Как пользоваться кляймерами: Назначение кляймера и как его правильно использовать

Назначение кляймера и как его правильно использовать

Название “кляймер” произошло от немецкого слова “klammer”, что означает в переводе крепление, прищепка, скоба или зажим. Раньше крепежный элемент использовался редко, сегодня область применения метиза значительно расширилась. Он незаменим в процессе ремонтных работ.

Конструкция производится давно, изначально кляймер предназначался для установки оконных стекол в рамах. Внешне он немного отличался от современного метиза и представлял собой тонкий клин из металла, забивающийся в деревянную основу параллельно стеклу. После этого кляймеры маскировались с помощью обычной оконной замазки или штапика из дерева.

Также крепежные элементы применялись при скреплении зеркала с основой. Для производства использовались мягкие металлические сплавы. Пластинка размещалась на основной части так, чтобы образовался выступ-язычок, который после монтажа загибался и удерживал зеркало или стекло. В некоторых случаях встречался декоративный фасонный язычок.

Пару десятков лет назад вагонка, плинтусы и другие отделочные детали закреплялись при помощи шурупов и гвоздей. Это приводило к различной деформации, сколам, трещинам. Со временем метизы покрывались ржавчиной из-за внешних воздействий, что сказывалось на самом отделочном материале. Подобные дефекты не поддавались устранению, поэтому позже возрос спрос на кляймер.

Для производства современных креплений используются различные нержавеющие сплавы, чаще всего сталь. Существует несколько вариантов исполнения кляймера, но объединяет их общий вид скобы и назначение. Все метизы выполняют одну и ту же функцию — закрепляются на несущей конструкции. Технология производства следующая: в пластине из металла вырезаются сплошные пазы, затем часть с надрезами загибается в форме крюка. В другой половине проделывается 2-3 отверстия для установки шурупов. Стоит учесть, что метизы устанавливаются в потай

Кляймеры для вагонки

Кляймеры для вагонки представляют собой скобы, изготовленные из нержавеющей или оцинкованной стали. Крепежные элементы отличаются жесткостью, благодаря чему соединение надолго остается надежным. Вагонка имеет продольный паз, с другой стороны расположено продольное ребро. Особенности конструкции обеспечивают простоту монтажа, поэтому с установкой планок можно справиться без чужой помощи.

Для начала необходимо установить первую ламель в горизонтальном или вертикальном положении, после чего прихватить саморезами. Затем крюки кляймера устанавливаются в паз планки и монтируются на обрешетку. При этом необходимо соблюдать шаг в 50 см. Следующая ламель размещается в пазу предыдущей. Положение проверяется строительным уровнем. Если нет неровности, то можно закреплять следующую доску. Такой метод установки вагонки позволяет получить крепкое и надежное полотно, на котором не возникнет при монтаже механических повреждений. Подобным образом используются кляймеры для ПВХ и других материалов.

Помимо вагонки часто для отделки применяется блок-хаус, который отличается высоким качеством. Для изготовления блок-хауса используется цельное дерево. Планка с обеих сторон имеет паз и ребро для надежного соединения, поэтому монтаж выполняется по такой же схеме. При этом размеры кляймеров для облицовки блок-хаусом отличаются от метизов для вагонки.

Фасадные и кровельные крепежи

Сегодня широко востребованы вентилируемые навесные фасады. В этом случае для монтажа применяются фасадные кляймеры, которые представляют собой усиленную конструкцию из нержавеющей стали. Они позволяют надежно закрепить плиты и алюминия, фиброцемента, керамики и керамогранита. Метизы производят с учетом большой нагрузки под тяжестью материалов для отделки.

Также они используются при установке кровли с фальцевым типом соединения листов. Для кровли крепежные элементы имеют вид металлических пластинок, на которых размещены отверстия. Кляймеры помещаются в фальцы, после чего монтируется кровельный лист на стропила. Это позволяет добиться высокой прочности и избежать сверления кровли. Крепежи для кровельных листов производят из нержавеющей стали, медных и латунных сплавов. Предусмотрено 2 варианта исполнения кляймеров — подвижные и неподвижные.

Неподвижный предназначен для установки небольших листов. Подвижные позволяют закрепить длинные кровельные пластины, поскольку они устойчивы к возможному термическому расширению металла. Допускается монтаж листов с помощью гвоздей или шурупов. При выборе учитывайте тип кровли. Для формованного варианта используются кляймеры с отогнутыми краями.

Также учитывайте, что для достижения прочности соединения рекомендуется выбирать крепежные элементы из того же материала, что и листы. Данные правила не применяются для метизов из нержавеющей стали. В процессе монтажа необходимо соблюдать шаг на основных участках не более 50 см, а для обработки краев рекомендуемый показатель составляет 35 см. Кляймеры в углах следует устанавливать с шагом до 25 см. В соответствии с этим рассчитывайте нужное количество крепежей.

Лучше покупать кляймеры в специализированном строительном магазине, чтобы не приобрести продукцию низкого качества.

Размерный ряд и характеристики

Для всех изделий предусмотрена классификация в соответствии с размерами. Маркируются крепежи цифрами от 1 до 6. При выборе учитывайте толщину используемой планки. Существуют следующие виды:

• № 1 для установки вагонки из винила или стеновых панелей;
• № 2 для закрепления виниловой вагонки, МДФ;
• № 3 для надежного монтажа евровагонки и ДСП;
• № 4 для евровагонки;
• № 5 для вагонки из тяжелых пород дерева;
• № 6 для монтажа блок-хауса.

В некоторых случаях для отделки используются нестандартные материалы. Например, облицовка стен ламинатом. Тогда необходимо купить специальный кляймер для ламината. Обычно в комплекте с крепежом предусмотрены шурупы или гвозди. Нужный объем кляймеров для монтажа какого-либо материала можно подсчитать следующим способом: длина планки делится на шаг между метизами, затем умножается на общее количество досок. Специалисты рекомендуют покупать кляймеры с небольшим запасом.

Также метизы разделяются на виды по своему назначению. Концевые или стартовые крепежные элементы применяются для монтажа первого и последнего рядов облицовки. Конструкции отличаются парой однонаправленных крюков и размещаются в углах облицовочных планок, эффективно удерживая их. Рядовой вид кляймеров подходит для закрепления углов четырех плит и оснащен двумя парами разнонаправленных крюков. Боковые или торцевые метизы отличаются парой разнонаправленных крюков и чаще всего применяются для исключения горизонтального смещения планок.

Способы крепления вагонки: саморезы, кляймеры или крепежи

Рынок строительных материалов насчитывает десятки покрытий для внутренних и наружных поверхностей. Керамогранит, панели ПВХ, блок-хаус, сайдинг, вагонка – далеко не полная номенклатура. Выбор покупателей основывается на эксплуатационных свойствах, климатических условиях, стоимости, ожидаемом от отделки результате.

Бюджетным, долговечным и практичным вариантом является вагонка из натуральной древесины. Она не только придаёт стенам монолитный законченный вид, но и обладает натуральной природной красотой. В продаже имеются сорта из лиственных и хвойных пород деревьев. В зависимости от типа и сорта можно подобрать толщину, длину панели, цветовой оттенок. Но для того, чтобы выполнить ремонт помещения с помощью вагонки, приобрести панели недостаточно. Нужно грамотно подобрать крепёж для вагонки и выполнить монтаж. Именно от этого будет зависеть конечный результат и качество ремонта в целом. 

Виды крепления

Способы крепления вагонки на крепеж ГвозDeck

Вагонку крепят к стенам двумя способами:

• горизонтально;
• вертикально.

При горизонтальном методе монтажа панели устанавливаются по направлению от потолка к полу. Первая панель устанавливается с небольшим зазором пазом вниз. Последующие элементы соединяются с помощью гребня, устанавливаемого в паз первой панели. Процесс облицовки производится последовательно по всей площади поверхности.

Последняя панель при необходимости разрезается по ширине и устанавливается с небольшим зазором от пола. После окончания работ этот зазор закрывается декоративным плинтусом.

Вертикальное крепление является более распространённым. Перед началом работ с помощью уровня выставляют ориентиры – тонкие шнуры, которые существенно упрощают и ускоряют процесс облицовки. Вертикальный способ чаще применяется в помещениях с высокими потолками, подчёркивая пространство и габариты комнаты. 

Выбор способа крепления 

Независимо от способа укладки вагонки (горизонтально или вертикально) для качественного результата закрепление панелей производится к деревянной обрешётке. Перед фиксацией каждый элемент проверяется на соосность с помощью строительного уровня. Нарушение технологии, перекосы приведут к появлению на плоскости поверхности впадин или выпуклостей, что негативно отразится на виде помещения.

После установки деревянного каркаса выполняется крепление панелей. Если помещение имеет высокую влажность, все элементы конструкции перед облицовкой обрабатываются защитными антисептиками.

В процессе монтажа уделяют особое внимание технологическим зазорам первых панелей у пола и потолка. Нормальной величиной считается 2,0-2,5 см. Это необходимо для компенсации температурных расширений и обеспечения естественной вентиляции. Независимо от способа крепления каждая панель сначала фиксируется в середине, затем по краям, а после по всей длине.

Наиболее популярными и доступными являются следующие виды крепежей для вагонки:

• крепёж Волна;
• саморезы для террас;
• саморезы для внутренней отделки;
• кляймеры.

Каждый тип имеет свои преимущества. Выбор зависит от типа материала, плотности древесины, длины и ширины панелей. 

Крепёж Гвозdeck Волна Стандарт

Крепеж для вагонки Волна Стандарт

С помощью универсального крепежа осуществляют скрытое крепление вагонки из лиственницы, ясеня, а также пород дерева плотностью до 700 кг/м³. Отличительной особенностью является прочность профиля. Металлические элементы толщиной 1,2 мм способны выдерживать прямую нагрузку до 50 кг. Форма крепления выполнена таким образом, чтобы обеспечить наличие технологических зазоров после установки по всей длине панелей. На поверхность каждого крепёжного элемента наносится тонкий слой цинка, предотвращающий коррозию. Крепёж можно использовать в помещениях с высокой влажностью: парных, саунах, банях.

Крепёж Волна является лидером по популярности среди других типов. При укладке панелей лицевая поверхность древесины не повреждается, в результате получается красивая, законченная, монолитная поверхность. Монтажные зазоры обеспечивают естественную циркуляцию воздуха, предотвращая появление сырости, плесени, неприятного запаха.

Конструктивные особенности

Волна Стандарт не имеет выступающих элементов, поэтому монтаж вагонки выполняется по технологии «нулевого зазора». Такой способ часто используется при отделке помещений, имеющих высокую температуру. Со временем вагонка может дать усадку, а крепёж обеспечит надёжную фиксацию каждого элемента. Помимо этого:

• монтажные отверстия в креплении позволяют точно установить верхнюю часть панели, обеспечить свободное линейное перемещение нижней кромки при усадке и разбухании;
• волнообразные элементы обеспечивают исключительную вентиляцию обратной стороны покрытия;
• технологические метки облегчают позиционирование крепежа относительно краёв вагонки;
• форма изделий позволяет использовать при работе саморезы с потайными головками.

Единственное важное условие при работе с креплением Волна Стандарт – правильный подбор саморезов. Они должны обладать одинаковой длиной.

Профиль может использоваться для крепежа не только обшивки из вагонки, но и несущих конструкций. Норма монтажного зазора 0-7 мм, но необходимо учитывать влажность самой древесины на момент начала работ. 

Этапы работ

Строгое соблюдение технологии позволяет достичь качественной фиксации каждого элемента покрытия и обеспечить срок службы на 15 и более лет. При этом риски коробления, деформации поверхности исключаются, т.к. вентиляционные зазоры компенсируют температурные колебания.

Процесс облицовки поверхностей вагонкой с помощью крепления Гвозdeck Волна Стандарт состоит из нескольких последовательных этапов:

1. Нанесения разметки на тыльную сторону облицовочных панелей. Обычно размечают сразу группу досок, что существенно ускоряет процесс;
2. Монтажа крепления на поверхности вагонки. Крепёж устанавливается вдоль линии разметки, ориентиром служат монтажные отверстия. Фиксация выполняется саморезами;
3. На плоскость стены наносятся «нулевые» отметки с помощью лазерного уровня. Затем на них устанавливается стартовый крепёж, который фиксируется саморезами;
4. Выполняется монтаж первой панели вагонки. Для удобства работ лишняя часть крепежа Волна обрезается;
5. Монтируются вторая и последующая панели, фиксация к деревянной обрешётке выполняется саморезами.

После облицовки всей площади с помощью уровня проверяется плоскостность финишного покрытия.

 

Расход крепежа

Для того, чтобы получить гарантированный результат, необходимо соблюдать минимальную норму расхода крепежа для облицовки 1 м² поверхности. Так, при ширине вагонки 90 мм необходимо устанавливать 22 элемента, при ширине 120 мм – 16 элементов, при ширине 140 мм – 14 элементов. Это оптимальная величина, которая обеспечит качественную фиксацию вагонки на любой площади. 

Крепление с помощью саморезов

Саморезы для вагонки

Способ крепления саморезами более прост и применяется для помещений, не требующих дополнительного декорирования. Вагонку закрепляют на саморезы при облицовке бань, саун, террас, хозяйственных построек, балконов, лоджий.

Террасные саморезы изготавливаются из легированной нержавеющей стали марки А2, могут иметь потайную головку с зенкующими гранями или цилиндрическую головку с обратным конусом. Такой тип саморезов можно использовать для крепления вагонки как с гладкой, так и рифлёной поверхностью.

При аккуратном монтаже по линии крепёж смотрится органично и эстетично. Сталь А2 не поддаётся ржавчине, поэтому даже спустя продолжительное время вся поверхность не теряет своего привлекательного вида, а древесина в месте крепления не рассыхается и не трескается.

Этапы работ

Крепление вагонки саморезами нужно производить в строгой последовательности:

• примерить панели на каркасе и нанести разметку мест установки крепежа;
• Просверлить технологические отверстия. Диаметр отверстия под саморез должен быть в 2 раза меньше диаметра изделия. Дополнительно следует выполнить операцию зенковки. Это особенно актуально для термообработанных сортов вагонки;
• с помощью сверла по дереву делают отверстия диаметром 3,5 мм, при этом нужно обязательно засверлить и торцы панелей;
• Далее выполняется монтаж вагонки. Крепёжные элементы необходимо зафиксировать в отверстиях на максимальную глубину;
• Для контроля равномерности монтажных зазоров необходимо применять А-спейсеры;
• Максимальное расстояние между саморезами не должно превышать 100 мм. Разметку можно выполнить самостоятельно или использовать заготовленный шаблон.

При монтаже вагонки с помощью саморезов желательно использовать вентиляционные спейсеры. Эти элементы обеспечат необходимую циркуляцию воздуха даже при незначительных температурных изменениях монтажных зазоров. 

Саморезы для внутренней отделки 

Такой тип саморезов используется только для работ внутри помещений. Уменьшенная конусная головка обеспечивает высокое качество фиксации панелей. Такие саморезы используют при работе с вагонкой из сосны, дуба, лиственницы. Специальный шлицевой паз типа TORX существенно облегчает вкручивание изделия как с применением шуруповёрта, так и обычной отвёртки.

Саморезы для внутренней отделки имеют неполную резьбу. Это сделано специально, для повышения качества фиксации соединения с основанием. Фреза в виде сверла на рабочей части исключает растрескивание волокон древесины в процессе работы.

Достоинствами саморезов данной категории являются:

• Покрытие. Специальный защитный слой из никеля и цинка предотвращает процесс окисления;
• Цвет. Изделия имею привлекательный золотисто-матовый оттенок, благодаря которому шляпки смотрятся красиво и естественно;
• Резьба. Особый профиль режущих кромок исключает ослабление крепежа даже при воздействии вибрации и температур.

Но главным потребительским достоинством является невысокая цена. 

Крепление с помощью кляймеров

Кляймеры для вагонки ГвозDeck

Крепёж изготавливается из специальных сортов пружинной стали, обладающих устойчивостью к деформации и необходимыми параметрами упругости. Это важные качества, так как кляймер выполняет не только фиксирующую функцию, но и сглаживает температурные расширения, работая на сжатие или растяжение.

Кляймер представляет собой металлическую пластину, имеющую монтажные отверстия и крепёжный язычок. Назначение язычка – фиксация панели из вагонки. Облицовка стен, выполненная с помощью кляймеров, считается надёжной и долговечной. Особенно часто их используют при работе с вагонкой. На это есть ряд причин:

• панели закрепляются быстро и качественно, соединительный шов практически незаметен;
• кляймеры способны удерживать панели из твёрдых и тяжёлых пород дерева без деформации;
• операции по монтажу выполняются быстро и удобно.

Помимо этого, стоимость кляймеров существенно ниже саморезов или гвоздей. Текстура древесины при работе не повреждается, кляймер даёт возможность исправить ошибки монтажа без снятия облицовочного элемента. 

Типы кляймеров

Для работы с вагонкой применяется несколько типов крепежа:

• № 3 и № 5 используется для монтажа евровагонки толщиной 12,5 мм;
• № 4 применяется для вагонки штиль;
• № 5 – используется при монтажных работах с толщиной ламелей 15 мм и выше.

Чтобы правильно подобрать кляймер, необходимо знать толщину паза. На её основании и подбирается соответствующий номер. 

Технология проведения работ 

Кляймеры подходят для работы с любым классом вагонки: «А», «В», «ВС» и «Экстра». Чтобы получить качественные результат, достаточно придерживаться строгой последовательности работ:

• Закупить необходимое количество крепежа. Предпочтение стоит отдавать кляймерам толщиной 3 мм. Они обладают наибольшей прочностью;
• приобрести саморезы с учётом толщины вагонки;
• Выполнить монтаж обрешётки. Оптимальный вариант – сосновый брус, шаг обрешётки – 50 см;
• Точно вымерить длину ламелей, обрезать лишние сантиметры. Первая ламель используется в качестве шаблона для остальных;
• Зафиксировать панель на обрешётке с помощью кляймеров. Как правило, фиксация выполняется в трёх местах: сверху, снизу и посередине. Саморезы следует ввинчивать максимально глубоко;
• Соединить вторую и последующую панели вагонки с помощью крепления «шип-паз».

Первую доску можно закрепить и с помощью гвоздей. Язычок крепежа надевается на шип, затем кляймер закрепляется к обрешётке. Стандартный крепёж имеет три отверстия, но в целях экономии материалов обычно задействуются только два.  

Практические советы 

На что обратить внимание при подготовке к работам по облицовке вагонкой?

1. Тип покрытия кляймера. Оцинковая сталь имеет намного больше преимуществ перед другими аналогичными изделиями. Она не поддаётся окислению, хорошо переносит повышенную влажность, срок службы практически неограничен;
2. Для монтажа следует выбирать латунные саморезы и гвозди или изделия, имеющие хромированное покрытие;
3. Форма крепежа. Кляймер должен иметь выемку для головки самореза. Это важная деталь. «Шляпка», утопленная не до конца, станет помехой для установки следующей панели, либо будет выдавливать уже установленную заготовку;
4. Толщина. Главное правило – чем толще вагонка, тем толще должен быть кляймер. Для тонких заготовок выбирают кляймеры толщиной 1-2 мм, для толстых – 3 мм;
5. Качество монтажа первой ламели. Необходимо отрезать язычок кляймера и закрепить планку к обрешётке. После этого установить первую заготовку и зафиксировать её кляймером с другой стороны.

При покупке кляймеров не поленитесь проверить толщину. Зачастую заявленные параметры на упаковке не соответствую характеристикам. 

ВЫВОД 

Какой крепёж выбрать? Однозначного ответа и точного совета на этот счёт дать нельзя. При выборе типа крепежа для вагонки необходимо учитывать множество факторов: климат, среднюю температуру в помещении, степень влажности панелей из вагонки, тип несущих стен, назначение помещения.

Независимо от выбранного типа, покрытие будет радовать своим видом долгие годы, если все монтажные операции выполнены по технологии. Современные крепежи позволяют заменить дефектную панель без полной разборки участка стены. Даже если с течением времени отдельные панели придётся заменить (например, в случае повреждения), это не вызовет больших финансовых и трудовых затрат.

13 способов, которыми мастера-столяры используют зажимы для дерева

Профессиональные столяры делятся своими лучшими советами и рекомендациями по зажиму древесины, независимо от того, находитесь ли вы на стройплощадке или в мастерской.

Это самые популярные струбцины для дерева.

1 / 13

Ручные винты Для быстросъемных тисков

Старомодные зажимы для дерева с ручными винтами по-прежнему находятся в наборе инструментов по нескольким причинам. Вот один. Вы можете быстро сделать тиски для удержания досок на краю с помощью нескольких ручных винтов и небольших зажимов. Установите ручные винты примерно на толщину вашей заготовки, зажмите их, и все готово. Вы можете использовать тот же трюк для дверей, но зажмите ручной винт так, чтобы он выступал за конец козлы. Посмотрите этот выпуск программы Stuff We Love, чтобы увидеть больше удивительных инструментов для деревообработки, которые вы должны иметь в своем магазине.

2 / 13

Как удлинить зажимы для дерева

Нам нравятся эти умные удлинители зажимов для фанеры, когда зажимы для стержней слишком короткие, чтобы выполнять эту работу. Это, безусловно, превосходит старый трюк соединения двух стержневых зажимов посередине. Если вы пробовали это, вы знаете, что это никогда не работает очень хорошо. Кроме того, эти зажимы для дерева имеют то преимущество, что они оказывают большее давление по всему краю досок, а не только там, где находится конец зажима.

3 / 13

Пружинный зажим Roost

Сохраните упругость пружинных зажимов на всю жизнь. Храните их на металлическом держателе для полотенец, чтобы пружины не были натянуты или нагружены (или на них не наступали!). С держателем для полотенец вы всегда будете знать, где найти эти полезные зажимы для дерева в разгар производства.

4 / 13

Зажим с помощью пистолета для герметика

Если вам нужен зажим, которым можно управлять одной рукой, а серийного у вас нет, используйте пистолет для герметика. Он захватывает только по краю, но может помочь.

5 / 13

Т-образные стойки Для всего

Т-образные стойки можно использовать в любом количестве магазинов. Используйте их на верстаке, на козлах и даже на полу. На них кладите проекты для покраски и окрашивания, используйте их как сушилки при отделке обшивочных досок, кладите на них шкафы при зажиме лицевой рамы, укладывайте на них планки для склейки и зажима. Они аккуратно складываются вместе и не занимают много драгоценного места в магазине.

6 / 13

Распиловка листового металла типа «сэндвич»

Вы когда-нибудь выдавливали руку, разрезая листовой металл парой ножниц? Или были недовольны неровным, мятым краем? В следующий раз попробуйте эту технику жертвенного бутерброда из фанеры. Вы попрощаетесь с волнистыми краями и нестертыми ругательствами и каждый раз будете резать абсолютно прямую линию.

Вот как : Зажмите металл между частями 1/2 дюйма. или 3/4 дюйма. обрезки фанеры и зажим на поверочной линейке для направления циркулярной пилы. Теперь просто распилите бутерброд с помощью твердосплавного лезвия. Этот наконечник предназначен только для резки тонкого листового металла, а не толстолистовой стали.

P.S. Этот сэндвич-метод также дает отличные результаты при сверлении отверстий в листовом металле.

7 / 13

Тиски для ручных винтов с зубчатыми губками

Ручные шурупы являются идеальными зажимами для дерева для удержания цилиндрических заготовок, если вы сделали выемки в противоположных губках ручной пилой (одна маленькая выемка для тонкой трубы или дюбелей и вторая, большая, для больших вещи). Теперь детали не будут скользить или вращаться, когда вы будете резать, шлифовать или пилить. И не волнуйтесь; ваш ручной винт с насечками по-прежнему будет хорошо работать для обычных работ по зажиму.

8 / 13

Эластичные хомуты для труб

Снова жалуетесь, что хомутов недостаточно для сборки вашего нового «чудовища»? Заткнись и перестань ныть! Несколько дополнительных отрезков трубы длиной 2 и 4 фута, а также несколько трубных муфт — это все, что вам нужно для сверхдлинных или сверхшироких работ. Привинтите муфты и дополнительные трубы к слишком коротким трубам, чтобы создать необходимую длину. Если хомуты находятся под древесиной, добавьте распорки немного выше, чем хомуты перпендикулярно трубам. Как только вы закончите, отвинтите и сохраните лишние трубы с муфтами, и вы будете готовы к следующему гигантскому проекту, который появится на конвейере.

9 / 13

Трубные хомуты с мягким захватом

Прикрепите короткие отрезки 1/2 дюйма. фанера к зажимным губкам для защиты краев доски от вмятин и вмятин во время склеивания. Во-первых, просверлите отверстия на верхних концах губок, чтобы можно было прикрутить кусочки фанеры с помощью резьбы № 8 x 5/8 дюйма. саморезы для листового металла. Затем просверлите отверстия в коротких кусках 1/2 дюйма. фанеру на 1/8 дюйма больше диаметра трубы, наденьте детали на трубы и привинтите губки к фанерным частям с помощью шурупов для листового металла. Теперь вам не придется возиться с деревяшками, чтобы вставить их между досками и зажимами — они всегда на месте.

10 / 13

Предотвратите появление пятен от зажимов для дерева с помощью вощеной бумаги

Влага в клее вызывает реакцию между железом и химическими веществами в древесине (так называемые «танины»). В результате на древесине образуются черные пятна, особенно на древесине с высоким содержанием танина, такой как дуб или орех. Полоска вощеной бумаги действует как барьер между деревянным зажимом и древесиной. Вы также можете использовать вощеную бумагу, чтобы предотвратить попадание клея на колпачки.

11 / 13

Переместите деревянные струбцины, чтобы выровнять свою работу

Чтобы проверить прямоугольность рамы шкафа или ящика, выполните измерения по диагонали. Если измерения не совпадают, сдвиньте положение зажимов для дерева. На этой фотографии мы преувеличили сдвиг для ясности. В большинстве случаев небольшой сдвиг поможет. Иногда смещение только одного зажима приводит к тому, что сборка становится квадратной.

12 / 13

Зажим на соединения под углом

Пара зажимных блоков с насечками оказывает давление зажима прямо на соединение под углом. Этот подход особенно хорош для рамок для картин, потому что позволяет работать с одним суставом за раз, а не со всеми четырьмя сразу. Расположите блоки рядом со скошенными концами, чтобы вы могли видеть, как выстраивается стык.

13 / 13

Тиски для зажима штанги

Тонкие изогнутые заготовки имеют тенденцию соскальзывать и скользить в обычных деревообрабатывающих тисках, поэтому попробуйте отличную альтернативу Ричарда Човина. Зажмите стержень или трубный хомут в верстачных тисках, затем затяните хомут, чтобы зажать заготовку с каждого конца. Ваш будущий шедевр не сдвинется ни на йоту во время работы, и вам будут доступны все изгибы и углубления по его длине. Эти тиски также отлично подходят для более тонких работ по шлифованию или отделке.

Первоначально опубликовано: 03 марта 2021 г.

Зажимные насадки для начинающих деревообработчиков.

Один мудрый человек однажды сказал: «Прежде чем вы сможете мастерить как чемпион, вы должны изучить способы зажима». Ладно, возможно, мы это выдумали. Но если вы новичок в деревообработке, в кажущемся простым процессе зажима есть гораздо больше, чем вы могли ожидать. Во-первых, существуют десятки различных типов зажимов. И даже если вы определили, какие зажимы лучше всего подходят для вашей работы, важно знать, как правильно их использовать, обеспечивать их защиту и прилагать надлежащее давление.

Вот почему мы собрали эти зажимные наконечники для начинающих столяров. Продолжайте читать, и вы можете узнать что-то новое сегодня.

Совет 1. Ознакомьтесь с зажимным уплотнителем.

Зажимной герметик — это причудливое название куска дерева, который действует как барьер между зажимами и заготовкой. Зажимные уплотнения особенно полезны при работе с более мягкой древесиной, которая с большей вероятностью будет повреждена прямым давлением зажима. Кусок обрезков дерева — это все, что нужно, чтобы сделать первую заглушку. Убедитесь, что он достаточно толстый, чтобы равномерно распределять давление (в большинстве случаев толщиной не менее дюйма). Это правда, что многие наши хомуты, такие как хомут для стальных стержней Jorgensen, поставляются с защитными прокладками, и мы даже предлагаем хомуты для наших трубных хомутов Pony. Но зажимные уплотнения служат для другой цели, обеспечивая более постоянное давление зажима и, в конечном итоге, лучшее склеивание.

Совет 2. Больше не всегда лучше.

Некоторые новички в деревообработке думают, что они получат больше прибыли, купив струбцины большего размера. И это правда, что большие зажимы позволят вам браться за более крупные проекты. Но не стоит недооценивать силу крошечных зажимов — они могут быть очень полезны для деликатных проектов, требующих меньшего усилия зажима. Меньшие пружинные зажимы, такие как наши 1- и 2-дюймовые пружинные зажимы Pony, можно использовать для надежного удержания небольших кусков дерева, таких как французские планки, не занимая много места. Если вы работаете над небольшими проектами, имеет смысл использовать зажим меньшего размера.

Совет 3: Знайте, когда менять зажимы.

Чем больше досок вы используете и чем шире склеиваемый объект, тем выше вероятность того, что доски прогнутся внутрь и деформируют ваш проект. Чтобы облегчить это, попеременно размещайте зажимы над и под проектом, следя за тем, чтобы зажимы находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Вы также можете использовать зажимные уплотнители, чтобы склеивание оставалось прямым и узким. Только убедитесь, что не оказываете слишком много давления. Прочтите статью в нашем блоге о методах использования правильного зажимного усилия, чтобы узнать больше.

Совет 4: Используйте вощеную бумагу при склеивании.

Немногие протравки для деревообработки хуже, чем оторвать зажим от вашего проекта, стараясь не повредить его. Это нормально, когда клей вытекает из соединений, когда они правильно зажаты, и вы не хотите, чтобы он мешал вашим зажимам или уплотнителям. Остатки клея могут особенно помешать, если они попадут на трубный хомут, так как скользящая головка может перестать плавно скользить по трубе. К счастью, есть простое решение. Для этого зажимного наконечника поместите немного вощеной бумаги между зажимами и вашими изделиями, где бы они ни соприкасались, чтобы избежать липкой ситуации, когда клей высохнет.

Совет 5. Сделайте тиски своими руками с помощью винтов.

Наш ручной винт Jorgensen был первым зажимом, изобретенным специально для деревообработки, и до сих пор он остается невероятно универсальным инструментом.