Как отделать окно внутри деревянного дома: Отделка окон в деревянном доме, как обшить внутри дома, откосы для пластиковых окон, фото

Откосы на окна в деревянном доме: монтаж и отделка своими руками

Содержание:

1. Особенности классификации
2. Виды откосов
3. Самостоятельный монтаж
4. Видео о монтаже откосов

Оформление окон предполагает конструирование откосов. Чтобы не нарушать общего стиля дома, комплектующие устанавливают в зависимости от модели стеклопакета: окна ПВХ – пластиковые планки различных типов, рамы из дерева – доски из природного материала. Как сделать правильно разнообразные откосы окон в деревянном доме своими руками?

Особенности классификации

Часть стены, непосредственно контактирующая с рамой, называется откосом. Виды их многочисленны и классифицируются следующим образом:

1. По размерам. Широкие и узкие конструкции устанавливают сообразно толщине торца древесины. Если дом сделан из бревна, то такой параметр наиболее внушителен. Кроме того, имеет значение и реальный размер оконного блока: небольшие модели будут нелепы с узкими откосами и наоборот.
2. По местоположению. Внутренние, наружные. Наибольшего внимания заслуживает первый вариант, так как отделка изнутри имеет больше этапов при монтаже, чем снаружи.Хотя не стоит забывать, что наружные варианты подвергаются агрессивному воздействию природной среды постоянно, в отличие от внутренних. То есть отделка снаружи требует защитных манипуляций для долговечности.
3. По форме. Косые или прямые. Первый вариант устанавливается в доме из дерева гораздо чаще, потому что таким образом оконный блок получает больше тепла, и это защищает стёкла от образования наледи, конденсата и прочих неприятностей.Такие формы практикуются на мансардных окнах, проёмах с двойным светом. Стандартные модели стеклопакетов пользуются прямыми вариантами.

Стоит ли отделывать откосы на окна в деревянном доме? Всенепременно! Конструкция оконных систем с герметичным запечатыванием превосходит стены объекта из древесины, так как монолитность нарушена выпиливанием проёма. Существует риск сквозняков, проникновения влаги, поэтому нужно защитить внутреннее пространство от холода и сохранить жизнь древесине.

Виды откосов

Помимо пластиковых и деревянных вариантов, существуют штукатурные и пробковые. Все виды имеют собственные достоинства и недостатки. Рассмотрим подробнее:

• Пластиковые планки. Видов их много, так как не всегда плиты из пластика представляют собой простые листы. Они могут быть пористыми, теплоизолирующими, с перемычками, декоративными.Теплоизоляционные состоят из листа материала с заключёнными в полости фрагментами минеральной базальтовой ваты. Снаружи эти откосы пластиковых окон в деревянном доме выглядят однотонной панелью, идеально ровной и лаконично простой. Стоимость их высока, но вполне оправдана: подобные модели монтируют в дома из бруса с высоким риском промерзания.Сэндвич-панели представляют собой два листа пластика с проложенным между ними слоем пенополиуретана для сохранения тепла. В комплект входит специальный профиль крепления и уголок для декоративного окаймления и придания конструкции завершённого вида. Выглядит модель красиво благодаря глянцу, но он иногда оказывает медвежью услугу: на экранах телевизоров и мониторов появляются блики, отчего просмотр в солнечную погоду невозможен.

  Панели из пластика с перемычками. Они полые внутри и носят название сотовые. Отчего прекрасно сохраняют тепло дома. К тому же благодаря этой особенности стёкла пакета не будут перемерзать, и древесина останется сухой.

  Недостаток у такого варианта весьма существенен, ведь речь идёт о декоративном обрамлении оконного блока. Сквозь лицевую сторону, особенно при дневном освещении, проступают рёбра жёсткости, отчего поверхность кажется полосатой. Да и цвет панелей оставляет желать лучшего – российские производители поставляют серый пластик, импортные – жёлтый.Простой белый пластик не имеет других достоинств, кроме белоснежного цвета. Такой вариант очень тонок, но и цена у него соответствующая. Если тщательно сделать работу по внутреннему утеплению, то откос вполне сможет выполнять как декоративную, так и утилитарную функцию – сохранение тепла, защита от конденсата, плесени и гнили.
• Деревянные конструкции. Изготавливаются из различных пород древесины. Для действительно презентабельного и дорогого вида используют доски из кедра, бука, дуба. Чаще бюджетным вариантом становится сосна.Такие планки в отличие от пластиковых имеют больше недостатков, чем достоинств, и присущи они всем изделиям из древесины. Это и подверженность порче – биологической и механической, и предрасположенность к горению.Поэтому владельцы, желающие получить достойный вид комплексного предмета интерьера, должны позаботиться о качестве материала. Деревянные откосы для пластиковых окон в деревянном доме от производителей, пропитанные защитными составами, способны прослужить дому в течение нескольких десятков лет.Ещё один «натуральный» вариант – пробковые конструкции. Удовольствие иметь необычную структуру материала на окнах стоит довольно дорого, однако декоративная функция выполняется на 200%. И это, пожалуй, все достоинства пробки, включая её экологическую чистоту.

  Такие виды приемлемы на оконных блоках спальни, детских комнат. Пробку тяжело монтировать из-за её мягкости, поэтому работу поручают профессионалам, тем более что материал дорогой.

• Штукатурные откосы. Распространённые и дешёвые варианты создания идеальных белёных или окрашенных стен, прилегающих к раме. Крепость сухих смесей чрезвычайна, однако дом может отреагировать на пластичные субстанции негативно.Во-первых, приготовление раствора всегда связано с водой, что для древесины крайне нежелательно. Во-вторых, требуется большой объём подготовительных работ и навык обращения с инструментом. В-третьих, откосы на пластиковые окна в деревянном доме, сделанные до прохождения пика усадки, пойдут трещинами, и труд будет напрасным.

Любой из приведённых вариантов можно установить самостоятельно. Тем более это позволит сэкономить на приглашении профессионалов.

Самостоятельный монтаж

Ниже рассмотрены этапы монтажа пластиковых и деревянных откосов. Они имеют схожие моменты, поэтому инструкция общая. Итак, для работы потребуются:

1. Собственно сами планки или готовые шпунтованные доски.
2. Утеплитель под них. Можно использовать тонкий пенополиуретан, ватные плиты толсты и не слишком экологичны: после установки в воздухе будут витать волокна.
3. Герметик. Для внутренних используют акриловый, для наружных – силиконовый.
4. Крепёж – саморезы, жидкие гвозди.
5. Ножовка, лобзик.

Приготовить необходимо всё заранее, чтобы процесс шёл беспрерывно. Далее:

• Установка и отделка откосов окон в деревянном доме начинается только после монтажа подоконника. Поэтому, если он ещё не готов, то монтируют сначала его. Это нужно затем, чтобы планки конструкции точно встали и примкнули к окну.

  Как правило, подоконник идёт в комплектации, если стеклопакет заказан полностью, поэтому проблем с его изготовлением не возникает. Важно помнить, что эта часть оконного блока должна лишь на ¼ превышать ширину проёма из бруса или бревна. В противном случае даже лёгкие интерьерные предметы способны стать для него тяжёлыми.

• Далее, нужно выбрать вариант откоса – прямой или косой. Если второй, то часть торцов сруба срезают дисковой пилой или лобзиком. Получившуюся поверхность тщательно шлифуют и пропитывают защитными составами. Надо убедиться в её полном соответствии с уровнем, постоянно прикладывая измеритель на место будущей конструкции. В противном случае планка не ляжет как нужно.
• Затем кладут новую конопатку в брус или бревно. Это важно, так как окна могут получить потоки холодного воздуха через микрозазоры. Образование конденсата в этом случае неизбежно.В качестве конопатки можно использовать тот же пенополиуретан, разрезанный на тонкие полосы. Его вкладывают в щели в скрученном состоянии, где он, распрямляясь, принимает форму бревна.
• Пришла очередь утепления. Утеплитель режут на широкие полосы согласно размеру приготовленной площади. Необходимо приготовить его сразу по параметрам, чтобы потом не пришлось наращивать или подрезать.Слой пенополиуретана прихватывают в нескольких местах жидкими гвоздями. Действовать простыми нежелательно, чтобы не попасть в торцы, где разность температур вызовет образование коррозии и порчи.
• Теперь, когда поверхность по периметру проёма готова принять конструкции из пластика или дерева, работают с ними. Их нарезают по шаблону из гипсокартона, который не выбрасывают, а накладывают на слой утеплителя на те же жидкие гвозди.Лучше всего приобретать влагостойкий тип гипсокартона: в таких местах проявление влажности – обычное дело, поэтому не стоит давать материалу шанс на крошение. Уложить на него готовые планки будет легко, и поверхность останется ровной.
• Монтируют откосы на саморезы или крепят на жидкие гвозди, если есть желание сделать идеальную поверхность без посторонних вкраплений.
• Остаётся декорировать стыки акриловым герметиком. Эта процедура выполняется для пластиковых вариантов. Типы из дерева прокладываются штапиками и плинтусами.

Вот и весь монтаж. Затем готовые конструкции приводят в порядок согласно материалу, из которого они изготовлены. Пластиковые просто протирают, деревянные красят или покрывают лаком, подчёркивая структуру дерева.

Пластиковые окна в деревянный дом с окосячкой (обсадой), особенности и этапы установки

Пластиковое остекление имеет массу достоинств, которые еще десятилетие назад оценили городские жители России. Некогда считалось, что пвх-окна не подходят для частных деревянных домов. Объяснялось это тем, что дерево – живой материал, изменяющий свои размеры в процессе эксплуатации (набухание, усыхание). Из-за этого металлопластиковая рама в процессе эксплуатации подвергается сильным нагрузкам на изгиб, перекос и кручение, а стеклопакеты со временем лопаются.

Все это справедливо, но выход давно найден, а технология монтажа отработана до мелочей. Поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что пластиковые окна могут быть установлены в деревянные дома как каркасного типа, так и из бруса. Для этого можно обратиться к профессионалам или сделать все своими руками, предварительно ознакомившись со всеми особенностями установки, о которых в подробностях описано ниже.

Плюсы и минусы пластиковых окон в деревянном доме

Давайте разберем, в чем же заключаются достоинства пластиковых окон применительно к деревянным домам. И есть ли у них недостатки перед окнами старого формата?

Плюсы пвх-окон в деревянном доме

Пять основных преимуществ:

1. Широкий диапазон дизайнерских возможностей, что особенно актуально именно для загородного жилья. Можно установить цветные окна или с имитацией под дерево. Можно экспериментировать с формами или выбрать стеклопакеты с раскладкой, украсив тем самым фасад и выделив дом среди однотипных соседских строений.
2. Преимущество металлопластика перед деревом. Он не деформируется со временем, так как прочен, благодаря армированию. Металлопластику не страшны агрессивные воздействия окружающей среды – не разбухает и не усыхает, не трескается и не коробится от влажности, не боится ультрафиолета, температурных колебаний и экстремальных морозов.
3. Не требуется обновлять поверхность пластиковых рам ежегодно, их не нужно красить и покрывать различными пропитками.
4. Окна останутся неизменно красивыми на протяжении всего срока эксплуатации (при условии выбора качественной продукции от надежных производителей).
5. Простота эксплуатации – это тоже несомненный плюс. Современная фурнитура позволяет открывать створки в разных режимах, ручки поворачиваются без усилий.

 

Благодаря техническим и качественным показателям, при условии правильной установки пластиковые окна способны служить в деревянном доме полвека, что также немаловажно для владельцев.

 

 

Минусы пвх-окон в деревянном доме

Объективных недостатков у пвх-окон в деревянном доме всего два:

 

1. «Хитрая» установка, точнее, более сложная подготовка проема, чем, например, в здании с кирпичными стенами. При этом необходимо четко следовать технологии, иначе стеклопакеты впоследствии лопнут, а рамы покоробятся. Починить такую конструкцию не представляется возможным. Потребуется полная ее замена.
2. Действительно стопроцентная герметичность рам, что является и достоинством, и недостатком, так как заранее необходимо предусмотреть систему вентиляции. Почему? В деталях расписано чуть ниже.

 

Некоторые владельцы также сетуют на то, что белые рамы не вписываются в общий экстерьер деревянного дома и смотрятся нелепо, а цветные значительно дороже. Но тут больше дело вкуса. К тому же, если дополнить фасад белыми декоративными элементами, то вместе с классическими пластиковыми окнами они будут смотреться и гармонично, и интересно.

Особенности установки пвх-окон в деревянном доме

В самом начале этого материала уже говорилось, что процессы вставки пластиковых окон в проемы кирпичных и деревянных домов сильно отличаются друг от друга. Работать с кирпичом проще, с деревом придется повозиться. Вставить конструкции не столько сложно, сколько дольше и хлопотней. Но с работой справится любой человек, имеющий опыт управления такими инструментами, как бензопила или циркулярка, шуруповерт и уровень. В чем же заключается сложность, почему нельзя ставить пвх-окна по стандартной технологии и какие проблемы могут возникнуть при монтаже?

Усадка дерева

Главная сложность заключается в свойствах дерева, как строительного материала. Оно неоднородно. Внутри имеются каналы и поры, заполненные водой. В стенках каналов тоже есть вода (связанная). Ствол дерева всегда наполнен влагой, причем летом и весной ее больше, а зимой – меньше. В свежесрубленном дереве количество связанной воды в среднем равняется 30% от общей массы просушенного материала. При испарении воды, то есть просыхании древесины, ее объем уменьшается. Но и тут не все так просто.

Дерево усыхает не во всех направлениях равномерно. Более всего уменьшаются габариты поперек волокон, вдоль ствола усадки практически не происходит. Поэтому применительно к деревянному дому уменьшится именно высота стен, а не их длина. И соответственно ниже станет оконный проем. Если не учесть усадку и закрепить раму прямо на проем, как это делается в кирпичных зданиях, то она деформируется под давлением стен. Пластиковое окно даже с армированием не выдержит такой нагрузки, перестанут открываться створки, а стеклопакет может лопнуть.

Для информации! Не стоит путать усадку с осадкой. Первая – это изменение линейных размеров строительного материала, вторая – проседание грунта под весом строения.

Прежде чем устанавливать пластиковые окна, точнее, прорезать проемы под них, необходимо дать деревянному дому просохнуть. Минимальный срок ожидания – полгода, но лучше подождать год или два. Сильнее всего подвержены усадке бревна, а также брус естественной влажности. Менее усыхают оцилиндрованное бревно камерной сушки и клееный брус. А как быть с заменой деревянных рам на пластиковые окна в старых домах, ведь дерево должно было уже высохнуть?

Действительно, за несколько лет, а тем более десятилетия эксплуатации древесина в старом доме успевает просохнуть. Поэтому теоретически возможен монтаж пластиковых окон по классической технологии. Но дерево – живой материал и сезонные изменения уровня его влажности никто не отменял. Оно то набухает, то усыхает, меняясь в размерах, хоть и не так значительно, как сразу после сруба. Поэтому опытные монтажники советуют потратить чуть больше усилий и времени, соорудить деревянную обсаду под окно и не бояться, что оно выйдет из строя в первые же годы эксплуатации.

Возможные проблемы при монтаже

Правильный монтаж пластиковых окон в деревянном доме – залог их долгого срока качественной службы.

При его самостоятельном проведении важно избежать следующих ошибок:

1. Пренебрежение изготовлением обсады (окосячки, колоды, лафета, черновой рамы – это все названия одного и того же элемента).
2. Заполнение верхнего горизонтального зазора между обсадой и стеной монтажной пеной. При высыхании она становится жесткой, поэтому все нагрузки при изменении высоты стен, даже при достаточной ширине зазора, все равно будут передаваться на раму.
3. Неправильные размеры рамы по отношению к габаритам оконного проема в деревянном доме. Отсутствие или недостаточность зазора чреваты деформацией окна, а чрезмерность свободного пространства приводит к промерзанию откосов. Поэтому придется при установке использовать расширительный профиль и дополнительно утеплять пластиковое окно.
4. Пренебрежение защитой монтажной пены с уличной стороны. Для этого используется ПСУЛ. Лента не дает птицам выклевать пену, закрывает ее от влаги и солнечных лучей, предотвращая разрушение.
5. Отсутствие или некорректное проведение паро-гидроизоляции зазора, провоцирующее намокание и, как следствие, гниение примыкающих стен.
6. Расположение рамы в холодной зоне стены. Нужно в теплой. В деревянном доме с однослойной стеной – это ровно посередине ее толщины, двухслойной – непосредственно за утеплителем, в трехслойной – в плоскости утепления. Иначе пластиковые окна «плачут», то есть на них образовывается в больших количествах конденсат и влага струями стекает на подоконник.
7. Прикручивание окосячки саморезами к стенам проема. В этом случае по саморезам также будут передаваться нагрузки на пластиковое окно, да и их, скорее всего, вырвет, когда стены в деревянном доме будут естественным образом «гулять» из-за набухания и усыхания дерева.
8. Расположение рамы не по уровню. Требование, применяемое для остекления зданий из любого материала, гласит, что профильные рамы должны быть выставлены строго по уровню. Иначе пойдет перекос, чреватый деформацией окна и скорым выходом из строя фурнитуры.

Если существует риск совершить одну из обозначенных ошибок, то самостоятельно выполнять установку пластиковых окон в деревянном доме не стоит. Лучше доверить работу профессионалам.

Вентиляция у пвх-окон

Часто владельцы деревянных домов жалуются, что их пластиковые окна потеют и причисляют этот фактор к недостаткам остекления. На самом деле такая ситуация не является правилом. Это лишь последствия незнания владельцев или монтажников.

Во всем «виновата» стопроцентная герметичность металлопластиковых конструкций. В городских квартирах это компенсируется обязательным наличием вентиляции. Но даже там комнаты нужно проветривать, для чего в большинстве пластиковых окон предусмотрены режимы микропроветривания. В частных деревянных домах вентиляцию делают редко, руководствуясь тем, что дерево и само неплохо дышит. Но естественного притока воздуха недостаточно, внутри комнат постепенно повышается уровень влажности и ее капельки конденсируются на стекла.

Один из вариантов решения – вентиляционные клапаны. Они легко монтируются в окна. Необходимо лишь заменить часть имеющегося уплотнителя на специальный из комплекта и прикрутить сам клапан. Но и в этом случае без вытяжки не обойтись. Поэтому такие нюансы стоит предусмотреть еще на этапе проектирования или начальной стадии строительства.

Все об обсаде в деревянном доме

Так что же такое обсада, зачем нужна при установке пластиковых окон в деревянном доме и можно ли обойтись без нее? Обсада, окосячка, колода, лафет – названия одного и того же. По сути, это черновая рама, изготовленная из просушенной доски и устанавливаемая в проем особым образом. Впоследствии именно в нее монтируется оконная конструкция.

Зачем нужна окосячка

Для изготовления обсады используется обрезная доска толщиной 50 или 60 мм и шириной, равной глубине проема. Подходит также обрезной брус 50 на 50 мм или 150 на 100 мм.

Черновая рама устанавливается в проем с оставлением зазоров и выполняет следующие функции:

1. Благодаря особому способу монтажа, она может незначительно перемещаться в вертикальной плоскости, компенсируя тем самым «гуляние» стен в деревянном доме при усадке и набухании дерева.
2. Она фиксирует проем, защищая пластиковые окна от нагрузок на перекос, кручение и изгиб.

Обсада также служит усилением для стены, она держит ее, препятствуя расползанию бревен.

Когда можно обойтись без нее

Обустройство обсады не для всех деревянных домов обязательно. В строениях каркасного типа черновая рама не нужна вообще, так как проемы под окна и двери сформированы изначально. Как уже было отмечено выше, без нее можно обойтись в старых, давно просохших домах из бревен. Но для своего успокоения профессионалы рекомендуют все-таки не пренебрегать изготовлением окосячки (не так уж это сложно). Так и проем можно аккуратно отделать, и пластиковые окна будут надежно защищены от нагрузок при неизбежной сезонной усадке дерева.

Виды окосячки

Окосячка под пластиковые окна всегда устанавливается в проем деревянного дома по типу «шип-паз».

При этом она может быть нескольких видов в зависимости от формы боковых стоек, верхняя и нижняя перекладины всегда стандартны:

1. П-образной формы. В этом случае в ней имеется паз, а шип выпиливается в проеме.
2. Т-образной формы. Такой вид стал популярным, благодаря распространению домов из профилированного бруса. В них уже был предусмотрен паз, оставалось только сформировать шип в боковинах черновой рамы. Шип мог быть приклеен к доске или быть выпилен, являясь с ней одним целым. Такая конструкция имеет большую жесткость и считается более надежной в процессе эксплуатации. Паз в проеме должен располагаться посередине толщины бревна или может быть незначительно сдвинут в сторону (не ближе, чем 50 мм от края, иначе нарушится прочность конструкции).

В обсаде для деревянного дома может выбираться четверть для оконного профиля – это необязательно. В этом случае рама пластикового окна крепится в полученном углублении посредством специальных уголков.

Существует еще одна классификация окосячек для пластиковых окон по виду используемого материала:

1. Черновая делается из обычной доски или бруса. При этом материал не шкурят и не строгают. Ведь подразумевается наличие отделки как снаружи, так и внутри деревянного дома.
2. Чистовая изготавливается из первосортной древесины, принудительно высушенной заранее – массива карельской сосны, кедра или лиственницы. Такая окосячка обычно используется для домов из шлифованного бруса (кругляка).
   Все ее детали тщательно оструганы и ошкурены. Она сама по себе является декоративным элементом и не закрывается отделкой.

Еще один чистовой вариант – еврообсада. Она изготавливается из просушенных брусков наборноклеевым способом.

Типы окон в деревянный дом

Для чего нужна обсада в деревянном доме и что она из себя представляет — более или менее понятно. Остается вопрос, какие пластиковые окна можно в нее установить:

• Одностворчатые. Минимальные габариты и низкая светопропускная способность. Подходят для остекления небольших помещений – коридоров, кухонь, на лестничных площадках.
• Двухстворчатые. Стандартный вариант для комнат среднего размера. Как правило, имеют одну глухую и одну открывающуюся в нескольких режимах створку.
• Глухие. Маленькие неоткрывающиеся окна, которые обычно устанавливают в технических и подсобных помещениях – ванных комнатах, котельных, чердаках, кладовках, цоколях и других.
• Нестандартной формы. Оконные конструкции могут выполняться в разных формах – округлые, арочные и другие. Такие решения делают частные дома индивидуальными и особенными.
• Цветные и ламинированные. Благодаря технологиям ламинирования и окрашивания пластика в массе, пластиковые окна могут быть цветными или достоверно имитировать деревянные рамы. Цвет делают в трех вариантах – только снаружи, только изнутри в доме или с обеих сторон.

Независимо от выбранной комплектации или дизайна, пластиковое окно в деревянном доме будет качественно выполнять свои функции на протяжении нескольких десятилетий. Важное условие – монтаж с точным соблюдением технологии, а на саму оконную конструкцию производители обычно дают гарантию около 50 лет.

Этапы установки пластиковых окон

Установка пластиковых окон в деревянном доме включает в себя три основных этапа – подготовка проема, обустройство окосячки, установка в нее непосредственно оконной конструкции. Эти этапы одинаковы и для остекления новых домов, и для замены окон в старых зданиях (если решено монтировать обсаду).

Подготовка проема

Как и в городских многоквартирных зданиях, в деревянном доме установка пластикового окна начинается с подготовки проема – его выпиливания в новых строениях или освобождения от рамы в старых. Нужно убрать весь мусор и проверить уровень граней. Они должны точно соответствовать горизонтальной и вертикальной плоскости. Далее, проем следует замерить, чтобы вычислить габариты обсады и металлопластиковой оконной рамы.

Вот несколько нюансов, которые нужно учесть при создании нового проема и проведении его замеров:

1. Стандартная вышина стены до нижней грани проема – 0,8-0,9 метра.
2. При измерении проема необходимо учесть все технические зазоры – по 10 см с каждой стороны на обустройство обсады и место для прокладки теплоизоляционных материалов между ее коробкой и стеной (2 см по длине проема и 5 см по высоте).

На этом этапе можно уже заказать окно, но лучше все-таки сначала обустроить обсаду, чтобы из-за досадных ошибок в расчетах не пришлось все переделывать, в том числе распиливать проем.

Обустройство обсады (окосячки)

Итак, установка пластиковых окон в деревянном доме начинается с обустройства обсады.

Последовательность действий для Т-образной окосячки такая:

1. В боковых гранях проема строго посередине бруса ручной циркулярной пилой (если возможно подключиться к электросети) или бензопилой выбираются две вертикальные борозды на расстоянии 5 см друг от друга и глубиной 5 см. Затем вынимается середина и убирается лишнее дерево – получается паз.
2. Паз выстилается джутом или льноватином.
3. На нижнюю грань проема укладывается нижняя поперечина окосячки, которая одновременно может служить подоконником. Под нее также укладывается утеплитель.
4. Т-образные боковины вбиваются шипом в паз в обе вертикальные грани проема. В качестве альтернативы можно использовать отдельные бруски, уложить их в паз, а потом к ним прикрутить основные доски.
5. Поверх стояков укладывается вершинник. Зазор между ним и верхней гранью проема должен быть не менее 3 см. В совсем новых домах из «мокрой» древесины этот зазор может быть шириной и в ладонь или больше (6-7 см на погонный метр стены).
6. Проводится утепление зазора между вершинником и проемом. Нельзя использовать монтажную пену, так как она после высыхания станет жесткой и обустройство окосячки потеряет смысл. Чтобы пластиковое окно не потеряло свою герметичность, а нагрузки от «гуляния» стен при усадке деревянного дома не передавались на оконную раму, следует использовать мягкий утеплитель.
7. Завершающий этап – скрепление частей обсады между собой. К стенам их прикручивать не нужно. Коробка держится в стене исключительно за счет шипа, потому и может несколько перемещаться в вертикальной плоскости, когда стены меняют свой линейный размер. Оставшиеся щели также забиваются мягким утеплителем и герметизируются.

Обустройство П-образной окосячки проводится аналогичным образом, только паз выпиливается в ее боковинах, а на боковых гранях проема формируется шип.

Установка окна

Прежде чем установить пвх-окно в обсаду, подготовленную в оконном проеме деревянного дома, нужно проверить ее уровень, так как иначе дальше будет сложнее выровнять саму раму.

Крепеж оконной конструкции проводится по стандартному алгоритму:

1. Металлопластиковая рама вводится в окосячку и фиксируется в ней клиньями. Посредством клиньев регулируют ее уровень и ширину зазоров. По бокам оптимальна ширина зазоров 2 см с каждой стороны. В нижней части следует оставить расстояние в 3 см, которое понадобится для установки донника и последующего монтажа подоконника внутри, а отлива снаружи.
2. Следующий этап – крепление рамы к коробке саморезами. Их длину подбирают таким образом, чтобы они доходили примерно до середины толщины окосячки, не проходили насквозь и уж точно не доставали до стен. Количество саморезов зависит от размера окна. От углов их располагают на расстоянии 10-15 сантиметров, а по периметру с шагом в 60 см для цветного профиля и 70 см для белого.
3. Далее, обработка зазоров антисептическим составом и, после его высыхания, заполнение зазоров монтажной пеной.
4. Герметизация монтажных швов. С уличной стороны используют влагостойкую ленту мембранного типа, а изнутри – пароизоляционную пленку.
5. Непосредственно сборка оконного блока – возвращение на место глухих и подвижных створок, регулировка фурнитуры и проверка корректности ее работы.
6. Монтаж подоконника и отливов.

Отделка откосов

На этом установку пластиковых окон в деревянный дом технически можно считать завершенной. Осталось только провести отделку. Снаружи монтируют наличники, а внутри — откосы. Важный момент: откосы, как и наличники не входят в базовую комплектацию. Их нужно заказывать отдельно. Москитные сетки – это тоже дополнительная опция.

Отделка откосов – задача несложная. С ней справится даже новичок. Необходимо приготовить пластиковые панели, стартовый профиль (L-профиль), декоративные уголки для маскировки панелей с торца.

1. Стартовый профиль фиксируется саморезами на стене вплотную к раме.
2. В него вставляется пластиковая панель. Между ней и стеной можно дополнительно проложить слой утеплителя.
3. Торцы панели закрываются декоративными уголками.

Шов между откосом и подоконником для герметичности и эстетичности обрабатывается белым герметиком.

Полезные рекомендации для установки пластиковых окон в деревянный дом

Вот еще несколько полезных рекомендаций от профессионалов:

 

1. При обустройстве обсадки шип должен входить в паз не слишком туго и не свободно, а с небольшим усилием. Это стоит учесть при выпиливании элементов, играя с их размерами.
2. При установке профильной рамы в подготовленную коробку линия крепления не должна попасть в шип – это самое слабое место окосячки.
3. При герметизации зазоров между профильной рамой и обсадкой нужно использовать особо эластичную пену, иначе она быстро потрескается и потеряет свои свойства. До момента полного высыхания пены створки следует держать закрытыми.
4. При замене окна на меньшее не стоит оставлять слишком большие зазоры. Лучше обустроить обсаду большей толщины.

Напоследок стоит еще раз обозначить самые важные моменты. Устанавливать окна в деревянный дом стоит только после его основной усадки, то есть через год или два после возведения стен. Окосячка фиксируется в стенах только скользящим методом (шип-паз), прикручивать саморезами не нужно. Между ее деталями и проемом следует использовать только мягкий утеплитель. А отделка проводится после полной сборки оконной конструкции.

Как отделать внутренние окна: изготовление рамы

Мы так близко подошли к готовой кухне, что я даже не могу этого вынести. Но одна из самых больших домашних мозолей, которые у меня есть, — это окна. Или, я думаю, точнее, это отсутствие какой-либо отделки на любом из окон. Это как 3 маленьких поросенка окон в этом доме… одно окно-свинка было укорочено, другое — совершенно новое окно, которое было вырезано, а последнее было просто частью демонстрации. Независимо от того, как мы сюда попали, все окна нуждались в обновлении, поэтому я научилась отделывать внутренние окна нашей кухни, и теперь я покажу вам, как это сделать!

С этого мы и начали. Но прежде чем мы углубимся в это, вот инструменты, которые вам понадобятся для установки оконной рамы:

• Измерительная лента
• Молдинг
• Уровень А
• Квадрат обрамления
• Пистолет для гвоздей
• Отделочные гвозди 16 GA
• Карандаш
• Торцовочная пила (без изображения)

Как отделать внутренние окна

Для кухни мы используем очень простую квадратную раму с использованием ремесленного молдинга (МДФ), который представляет собой не дерево, а очень прочный композит. Так как углы будут под углом 45°, мы использовали очень простую формулу:

Длина/ширина + (ширина молдинга x 2)

В нашем случае молдинг имел толщину 2,5 дюйма x 2 = 5 дюймов

36 ¼ Д x 43 ¼ Ш + 5 дюймов = 41 ¼ Д x 48 ¼ W (иначе, какой длины будут наши вырезы)

Приступаем к работе, измеряя и вырезая бейку. Как только вы узнаете длину, до которой вам нужно отрезать обрезки, установите торцовочную пилу под углом 45 °. Совет: отрежьте первый угловой край молдинга, прежде чем отмечать мерки, чтобы убедиться, что разрезы имеют правильную длину.

Я измеряю линии прямо по дереву, а затем использую их, чтобы выровнять угол так, чтобы мой угол среза приземлился точно на линию.

Убедитесь, что вы режете по правой стороне этой линии! Всегда лучше быть немного длиннее, чем слишком коротко! Вы всегда можете обрезать его.

После того, как ваши детали будут вырезаны и выровнены на подоконнике, вы можете приступить к их установке. Я начал с двух частей и сначала примерил их всухую, чтобы убедиться, что все выглядит хорошо. После того, как первые два были установлены, я перемерил и вырезал оставшиеся части по ходу дела.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что детали отделки установлены правильно! Это сделает остальную часть проекта намного проще.

Мы используем гвоздевой пистолет с 16 финишными гвоздями GA.

Поскольку шляпки гвоздей на отделочных гвоздях очень маленькие, это придает отделке более чистый вид. Это также делает заполнение всех этих отверстий для ногтей намного быстрее и менее болезненным процессом.

При прибивании отделки необходимо использовать по два гвоздя в каждой секции по мере продвижения вверх по молдингу. Внутренний гвоздь прикрепит молдинг к оконной раме, а внешний гвоздь прикрепит молдинг к гипсокартону. Это сделает отделку очень надежной на месте.

Я следовал той же схеме вокруг остальной части окна, пока у нас не получился полный кадр. Вот оно! Как отделать межкомнатные окна на кухне!

Следующий шаг, заделка отверстий, замазка и покраска!

Второй день проекта был НАМНОГО менее напряженным, так как это было все, что я делал раньше. Заделка отверстий, шпаклевка и покраска рамы. Я сказал менее напряженный, но это также более трудоемкий день обучения тому, как отделывать внутренние окна.

Как отделать окна изнутри

Первое, что мне нужно было сделать, это использовать шпаклевку для дерева, чтобы заполнить все отверстия, проделанные гвоздями, и угловые швы.

Наполнитель для дерева играет здесь ключевую роль, так как он используется как замазка, но после высыхания по существу действует как древесина. Это означает, что вы можете отшлифовать его и покрасить.

Немногое здесь имеет большое значение, и, если быть честными, что мы можем, потому что мы друзья… Я тупица. Я всегда использую слишком много. Наполнитель для дерева, шовный герметик, что угодно… что также означает, что в конечном итоге мне придется шлифовать гораздо больше, чем необходимо.

Не будь тупицей. Вы можете использовать свой шпатель и соскоблить большую часть излишков, избегая хлопот.

Пока шпатлевка сохнет, можно перейти к герметику.

Для этого проекта мы используем герметик под покраску, что важно, поскольку он отличается от герметика, которым вы пользуетесь в ванной. В то время как оба являются водостойкими, герметик для ванной не окрашивается, и краска более или менее превратится в маленькие капли при контакте.

Окрашиваемый герметик позволит вам покрыть его, чтобы получить действительно четкие линии.

Единственные другие инструменты, которые вам понадобятся, кроме герметика и пистолета, — это маленькая чашка с водой и МНОГО бумажных полотенец.

Как заделать отделку герметиком

Вырежьте очень маленькое угловое отверстие в кончике герметика. Для этого я ОСТОРОЖНО использовал канцелярский нож, но вы также можете использовать сам пистолет для герметика.

Когда вы будете готовы начать пользоваться пистолетом, начните поворачивать рукоятку. Давление будет увеличиваться, выталкивая герметик сверху. ВНИМАНИЕ: герметик будет продолжать выходить, пока вы не ослабите давление с помощью серебряного зажима и дна. Этот маленький клип станет вашим лучшим другом, потому что иначе это будет очень грязный проект.

Нанесите тонкую полоску герметика вокруг внутренней трещины, соединяющей окно и новую раму. Затем намочите палец и проведите им по герметику, чтобы разгладить его. Используйте бумажное полотенце, чтобы вытереть излишки с пальца по мере необходимости. Продолжайте этот процесс вокруг окна, а затем сделайте то же самое с внешней стороны рамы (там, где дерево соприкасается с гипсокартоном).

Придать красивый вид

Следуйте инструкциям по нанесению наполнителя и герметика для времени высыхания, но 2-6 часов должно быть более чем достаточно. Затем вы можете пойти дальше и отшлифовать наполнитель, пока у вас не получится гладкая поверхность.

Наконец-то ты умеешь рисовать! Для этого проекта мы использовали белую полуглянцевую краску, а для нашей оконной рамы потребовалось 2 слоя краски.

Вот и готовый продукт! Научиться отделывать внутренние окна было отличным первым шагом в длинном списке проектов, которые нам нужно сделать для этого дома, но теперь, когда я взялся за это, я чувствую себя уверенно, берясь за еще более крупные проекты!

Очень простой способ закрыть существующее окно!

21,5 тыс. акции

• Фейсбук
• Твиттер

Да – ПРОСТО! Обещаю! Мне нравится внешний вид окон с деревянными рамами, и если бы я знал, как легко и недорого сделать фальшивые окна, я бы сделал это с каждым окном в моем последнем доме! Это отличный учебник для тех, кто хочет преобразить существующие окна, и это не займет много времени!

Единственные пиломатериалы, которые вам понадобятся для этого, — это лист фанеры Purebond толщиной 1/2″ и плиты МДФ 1×4. Я смог закрыть каждое окно в своем доме несколькими листами фанеры и менее чем за 300 долларов!

Мне очень повезло, что наш отчим (он же наш строитель) научил меня, как это делать, и я сделал много окон сам, как только он показал мне, как это сделать, так что – это действительно просто!

Начните с обрезки 1/2 фута Purebond до ширины сторон ваших оконных проемов. Не измеряйте одно окно, измерьте их все, потому что они не все созданы равными. Если да, то вам повезло 🙂  Вы можете видеть, что этот кусок — это ширина гипсокартона вокруг окон — это кусок для верха окна. Сначала измерьте длину верхней части окна и отрежьте кусок Purebond толщиной 1/2″ по размеру. Используя 2-дюймовые гвозди, прибейте его так, чтобы передний край фанеры был на одном уровне с краем оконного проема.

**Если ваши доски шероховатые с обоих краев, просто отшлифуйте их – если одна сторона гладкая, используйте эту сторону, чтобы смотреть вперед.***

Теперь измерьте длину каждой стороны окна и также обрежьте их. .

Я прибил их гвоздями с помощью жесткого гвоздезабивателя (нацельтесь прямо в середину и забейте около 5 гвоздей по длине доски.

После того, как все три доски будут прибиты, настало время для МДФ!

Начните с измерения каждой стороны окна от верхней части оконного проема до подоконника.   Отрежьте МДФ 1 × 4 по размеру.

Затем нанесите тонкую полоску столярного клея на край 1/2-дюймовой фанеры. Вы заметите слои на краю — не закрывайте внутренний слой, потому что этот слой будет открыт, когда окно будет готово.

Сначала прибейте боковые части.