Как поднять угол деревянного дома: Как поднять просевший угол деревянного дома

Поднять старый деревянный дом на домкратах – цена за работу

Содержание частного дома требует постоянного обслуживания. Бывают случаи, когда необходимо выполнить замену фундамента. Этот процесс довольно сложный и выполнить его самостоятельно невозможно, не имея специальных знаний и техники.

Когда нужен ремонт фундамента дачного дома

Признаки, которые указывают на необходимость срочной замены фундамента:

1. Деформирование проёмов окон и дверей.
2. Появление и постоянное увеличение трещин.
3. Дефекты крыльца или лестницы, их деформация.
4. Затопление подвала водой от растаявшего снега.
5. Видимые повреждения.

Однако не всегда эти признаки указывают на то, что необходимо менять фундамент.

Чтобы точно понять, есть ли необходимость в ремонте, важно установить маячки. Они делаются из гипса. Дату их установки необходимо записать, а затем проследить, за какой срок произойдет их разрушение. Если они быстро повредятся, значит, необходим немедленный ремонт. Если же изменений не произошло, то проводить серьезные работы пока не нужно.

Возможные факторы разрушения фундамента:

1. Когда изначально был установлен неправильно.
2. Вид конструкции не совпадает с рельефом, грунтом местности.
3. Были допущены ошибки при проектировании или расчетах.
4. В работе использовались неверные или некачественные строительные материалы.
5. Произошла сильная перегрузка.
6. Влияние погодных и климатических условий.

Некоторые из этих причин можно устранить и тогда ремонт будет не нужен, но большинство из них не исправить.

Можно ли поднять дом домкратом

Домкрат — это специальный механический инструмент, который способен поднять тяжёлый предмет.

Как ни странно, строение можно поднять с помощью домкрата. Для этого необходимо провести ряд процедур:

1. Расчистить место, где будет располагаться домкрат.
2. Установить домкрат и отсоединить нижнюю часть фундамента.
3. Поднять постройку. На этом же этапе ставят опоры.
4. Выполняется ремонт.
5. С помощью домкрата аккуратно опускается строение на место.
6. Уборка опор.

Каждый этап включает в себя разные важные особенности. Необходимо учитывать их, чтобы вся работа прошла успешно. Конечно, лучше доверить этот процесс нашим профессионалам.

Сколько стоит заменить фундамент дома

Специалисты могут поднять дом на домкратах, цена услуги зависит, конечно, от его размера, а также сложности повреждения.

Факторы, влияющие на то, сколько стоит работа:

1. Особенности конструкции.
2. Сложность работ. Если фундамент сильно разрушен, восстановление будет стоить дороже, чем устранение нескольких крупных трещин. А если требуется поднять угол дома, цена будет невысокая.
3. Финансы, которые клиент готов использовать.
4. Время, которое готов потратить клиент.
5. Особенности грунта, на котором стоит здание.
6. Удаленность места, где расположено строение. Поскольку доставка материалов и самой команды рабочих в отдаленные районы бывает проблематичной.
7. Возраст дома. Например, сложно поднять старый дом на фундамент, и цена может быть выше.

Сам процесс работы, при которой необходимо поднять дом на домкратах и заменить фундамент, состоит из нескольких этапов. Поэтому лучше, если монтаж будут выполнять опытные работники.

Услуга по поднятию дома в Москве

Выбирая компанию для такой сложной работы, нужно обращать внимание на:

1. Команда. Она должна состоять из профессионалов высокого уровня, с определенными знаниями, которые будут учитывать сочетание дома с рельефом, грунтом и конструкцией здания. Например, чтобы поднять дом из бруса, цена работы будет одной, а вот из кирпича – совсем другой.
2. Опыт. Организация должна обладать хорошей репутацией.
3. Инструменты и оборудование.
   Важно, чтобы организация не экономила на рабочем процессе, иначе результат может оказаться некачественным.
4. Используемые материалы. В работе должны применяться только качественные материалы, иначе они могут разрушиться раньше времени.
5. Возможность связи. Важно, чтобы компания всегда выходила на контакт. Особенно это актуально, если офис находится не по месту выполняемых работ.
6. Цена. Для того, чтоб узнать сколько будет стоить поднять деревянный дом, цена за работу должна быть прописанной в прайсе.

Всем этим требованиям мы отвечаем.  Поднять дом в Москве для нас не составляет труда. На сайте можно узнать, сколько стоит поднять фундамент деревянного дома, цена будет зависеть от выбранных материалов и объема работы.

Гарантия на нашу продукцию и работу

Конечно, нашим клиентам мы готовы предоставить наилучшие условия.

Мы предлагаем:

1. Выгодные цены.
2. Команду профессионалов.
3. Большой опыт работы в данной области.
4. Короткие сроки выполнения работ.
5. Гарантию качества.
6. Заказать выполнение ремонта можно на сайте или по телефону.

Работать с нашей компанией всегда приятно и выгодно. Мы заботимся о благополучии наших клиентов и нашей репутации. Сколько стоит поднять дом, цена зависит от клиента и его индивидуального случая.

О заводе “ЗВС-РФ”

Мы занимаемся не только ремонтом фундамента, но и изготовлением свай, а также прочих сопутствующих элементов. На рынке наши услуги представлены уже много лет. Кроме того, наша компания использует только лучшие инструменты и материалы, что делает результат исключительно качественным. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам и предложат самый оптимальный вариант по восстановлению.

Если вам нужно выполнить ремонт фундамента, обращайтесь к нам. Это довольно трудоёмкая задача, однако если доверить это дело специалистам – всё будет сделано качественно и в короткие сроки.

Угол дома.

Углы деревянного дома

Правильно поднять сруб при строительстве деревянного дома – один из главных этапов и начало успеха. Для сруба очень важен выбор углового соединения и качественная рубка углов. Соединять элементы деревянного дома необходимо не только в углах, но и в примыканиях стен, и по длине, если требуется выполнить прямой участок большей протяженности, чем габарит пиломатериала.

Рубка углов бревенчатого сруба и сруба из бруса различается значительно. Кроме того, накопленный вековой опыт деревянного зодчества невозможно применить в полном объеме к рубке стен из профилированного и клееного бруса, к соединениям мини-бруса и другим новым видам деревянных стройматериалов.

Виды рубки углов для бревенчатого сруба

Можно разделить на два основных вида – с остатком и без остатка. А уж модификаций существует огромное множество, и пришедших с древности, и более современных, во многих странах.

Рубка сруба из бревен с остатком

По материалу этот вид рубки более затратный, так как требует на 30-50 см больше бревна по длине, чем при рубке без остатка. Концы бревен при этом выходят на фасад дома. Но способ рубки с остатком дает отличную прочность и устойчивость срубу, кроме того, угол получается непродуваемым и не боится ни дождя, ни снега. Всех этих преимуществ нет у сруба, имеющего угловые соединения, выполненные способами без остатка, и требуются дополнительные ухищрения, чтобы сделать угол без остатка теплее.

Три основных вида рубки с остатком древние и носят названия – рубка в обло, или в чашу, рубка в охлоп и рубка в охряп.

Проще всего рубка в чашу, и этот способ очень распространен. Под соединение делается выпил в виде чашки, по форме бревна, которое укладывается в эту чашку. Конечно, к калиброванным, или оцилиндрованным бревнам это не относится, они все одинаковы, их сечение неизменно по всей длине. Но если дом выполняется в стиле дикий сруб, или рубится сруб для хозпостройки, то подгонять паз под форму верхнего бревна нужно.

На сегодняшний день плотники пользуются не только ручным инструментом, и чаша часто не вырубается топором, а выпиливается бензопилой. Опытные мастера не считают это нововведение хорошей идеей, по причине особенностей волокнистого строения древесины. Топор, долото и другие ручные инструменты при работе закрывают, забивают капилляры древесных волокон, и усушка бревна проходит равномернее, не будет трещин. Кроме того, открытые концы капилляров, которые получаются при выборке пазов запилом, являются путем инфекции, фактором риска развития грибка и плесени.

Рубка в чашу (обло)

Выполняется по кругу, каждое следующее бревно укладывается в паз предыдущего.

Углы и примыкания бревенчатых стен способом с остатком называют: рубка вполдерева, рубка в заоваленный гребень и рубка в курдюк.

Чтобы компенсировать усадку и внутренние напряжения, а венец сделать более устойчивым, в бревнах выбирают продольный паз, лунной или более сложной формы, называемой финский профиль. Этот паз при укладке венцов конопатят мхом, джутом, пенькой, льном или другими материалами для утепления.

Соединяют бревна кроме угловых креплений еще и нагелями, чтобы обеспечить срубу жесткость в вертикальной плоскости. Нагели изготавливаются из мягких лиственных пород древесины, лучшими считаются березовые нагели. Использование металлических штырей и обрезков арматуры в качестве нагелей не лучшая идея, для качественного сруба нужны нагели из дерева.

Самый простой способ – вполдерева. В бревне сверху выбирают продольный паз, утепляют его конопаткой. Этот паз придает креплению жесткость. Крепление нагелями при этом виде рубки обязательно.

Вид крепления с остатком, называемый заоваленный гребень, предполагает вырубку продольного паза не в верхней, а в нижней части бревна, причем в донце чашки делают небольшой овальный гребень, который должен повторять форму паза верхнего бревна.

Самый сложный способ – соединение в курдюк, по названию сложной формы выступа, выполняемого поперек чашки в продольном направлении относительно венца. Выемку внизу бревна делают так, чтобы ее форма как можно лучше совпала с курдюком бревна нижнего венца.

Рубка в охлоп

Похож на соединение в чашу, но чаша выбирается не снизу, а в верхней части бревна. Когда венец собирают, накатывая верхнее бревно на нижележащее, при соединении слышен характерный звук – хлопок, давший название способу рубки.

Рубка в охряп

Еще сложнее, чем описанные ранее. И вверху, и внизу бревна выбираются пазы-выемки сложных форм. Соединение получается плотным, совершенно непродуваемым, а угол прочным и теплым.

Рубка из бревен без остатка

Все бревна лежат ровно в плоскости стены, концы наружу не выходят. Налицо экономия по материалу и геометрически правильный фасад, но это и все преимущества. Плотники не уважают угол без остатка, считается, что это холодный продуваемый угол, а вся экономия на бревнах уходит на затраты, чтобы утеплить углы. И по прочности угол без остатка уступает. Виды соединений – самое распространенное называется в лапу. Чтобы сделать угол без остатка теплее, приходится выполнять пазы и шипы сложнейших форм.

Описать формы выбираемых пазов и гребней словами сложно. Соединение напоминает рубку в охряп, но торец бревна выпилен, конца, выступающего наружу, таким образом, нет. Чтобы угол был прочнее, его закрепляют нагелями. Шип и паз имеют особую форму, эта вырубка носит название – присек. В результате всех усилий получается соединение угла, обладающее очень слабой устойчивостью к ветру. Проблему решает еще большее усложнение формы выруба – его делают не прямоугольной формы, а трапециевидной, клином. Называется такой выруб ласточкин хвост.

Для того, чтобы сделать теплый и прочный сруб, применяя рубку углов без остатка, требуется выполнять сложные виды пазов, работа очень трудоемкая и требует мастерства. Простые углы без остатка могут применяться только для неотапливаемых построек хозяйственного назначения.

Виды рубки углов для сруба из бруса

Основные виды те же, что и для бревенчатого сруба – остатком и без остатка. И все, сказанное про недостатки рубки без остатка из бревен, так же относится и к брусовым срубам. Кроме того, во всех случаях для качественного сруба нужен просушенный материал. Лучший брус – клееный, поскольку ламели для его сборки проходят сушку в сушильных камерах. Дом из клееного бруса дает незначительную усадку, и заселяться в него можно сразу, а также выполнять отделку. Дома из пиломатериала и бревен естественной влажности требуют выдержки для осадки долгое время, от полугода до двух лет, мер по компенсации осадки. Электропроводку и отделку срубов требуется делать с учетом постоянной осадки, причем высота стен будет изменяться, в зависимости от атмосферной температуры и влажности, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Так же, как и при рубке из бревен, выбирать пазы, шипы и гребни простых форм предпочтительно ручным инструментом (сложные формы предполагают в основном ручную работу или точную заводскую обработку). Запилы оставляют капилляры древесины открытыми, и торцы нужно обрабатывать антисептиком не откладывая.

Соединения бруса с остатком в чашу

Рубка в замок односторонним пазом

Заводские домокомплекты часто выполняют с этим видом паза, поскольку он простой, быстрый и эффективный. Профилированный брус имеет преимущество в соединении именно благодаря сложному, рассчитанному на герметичность и жесткость профилю, и простое соединение односторонним, или однострочным пазом, в этом случае вполне оправдано. Но брус квадратного сечения естественной влажности соединять этим видом непрактично. Усадка даст зазоры и понизит жесткость и теплозащиту угла. Просушенный брус не создаст таких проблем, соединение будет теплым. Крепление нагелями даст угловому соединению достаточную прочность.

Чтобы соединить два бруса способом одностороннего замкового паза, делают в верхней части одного бруса выпил перпендикулярно продольной оси бруса. Паз должен быть одинаковым по длине и ширине, а толщина должна составлять ½ толщины бруса. Брусья укладывают в замок.

Рубка в замок двусторонним пазом

Для этого вида соединения требуется выполнить два пропила, в верхней и нижней частях бруса. Этот вид рубки считается сложным и требует мастерства. Пропилы делают на четверть высоты бруса, скол или трещина может испортить пиломатериал. Соединение дает непродуваемый и жесткий угол, при усадке зазоры минимальны. Кроме того, брусья, скрепленные этим способом, составляют венцы, устойчивые и по горизонтали, и по вертикали. При любых изменениях тепло-влажностного режима сдвиг бруса и венца практически невозможен.

Рубка в замок четырехсторонним пазом

Очень сложный замковый паз, и выполняют такой паз только опытные плотники. Пазы выбирают со всех четырех сторон бруса. В результате точной подгонки венец собирается как конструктор, а соединение дает устойчивость и прочность срубу. Продуваемость угла при этом способе минимальная.

Рубка углов из бруса способом без остатка

Проще всего соединять брусья встык. Стыкуют брусья под прямым углом и скрепляют скобами, стальными пластинами с гвоздями, или нагелями. Соединять брусья таким способом можно быстро и просто, но не просто сделать такой угол плотным и ровным. Торцы у стыкуемых брусьев должны быть идеальными. Но даже у опытных мастеров такой угол будет негерметичным и подверженным смещениям от нагрузок, усадки и перепадов температуры и влажности, это следует из геометрии стыка. Плотники угол встык не уважают, применяется это соединение для быстрого возведения неотапливаемых хозяйственных строений.

Применение дополнительного шпоночного соединения решает проблему неплотного продуваемого стыка. Многое зависит от типа шпонки, они могут быть ровные и зубчатые, продольные, поперечные и клиновидные, так называемый ласточкин хвост. Последние самые трудоемкие и сложные, но результат – не боящийся холодного ветра прочный и плотный угол. Соединение уплотняется конопаткой, поэтому шпонку делают чуть меньше, чем пазы под нее, чтобы получить зазор для закладки утеплителя.

Следующий вид рубки, рубка в коренной шип, получил название теплый угол за отличную теплозащиту. Эффективный способ рубки из профилированного бруса. Один из брусьев имеет шип, другой соответственный паз. Форм шип- паз придумано много, есть очень сложные клиновидно – наклонные. Плотность соединения достигается закладкой утеплителя из мха, джутовых или льняных волокон, пеньки и пр. дополнительная установка нагеля обеспечивает прочность и устойчивость венцам и всей конструкции сруба.

Модификация способа рубки в коренной шип состоит в том, что и шип, и соответственный ему паз выполняют в форме клина, или трапеции. Чтобы угол получился плотным и выглядел эстетично, подгонка должна быть идеальная. С практической точки зрения последний способ наиболее прочен и надежен, а также самый теплый из видов рубки без остатка.

Внутренние стены дома примыкают к наружным как правило, под прямым углом, хотя бывают исключения. Видов т-образных соединений также существует много – замкового типа, на шипах и пазах различных форм.

Как исправить провисание пола

Мы покажем вам, как исправить провисание пола, поняв общие структурные дефекты, которые вызывают провисание пола, и что с этим делать.

Автор:

Стив Джордан

Дата публикации:

Одной из самых частых жалоб владельцев старых домов являются провисшие полы. В моем собственном доме, например, каждый этаж наклонен к центральной лестничной клетке. Хотя, как правило, это только раздражение, провисание полов может быть признаком усугубления проблем. Вот краткий обзор наиболее распространенных проблем и несколько типичных способов их устранения.

В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.

Роб Леанна

Что вызывает провисание полов в старых домах

Как правило, полы оседают ближе к центру дома, потому что стены по периметру строятся на прочном, глубоком фундаменте и оседают очень мало. Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются самодельными столбами.

Как осмотреть дом, если полы наклонные

1. Осмотр опорных балок: Если ваш дом построен над цокольным этажом, сначала осмотрите все опорные балки и стойки в местах их соприкосновения с полом. С подозрением относитесь к деревянным столбам, установленным на земляном полу, или к деревянным столбам, вокруг которых заливают бетон. По мере того как столбы медленно гниют и вплавляются в пол, дом соответственно оседает снизу вверх. Для проверки плотно вставьте металлический щуп или отвертку в стойку на уровне пола. Если эта область мягкая, рыхлая или гнилая, возможно, вы нашли свою проблему.
2. Осмотр балок пола: Также обратите внимание на балки пола, которые были неправильно обрезаны для установки труб, электропроводки или воздуховодов ОВКВ.
3. Ищите повреждения насекомыми и влажность
   : Если у вас был хронически влажный подвал или подполье, ищите признаки повреждения насекомыми структурных элементов. Жуки-пороховые столбы оставляют на балках и балках небольшие отверстия, муравьи-древоточцы обычно появляются весной при первых признаках теплой погоды, а термиты обычно оставляют предательские грязевые туннели на фундаментах и ​​столбах. Затем решите проблемы с влажностью вокруг и под домом и отремонтируйте изношенные или поврежденные элементы конструкции.

Опорные стойки не должны располагаться на грунтовых полах, а вместо этого должны быть заменены на бетонные подушки с опорами, распределяющими нагрузку.

Роб Леанна

Неправильные отверстия и вырезы в результате переделки и прокладки коммуникаций являются основной причиной ослабления балок. Как правило, никогда не должно быть порезов или отверстий в средней трети любой балки или где-либо вдоль нижней части балки. Зазубрины на конце балки не должны превышать 1/4 глубины балки. Центральные вырезы (B) не должны превышать 1/6 глубины балки. Отверстия должны быть не менее 2 дюймов от верха или низа балки и не больше 1/3 глубины балки.

Три способа починить провисший или наклонный пол

1. Добавить армирующий металл: В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки пола или стропила крыши, путем добавления армирующего материала. Иногда имеет смысл закрепить элемент с обеих сторон фанерой, но фанера должна быть установлена ​​правильно для обеспечения наибольшей прочности.
2. Сестринство: Лучшим вариантом является совмещение, когда к элементу крепятся болтами идентичные пиломатериалы.
3. Состыковка с пластиной для перекладины:
   Еще лучше совмещение с пластиной для перекладины, куском стали или фанеры размером от 1/4″ до 1/2″. Две планки также можно использовать для ремонта локальных повреждений.

Если этого ремонта недостаточно, также рассмотрите возможность укрепления балок или балок, которые были обрезаны, просверлены или надрезаны для труб, проводов или воздуховодов.

Натяните веревку по полу, чтобы оценить величину отклонения, а затем используйте ее в качестве эталона для улучшения при поддомкрачивании.

Роб Леанна

Одним из преимуществ прогиба пола является то, что его можно исправить. Плохая новость заключается в том, что это часто занимает много времени. Решение проблемы провисания пола или поврежденных подоконников и концов балок, которые способствуют этому, часто включает поддомкрачивание. Распространенным сценарием является установка временных домкратов и опорных балок, а затем постоянных стоек и балок поверх новых опор. Натянутая по полу натянутая струна покажет величину отклонения и улучшения. Столбы, установленные на земляных полах, должны быть модернизированы до бетонных подушек с опорами. Поместите деревянные столбы на металлические опоры, чтобы создать водонепроницаемый барьер между столбом и основанием.

Поддомкрачивание должно происходить медленно; ваш пол проседал долго, поэтому вы не можете быстро поднять его, не вызывая трещин и напряжения в здании. Как и в случае других структурных ремонтов, поддомкрачивание также должно быть выполнено надлежащим образом. Вы не можете просто поставить винтовой домкрат под самое нижнее место и начать вращение. В идеале, кто-то с опытом оценит проблему и установит стойки и все необходимые балки. Затем вы можете завинчивать домкраты на один или два оборота каждый месяц. Ожидайте потрескавшуюся штукатурку по пути и стремитесь не к совершенству, а просто к стабильности и улучшению. Ведь если бы для нас были важны идеально ровные полы и нетронутые стены, мы бы не жили в старых домах, не так ли?

Вы можете связаться с инженером-строителем, прежде чем выполнять какие-либо работы в качестве меры предосторожности.

Нужен ремонт провисшего потолка? Глянь сюда.

---

Метки: | Иллюстрации Роба Лианны Полы из твердой древесины OHJ Ноябрь/декабрь 2007 г. Журнал Old-House Роб Леанна Стив Джордан

деревообработка – Как выпрямить провисший деревянный дом?

спросил 3 года, 2 месяца назад

Изменено 3 года, 2 месяца назад

Просмотрено 2к раз

Я понимаю, что этот вопрос, вероятно, является наименее типичным вопросом, который можно себе представить, особенно для любителя.

Мне пока просто любопытно, какие существуют варианты. Это старый деревянный дом, который просел посередине на всех этажах.

Дешевый способ решить эту проблему — просто положить новый пол, чтобы выровнять пол, не устраняя первопричину.

Однако можно ли устранить первопричину, например, выровнять весь дом?

Как называется такая процедура и какие тяжелые инструменты и механизмы (если таковые имеются) для нее используются? Какие навыки необходимы?

Было бы полезно хотя бы немного прочитать об этом при обсуждении вариантов со строителями.

• деревообработка
• старый дом

8

Процесс прост, но на самом деле для этого может потребоваться оборудование и опыт, которых вам не хватает.

1. Узнайте, ПОЧЕМУ полы провисают. Это из-за неправильного фундамента/фундаментов? Это из-за неудачных или некачественных материалов? Может быть, конструкция просто неадекватно спроектирована, чтобы поддерживать себя?

2. Разработайте план устранения выявленных вами проблем.

3. Сделайте это самостоятельно или наймите подрядчика, обладающего необходимым опытом, который позаботится об этом за вас.

Добавлю, что, по моему опыту, наиболее распространенной проблемой, вызывающей провисание полов в старых домах, является проседание опорной конструкции либо из-за того, что они неадекватны, либо из-за того, что они были подорваны. Обычно процесс включает в себя поддомкрачивание провисающих частей, как правило, с использованием фундаментных домкратов. Это часто требует времени, потому что вы хотите избежать поломки каких-либо балок, стен и т. д. Затем вы укрепляете (если возможно) или удаляете и заменяете неисправные/вышедшие из строя опоры. После этого опускаете здание на новые опоры.

Почти наверняка у вас появятся трещины в штукатурке и тому подобное, но просто положить новый пол, не устранив первопричину, — пустая трата времени и денег.

4

В крайнем случае начать заново!

Рядом со мной старый (тюдоровской эпохи) деревянный дом находился в аварийном состоянии несколько лет, а потом случился пожар. Поскольку это историческое здание, его не разрешили полностью снести. Таким образом, верхний этаж был сохранен нетронутым, а вся конструкция первого этажа была удалена, оставив конструкцию верхнего этажа, соединенную с землей только кирпичным дымоходом и лот реквизит.

Выполняется демонтаж цокольного этажа. Я сделал несколько фотографий в то время, но, к сожалению, у меня нет свободного доступа к ним в данный момент. Поверьте мне, это пугающее зрелище, когда дом с полностью неповрежденным верхним этажом и абсолютно без стен!

2

Это довольно расплывчатый вопрос, но, судя по информации, похоже, что провисли только полы. Я предполагаю, что исходя из этого, стены также могут быть наклонены внутрь. Это указывало бы на то, что это то, что называют «домом из воздушных шаров». Это означает, что балки пола привязаны к стойкам стены. Поэтому, когда балки пола начинают провисать, стойки стены втягиваются в сторону дома. В основном это можно увидеть на втором этаже двухэтажного дома. Кроме того, если вы имеете в виду просто провисший пол, то похоже, что вам может не хватать поддержки на определенном расстоянии от каркаса. Со временем балки пола провисают, и вы мало что можете сделать, если провисание составляет более двух или трех дюймов на самом длинном пролете пола. Если провисание минимальное, для выравнивания пола можно использовать домкраты. Поместите домкрат примерно посередине пролета балки пола у первой балки, которая показывает провисание. Поднимите балку на уровень остальных балок, если это возможно. Таким же образом поднимите следующую балку. Если вместо этого это вызывает деформацию, вместо этого поднимите балку на одну треть расстояния.
Если вы не видите результатов ни от одного из этих методов и, скорее всего, не увидите, вот следующий по эффективности метод. Потяните балки и переверните их вверх дном.

Котировка блока

,

Если есть проблема с опорной конструкцией дома, ее можно (и, вероятно, даже рекомендуется для долгосрочного блага дома) исправить, но помните, что вы не можете выполнять серьезную операцию на доме. без особых последствий.

Я купил двухэтажный дом в 2015 году, который был построен около 1930, и на первом этаже были очень заметные горбы. Осмотр в подвале показал, что основная балка, поддерживающая первый этаж, не сидела прямо на своих опорных колоннах, а медленно «скатывалась» с колонн, делая все неровным.

Ко мне пришел подрядчик и все уладил, что включало строительство временных несущих стен в подвале для поддержки верхнего этажа, демонтаж колонн, вырезание основной балки, замену ее новой балкой из клееного бруса, установку новой установить колонны в бетонный пол, перевесив все балки перекрытия на новую балку, а затем сняв временные стены. Это заняло несколько недель, и в процессе все было выровнено с помощью лазера и конструктивно прочно.

Тем не менее:

• То, что годами медленно устанавливалось, в течение нескольких дней выпрямилось. Наверху гипсокартон, краска и затирка местами потрескались. Кухня была перестроена предыдущими владельцами всего за несколько лет до этого (и поэтому была «построена прямо» поверх очень кривого пола, именно то, что вы описываете в своем вопросе), в результате чего плитка треснула и треснула.