Как отделать окно внутри деревянного дома: Отделка окон в деревянном доме, как обшить внутри дома, откосы для пластиковых окон, фото

Деревянные откосы на окна из вагонки своими руками

Откосом называют внешний или внутренний участок проема окна. Такие изделия делятся на разные типы в зависимости от компонентов, которые использовались при производстве.

В настоящее время существует много их разновидностей, но наиболее популярными считаются деревянные откосы.

В данной статье мы более подробно ознакомимся с конструкцией таких изделий и расскажем про последовательность их монтажа.

Содержание

Конструкция и преимущества деревянных откосов

Дерево обеспечит долгий срок эксплуатации

Такие панели являются довольно распространенным отделочным материалом. Их сильными сторонами являются:

• привлекательный внешний вид;
• при изготовлении используются только экологически чистые материалы;
• фиксация изделия достаточно надежная;
• они изготавливаются из прочного материала, что обеспечивает высокий срок эксплуатации;
• изделия производятся разных форм и размеров;
• дополнительная обработка лаком.

Деревянные откосы выгоднее смотрятся с точки зрения эстетичности

Деревянные панели используются для следующих целей:

1. Обработка деревянных оконных конструкций. Это обеспечивает хорошую влагоизоляцию.
2. Изделия не пропускают влагу, что позволит предотвратить образование вредоносных бактерий.
3. Панели обладают хорошими свойствами изоляции. Монтаж откосов позволит предотвратить потерю тепла и проникновение посторонних звуков с улицы.
4. Откосы могут служить в качестве декоративных элементов. Они скроют мелкие дефекты, которые могут появиться во время установки окна.
5. Панели предотвращают проникновение холодных потоков. Они помогут сохранить комнатную температуру в помещении, так как монтажная пена, использующаяся во время установки окон, со временем теряет свои свойства.

Замеры характеристик осуществляются по следующей схеме.

Какие деревянные откосы выбрать

Толщина откосов 15 – 20 см наиболее оптимальна

Откосы лучше выбирать из той же древесины, которая применялась при изготовлении оконной рамы.

Такое решение позволит обеспечить сочетание цветовой гаммы. При соединении двух разных пород древесины отличия будут сильно бросаться в глаза. Максимальная длина откосов составляет 2,8 м, а ширина – 1 м. Толщина может составлять 12 или 15 см.

Изделия зачастую изготавливаются из фанеры. Этот материал обладает хорошей защитой от влаги и высоким показателем прочности. Сверху панели обрабатываются грунтовкой. Это делается для возможности дальнейшей отделки с помощью лакокрасочной продукции.

Для облицовки может использоваться прозрачный или цветной лак на основе полиуретана.

Подготовительные процедуры

Перед монтажом откосов необходимо проверить правильность монтажа оконной коробки

Перед тем, как переходить к установке откосов, нужно все подготовить. Этап подготовки состоит из следующих частей:

1. Предварительно рекомендуется убедиться в правильном монтаже оконного блока. Если были обнаружены дефекты в виде отклонений или искривлений, лучше их исправить, иначе откосы только усугубят ситуацию.
2. Довольно распространенной проблемой являются неправильное производство и установка металлопластиковых конструкций. Для проверки отклонений по вертикали используется отвес.
3. Горизонтальные неровности проверяются при помощи строительного уровня.
4. Все дефекты можно проверить при помощи диагональных замеров.
5. Следует осмотреть профили на предмет дефектов в виде царапин или сколов.

Также этап подготовки включает в себя процедуру демонтажа. К ней относятся:

• демонтаж предыдущих откосов;
• удаление лишней демонтажной пены;
• снятие защитной пленки с окон;
• отделка откосов специальными составами.

Установка деревянных откосов

Существует два способа монтажа деревянных откосов:

1. Первый способ предусматривает применение пены. Сначала измеряются панели, после чего производят подрезание изделий согласно осуществленным замерам. Крайне серьезно нужно работать с углами. Они должны быть идеально ровными. Затем изделие крепится в участке угловых соединений. Для крепежа используют саморезы. Откосы должны находиться в пазах оконной рамы. Пустое пространство обрабатывается пеной. Этот состав после высыхания довольно сильно увеличивается в размерах.
2. Для второго способа также первым делом производят замеры и осуществляют подрезание. После чего к панелям прикрепляют утеплительный материал. В качестве утеплителя используют минеральную вату, из нее вырезают участки нужных размеров. Затем утеплитель покрывают полиэтиленом, который крепится при помощи скотча. Между собой изделия фиксируют с применением саморезов. Финальным этапом выполняется крепление рамы в паз окна. Подробнее об этапах монтажа смотрите в этом видео:

К монтажу откосов можно переходить по истечении 12-ти часов после установки окна. За это время монтажная пена успеет высохнуть и принять окончательную форму. Затягивать с монтажом откосов также не советуем. Пена является неустойчивым материалом и может быстро прийти в негодность. Ее лучше сразу изолировать при первой возможности.

Откосы окон в деревянном доме

Наружные откосы покройте составом, защищающим от влаги

Чтобы выполнить откосы в деревянном доме снаружи, рекомендуется использовать материал с защитой от влаги.

Для внутренней отделки можно применять любые изделия.

Для отделки деревянного дома нередко используют откосы из вагонки, пластика или дерева.

Вагонка является хорошим решением, она позволит обеспечить высокое качество отделки и может использоваться как внутри, так и снаружи дома. К тому же откосы из вагонки своими руками достаточно легко изготовить.

Вагонка производится путем склеивания нескольких листов дерева. После чего панель обрабатывается лаком, что позволит обеспечить дополнительную защиту. Нередко применяется и евровагонка, которая имеет улучшенные характеристики и более высокую стоимость.

Откосы в деревянных домах своими руками можно изготовить при помощи следующих компонентов:

• панели из дерева;
• саморезы;
• внутренние и внешние уголки;
• шуруповерт и герметический состав.

Процедура установки выглядит следующим образом:

1. Если работа будет выполняться на неровных стенах, предварительно понадобится установить обрешетку. Применяются рейки согласно толщине используемых откосов.
2. Брусья подбираются согласно размерам изделия и выбранному способу установки.
3. Обрешетка крепится по периметру окна с помощью саморезов. Дополнительно применяют шуруповерт.
4. При необходимости проем утепляется. Используется теплоизолирующая отделка в виде пенопласта.
5. Если неровности отсутствуют, этап с установкой обрешетки не выполняется.
6. Для монтажа вагонки также применяют саморезы и шуруповерт. Процедура напрямую зависит от выбранного способа монтажа.
7. При вертикальной установке откосы фиксируют, начиная с рамы, в которую будет упираться паз.
8. Изделие размещают с использованием крепежей.
9. При горизонтальном монтаже процедура начинается с нижнего участка.
10. Сначала откосы крепят в проеме полосы, после чего закрепляют между собой.
11. Снаружи и внутри прикрепляют уголки, которые помогут скрыть небольшие дефекты и обеспечат герметичность.

Откосы из дерева обладают рядом довольно существенных преимуществ. Однако к процедуре их монтажа нужно относиться серьезно и проводить ее аккуратно. При возникновении любых осложнений следует обратиться к профессиональной строительной бригаде.

Статьи по теме:

Пластиковые окна в деревянный дом с окосячкой (обсадой), особенности и этапы установки

Пластиковое остекление имеет массу достоинств, которые еще десятилетие назад оценили городские жители России. Некогда считалось, что пвх-окна не подходят для частных деревянных домов. Объяснялось это тем, что дерево – живой материал, изменяющий свои размеры в процессе эксплуатации (набухание, усыхание). Из-за этого металлопластиковая рама в процессе эксплуатации подвергается сильным нагрузкам на изгиб, перекос и кручение, а стеклопакеты со временем лопаются.

Все это справедливо, но выход давно найден, а технология монтажа отработана до мелочей. Поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что пластиковые окна могут быть установлены в деревянные дома как каркасного типа, так и из бруса. Для этого можно обратиться к профессионалам или сделать все своими руками, предварительно ознакомившись со всеми особенностями установки, о которых в подробностях описано ниже.

Плюсы и минусы пластиковых окон в деревянном доме

Давайте разберем, в чем же заключаются достоинства пластиковых окон применительно к деревянным домам. И есть ли у них недостатки перед окнами старого формата?

Плюсы пвх-окон в деревянном доме

Пять основных преимуществ:

1. Широкий диапазон дизайнерских возможностей, что особенно актуально именно для загородного жилья.
   Можно установить цветные окна или с имитацией под дерево. Можно экспериментировать с формами или выбрать стеклопакеты с раскладкой, украсив тем самым фасад и выделив дом среди однотипных соседских строений.
2. Преимущество металлопластика перед деревом. Он не деформируется со временем, так как прочен, благодаря армированию. Металлопластику не страшны агрессивные воздействия окружающей среды – не разбухает и не усыхает, не трескается и не коробится от влажности, не боится ультрафиолета, температурных колебаний и экстремальных морозов.
3. Не требуется обновлять поверхность пластиковых рам ежегодно, их не нужно красить и покрывать различными пропитками.
4. Окна останутся неизменно красивыми на протяжении всего срока эксплуатации (при условии выбора качественной продукции от надежных производителей).
5. Простота эксплуатации – это тоже несомненный плюс. Современная фурнитура позволяет открывать створки в разных режимах, ручки поворачиваются без усилий.

 

Благодаря техническим и качественным показателям, при условии правильной установки пластиковые окна способны служить в деревянном доме полвека, что также немаловажно для владельцев.

 

 

Минусы пвх-окон в деревянном доме

Объективных недостатков у пвх-окон в деревянном доме всего два:

 

1. «Хитрая» установка, точнее, более сложная подготовка проема, чем, например, в здании с кирпичными стенами. При этом необходимо четко следовать технологии, иначе стеклопакеты впоследствии лопнут, а рамы покоробятся. Починить такую конструкцию не представляется возможным. Потребуется полная ее замена.
2. Действительно стопроцентная герметичность рам, что является и достоинством, и недостатком, так как заранее необходимо предусмотреть систему вентиляции. Почему? В деталях расписано чуть ниже.

 

Некоторые владельцы также сетуют на то, что белые рамы не вписываются в общий экстерьер деревянного дома и смотрятся нелепо, а цветные значительно дороже. Но тут больше дело вкуса. К тому же, если дополнить фасад белыми декоративными элементами, то вместе с классическими пластиковыми окнами они будут смотреться и гармонично, и интересно.

Особенности установки пвх-окон в деревянном доме

В самом начале этого материала уже говорилось, что процессы вставки пластиковых окон в проемы кирпичных и деревянных домов сильно отличаются друг от друга. Работать с кирпичом проще, с деревом придется повозиться. Вставить конструкции не столько сложно, сколько дольше и хлопотней. Но с работой справится любой человек, имеющий опыт управления такими инструментами, как бензопила или циркулярка, шуруповерт и уровень. В чем же заключается сложность, почему нельзя ставить пвх-окна по стандартной технологии и какие проблемы могут возникнуть при монтаже?

Усадка дерева

Главная сложность заключается в свойствах дерева, как строительного материала. Оно неоднородно. Внутри имеются каналы и поры, заполненные водой. В стенках каналов тоже есть вода (связанная). Ствол дерева всегда наполнен влагой, причем летом и весной ее больше, а зимой – меньше. В свежесрубленном дереве количество связанной воды в среднем равняется 30% от общей массы просушенного материала. При испарении воды, то есть просыхании древесины, ее объем уменьшается. Но и тут не все так просто.

Дерево усыхает не во всех направлениях равномерно. Более всего уменьшаются габариты поперек волокон, вдоль ствола усадки практически не происходит. Поэтому применительно к деревянному дому уменьшится именно высота стен, а не их длина. И соответственно ниже станет оконный проем. Если не учесть усадку и закрепить раму прямо на проем, как это делается в кирпичных зданиях, то она деформируется под давлением стен. Пластиковое окно даже с армированием не выдержит такой нагрузки, перестанут открываться створки, а стеклопакет может лопнуть.

Для информации! Не стоит путать усадку с осадкой. Первая – это изменение линейных размеров строительного материала, вторая – проседание грунта под весом строения.

Прежде чем устанавливать пластиковые окна, точнее, прорезать проемы под них, необходимо дать деревянному дому просохнуть. Минимальный срок ожидания – полгода, но лучше подождать год или два. Сильнее всего подвержены усадке бревна, а также брус естественной влажности. Менее усыхают оцилиндрованное бревно камерной сушки и клееный брус. А как быть с заменой деревянных рам на пластиковые окна в старых домах, ведь дерево должно было уже высохнуть?

Действительно, за несколько лет, а тем более десятилетия эксплуатации древесина в старом доме успевает просохнуть. Поэтому теоретически возможен монтаж пластиковых окон по классической технологии. Но дерево – живой материал и сезонные изменения уровня его влажности никто не отменял. Оно то набухает, то усыхает, меняясь в размерах, хоть и не так значительно, как сразу после сруба. Поэтому опытные монтажники советуют потратить чуть больше усилий и времени, соорудить деревянную обсаду под окно и не бояться, что оно выйдет из строя в первые же годы эксплуатации.

Возможные проблемы при монтаже

Правильный монтаж пластиковых окон в деревянном доме – залог их долгого срока качественной службы.

При его самостоятельном проведении важно избежать следующих ошибок:

1. Пренебрежение изготовлением обсады (окосячки, колоды, лафета, черновой рамы – это все названия одного и того же элемента).
2. Заполнение верхнего горизонтального зазора между обсадой и стеной монтажной пеной. При высыхании она становится жесткой, поэтому все нагрузки при изменении высоты стен, даже при достаточной ширине зазора, все равно будут передаваться на раму.
3. Неправильные размеры рамы по отношению к габаритам оконного проема в деревянном доме. Отсутствие или недостаточность зазора чреваты деформацией окна, а чрезмерность свободного пространства приводит к промерзанию откосов. Поэтому придется при установке использовать расширительный профиль и дополнительно утеплять пластиковое окно.
4. Пренебрежение защитой монтажной пены с уличной стороны. Для этого используется ПСУЛ. Лента не дает птицам выклевать пену, закрывает ее от влаги и солнечных лучей, предотвращая разрушение.
5. Отсутствие или некорректное проведение паро-гидроизоляции зазора, провоцирующее намокание и, как следствие, гниение примыкающих стен.
6. Расположение рамы в холодной зоне стены. Нужно в теплой. В деревянном доме с однослойной стеной – это ровно посередине ее толщины, двухслойной – непосредственно за утеплителем, в трехслойной – в плоскости утепления. Иначе пластиковые окна «плачут», то есть на них образовывается в больших количествах конденсат и влага струями стекает на подоконник.
7. Прикручивание окосячки саморезами к стенам проема. В этом случае по саморезам также будут передаваться нагрузки на пластиковое окно, да и их, скорее всего, вырвет, когда стены в деревянном доме будут естественным образом «гулять» из-за набухания и усыхания дерева.
8. Расположение рамы не по уровню. Требование, применяемое для остекления зданий из любого материала, гласит, что профильные рамы должны быть выставлены строго по уровню. Иначе пойдет перекос, чреватый деформацией окна и скорым выходом из строя фурнитуры.

Если существует риск совершить одну из обозначенных ошибок, то самостоятельно выполнять установку пластиковых окон в деревянном доме не стоит. Лучше доверить работу профессионалам.

Вентиляция у пвх-окон

Часто владельцы деревянных домов жалуются, что их пластиковые окна потеют и причисляют этот фактор к недостаткам остекления. На самом деле такая ситуация не является правилом. Это лишь последствия незнания владельцев или монтажников.

Во всем «виновата» стопроцентная герметичность металлопластиковых конструкций. В городских квартирах это компенсируется обязательным наличием вентиляции. Но даже там комнаты нужно проветривать, для чего в большинстве пластиковых окон предусмотрены режимы микропроветривания. В частных деревянных домах вентиляцию делают редко, руководствуясь тем, что дерево и само неплохо дышит. Но естественного притока воздуха недостаточно, внутри комнат постепенно повышается уровень влажности и ее капельки конденсируются на стекла.

Один из вариантов решения – вентиляционные клапаны. Они легко монтируются в окна. Необходимо лишь заменить часть имеющегося уплотнителя на специальный из комплекта и прикрутить сам клапан. Но и в этом случае без вытяжки не обойтись. Поэтому такие нюансы стоит предусмотреть еще на этапе проектирования или начальной стадии строительства.

Все об обсаде в деревянном доме

Так что же такое обсада, зачем нужна при установке пластиковых окон в деревянном доме и можно ли обойтись без нее? Обсада, окосячка, колода, лафет – названия одного и того же. По сути, это черновая рама, изготовленная из просушенной доски и устанавливаемая в проем особым образом. Впоследствии именно в нее монтируется оконная конструкция.

Зачем нужна окосячка

Для изготовления обсады используется обрезная доска толщиной 50 или 60 мм и шириной, равной глубине проема. Подходит также обрезной брус 50 на 50 мм или 150 на 100 мм.

Черновая рама устанавливается в проем с оставлением зазоров и выполняет следующие функции:

1. Благодаря особому способу монтажа, она может незначительно перемещаться в вертикальной плоскости, компенсируя тем самым «гуляние» стен в деревянном доме при усадке и набухании дерева.
2. Она фиксирует проем, защищая пластиковые окна от нагрузок на перекос, кручение и изгиб.

Обсада также служит усилением для стены, она держит ее, препятствуя расползанию бревен.

Когда можно обойтись без нее

Обустройство обсады не для всех деревянных домов обязательно. В строениях каркасного типа черновая рама не нужна вообще, так как проемы под окна и двери сформированы изначально. Как уже было отмечено выше, без нее можно обойтись в старых, давно просохших домах из бревен. Но для своего успокоения профессионалы рекомендуют все-таки не пренебрегать изготовлением окосячки (не так уж это сложно). Так и проем можно аккуратно отделать, и пластиковые окна будут надежно защищены от нагрузок при неизбежной сезонной усадке дерева.

Виды окосячки

Окосячка под пластиковые окна всегда устанавливается в проем деревянного дома по типу «шип-паз».

При этом она может быть нескольких видов в зависимости от формы боковых стоек, верхняя и нижняя перекладины всегда стандартны:

1. П-образной формы. В этом случае в ней имеется паз, а шип выпиливается в проеме.
2. Т-образной формы. Такой вид стал популярным, благодаря распространению домов из профилированного бруса. В них уже был предусмотрен паз, оставалось только сформировать шип в боковинах черновой рамы. Шип мог быть приклеен к доске или быть выпилен, являясь с ней одним целым. Такая конструкция имеет большую жесткость и считается более надежной в процессе эксплуатации. Паз в проеме должен располагаться посередине толщины бревна или может быть незначительно сдвинут в сторону (не ближе, чем 50 мм от края, иначе нарушится прочность конструкции).

В обсаде для деревянного дома может выбираться четверть для оконного профиля – это необязательно. В этом случае рама пластикового окна крепится в полученном углублении посредством специальных уголков.

Существует еще одна классификация окосячек для пластиковых окон по виду используемого материала:

1. Черновая делается из обычной доски или бруса. При этом материал не шкурят и не строгают. Ведь подразумевается наличие отделки как снаружи, так и внутри деревянного дома.
2. Чистовая изготавливается из первосортной древесины, принудительно высушенной заранее – массива карельской сосны, кедра или лиственницы. Такая окосячка обычно используется для домов из шлифованного бруса (кругляка). Все ее детали тщательно оструганы и ошкурены. Она сама по себе является декоративным элементом и не закрывается отделкой.

Еще один чистовой вариант – еврообсада. Она изготавливается из просушенных брусков наборноклеевым способом.

Типы окон в деревянный дом

Для чего нужна обсада в деревянном доме и что она из себя представляет — более или менее понятно. Остается вопрос, какие пластиковые окна можно в нее установить:

• Одностворчатые. Минимальные габариты и низкая светопропускная способность. Подходят для остекления небольших помещений – коридоров, кухонь, на лестничных площадках.
• Двухстворчатые. Стандартный вариант для комнат среднего размера. Как правило, имеют одну глухую и одну открывающуюся в нескольких режимах створку.
• Глухие. Маленькие неоткрывающиеся окна, которые обычно устанавливают в технических и подсобных помещениях – ванных комнатах, котельных, чердаках, кладовках, цоколях и других.
• Нестандартной формы. Оконные конструкции могут выполняться в разных формах – округлые, арочные и другие. Такие решения делают частные дома индивидуальными и особенными.
• Цветные и ламинированные. Благодаря технологиям ламинирования и окрашивания пластика в массе, пластиковые окна могут быть цветными или достоверно имитировать деревянные рамы. Цвет делают в трех вариантах – только снаружи, только изнутри в доме или с обеих сторон.

Независимо от выбранной комплектации или дизайна, пластиковое окно в деревянном доме будет качественно выполнять свои функции на протяжении нескольких десятилетий. Важное условие – монтаж с точным соблюдением технологии, а на саму оконную конструкцию производители обычно дают гарантию около 50 лет.

Этапы установки пластиковых окон

Установка пластиковых окон в деревянном доме включает в себя три основных этапа – подготовка проема, обустройство окосячки, установка в нее непосредственно оконной конструкции. Эти этапы одинаковы и для остекления новых домов, и для замены окон в старых зданиях (если решено монтировать обсаду).

Подготовка проема

Как и в городских многоквартирных зданиях, в деревянном доме установка пластикового окна начинается с подготовки проема – его выпиливания в новых строениях или освобождения от рамы в старых. Нужно убрать весь мусор и проверить уровень граней. Они должны точно соответствовать горизонтальной и вертикальной плоскости. Далее, проем следует замерить, чтобы вычислить габариты обсады и металлопластиковой оконной рамы.

Вот несколько нюансов, которые нужно учесть при создании нового проема и проведении его замеров:

1. Стандартная вышина стены до нижней грани проема – 0,8-0,9 метра.
2. При измерении проема необходимо учесть все технические зазоры – по 10 см с каждой стороны на обустройство обсады и место для прокладки теплоизоляционных материалов между ее коробкой и стеной (2 см по длине проема и 5 см по высоте).

На этом этапе можно уже заказать окно, но лучше все-таки сначала обустроить обсаду, чтобы из-за досадных ошибок в расчетах не пришлось все переделывать, в том числе распиливать проем.

Обустройство обсады (окосячки)

Итак, установка пластиковых окон в деревянном доме начинается с обустройства обсады.

Последовательность действий для Т-образной окосячки такая:

1. В боковых гранях проема строго посередине бруса ручной циркулярной пилой (если возможно подключиться к электросети) или бензопилой выбираются две вертикальные борозды на расстоянии 5 см друг от друга и глубиной 5 см. Затем вынимается середина и убирается лишнее дерево – получается паз.
2. Паз выстилается джутом или льноватином.
3. На нижнюю грань проема укладывается нижняя поперечина окосячки, которая одновременно может служить подоконником. Под нее также укладывается утеплитель.
4. Т-образные боковины вбиваются шипом в паз в обе вертикальные грани проема. В качестве альтернативы можно использовать отдельные бруски, уложить их в паз, а потом к ним прикрутить основные доски.
5. Поверх стояков укладывается вершинник. Зазор между ним и верхней гранью проема должен быть не менее 3 см. В совсем новых домах из «мокрой» древесины этот зазор может быть шириной и в ладонь или больше (6-7 см на погонный метр стены).
6. Проводится утепление зазора между вершинником и проемом. Нельзя использовать монтажную пену, так как она после высыхания станет жесткой и обустройство окосячки потеряет смысл. Чтобы пластиковое окно не потеряло свою герметичность, а нагрузки от «гуляния» стен при усадке деревянного дома не передавались на оконную раму, следует использовать мягкий утеплитель.
7. Завершающий этап – скрепление частей обсады между собой. К стенам их прикручивать не нужно. Коробка держится в стене исключительно за счет шипа, потому и может несколько перемещаться в вертикальной плоскости, когда стены меняют свой линейный размер. Оставшиеся щели также забиваются мягким утеплителем и герметизируются.

Обустройство П-образной окосячки проводится аналогичным образом, только паз выпиливается в ее боковинах, а на боковых гранях проема формируется шип.

Установка окна

Прежде чем установить пвх-окно в обсаду, подготовленную в оконном проеме деревянного дома, нужно проверить ее уровень, так как иначе дальше будет сложнее выровнять саму раму.

Крепеж оконной конструкции проводится по стандартному алгоритму:

1. Металлопластиковая рама вводится в окосячку и фиксируется в ней клиньями. Посредством клиньев регулируют ее уровень и ширину зазоров. По бокам оптимальна ширина зазоров 2 см с каждой стороны. В нижней части следует оставить расстояние в 3 см, которое понадобится для установки донника и последующего монтажа подоконника внутри, а отлива снаружи.
2. Следующий этап – крепление рамы к коробке саморезами. Их длину подбирают таким образом, чтобы они доходили примерно до середины толщины окосячки, не проходили насквозь и уж точно не доставали до стен. Количество саморезов зависит от размера окна. От углов их располагают на расстоянии 10-15 сантиметров, а по периметру с шагом в 60 см для цветного профиля и 70 см для белого.
3. Далее, обработка зазоров антисептическим составом и, после его высыхания, заполнение зазоров монтажной пеной.
4. Герметизация монтажных швов. С уличной стороны используют влагостойкую ленту мембранного типа, а изнутри – пароизоляционную пленку.
5. Непосредственно сборка оконного блока – возвращение на место глухих и подвижных створок, регулировка фурнитуры и проверка корректности ее работы.
6. Монтаж подоконника и отливов.

Отделка откосов

На этом установку пластиковых окон в деревянный дом технически можно считать завершенной. Осталось только провести отделку. Снаружи монтируют наличники, а внутри — откосы. Важный момент: откосы, как и наличники не входят в базовую комплектацию. Их нужно заказывать отдельно. Москитные сетки – это тоже дополнительная опция.

Отделка откосов – задача несложная. С ней справится даже новичок. Необходимо приготовить пластиковые панели, стартовый профиль (L-профиль), декоративные уголки для маскировки панелей с торца.

1. Стартовый профиль фиксируется саморезами на стене вплотную к раме.
2. В него вставляется пластиковая панель. Между ней и стеной можно дополнительно проложить слой утеплителя.
3. Торцы панели закрываются декоративными уголками.

Шов между откосом и подоконником для герметичности и эстетичности обрабатывается белым герметиком.

Полезные рекомендации для установки пластиковых окон в деревянный дом

Вот еще несколько полезных рекомендаций от профессионалов:

 

1. При обустройстве обсадки шип должен входить в паз не слишком туго и не свободно, а с небольшим усилием. Это стоит учесть при выпиливании элементов, играя с их размерами.
2. При установке профильной рамы в подготовленную коробку линия крепления не должна попасть в шип – это самое слабое место окосячки.
3. При герметизации зазоров между профильной рамой и обсадкой нужно использовать особо эластичную пену, иначе она быстро потрескается и потеряет свои свойства. До момента полного высыхания пены створки следует держать закрытыми.
4. При замене окна на меньшее не стоит оставлять слишком большие зазоры. Лучше обустроить обсаду большей толщины.

Напоследок стоит еще раз обозначить самые важные моменты. Устанавливать окна в деревянный дом стоит только после его основной усадки, то есть через год или два после возведения стен. Окосячка фиксируется в стенах только скользящим методом (шип-паз), прикручивать саморезами не нужно. Между ее деталями и проемом следует использовать только мягкий утеплитель. А отделка проводится после полной сборки оконной конструкции.

Изготовление отделки окон – Мой старый дом

Чтобы сделать новую ванную полностью функциональной, мне нужно будет уложить керамическую плитку вокруг новой ванны. Так как плитка будет простираться вверх и вокруг нового окна над ней, необходимо закончить обрезку, прежде чем я смогу начать эту работу.

Я выберу относительно простой дизайн, который, как мне кажется, будет соответствовать возрасту этого дома. Все детали будут изготовлены в моей мастерской из фанеры, МДФ и массива дерева, чтобы создать красивую и экономичную отделку. Это одна из областей, где самостоятельная работа может сэкономить много денег, и вы можете сделать все именно так, как вы хотите.

Вот общий дизайн:

Боковые кожухи состоят из двух частей: самого плоского кожуха и задней ленты. Корпус изготовлен из МДФ и имеет простую ступеньку рядом с косяком. Спинка изготовлена ​​из массива дерева, а выступы на корпусе придают глубину и прочность краям МДФ:

Табурет изготовлен из цельного дерева и имеет только закругленный нос. Нижний фартук представляет собой молдинг бухты. Традиционно фартук делается из куска кожуха, но мне кажется, что эта деталь выглядит слишком «тяжелой», и мне больше нравится чистый вид бухты.

Корпус головки состоит из трех частей:

Крышка и корпус головки изготовлены из МДФ, а бортики выполнены из массива дерева.

Я сделал три видео процесса изготовления и установки каждой детали, начиная с косяков:

Затем боковые кожухи:

Кожух головки и установка:

Косяки для каждый Окно изготовлено из фанеры 3/4″. Использование фанеры устранит любую возможность сезонного расширения и сжатия, что является проблемой для более широких кусков массивной древесины. Он также дешевле, остается плоским и очень прочным.

Окна сами по себе виниловые и имеют прорезь для установки накладки для удлинителя косяка. Вместо того, чтобы покупать эту накладку для использования, я вырезал шпунт на краю косяка, чтобы получился язычок, который входит в прорезь. Это фиксирует косяк в окне и выглядит намного аккуратнее:

Косяк включает в себя подоконник и предварительно собирается в виде четырехсторонней коробки перед установкой в ​​оконный проем. Некоторые язычки на обоих концах боковых косяков необходимо удалить, чтобы очистить приваренные углы на окне:

Собранный косяк привозят и устанавливают в оконный проем. Бусинка герметика по краю, где он соприкасается с окном, помогает заделать любые зазоры и «приклеить» его на место:

Деревянные прокладки помещаются вокруг косяка, а гвозди вбиваются в раму. Затем прокладки отрезаются заподлицо с лицевой стороной стены.

Далее боковые кожухи. Я использую МДФ толщиной 1/2″ с простым ступенчатым резом с одной стороны настольной пилой. Задняя планка из цельного дерева с пазом, который надевается на корпус:

Они нарезаются по длине и устанавливаются путем прибивания гвоздями к краю косяка и к каркасу стены. Кожух отодвигается от края косяка на 3/16″, чтобы создать раскрытие. Это оставляет часть края фанеры открытой, но это можно исправить с помощью герметика.

Табурет толщиной 1″ и полукруглой спереди. После обрезки по длине концы также закругляются на дисковой шлифовальной машине:

Табурет крепится к косяку с помощью печенья и клея и выходит за боковые кожухи примерно на 1/2″ с каждого конца.

Затем идет корпус головки, состоящий из трех частей, начиная с борта:

Далее идут корпус и крышка, склеенные и прибитые на место.

Перед покраской все отверстия от гвоздей заполняются смесью шлифовальной пыли и шпаклевки для гипсокартона:

Заполненные отверстия оставляют сохнуть на ночь и шлифуют до гладкости. Как упоминалось ранее, фасон замазан латексным герметиком, который покрывает открытые края фанеры. Любые другие зазоры также зашпаклеваны и готовы к грунтовке и покраске.

Несмотря на то, что я не могу установить его до тех пор, пока плитка не будет уложена, я все же сделал молдинг для фартука с помощью настольной пилы и простого приспособления:

Остальные окна в доме будут отделаны так же, но это произойдет намного позже. Внутренние двери будут иметь аналогичную деталь, но не идентичную.

Как видите, очень привлекательный внешний вид можно получить, используя простые методы и недорогие материалы. Отделка здесь краска, но тот же дизайн будет работать с натуральной или окрашенной отделкой, просто замените фанеру и детали из МДФ массивом дерева.

В следующей главе будет уложена керамическая плитка вокруг ванны в новой ванной.

Сделай сам: хитрости покраски оконных наличников

• Фейсбук

Вам не нравится красить окна в вашем доме? Или, может быть, вы не знаете, как покрасить окантовку вокруг окон, особенно если не хотите закрывать оконные створки краской.

Много движений вверх и вниз по створкам, ожидание их высыхания, снова перемещение створок, затем, как только они будут готовы, вы можете перейти к косякам.

Не только это, но вам также нужно время, чтобы покрасить створки или подвижные части на окне или раздвижных стеклянных дверях для подходящей погоды. Окрашивать оконные створки в дождливый день, или в летнюю жару, или в холодный зимний день не рекомендуется.

В этом посте вы узнаете несколько приемов покраски оконных наличников своими руками, а также мой процесс покраски, который заставит ваши старые, окрашенные или обесцвеченные подоконники, створки, наличники, а также наличники вокруг раздвижных стеклянных дверей снова выглядеть новыми в нет времени.

Эти советы по покраске можно использовать как для внутренней отделки окон, так и для покраски наружных окон и дверей в доме и вокруг него.

Вот снимок одного из внутренних окон и дверей, которые я покрасил. Коричневая отделка настолько старая, что герметик стерся. Осталось только пятно.

Окна и двери, окрашенные в темный цвет или окрашенные, могут зрительно уменьшить комнату. Я покрасил его белой краской, чтобы комната казалась более просторной, светлой и воздушной.

Как подготовить и покрасить оконные наличники

Покраска молдингов или наличников вокруг окон в вашем доме не должна быть рутиной. Как и в большинстве покрасочных работ, получение профессионального вида без беспорядка начинается с правильных продуктов, инструментов и методов. Если вы будете следовать этим советам по росписи окон, вы сможете получить красивую отделку окна в кратчайшие сроки.

Для достижения наилучших результатов при покраске оконных наличников

• Используйте грунтовку известной марки и одну формулу краски. Если красите окрашенную поверхность, убедитесь, что в формуле есть блокатор пятен.
• Купите 1- или 2-дюймовую угловую кисть , чтобы покрасить отделку. Покупайте лучшее качество, какое только возможно. Кисти Purdy являются лучшими и бывают самых разных размеров и типов щетины.

Придавая оконной раме новый свежий вид с помощью краски, не забудьте рассмотреть возможность замены замков створки кривошипов на окнах на новые.

Большинство магазинов товаров для дома продают их в металлическом и окрашенном исполнении.

Мои мансардные окна производства Пелла. Я пошел прямо к местному дилеру в моем районе и купил новые белые рукоятки для всех моих окон.

Более новые окна, в которых есть импосты на сетках, всплывают. Если вы можете удалить сетки, снимите их перед покраской.

Если стойки снять нельзя, то придется их красить. Используйте 1-дюймовую скошенную кисть, чтобы нарисовать их. Это облегчит работу и позволит меньше наносить краску на стекло.

Как выбрать правильный тип краски для отделки окон?

Конкретный тип типа  необходимой краски зависит от того, какой тип отделки окружает ваши окна. Отделка окон может быть изготовлена ​​из дерева, винила, алюминия или стали. Выбор краски, совместимой с вашим типом отделки, поможет добиться прочных и долговечных результатов.

• Дерево  – используйте высококачественную глянцевую краску для наружных работ, масляную или акриловую. Для внутренней деревянной отделки выберите высококачественную латексную глянцевую краску или латексную краску и грунтовку в одной формуле.
• МДФ — становится популярным материалом для внутренней отделки окон, поскольку он прост в установке и устойчив к влаге. Та же краска, что и для дерева в интерьере (высококачественная латексная глянцевая краска), может быть использована для отделки МДФ.
• Винил  обычно используется для внешней отделки дома и сочетается с виниловым сайдингом. Его непроницаемая поверхность не выдержит стандартную краску; предложенные выше в конечном итоге отслоятся. Вместо этого ищите глянцевую краску для наружных работ, специально предназначенную для винила.
• Металлическая отделка  также обычно используется снаружи дома в сочетании с металлическим сайдингом. Выберите глянцевую краску для наружных работ, предназначенную для использования на металле. Некоторые из лучших красок для металла содержат устойчивые к ржавчине химические вещества, которые помогут предотвратить образование ржавчины на отделке.
• Если отделка окна не обработана,  наилучшая адгезия краски будет достигнута, если перед покраской нанести грунтовку. Как и выбранная вами краска, грунтовка должна быть совместима с типом отделки, которую вы окрашиваете.

Материалы, необходимые для покраски оконной рамы

• Краска – все в одной краске, грунтовке и блокаторе пятен в одной формуле с полуглянцевой или глянцевой отделкой. У Glidden есть один, который называется: Total
• Наполнитель для дерева
• Герметик и аппликатор герметика
• Шпатель
• Наждачная бумага зернистостью 100 и 220
• Изогнутая кисть
• Салфетки
• Острые ватные палочки
• Малярная лента или маска Jasco и кожура

Как подготовиться к покраске оконных или дверных наличников

Причина, по которой я так не люблю красить окна, заключается в том, что там слишком много деталей, и нужно быть осторожным, чтобы не закрыть створки или раздвижные двери.

Самая сложная часть любой покрасочной работы — это подготовительная работа. Когда вы тратите время на то, чтобы правильно подготовить поверхность окна, вы настраиваете проект на успех.

Необходимое время: 3 часа.

Подготовка оконной рамы к покраске

1. Удаление отслаивающейся краски

   
   Если есть отслаивающаяся краска, сначала удалите ее скребком для краски или наждачной бумагой с зернистостью 60-80.

2. Гладкая шлифованная отделка

   
   Независимо от типа оконной отделки, если она была окрашена один раз ранее, начните с наждачной бумаги с зернистостью 150, чтобы сгладить любые края, где старый слой краски отслаивался, чтобы открыть голый поверхность.

   Затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы сгладить поверхность. Если вы красите незавершенную новую отделку, используйте только наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы сделать отделку достаточно грубой, чтобы краска прилипла. Поверхность не нужно шлифовать до голого дерева.

3. Очистка шлифовального зерна

   
   Используйте липкую ткань или пылесос для удаления шлифовального зерна.

4. Протрите поверхность

   
   Протрите поверхность влажной мыльной тряпкой или тканью, а затем повторите с чистой водой, чтобы убедиться, что вся грязь и жир удалены. Дайте высохнуть.

5. Нанесите герметик там, где это необходимо

   
   Нанесите новый герметик на открытые швы. Чтобы герметик эффективно заделывал швы и щели в оконной раме, его необходимо нанести и загладить в трещину.

   Чтобы добиться профессионального вида отделки, нанесите каплю герметика на шов, а затем мокрым пальцем или кубиком льда разгладьте герметик.

6. Заделка зазоров и швов

   
   Нанесите новый герметик на открытые швы. Чтобы герметик эффективно заделывал швы и щели в оконной раме, его необходимо нанести и загладить в трещину.

   Используя эту технику, чтобы отделка выглядела так, как будто ее нарисовал профессионал, после высыхания первого слоя краски проверьте наличие отверстий от гвоздей и зазоров по всей длине отделки. Эти зазоры легче обнаружить после нанесения первого слоя краски.

   Например, обшивка вокруг двери в комнате имела большой зазор между лицевой частью и боковинами молдинга. Я залил их герметиком, а затем использовал палец, смоченный в воде, чтобы разгладить герметик.

   Мой любимый герметик называется DAP Alex Plus Easy Caulk. Мне он нравится, потому что он поставляется в контейнере в стиле CheezeWiz , что делает его очень простым в использовании. Инструмент для заделки не нужен.

   После того, как герметик высохнет, нанесите второй слой краски…. больше никаких неприглядных зазоров и дырок от гвоздей.

7. СОВЕТ по замазке

   
   Чтобы получить профессиональный вид, нанесите каплю герметика на шов, а затем мокрым пальцем или кубиком льда разгладьте герметик.

   Чтобы убедиться, что линия герметика после высыхания гладкая, можно провести кубиком льда по линии только что нанесенного герметика, чтобы сгладить его и слиться с деревом.

8. Маска на стекло

   
   Если вы не хотите, чтобы краска попала на оконное стекло, вы можете использовать малярный скотч, чтобы замаскировать его. Более быстрый способ замаскировать стекло — это использовать жидкую маску и грунтовку для ленты под названием Jasco Mask & Peel.

   Когда стекло замаскировано и высохнет, приступайте к покраске.
   

Как покрасить оконную раму

После подготовки оконной рамы к покраске и ее высыхания поверхность готова к нанесению краски.

Покраска окрашенной деревянной отделки

1. Удалите или используйте малярную ленту , чтобы закрыть дверные ручки или замки.
2. Нанесите краску с помощью скошенной кисти . Дайте высохнуть.
3. Песок – Пройдитесь по первому сухому слою краски наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы удалить любые дефекты. Удалите песок салфеткой или влажной тряпкой, дайте высохнуть.
4. Нанесите второй слой краски . Дайте высохнуть.
   • Я нанесла два слоя и добавила третий слой на внутреннюю часть нижней части окна, вдоль которой было темное пятно от воды. Я нанес этот последний слой, чтобы заблокировать и гарантировать, что танины древесины не будут проникать сквозь краску.

Советы Pro по покраске оконных рам, которые облегчат работу

Я покрасил десятки окон и полагаюсь на эти советы по покраске оконных рам и створок, чтобы убедиться, что работа выполнена хорошо.

Удаление перекраски с оконного стекла

После покраски или во время работы на оконное стекло может попасть краска. После того, как последний слой краски полностью высохнет, вот несколько способов удалить перекраску или брызги, попавшие на стекло.

• Соскребите его скребком для лезвий для стекла – Расположите лезвие параллельно краю накладки и прямым движением соскребите засохшую краску со стекла.
  • Для трудноудаляемой краски распылите на стекло средство для чистки стекол или воду и проведите скребком по стеклу.

Когда снимать малярный скотч вокруг окрашенной оконной рамы?

При использовании малярной ленты вокруг оконной рамы с использованием латексной краски удалите ленту до того, как краска высохнет. Если вы этого не сделаете, вы можете в конечном итоге снять часть краски, когда будете снимать ленту.

Если ваша латексная краска высохла – Перед удалением ленты проведите лезвием универсального ножа между лентой и стеной, отделкой или стеклом. Это разрушит связь между лентой и окрашенным участком и уменьшит вероятность сдирания краски с только что окрашенной поверхности.

Нет малярной ленты или жидкой маскировочной грунтовки?

Если вы предпочитаете не использовать малярную ленту или Mask & Peel для маскировки стекла на окне, купите или попробуйте этот совет, который предотвратит попадание краски на стекло во время рисования.

Перед покраской нанесите гигиеническую помаду или тонкий очень тонкий вазелин вокруг краев стекла прямо в том месте, где оно соприкасается с окантовкой, с помощью заостренной ватной палочки. Помада проще и менее грязная.

Когда вся краска высохнет и вы помоете окно, любая краска, которая могла попасть на стекло, легко стирается бумажным полотенцем — скребок с лезвием бритвы не требуется.

Лучшая кисть для окраски оконных наличников

Чтобы получить гладкую поверхность при покраске подоконников и наличников, используйте 1-1/2-дюймовую жесткую угловую кисть, предназначенную для врезки. Я купил Purdy в Lowes. Это имело ОГРОМНОЕ значение. Жесткие щетинки очень точны и не расходятся.

Сотрите излишки краски перед нанесением на оконную раму

При покраске чего-либо, а не только оконной рамы, всегда лучше перелить достаточное количество краски из банки в другую емкость. Это поможет сохранить краску в банке чистой и свободной от грязи и пыли.

На емкость, которую вы будете использовать для окунания кисти, наденьте резиновую ленту вокруг емкости. Резиновая лента служит местом для стирания излишков краски с кисти вместо использования обода.

Если вы используете основную банку с краской, это поможет сохранить в чистоте обод, чтобы крышка могла идеально вернуться на банку, когда вы закончите красить.

Простой способ удаления потеков краски

Чтобы быстро убрать потеки и растекание краски по краям, где окрашенная отделка соприкасается со стеной, используйте ватные палочки с заостренными концами, которые называются Precision Tips.

Прецизионные ватные палочки с заостренными кончиками

Заостренные кончики идеальны, намного лучше, чем использование обычных наконечников в форме ватных палочек.

Смочите кончик и покрутите там, где на потолке или стене рядом с оконной рамой есть пятно настенной краски.

Заостренный наконечник позволяет легко провести пальцем прямо в щель вдоль линии потолка и очистить пятно, не затрагивая влажную краску на стене. Без заостренного наконечника вы не смогли бы добраться до отделки, не стерев часть влажной краски со стен, пытаясь позаботиться о пятне.

Когда я рисую, я ношу тампоны в кармане, потому что мне кажется, что краска всегда попадает туда, где ей не место.

На изображении выше показано, где я получил несколько следов от кисти на стене, когда рисовал отделку.

Быстрый удар острием в расщелине идеально очищает краску и не касается влажной краски на отделке.

Недавно окрашенная оконная рама

Недавно окрашенная оконная рама придает окнам свежий и новый вид.