования самого универсального материала — кирпича. Он необходим для возведения домов, беседок и заборов, разнообразных построек, нередко его выбирают главным материалом для украшения участка. Кладка в полкирпича — проста, экономична, не требует больших временных затрат, однако чтобы строение выдержало все невзгоды, нужно неукоснительно соблюдать технологию и последовательность процесса. Несмотря на кажущуюся легкость, возведение даже элементарного сооружения имеет свои нюансы.

В каких случаях кладка в полкирпича оптимальна?

Толщина кладки всегда привязывается к длине кирпича. Если его ставят на ребро, то это четверть кирпича, максимальная — 3-3,5. Однако наибольшая популярность остается у кладки толщиной в полкирпича, причина — легкость ее выполнения.

Не во всех случаях можно ее использовать, так как эта, возведенная в полкирпича, не слишком надежна. Она не выдержит ни балок и плит перекрытия, ни веса стропильной системы. Несущие стены — единственное исключение, в других случаях кладка незаменима. Ее выбирают для строительства:

  • беседок и веранд, гаражей;
  • заборов, учитывая нагрузки и розу ветров;
  • каркасов старых деревянных домов;
  • клумб, фундаментов для теплиц;
  • мангалов, печей, дымоходов;
  • межкомнатных перегородок;
  • наружных стен каркасных домов;
  • облицовки печей, фасада;
  • парапетов, стенок лоджий, балконов;
  • подпорных стен, удерживающих грунт от осыпания;
  • хозяйственных построек: веранд, гаражей, кладовых, колодцев, курятников, погребов, сараев, собачьих будок, туалетов;
  • цокольных стенок домов на свайном фундаменте.

Большинство из таких построек не требует семи строительных пядей во лбу, поэтому с работой справится даже дилетант.

Варианты ложковой кладки

Их немного. Кладка только в полкирпича не дает фантазии сильно разгуляться, но все же есть возможность сделать ее оригинальной. В стандартной кладке используют чередующееся смещение на половину кирпича.

При возведении перегородки или, которую не собираются штукатурить, нередко выбирают косое смещение не на полкирпича, а всего на четверть ложка, и строго в одном направлении. Можно его поменять, когда начало «лесенки» дойдет до края кладки.

Кладка кирпича для начинающих

Во время кладки кирпича у начинающих каменщиков возникают две основные проблемы. Первая — укладка кирпича по прямым линиям, вторая — это вывод прямого вертикального угла. Самое главное при кладке — правильно уложенный первый ряд. Натянутый шнур поможет прямолинейно выложить первый ряд, натянуть его надо в 2—3 мм от кирпича. Также нужно следить за тем, чтобы раствор не давил на шнур. Уровень следует применять для проверки горизонтальности каждого кирпича. Таким способом проверяем соседние и все последующие кирпичи. Это особенно важно для лицевой кладки.

Для ремонта важно использовать качественные строительные материалы, купить по выгодной цене  правило строительное можно на сайте http://riven.in.ua/

Существуют такие типы шва между кирпичами, как сверху вниз и справа налево. Пустошовка — это щель, возникающая в случае, если раствор не доходит до внешней грани кирпича. Этим методом шва пользуются, когда по окончании работ стена будет оштукатурена. Этот штукатурный раствор на стене будет держаться многим лучше.

Когда раствор плотно заполняет все щели на уровне с гранями кирпича — это подрез. Данный вид шва применяют и используют для кладки каминной и печной трубы. Сажи в этом случае будет меньше накапливаться, потому что внутренняя труба будет гладкой. Такой вид шва можно применить для декора.

Вогнутые или выпуклые между кирпичами швы раствора никаких особенных функций не несут. Для выпуклого варианта из трубки делают небольшую ложбинку, срезая часть ее поверхности, а для вогнутого используют круглую лопатку или небольшой отрезок трубки. В начале любой работы каменщик-профессионал выкладывает углы стены, которые выше передней части стены. Это делается для того, чтобы иметь возможность ровно натянуть шнур, тем самым обозначив высоту и линию кладки. Шнур всегда должен быть натянут.

Прямоугольные углы легко выводить при помощи порядовки. Порядовка — это ровный металлический уголок. На него наносят метки, которые соответствуют уровню кладки кирпича. Первые несколько кирпичей складывают в высоту на углах при помощи уровня, после чего на них закрепляется порядовка.

При помощи пары скобок закрепляется струбцина. А вертикальное положение строго устанавливается при помощи уровня или точного отвеса. Натягивается шнур и причалка, по которым отмечена метками покрытая порядовка. Можно воспользоваться длинным и легким профилем или уголком, а причалку и шнур отложить в сторону, но это только в том случае, если длина стены до трех метров. Такой профиль не пробивается, поэтому при его помощи можно легко отметить прямолинейность и горизонтальность кладки. Также необходимо помнить про так называемую перевязку кирпича — швы с нижним рядом не должны совпадать, следует вставлять арматурную сетку через каждые пять или шесть рядов.

Видео кладка кирпича своими руками

Кирпичная кладка в полкирпича


Особенности кладки стен в полкирпича

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

  1. В качестве ограждений.
  2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
  3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
  4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

  1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
  2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
  3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
  4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
  5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

  1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
  2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
  3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
  4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

kamedom.ru

Пошаговая кладка в полкирпича

Каждый владелец садового участка рано или поздно сталкивается с вопросом строительства. Если строительные работы планируется выполнять самостоятельно, очень важно иметь представление о правильной выкладке кирпича, так как чаще всего именно этот материал используется при стройке различных объектов.

Еще с давних времен кирпич остается наиболее прочным материалом, из которого реализовываются любые строения. Каждый дачник может использовать кирпич в различных целях: строение дома, гаража, реализация ландшафтного дизайна, декор садового участка и т. д.

Для укладки кирпича используют обычный раствор из песка и цемента в соотношении 4:1.Правильно приготовленный раствор способен оставаться тонким, но прочно фиксировать кирпичи, выдерживать большие нагрузки и движения почвы. С целью повышения пластичности раствора, в него могут добавлять глину. Однако применять его при кладке пустотелого материала нежелательно, так как снижаются теплоизоляционные свойства.

Готовится данный раствор довольно просто. Все составляющие смешиваются с водой и тщательно перемешиваются. Замешивать большое количество материала за раз не стоит, так как расход раствора происходит медленный. Если объем работ на участке большой, то готовить цементно-песчаную смесь лучше при помощи специальной бетономешалки.

Основным инструментом при выкладывании кирпича, являются кирка и кельма. В настоящее время стало популярным использовать болгарку со специальным диском для резки кирпича.

Как класть кирпич

Кладка в полкирпича делается относительно просто. Сперва делается слой раствора, на него кладут ряд кирпичей, следующий ряд делается не вровень с предыдущим, а сдвигая ряд в полкирпича. Конструкция получается прочной за счет того, что стыкующиеся швы сдвигаются.

Данная технология возведения конструкция довольно простая, не требующая специальных навыков и умений. Выполнить данную работу сможет даже начинающий мастер. Прежде чем приступать к основной работе, следует подготовить инструмент и само место, где будет производиться кладка.

  1. Покупать кирпич желательно после того, как вы определились с видом работ.
  2. Для облицовочных работ лучше использовать облицовочный кирпич.
  3. Для внутренних работ можно использовать любой вид кирпича.
  4. Прежде чем делать закупку материала, следует просчитать, сколько кирпичей потребуется на 1 м2 для данного объекта. Также необходимо учесть брак, который возможен в процессе работы.
  5. Для раствора желательно использовать качественные материалы (песок должен быть чистым, а цемент – высокого качества).
  6. Необходимо подготовить весь инструмент, который может потребоваться в процессе работы, это леска, лопата, мастерок, отвес.

Читайте также: Пошаговая кладка цоколя в 1 кирпич

Особое внимание следует уделить первому ряду кирпича. От его качества зависит дальнейшая судьба всей постройки и ее внешний вид. Обязательным условием является ровность фундамента. Дополнительно его следует обработать гидроизоляцией и сделать разметку для ровности кладки.

Пошаговая инструкция кладки

Кладка в полкирпича выполняется по определенной схеме. Начинают данный работы с возведения углов. Сбоку от первых кирпичей кладутся следующие, а новый ряд выкладывается так, чтобы перекрытие одного ряда являлось основой последующего. Такая своеобразная перевязка обеспечивает конструкции прочность.

После формирования углов можно наносить новый слой раствора и выкладывать на него новый ряд кирпичей (каждый новый ряд плотно придавливается к предыдущему). После возведения каждого нового ряда, следует проверять ровность конструкции (это легко сделать строительным уровнем).

Как правило, кладка в полкирпича используется для возведения межкомнатных стен. В качестве несущей стены данная кладка может быть применена только в том случае, если имеется армирование. Стена, построенная таким способом, не способна выдерживать больших нагрузок, к тому же она будет нуждаться в дополнительном утеплении.

Такой способ кладки часто используют в том случае, когда строительство идет в экономрежиме. Стоит обратить внимание, что толщина такой кладки негативно отражается на прочности и теплоизоляции всей конструкции. Напомним, что использовать данный метод, можно только сочетав его с армированием.

В строительной сфере выделяют несколько способом кладки кирпича:

  • сплошная;
  • облегченная;
  • облицовочная.

Итак, повторим, что кладка в полкирпича – это способ возведения стены, при котором каждый последующий ряд сдвигается относительно нижнего ряда на полкирпича.

Рассмотрим пошагово технологию кладки:

  1. Фундамент тщательно зачищают, гидроизолируют и выравнивают.
  2. На фундамент наносят раствор в слой 3 см.
  3. Выкладывается первый ряд кирпича. Кладка осуществляется таким образом, чтобы кирпичные ложки смотрели наружу. На тычковую сторону первого кирпича наносится слой раствора и впритык к нему ставится второй кирпич. Все вертикальные швы должны быть закрыты.
  4. Когда выложен весь ряд, его полностью проходят раствором.
  5. При выкладывании второго ряда, необходимо учитывать, что он должен перекрывать все швы первого ряда. Для этой цели берут либо половину кирпича, либо же делают сдвиг целого кирпича на его половину вперед.

Читайте также: Какие анкеры лучше выбрать для кирпичной стены

Все последующие ряды делаются аналогично второму, до тех пор, пока конструкция не будет выведена.

kirpichspec.ru

Как выполняется кладка в полкирпича

Самой простой в исполнении является кладка в полкирпича. Ее часто применяют для создания межкомнатных перегородок из кирпичей, облицовки зданий, строительства ограждений для грядок и т.д. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Кладка в полкирпича позволит сэкономить ресурсы при строительстве второстепенных перегородок, при этом расход кирпича и раствора сокращается минимум в 2 раза. Кроме того, сокращается и время работы, что позволяет экономить не только материалы, но и силы, и время. О том, как осуществляется такая кирпичная кладка, что для этого требуется и где ее выгодно применять, будет рассказано ниже.

Схема кладки в полкирпича.

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления — его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой — кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см — ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Основные инструменты для кладки в полкирпича.

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену — она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

  1.  Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
  2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
  3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
  4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Дополнительные инструменты для кладки кирпича.

Первое, что необходимо сделать — составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком — поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина — 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Процесс кладки в полкирпича

Вначале подготавливают все инструменты, необходимые для выполнения работ. Для этого потребуются: емкости для замеса раствора, микшер, мастерок, специальный молоток, правило, измерительные приборы (уровень, отвесы, шнур, угольник), расшивка для швов. Далее приобретают кирпичи и раствор исходя из размеров стены.

Процесс кладки в полкирпича.

Раствор замешивают в пропорции 1 к 3 (1 часть цемента, 3 части песка). При этом песок необходимо мелко просеять, а цемент следует приобретать марки не ниже 500. После чего кирпичи замачиваются в воде. Для этого их укладывают в емкость и заливают водой так, чтобы все кирпичи были полностью покрыты жидкостью. После заливки их оставляют минут на 30-60. Кирпичи мочат для того, чтобы они не забирали влагу у раствора.

Далее приступают к укладке. Для этого первым делом выводят углы. К первому ряду кирпичей укладывается следующий и так до первого ряда после закладки армирующей сетки. Высота кладки в углу должна составлять 5 кирпичей, причем укладывают их так, чтобы направляющие кирпичи чередовались под углом 90 градусов. Так образовывается перевязка угла.

Далее натягивают шнур по уровню первого ряда. Затем наносят раствор и укладывают сам ряд. При этом постоянно контролируют как общий уровень, так и уровни кирпичей попарно. После укладки 3 ряда приступают к контролю плоскости стен. В процессе укладки каждого ряда шнур общего уровня перемещают на высоту ряда. Для лучшего схватывания раствора следует уложить 4-5 рядов, после чего дать время раствору для схватывания.

Построить стену кладкой в полкирпича несложно, однако это требует регулярного контроля уровня плоскостей поверхности. Такой тип кладки легко сделать даже неопытному строителю.

1pokirpichu.ru

Кирпичная кладка в полкирпича - Строительство домов и дач

Для экономии расхода материала все чаще используют кирпичную кладку методом «полкирпича». При таком варианте укладки, наружу обращена лишь ложковая часть кирпича. Если стена, например, четыре метра, то кирпичная кладка в полкирпича позволит сэкономить до двух раз больше материала, чем любой другой вид укладки.

Однако нужно помнить, что толщина стены напрямую влияет на ее устойчивость, прочность. А при рассматриваемом варианте кладки, кирпич образует стену толщиной в 120 мм. Принятые стандартные размеры составляют 250х120х65 мм. В этой ситуации кирпичная кладка в полкирпича может быть усилена армированием арматурной сеткой. Сетки бывают прямоугольные или зигзагообразные. Они укладываются не реже каждого пятого ряда.

Кладка в полкирпича получается, когда кирпич кладут на слой раствора, а каждый последующий ряд смещается на полкирпича. Эта работа тесно связана с другим важным понятием – перевязкой швов. Собственно говоря, под системой перевязки швов и подразумевается укладка кирпичей в ряду. То есть, расположение целых, половинок, четвертинок кирпича, в зависимости от возводимого элемента и толщины стен. Смещение на половину кирпича – это, соответственно, та самая кладка в полкирпича.

Кладка в полкирпича подходит для облицовки фасадов и возведения межкомнатных перегородок. Это один из самых простыв видов кладки, поэтому каждый сможет быстро и качественно освоить метод «в полкирпича».

Перед началом кладки необходимо сделать разметку. Чтобы в последствие окна и двери стали на свои места. Правильно заложенный первый ряд – удачная основа любого вида кладки. Он должен быть горизонтальным ровным, обязательно по плоскости. Основную разметку можно сделать прямо на полу, после этого начинать кладку: два кирпича заложить по обоим концам ряда. Если пол не ровный, то первые кирпичи кладутся с той стороны, где пол выше.

Стенки кладки обязательно нужно крепить к основной стене. В противном случае перегородка со временем может отойти от основной стены. Крепление, как правило, делается при помощи дрели, а также штырьков. Штырьки через каждые три-пять рядов забивают в отверстия, сделанные дрелью.

Простая и удобная кладка «полкирпича» является основной для всех других видов. Если освоить этот способ, можно считать, что основа-основ положена. При необходимости дополнительных сведений об укладке кирпича, можно также воспользоваться схемами и фотографиями.

pristroika.pro

Укладка в полкирпича

Для возведения дополнительных перегородок и незначительных сооружений используется кладка в полкирпича. Этот метод прост в применении и не требует серьезных навыков. Так, самостоятельно можно построить оградку для клумбы или беседку. Главное, придерживаться технологии и последовательно выполнять все шаги.

Описание и характеристики кладки

Строительство дома зачастую ведется с применением кладки в полкирпича. Она используется для возведения внутренних не несущих разделительных стен. Ширина таких перегородок менее 380 миллиметров, как устанавливает стандарт строительства СНиП II-22—81. Так, по нормативу толщина опорной стены не может составлять менее 4—5% от общей высоты здания. Для стен одноэтажных строений, высотой не более 5 метров, стандарт толщины начинается от 250 миллиметров и толще, что соответствует одному кирпичику.

Построить стену в полкирпича своими руками несложно, эта категория сложности строительных работ относится к простому типу и не требует особых навыков. Схема расположения изделий такова: на первый ряд выкладывается второй со смещением на половину длины кирпича — 120 миллиметров. Такая шахматная кладка обладает высокой прочностью и устойчивостью, а также привлекательным внешним видом. Главное не забывать ровно смещать новый ряд, иначе качество всей конструкции снизится, а процесс усложнится.

Вернуться к оглавлению

Назначение

Кирпичная кладка в полкирпича применяется для возведения таких конструкций, как:

Такую кладку используют при возведении не несущих межкомнатных стен.
  • Заборы и ограждения пи учете местной специфики ветров и их нагрузки.
  • Межкомнатные стены без несущей нагрузки. Такие перегородки лучше, чем изготовленные из гипсокартона по прочности и шумоизоляции. Они хорошо подходят для поддержания шкафов, полок и других элементов меблировки. Как основа для отделочных работ выдержит большую нагрузку чем дерево или гипсокартон.
  • Хозпостройки: кладовые, сараи, уличные туалеты, беседки, веранды и пр.
  • Клумбы, ограждения для садов, ограничивающие движение людей и автотранспорта.
  • Специализированные ограничительные сооружения, размежевывающие участки, предотвращающие движение грунта, регулирующие ливневые потоки и т. п.
Вернуться к оглавлению

Подготовка к кладке в полкирпича

Сначала рассчитывается проект и рисуется план, с учетом размеров возводимой перегородки, отталкиваясь от расположения основных несущих конструкций. Далее подсчитывается количество необходимых материалов, в среднем на 1 кв.м. стены уходит 60 стандартных кирпичиков или 45 полуторных. Кроме того, схема строительства включает прорисовку кладки, учитывая размеры растворных швов. При возведении перегородки внутри готового здания выравнивают потолок и пол, с этой целью производят ровную заливку бетонной стяжки. Если кладка производится на деревянном полу, его предварительно выравнивают.

Сначала нужно выкопать траншею нужной ширины и глубины.

При условии строительства наружной стены создается фундамент, на который ляжет нагрузка. Делают это по следующей схеме:

  1. Выкапывается траншея от 300 до 400 миллиметров шириной и 500—600 мм глубиной.
  2. Дно выстилается подушкой из песка толщиной как минимум 10 см. Далее производится увлажнение и трамбовка песка.
  3. Устанавливается опалубка под заливку фундамента.
  4. Котлован заполняется бетоном без установки армирующих элементов.
  5. Время полного затвердения раствора зависит от температуры окружающей среды.
  6. Перегородка возводится вдоль продольной оси фундамента.

Инструменты и материалы для работ:

  • стройматериал;
  • тара для вымешивания раствора или бетономешалка;
  • молоток, шпатель, мастерок;
  • строительный миксер;
  • угол, уровень, отвес, веревка, расшиватель швов;
  • цемент марки М500 или лучше, отсеянный речной песок.
Вернуться к оглавлению

Используемые виды и обработка изделий

Материал перед выполнением работы замачивается в воде.

Чтобы кладка стены в полкирпича стала качественной, перед укладкой изделие нужно намочить. С этой целью его полностью погружают в воду. Эта процедура длится час или больше. Смоченный кирпич не вытягивает воду из раствора, обеспечивая равномерное схватывание поверхностей, а значит стена будет прочной, согласно расчету. Для внутренних работ применяется рядовой одинарный, полуторный и двойной кирпич усиленной прочности марки М150 с размерами 120×138×250 миллиметров. Если стенка или постройка будет соединяться с фасадом, правильно и лучше использовать облицовочный кирпич, чтобы не портить эстетичный вид здания.

Вернуться к оглавлению

Схема и процесс кладки

Сначала нужно выложить угловые опоры. Потом класть 1 ряд, следом — 2, между ними вставляется армирующая сетка, и так до последнего ряда между каждыми 5-ю слоями кладки. В углах кладка должна быть высотой в 5 кирпичиков и располагаться так, чтобы направляющий кирпич выполнял перевязку, держа угол в 90 градусов. Постоянно должны производиться замеры вертикальной и горизонтальной плоскости уровнем. Усилие при посадке изделий в раствор должно прилагаться только в его середину, иначе кладка начнет съезжать.

Постоянная проверка угла наклона плоскости — залог ровной кладки. Кроме того, в случае обнаружения погрешности ее будет проще исправить.

Натянутым шнуром контролируют ровность кладки.

Для контроля ровности ряда, после выкладывания первого слоя кладки натягивается шнур или веревка. Раствор должен наноситься равномерно по всей площади, а его порции — быть одинаковыми. Ровность ряда можно проверять после каждого слоя кладки или через одну. Шнурок должен подниматься при окончании кирпичной цепочки и служить эталоном для следующего. После пятого ряда кладки нужно дать время раствору сесть, перерыв составляет 2—3 часа. Это обеспечит прочность и можно будет оценить ровность поверхности. А также возможно выложить стенку в ускоренные сроки, для этой цели используется не одинарный кирпич, а двойной.

Из-за более крупных габаритов двойного вида материала кладка требует более частого армирования, чтобы не потерять расчетную прочность. Стенка может укрепляться прямоугольной или зигзагообразной сеткой, которая укладывается через каждые 2—3, а не 5 рядов. Концы армирующих элементов должны выступать из стены на 4—6 миллиметров. Это нужно для мониторинга распределения укрепляющих конструкций внутри кладки. После завершения работ концы скусываются, спиливаются или загибаются.

etokirpichi.ru

Использование кладки в полкирпича в коттеджном домостроении

Кирпичная кладка в полкирпича применяется в основном для устройства перегородок. Это объясняется тем, что такая толщина стены не может нести нагрузки от перекрытия. Конечно, можно использовать такие стены для обкладки уже существующих зданий и сооружений. Но в этом случае мы можем рассматривать их как чисто декоративный элемент конструкции.

Кирпичная кладка в полкирпича применяется по большей части для строительства перегородок между комнатами.

В полкирпича можно строить хозяйственные пристройки и строения. Перекрытие на таких конструкциях должно быть максимально облегченным! Для более тяжелых перекрытий необходимо устраивать столбы по углам сооружения и перехватывать вертикальные нагрузки от перекрытия дополнительными несущими балками. В качестве таких балок можно использовать металлический швеллер, двутавровую или деревянную балку размером не менее 150х50 мм.

А можно ли использовать кладку в полкирпича для изготовления несущих стен? Нужно иметь в виду, что кирпичи в тонких стенах работают с большим коэффициентом на вертикальное сжатие, чем в толстых. На это есть заключение института им. Кучеренко.

Используя кирпичную кладку в технологии «Зигзаг», можно строить несущие стены любой толщины. Количество кирпичей в этой технологии составляет всего 5 шт. на 1 погонный метр.

В 1 м² стены вмещается 50 полуторных силикатных кирпичей. Это количество используемого материала не зависит от толщины стены! Подобная схема позволяет строить здания до 16 этажей (заключение Воронежской Областной Архитектуры). Расход кирпича при строительстве перегородок на 1 м2 кладки составит 40 шт.

Все гениальное просто: способы кладки

Виды кладки кирпича.

Как класть подобную стену? Возьмите стандартный лист бумаги формата А4. Попробуйте поставить этот лист на ребро. Не выходит? А теперь попробуйте сложить лист «в гармошку». Теперь стоит. Положите на лист книгу. Лист держит! Чем больше «волна» листа, тем более тяжелую книгу он может выдержать. При этом ширина, занимаемая листом, изменится незначительно. То есть на 1 м² расход остается практически неизменный.

Есть и еще одна технология. Это «Аленкина кладка». Принцип примерно тот же. Обе эти технологии относятся к «колодцевой кладке», однако они избавлены от ее недостатков.

Класть кирпичную кладку в технологии «Аленкина кладка» немного проще, однако и несущая способность ее незначительно меньше.

В этой технологии не рекомендуется строить здания более 5 этажей. Расход кирпича на 1 м2 кладки остается такой же, как и в технологии «Зигзаг» при любой толщине несущей стены.

В этих технологиях на территории бывшего СССР построено более 600 зданий и сооружений различного назначения. Экономия кирпича составляет от 18% (на высотных зданиях) до 45% (при строительстве коттеджей). А при строительстве дачных домиков экономия доходит до 75%.

Давайте сравним!

Облицовочная кладка в полкирпича.

В любых других случаях кладка в полкирпича может быть использована только для строительства ограждающих конструкций, не несущих нагрузку. В качестве примера возьмем строительство гаража. Переднюю и заднюю стену необходимо строить толщиной в 250-370 мм. А вот боковые стены можно строить и толщиной 63 мм.

При этом о теплотехнических характеристиках подобных стен говорить вообще не приходится.

Другое дело — технологии «Зигзаг» и «Аленкина кладка». Получаемые конструктивно внутренние пустоты стены наполняются утеплителем. Внутреннюю стену можно выполнить из обыкновенного гипсокартона или любого другого подобного материала. Заключение Норильского института теплотехники показало высокое сопротивление теплопередачи подобных стен.

Эксплуатация жилых домов, выполненных в этих технологиях, показало их высокую эффективность и малый расход при использовании зданий.

Так, при строительстве телятника в Новогрудском районе Гродненской области применение технологии «Зигзаг» позволило построить здание с отоплением от дыхания животных так, что падеж молодняка за зимний период составил 0%. Из сэкономленного при строительстве телятника кирпича было построено 3 жилых здания для молодых специалистов. Высокая сейсмостойкость таких стен позволяет эксплуатировать построенные в этих технологиях стрелочные посты в самых суровых климатических условиях нашей Родины. При этом на отопление таких сооружений требуется значительно меньшее количество теплоносителя.

Применение этих технологий в строительстве вынудило правительство СССР, а в дальнейшем и России, выпустить новый СНиП по теплотехнике. Проблема оказалась востребованной и актуальной.

Именно это заставило академика Капицу включить тему этих технологий в свои передачи «Очевидное-невероятное». На эту тему было снято и показано по ЦТВ 7 фильмов. Тема строительства экологически чистых и недорогих домов постоянно пользуется популярностью.

Заключение

Кладка кирпича в технологиях «Зигзаг» и «Аленкина кладка» позволяет строить здания с использованием преимущества тонких стен в полкирпича. Положительные отзывы от владельцев таких строений (в том числе и в сейсмоопасных районах) на протяжении долгих лет эксплуатации говорят о востребованности строительства именно в подобных технологиях. Теплотехнические характеристики при строительстве таких стен позволяют значительно снизить расход теплоносителя при эксплуатации зданий в зимний период.

Значительная экономия строительных материалов и красивый внешний вид делают такие сооружения конкурентоспособными и востребованными.

kirpichmaster.ru

Что такое кладка в полкирпича. Кирпичная кладка своими руками в полкирпича

Способ выведения стен в полкирпича является самой простой и доступной среди всех существующих. Он широко применяется при отделке фасадов и строительстве перегородок внутри помещения. В случае нехватки строительных материалов или с целью уменьшения расходов на покупку материалов, этот тип кладки очень выручит. При такой кладке лицевой будет только ложковая часть строительного камня. Стены, выложенные в полкирпича лучше укрепить армирующей сеткой прямоугольной или зигзагообразной, укладывая их в каждый третий ряд кладки.

Принцип укладки в полкирпича довольно прост: на слой строительного раствора укладывается кирпичный ряд, следующий, верхний ряд укладывается со сдвигом в полкирпича, такой способ укладки обеспечивает прочности конструкции за счёт сдвига стыковых швов.

Технологический процесс кладки кирпича лёгок и выполним при наличии самого маленького опыта ведении строительных работ. Перед началом основных работ проводят подготовительные работы: приобретают стройматериал и инструменты. Кирпич выбирается согласно виду работы: если планируется облицовка здания, то целесообразно выбирать фасадный строительный кирпич, для вывода стен подойдёт любой другой вид. Обязательно кирпич приобрести с запасом на отбраковку. Песок для вяжущего состава отделить от крупных фракций и мусора. Цемент лучше брать высокой марки. Для получения более пластичной массы в песочно-цементный раствор советуют добавлять жидкое мыло. Из рабочих инструментов понадобятся: мастерки, отвес, лопата, корыто для замешивания раствора, вода и леска.

Первый ряд кладки выводят с идеально ровными линиями, от его качества зависит качество остальной кладки, а значит срок службы выведенных стен. Фундамент должен быть ровным, на него настилают слой гидроизоляции, выполняется разметка для обеспечения ровности кладки. Если основание имеет неровности, работу начинают от более высокого угла.Первыми закладывают крайние кирпичи в ряду, вдоль ряда натягивают леску, для контроля ровности кладки. Начинают выводить углы: выкладывая кирпичи, таким образом, чтоб верхний ряд перекрывал нижний, делается перевязка. После выведения углов, начинается укладка основных рядов, поднимая леску с каждым уложенным рядом. Стены кладки к основной стене крепят с помощью штырей и дрели.

Кладку в полкирпича используют при возведении межкомнатных перегородок, но никогда при возведении основных стен, так как их толщина не позволяет это делать. Стены в полкирпича не предназначены для существенных нагрузок, а если они являются наружными, то требуют серьёзного утепления.

Кирпич – это полифункциональн ый строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

При кирпичной кладке обязательно наличие:

  • кельмы для нанесения раствора на кирпич;
  • молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
  • дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладки Длина, L
Ширина, В Высота, Н Кол-во кирпича
без учета толщины
растворного шва,
шт.
Кол-во кирпича
с учетом толщины
растворного шва 10 мм,
шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного 250 120 65 512 394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного 250 120 88 378 302
250 120 65 61 51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 88 45 39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) 250 120 65 128 102
250 120 65 189 153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 88 140 117
250 120 65 256 204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 88 190 156

250 250 65 317 255

1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)
250 250 88 235 195

Как правильно класть углы

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

  1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
  2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
  3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
  4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

  • Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
  • Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
  • После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
  • Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
  • До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).
  • И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

    Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментиро вать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

    Наименованиее Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Марка морозостойкости Марка прочности Цвет
    Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
    Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
    Кирпич пустотелый "сверхэффективный" 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
    Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
    Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой
    Параметры кирпича Гиперпрессованный кирпич Клинкерный кирпич Силикатный кирпич Керамический кирпич
    Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
    Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
    Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
    Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
    Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

    И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

    Видео – Правильная кладка кирпича

    Возведение стены в полкирпича является самым простым в исполнении вариантом кладки и основой для многих других. Чаще всего она применяется при строительстве межкомнатных перегородок и облицовке фасадов.

    Такой вид кладки позволяет существенно сэкономить строительные материалы, так как их расход сокращается в два раза, соответственно уменьшается и расход раствора.

    Что представляет собой данный вид кладки?

    Кладка стены в полкирпича предполагает, что наружу будет обращена только ложковая часть кирпичей. Общий принцип прост: кирпичи укладываются в один ряд на слой раствора, каждый последующий верхний ряд смещается на полкирпича, чтобы стыки швов не совпадали друг с другом, что негативно сказывается на прочности конструкции.

    Толщина стены в полкирпича составляет 120 мм при том условии, что кирпич имеет стандартные размеры. Этого достаточно для строительства перегородки, но недостаточно для возведения несущей стены.

    Несущая стена в полкирпича не возводится практически никогда, так как она окажется слишком ненадежной и тонкой. Согласно правилам и строительным нормам, толщина несущей стены должна быть не менее 380 мм , что составляет полтора кирпича .

    Минимально допустимое значение – 250 мм , то есть это толщина в один кирпич, но такие стены применимы только для одноэтажных зданий или для верхних этажей многоэтажных домов. Нагрузка на стену в полкирпича может быть только очень небольшой, к примеру, 100-литровый бойлер на нее устанавливать уже не получится.

    К тому же, если она используется в качестве внешней стены, обязательно потребуется дополнительное утепление. Для увеличения прочности используют поперечное армирование, когда через каждые 3-4 ряда кладки укладываются металлические сетки прямоугольной формы.

    Зная, сколько мм должна составлять толщина стен, можно рассчитать количество материалов. Сколько кирпича в 1м2 кладки в полкирпича? Если не учитывать растворные швы, при использовании одинарного кирпича расход на 1 квадратный метр будет составлять 61 единицу, при использовании полуторного – 45 единиц.

    При учете растворных швов фактический расход составляет 51 единицу или 39 штук, если используется полуторный кирпич.

    Процесс выполнения кладки в полкирпича

    Кирпичная кладка вполкирпича является достаточно легкой в освоении, поэтому с ней может справиться и непрофессионал. Первым делом необходимо подготовить все инструменты и сделать разметку, чтобы первый ряд оказался ровным.

    Для проведения кладки вам понадобится:

    • Строительный кирпич () в достаточном количестве. При расчетах все половинки учитываются как целые, 5% обязательно отводится на возможный бой и брак;
    • Раствор, приготовленный из смеси песка и цемента. Песок должен быть мелким и тщательно просеянным, чтобы в нем не попадались камушки и иной строительный мусор;

    Совет! Приблизительная пропорция песка и цемента 1:4, наиболее часто применяется марка цемента М500. Чем больше в растворе песка, тем менее пластичным он окажется. Для увеличения пластичности раствора рекомендуется добавлять небольшое количество жидкого мыла.

    • Необходимые рабочие инструменты и оборудование: мастерок, большая емкость для приготовления раствора, лопата, молоток-кирочка для работы с кирпичами, строительный угольник, отвес. Также понадобится толстая леска или капроновый шнур, с помощью которого можно выровнять ряд.

    Важно правильно организовать рабочее место, чтобы все необходимое на строительной площадке было под рукой.

    Подготовительные работы

    Стена ложится уже на готовый фундамент, причем он должен быть максимально ровным. Сверху на основание укладывается гидроизоляционный слой из рубероида или иного подобного материала. На основании делается разметка для кладки, чтобы стена получилась ровной, и все предусмотренные дверные проемы оказались на своих местах.

    Обратите внимание! Основой любой кладки является первый ряд, поэтому он должен быть выполнен очень ровно и аккуратно. В первую очередь закладываются два кирпича на концах ряда. Если пол в здании не совсем ровный, то начинают с того угла, где его уровень выше.

    Вдоль всего ряда натягивается леска, по которой можно сверять ряд, чтобы не допустить отклонений от прямой линии. Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, чтобы потом они не забирали влагу из раствора.

    Работы по укладке

    Пошаговая инструкция по выполнению кладки в полкирпича:

    • Все работы по кирпичной кладке своими руками начинают с выведения углов. К первым кирпичам по бокам прикладывают следующие, на полученную кладку из 4-х кирпичей кладутся дальнейшие, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. Это делается для того, чтобы образовалась так называемая перевязка;

    Толщина кладки может иметь самые разные вариации, но во всех случаях она привязана к размеру кирпича — а именно, его длине. Минимум – это четверть кирпича, когда при возведении перегородок его укладывают на ребро, максимум – 3, или даже 3,5 кирпича — когда возводят фундаменты, колонны. Но самым популярным вариантом была и остаётся кирпичная кладка в полкирпича, которую проще всего выполнить своими руками.

    Где и с какой целью применяют данный вид кладки, какой для этого нужен кирпич и раствор, инструменты, приспособления? Видео в этой статье, а так же приведённая далее инструкция, ответят на все интересующие вас вопросы.

    Применение кладки в полкирпича

    Кладка кирпичная в полкирпича, не может быть несущей. А значит стены, на которые должны опираться плиты, балки перекрытия и стропила крыши, не могут иметь толщину 120 мм.

    Но у этого вида кладки есть свои, не менее ответственные сферы применения.

    Наружная облицовка

    Если говорить о строительстве домов, то, прежде всего, это наружная отделка внешних стен. Причём, облицовываться может не только кирпичная стена, но и любая другая: панельная, блочная, брусовая.

    Обратите внимание! Например, при капремонте старых деревянных домов, облицовку в полкирпича выполняют не только для того, чтобы улучшить их эстетику, но и для обеспечения дополнительной жёсткости конструкциям, теряющим со временем свою прочность. В новом строительстве, осуществляемом с помощью деревянных конструкций, кладка в половину кирпича нередко составляет верхний слой «пирога» стены каркасного дома.

    Декоративная стенка, возводимая по схеме в полкирпича, позволяет не только усилить или облагородить несущие стены здания, но и даёт возможность их качественно утеплить. При этом, облицовка осуществляется по системе вентилируемого фасада – то есть, стенка отстоит от базового основания на расстоянии, необходимом для закладки утеплителя, и обеспечения ему нормальной вентиляции.

    Как самому выполнить кирпичную кладку, мы обязательно расскажем – но чуть позже. А пока рассмотрим, в каких ещё ситуациях применяется вариант кладки толщиной в половину кирпича.

    Внутренние перегородки

    Внутренняя планировка помещений посредством возведения перегородок, является ещё одним способом применения кирпичной кладки толщиной 12 см. Несмотря на то, что эти перегородки всегда ненесущие, у них вполне достаточно прочности, чтобы выдерживать не только собственную массу, но и вес шкафов, элементов декора.

    • Учитывая никогда не угасающую популярность фактуры кладки, использование кирпича в качестве конструктивного материала для перегородок, даёт возможность одновременно осуществлять и возведение, и оформление стены.
    • В этом случае, кладку выполняют из декоративного кирпича, и оставляют неоштукатуренной. Несмотря на то, что его цена может быть вдвое, и даже втрое выше, чем кирпича рядового, за счёт того, что необходимость дальнейшей отделки отпадает в принципе, лишние затраты вполне окупаются.
    • Кирпичные перегородки хороши ещё и тем, что позволяют осуществлять дизайн в таких архитектурных стилях, в которых кладка из кирпича является непеременным элементом интерьера.

    Собственно, в этом и заключается основное преимущество декоративного кирпича, как такового. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что добиться такого же эффекта можно и с помощью клинкерной плитки под кирпич, наклеенной, например, на поверхность перегородки из газоблоков или гипсокартона. Только при этом расходов будет больше: стоимость конструктивного материала — а в случае с гипсокартоном, ещё и утеплителя, который для звукоизоляции закладывается внутрь; и сама плитка.

    А тут два в одном – и стенка, и декор за те же деньги. Единственно, что нужно будет сделать по окончании кладки, так это покрыть её гидрофобным составом, который защитит поверхность от конденсации пара и загрязнений, или, в зависимости от варианта дизайна, загрунтовать и покрасить водоэмульсионкой. Как такие перегородки смотрятся в интерьере, можно видеть на представленных выше фото.

    Ограждения и подпорные стенки

    Где ещё может возводиться стенка в полкирпича? В современном многоэтажном строительстве встречаются проекты домов, имеющих каркасно-кирпичную, или монолитно-кирпичную конструкцию.

    Итак:

    • Суть таких проектов в том, что остов здания возводится из железобетона (монолитного или сборного), а кирпич используют исключительно для возведения ограждающих конструкций — в пролётах каркаса, которые не несут никакой нагрузки.
    • Конечно, стены в полкирпича не смогут удержать тепло в помещениях, поэтому их делают двойными, а пространство между ними – так называемые колодцы, заполняют утеплителем.
    • Когда речь идёт о многоэтажных домах, то нельзя не отметить, что в полкирпича выкладывают так же парапеты и боковые стенки на балконах и лоджиях. В новых домах это делают строители, а в старых, владельцы квартир производят кладку самостоятельно.

    На частном подворье, у кладки в половину кирпича есть более широкое применение. Например, при осуществлении ландшафтного дизайна на участке со сложным рельефом, это могут быть подпорные стенки, которые не дают осыпаться грунту.

    Это и возведение хозяйственных и других надворных построек: беседки, курятника, сарая, забора, теплицы, погреба. Варианты самые разные – остаётся только выяснить, как правильно положить кирпичную кладку так, чтобы она была прочной и служила долго.

    Как производится кладка

    Со временем всё меняется, но технология выполнения кладки — и не только в полкирпича, но и любой другой, никаких принципиальных изменений не претерпела. Да и что тут придумаешь, когда толщина стенки 12 см позволяет выполнять кладку только из ложковых рядов.

    • Только когда выполняется кладка кирпичных стен с одновременной облицовкой без вентзазора, через каждых 3-6 рядов (в зависимости от толщины основной стены), ложковые ряды чередуют с тычковыми, которые связывают наружную и внутреннюю версту.
    • Если же с целью перевязки используют различные виды анкеров, необходимость в тычковых рядах отпадает. Однако и из одних ложковых рядов можно сделать красивый рисунок швов.
    • В стандартном варианте кладки, кирпичи последующего ряда смещают на половину их длины относительно предыдущего. В следующем ряду, в результате обратного смещения, вертикальные швы возвращаются в прежнее положение.

    Если же возводится лицевая стенка или перегородка, которая не будет оштукатуриваться, кладка может быть выполнена с косым смещением. При этом кирпич сдвигается не наполовину, а всего на четверть длины, и всё время в одном направлении.

    Либо направление может поменяться в обратную сторону, когда вертикальный ряд дойдёт до края кладки. При облицовке фасада, отдельные ряды могут быть выделены кирпичом с другой фактурой или цветом. В остальном, всё делается традиционно.

    Какой нужен инструмент

    Прежде, чем приступать к выполнению кладки, нужно подготовить необходимый инструментарий. Понятно, что без таких общестроительных инструментов, как рулетка, уровень и отвес не обойтись, но вам понадобится и много чего ещё.

    Итак:

    • В первую очередь это тара , в которой смешивается раствор, миксер, и кельма (лопатка каменщика). Отделить половинку кирпича, можно только с помощью кирочки (молотка каменщика).
    • Для контроля ровности рядов и толщины швов, необходимо купить — или же сделать самому, порядовку (планку с нанесённой на ней высотой рядов).
    • Для крепления планок понадобятся струбцины.
    • Между ними натягивают причалку – шнур , который будет основным ориентиром, обеспечивающим горизонтальность ряда, и равномерность толщины шва на всём его протяжении. Только нужно следить, чтобы шнур не провисал. Вертикальную плоскость очень удобно проверять правилом.

    Инструменты, используемые для кирпичной кладки:

    Если в кладке будут углы, добавим к списку угольник, а если дверные проёмы – то следует изготовить деревянный шаблон. Для выполнения облицовки, каменщики обычно используют самодельные приспособления, которые не дают раствору выходить за пределы лицевой поверхности кирпича, так как отчистить кирпич по окончании работ, можно будет только с помощью специального средства. Кроме всего вышеперечисленного, следует подумать так же о подмостях, которые позволят работать на высоте.

    Выполнение работ

    Конечно, есть разница: производите вы облицовку, возводите перегородку, или строите забор. В каждом случае будут какие-то свои тонкости, поэтому невозможно подробно рассказать обо всём и сразу. Мы будем вести речь о тех нюансах, которые являются общими для всех случаев.

    • Первое правило гласит, что под любой кирпичной стенкой должно быть прочное жёсткое основание. Если это наружная отделка — значит, кирпичная стенка должна опираться либо на фундамент, либо на сооружённую по всем правилам бетонную отмостку.
    • В частных домах, опирающихся на свайные фундаменты, из кирпича возводят цокольные стенки. Так как в этом случае опоры для кладки нет, между сваями копают неглубокую траншею, ставят опалубку и каркас, и заливают бетонную ленту.
    • Когда она хорошо затвердеет, на ней расстилают полосу гидроизоляционного материала, и только тогда начинают укладывать кирпич. Высота такой стенки обычно составляет 5-6 рядов, и никакого армирования не требуется.
    • Такую же мелкозаглубляемую ленту приходится делать и в случае строительства забора, или беседки. Здесь, как правило, на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают колонны (столбы). Пролёты кладки получаются небольшими, поэтому армирование так же не требуется.
    • Внутренние кирпичные перегородки могут опираться на бетонное перекрытие. А вот если в доме перекрытия балочного типа, то произвести в доме планировку можно разве что с помощью гипсокартонных конструкций.
    • Что касается армирования кладки, то при высоте перегородок до 3м, и длине пролётов до 5м, выполнять его не требуется — достаточно того, что у вас будет выполнена привязка конструкции по периметру.
    • Однако если вы возводите перегородку, и планируете, к примеру, повесить на неё тяжёлый водонагреватель, то продольное армирование может быть выполнено по обычной схеме – сеткой или полосовой сталью в каждом четвёртом ряду.
    • Привязку перегородки к примыкающим стенам и перекрытиям, осуществляют с помощью анкеров для кирпичной кладки. У них с одной стороны, монтируемый в бетон, а другой конец анкера просто замоноличивается в горизонтальных швах кладки. В качестве анкера можно даже использовать обычные прямые подвесы, на которые обычно крепят каркас для подвесного потолка.

    Всё остальное уже дело техники – один раз посмотрите видео, и поймёте, как и что нужно делать. Помните только, что надёжность любой кладки обеспечивает правильно приготовленный раствор.

    Перед тем как приступить к кладке, необходимо познакомиться с терминологией, касательно этого дела. Итак, всем известно, что кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда, который имеет 6 граней.

    • Самая большая грань называется постель. Их всего два.
    • Длинные узкие грани называются ложками. Их также два.
    • Две оставшиеся маленькие грани называются тычками. Их тоже два.

    Существует несколько видов кирпичной кладки.

    1. Сплошная. При таком виде кладки сначала укладывается первый ряд кирпичей длиною вдоль стены. Затем на них укладывается второй ряд так, чтобы кирпичи второго ряда перекрывали швы между кирпичами первого ряда. Такого результата можно достигнуть, если в начале укладки второго ряда, поставить половину целого кирпича, что даст сдвиг на полкирпича. Такая укладка, при которой кирпичи верхнего ряда перекрывают швы нижнего, называется перевязкой швов. Делается это для того, чтобы распределить нагрузку по всем направлениям.
    2. Облегченная. Этот тип отличается тем, что кирпичи кладутся в два горизонтальных ряда, то есть таким образом, что в результате стена будет состоять из двух слоев кирпичей. Сначала на ровную поверхность нужно положить кирпичи друг за другом таким образом, чтобы их ложки смотрели наружу. Внутренний ряд кладется точно так же. Затем каждый ряд строится также, как было рассмотрено для первого типа кладки. Но, когда высота достигнет 7-8 кирпичей, следует расположить их таким образом, чтобы они смотрели наружу своими тычками. При этом должно получиться так, что этот ряд кирпичей будут направлен перпендикулярно предыдущему ряду, и будут лежать на ней. За счет этого достигается связывание внешнего и внутреннего слоев.
    3. Облицовочная . При этом кладка самой кирпичной стены идет точно так же, как было описано в первом и втором вариантах. Но одновременно с возведением стены, также возводится еще один кирпичный слой, который покрывает стену снаружи. Обычно обращенная наружу грань кирпича украшен или же имеет какую-нибудь часть рисунка, что в итоге даст цельный рисунок на стене. Облицовочный слой привязывается к стене точно так же, как было описано во втором пункте.

    Необходимые инструменты

    Перед тем как приступить к работе, следует проверить, все ли инструменты имеются в наличии. Вот их список:

    1. Кельма этот инструмент представляет собой стальной лист, отшлифованный с обеих сторон, и имеющий деревянную ручку. С помощью этого инструмента наносится кирпичный раствор, и подрезаются лишние порции раствора.
    2. Расшивка. Она может быть выпуклой и вогнутой. Он предназначен для обработки швов и придания им какой-либо формы. В зависимости от размера швов, подбирается и размер расшивки.
    3. Молоток. Этот инструмент необходим для рубки кирпича на части.
    4. Шабровка. Иногда в вентиляционные проходы попадает раствор. Этот инструмент как раз используется для их очистки.
    5. Отвес . Этот инструмент применяется для контроля вертикальности стен.
    6. Уровень. Это приспособление представляет собой стержень, выполненный из алюминия, и предназначенный для контроля над горизонтальностью и вертикальностью кладки. На стержень на равных расстояниях друг от друга прикреплены ампулы, напомненные жидкостью, в которой находится пузырек воздуха. Если уровень наклонится в одну сторону, то пузырек воздуха меняет местоположение. По этому признаку можно судить о неровности кладки.
    7. Шнур — причалка. Этот шнур натягивают между порядовками, для того чтобы обеспечить горизонтальность и прямолинейность кладки. Используется в качестве ориентира. Как только очередной ряд готов, шнур двигают выше по порядовке.
    8. Порядовка. Это приспособление представляет собой деревянную рейку, длиною в 2 метра, которая с помощью специальных зажимов, крепится к стене. На поверхности порядовка имеются деления через каждые 77 мм (65 мм составляет высота кирпича, 12 мм составляет толщина раствора). На уровне этих делений и закрепляется шнур.

    Раствор

    Раствор состоит из двух составляющих:

    • Вяжущее вещество (глина, песок и др.)
    • Наполнитель.

    Растворы бывают простыми и сложными.

    Процесс приготовления простого раствора:

    1. Соотношение обычно берется 1:3 это значит, что на 1 часть извести нужно взять 3 части песка.
    2. Эти две части нужно смешать, после чего наливать воду, не переставая при этом перемешивать. Перемешивать необходимо до тех пор, пока раствор не станет более плотным. Чтобы это проверить, нужно наклонить емкость на некоторый угол. Если раствор не выливается, значит, достаточная твердость набрана.

    Можно также приготовить сложный раствор, в состав которого, кроме извести и песка, могут входить и другие компоненты, такие как глина и др. Они придают раствору пластичность, а также препятствуют потере воды, что способствует быстрому затвердеванию раствора.

    Погодные условия

    Вообще кирпичную кладку можно класть при любой плюсовой температуре. Ни в коем случае нельзя класть кладку, когда температура опустилась до минусовых значений, так как в этом случае вода, которая входит в состав раствора, замерзает. А это, в свою очередь, не дает раствору затвердеть.

    Но современная наука выработала способы, благодаря которым допускается строительство кирпичных стен в минусовые температуры. Этот способ предполагает использование специальных химических добавок, которые временно затормаживают скорость замерзания воды и способствуют быстрому затвердеванию раствора.

    Как класть кирпичную кладку в полкирпича — пошаговая инструкция

    Кладка в полкирпича — это способ, при котором кирпичи вышележащего ряда сдвинуты относительно нижележащих на половину кирпича. Этот метод довольно прост в освоении и применяется для возведения стен, которые являются перегородками между комнатами.

    1. Поверхность фундамента нужно очистить, она должна быть ровная.
    2. Затем поверхность фундамента наносится рубероидом, который является гидроизолятором.
    3. После этого наносится слой раствора толщиной в 3 см.
    4. Затем кладется самый нижний ряд кирпичей. При их укладке нужно учесть, что кирпичи должны укладываться так, чтобы их ложки были обращены наружу. После того как поместить первый кирпич, следует кельмой соскрести верхний ряд уже нанесенного раствора, и нанести его тут же, не отрывая кельму от поверхности, на тычковую сторону кирпича. Следующий кирпич прикрепляется своим тычком к тычку первого кирпича, а его свободный тычек также наносится слоем раствора. Так закрываются вертикальные швы.
    5. Затем нужно покрыть весь ряд раствором.
    6. Теперь можно приступать к следующему ряду. При укладке второго ряда необходимо учесть, что кирпичи этого ряда должны перекрывать швы первого ряда. Чтобы добиться этого, можно использовать половину кирпича, как было описано выше, или же возвести угол здания таким образом, чтобы формировался сдвиг на половину кирпича. При укладке кирпичей второго ряда, нужно так же как и в первом ряду, осторожно соскребать верхний слой раствора и наносить его на тычек кирпича.

    На этом все. Эти же действия будут повторяться, пока не будет достигнута необходимая высота кладки.

    В один кирпич — пошаговая инструкция

    Этот способ используется для строительства наружных несущих стен, так как первый способ здесь не годится. Кладка в один кирпич предполагает чередование ложковых и тычковых слоев.

    1. Точно так же, как и в первом случае, нужно накрыть поверхность слоем рубероида, затем нанести раствор.
    2. Затем размещают кирпичи первого ряда. Их нужно размещать таким образом, чтобы их тычковые стороны смотрели наружу. При их размещении нужно краем кельмы осторожно соскребать верхний слой нанесенного на рубероид раствора и нанести его на ложку кирпича, куда будет стыковаться ложка второго кирпича.
    3. На весь ряд наносится слой раствора.
    4. Теперь начинается укладка второго слоя. При этом кирпичи располагают таким образом, чтобы их ложковые грани стороны смотрели наружу. Здесь на всю ширину первого ряда поместятся два горизонтальных рядов второго ряда. Кирпичи каждого горизонтального ряда укладываются также с учетом того, что швы должны закрываться раствором.
    5. Теперь наносится слой раствора и строится третий ряд аналогично первому и т д.

    Вот и все. Так можно класть кладку в один кирпич.

    Кладка углов

    В любом строительстве именно кладка углов из кирпича является сложным этапом, который требует максимальной внимательности. Чтобы справиться с этим и не сделать ошибок, которые затем повлияют на прочность всего здания, нужно руководствоваться следующими правилами:

    • Перед тем как начинать кладку, необходимо убедиться, что угол ровный.
    • Затем укладывается рубероид, на который наносится слой раствора.
    • Теперь можно начинать кладку кирпичей, которые формируют угол. Здесь есть два варианта: кладка в полкирпича и кладка в один кирпич.

    Кладка в полкирпича:

    1. Сначала наносится первый кирпич таким образом, чтобы его ложка и тычок смотрели по разные стороны угла. Второй кирпич размещают перпендикулярно первому.
    2. Теперь можно начинать второй ряд. Тут кирпичи надо класть так, чтобы они своей постельной стороной перекрывали шов между кирпичами первого ряда. Следующий третий ряд строится аналогично первому и т. д.

    Кладка в один кирпич. Тут все сложнее по сравнению с кладкой в полкирпича.

    1. Первый ряд кладут точно так же, как и в первом случае. Но следует вспомнить, что данный вид кладки предусматривает наличие внешнего и внутреннего рядов кирпичей; об этом было сказано в пункте «виды кирпичной кладки». Внутренний рад кладут таким образом, чтобы каждый кирпич бык параллелен с кирпичами наружного ряда.
    2. Теперь можно начинать второй ряд. Этот ряд следует начинать с 3/4 части кирпича, уложив его таким образом, чтобы он перекрыл шов нижнего ряда. А дальше все идет по цепи, как в первом случае. Здесь 3/4 часть кирпича используется для того, чтобы сформировать необходимый сдвиг.

    Нюансы

    При кирпичной кладке необходимо учесть, что есть несколько нюансов, которые следует иметь в виду.

    • Перед тем как приступить к работе, рекомендуется намочить кирпичи в воде. Делается это для того, чтобы они не отнимали влагу из раствора.
    • Перед началом кладки очередного ряда, нужно двигать шнур вверх на следующие 77 мм на порядовке. Это нужно для того, чтобы ряд был строго горизонтальным.
    • В процессе размещения кирпича необходимо вдавить его в раствор, а лишнюю часть раствора, которая изливается по бокам, нужно осторожно срезать кельмой и отправить обратно в емкость.
    • В любом случае, независимо от вида кладки, нужно класть так, чтобы кирпичи вышележащего уровня перекрывали своей постельной стороной швы, которые образовались между кирпичами нижнего уровня.

    Вот и все! При кирпичной кладке нужны некоторые умения и мастерство, но освоив все азы и нюансы, можно построить дом, стены которого будут стоять еще очень долго.

    Особенности кладки стен в полкирпича

    В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

    Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

    Строительство и перевязка стен в полкирпича

    Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

    Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

    Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

    Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

    1. В качестве ограждений.
    2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
    3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
    4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

    Подготовка к процессу кладки

    Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

    При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

    Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

    1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
    2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
    3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
    4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
    5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

    Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

    1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
    2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
    3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
    4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

    Как выкладывается стена в полкирпича

    Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

    Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

    После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

    Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

    Кладка перегородок из кирпича: делаем все правильно

    Фото: Instagram kirpichvl

    Плюсы и минусы кирпича для внутренних работ

    Существует несколько разновидностей кирпича, но для внутренних стен, как правило, используется обычный строительный полнотелый кирпич, поскольку у него хорошая звукоизоляция. Если положить перегородку в полкирпича и оштукатурить ее, можно быть уверенным, что такая стена «поглотит» среднюю громкость телевизора и разговоров домочадцев.

    Пустотелый кирпич не используют еще и потому, что он может разрушиться, если в готовой стене начать сверлить отверстия для проведения коммуникаций. Также его не советуют применять в комнатах с высокой влажностью (кухни, санузлы). Тем не менее, стены из него все же порой кладут.

    Плюсы кирпича:

    1. устойчивость к влаге: подходит для любых помещений,
    2. прочность и долговечность всей конструкции,
    3. красивый вид.


    Последнее свойство дизайнеры, а вслед за ними жильцы квартир и домов оценили недавно. Кирпичные стены стали изюминкой интерьеров, особенно выполненных в скандинавском стиле и в стиле лофт.

    Фото: Instagram neglinka_loft

    Недостаток кирпича — его большой вес, который дает нагрузку на перекрытия и несущие стены в многоквартирном доме. Кирпич можно класть, только если перекрытие бетонное либо каменное, и то — строить стены длиной от 5 м из него не стоит.

    Еще одно жесткое условие — кирпичную перегородку нельзя делать по чистовому полу: любое покрытие разрушится, а стена просядет.

    Фото: Instagram kirpichvl 3

    Подготовка к возведению кирпичной стены

    Укрепление конструкции

    Следует заранее понимать, что процесс займет не один день. Раствору нужно время, чтобы набрать прочность, а «сырые» перегородки неустойчивы, особенно если кирпич положен на ребро. Поэтому в сутки можно выводить примерно 1 м в высоту.

    Варианты закрепления конструкции

    Если дом еще строится, и вы уже спроектировали в конкретном месте простенок, для него из соседней стены нужно по всей высоте выпустить арматурные ленты и половинки обычного кирпича. Промежуток между ними небольшой — где-то в один кирпич.

    Если перегородку решили возводить уже после постройки дома, «привязать» новую стену к несущей можно иначе. Например, использовать перфорированную металлическую полосу. По форме это уголок, одну сторону которого крепят дюбелями к несущей стене, а вторую загоняют между рядами новой кладки.

    Последнюю, кстати, через каждые пять-шесть рядов нужно армировать — укладывать горизонтально металлическую сетку толщиной примерно 4 мм либо длинные металлические стержни диаметром 6–8 мм.

    Фото: Instagram komposit_group

    Добавить устойчивости перегородке можно, если такие укрепляющие элементы вставлять еще и по вертикали так, чтобы они пересекались с горизонтально уложенной сеткой или стержнями. Примерный размер «ячеек» — 50 см.

    Фото: Instagram ramilzinnatulli

    Подготовка пола

    Здесь понадобится мини-фундамент, чтобы перекрытие не треснуло. В идеале строить дом и основание для внутренних стен нужно одновременно. Но, если решение о перепланировке пришло уже после возведения коробки здания, залить фундамент под будущей стеной можно и на этом этапе.

    Фото: Instagram goyradesign

    Пол должен быть к этому времени как минимум засыпан песком и утрамбован.

    Подробно процесс создания ленточного фундамента смотрите в видеоинструкции.

    Кладка кирпичной стены

    В месте, где лежит фундамент, ее производят после высыхания стяжки, предварительно обозначив границы перегородок на полу и стенах.

    Сначала делают так называемый «нулевой уровень» — на пол заливают слой раствора для устранения возможных неровностей. Раствор можно приготовить своими руками: из цемента и песка, цемента и извести, цемента и глины. А можно купить готовую смесь, которую нужно лишь развести водой.

    Кирпичи кладут, внимательно проверяя их расположение при помощи уровня, правила и подвеса. Если перегородка пройдет через всю комнату, первый кирпич располагают под углом 90°С к одной стене, а второй точно так же — к противоположной. По натянутому шнуру отслеживают, насколько ровной получается линия.

    Фото: Instagram s4v.ru

    Каждый следующий ряд укладывают так, чтобы середина верхнего кирпича лежала на вертикальном шве нижнего. Выравнивать кладку можно, ориентируясь на все тот же шнур.

    Фото: Instagram proekt05

    Если новый ряд немного повело, это можно исправить до тех пор, пока кладка не «схватилась»: достаточно осторожно простучать по ней киркой или молотком, подогнав кирпичи друг к другу.

    Под потолком обычно остается зазор в несколько сантиметров. Его заполняют кусочками кирпича, смешанными с раствором, либо паклей, смоченной в гипсе.
    Готовую стену можно заштукатурить, зашпатлевать, оклеить обоями или покрасить.

    Фото: Instagram komfort_tut 4

    А можно оставить ее почти в первозданном виде: покрыть краской или лаком без предварительной отделки. Но финальный декор нужно продумать заранее — и, если решено кирпич ничем не закрывать, кладка должна быть аккуратной.

    Фото: Instagram loft_wood_life

    Как правильно класть кирпич

    Издревле кирпичная кладка считалась самым что ни на есть надежным вариантом. Отчасти это заслуга кирпича – этот искусственно созданный материал необычайно прочен, долговечен и во всех смыслах универсален. Именно поэтому уже сотни лет кирпичная кладка используется при возведении домов и более больших строений. Из кирпича строились башни и неприступные замки, и по сей день кирпичная кладка не потеряла своей актуальности. Из каких этапов состоит кирпичная кладка стен? И какие виды и способы кладки бывают?

    Септик для загородного дома

    Виды кирпичной кладки стен:

    Есть несколько способов построить кирпичную стену – различают армированный, сплошной и декоративный виды кирпичной кладки. Помимо этого существует такой вид, как кирпичная кладка с облицовкой.

    Сплошная кирпичная кладка:

    Сплошной кладку называют потому, что выполнена она в виде сплошного монолита. Толщина стен при этом кратна половине толщины кирпича. Ряды кирпичей расположены вдоль наружных граней стенки (вдоль верст), соединенных забутками. При этом вдоль стен кирпич может быть уложен длинной, либо короткой стороной. В зависимости от этого, кирпич называют ложком, либо тычком (а ряд кирпичей – соответственно ложковым или тычковым). Забутка выкладывается при помощи кирпичей-тычков, либо половинками кирпичей.

    Система перевязки может применяться как однорядная, так и многорядная. Если простенки узкие (до метра шириной), то лучше применять трехрядную систему перевязки.

    В случае однорядной системы ложковые ряды чередуют с тычковыми. А вертикальные швы нижнего ряда перекрывают кирпичами верхнего ряда. Кроме того, вертикальные швы перекрывают в каждом ряду на 1/4, а что касается продольных вертикальных швов – их перекрывают на полкирпича. Чтобы перекрыть поперечные вертикальные швы, кладку ряда начинают с так называемых трехчетверок (три четверти кирпича). При этом кирпичи, связанные по вертикали, создают рисунок-цепочку. Именно поэтому такая перевязка называется цепной. Однорядная система перевязки – очень высокопрочная, в ней благополучно сочетаются 3 принципа разрезки. При этом создание такой перевязки отличается более высокими трудозатратами, потому как необходимо положить много верстовых рядов кирпичей – они составляют порядка 75% от всей кирпичной кладки (если толщина стенок составляет 2 кирпича). Помимо этого, требуется заготовить трехчетверки.

    Септик для загородного дома

    Многорядный метод перевязки получают при чередовании одного тычкового и 5 ложковых кирпичей. Вертикально-поперечные швы при этом перекрываются при помощи вышележащих кирпичей в ряду. Продольные швы перекрывают через каждые 5 рядов. Минусом данной схемы кирпичной кладки является несущая способность – она составляет порядка 94% (по сравнению с кладкой однорядной развязки). Тем не менее, осуществлять такую кладку легче на порядок, потому как уменьшено число верстовых рядов – порядка 58% составляют верстовые ряды в данном случае, при обычной толщине в 2 кирпича. Преимущество в простоте кладки достигнуто и за счет уменьшения забутки и числа трехчетверок.

    Трехрядная перевязка была предложена в свое время Онищиком. При ней допустимо делать совпадение вертикальных швов (как продольных, так и поперечных), если эти совпадения расположены в трех смежных рядах. При этом ряды дополнительно перевязываются 4-м рядом кладки. Согласно расчетам, несущие качества составляют в данном случае до 97% от однорядной кладки.

    При любой системе перевязки нужно делать первый и последний ряды кладки. Кроме того, требуется ряд кладки на уровне столбов и обрезов стен, а также в местах, где стены выступают (пояс, карниз и т.п.). Под плитами и опорными частями балок также нужно делать кладку тычками, состоящими из цельных кирпичей. Разрывы в кладке можно выполнять в форме вертикальной штрабы, либо используя схему наклонной штрабы. Чтобы была связь с примыкающей кладкой, в разрывы вертикальной штрабы укладывают арматуру (3 или более стержней, имеющих диаметр до 8 миллиметров). Укладывается она по высоте через каждые 2 м, а также на одном уровне с перекрытием.

    Облегченный вариант кирпичной кладки:

    Как правило, в сельском малоэтажном строительстве используют облегченную кирпичную кладку. В данном случае ограждающие конструкции из кирпича состоят из 2 стенок, параллельных друг другу и имеющих толщину в полкирпича. Между этими стенками делают засыпку, в качестве теплоизолятора может применяться легкий бетон, вкладыши-блоки или плитный утеплитель. Чтобы закрепить стенки между собой, используются ватообразные горизонтальные диафрагмы-арматура (кирпичные и растворные). Кроме этого, применяют ряды тычков, которые на половину кирпича заходят в термоизоляционный слой и стенки.

    Септик для загородного дома

    Арматура в кирпичной кладке:

    Так называемая армированная кирпичная кладка – это кладка, применяемая для высоконагруженных стен. Она применяется для увеличения их несущей способности. Может использоваться при строительстве стен, простенков и столбов. Армированная кирпичная кладка может быть продольной и поперечной. В случае поперечного армирования арматуру располагают в горизонтальных швах, в случае продольного – в вертикальных. В кладке толщина шва должна быть толще арматуры на 4 миллиметра, но должна соблюдаться нормативная средняя толщина швов. Поперечное армирование делается при помощи прямоугольных сеток, либо сеток вида зигзаг. Диаметр стержня должен быть порядка 3-5 миллиметров, а укладывать сетки нужно не реже, чем через каждые 5 рядов кирпича. В случае зигзагообразной сетки, ее элементы располагают в смежных рядах. В результате направление прутков должно быть перпендикулярным к каждой соседней части. Так называемые контрольные концы каждого стержня должны иметь выступ в 2-3 миллиметра. В случае продольного армирования стержни располагают в вертикальных промежутках между кирпичами, либо с внешней стороны конструкции. Затем их связывают при помощи хомутов.

    Септик для загородного дома

    Кирпичная кладка стала одним из лучших достижений человечества. Благодаря современным технологиям кладки кирпича, осуществлять кирпичную кладку ничуть не сложнее, чем монтировать теплый пол. 

    Автор статьи

    Как правильно класть кирпич видео:

  • Кладка перегородок из кирпича | Строительный портал

    Внутренние перегородки дают возможность обустроить жилое пространство согласно своему вкусу. Планировка выполняется под те или иные потребности. Межкомнатные стены возводятся из различных материалов, среди которых особой популярностью пользуется кирпич благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. В статье речь пойдет о кладке межкомнатных перегородок из кирпича.

    Содержание:

    1. Классификация кирпича
    2. Полезные советы
    3. Устройство перегородок из кирпича
    4. Как штукатурить кирпичную перегородку
    5. Кирпичная стена в интерьере

     

    Классификация кирпича

    Перед приобретением следует ознакомиться с его видами, зависящими от различных характеристик. Изготовление любого изделия осуществляется согласно ГОСТ, где прописаны требования к процессу производства, качеству сырья, геометрии и маркировке штучных элементов.

    Классификация штучных элементов производится:

    • По способу изготовления. Различают 2 вида кирпича – силикатный и керамический. Силикатное изделие получают путем смешивания в определенных пропорциях песка, извести и специальных добавок с последующей обработкой в автоклаве. Кирпич в классическом исполнении состоит практически на 100% из глины, которую обжигают в специальных печах.
    • По предназначению. Исходя из области применения кирпич делят на строительный, облицовочный и печной. Рядовой (строительный) клинкер используют для возведения как несущих, так и внутренних стен. Облицовочный предназначен для выполнения специфических работ. Но, а из огнеупорного печного (шамотного) блока кладут печи и камины.

    • По характеру наполнения. Тепло- и звукоизоляция здания зависит от наличия/отсутствия пустот в теле клинкера. Так как для перегородок теплоизоляция в принципе не требуется (исключение составляет мини-сауна в доме), то при выборе материала для строительства следует отдать предпочтение полнотелым блокам с отличными шумоизолирующими характеристиками.
    • По типоразмерам. Типовой, он же самый удобный в плане кладки является кирпич с размерами 250х120х65 мм. Сегодня производителями предлагается полуторный, двойной кирпич, а также изделия под евро-стандарт – 250х60х65 мм.

    Вне зависимости от вида кирпичные блоки обладают рядом общих преимуществ:

    • высокие показатели устойчивости к воздействию влагой, что дает возможность использовать его для помещений любого назначения;
    • прочность данного материала обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции;
    • кладка перегородки в полкирпича (полнотелый тип) вместе со штукатурным слоем гарантирует звукоизоляцию до 57 дБ, что сопоставимо с уверенной речью или звуком телевизора, работающего на средней мощности.

    Среди недостатков можно отметить тяжелый вес материала. Перегородки из кирпича возводят только на бетонных, каменных перекрытиях. Кладку стен нельзя отнести к ряду простых работ.

    Следует помнить, что если в кирпичной перегородке будет необходимо высверлить отверстия для крепления тяжелого оборудования или проделываться рабочие каналы (штробы) для проведения различного рода коммуникаций, то возведение должно производиться полнотелым кирпичом. Пустотелый аналог при таких работах потеряет несущую способность, вплоть до обрушения всей конструкции.

    Однако, несмотря на всю сложность работ, кирпичная перегородка полностью оправдает ожидания. Благодаря приложенным усилиям и стараниям она порадует надежностью и эстетичным видом. Ведь если возвести стену из облицовочных блоков, то ее можно не оштукатуривать. Естественная красота кирпичной кладки уместна будет во многих современных стилях.

    Полезные советы

    • Подготовка кирпичной перегородки под окрашивание или оклейку обоями заключается в тщательном выравнивании штукатурными смесями. Для помещений с уровнем влажности превышающим среднее значение рекомендуется использовать влагостойкие отделочные материалы, например, керамическую плитку.
    • Межкомнатная перегородка из кирпича создает серьезную нагрузку на несущие элементы строения. Снизить вес поможет использование пористых или пустотелых блоков. В помещениях с высоким (неустойчивым) уровнем влажности (ванных, санузлах, кухнях) применяется только полнотелый клинкер.
    • Даже в новых зданиях межкомнатная стена не должна быть большой длины. Если данный показатель превышает 5 м, то не стоит применять даже пустотелый кирпич в качестве строительного материала для возведения перегородки.
    • Строительство межкомнатной стены – грязный и долгий технологический процесс. Связано это с использованием различных растворов и смесей на водной основе, соответственно и значительными перерывами между «мокрыми» этапами работ.

    Устройство перегородок из кирпича

    • В первую очередь перегородка должна отличаться конструкционной надежностью. При возведении несущих стен в запланированных местах выпускают арматурные ленты или половину кирпича (через ряд). Если необходимость в дополнительной стене возникла по завершении строительства, то для соединения перегородки с капитальными стенами используются металлические штыри.

    • Возводить межкомнатную стену по грунту не рекомендуется. В таких случаях выполняется ленточный мини-фундамент. В этом случае на дно опалубки выкладывается сетка со стержнями диаметром не менее 8-10 мм. Слой бетонного раствора должен составлять около 300 мм. Далее необходимо произвести еще одно армирование сеткой с диметром прутков 6-8 мм, а затем залить финишным слоем бетона. Между подбетонкой и первым рядом кирпича обязательно прокладывается гидроизоляция (рубероид, стеклоизол и т. д.).

    Для межкомнатных стен обычно применяется стандартный кирпич, положенный на ребро. Таким образом, толщина перегородок из кирпича составляет 120 мм, к данному показателю необходимо приплюсовать толщину штукатурных слоев с обеих сторон комнат – примерно 30 мм.

    Разметка под перегородку
    • С помощью карандаша или маркера отмечается точки расположению будущей перегородки. Согласно проекту ставятся риски равные ширине дверного проема (учитывая толщину дверной коробки, если она предусмотрена).
    • Первый кирпич ставится по отметке под углом в 90º к несущей стене. Второй кирпич размещают подобным образом с противоположной стороны. С помощью специального шнура проверяется горизонтальность линии, при необходимости которую можно откорректировать.
    Кладочный раствор
    • Раствор для кирпичной кладки применяется трех видов: цементно-песчанный, цементно-известковый, цементно-глиняный.
    • Песчано-цементный раствор получается прочным, но он очень жесткий для такого рода работ. Для перегородок, разделяющих пространство с высокой влажностью, подходит цементно-глиняный состав. Тонкомолотая глина придает эластичности раствору, улучшает его влагоустойчивость.
    • Цемент с добавлением извести используют для возведения перегородок в помещениях с постоянными температурными условиями и нормальным уровнем влажности. Добавление гашеной извести не только облегчает процесс работы за счет эластичности, но и снижает расход цемента в 1,5-2 раза.

    Приобретать отдельно все компоненты раствора вовсе не обязательно, к тому же весьма неудобно, если строительство перегородок планируется провести на последнем этаже высотки.

    Сегодня производителями предлагается огромный выбор сухих смесей, которые достаточно просто развести водой в соответствии с инструкцией.

    Кладка перегородок в один кирпич
    • Сначала кирпич выкладывается «насухо», это поможет определить количество целых блоков входящих в ряд. Данный процесс актуален, если предусматривается дверной проем в перегородке. В таком случае кладка осуществляется от проема до капитальных стен.
    • Для раскалывания клинкерного блока используется молоток или небольшой топорик. Для аккуратного среза можно задействовать болгарку с диском по камню. Конечно, распил получится ровным, но его «эстетичность» скроется за слоем штукатурки, при этом пыли и шуму от болгарки будет предостаточно.
    • Замешанный раствор наносится на подбетонок и выкладывается первый ряд кирпича. С помощью уровня проверяется горизонтальность выкладки блоков. При необходимости смесь можно добавить или наоборот, убрать излишки. Как правило, толщина швов составляет 8-12 мм.

    • После каждого 4-5 ряда выполняется армирование кладки. Для этого используется сетка с проволокой диаметром 4-6 мм. В обязательном порядке выполняет проверка уровня в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Хотя строительные нормы допускают отклонение в 1 см на каждый метр высоты сооружения, но лучше постараться и соблюсти вертикальность кладки.
    • Перегородка из кирпича, поставленного на ребро в сыром виде чрезвычайно неустойчива. Поэтому когда высота стены составит 1-1,5 м необходимо выждать не менее суток. За это время раствор схватиться и конструкция наберет прочность. Затем можно продолжать класть клинкерные блоки.
    • На определенной высоте равной высоте дверной коробки устанавливается перемычка или обустраивается опалубка. У потолка может остаться зазор примерно в 10 мм, который забивается паклей. Этот момент особенно важен при возведении перегородки в деревянных домах. Если щель между потолком и последним рядом кирпича довольно большая, то в таких случаях она заполняется раствором, смешанным с боем кирпича.
    • Примерный расход кирпича на перегородку составляет 1150 шт/10 м2.
    Кладка перемычек

    Часть стены над дверным проемом обустраивается с использованием деревянного бруса либо железобетонного элемента. Если не предусматривается оштукатуривание кирпичной конструкции, то для устройства перемычки применяется отборный кирпич не ниже М75. Основным требованием к данной части проема является тщательное заполнение швов между клинкерами.

    Различают 3 вида перемычек:

    • рядовая. Высота конструкции составляет обычно 6-9 рядов. Кладка ведется с соблюдением правил перевязки. Обустройство перемычки осуществляется с применением опалубки. На дно заливается слой бетонной смеси, в которой утапливается арматура периодического профиля. Только затем производится кладка кирпича;
    • клинчатая. Такой вид перемычки получается путем расположения глиняных блоков, образующих «V» шов. Толщина в нижней части клина составляет около 5 мм, а верхней не более 25 мм. Для кладки применяется опалубка. Работы ведутся с двух сторон, стремясь к центру;

    • арочная. Опалубка выполняется в форме, предусмотренной проектом. Кладка производится с применением стандартного штучного клинкера. Правила работ и очередность процесса такие же, как и при устройстве клинчатой перемычки.

    Перегородки из кирпича видео

    Как штукатурить кирпичную перегородку

    • Перед работой поверхность очищается от пыли и засохших частиц кладочного раствора. На стену крепятся направляющие рейки, которые задают толщину штукатурного слоя. Расстояние между ними должно равняться длине правила.
    • Непосредственно перед оштукатуриванием кирпич смачивается. Около стены можно постелить полиэтиленовую пленку, так как большая часть раствора падает на пол.
    • Сухой порошок разводится водой (рекомендуемые пропорции указываются заводом-изготовителем). Смесь наносится «набрызгом», то есть на шпатель берется небольшое количество штукатурки и с силой накидывается на вертикальную поверхность. Такой способ требует определенного навыка.
    • Своеобразные шлепки разглаживаются шпателем. Для более равномерного распределения штукатурной смеси на поверхности используется правило, длина которого соответствует ширине между рейками.
    • Финишным слоем выступит шпаклевка. После ее нанесения поверхность будет готова к окрашиванию или оклейке обоями. Здесь можно использовать декоративную смесь, имитирующую текстиль или кожу.

    Кирпичная стена в интерьере

    • Кирпичная перегородка предоставляет простор для фантазии. После оштукатуривания ее можно оклеить обоями либо же покрасить вододисперсными красками и другими композиционными составами.

    • При желании на поверхности сооружается каркас под отделку гипсокартонными листами. Но многие оставляют стены в натуральном виде, где кто-то руководствуется экономической составляющей, а кто-то находит кладку довольно романтичной.
    • Особенно красиво смотрятся перегородки из силикатного кирпича покрашенные густой белой краской. Из обычного строительного материала они превращаются в стильную и современную дизайнерскую задумку.

    Стена из кирпича несет в себе следующие преимущества:

    • материал позволяет избавиться от трудоемкого процесса и финансовых затрат. Добиться богемного вида стены легко – здесь достаточно обработать ее специальной пропиткой. Быстро, легко и недорого;
    • естественная текстура и фактура кирпича придает выразительности помещению. После грунтовки поверхность можно покрасить в требуемый оттенок или покрыть лаком. Рельефная стена станет изюминкой любого интерьера;
    • на фоне грубой кирпичной стены особо выигрышно выделяется мебель светлых цветов. Эффектно смотрятся картины и монохромные фотографии. Элегантности помещению придадут и однотонные декоративные предметы (вазы, свечи и пр.), расставленные в нишах или на полках.

    Как ни странно, но кладка из клинкера наполнит пространство уютом. Секрет кроется в правильно подобранных оттенках, аксессуарах и освещении.

    Однако, при всей одновременной оригинальности и простоте такая поверхность имеет несколько минусов:

    • оставлять все стены и перегородки из кирпича в натуральном виде не следует. Вместо ожидаемого эффектного интерьера можно получить подвальное помещение;
    • в швах собирается пыль и другие загрязнения, в связи с чем не рекомендуется оставлять неоштукатуренную поверхность на рабочей стороне кухонной зоны;
    • наличие кирпичной перегородки требует грамотно организованного освещения.

    Подводя итог, можно отметить, что кладка перегородки из кирпича это оптимальное решение. Влагостойкий, прочный и огнеупорный материал способен выдержать большие нагрузки. Разнообразие форм, размеров и оттенков позволяет воплотить практически любые идеи по распределению пространства и оформлению интерьера.

    Как добавить к существующей кирпичной стене | Home Guides

    Добавление к существующей кирпичной стене дает энтузиастам-самоделкам возможность изучить основы кирпичной кладки. Садовые стены и стены для растений, также известные как неармированные стены, состоят из ступенчатых рядов кирпича, которые устанавливаются с помощью раствора. Чтобы добавить стену, просто выкопайте неглубокий фундамент и начните скреплять кирпичи в конце стены. Расширение армированных стен дома или территории требует опыта профессионала.Пристройка к стене сада или плантатора выполняется с использованием материалов, которые можно найти в магазинах строительных материалов.

    Подготовка и укладка

    Подсчитайте количество рядов или рядов кирпича в существующей стене снизу вверх. Начните с верхней части стены и удалите по одному полному кирпичу из каждого ряда с помощью стамески и молотка. Например, если высота стены шесть рядов, удалите шесть кирпичей из верхнего ряда, пять из следующего ряда и так далее. Используйте молоток, чтобы вбить острие долота в шов раствора под кирпичом и на внутреннем конце, чтобы удалить кирпич.При правильном выполнении конец существующей стены отступает от конца по лестнице.

    Вбейте шпильку для троса в самый нижний стык строительного раствора в средней точке существующей стены от конца до конца. Прикрепите конец нейлоновой веревки к булавке и плотно прижмите ее к поверхности стены, минуя добавленный конец, и установите 12-дюймовый деревянный столб в землю там, где заканчивается новая стена. Закрепите леску на столбе.

    Используйте трос в качестве направляющей и выкопайте опору на 6 дюймов глубиной и на 4 дюйма шире существующей кирпичной стены с помощью садовой лопаты.Смешайте мешки с бетоном в смесительной ванне с помощью лопаты и заполните основание до уровня земли. Зачистите поверхность бетонной поверхности деревянным шпателем. Удалите струну и булавку для струны. Штифт и леска повторно используются при установке рядов кирпича для нового участка стены.

    Строительство стены

    Смешайте партию раствора до средней консистенции, а не слишком влажную или сухую. Нанесите слой раствора толщиной 1/2 дюйма на один конец кирпича и одну из плоских сторон с помощью кирпичного шпателя.

    Установите первый кирпич на опору в конце существующей стены так, чтобы конец с раствором находился напротив конца самого нижнего кирпича. Постучите ручкой шпателя по внешнему концу кирпича, чтобы зафиксировать новый шов. При необходимости постучите по верхней части кирпича, чтобы она была плоской, а не наклоненной в одну сторону.

    Нанесите раствор на конец и одну сторону другого кирпича и уложите его встык на первом. Постучите ручкой кирпичного шпателя по внешнему концу и по верху, как и раньше.Поместите 24-дюймовый уровень поверх первых двух кирпичей и постучите по ним по мере необходимости, чтобы верхние поверхности были ровными и однородными. Повторите процедуру и установите оставшиеся кирпичи в первом ряду.

    Установите штифт-шнур во второй шов строительного раствора посередине существующей стены. Установите зажим для лески на внешний конец последнего кирпича в новой секции и снова прикрепите шнур в качестве направляющей для верхних поверхностей второго ряда кирпича.

    При необходимости замешайте дополнительный раствор и таким же образом установите второй ряд кирпичей поверх первого, используя тросик в качестве направляющей для верхних поверхностей кирпичей.Постучите по внешнему концу и верхней части каждого кирпича, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к предыдущему кирпичу и чтобы верхние поверхности были плоскими, а не наклонены в одну сторону.

    Вырежьте половину кирпича из цельного кирпича с помощью циркулярной пилы и ножа для кирпичной кладки. Используйте половину кирпича, чтобы завершить конец второго ряда.

    Установите в исходное положение штифт для закрепления веревки на следующем стыке раствора и снова прикрепите зажим на внешнем конце последнего кирпича во втором ряду. Снова прикрепите шнур и затяните его.

    Повторите шаги и установите оставшиеся ряды кирпича, используя половинки кирпича в конце чередующихся рядов. Сбрасывайте строку строки каждый раз для достижения наилучших результатов. При желании используйте ручку шпателя для кирпичной кладки, чтобы сгладить швы раствора.

    Ссылки

    Советы

    • Многие предприятия снабжения зданий поставляют и выгружают бетон, раствор и кирпич за небольшую плату.
    • Сэкономьте время при смешивании бетона и раствора, добавив небольшое количество воды в смесительный бак перед добавлением смеси.

    Предупреждения

    • Всегда надевайте защитные очки и респиратор при резке кирпича с помощью пилы или пилы для плитки.

    Writer Bio

    Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби - лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

    Ноль

    Благодаря Vandersanden наконец-то появился идеальный способ сочетать современную архитектуру с традиционной кладкой из кирпича. Vandersanden Group разработала Zero®, запатентованный кирпич без видимых швов, который укладывается стандартным способом с помощью штукатурки и шпателя.

    У кирпича Zero® есть специальная выемка наверху, в которую можно наносить раствор традиционным способом. Кроме того, соотношение длины и ширины кирпича идеально подходит для укладки кирпича полукирпичной кладкой.Эта продуманная конструкция означает, что кирпич Zero® можно укладывать быстро и легко.

    Благодаря Zero® мы получаем чрезвычайно прочный фасад с гладкими современными линиями, которые подчеркивают чистоту кирпичной кладки. В отличие от многих других материалов, кирпичный фасад Zero® очень удобен в использовании и не требует особого ухода.

    ZERO®, НИЧЕГО, КРОМЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

    1. На цвет кирпича не влияет цвет шва. В результате вы получаете именно то, что вам нужно: чистый, гладкий, кирпичный фасад.
    2. Вам не нужны стыки, поэтому не нужно возводить строительные леса, что экономит много времени и денег.
    3. Результат виден сразу.
    4. Никаких специальных инструментов не требуется. Уложить фасад без швов традиционным способом можно только с помощью кельмы и кладочного раствора.
    5. Кирпич Zero® укладывается обычным способом: наклоном. Это означает, что излишки раствора не останутся на фасаде, а кирпич останется в первозданном состоянии.
    6.Узкие открытые соединения внахлестку обеспечивают отличную вентиляцию полости.
    7. Ваш фасад дольше будет выглядеть безупречно: облицовочный кирпич дольше остается чистым, чем шов.

    КРЕПЛЕНИЕ ZERO®


    Технические советы

    1. Рассчитать размер кирпича

    Возьмите наугад 10 кирпичей из разных пакетов сверху, снизу, сбоку и посередине пакетов. Уложите их вдоль одной за другой. Измерьте длину линии, разделите на общую количество кирпичей и добавьте среднюю толщину шва, например 3 или 4 мм.Вы используете рассчитанную длину как меру распределения для всех фасадов. Дважды проверьте измерение, повторив расчет с 10 другими кубиками.

    Пример:
    Общая длина линии из 10 кирпичей Zero® составляет 2040 мм. Таким образом, средняя длина одного кирпича составляет 204 мм. Координационный размер затем рассчитывается следующим образом: 204 мм + 3,5 мм (средняя толщина шва) = 207,5 мм. Этот размер используется для оформления фасадов.

    Совет:
    - Создайте линейку, длина которой равна этой расчетной мере, которая будет использоваться для всей конструкции, чтобы не допустить ошибок для вашей фламандской облигации.- Всегда берите кирпичи из пачки по диагонали, а не по горизонтали. Лучше всего смешивать кирпичи минимум из 4 пачек.

    Осторожно!
    - Размер кирпичей Zero® может незначительно отличаться в зависимости от места производства и партии производства. Размер каждого кирпича может быть определен только с кирпичами, которые поставляются на участок.
    - Если в проекте используется несколько цветов, нужно определять размер по цвету кирпича.
    - Не используйте предметы для определения стыка (например, кусок меры или небольшую пластиковую пластину).Помните, что вы работаете с кирпичом ручной работы, который может иметь индивидуальные отклонения.
    - Очевидно, вы должны учитывать план при дальнейшей выкладке кирпичей в соответствии с согласованным размером. Если бы вы продолжали выкладывать кирпичи с фиксированной длиной дренажных отверстий), фламандское соединение сместилось бы, и после этого вам пришлось бы выполнять много шлифовальных работ.
    - Для стеновых поверхностей длиной менее 5 м при укладке не всегда получится выйти, подогнав стыки головок в пределах допусков.В этом случае необходимо шлифовать кирпичи.

    2. Рассчитать размер курса

    Возьмите 10 случайных кирпичей из нескольких пачек. Сложите их все друг на друга и разделите общую высоту на количество кирпичей. Добавьте среднюю толщину шва и используйте это среднее значение. для определения курсового измерения.

    Пример: общая высота 10 кирпичей составляет 510 мм. Разделите эту высоту на 10 кирпичей, чтобы получить размер курса, в данном случае 51 мм.
    Также необходимо соблюдать минимальную толщину шва 3 мм (макс. 5 мм). Если вы хотите использовать толщину шва 4 мм, ваше измерение курса будет 55 мм.

    Совет:
    - Создайте линейку такой длины, как это рассчитанное измерение, которое будет использоваться для всей конструкции, чтобы не допустить ошибок для вашей фламандской облигации.
    - Всегда берите кирпичи из пачки по диагонали, а не по горизонтали. Лучше всего смешивать кирпичи минимум из 4 пачек.
    Внимание!
    Размер кирпичей Zero® может незначительно отличаться в зависимости от места производства и партии производства.
    Если в проекте используется несколько цветов, необходимо определить средний размер для всех цветов.

    3. Выберите подходящий раствор

    Качество безшовной кирпичной кладки облицовочным кирпичом Zero® зависит не только от качества кирпича, но и от качества раствора. Камень ZERO имеет овальное отверстие в центре в нижней части. ступка.При укладке раствор «ползет» в этом проеме как по низу, так и по верху. Результат: поверхность укладки увеличивается, что значительно повышает качество склеивания. Это означает, что раствор нормального качества более чем подходит для кирпичной кладки ZERO.

    Совет:
    Кирпичи Zero® должны быть высушены на ветру при использовании. При использовании при высоких температурах необходимо после использования слегка увлажнить кирпичную кладку.

    4. Определить цвет раствора

    Если кирпичи Zero® уложены правильно, строительный раствор будет виден гораздо меньше, чем при традиционной кирпичной кладке, но неподходящий цвет раствора все же может быть нежелательным.Мы советуем выбрать более темный раствор, чтобы усилить теневой эффект шва. Для получения более одноцветного эффекта вы можете выбрать раствор подходящего цвета, например красный раствор для красного облицовочного кирпича. Многие производители строительных растворов предлагают широкий ассортимент цветных растворов. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу строительной техники.

    5. Наклоните кирпичи

    Нанесите раствор на основание раствора, специальное углубление в кирпиче Zero®. Следите за тем, чтобы раствор не касался передних краев.Вы размещаете следующий ряд кирпичей поворотным наклонным движением спереди назад, чтобы раствор распределился по слою раствора. Это отодвинет излишки раствора назад, где вы сможете соскрести их шпателем. Благодаря этой технике наклона вы избегаете остатков раствора на лицевой стороне кирпича.

    6. Гидроизоляция ниже уровня земли

    Первый слой кирпича уложить в перевернутом виде. Поддерживайте широкий стык, чтобы можно было компенсировать неровности грунта.Поместите влагонепроницаемую пленку между слоем кирпича ниже уровня земли и слоем выше него. Таким образом вы предотвратите повышение влажности. Чтобы здесь получился тонкий стык, мы рекомендуем приклеить эту пленку к полимерам. Подложите водостойкую изоляцию под влагостойкую пленку, например, XPS.

    Совет:
    Для стен, заканчивающихся внутренними углами, мы рекомендуем устанавливать доводчики во внутреннем углу. Таким образом, вы не нарушите красивый вид кирпичной кладки во внешнем углу.

    7. Обеспечить вертикальную плотину

    Чтобы предотвратить проникновение воздуха и воды вдоль подоконников и окон, вы кладете водонепроницаемую пленку с возможной сквозной полосой между оконной рамой и кирпичной кладкой фасада и, возможно, ветрозащитной полосой напротив окна.

    8. Используйте доводчики

    Даже если здание хорошо спланировано, длина некоторых стен не будет полностью соответствовать заданному размеру кирпича, например, между двумя проемами в стене.Чтобы добиться бесшовного фасада, кирпичную кладку можно выполнять только из кирпичей, которые длиннее или равны ширине колонтитула. Мы рекомендуем использовать доводчики как идеальное решение. Реализация может отличаться в зависимости от ситуации. Опыт показал, что это вызывает наименьшее нарушение компоновки.

    9. Балки и перемычки можно разместить двумя способами.

    Балка и перемычка остаются видимыми.
    Кирпич кладется на перекрытие или перемычку слоем раствора (специальная выемка) вверх.При размещении опоры необходимо учитывать размер курса. Толщина балки или перемычки должна быть снята с кирпичной кладки прямо под ней. Следовательно, оконная створка также должна быть опущена. Вертикальные стороны кирпича тоже можно убрать.

    Осторожно!
    - Кирпичи, лежащие на балке / перемычке, необходимо приложить к стали холодным способом. Это предотвращает любые повреждения из-за расширения стали.
    - Также учитывайте свободное пространство не менее 10 мм, так как перемычка может погнуться.

    Балка и перемычка не видны.
    Кирпичи Zero® кладутся на опору в перевернутом виде (основание для раствора или углубление вниз). Чтобы гарантировать, что измерение курса не прервется, опора должна быть размещена в достаточно высоком положении.
    Толщина опоры определяет высоту, на которой она должна располагаться над опорой.
    Полоса над перевернутым курсом Zero® должна быть приклеена.

    10.Деформационные швы можно создавать 2 способами

    Прямое расширение: в нем должно быть отверстие 5 мм или отверстие 10 мм с поролоновыми шнурами и герметиком. Ступенчатое расширение: это должно быть открыто с помощью встроенной направляющей, позволяющей стенам свободно перемещаться независимо друг от друга. Эта направляющая может быть фольгой или тонкой полоской пенопласта шириной от 7 до 8 см и толщиной 3 мм. Это расширение должно соответствовать физике конструкции относительно продольной стены и, следовательно, не может быть создано на углах здания.

    11. Садовые или отдельно стоящие стены

    При «наклоне» или «щелчке» по кирпичам отдельно стоящие элементы, такие как садовая стена, конструируются с открытой полостью. Важно, чтобы такая конструкция имела фиксированный элемент, чтобы избежать эффекта просвечивания через стыки.

    12. Плоские крыши

    Мы рекомендуем укладывать самый верхний слой кирпичей ZERO слоем раствора вниз. Таким образом вы получаете ровную основу, которая значительно облегчает монтаж кромки крыши.

    FAQ

    Должен ли я использовать специальный кладочный раствор с Zero®?

    Да, это так. Вам нужен раствор, гарантирующий хорошую адгезию. По этой причине мы рекомендуем использовать готовые растворы, специально разработанные для этого типа кирпичной кладки. Их производят разные производители минометов. Подрядчик может проверить адгезию на месте с помощью перекрестного теста или 1-минутного теста.

    Может ли дождь пройти через открытые стыки внахлестку?

    Нет. Это касается и клееных фасадов.Различные испытания показали, что открытые швы толщиной 4 мм не позволяют дождь сквозь. Кроме того, облицовочный кирпич впитывает дождевую воду благодаря своей пористой структуре. Кроме того, они быстрее высыхают благодаря открытой структуре стен Zero®. Таким образом, фасад без стыков так же защищен от дождя, как и фасад с стыками.

    Мне нужно больше кирпича на м 2 ?

    Да, это так. В бесшовной кладке облицовочный кирпич играет более заметную роль. Суставы более узкий, и длина кирпича адаптируется соответственно.Вам понадобится около 90 кирпичей на м 2 .

    С Zero® существует ли больший риск того, что насекомые, такие как пчелы или осы, могут проникнуть через открытые стыки и устроиться в гнезде в полости?

    Нет. На самом деле все наоборот. Ширина открытых соединений внахлест составляет всего 4 мм, что слишком узко. чтобы они проникли. Кроме того, пчелы и осы не любят открытую и вентилируемую среду.

    Садовые путеводители | Как класть ландшафтные кирпичи для бордюров

    Укладка ландшафтных кирпичей для бордюров - альтернатива использованию дерева, ограждений или дорогих бетонных бордюров.Кирпичная рамка также более красочна, так как кирпичи можно купить разных цветов. Кирпичи можно положить поверх земли, чтобы сформировать границу, но правильно уложенные кирпичи создают более прочный барьер от сорняков и более устойчивую стену.

    Однослойный бордюр

    Отметьте путь кирпичного бордюра разметочной краской или садовым шлангом. Разрежьте дерн лопатой или резаком для дерна, затем удалите дерн. Ширина срезанного дерна определяется шириной купленного вами ландшафтного кирпича.

    Распылите средство для уничтожения сорняков на вырубленных дорожках (замочите почву). Положите на песок газету или блокнот.

    • Укладка ландшафтного кирпича для бордюров - альтернатива использованию дерева, ограждений или дорогих бетонных бордюров.
    • Кирпичи можно класть поверх земли, чтобы образовать границу, но правильно уложенные кирпичи создают более прочный барьер от сорняков и более устойчивую стену.

    Заполните вырезанную дорожку песком. Положите кирпичи на дорожку.

    Двухслойная граница

    Подготовьте дорожку, как указано в Разделе 1, этапах 1 и 2, за исключением того, что выкопайте дорожку глубиной 6 дюймов.

    Выровняйте нижнюю часть дорожки слоем песка толщиной 2 дюйма. Смешайте бетон согласно инструкции на упаковке. Залить бетонную дорожку. Выровняйте бетон, используя лопату или деревянный брусок размером 2 на 4 дюйма, равный ширине дорожки. Дайте бетону высохнуть.

    • Заполните вырезанную дорожку песком.
    • Смешайте бетон в соответствии с инструкциями на упаковке.

    Смешайте раствор в соответствии с инструкциями (смешайте только то количество, которое вы можете использовать за 15-20 минут, так как он быстро сохнет).Нанесите раствор на дно кирпичей и положите кирпичи на цемент. По мере укладки каждого кирпича добавляйте раствор в конец кирпича и стыкуйте следующий кирпич с первым.

    Начните второй слой половиной кирпича так, чтобы кирпичи перекрывали друг друга. Нанесите раствор на основание каждого кирпича, затем положите его поверх кирпичей, образуя второй ряд. Перед кладкой следующего кирпича насыпьте раствор на конец кирпича.

    Если вы делаете третий ряд, начните с целого кирпича, чтобы третий ряд чередовался со вторым.

    Постройте патио или дорожку из асфальтоукладчиков

    Кирпичные дворики, дорожки и садовые террасы - одни из самых простых в строительстве домашних проектов. Они не только создают приятное внешнее пространство, но и повышают ценность вашего дома. Однако работа требует больших усилий, а строительство ведется постоянно, поэтому важно тщательно спланировать проект, прежде чем начинать. Вы же не хотите разрывать кирпичный внутренний дворик только потому, что он не расположен должным образом.

    Во-первых, убедитесь, что в зоне раскопок нет инженерных коммуникаций или труб.Хотя вы, вероятно, не будете копать очень глубоко, эти строки могут быть проблемой. Если внутренний дворик или терраса должны упираться в забор, вы можете оставить место для приподнятой грядки, чтобы создать переход между забором и кирпичной поверхностью.

    Если рядом с патио есть деревья или кусты, просто строите вокруг них, а не убирайте их. У каждого растения или дерева должно быть не менее 1-1 / 2 - 2 фута открытого пространства со всех сторон, чтобы достаточное количество влаги могло достичь корней и позволить им расти.Если внутренний дворик приподнят и задействовано дерево, создайте возвышающийся колодец вокруг дерева из кирпича с строительным раствором до желаемой высоты внутреннего дворика и засыпьте его декоративным гравием.

    Кирпичный внутренний дворик может быть построен из кирпичей, уложенных в песчаном слое на гравийном основании или уложенного в известковом слое на бетонном основании. Метод песчано-гравийной подушки на сегодняшний день является самым простым и наиболее популярным среди домашних мастеров. При правильном строительстве и в мягком климате песчано-гравийная подстилка прослужит долго.

    Раньше обычно использовался только песок, но этот метод может оседать, что приводит к неровной поверхности. Кроты также любят прокладывать туннели в песке, выкапывая кирпичи. В наши дни сначала укладывают гравийную подушку из основной породы. Для удержания кирпичей на месте необходимо использовать кромку. Эта окантовка может быть сделана из кирпича, установленного на кромке, либо рыхлого, либо замазанного на бетонном «основании». Другие варианты включают обработанные доски 2 на 4, ландшафтную древесину, даже переработанные железнодорожные шпалы.Последние должны быть установлены примерно на половину их глубины в земле. Патио или дорожки круглой или произвольной формы должны быть окантованы гибким материалом. Это может быть пластиковая окантовка, или снова кирпичи. Кромочные материалы также можно использовать в качестве внутренних перегородок, которые разделяют внутренний дворик на меньшие части, создавая уникальный дизайн.

    Кирпичи можно укладывать на слой раствора или на песчаную подушку. Последнее является наиболее распространенным и легким в выполнении. Кирпичи опираются на гравийную основу, затем на песчаную основу.

    Выберите асфальтоукладчик

    Кирпичи, используемые для патио, дорожек и ступеней, называются «брусчаткой», и они отличаются от кирпича, используемого для облицовки стен домов. Брусчатка не имеет ям. Однако многие старые здания были построены из полнотелого кирпича или брусчатки, а переработанный кирпич из этих старых зданий также можно использовать для внутренних двориков. Фактически, это то, что мы использовали в нашем внутреннем дворике. Интересно, что на рубеже веков в нашем городке располагалась кирпичная компания, и мы смогли добыть несколько кирпичей, на которых было выбито название города.Однако некоторые из этих старых кирпичей могут быть мягкими и рассыпчатыми, и у вас будет довольно много отходов, а также потребуется рутинная очистка старого раствора.

    Кромка необходима для удержания кирпичей на месте. Это может быть уложенный на кромку кирпич, обработанные 2х материалы, благоустроенный брус или шпалы.

    Современные брусчатки доступны в более широком диапазоне размеров и цветов, а также с более твердой «отделкой» для более долговечной и гладкой поверхности. По словам сотрудников Acme Brick, кирпичи в настоящее время производятся специально для строительства с использованием песка, а не раствора.Эти асфальтоукладчики имеют скошенные или снятые кромки, что устраняет проблему отслаивания кромок. К тому же они сделаны немного неправильной формы, чтобы придать им вид «ручной работы». Это дает больше разнообразия в узорах и способах укладки кирпичей. Некоторые асфальтоукладчики также доступны с блокировкой, чтобы обеспечить более «безопасную» поверхность. Брусчатка доступна в двух вариантах толщины; 1-1 / 2 дюйма, наиболее часто используемый размер, и 2-1 / 2 дюйма, которые обычно используются в условиях повышенной транспортной нагрузки. Асфальтоукладчики также доступны в нескольких размерах, самый распространенный из которых - 4 на 8 дюймов.Другие размеры включают 3-5 / 8 на 7-5 / 8 и 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма.

    Кирпичи можно укладывать по-разному. В большинстве моделей используется обычный прямоугольный кирпич. Также доступны другие формы, например квадратные или даже шестиугольные.

    Материалы

    Брусчатку можно укладывать по разным схемам. Некоторые из них включают стековое переплетение, елочку, непрерывное переплетение и корзиночное переплетение. Эти стандартные шаблоны также могут быть созданы в большом количестве вариаций.Первым делом нужно выложить патио или прогулку с кольями и веревкой. Затем измерьте площадь в квадратных футах, чтобы определить количество необходимых материалов. Оцените количество брусчатки. Для кирпичей 4 на 8 дюймов требуется 4,5 брусчатки на квадратный фут. Для кирпичей 3-5 / 8 на 7-5 / 8 дюймов требуется 5,2 брусчатки на квадратный фут. Для брусчатки размером 3-3 / 4 на 7-1 / 2 дюйма требуется 5,1 на квадратный фут. Вам также нужно будет определить необходимое количество окантовки, которое определяется в линейных ножках. Для отходов добавьте 5 процентов для неразрезанной уложенной брусчатки и 10 процентов для брусчатки, которую необходимо разрезать.

    Прогулки должны быть слегка увенчаны, чтобы можно было устроиться.

    Песок и щебень измеряются в кубических ярдах. Один кубический ярд равен 27 кубическим футам. Обычно используется 4 дюйма гравия и от 1 до 1-1 / 2 дюйма песка, покрывающего его. Чтобы определить кубические ярды песка, необходимые на каждый дюйм, умножьте квадратные метры на 0,00309. Чтобы определить количество гравия, необходимое для 4-дюймовой кровати, умножьте квадратный метр на 0,01235. Если вы асфальтируете место с интенсивным движением транспорта, например подъездную дорожку, вам следует использовать 8 дюймов гравия.Чтобы определить необходимое количество, умножьте квадратный метр на 0,02469. Также вам понадобятся веревка и деревянные колья. Если вы используете деревянную или жесткую пластиковую окантовку, вам нужно будет добавить деревянные колья или 8-дюймовые металлические шипы. Считайте один кол или шип на каждые 3 фута кромки. Металлические шипы можно вырезать из арматурного прутка бетона с помощью ножовки.

    Инструменты

    Для инструментов понадобятся деревянные колья и веревка для разметки, рулетка, плотницкий уровень, тачка и плоская лопата, а также острая лопата для земляных работ.Вам также понадобятся шпатель, метла, садовые грабли с твердыми зубьями и садовый шланг с распылительной насадкой. Также необходима деревянная стяжка 2 на 4, не менее 3 футов в длину. Также вам может понадобиться электродрель / отвертка для крепления деревянной кромки на месте.

    Кирпичи распиливают широколезвийным долотом и каменщиком. Или вы можете использовать пилу по камню. Пластинчатый уплотнитель можно использовать, чтобы утрамбовать кирпичи на месте. Эти инструменты обычно можно взять напрокат в местном пункте проката или иногда у продавца кирпича.Также требуются защитные очки и прочные или кожаные перчатки.

    Обведите контур внутреннего дворика или прогулки с кольями и веревкой. Затем выкопайте на необходимую глубину. Убедитесь, что все камни и другие препятствия удалены, а территория ровная и гладкая. Уплотните почву, если она рыхлая.

    Разрыв

    Имея под рукой материалы и внутренний дворик или прогулку, выложенные кольями и веревочной линией, положите несколько кирпичей в этом месте, чтобы определить лучший узор.Это будет зависеть от формы патио, а также от кирпичного рисунка, который вы хотите уложить. Большинство шаблонов выкладываются в квадраты размером 32 или 36 дюймов для кирпичей 4 на 8. Вам нужно будет сделать поправку на кирпичи других размеров.

    А теперь пора раскопать. Количество времени и усилий, затраченных на правильные раскопки, окупится в долгосрочном красивом внутреннем дворике или прогулке. Неровная земляная работа приведет к получению неровной и менее привлекательной поверхности. Даже при правильной раскопке песок часто оседает в некоторых местах, что требует снятия кирпичей и добавления песка, чтобы выровнять пятно.

    Следующим шагом является определение окончательной высоты поверхности патио. Можно создать ровную поверхность с дерном, что облегчит кошение. Однако в большинстве случаев поверхность внутреннего дворика или дорожки находится над уровнем земли. Уровень мощения на высоте около двух дюймов над уровнем земли является наиболее распространенным. Это предотвращает прорастание травы через край, и за ним довольно легко ухаживать с помощью триммера. Дерна или почвы должно быть достаточно, чтобы поддерживать кромку. Внутренний дворик должен иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут от любых постоянных конструкций, таких как фундамент дома.

    Острой лопатой прорежьте дерн по контуру внутреннего дворика или дорожки. Затем, используя плоскую лопату, удалите дерн и количество почвы, необходимое для глубины, определенной для гравия и песчаной подушки, а также кирпичей. На уплотненных участках с твердой поверхностью вам может понадобиться кирка, чтобы прорвать и разрыхлить почву. Удалите все камни, корни и мусор с выемки. Проверьте уклон котлована, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. В большинстве случаев у вас не будет идеально ровной поверхности, но в итоге могут появиться неровности и впадины.Если вам необходимо заполнить углубления, убедитесь, что они хорошо утрамбованы и установлены на место. Также может помочь распыление небольшого количества воды во время уплотнения. Чем ровнее, ровнее и компактнее выемка, тем лучше будет верхняя поверхность. На самом деле это самая сложная часть работы; Найдите время, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

    Добавьте щебень на глубину не менее 4 дюймов, 8 дюймов для участков с интенсивным движением.Разгладьте и разровняйте гравий, а также утрамбуйте его.

    Строительство базы

    Когда вы будете довольны выемкой грунта, добавьте 4 дюйма дробленого гравия и равномерно разгладьте его жесткими граблями. Для этой работы также можно использовать арендованный «съемник» бетона. Лучший выбор из гравия часто называют «дорожным основанием». В нем не только щебень, но и мелкая пыль от дробилки, и он уплотняется лучше, чем более чистый гравий, обычно используемый для бетонных проектов.Гравий также следует хорошо утрамбовать с помощью пластинчатого уплотнителя.

    Установите кромку на место, навсегда закрепив одну или две стороны и временно закрепив другие стороны.

    Установите кромку по вашему выбору, временно закрепив или закрепив кольями. Затем поэкспериментируйте с выбранной схемой, снова временно кладя кирпичи по периметру участка. Как вы узнаете, сложные узоры, такие как елочка, потребуют от вас распиливания довольно большого количества кирпичей.После того, как вы определили, что желаемый узор будет соответствовать области, удалите кирпичи и закрепите часть кромки на месте. Для квадратного патио это означает две стороны, оставляя две другие стороны временно обрезанными, но не закрепленными до завершения кирпичной кладки. Это позволяет вносить любые изменения в макет, которые могут возникнуть. Для прогулок и небольших участков закрепите одну сторону, а другую оставьте временно закрепленной.

    Чтобы создать направляющую для выравнивания песчаного слоя, сначала надежно закрепите кромку, а затем добавьте направляющие планки для стяжки напротив кромки.это могут быть деревянные полоски 3/4 ″ x 1 ″ или 1 ″ металлическая или пластиковая труба. Для больших площадей расположите направляющие на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга.

    Для узких участков, таких как тротуар, проложите кусок 1-дюймовой трубы (пластиковый или металлический водопровод) или деревянные полоски 3/4 на 1 дюйм с каждой стороны рядом с краем. Это будет использоваться для измерения глубины песка. Для более широких участков поместите измерители песка на расстоянии 2-1 / 2 фута друг от друга. Затем насыпьте или перелопатите песок. Держите песок увлажненным мелким туманом, чтобы плотно уложить его и предотвратить образование пустот.Грубо разгребайте песок даже верхушками калибровочных полос или труб на ровную глубину от 1 до 1-1 / 2 дюйма. Затем используйте стяжную доску, положив ее на направляющие для разравнивания и вытягивая из стороны в сторону, чтобы выровнять песок на глубину 1 дюйм, даже с помощью направляющих. Снимите рельсы и заполните пустоты песком, утрамбовывая песок шпателем. Обратите внимание, что на тротуарах вы можете захотеть создать небольшую корону, потому что песок будет опускаться посередине. Отряхнув песок, снова слегка опрыскайте песчаную подушку, затем не ходите и не трогайте ее.

    Смочите песок и держите его влажным, поместив его между направляющими. Затем используйте деревянную стяжку, чтобы сделать песок гладким и ровным по верхушкам перил. Снимите рейки и засыпьте пустоты песком.

    Кладка кирпича

    А теперь самое интересное - кладем кирпич. В зависимости от размера проекта это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Если у вас не будет ливня, вы можете легко остановить его в любой момент во время строительства объекта.В любом случае следите за тем, чтобы песочная основа была хорошо увлажненной и твердой. Начните с того угла, где вы прочно закрепили кромку; или, при присоединении к фундаменту дома, бордюру или другому постоянному краю, начните с этой точки. Положите один квадрат или ряд кирпича рядом с двумя границами, чтобы задать узор. Не стучите по кирпичам и не забивайте их молотком, просто положите их на песчаную основу. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу, с промежутком от 1/16 до 1/8 дюйма между ними. Переработанный кирпич часто бывает более неровным, чем кирпич, произведенный недавно.Возможно, вам придется выкопать или добавить немного песка, чтобы правильно установить их. Затем продолжайте повторять свой узор. Работайте со стороны кирпича на песке. Не ходите и не трогайте песчаную основу. Если песчаная основа потревожилась, выровняйте ее щеткой или шпателем. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что поверхность ровная во время работы.

    Линия, пересекающая рабочий край, может помочь сохранить прямую линию. Если узор немного блуждает, используйте шпатель или шпатель с широким лезвием, чтобы сдвинуть кирпичи и внести небольшие коррективы.Небольшие промежутки между кирпичами заполним песком.

    Начиная с одного постоянно закрепленного краевого угла, уложите кирпичи по выбранной схеме.

    После того, как вы уложили все кирпичи, закрепите последние края, а затем обрежьте кирпичи, необходимые для заполнения по краям. Убедитесь, что нарезанные кирпичи не меньше 2 дюймов в ширину. Кирпичи довольно легко разрезать молотком и зубилом. Положите кирпич на гладкую, ровную и твердую поверхность.Надев защитные очки и кожаные перчатки, поместите долото для кирпича на одно лицо и постучите по нему, чтобы надрезать лицо. Переверните кирпич, установите долото на место и резко постучите по нему. Кирпич должен сломаться на линии с надрезом, но это требует некоторой практики.

    Убедитесь, что все кирпичи выровнены и правильно расположены, затем смести сухой песок по поверхности и в трещинах. Начните с одного угла и делайте по четверть секции за раз, размахивая во всех направлениях, чтобы полностью заполнить стыки.Слегка промойте поверхность, чтобы песок осел и смыл излишки. Вы можете использовать уплотнитель для дальнейшего осаждения кирпичей, но сначала добавьте слой песка поверх кирпичей, чтобы предотвратить повреждение их поверхности уплотнителем. Песок в трещинах со временем осядет, и потребуется дополнительный песок.

    Зачистите трещины сухим песком, а затем смочите его, чтобы он осадился. После того, как он осядет, при необходимости добавьте еще песка.

    Швы можно заполнить строительным раствором, но со временем они потрескаются по мере оседания песка и кирпича.Если вы хотите заполнить слой строительным раствором, нанесите сухую смесь из одной части цемента на четыре части песка. Нанесите смесь в виде сухой смеси, нанося ее шпателем в стыки. Затем смочите раствор тонкой струей тумана из садового шланга. Не используйте мойку высокого давления. Продолжайте увлажнять поверхность в течение нескольких дней и смывать излишки раствора. Вероятно, через год-два процесс потребуется повторить.

    Вы можете восстановить старый бетонный двор, положив кирпичи на растворную подушку.

    Один из способов отремонтировать старый бетонный внутренний дворик - это положить кирпичную кладку в слой раствора на поверхность внутреннего дворика. Как можно больше очистите старую поверхность, затем приготовьте стандартную строительную смесь и нанесите слой толщиной 1 дюйм. Положите кирпичи в раствор по выбранной схеме. Нанесите раствор на концы и одну сторону, положите на место и сильно постучите по каждому кирпичу, чтобы избежать образования воздушных карманов. Из-за мороза кирпичи могут вздыбиться вокруг воздушных ям. Оставьте примерно 1/2-дюймовый шов раствора между каждым кирпичом.Используйте ровную и длинную прямую кромку или 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены, и на них нет низких или высоких пятен. Замочите стыки заподлицо или слегка обработайте их каменщиком.


    Рекомендуемые статьи

    Шаг за шагом руководство по Кладке Firebrick

    Если вы знаете что-нибудь о каминах, вы знаете, что, когда раздели до их голых костей, все они в значительной степени то же самое. За столетия настройки и тестирования камины стали более или менее стандартизированы по своим размерам и общей форме, чтобы обеспечить эффективное нагревание и вытяжку дыма.

    Но это не значит, что камин нельзя персонализировать в соответствии с эстетикой вашего дизайна. Творческий подход с огнеупорным кирпичом - один из самых простых способов сделать камин своим собственным. И с различными узорами, толщины и цвета, есть безграничные возможности для персонализации вашего камина используя огнеупорный кирпич.

    Но прежде чем мы перейдем к тому, как применить огнеупорный кирпич к вашему камину, давайте обсудим, что именно такое огнеупорный кирпич.

    В отличие от обычного кирпича, который обычно делают из глины, огнеупорный кирпич изготавливается из огнеупорных керамических материалов.Химический состав этих материалов (который состоит примерно из 23% глинозема и 73% диоксида кремния, а оставшиеся 4% составляют оксид железа, титан и другие оксиды металлов) означает, что огнеупорные кирпичи могут выдерживать высокие температуры - до 1700 ° F - в то время как стандартные кирпичи начинают разлагаться при 1200 ° F.

    Теперь, когда вы понимаете разницу между огнеупорным кирпичом и обычным кирпичом, вы готовы приступить к работе. Выполните 8 шагов ниже, чтобы заложить огнеупоров подкладку, которая является одновременно красивым и функциональным.

    1. Выберите огнеупорный кирпич и узор

    Облицовка топки огнеупорным кирпичом намного проще, если вы потратите некоторое время на планирование заранее, так как необходимо учитывать несколько факторов.

    Firebrick (Buff)

    Первый фактор, который следует учитывать, - это огнеупорный кирпич какой толщины вы хотите использовать. Используемый огнеупорный кирпич должен соответствовать стандартам ASTM C1261 и C27, а также соответствовать или превосходить требования местных, национальных и международных строительных норм в отношении конструкции каминов и дымоходов.Совместимый огнеупорного кирпича подкладка минимум 1 ¼” (ASTM D 1261). Рекомендуется использовать огнеупорный кирпич толщиной 2 ½ дюйма (ASTM 1261) для выравнивания пола и задней стены для дополнительной тепловой защиты.

    Второй фактор - это цвет. Из-за химический состав огнеупорного кирпича, это, естественно, белым или любитель цвета. Однако в процессе изготовления к кирпичу могут примешиваться пятна, придавая ему цветной оттенок.

    Последний (и самый интересный) фактор, который следует учитывать, - это шаблон. Популярные огнеупоров модель включает работает связь, многоярусная связь, полная елочку, елочку раздвоения и корзину ткать.Узор, наряду с цветом огнеупорного кирпича, чисто эстетический выбор, так что выбрать что-то, что будет дополнять ваш дизайн!

    После того, как вы определите толщину, цвет и узор, вы сможете заказать огнеупорный кирпич. Firebrick обычно бывает 3-х размеров:

    .
    • Полный огнеупорный кирпич - 4 дюйма (Ш) X 9 дюймов (Д) X 2½ дюйма (Г)
    • Разделенный огнеупорный кирпич - 4 ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)
    • Мыло - 2¼ ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)

    Убедитесь, что вы заказали достаточно огнеупоров для завершения вашего проекта!

    2.Подготовьте свое рабочее место

    После того, как вы знаете, какая толщина огнеупоров вы собираетесь использовать, где и какой шаблон вы хотите, пришло время, чтобы подготовиться к фактически приступить к укладке огнеупорного кирпича. Для эффективного скрутки огнеупорного кирпича, вам нужно:

    • Ведро (достаточно большое, чтобы замешать раствор)
    • Мастерок
    • Направляющие ½ дюйма (их можно легко сделать из фанеры)
    • Губка

    3. Смешайте раствор

    Перед тем, как приступить к укладке ваш огнеупорный кирпич, убедитесь, что вы используете раствор, совместимый с производителем камина.

    Если вы кладете огнеупорный кирпич внутри предварительно спроектированного каменного камина FireRock, вам необходимо использовать клей FireRock Adhesive Mortar, чтобы ваша гарантия была действительной. Специально разработанный строительный раствор FireRock представляет собой полимер с низким содержанием песка, модифицированный термостойкими добавками, и предназначен для работы в качестве «клея», а не типичного поставщика швов.

    Независимо от того, какой раствор вы используете, его следует смешивать в соответствии с инструкцией на упаковке. Если вы используете раствор FireRock, его следует перемешать до консистенции зубной пасты.Убедитесь, что ваш раствор не слишком жидкий или жидкий, чтобы обеспечить максимальную прочность.

    4. Нанесите защитное пальто

    После того, как вы перемешали раствор, вам нужно будет нанести тонкий слой раствора на заднюю стенку топки. Это устраняет любые воздушные зазоры, а также обеспечивает дополнительный слой тепловой защиты.

    Нанести шпателем раствор непосредственно на заднюю стенку и разровнять до равномерного слоя толщиной примерно 1 16 дюймов. Пусть лечение ступки в течение 24 часов, прежде чем приступить к укладке огнеупорного кирпича.

    5. Укладка пола

    Перед тем, как класть кирпичи, обязательно установите направляющие расстояния - они должны быть размещены так, чтобы на задней и боковых стенках оставался зазор расширения ½ дюйма. Этот компенсационный зазор дает огнеупоры возможность для расширения и контракта, как он нагревается и остывает. Неспособность оставить расширительный зазор может привести к вашей огнеупорного кирпича трещин в процессе эксплуатации.

    Установив направляющие для зазора, можно приступать к укладке кирпичей. С помощью шпателя нанесите раствор на лицо и по бокам огнеупорного кирпича, с целью достижения совместной толщины 1 / 16 »- 1 / 8 » после того, как кирпич применяются к топке.Не беспокойтесь об использовании слишком большого количества раствора - излишки раствора вытечь, и их легко соскоблить.

    Начните кладку кирпича с переднего края пола и двигайтесь из стороны в сторону, от передней до задней. Когда вы закончите, не забудьте удалить направляющую.

    6. Выровняйте заднюю стенку

    После облицовки пола можно переходить к задней стене. Не забудьте использовать распорные направляющие, чтобы оставить расширительный зазор ½ дюйма вдоль обеих боковых стенок.

    Используй тот же метод Затирки вы использовали для пола (нанести раствор на лицо и по бокам огнеупорного кирпича) применять раствор для огнеупорного кирпича.Начните с пола и нанесите огнеупорный кирпич на заднюю стену, закрыв расширительный зазор в полу (убедитесь, что вы удалили распорку) с перекрытием кирпича, но не оставляя его без раствора.

    Двигайтесь из стороны в сторону, снизу вверх, пока не дойдете до верха топки. После того, как вы закончите облицовку задней стены, не забудьте удалить направляющие.

    7. Выровняйте боковые стены

    На этом этапе все, что вам нужно было выровнять, - это боковые стены.

    Выровняйте одну боковую стену за раз.Еще раз, используйте шпатель применять раствор на лицо и по бокам огнеупорного кирпича. Прикладывайте огнеупорный кирпич к стене, начиная с передней части топки и двигаясь назад, закрывая зазоры расширения вдоль пола и сзади кирпичным перекрытием, но оставляя его свободным от раствора.

    8. Очистить

    Как применить огнеупорный кирпич, вы должны соскрести излишки строительного раствора, который сочится из между кирпичами. Однако простого соскабливания раствора недостаточно для придания швам гладкого законченного вида.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *