Как отделать фундамент дома профлистом: Отделка цоколя дома профлистом своими руками + фото

Содержание

Отделка цоколя дома профлистом своими руками + фото

Содержание статьи

  • 1 Технология отделки цоколя металлопрофилем
    • 1.1 Выбор материала
    • 1.2 Изготовление каркаса
    • 1.3 Утепление и изоляция
    • 1.4 Варианты крепления профлиста

Дешевле, чем самостоятельная отделка фундамента дома профнастилом, технологий не существует. При этом ресурс облицовки составляет 50 лет, используется методика вентфасада, что позволяет утеплить цоколь для снижения теплопотерь в несущих конструкциях здания. Профлистом можно декорировать и цоколь и забирки коттеджей на столбчатых, свайных фундаментах.

Методика декорирования наземных элементов фундамента или отдельно изготовленного цоколя металлопрофилем полностью идентична технологии вентилируемого фасада. Отделка цоколя профлистом позволяет утеплить конструкцию, которая по умолчанию служит мостиком холода, повысить качество экстерьера фасадов.

Выбор материала

Чтобы обшить верхнюю часть фундамента, можно использовать профлист с маркировкой С (стеновой). Для разных эксплуатационных условий промышленность выпускает листы с высотой волны 8 – 21 мм. Существует несколько модификаций материала:

  • без покрытия – требует периодического окрашивания, обычно не используется индивидуальными застройщиками;
  • горячеоцинкованный – бюджетный вариант для заборов;
  • с полимерным покрытием – защитный слой на обеих поверхностях либо только на лицевой стороне;
  • с фактурным тиснением – для элитных экстерьеров зданий.

Фото профлиста с гладким полимерным покрытием

Фото профлиста с тиснением под дерево. Такой лист смотрится лучше, но стоит примерно в 2 раза дороже металлопрофиля с гладким покрытием.

Полимерное покрытие и тиснение производится только на листы с покрытием горячим цинком, что резко повышает ресурс облицовки. Покрытием может служить PUR полиуретан, PVDF поливинилфторид, PVC пластизол, AK акрилат, PE полиэстер.

На продуваемых участках обычно используется отделка фундамента дома профнастилом C8 – C10. Если возле дома зимой периодически скапливаются большие сугробы, жесткость низкой волны может оказаться недостаточной, снег продавит волну внутрь. Поэтому рекомендуется использовать профлист C13 – C21.

Совет! В коттеджах отмостка обычно очищается владельцем после обильных снегопадов, поэтому можно сэкономить, использую профнастил с минимальной волной. Дачные домики эксплуатируются сезонно или периодически, снега скапливается гораздо больше. Поэтому следует увеличить бюджет отделки и использовать профлист с высокой волной большей жесткости.

Изготовление каркаса

Прежде, чем закрыть металлопрофилем поверхность цоколя, необходимо учесть нюансы:

  • профлист обычно монтируется вертикально, прогоны из профиля или бруска должны крепиться горизонтально;
  • верхняя грань выступающего цоколя должна защищаться отливом, который крепится на кронштейны, к обрешетке вентфасада или иными способами;
  • при наличии подполья на боковых поверхностях следует оставить вентиляционные продухи общим размером 1/400 от площади пола этажа;
  • для обрамления продухов используются доборные элементы (уголок, отливы), поэтому в каркасе необходимо добавить брус/профиль по периметру окон.

Отделка цоколя профлистом является простейшей технологией и доступна каждому домашнему мастеру. Для крепления бруска или оцинкованного профиля проще всего использовать стандартные подвесы от систем ГКЛ. Технология монтажа обрешетки состоит из следующих операций:

Важно! Гидроизоляция бетонных поверхностей и оклеивание цоколя утеплителем должно производиться до разметки и крепления подвесов. Слой тепло-, гидроизоляции должен быть непрерывным.

Таким образом, для цоколя обычно используется 2 – 3 прогона их Z-образного, П-образного профиля или бруса. Один из них монтируется вдоль верхней грани, второй в 10 см от отмостки, третий добавляется посередине. Если цоколь высокий добавляются дополнительные прогоны.

Важно! Узел сопряжения профлиста с отмосткой необходимо надежно гидроизолировать от проникновения влаги. Поэтому обычно добавляется еще один горизонтальный прогон в 20 см от отмостки для крепления на него рулонного, мембранного или пленочного материала.

Чтобы снизить бюджет строительства, вместо соединительных элементов часто производится крепление профилей друг к другу. Для этого подрезаются боковые полки, средняя полка запускается внахлест, крепится двумя саморезами-семечками.

Утепление и изоляция

Перед декорированием цоколя необходимо обеспечить защиту этого конструкционного элемента несколькими способами:

  • гидроизоляция – на все доступные бетонные поверхности наносится обмазочная, оклеечная либо штукатурная гидроизоляция, если это не было сделано сразу после распалубки фундамента или цоколь выкладывался на плите;
  • теплоизоляция – цоколь является мостиком холода, по которому мороз проникает к перекрытиям и полам по грунту, поэтому вертикальная поверхность и верхняя горизонтальная грань оклеиваются экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой без зазоров;
  • герметизация узла примыкания отмостки к цоколю – перед тем, как обшить поверхность силовой конструкции здания, поверх утеплителя на нижний или средний прогон крепится одним краем пленка, мембрана или гидростеклоизол, нижний его край запускается под отмостку или облицовку отмостки, если бетон декорируется брусчаткой или тротуарной плиткой.

Схема отделки профлистом с утеплением.

Только в этом случае отделка фундамента дома профнастилом будет абсолютно герметична от влаги.

Важно!  При использовании базальтовой или стеклянной ваты в качестве теплоизоляции наружную поверхность следует полностью закрыть пароизоляционной пленкой. Эти материалы со временем начинают выкрашиваться при наличии в контуре вентфасада вентилируемого пространства.

Варианты крепления профлиста

В зависимости от конструкционного материала, используемого в качестве прогонов, на которые крепится профлист, могут использоваться несколько способов фиксации:

  • саморезы – универсальная технология, позволяющая зафиксировать листы, как на брусках, так и на Z-образном, П-образном профиле;
  • заклепки – используются только для крепления профлиста на металлический профиль.

При выборе саморезов существует вероятность самопроизвольного ослабления со временем, среза метизов при случайном механическом повреждении.

Зато этот вариант обеспечивает 100% ремонтопригодность покрытия. Заклепки считаются «вечным» крепежным элементом. Однако при необходимости замены декоративного покрытия осложняется демонтаж перед отделкой цоколя другим материалом.

Отделка фундамента дома профнастилом начинается от любого угла, листы монтируются внахлест на одну волну. Отверстия для продухов вентиляции вырезаются по месту. После обшивки всего периметра устанавливаются наружные и внутренние углы, оформляются окна вентиляции.

Важно! Крой профнастила осуществляется электролобзиком, ножницами или специальными насадками на дрель. Запрещено использовать УШМ («болгарки») с оснасткой по металлу. Этот электроинструмент нагревает металл до критических температур, оплавляется защитный слой, коррозия распространяется по всей облицовке.

Аналогичным образом декорируется забирка зданий на сваях, столбах с висячим ростверком. Прогоны в этом случае крепятся к стойкам, утепление не требуется, поскольку в подполье источники тепла отсутствуют, грунт под коттеджем промерзает полностью.

Таким образом, отделка цоколя профлистом не представляет сложностей для домашнего мастера. Материал доступен, стоит дешевле прочих аналогов, обеспечивает минимальные отходы кроя. Декоративная ценность облицовки ниже среднего уровня, поэтому технология применяется при ограниченном бюджете.

Обшить фундамент профлистом. Отделка цоколя профлистом

Автор Максим Р. На чтение 11 мин Просмотров 61 Опубликовано

Содержание

  1. Обшить фундамент профлистом. Отделка цоколя профлистом
  2. Выбор профлиста
  3. Как правильно провести отделку цоколя частного дома профлистом
  4. Общие сведения
  5. Преимущества и недостатки
  6. Выбор материалов для отделки
  7. Какие инструменты потребуются
  8. Как обшить своими руками?
  9. Гидроизоляция
  10. Монтаж каркаса
  11. Теплоизоляция
  12. Крепление профнастила

Покройте фундамент профлистом. Отделка плинтуса профлистом Покройте фундамент профлистом. Базовый профиль с профлистом Профлист — это материал, отличающийся прочностью, надежностью, прочностью и прочностью,

Обшить фундамент профлистом. Отделка цоколя профлистом

Профлист — прочный, надежный, недорогой и красивый на вид материал. Применяется в самых разных сферах строительной индустрии, от создания кровли и облицовки фасадов сооружений до возведения ограждений вокруг жилых, промышленных и строительных площадок. Но мало кто знает, что этим материалом также кладут фундамент.

Преимущества отделки плинтуса профлистом

Как известно, к отделочным материалам для фундамента предъявляются особые требования, ведь создаваемое покрытие должно защищать основание от всех негативных внешних факторов. К преимуществам облицовки цоколя профнастилом можно отнести:

1. Продолжительность. Качественный профлист, покрытый полимерным слоем, может прослужить около 50 лет без потери эксплуатационных и декоративных характеристик.

2. Рентабельность. Профнастил создается из листового металла, толщина которого составляет всего 0,5-1 мм, что делает его одним из самых доступных материалов. В этом случае высокая прочность достигается за счет профилирования.

3. Эстетика. В продаже можно найти профилированные плиты различных оттенков, кроме того, есть образцы, имитирующие другие материалы, например, натуральный камень или кирпич.

Профлист — это материал, который не боится влаги, частых перепадов температур и прямых солнечных лучей.

Как застелить плинтус гофрокартоном?

Отделка фундамента профлистом — процесс не очень сложный, но требует соблюдения определенных этапов:

1. Гидроизоляция основания, для которой можно использовать битумную мастику.

2. Крепление на гидроизоляционный фундамент из П-образных профилей для устройства каркаса.

3. Изготовление токарной обработки каркаса с использованием металлических профилей или деревянных балок.

4. Теплоизоляция основания, в которой утеплитель укладывается вертикально между элементами токарного станка.

5. Основание из профлиста. Между отделочным материалом и утеплителем необходимо оставить небольшой зазор, чтобы избежать появления плесени и скопления конденсата.

Профлист подойдет для облицовки фундамента. Это дешевый и надежный материал, который поможет уберечь его от порчи. Монтаж можно произвести самостоятельно.

Выбор профлиста

Рекомендуется защищать фундамент стеновыми листами класса C. В ассортименте материалов этой категории есть множество видов с высотой волны от 8 до 21 мм.

Выбор зависит от количества снега, который зимой скапливается у основания дома. Чем больше снега, тем больше должна быть высота волны, чтобы обеспечить требуемый уровень жесткости конструкции.

Листы различаются способом нанесения защитного покрытия:

  • Незащищенный, где металл не покрыт. Делать выбор в пользу этого типа имеет смысл только в случае критически ограниченных финансов на момент работы. Отсутствие защиты от коррозии потребует дорогостоящей покраски каждый сезон. В противном случае металл быстро подвергнется коррозии;
  • Горячее цинкование. Наличие более реактивного цинка на поверхности стали значительно замедляет коррозию. Этот вариант не требует перманентного окрашивания. Главный недостаток — сомнительная эстетика такого фундамента;
  • Полимерное покрытие. Пластик можно наносить на обе стороны или только на лицевую сторону. Этот вид имеет самый длительный срок службы и, благодаря большому разнообразию цветов, может успешно использоваться для отделки фундаментов домов любого дизайна.

В продаже есть образцы с фактурным тиснением. По своим эксплуатационным характеристикам они аналогичны листам с полимерным покрытием, однако из-за более сложной технологии изготовления имеют более высокую цену.

Для обшивки цоколя подвала существует недорогой, технически простой и довольно элегантный вариант — отделка цоколя дома профлистом своими руками.

Как правильно провести отделку цоколя частного дома профлистом

Дачник с 20-летним стажем

Цоколь здания очень подвержен разрушительному воздействию сил природы, механическим повреждениям и солнечным лучам. Поэтому эту часть дома необходимо надежно защитить и укрепить. Качество материала покрытия должно быть высоким, так как предполагается, что срок его службы будет долгим. Используются такие материалы, как гипс, натуральный камень, керамогранит, гофрокартон.

Отделка фундамента профлистом своими руками — несложная задача даже для начинающего мастера. Из нашей статьи вы узнаете, как выбрать профлист, сделать каркас для плинтуса из профлиста и обшить его.

Общие сведения

Преимущества и недостатки

В процессе строительства его основание будет ежедневно подвергаться внешним негативным воздействиям. Понадобятся большие нагрузки силового типа. Кроме того, задача удержания тепла внутри дома будет до основания, кроме того, общий вид подвала обязательно должен соответствовать стилю фасада здания.

При использовании профнастила для отделки фундаментов зданий будет применяться техника вентиляции фасадной части.

Таким образом удастся обеспечить идеальную теплозащиту чернового пола и значительно снизить тепловые потери несущих конструкций. С помощью профнастила можно украсить цокольную часть, а также отделать отводы зоны фундамента в здании на основе свайного или даже столбчатого типа. Такой строительный материал изготавливается из тонкого сплава стали, который обрабатывают полиэстером, пластизолем или чистым.

  • Их можно установить быстро и легко.
  • Они устойчивы к агрессивным средам.
  • Они не поддерживают процесс распада.
  • Профилированная поверхность обеспечивает высокую нагрузочную способность.
  • Полимерное покрытие высочайшего качества определяет богатство и прочность нанесенного лакокрасочного покрытия, которое сохраняется до пяти десятилетий.
  • Длительный срок эксплуатации.

К тому же металл профилированного типа имеет красивый декоративный вид. В магазине можно купить модели самых разных цветов — современные компании-производители выбирают оттенки именно в соответствии с каталогом RAL, который будет включать более 1500 тонов. Возможно изготовление цоколя с профилированным настилом круглый год. Качественное полотно надежно защитит каменные и бетонные элементы от воздействия негативных условий, а также позволит на десятки лет сохранить первоначальные технические и эксплуатационные свойства. Но все же есть недостатки:

  • Акустическая и теплопроводность — отделка цокольных конструкций профлистом в идеале должна производиться поверх слоя утеплителя.
  • Уязвимость слоя полимерного типа — различные царапины необходимо как можно быстрее закрасить полимерным лакокрасочным составом соответствующего оттенка, иначе может начаться окисление, а значит, будет коррозия.
  • Низкий уровень рентабельности — связан с огромным количеством отходов после раскроя профлиста.

Теперь поговорим о том, как выбрать изоляционные материалы.

Выбор материалов для отделки

Покупая вид профнастила, для обустройства цокольной части обязательно руководствоваться маркировкой возможных изделий.


Есть буква «Н», которая будет указывать на высокую степень жесткости материала для отделки. Такие листы нашли свое применение при обустройстве кровельных конструкций. Его очень редко используют в облицовке подвала, поскольку он имеет высокую стоимость.

Цифры, которые будут следовать сразу за буквами и указывать высоту ряби. При выборе материала для облицовки основания достаточно параметра С8. Следующая отметка разметки будет указанием толщины профилированного металла, что напрямую отразится на параметрах типа подшипника для материала в целом. Когда дело касается отделки цоколя, такая особенность не будет играть ключевой роли — стоит ориентироваться на показатели 0,06 см. Цифры, обозначающие длину и ширину листа, следует учитывать при расчете количества использованного материала, который понадобится для завершения отделочных работ.

Чтобы отделать цоколь частного дома профлистом, нужно выбрать материал и обратить особое внимание на качество вида защитного покрытия, его цвет и дизайнерское решение. Следует выделить следующие модификации профилированных листов:

  • Рельефный — чрезвычайно популярен для оформления фасада элитных построек.
  • Горячее цинкование — недорогой лист, чаще всего используется для возведения ограждающих конструкций.
  • С полимерным слоем — предполагает наличие на поверхности высокопрочного слоя для защиты.
  • Без какого-либо покрытия — такой профлист используется в условиях ограниченного бюджета, а также потребует регулярной обработки с использованием лакокрасочных материалов.

Для участников строений, находящихся на сквозняках, идеальным выбором станет профлист марки С8-С10. Для загородных домов, возле которых зимой постоянно скапливаются сугробы, лучше использовать профнастил с большей степенью жесткости. Продукция с маркировкой C13-C21 соответствует этому требованию.

Какие инструменты потребуются

Чтобы осуществить монтаж листового профнастила своими руками, следует подготовить инструменты к работе:

  • Отвес — необходим для проверки вертикальности основных элементов конструкции.
  • Уровень здания — отмечает поверхность подвала.
  • Маркер или фломастер.
  • Рулетка или линейка.
  • Отвертка.
  • Электрический перфоратор.
  • Сверло и сверлильный набор.
  • Инструмент для резки металлических деталей.

Чтобы избежать огромной траты средств, необходимо максимально точно рассчитать количество материала, необходимого для выполнения работ. В случае профнастила, как правило, сложностей не возникает, так как их установка предполагает закрепление прямоугольных листов на вертикальных поверхностях.

  1. Для упрощения расчетов в идеале следует заранее нарисовать схему размещения листов материала и кронштейнов.
  2. Крепление плит может осуществляться горизонтально, поперечно или даже вертикально, а также может влиять на количество скоб, используемых в отделке. По этой причине вам следует определиться с размещением отделочных панелей еще до того, как это будет похоже на магазин.
  3. При расчете общей площади подвала здания, расположенного на наклонной поверхности, необходимо учитывать переменную высоту в этой области.
  4. Листы должны быть выбраны таким образом, чтобы минимизировать отходы резки.

Перейдем к пошаговому алгоритму.

Как обшить фундамент дома профлистом — экономичный вариант Дешевле, чем отдельно стоящая отделка фундамента дома гофрокартоном, технологий не существует. В

Как обшить своими руками?

можно улучшить внешние декоративные характеристики участков фундамента, расположенных над землей, а также дополнительно создать защиту от неблагоприятных воздействий своими руками. Для этого нужно придерживаться технологии монтажа.

Завершив основные расчеты, покупку инструмента и облицовочного материала, можно переходить непосредственно к обшивке плинтуса. На этом этапе все работы проводятся в определенной последовательности, то есть пошагово.

Гидроизоляция

Перед установкой обрешетки на фундамент ее основание необходимо защитить от воды. Гидроизоляция наносится на все открытые бетонные поверхности. Обычно для этого оптимальным является тип покрытия, чуть реже — вид обработки штукатурки.

Особое внимание следует обратить на места примыкания отмостки к плинтусу: в этом месте проводится гидроизоляция гидростеклом, специальной пленкой или мембранами. Они кладутся на изоляционную плиту на прогонах, а затем проходят через облицовку. Эти простые меры позволят эффективно защитить бетон от разрушения из-за воздействия атмосферных осадков и подземной влаги.

Монтаж каркаса

Далее необходимо разметить покрываемую поверхность и рассчитать расположение основных несущих элементов покрытия. При этом следует учитывать, что шаг между направляющими должен составлять 50-60 см. Кроме того, дверные и оконные проемы, а также угловые части подвала потребуют отдельных кронштейнов — их фиксируют на расстоянии вверх до 1 м от угловой части. По указанным приметам необходимо просверлить отверстия, для этого рекомендуется использовать перфоратор. Длина отверстия должна превышать размер дюбеля на 1–1,5 см, однако следует учитывать, что если основание кирпичное, сверлить швы кладки не рекомендуется.

Отверстия тщательно очищаются от строительной грязи и пыли, после чего фиксируются кронштейны. Для неровного фундамента лучшим решением являются полки с подвижными частями, при необходимости их можно сдвинуть и закрепить на нужном уровне. Для начала к краям цокольного участка крепят кронштейны. После этого они соединяются между собой строительным шнуром и образуют определенный уровень для крепления промежуточных кронштейнов.

для установки нижних кронштейнов лучше всего использовать отвес.

Теплоизоляция

Утепление фундамента осуществляется с помощью базальтовой или стекловаты, как вариант — может быть использован экструдированный пенополистирол. Они начинают работать снизу, поднимаясь вверх. Сначала в изоляции формируются прорези для крепления кронштейнов, затем пластины надеваются на кронштейны и фиксируются пластинчатыми зубьями, их количество на каждой пластине должно составлять пять и более штук.

Крепление профнастила

Непосредственное крепление профлиста осуществляется с помощью заклепок и саморезов. На каждый квадратный метр понадобится около 7 штук. Монтаж листов осуществляется вертикально, начиная с одного из углов. Листы перекрывают одной-двумя волнами — это обеспечит максимальную прочность и герметичность конструкции. Лист фиксируется саморезами снаружи, в прогибе гофры. Поворот в местах общего пользования полотен закрывается специализированными уголками. Учтите, что крепеж не следует затягивать слишком туго, иначе на его поверхности появятся вмятины.

Во время монтажных работ помните об устройстве системы вентиляции. Отверстия в панелях нужно подготовить заранее, чтобы их закрыть, нужно приобрести специальные решетки — они продаются в любом строительном супермаркете. Они не только улучшат внешние характеристики, но заодно предотвратят попадание грязи и пыли в кожу. Крепление изделия осуществляется при помощи шпатлевки, а щель между вентиляционной решеткой и полотном заделывается силиконовым герметиком.

По окончании работы следует оформить углы с помощью декоративной отделочной планки. Если при монтаже профлиста повреждается поверхность материала, то все сколы и царапины необходимо замазать антикоррозийным составом, а затем покрасить в один тон полотном по периметру. Фундамент частного дома, отделанный профлистом, обеспечивает надежную и в то же время экономичную защиту здания от разрушения.

Обшивка также может выполняться начинающими мастерами, не имеющими опыта работы в строительной сфере. Самое главное — точно соблюдать все рекомендации.

Как отделать фундамент дома своими руками?

Отделка фундамента дома своими руками

После возведения стен дома наступает время его отделки, в том числе отделки фундамента, или цоколя. Помимо самой очевидной функции — декоративной — отделка фундамента деревянного дома или кирпичного строения выполняет еще несколько важных задач.

  • Она защищает материал стен от атмосферных осадков и ветра.
  • Отделка создает дополнительный теплоизоляционный слой, не позволяя бетонному фундаменту остывать зимой и отбирать тепло у дома.
  • Отделка защищает фундамент от грязи, многие материалы очищать значительно легче, чем голый бетон.

В статье вы найдете описание отделочных материалов для цоколя, советы по их использованию и фото домов.

Материалы для отделки

Штукатурка

Самый простой способ — это маячная штукатурка. Называется она так, потому что для ее ровного нанесения на стену устанавливают метки-маячки. Чаще всего маячная штукатурка применяется не как окончательная отделка, а для подготовки стены перед нанесением декоративной штукатурки или отделкой другими материалами.

Декоративная штукатурка не обязательно должна в итоге давать ровную поверхность. С помощью трафаретов на нее можно нанести рельефный рисунок, а при определенных навыках даже сделать имитацию камня или кирпича.

Сайдинг

Отделка фундамента сайдингом — современное решение. Этот материал весит немного, продается в самых разных вариантах цвета и фактуры и трех стандартных размеров: 120*80 см, 60*18 см и 40*18 см, легко монтируется. Для отделки цоколя используют не обычный, а особый цокольный сайдинг — он более прочный благодаря иному составу. Качественный сайдинг для наружной отделки выдерживает высокие и низкие температуры (от -50 до +60), не деформируется, не теряет цвет на солнце и долго сохраняет красивый внешний вид и прочность.

Перед монтажом сайдинга в нижнюю часть стены устанавливают специальный стартовый профиль. Крепится сайдинг на специальные горизонтальные или вертикальные направляющие, которые монтируют на стену. Между собой панели скрепляются пазо-гребневым соединением. В углах устанавливают доборные элементы. Готовый цоколь сверху закрывают специальным плинтусом. Дополнительной обработки сайдинг не требует.

Профлист и профнастил

Профлист и профнастил — это профилированный металлический лист. Отличаются эти разновидности тем, что на профлисте профиль более жесткий. Основное их предназначение — служить кровельным материалом, но благодаря прочности, относительно невысокой цене и долговечности они используются и для других целей, например, для отделки фундамента дома профлистом, строительства заборов. Профлист может быть как оцинкованным, так и иметь полимерное покрытие. Для отделки фундамента профлистом своими руками используют стеновой профлист толщиной 0,6 мм. Для облицовки фундамента необходимы уголки, профиль для направляющих, саморезы, анкеры-дюбели, вентиляционные решетки. Сначала на фундамент крепят обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. Затем профнастил нарезают и крепят к ней саморезами с водонепроницаемой прокладкой.

Плитка на основе смол

Этот материал может имитировать любую натуральную облицовку: дерево, камень, кирпич.

Плитку приклеивают на выровненную и загрунтованную поверхность фундамента. Чтобы ровно уложить плитку, предварительно на стену наносят разметку. Можно приклеивать плитку не только непосредственно на бетон, но и на теплоизоляцию. Начинают укладывать плитку от угла, при этом сразу необходимо сделать 4 ряда. Клей, выступающий из швов, герметизирует их. После окончания работ следует на 2-3 дня закрыть фундамент от попадания осадков. За это время клей высохнет. Никакой дополнительной обработки отделанный фундамент не требует.

Клинкерная плитка

Это вариант облицовочного кирпича, изготовленного из специальных видов глины. Она имеет интересный внешний вид благодаря неповторимому рисунку перемешанных в процессе производства слоев глины, выглядит как кирпичная кладка и придает дому оттенок старины.

Облицовочный кирпич

Это натуральный керамический кирпич, который отличной имитирует кирпичную кладку, дополнительно теплоизолирует и защищает фасад. Минус — это довольно тяжелый материал. Если вы хотите отделать фундамент кирпичом, необходимо запланировать это заранее, еще на этапе разработки домового проекта, чтобы стена точно выдержала тяжесть облицовки.

Искусственный камень

Отделка фундамента дома под камень делается с применением искусственного камня, изготовленного на основе бетона. Он может имитировать речной, морской, тесаный или природный камень, кладку из кирпича. Искусственный камень для отделки фундамента дома стоит значительно меньше, чем натуральный, прочен, устойчив к перепадам температуры. Монтировать его просто: плитки приклеивают к выровненной поверхности специальным клеем. После высыхания клея швы заполняют гидрофобизирующим средством. На фото представлены фасады домов с отделкой под камень.

Цементно-стружечные плиты и плоский шифер

Для получения ровной поверхности при отделке фундамента своими руками часто используют плоский шифер или цементно-стружечную плиту (ЦСП). В составе шифера — волокно из асбеста, портландцемент, вода. В составе ЦСП — деревянная стружка, портландцемент, химическая добавка-минерализатор (сульфат алюминия, силикаты натрия и калия), вода. Шифер бывает прессованный и непрессованный, непрессованный уступает по прочности и долговечности. ЦСП менее прочна, чем шифер, но легче, а за счет химического минерализатора стружка в ее составе защищена от влаги. На ЦСП или шифер обычно наносят слой декоративной штукатурки либо краски.

Чаще всего для отделки фундамента используют не стандартную серую ЦСП, а рельефную, окрашенную или покрытую каменной крошкой. Фасадные плиты на основе ЦСП имеют много плюсов:

выдерживают более 100 циклов заморозки-разморозки,

  • легкие,
  • экологически чистые,
  • обеспечивают дополнительную шумоизоляцию,
  • состав плит препятствует появлению на них плесени.
  • их легко резать, фрезеровать, сверлить в домашних условиях,
  • легко монтируются на фасад сухим способом.

Чтобы смонтировать ЦСП на фундамент, нужно подготовить обрешетку. Ее крепят на подготовленную выровненную поверхность фундамента. Шаг обрешетки делают не больше 60 см. Обрешетку можно изготовить из дерева или металлического профиля, дерево в этом случае должно быть просушено и обработано антисептиком.

В листе ЦСП высверливают отверстия, для этого используют стальные сверла, допустимы также вольфрамовые карбидовые. Следует использовать сверла для твердых материалов. Для крепления используют специальные оцинкованные гвозди, шурупы или саморезы с потайной головкой. Расстояние между ними должно быть около 20 см. Не рекомендуется использовать крепеж, предназначенный для гипсокартона.

Отделка фундамента в деревянном доме

Отделка фундамента деревянного дома создает дополнительный тепло- и влагоизолирующий слой, увеличивает срок службы фундамента. Обычно для отделки деревянного дома используют натуральные материалы:

  • натуральный камень,
  • кирпич,
  • клинкерную плитку,
  • керамогранит.

Фундаменты деревянных домов отделывают и виниловыми панелями (сайдингом).

Особенность отделки цоколя в деревянном доме в том, что в этом случае особенно важна правильная гидроизоляция. На фундаменте на высоту 20-30 см от земли делают гидроизолирующий слой. Также укладывают теплоизоляцию. После этого можно облицовывать фундамент. Некоторые специалисты рекомендуют делать это не после завершения стен, а как только фундамент будет готов, чтобы не повредить его в процессе возведения остальной части дома.

Черновая защита цоколя

Перед отделкой фундамента дома своими руками сначала делают его черновую защиту. Она проводится в несколько этапов.

  • Изготовление отмостков. Отмостки — это залитая бетоном наклонная полоса. Ее делают шириной на 25 см больше выноса кровли. Перед этим снимается часть почвы, укладывается дренажная подушка из щебня и песка. Затем сверху заливается слой бетона около 20 см. Отмостки должны иметь небольшой уклон от фундамента. По их краю делают температурные швы из демпферной ленты.
  • Оштукатуривание. Для более удобной работы на фундамент прикрепляют металлическую сетку.
  • Гидроизоляция. Ее можно сделать следующим образом: обмазать фундамент горячим битумом; покрыть несколькими слоями рубероида; покрыть проникающим гидроизоляционным составом.

После этих мероприятий можно приступать к декоративной облицовке.

Сейчас можно найти материалы для самостоятельной облицовки фундамента на любой вкус и кошелек. Но важно не столько выбрать один из многих материалов, сколько правильно организовать гидроизоляцию и теплоизоляцию и качественно провести работы по отделке. Тогда красивый цоколь здания долго не потеряет вид и будет служить защитой дома от внешних воздействий.

Облицовка цоколя частного дома

В одних жилых зданиях цоколь является частью фундаментного основания, а в других возвышается над ним. Он распределяет нагрузку со стен на фундамент и выполняет функции внешнего ограждения подпола. А декоративная отделка цоколя частного дома защищает его и всю нижнюю часть строения от влаги, грязи и различных механических воздействий. К выбору материала облицовки подходить следует максимально вдумчиво.

Содержание

Виды цоколя

Основная предназначение отделки цоколя – это защита фундамента и нижней части стены дома сверху от влаги. Но и об эстетике внешнего вида фасада тоже не стоит забывать. При подборе отделочного материала и выполнении облицовки нередко приходится заботиться лишь о первом из этих факторов. А ведь хочется декор получить не только долговечный и надежный, но также красивый.

Цоколь частного дома может быть:

Вровень со стеной;

Первый вид цоколя рекомендуется устраивать, только когда коттедж возводится с тонкими наружными стенами либо теплым подпольем. Здесь он вполне оправдан.

Самый неудобный для облицовки вариант – идущий со стеной заподлицо. На такой фундамент проблематично монтировать материал теплоизоляции и отделку.

Цоколь вровень со стеной

Наиболее надежным и практичным является западающий цоколь. Лучше всего дом проектировать именно с ним. Он прослужит дольше всего. Над таким цоколем не придется даже обустраивать отлив для защиты от дождя, тратя материалы и деньги.

Виды материалов для облицовки цоколя

Материалов для экстерьерной облицовки цоколя, имеющих различные характеристики и внешний вид, в магазинах сейчас немало.

По последнему показателю при выборе отделки дизайнеры рекомендуют ориентироваться на контраст между цокольной и стеновой обшивкой. Если стена гладкая, то цоколь по фактуре стоит делать рельефным. И наоборот.

Отделка натуральным камнем

Первый среди всех вариантов облицовки фундамента и цоколя частного дома по изысканности и экологичности – натуральный камень. Но он является и самым дорогим материалом для отделки. Продают его в виде плиток из:

Роскошная отделка сланцевым камнем

Поверхность камня может быть шероховатой, матовой либо полированной. Для монтажа такой облицовки используется цементный раствор. Если для отделки выбран пористый материал, то перед наклеиванием на цоколь камень с внутренней стороны покрывается для гидроизоляции водоотталкивающими составами. Иначе влага проникнет в поры и разрушит плитку.

Ещё вариант натурального камня для фасада

Среди минусов этой облицовки цоколя можно отметить:

Повышенную трудоемкость работ;

Дороговизну расходного материала.

Однако отделанный натуральным камнем фасад выглядит шикарно. Он подчеркивает высокий статус хозяина частного дома и отражает его безупречный вкус.

Камень отлично сочетается с фасадной штукатуркой

Дикий камень спокойно переносит воздействия непогоды. У материала фундамента после облицовки им появляется надежная защита от осадков и морозов. Эта отделка очень долговечна. Однако если какой-либо из камней разрушится, то для ремонта придется от цоколя отдирать сразу несколько наклеенных рядом.

Вариант облицовочного сланца

Заменить только одну плитку будет невозможно. И выбирая этот материал отделки в магазине, стоит быть внимательным, чтобы не взять камни из разных партий. Даже добытые на одном карьере они могут несколько различаться оттенком. Вряд ли кому понравится фасад дома, у цоколя которого лоскутная облицовка.

Мха на камне отделки цоколя дома бояться и стесняться не стоит. Облицовочные материалы им разрушены точно не будут. Он только придаст облику здания некоторый шик и старинность. Единственная неприятность, которая может случиться с подобной отделкой цоколя – это высолы. А вот с ними бороться действительно сложно.

Клинкерная плитка

На втором месте по цене среди материалов цокольной отделки находится клинкерная плитка. Она отличается декоративностью, практичностью и достаточно дорогим видом. Ею нередко выполняется не только облицовка цоколя, но и декорирование стен или углов дома.

Отделка фасада и фундамента клинкерной плиткой различных цветов

Внешне фасадные плитки для фундамента напоминают клинкер. Но кирпич этот является довольно дорогостоящим материалом. Дешевле будет для цоколя вместо него взять клинкерную плитку, имеющую широкую гамму оттенков. Не зря архитекторы любят ее использовать при уличной отделке коттеджей. Под ее натуральные оттенки без проблем найдется черепица, облицовка из дерева и иных материалов.

Плитка также отлично смотрится с декоративной штукатуркой

Монтаж клинкерной плитки производится посредством каркасной системы по цоколю либо прямо на поверхность фундамента дома наклеиванием морозостойким клеем. Первый вариант является более дорогим, но позволяет под каркас уложить теплоизоляционный материал. Если подвал делается теплым, то к подобной облицовке с утеплением для цоколя дома обязательно стоит присмотреться.

Ещё вариант цоколя с плиткой

Отделка цоколя гармонирует с отделкой откосов

Декоративная штукатурка

Отделка цоколя, нижерасположенного фундамента и стен коттеджа декоративной штукатуркой производится только после предварительной подготовки декорируемых поверхностей. Они подлежат тщательной очистке, выравниванию и покрытию грунтовочными материалами. А для внутреннего усиления этой отделки под нее прикрепляется армирующая стеклотканевая сетка. Если стекловолокно не использовать, то штукатурный декор цоколя быстро растрескается.

Дизайнерская отделка торцевым кирпичом и штукатуркой

При правильном замешивании и нанесении штукатурка на улице прослужит несколько лет. Материал этот обойдется недорого, однако облицовка цоколя им займет много времени. Раствор часто приходится класть в несколько слоев. А сверху еще наносится краска либо побелка.

Простой вариант сочетания декоративной штукатурки фасада и цоколя

По практичности уличная отделка в виде декоративной штукатурки перед иными материалами проигрывает. Но она позволяет окрашивать цоколь любым цветом хоть несколько раз за год, обновляя так внешний облик дома. Современная фасадная штукатурка не боится осадков и низких температур. Но без водоотталкивающего слоя такая отделка начнет потихоньку разрушаться.

Сочетание декоративной штукатурки фасада, цоколя и откоса

Ещё одно сочетание

Отделка пластиковыми панелями

Проще всего облицовку цоколя выполнить панелями из ПВХ. Внешне они могут имитировать самые различные материалы. Можно для любого стиля в экстерьере найти отделку из пластика для цоколя под камень, дерево или кирпичную кладку. Выглядеть она будет не так натурально и красиво, но обойдется в разы дешевле, нежели иные аналоги.

Вариант панелей с отделкой под камень

Однако выбирая данный материал, надо учитывать один нюанс. Виды пластикового сайдингасуществуют разные.

Те, что предназначены для фасадов на доме, использовать для отделки цоколя не рекомендуется. Они более тонки и менее прочны к ударам. Для цокольной облицовки надо выбирать более износостойкий вариант материала из ПВХ.

Ещё вариант под камень

Установка сайдинговых панелей на цоколь производится с помощью направляющих. Для стыковки меж собой эти элементы отделки имеют по краям пазы и гребни. Монтаж предельно прост. А если панель со временем повредится, то заменить ее будет несложно. Ремонтопригодность этого вида облицовки великолепная. Отделочный материал для частичной замены декора цоколя найдется быстро.

Вариант под клинкерную плитку

Во многих регионах подобная отделка стоит дешевле штукатурки. Плюс монтаж сайдинга наиболее прост, в сравнении со всеми остальными вариантами декорирования цоколя. Из инструментов для облицовки нужны лишь шуруповерт и ножницы для нарезки материала. А в случае загрязнения использованный при отделке цоколя пластик легко моется.

На фото дом обшит сайдингом, а цоколь — панелями под плитку

Что выбрать для отделки цоколя

Любой представленный материал можно закрепить на фундамент в качестве обшивки. У каждого свои плюсы. Отделка цоколя одними выходит дешевле, а другими – красивей и долговечней. Многое при выборе зависит от финансовых возможностей владельца коттеджа и его предпочтений. Для каркасных строений больше подойдет сайдинг, а для кирпичных или бетонных лучше взять клинкерную либо из натурального камня плитку.

Главное чтобы отделка находилась в гармонии с декором остальной части фасада. С одной стороны она должна внешне отличаться от того, чем отделаны стена. А с другой быть неотъемлемой составляющей общего облика постройки.

Смотрите также видео об облицовке цоколя натуральным камнем:

Чем отделать цоколь дома: от эксклюзивных до бюджетных вариантов с пошаговыми инструкциями

Фундамент, как правило, выступает над грунтом. Эту часть необходимо оформить отделкой не только в эстетических, но и в практических целях. В этом материале от Homius.ru речь пойдёт о том, чем отделать цоколь дома. Мы рассмотрим шесть самых популярных вариантов с подробными инструкциями по монтажу.

Отделка фундамента – важная часть оформления фасада здания

Для чего нужна отделка цоколя

Ленточный фундамент – это бетонная смесь с металлической или стеклопластиковой арматурой и наполнителем из щебня и гравия. Во-первых, выглядит такая поверхность малопривлекательно, даже если её края идеально ровные. А ровными они бывают редко – смотря какую опалубку использовали при заливке. Обычно остаются следы от щитов и досок.

Бетон подвержен влиянию внешних факторов, а на цоколь идет особая нагрузка, ведь здесь и вода подступает, и снежные сугробы лежат

Исходя из этого, обозначим задачи отделки цоколя:

  • она должна защищать поверхность заливки от воды и снега, палящих лучей солнца и ветров;
  • облицовка скрывает не только все недостатки фундамента, но и слой утеплителя;
  • и наконец, декоративная облицовка должна соответствовать общему архитектурному замыслу и украшать здание.

Основы самостоятельной отделки цоколя частного дома

Прежде чем говорить о том, чем обшить цоколь дома снаружи, остановимся на основах. Первое – монтаж облицовки может быть сухим и мокрым. В первом случае материал крепится на каркас или непосредственно на бетонную поверхность с помощью крепежных элементов. Второй вариант требует монтажа обрешетки и использования строительных смесей.

Второй существенный момент – необходимо учитывать климат вашего региона.

Материал отделки должен выдерживать критичные для ваших мест температуры, и при этом не разрушаться и не деформироваться

Важно, чтобы обшивка цоколя не впитывала воду и не пропускала её к поверхности фундамента. Ещё один нюанс – облицовка не должна терять своих качеств под воздействием реагентов, которыми пользуются зимой.

Совет! Учитывая условия эксплуатации облицовочного материала, к его выбору нужно подходить со всей ответственностью, доверяя проверенным производителям, гарантирующим качество и долговечность эксплуатации изделия.

Особенности выбора и применения природного камня для облицовки цоколя

Самым респектабельным и дорогим в отделке считается натуральный камень. Профессионалы в строительстве рекомендуют не использовать для оформления цоколя рыхлые породы, такие, как ракушечник и известняк. Они в скором времени потеряют свой презентабельный вид.

Для этой цели годится плотный морозостойкий материал, предпочтительно тёмного цвета.

На тёмном фоне не так будут заметны брызги и подтеки от воды и грязи

Лучше всего в этом плане подходят магматический габбро и гранит.

Важно! В отделке натуральным камнем важное условие – надёжная герметизация стыков и швов. Если допустить брак, влага будет просачиваться за облицовку и разрушать цоколь.

Особенности выбора натурального камня для наружной отделки

Натуральный камень должен по цвету и фактуре соответствовать дизайну фасада. Но кроме этого, есть и другие требования. Если камни сами по себе очень тяжёлые, они нуждаются в дополнительном крепеже для прочной фиксации. Ещё важно знать, что силикатные породы камня (кварцит и песчаник) несовместимы с карбонатными (мрамор, известняк). Их химические компоненты вступают в реакцию друг с другом. Результатом является постепенное взаимное разрушение.

Любой натуральный камень под воздействием температурных колебаний расширяется и сжимается. Если не сделать в кладке зазор, она разрушится. Причём, величину зазоров следует соотносить с породой камня

Мастер класс по облицовке цоколя натуральным камнем

А теперь посмотрим, как весь процесс выглядит на практике.

Иллюстрация Описание действия

На поверхности цоколя нужно закрепить металлическую сетку. Она прочно зафиксирует раствор.

Предварительно разложите рваные камни для цоколя на земле в том порядке, в котором вы будете размещать их на вертикальной поверхности. Натуральный камень не имеет двух одинаковых деталей, поэтому нужно собрать облицовку, как собирают пазл.

Детали, которые будут снизу и сверху, нужно обрезать, чтобы была ровная линия. Используйте для этого болгарку со специальным камнерезным кругом.

Для облицовки цоколя природным камнем подготовьте раствор из песка и цемента. Консистенция должна быть достаточно плотной. Камни перед монтажом лучше немного намочить.

Для формирования зазоров между камнями вставляйте деревянные или каменные чопики. Кладку начинайте снизу-вверх.

После того, как камни прочно зафиксировались на цоколе, выньте чопики и заполните зазоры раствором.

Нюансы облицовки цоколя искусственным камнем

Искусственный камень обойдется вам намного дешевле натурального. Эта особенность привлекает очень многих застройщиков. Кроме того, искусственный материал имеет правильные геометрические формы, а это значительно упрощает кладку. Всё, что нужно делать – немного подрезать плитку в углах с помощью болгарки.

Искусственный материал привлекателен многообразием оттенков, форм и фактур:

Такой камень имеет меньший вес в сравнении с натуральным, так что потребуется меньше раствора. Современные искусственные материалы не уступают натуральным во влагостойкости и долговечности. Их единственный недостаток – немного ненатуральный вид. Но сейчас можно найти коллекции, которые можно отличить только при ближайшем рассмотрении.

Как выбрать искусственный камень для цоколя

Не старайтесь покупать самый дешевый материал. Как правило, его качество оставляет желать лучшего. Лучше всего использовать камни, отлитые в силиконовых формах, они наиболее точно имитируют натуральную фактуру. Прежде чем оплатить партию, изучите расцветку камней: краска не должна наплывать на другие оттенки. У камней не должно быть отверстий или трещин, вкраплений посторонних частиц.

На внутренней стороне камней должны быть борозды для сцепления с раствором, а края должны иметь четкие контуры для качественных стыков на стене.

Особенно хорошо выглядит отделка цоколя искусственным камнем в деревянных домах

Совет! Берите коллекции облицовки, в которых есть угловые камни. Это значительно упростит монтаж.

Видео инструкция по отделке цоколя искусственным камнем

Технология оформления фасада искусственным камнем мало чем отличается от работы с натуральным. Но есть свои нюансы, и о них можно узнать в этом видео – как отделать цоколь дома своими руками:

Облицовка фундамента дома своими руками – этапы внешней отделки

Крепкий фундамент – важнейшая часть любой постройки. Пожалуй, не стоит говорить о несомненных положительных его качествах. Однако часто возникает вопрос – как сохранить прочность, надежность и выносливость основания? Для этого проводится технология внешней отделки цоколя. Если вы желаете получить качественное строение, не поддавайтесь на уговоры, что наружная отделка – лишняя трата денежных средств. Облицовка фундамента дома своими руками придаст вашему дому не только законченный и эстетический вид, но и убережет его фундамент от разрушения.

Так ли необходима отделка

Главный вопрос всех строителей дома состоит в следующем, – какую функцию должна выполнять облицовка. Рассмотрим основные ее преимущества:

  • Защита внешней стороны основания дома
  • Защита от попадания пыли, грязи, влаги внутрь помещения
  • Противостояние потокам воды
  • Защита от промерзания
  • Защита цоколя от разрушения
  • Увеличение долговечности срока эксплуатации основания
  • Эстетическое назначение
  • Придание завершенного облика всему зданию

Как можно заметить, облицовка фундамента дома своими руками крайне необходима для достижения его долговечности.

Особенности облицовки

Перед тем, как самостоятельно проводить отделку цоколя, необходимо рассмотреть особенности выполнения работ:

  • Работа должна проводиться в срок не ранее, чем через 12 месяцев после завершения строительства здания. Это необходимо для окончательной усадки дома и предотвращения его перекашивания.
  • При проведении работ следует устанавливать систему вентиляции. Так, по всему периметру фундамента прокладываются вентиляционные отверстия. Расстояние между ними должно составлять от 1,5 до 2 м. Отверстия на противоположных стенах строения должны быть расположены строго друг напротив друга.
  • Плитка для облицовки фундамента дома должна быть подобрана, исходя из типа цоколя, особенностей строения, уровня давления, особенностей грунта.
  • Обязательно прокладывайте слой гидроизоляции и теплоизоляции.

Проведение подготовительных работ

Перед тем, как приступить к отделке наружной части основания, необходимо провести подготовительные мероприятия:

  1. Очистка поверхности фундамента от пыли и загрязнений
  2. Затирка швов и разглаживание поверхности
  3. Заделывание щелей и трещин
  4. Проведение отмостки вдоль всего периметра здания
  5. Нанесение слоя гидроизоляции. В качестве используемых материалов можно использовать рубероид или битум.
  6. Установка теплоизоляционного слоя. Материалы – пенопласт, пенопропилен, изовер и т.п.
  7. Перед тем, как облицевать фундамент, необходимо выполнить загрунтовку его поверхности, выровнять ее и отштукатурить.

После того, как все работы буду завершены, можно переходить непосредственно к процедуре отделки основания облицовочными материалами.

Выбор материалов для работы

Современный строительный рынок предлагает потребителям широкий модельный ряд различных облицовочных материалов. Современный потребитель нередко задается вопросом – чем облицевать фундамент.

Среди наиболее распространенных моделей для облицовки можно выбрать следующие:

  • Отделка с использованием натуральных горных пород
  • Установка искусственно изготовленных камней
  • Штукатурка
  • Сайдинг
  • Кирпич
  • Декоративная плитка
  • Профнастил
  • Использование пластиковых панелей
  • Профлист

Чтобы понять, какой тип материала использовать при строительстве, необходимо каждый из них рассмотреть поподробнее.

Отделка камнями горных пород

Данный способ является наиболее дорогостоящим. Это связано с ценой материала и сложностью работы с ним.

При строительстве применяются следующие виды камня:

Для его закрепления необходимо использовать раствор бетона в качестве клеевого материала.

  • Повышенный уровень прочности
  • Долговечность
  • Морозоустойчивость
  • Роскошный внешний вид

Облицовка фундамента деревянного дома натуральными камнями требует дополнительного их укрепления. Так, тяжелые конструкции закрепляются армированием. Швы между камнями можно заполнить специализированным клеем. Легкие горные породы необходимо обработать гидроизоляционными материалами.

Установка искусственно изготовленных камней

Более доступный вид стройматериалов. По внешнему виду напоминает горные породы, хотя изготавливается искусственным путем.

  • Низкая ценовая категория
  • Простота установки
  • Прочность
  • Надежность
  • Крепость
  • Долгий срок эксплуатации

Рассмотрим основной состав искусственного камня:

  • Бетон
  • Песок
  • Щебень
  • Керамзит
  • Различные типы наполнителей

Данный тип камня может принимать практически любой цвет и форму. При этом его основные качества не теряются. Благодаря широкому разнообразию модификаций облицовка фундамента дома искусственным камнем является наиболее популярной среди потребителей.

Штукатурка

Наиболее экономичный вариант облицовки.

  • Простота исполнения
  • Быстрые сроки
  • Высокий уровень надежности
  • Высокий уровень гидроизоляции

Среди явных недостатков данного типа конструкции можно отметить его крайне низкий срок эксплуатации. Он составляет всего лишь несколько лет. По истечению срока штукатурку необходимо ремонтировать и наносить новое покрытие.

Сайдинговые панели

Облицовка фундамента дома сайдингом имеет следующие особенности:

  • Приемлемая стоимость
  • Высокий уровень прочности
  • Защита от воздействия вредных факторов окружающей среды
  • Долговечность
  • Защита от влаги

Данный вид облицовки также является одним из самых популярных. Современные технологии позволяют создать панели разнообразных форм, модификаций и расцветок. Все они обладают защитными свойствами.

Работа с кирпичом

Следует помнить, что для облицовки дома кирпичом необходимо провести дополнительные расчеты уровня нагрузки и давления на фундамент, рассчитать тип цоколя, провести замеры площади основания. После завершения подготовительных работ можно перейти непосредственно к процедуре отделки.

Облицовка фундамента кирпичом

  • Простота исполнения
  • Быстрые сроки работ
  • Надежность
  • Прочность
  • Долгий срок службы
  • Высокий уровень теплоизоляции

Покрытие декоративной плиткой

Плитка для отделки может быть изготовлена как из натуральных, так и из искусственных материалов. Модельный ряд плиток представлен в широком разнообразии.

Покрытие фундамента плиткой также наиболее часто используется в строительстве.

Отметим основные особенности покрытия:

  • Доступность
  • Защита от загрязнений
  • Гидроизоляция
  • Длительный срок эксплуатации
  • Простота в использовании
  • Нет необходимости в постоянном уходе и контроле за состоянием плитки

Данный тип отделки считается наиболее оптимальным при цементных типах фундамента зданий.

Профнастил

Данный вариант отделки является наиболее экономичным.

  • Длительный срок службы
  • Легкость при проведении работ
  • Эстетичный внешний вид

Отделка поверхности панелями

Данный тип материала также популярен при строительстве. Позволять получать конструкции разнообразных форм и размеров. Широкая цветовая гамма.

Среди основных особенностей можно выделить легкий способ монтажа и вполне приемлемую стоимость.

Профлист

Для облицовки принято применять оцинкованный или полимерный профлист.

  • Низкая стоимость
  • Простота установки
  • Легкость сборки
  • Долговечность

Монтажные работы

Рассмотрим основные этапы возведения отделки основания:

  1. Подготовка фундамента.
  2. Крепление отделочных материалов. В некоторых случаях (при отделке плиткой или панелями) необходима предварительная установка связующего каркаса. Он необходим для поддержания конструкции и придания ей прочности.
  3. Начиная от правого угла дома необходимо произвести отделку основания. На его поверхность наносится клеящий раствор (также можно использовать раствор бетона), затем наносится отделочный материал.
  4. Укрепление всей конструкции армированием.
  5. Закрепление установленной облицовки при помощи фиксирующих деталей.
  6. На готовую поверхность наносится слой гидроизоляционного материала.
  7. Установка системы вентилирования и прокладка систем коммуникаций.

Укрепление фундамента путем его декоративной отделки имеет не только эстетическое значение. Основная задача облицовки – защита здания от внешнего воздействия окружающей среды и продление срока его службы.

материалы, их плюсы и минусы

Дата:03.06.2022

Отделка цоколя частного дома: материалы, их плюсы и минусы

Облицовка цоколя (надземная часть фундамента дома) не только позволяет защитить его от влаги и других видов атмосферных воздействий, но и придать стене оригинальный, гармоничный, привлекательный вид. А иногда бывает достаточно обновить отделку цоколя, чтобы добиться совершенно другого вида для всего дома.

Мы составили топ материалов, которые подходят для отделки цоколя частного дома. В каждом из указанных ниже вариантов можно найти как бюджетные, так и дорогие дизайнерские. В первом случае воплотить задумку можно своими руками. Во втором стоит воспользоваться услугами специалистов.

Итак, варианты отделки цоколя частного дома.

Декоративная штукатурка

Самый простой, относительно быстрый и недорогой способ защиты цоколя. Штукатурка продается в виде сухих смесей, которые нужно только развести водой в указанной пропорции (некоторые вообще поставляются готовыми к нанесению). Такой материал дает большой простор для фантазии — к примеру, можно выполнить имитацию камня, древесины или гальки при помощи штукатурки.

Плюсы:

  • несложно нанести своими руками,
  • большой выбор вариантов (минеральная, силикатная, акриловая, разные цвета и текстура),
  • не требуется специальное строительное оборудование,
  • недочеты можно легко исправить,
  • доступная цена.

Минусы:

  • прочность и долговечность покрытия ниже, чем у камня или плитки, хотя прослужить штукатурка может и десяток лет.

Отдельно стоит сказать о мозаичной штукатурке. Для цоколя этот вариант более предпочтителен за счет долговечности — материал состоит из смолы и каменной крошки. Продается она уже в готовом для использования виде. Из минусов можно отметить только достаточно высокую цену.

Кирпич

Как правило, кирпич для цоколя используют облицовочный. Получается прочное покрытие, которое хорошо смотрится и сочетается практическим с любым вариантом отделки стен. Отделка цоколя кирпичом также не представляет особой сложности и не требует профессионального оборудования, но занимает больше времени по сравнению с использованием штукатурки.

Плюсы:

  • неприхотлив в уходе, достаточно один раз выполнить качественную отделку сертифицированным материалом, и можно долгие годы не вспоминать о цоколе,
  • устойчив и к жаркому солнцу, и к отрицательным температурам,
  • безвреден для человека и окружающей среды, относится к экологически чистым материалам,
  • большой выбор – силикатный, клинкерный, керамический и другие виды кирпича,
  • если часть кладки пострадает, ее можно легко и с минимальными затратами заменить на новую.

Минусы:

  • высокая цена кирпича и расходных материалов для укладки,
  • облицовка цоколя кирпичом требует много времени.

Первый минус можно сгладить, если обратиться в компанию «СКАТ» — мы продаем разные виды кирпича по доступной цене напрямую от производителя.

Плитка

Здесь тоже много вариантов: плитка для цоколя дома может быть клинкерная, керамогранитная, полимерпесчаная…. Материал отличается высокой прочностью, длительным сроком службы, разнообразием форм, цветов и расцветок. Так, клинкерная плитка по виду неотличима от кирпича, но стоит существенно дешевле (в пересчете на 1 кв. метр облицованной поверхности) и монтируется проще и быстрее.

Плюсы:

  • презентабельный внешний вид,
  • прочность и долговечность,
  • огнеупорность,
  • защита цоколя от влаги и перепадов температур.

Минусы:

  • требуется тщательная подготовка основания, иначе отделка цоколя плиткой будет недолговечной;
  • нужно покупать затирку,
  • некоторые виды плитки обойдутся недешево.

Натуральный камень

Отделка цоколя камнем способна сама по себе стать украшением фасада дома. Видов камня для цоколя немало: известняк, натуральный мрамор, речной или морской камень. Это абсолютно экологически чистый материал, но нужно обращать внимание на качество камня и со всей ответственностью подходить к его укладке.

Плюсы:

  • уникальный дизайн — даже если кто-то использует такой же камень, узор у двух разных цоколей никогда не повторится, поскольку двух одинаковых камней в природе просто не существует,
  • долговечность — при условии правильного монтажа цоколь будет сохранять свой вид десятилетиями.

Минусы:

  • необходимо дождаться полной усадки дома, иначе материал потрескается или вовсе отвалится,
  • большой вес, который дает дополнительную нагрузку на фундамент и требует предварительного просчета прочностных характеристики постройки,
  • высокая цена, даже известняк, самый недорогой из описанных вариантов, обойдется недешево.

Сэкономить поможет применением искусственного камня. В отделке цоколя применяются разные варианты, в продаже представлены любые размеры, цвета и фактуры. Делается искусственный камень из бетона с различными добавками. При этом по внешнему виду он часто неотличим от натурального.

Сайдинг

Для цоколя этот материал так же популярен, как и для стен дома. Материал доступен, всегда есть в наличии, ассортимент — широчайший. Сайдинг достаточно долговечен и очень прост в ремонте — заменить пострадавший участок не составит труда, если остатки материала есть в наличии.

Плюсы:

  • небольшой вес — дает незначительную нагрузку на фундамент,
  • легко монтируется на специальную обрешетку,
  • позволяет дополнительно утеплить цоколь дома,
  • долгое время не теряет внешнего вида,
  • выдерживает любые атмосферные явления,
  • не требует особого ухода.

Минусы:

  • легко подвергается механическим повреждениям.

Сюда же можно добавить фасадные панели для цоколя — их отличие от сайдинга заключается в многослойности, за счет чего цоколь получает дополнительное утепление. Цена фасадных панелей примерно в 2-3 раза выше, чем у сайдинга, но зато конструкция получается более прочной, теплой и надежной.

Профлист

Отделка цоколя профлистом или профнастилом — удобное и практичное решение, которое позволяет защитить нижнюю часть здания от атмосферных осадков, пыли, влаги и т.п. Для отделки цоколя обычно используется стеновой профлист, который представлен в десятках вариантов расцветок. Материал крепится на каркас, поэтому под него можно уложить дополнительный слой утеплителя.

Плюсы:

  • высокая прочность и долговечность,
  • доступная цена,
  • необычный внешний вид.

Минусы:

  • будет органично смотреться не со всяким материалом стен,
  • не стоит использовать без утеплителя, поскольку материал сам по себе холодный,
  • нужно дополнительно монтировать каркас.

В компании «СКАТ» можно купить профнастил отечественного и импортного производства по доступной цене.

Некоторые строители также выделяют дерево как еще один вариант отделки цоколя. Однако, у этого варианта слишком много минусов: высокая цена, подверженность материала гниению и порче, необходимость постоянных обработок от вредителей.

Решение о том, какой материал использовать для отделки цоколя частного дома, нужно принимать в зависимости от состояния этой части здания, несущей способности фундамента, требуемого стилевого решения, имеющегося бюджета и других параметров. Универсального решения не существует.

Если вам нужен кирпич от проверенных производителей, профнастил, штукатурка и другие материалы, то купить их по самой выгодной цене в Ростове-на-Дону можно в компании «СКАТ». Подробности уточняйте у наших менеджеров.


Как отделать фундамент профлистом. Ход работ

You are here

Главная » Новости

29. 12.2019 в 02:42

Новости

Содержание

  1. Как отделать фундамент профлистом. Ход работ
  2. Как обшить фундамент дома. Варианты цоколя дома
  3. Обрешетка фундамента под профлист. Обшивка и защита фундамента профнастилом
  4. Как сделать каркас для обшивки фундамента. Каркасный метод
  5. Видео 119-24 – Зашивка цоколя профнастилом

Как отделать фундамент профлистом. Ход работ

Все работы можно выполнить своими руками:

  1. Подготовительные работы. Проверяется гидроизоляция цоколя. Если её нет или она выполнена некачественно, то все огрехи устраняются с помощью битумной мастики или рулонной гидроизоляции. Это касается только цоколя ленточного фундамента.
  2. Разметка. Выполняется при помощи лазерного или строительного уровня и шнурки. Чаще всего профиль монтируется вертикально, а направляющие горизонтально. Шаг между опорным Т-образным  или П-образным профилем 600 мм, а между крепежными кронштейнами 1000 мм.
  3. Установка кронштейнов. В отмеченных точках сверлятся отверстия. Если кладка из кирпича, то отверстия запрещается делать в швах между рядами. Кронштейн прикладывается к стене, вставляется дюбель и закручивается шуруп. Для нивелирования поверхности цоколя используются кронштейны с изменяемой длинной полки.
  4. Закладка утеплителя. Базальтовую минеральную вату или пенопласт начинают монтировать снизу. Каждый элемент крепиться на пять тарельчатых дюбеля. Когда есть пароизоляция, то утеплитель фиксируется на 2 дюбеля, а оставшиеся три закрепляют пароизоляцию.
  5. Монтаж несущего профиля. Надежность цоколя из профлиста зависит от качества установки профиля. Он нарезается по размеру и закрепляется на кронштейнах саморезами по металлу со сверлом и пресшайбой 20-30 мм. Для получения более надежного соединения между двумя рядовыми профилями используется специальная планка.
  6. Крепление профилированного листа начинается от угла дома. Первый элемент фиксируется на одни кровельный саморез с пресшайбой и выставляется по уровню. Шаг крепления через одну или две волны, в нижнюю их часть. Каждый следующий лист накладывается на предыдущий. Стычной шов укрепляется вытяжными заклепками. Достаточно 3 штуки на один вертикальный стык.
  7. Монтаж доборных элементов. Внешние и внутренние углы, финишные планки, отливы устанавливаются после завершения монтажа профилированного листа.
  8. После завершения работ все сколы и царапины закрашиваются краской, подобранной в тон.

Как обшить фундамент дома. Варианты цоколя дома

Видов цоколя дома бывает несколько, каждый имеет свои особенности. Различные формы представлены на фото:

  1. Западающий. Эта разновидность представляет собой конструкцию, которая расположена со смещением вглубь по отношению к основному фасаду. Углубление чаще всего составляет не менее 50 мм. Такое устройство позволяет выполнить работы с небольшими затратами, а также сделать слив наименее заметным.
  2. В одной плоскости. Такой вариант требует сложной герметизации, поэтому система слива должна фиксироваться на этапе общего строительства. Это позволит избежать дальнейших проблем.
  3. Выступающий. Чтобы обшить такой цоколь дома своими руками, необходимо (как и в предыдущем варианте) качественно продумать систему слива. При неправильном ее устройстве вода скапливается на участке разделения фундамента и стены. Чтобы избежать таких неприятностей, отведение влаги планируется с учетом отделки фасада.

Необходимость отделки

Если отделка фундамента дома не выполнена ранее или старая облицовка пришла в негодность, то обязательно производится наружная обшивка. Ее главные функции:

  • Защита основы дома от воздействия окружающей среды (атмосферных осадков, солнечного света, ветра). Это позволяет значительно увеличить долговечность всего строения.
  • Дополнительное утепление. Если требуется, то создается слой термоизоляции, который может быть связан с утеплением отмостки. Такая процедура не только способствует повышению энергоэффективности здания, но и уберегает его от многих проблем. Верхний облицовочный слой скроет утеплитель и послужит дополнительным барьером от проникновения холода.
  • Декоративность. Участок, отделанный правильно и подходящим материалом, может подчеркнуть общую направленность дизайна.

Чем обшить фундамент дома снаружи?

Материал для цоколя приобретается с учетом следующих факторов:

    Технология монтажа. Существует два метода, позволяющие облицовывать поверхность: сухой и мокрый. Первый предполагает, что выбранные изделия укладываются на ранее возведенный каркас. Если специфика позволяет, то продукция может монтироваться напрямую, без обрешетки. Второй вариант более трудоемкий: чтобы обложить основу, потребуется использовать клей или подходящий раствор. Отделать фундамент дома можно и при помощи штукатурки, которая будет выступать самостоятельным изделием.

Также обращают внимание на производителя продукции и место приобретения. Лучше отдавать предпочтение проверенным маркам и специализированным торговым точкам.

Обрешетка фундамента под профлист. Обшивка и защита фундамента профнастилом

Схема обшивки профнастилом

  • крашеный профилированный лист с полимерным покрытием;
  • крепежные элементы;
  • металлический профиль;
  • вентиляционные решетки из пластика;
  • металлические направляющие;
  • лист оцинкованного железа;
  • металлический уголок.

Для проведения работ по обшивке верха фундамента профнастилом следует иметь следующие инструменты:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • болгарка или пила по металлу;
  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • электродрель.

Перед началом отделки цоколя профлистом проводятся замеры высоты фундамента и периметра сооружения, ширины выступа основания, чтобы рассчитать необходимое количество материала и крепежных деталей. Профилированный лист выбирают толщиной 0,5-0,7 мм. При известных размерах стандартного листа 6×1 м легко посчитать необходимое количество листов.

Работы по обшивке низа стены выполняют в следующем порядке:

  1. По периметру цоколя прикручивается обрешетка из металлического профиля, похожее действие проводят при монтаже гипсокартона.
  2. Выставляются направляющиеся по верхней и нижней границе наружного фундаментного основания.
  3. Подготавливаются отверстия под вентиляционные решетки с помощью «болгарки».
  4. Металлический профиль крепится к направляющим и цоколю специальными крепежными подвесами. Подвесы помогут выравнивать плоскость стенки, если она имеет неровности.
  5. Ножницами по металлу нарезаются необходимых размеров и конфигурации листы профнастила.
  6. Нарезанные полотнища прикручиваются к металлическому профилю саморезами высотой 1-1,5 см.
  7. При наличии выступа на фундаментном основании нарезается лист нержавейки на полосы по ширине выступа и прикручивается к профилю с помощью саморезов.
  8. Стык профилированного листа и нержавейки закрывается Г-образным металлическим уголком, для закрытия стыка можно разрезать пополам металлический профиль, который используется для обрешетки.
  9. С помощью саморезов и уголка закрываются и закрепляются все стыки, возникшие при обшивке цоколя.
  10. На отверстия в профлисте крепятся вентиляционные решетки, при этом используются саморезы длиной 3-4 см.

Как сделать каркас для обшивки фундамента. Каркасный метод

Материалы для отделки фундамента, устанавливаемые на обрешетку, относятся к сравнительно новой продукции. В этот перечень входят виды, различающиеся техническими характеристиками.

Каркасный метод предполагает предварительную установку обрешетки, на которую затем монтируется облицовка

Панели

Сюда относятся панели, изготовленные из разных материалов, в эту группу принято включать сайдинг и профнастил. При выборе лучше отдавать предпочтение вариантам, которые изготавливаются специально для того, чтобы отделывать цоколь. Они имеют более устойчивые характеристики и могут включать дополнительный слой теплоизоляции.

Облицовка цоколя декоративными панелями

Среди преимуществ продукции выделяют:

  • Доступность. Действительно, именно такая разновидность дает возможность выполнить работы недорого. Этот вариант позволяет получить баланс цены и качества. Но следует отказаться от изделий с чересчур низкой стоимостью. Скорее всего, они выполнены из некачественного пластика, который быстро придет в негодность.
  • Простота монтажа. Облицовка панелями происходит при помощи инструмента, который есть в наличии у каждого домашнего мастера, поэтому для работы не нужно привлекать специалистов.
  • Возможность дополнительной теплоизоляции. Установка на каркас решает сразу две задачи – вентиляция и утепление. Это избавит покрытие от промерзания, снизит потерю тепла и вероятность появления плесени и грибка.

Наличие пространства между материалами при каркасном способе обеспечивает естественную циркуляцию воздуха

  • Декоративность. Панели, особенно цокольные, имеют хорошо выраженную имитацию природных материалов. То есть облицованный участок отлично вписывается в дизайнерскую задумку и окружающую среду.

Внимание! Сильно испортить результат может выбор неподходящей продукции. Например, профнастил для такого процесса должен обладать повышенной жесткостью, то есть иметь прочное верхнее покрытие.

Керамогранит и виды плитки

Для обшивки цоколя используется преимущественно керамогранит и клинкерная плитка в виде крупных деталей. Второй вариант может укладываться и мокрым методом, тогда применяются фрагменты материала. Керамогранит из-за большого веса устанавливается только на обрешетку, при этом она должна обладать повышенной надежностью.

Отделка фундамента керамогранитной плитой

Достоинства керамогранита и плитки:

  • Небольшая нагрузка на строение. Такой эффект достигается за счет каркаса, который берет на себя основное давление.
  • Быстрота монтажа. Облицевать фундамент дома удается за небольшой промежуток времени, но сделать это без определенного опыта крайне проблематично. Керамогранит нуждается в установке специального крепежа, что не всегда возможно без понимания процесса. Плитка фиксируется значительно проще, для этого имеются специальные металлические ушки.
  • Долговечность. Срок службы таких материалов для фундамента исчисляется десятилетиями.
  • Влагостойкость. Детали плохо впитывают воду, поэтому не подвержены деформации.

Такие материалы для фундамента имеют существенный минус – дороговизна. Не нужно приобретать дешевую плитку, поскольку зачастую это свидетельствует о низком качестве. Для работы используется разновидность для улицы со значком «Снежинка».

Альтернативой плитке может быть искусственный камень. Элементы устанавливаются на обрешетку через специальные отверстия или напрямую.

На заметку! На данный момент все большей популярностью пользуются термопанели, которые сочетают преимущества панелей и плитки. Они представляют собой основу с утеплителем, на которую нанесена клинкерная плитка.

Видео 119-24 – Зашивка цоколя профнастилом

Категории: Фундамент под профлист, Каркасный метод

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Что делать батареи холодные. Как сделать радиаторы горячими — ищем пути решения

⇨ Как крепить стеклоизол к фундаменту. Укладка стеклоизола

Отделка цоколя дома профнастилом

Автор На чтение 5 мин Просмотров 354 Опубликовано

Нижняя часть стены, наиболее подверженная нагрузке и воздействию агрессивных сред в виде атмосферных осадков, называется цоколем. Для уменьшения влияния внешних факторов, которые могут привести к разрушению цоколя, его необходимо защитить. В качестве защиты применяется отделка его профлистом.

Отделка фундамента и цоколя профнастилом — это долговечная, легкая, красивая отделка дома.

Цоколь дома — это та часть фундамента, которая выступает над землей, предназначенная для укладки плит перекрытия, или это бетонная лента для сооружения стены.

Содержание

  1. Виды материалов для защиты верхней части фундамента
  2. Профилированный лист — универсальный строительный материал
  3. Оцинкованные профлисты
  4. Профлисты с полимерным покрытием
  5. Профнастил — защита фундаментов и оригинальность дизайна
  6. Обшивка и защита фундамента профнастилом

Виды материалов для защиты верхней части фундамента

Для защиты фундамента дома от воздействия внешних факторов и для придания ему привлекательного вида применяют следующие материалы:

Схема видов цоколя.
  • разные виды искусственного камня;
  • плитка;
  • штукатурка;
  • сайдинг для цоколя;
  • плоский шифер;
  • крашеный металлический профилированный лист.

Каждый материал для облицовки низа стены имеет как преимущества, так и недостатки. На сегодня наиболее популярным материалом для отделки фундамента можно назвать профилированный лист из металла.

Вернуться к оглавлению

Профилированный лист — универсальный строительный материал

Профлист (или профнастил) завоевывает в последние годы все больше поклонников. Этот современный материал применяют для покрытия кровли и стен, особенно их нижней части — цоколя, для опалубки и ограждения территории.

Профлист обладает следующими достоинствами:

Виды профнастила.
  • экономичность;
  • долговечность;
  • красивый дизайн;
  • высокие антикоррозионные свойства;
  • защитные характеристики от атмосферных явлений;
  • пожаробезопасность.

Высокие защитные свойства профнастила и возможность работы с ним в любой сезон позволяют использовать материал во всех регионах России.

Защита дома профлистом не ведет к большим денежным затратам, материал легко режется, просто крепится, при нарезке и установке не дает отходов.

Профилированный лист имеет классификацию по типу покрытия: с оцинкованным покрытием и с полимерным покрытием.

Вернуться к оглавлению

Оцинкованные профлисты

Этот вид профнастила покрывается 25 мкм слоем цинка, который защищает профлист от коррозионных процессов и воздействий внешних агрессивных сред. Это самый дешевая разновидность профнастила, и он больше применяется для создания временного ограждения.

Вернуться к оглавлению

Профлисты с полимерным покрытием

Данный вид профнастила покрывается полимерными материалами, это могут быть пластмассы или синтетические смолы. Сверху полимерное покрытие окрашивается в различные цвета: зеленый, бордовый, синий, коричневый, в цвет дерева и камня. Могут быть и другие расцветки. Полимерное покрытие профнастила является защитой металла от неблагоприятных воздействий и придает дому привлекательный внешний вид.

Профнастил стеновой, который применяют для отделки цоколя, изготавливают методом холодного проката из стальных листов. Листы впоследствии покрывают полимерами и красят.

Вернуться к оглавлению

Профнастил — защита фундаментов и оригинальность дизайна

Схема отделки фасада профлистом.

Отделка цоколя металлическим крашеным профлистом делает верхнюю часть фундамента дома привлекательной на вид, защищает дом от агрессивных внешних факторов.

Применение профнастила для отделки нижней части стен домов позволяет получить качественную защиту цоколя при демократической стоимости как материала, так и работ по отделке, высокую эксплуатационную надежность.

Габаритные размеры листов стенового профиля:

  • габаритная ширина — 1060-1200 мм;
  • полезная ширина — 1030-1170 мм;
  • толщина металла — 0,5-0,9 мм;
  • высота рифленого профиля 15 мм;
  • длина — 0,3-13 м.

Для отделки цоколя применяют следующие марки профнастила: ПС-8, ПС-10, С-8, С-10.

Отделка цоколя профнастилом придает внешнему дизайну дома упорядоченность, строгость и простоту линий. Возможность воспользоваться разными способами укладки профлиста (горизонтальный, вертикальный и диагональный) позволяет придавать внешнему виду строения определенный стиль и узнаваемость.

К основным характеристикам профнастила, из-за которых он получил свою все возрастающую популярность, можно отнести:

  • практичность: простота ухода и удобство транспортировки;
  • небольшой вес;
  • хорошие гидроизоляционные свойства;
  • постоянство цвета при длительной эксплуатации;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • отсутствие протеканий;
  • теплоизоляционные свойства.

Вернуться к оглавлению

Обшивка и защита фундамента профнастилом

Для отделки цоколя строения профнастилом необходимо приобрести следующие материалы:

Схема обшивки профнастилом
  • крашеный профилированный лист с полимерным покрытием;
  • крепежные элементы;
  • металлический профиль;
  • вентиляционные решетки из пластика;
  • металлические направляющие;
  • лист оцинкованного железа;
  • металлический уголок.

Для проведения работ по обшивке верха фундамента профнастилом следует иметь следующие инструменты:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • болгарка или пила по металлу;
  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • электродрель.

Перед началом отделки цоколя профлистом проводятся замеры высоты фундамента и периметра сооружения, ширины выступа основания, чтобы рассчитать необходимое количество материала и крепежных деталей. Профилированный лист выбирают толщиной 0,5-0,7 мм. При известных размерах стандартного листа 6×1 м легко посчитать необходимое количество листов.

http://masterprofnastila.ru/youtu.be/AZmfo0Nbkdw

Работы по обшивке низа стены выполняют в следующем порядке:

  1. По периметру цоколя прикручивается обрешетка из металлического профиля, похожее действие проводят при монтаже гипсокартона.
  2. Выставляются направляющиеся по верхней и нижней границе наружного фундаментного основания.
  3. Подготавливаются отверстия под вентиляционные решетки с помощью «болгарки».
  4. Металлический профиль крепится к направляющим и цоколю специальными крепежными подвесами. Подвесы помогут выравнивать плоскость стенки, если она имеет неровности.
  5. Ножницами по металлу нарезаются необходимых размеров и конфигурации листы профнастила.
  6. Нарезанные полотнища прикручиваются к металлическому профилю саморезами высотой 1-1,5 см.
  7. При наличии выступа на фундаментном основании нарезается лист нержавейки на полосы по ширине выступа и прикручивается к профилю с помощью саморезов.
  8. Стык профилированного листа и нержавейки закрывается Г-образным металлическим уголком, для закрытия стыка можно разрезать пополам металлический профиль, который используется для обрешетки.
  9. С помощью саморезов и уголка закрываются и закрепляются все стыки, возникшие при обшивке цоколя.
  10. На отверстия в профлисте крепятся вентиляционные решетки, при этом используются саморезы длиной 3-4 см.

http://masterprofnastila.ru/youtu.be/Lxy-eLCamq8

Правильно проведенная облицовка цоколя позволяет улучшить теплоизоляцию дома, увеличивает его долговечность и уменьшает затраты на поддержание эстетичности внешнего вида.

Работа по облицовке фундамента профлистом довольно проста и может выполняться владельцем дома самостоятельно.

 

Облицовка фасада дома профнастилом. Обшивка дома профнастилом своими руками. Обшивка деревянного дома профнастилом.

Профнастил – универсальный и качественный строительный материал для решения широкого круга задач. Из него не только делают заборы, им также можно крыть крышу, обшивать стены снаружи и внутри.

1 Профнастил для обшивки зданий – особенности материала

Обшивка профлистом в настоящее время является одним из самых популярных способов облагородить внешний вид здания. Кроме того, его можно использовать для благоустройства конструкций любого типа:

Облицовка деревянного дома

Для вертикальной черепицы подходят доски с ровными краями, рейки или накладки. Традиционные, хоть и не очень распространенные, расщепляемые гонты сейчас выпускаются достаточно резаными, которые имеют несколько меньшую прочность из-за разрушения волокон при производстве, но по качеству сравнимы с обшивочными досками из той же древесины. Реже встречаются и фанерные плитки, изготовленные из лущеного клееного шпона.

Правильный выбор материала для облицовки стен

Дайкова, Пенатус, с. Войво. На сегодняшний день существует множество различных видов кольцевых мантий, и сориентироваться в ситуации сложно. Мы можем выбрать из многих типов деревянных досок, которые отличаются типами профилей, типом используемой древесины и, что не менее важно, отделкой поверхности. Другими типами являются, например, различные типы цементно-стружечных плит, форматный листовой металл или различные сборные кирпичи. Обычно мы придерживаемся самых традиционных форм облицовки периметра – дерева.

  • промышленные, промышленные;
  • административный;
  • жилых и частных домов;
  • вспомогательные – гараж или сарай;
  • другие.

Существенной разницы в способах проведения работ по облицовке зданий различного назначения нет – технология во всех случаях примерно одинакова. Есть лишь небольшие различия из-за высоты конструкции и используемых материалов. При этом в процессе обшивки профлистом можно реализовать множество оригинальных дизайнерских решений. Более того, используя конструкцию вентилируемого фасада с утеплением, получают дополнительную защиту внутренних помещений от воздействия внешних природных факторов. При оптимальном подборе материалов, сделанном человеком со вкусом, и соблюдении всех требований технологии монтажа любой дом можно не просто преобразить, а сделать красивым, изысканным как на фото, с надежным, долговечным облицовочным покрытием.

Другой очень распространенной категорией облицовки периметра деревянного здания является кирпичная облицовка. Типичная деревянная плитка, расположенная в горизонтальном направлении, включает половицы внахлест, вырезы или гофрированные доски. В вертикальном направлении из планки укладываются доски для закрытия зазоров, либо доски накладываются поочередно с нахлестом. Обработка поверхности также может быть самой разнообразной, но нельзя забывать о базовом первом пропиточном слое с защитой от грибка и грибка и втором слое с возможным цветовым оттенком для выполнения как защитных, так и эстетических функций.

Особенности и преимущества обшивки дома профлистом:

  • рентабельность – дешевизна профлиста, других элементов, облицовочных материалов и монтажных работ по их установке;
  • долговечность облицовки – правильно смонтированные листы в зависимости от вида их защитного покрытия прослужат от 5 до 50 лет и дольше;
  • высокая стойкость к коррозии, повышенной влажности, различным негативным природным и погодным условиям;
  • пожарная безопасность – профлист негорюч, не выделяет токсичных веществ при высокотемпературном нагреве;
  • высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
  • привлекательный внешний вид, большой выбор цветов и оттенков;
  • экологичность;
  • простой и быстрый монтаж всех элементов облицовки – все работы можно выполнить самостоятельно.

Для каждого цвета или лака способ нанесения и рекомендуемое количество слоев различны. Цинк, как благородный материал, применяемый в строительной отрасли, в большей степени применялся при строительстве современного Парижа и арендных домов архитектора Жоржа-Эйгена Османа. Это стало результатом многолетних усилий французской семьи Моссельманн и Бельгийского национального банка. Его имя до сих пор встречается в мире цинковых крыш и фасадов. Двухлетняя история, конечно же, принесла много улучшений и автоматизации производства.

При обшивке дома следует также позаботиться об облицовке его цоколя. Это нижняя часть стены, которая является продолжением фундамента или располагается на нем, возвышаясь над землей на 0,50–0,70 м. Цоколь является переходной частью капитального строения между фундаментом и несущими стенами. Среди всех конструкций дома она подвергается наибольшей нагрузке, наиболее уязвима и нуждается в дополнительной защите. При этом эта часть стены не только служит преградой для проникновения холода и влаги в здание, но и во многом определяет своим внешним видом общее впечатление от здания.

Защитная патина Многослойный цинк в сплаве с медью и титаном обеспечивает адекватные механические и физические свойства. В основном это механическая прочность и стабильность формы, которые очень полезны в строительной отрасли. Более высокая доля меди гарантирует более высокую прочность на растяжение для металлических листов из титана, больше, чем у титана, для лучшей стабильности формы.

Профнастил для обшивки дома под бревно

Цинк дополнительно устойчив к коррозии. Воздействие основных компонентов атмосферы на металлическую поверхность цинка вызывает химическую реакцию, которая приводит к образованию тонкого пассивированного слоя, патины. Это предотвращает дальнейшее воздействие цинка в атмосферу и поддерживает низкую скорость коррозии цинка и материала. Эта светлая патина возникает в две фазы в течение временного горизонта от шести месяцев до двух лет. Сначала на поверхности появляется пористая смесь оксида или гидроксида цинка переменной толщины.

2 Выбор материалов для обшивки дома

Перед обшивкой дома необходимо определиться, каким должен получиться вид фасада и какой профлист, а также другие материалы для этого потребуются. В настоящее время производители выпускают профилированные листы различных размеров и с разными защитными покрытиями. По области применения он делится на три основных вида:

Значение его заключается прежде всего в том, что он позволяет нейтрализовать кислотные дожди и промывки после цинкования. Впоследствии на поверхности образуется очень крупный слой кристаллов щелочного карбоната цинка. Этот слой защищает сам цинк от контакта с кислородом.

На цинковом листе также встречается так называемая белая ржавчина. Это связано с плохой вентиляцией и неправильными условиями хранения, транспортировки или сборки материала. Это гидроксид магния, имеющий порошкообразную консистенцию. Он не прилипает и не действует как защитный слой. Это предотвращает образование защитной патины и, следовательно, коррозию цинка.

  • Профнастил стеновой – обозначается буквой «С». Применяется для отделки стен и обустройства заборов, ограждений.
  • Перевозчик – “Н”. Предназначен для настила перекрытий и кровли. Самый прочный из всех видов профлиста. Его также можно использовать для облицовки стен.
  • Универсальный – “СН”.

Последовательность работ следующая

Срок службы листового цинкового проката толщиной 0,7 мм и скоростью коррозии около 1 мм в год составляет около ста лет. Однако это зависит от среды, в которой находится продукт. Сельская местность хорошо влияет на Титан, и срок его жизни достигает верхнего предела, но прибрежная зона сокращает его до 40 – 70 лет. В промышленных районах он упал примерно до 50 лет.

Производственный процесс Производство цинкового листа происходит в четыре основных этапа производственного процесса. Сначала чистый металл расплавляется на катоде во время электролиза с образованием жидкого сплава цинка, меди и титана. Жидкий металл застывает при непрерывной разливке в виде полосы прочности шириной несколько десятков миллиметров и шириной около метра. Быстрое охлаждение приводит к тонкой и однородной структуре. Затем полосы прокатывают в несколько этапов до нужной толщины.

В маркировке профлиста после обозначения его типа следует высота профиля, затем его полезная ширина (больше указанной, но часть их ширины не используется из-за нахлеста) и толщина материала (все размеры в миллиметрах). Например, С10-1000-0,6: толщиной 0,6 мм при высоте профиля 10 мм, ширине 1 м.

Для облицовки домов обычно применяют С8, С10, С21, С44 толщиной 0,5–1,2 мм. Они подходят как для фасада, так и для цоколя. При обшивке различных частей здания можно использовать разные. Для основания в зависимости от условий его эксплуатации можно выбрать усиленный тип (СН или Н).

Заключительный этап производственного процесса заключается в разделении листа на листы и рулоны на специальных линиях отделки. При выходе из прокатного стана поверхность цинка имеет металлический блеск. Через некоторое время сменится естественная патина светлого полированного оттенка. Цинковые листы выпускаются разных цветовых оттенков, например, со светлой или сланцевой патиной. Минеральные красители также доступны.

Дизайн и жизнь Использование титановых листов на фасадах становится все более популярным среди архитекторов и дизайнеров. В Северной Америке и Азии это привлекательный материал, который в основном используется в инновационных и нетрадиционных проектах. Фасады современных зданий считаются идеальным способом придать зданию исключительный характер. Причина в том, что, с одной стороны, долгий срок службы фасада столь решен по сравнению с традиционными методами, с другой стороны, широкое использование различных форм и цветов.

Перед приобретением профнастила следует произвести правильный расчет количества необходимого для работы материала. Обшивка дома выполняется либо вертикально, либо горизонтально, при этом расход профлиста может отличаться. Поэтому лучше заранее определиться с направлением материала, а уже после этого рассчитать необходимый объем профнастила и выбрать его. Помимо самих листов стандартной площади (количество рассчитывается по площади фасада с учетом нахлеста), необходимо приобрести дополнительные элементы:

Обшивка дома профнастилом

Не менее важна возможность достижения очень современного и эстетичного дизайна с использованием полностью перерабатываемого материала, что вносит значительный вклад в экологичность. Шкафы-купе – очень элегантное и продуманное решение для всех типов интерьеров – квартир и офисов, складов, гостиничных номеров, больниц и социальных объектов. Крышки для раздвижных дверей позволят максимально эффективно использовать это пространство. К практическим преимуществам этой системы, по сравнению с традиционной револьверной дверью, относится прежде всего экономия пространства, создаваемая за счет того, что двери вставляются непосредственно в стену.

  • дренажные системы;
  • углов;
  • для окон и дверей;
  • для закрытия щелей на стыках листов;
  • прочее.

Площадь фасада рассчитывается с учетом дверных и оконных проемов, так как правильнее было бы не вычитать их размеры, т.к. часть профлиста будет вырезана.

Открытие классической карусельной двери занимает пространство, которое часто недоступно или может быть использовано для других целей. Раздвижные двери работают эффективно и не ограничены. Преимуществом является их высокая прочность, которая обеспечивается горизонтальными усиленными профилями и вертикальными профилированными колоннами. Изделия в кирпичных стенах снабжены профилированным листом и покрыты густой сетью штукатурных насечек внахлест на корпус для обеспечения прочного соединения корпуса со стенкой и предотвращения растрескивания штукатурки.

3 Как сделать обшивку дома профлистом

По технологии сборки вентилируемого фасада облицовочный материал монтируют не непосредственно на стену дома, а на предварительно собранную подсистему (каркас). Благодаря такой конструкции между профлистом и зданием образуется воздушная прослойка, за счет которой вентилируется подкровельное пространство. Это предотвращает накопление в последних конденсата, избыточной влаги, а также появление микроорганизмов, грибка, плесени на стенах и декоративно-защитном покрытии, что негативно сказывается на их целостности и сроке службы.

Каждый корпус оснащен съемной верхней направляющей. Его можно снять после установки корпуса, что дает покупателю возможность дооснащения или своевременной дооснащения двустворчатых и телескопических дверей. Каждый корпус представляет собой коробчатый узел, который включает в себя необслуживаемый подшипник, тележку с шарикоподшипником грузоподъемностью 80 кг или 120 кг, нижний направляющий штифт и регулируемые дверные упоры.

Дома обшитые профнастилом фото

Смежные слои всегда перпендикулярны друг другу.


Быстрый и точный монтаж с помощью крана позволяет всего за несколько дней создать водонепроницаемую, сухую и готовую к эксплуатации конструкцию для одно- и многоэтажных зданий. Панели устанавливаются вертикально на опорную плиту. Потолки размещены по периметру кирпичной кладкой. Панели соединяются винтами в соответствии со статическими расчетами.

При укладке утеплителя каркас для установки профнастила собирают таким образом, чтобы между облицовочным и теплоизоляционным материалами оставался воздушный зазор.

Перед облицовкой дома профлистом сначала размечают его стены, отдельно размечают цоколь. Затем устанавливается каркас из брусков или профилей. деревянный материал необходимо обработать антисептиками. Для металлического каркаса используют кронштейны ККУ и П-, Т-, Г-, Z-образные профили. Кронштейны крепятся к стене дюбель-гвоздями или другим способом через каждые 0,5 м. К ним прикручиваются Т- и Г-образные профили, к которым перпендикулярно направлению монтируемого профнастила крепятся П-образные. Для крепления изоляции можно использовать Z-образные конструкции. При монтаже каркаса правильность его сборки по горизонтали и вертикали проверяют уровнем.

После сборки черновой конструкции снаружи укладывается теплоизоляция минеральной ватой или древесноволокнистыми плитами. Окончательная обработка – шелковая штукатурка или деревянная панель, профнастил и тому подобное. Изнутри используются различные виды облицовки, такие как гипсокартон, доски и тому подобное.

Герметичность панелей и последующая теплоизоляция обеспечивают энергосберегающую эксплуатацию этих зданий. Наоборот, жилой климат благодаря кладке из химически необработанной ели очень приятный. Еще одним преимуществом этой технологии является скорость нарастания и последующее заполнение сразу после сборки. Экономия энергии должна снизить первоначальные сверхвысокие затраты по сравнению с традиционной кирпичной технологией.

Следующим этапом укладываем утеплитель как на фото (обычно минвата или пенопласт). Сначала у стены делают слой пароизоляции (используя соответствующую пароизоляционную пленку-мембрану), а затем укладывают теплоизоляционный материал. Для крепления его листов лучше использовать пластиковые дюбели с большой шляпкой. Сначала через утеплитель в стене проделывается отверстие, в которое вставляется дюбель, а в него резиновым молотком вбивается пластиковый или металлический клин. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка.

Расчет на утепление обшивки дома профнастилом

В связи с назначением плит в конструкции объекта выпускаются следующие виды сэндвич-панелей. Стены, фасады – используются внутри здания с возможностью использования их в качестве перекрытий и перекрытий, кровли. Облицовка фасадных стен. При выборе сэндвич-панелей, которые предназначены для использования в строительстве наружных стен, следует учитывать следующие характеристики: несущая способность и жесткость, огнестойкость, шумозащита, долговечность, водонепроницаемость, коррозионная стойкость, воздухопроницаемость, энергоэффективность и тепловая нагрузка. облицовки.

Профнастил устанавливается вертикально на подготовленные П-профили и закрепляется с шагом 0,3–0,4 м. Каждый следующий лист монтируется так, чтобы его крайняя часть закрывала край предыдущего. Не стоит пробивать отверстия в П-образном профиле и профнастиле гвоздем или чем-либо еще. Для крепления обшивки используются оцинкованные саморезы из углеродистой или нержавеющей стали SL 4,8х20 с буртиком и шестигранной головкой стандартного размера, хорошо держащегося во втулке отвертки, с самонарезающим наконечником, шайбой и резиновая прокладка. Если используются шурупы, то отверстия просверливаются дрелью с применением сверла по металлу.

Стабильность, жесткость и ударопрочность также связаны с несущей способностью и жесткостью. Пластины не должны иметь необратимых и видимых повреждений при сборке в соответствии с заявленными изготовителем максимальными грузоподъемностями для указанных пролетов.

Стеновые панели должны выдерживать требуемые нагрузки. В основном это статические и динамические нагрузки. Динамические нагрузки соответственно увеличивают значения статических нагрузок. Стеновые панели, используемые внутри объектов. Если допуски позволяют такую ​​возможность, фасадные стеновые панели, используемые в качестве стен внутри здания, также могут быть использованы для устройства потолков.

Головка фурнитуры и шайба окрашиваются под цвет профнастила или окрашиваются в контрастный с ним оттенок. Обшивка здания завершается установкой дополнительных уголков и других элементов.

Профлист

– недорогой, но эстетичный материал. Как правило, его используют при строительстве заборов, ограждений, а также в качестве кровли. Однако на этом его функции не заканчиваются. Еще одна область применения профлиста, которая с каждым днем ​​набирает все больший размах, – облицовка фасадов. В этой статье будет подробно рассмотрен процесс выбора материала и порядок оформления стен профнастилом.

Профнастил представляет собой лист оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием, который может принимать различную форму. В продаже можно увидеть листы с прямоугольными и трапециевидными линиями, имитирующие черепицу, материал различных цветов. Обшивка фасадов профилированными листами осуществляется при строительстве новых зданий, а также когда возникла необходимость укрепления фундамента и строительного материала, будь то дерево или кирпич, для обновления старого фасада. Как правило, профнастил чаще всего используется для отделки хозяйственных построек – гаражей, ангаров, сараев, хозяйственных построек. Но им также обшивают стены жилых домов.

Преимущества профильного листа:

  • Высокие прочностные характеристики и долговечность, которая составляет более 50 лет.
  • Возможность реализации любого дизайнерского решения благодаря широкому ассортименту материалов.
  • Стойкость к факторам окружающей среды – ультрафиолету, влаге.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Демократичная цена.
  • Возможность крепления в горизонтальном или вертикальном направлении.
  • Отделка негорючая, не выделяет токсичных веществ при воздействии высоких температур.

Кроме того, владельцы получают дополнительный бонус: улучшается качество звуко- и теплоизоляции за счет толщины листов, которая составляет 0,3-1 мм. Монтаж профнастила на стены не связан с неудобствами, ведь нет строгих требований к процедуре, в отличие от использования других материалов, листы крепятся к легкой конструкции, нет необходимости привлекать дорогостоящее оборудование.

Перед обшивкой нужно выбрать сам материал. Рекомендуется учитывать его толщину, высоту волны, цветовую гамму. Чаще всего выбор делается в пользу профнастила С8, С21 и С44. В письме написано, что он “стена”. Цифры обозначают высоту гофра листа. Профлист, который обозначен буквой «К», является кровельным, материал с пометкой «Н» — несущим, для устройства полов. В маркировке также есть надпись типа «1150.0.6», что означает, что перед вами лист шириной 1150 мм и толщиной 0,6 мм. При расчете количества материала для обшивки дома следует учитывать не всю ширину, а только рабочую часть – то есть ширину, которая остается после крепления профлиста к фасаду.


Для изготовления каркаса используется направляющий профиль из оцинкованного металла, подвесы и крепежные элементы – дюбели, саморезы и гвозди. Кроме того, для отделки стен потребуются дополнительные элементы: отливы на цоколь, стартовые, соединительные и финишные планки, уголки, детали, которые нужны для обрамления дверей и оконных проемов.


При соблюдении всех правил и нюансов обшивки фасадов профнастилом поверхность будет устойчива к воздействию на поверхность внешних факторов, а благодаря наличию воздушной прослойки исключается риск образования плесени и конденсата. Первым делом устанавливаем металлический каркас:
  1. Прикрепите специальные кронштейны к поверхности с помощью дюбелей.
  2. Далее необходимо уложить теплоизоляционный материал, утеплитель лучше выбрать в плитах – пенопласт или минеральная вата, закрепленные тарельчатыми дюбелями.
  3. Такая обшивка должна быть покрыта сверху специальной ветрозащитной пленкой.
  4. На кронштейны крепится вертикальный П-образный направляющий профиль с целью выравнивания стены и образования воздушного зазора между направляющими и пленкой для обеспечения качественной циркуляции воздуха и отвода лишней влаги.
  5. Также не забудьте гидроизолировать фундамент в горизонтальном направлении. Работы ведутся по всему периметру дома. Для этого подойдут рулонные материалы.
  6. Для выравнивания рамы используется измерительный инструмент – уровень.

Кроме того, каркас может быть изготовлен из деревянных реек. Однако этот материал имеет много недостатков.


После подготовительных работ Перейдем к украшению домика. Профилированные листы настила можно монтировать горизонтально или вертикально. Кроме того, при желании можно выбрать диагональную ориентацию листов. Независимо от направления эксплуатационные свойства профнастила не меняются. Крепить листы к стойкам необходимо, используя в данном случае оцинкованные саморезы, имеющие влагостойкие прокладки из резины и цветные головки. Угловые и другие дополнительные элементы понадобятся при оформлении дверей и окон, это поможет придать фасаду большей выразительности.


Таким образом, обшивка фасадов профнастилом поможет улучшить их эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы, но только при условии беспрекословного выполнения наших указаний.

Продам дом с проблемами фундамента? Вот что нужно делать

Продажа дома с проблемами фундамента не является непреодолимой проблемой, но может привести к задержкам, скидкам и возмещению ущерба.

Когда вы готовите свой дом к продаже, добавьте проверку фундамента в свой личный контрольный список. Важно определить, есть ли у вашего дома проблемы с фундаментом, потому что, если это так, ваш круг покупателей может быть ограничен, поскольку некоторые ипотечные кредитные компании могут не закрыть дом с проблемами фундамента. Кредиты FHA, VA и USDA, поддерживаемые государством, также предъявляют строгие требования к структурной целостности дома, поэтому фундаментальные проблемы могут задержать или даже прекратить сделку.

Нежелание кредиторов выдавать ипотечные кредиты на дома с проблемами фундамента связано с тем фактом, что 80% структурных претензий вызваны движением фундамента, а это означает, что фундамент дома является самым большим источником структурной ответственности, по данным Национальной ассоциации домостроителей.

Если вы не уверены, есть ли у вашего дома проблемы с фундаментом, или даже как определить, есть ли они, мы расскажем вам, как это выяснить и что делать, если вы обнаружите, что ваш фундамент находится на шатком основании.

Если вы беспокоитесь о продаже дома с проблемами фундамента, мы дадим несколько советов от наших экспертов Джареда Дэвиса, ведущего агента по недвижимости, который работает с частными домами на 80% больше, чем средний агент в Ричмонде, штат Вирджиния. и Брюс Баркер, президент Американского общества домашних инспекторов, о том, какие у вас есть варианты, какие шаги предпринять и чего ожидать на этом пути.

Пропустить ремонт фундамента с предложением наличными

Проблемы с фундаментом могут быть дорогостоящими. Рассмотрите альтернативу продажи вашего дома «как есть». HomeLight предлагает денежные предложения для домов практически в любом состоянии через нашу платформу Simple Sale.

Запрос предложения

Как узнать, есть ли у моего дома проблемы с фундаментом?

Начните с осмотра вашего дома снаружи, чтобы найти явные признаки структурных проблем или проблем с фундаментом, которые требуют дальнейшего изучения. «Однако квалифицированный риэлтор® должен быть в состоянии пройти через подвал дома — или посмотреть на него снаружи, если подвала нет — и уловить любые предупреждающие знаки», — говорит Бретт Янг. , опытный агент, который продает на 43% быстрее, чем средний агент в Индианаполисе, штат Индиана.

Внешние признаки неисправности, на которые следует обращать внимание, включают:

  • Осадка или опускание фундамента
  • Переворот Фонда
  • Зазоры между воротами гаража и тротуаром
  • Зазоры между домом и отделкой
  • Наружные стены, которые кажутся изогнутыми или выпуклыми
  • Фундамент подтягивается, заставляя стену вращаться
  • Крупные горизонтальные или вертикальные трещины
  • Лестничные трещины в растворе
  • Крыльцо, настил или колонны, которые наклоняются или отходят от дома
  • Наклонный дымоход или дымоходы, отделившиеся от дома

Вы также можете обнаружить признаки проблем с фундаментом внутри вашего дома. Внутренние признаки проблем с фундаментом, на которые следует обратить внимание, включают:

  • Двери и окна, которые заедают или не могут правильно открываться и закрываться
  • Трещины или зазоры в стенах, полу или самом фундаменте
  • Диагональные трещины в стенах, идущие от углов дверей и окон
  • Провисшие, наклонные или неровные полы
  • Стены отрываются от пола или потолка
  • Стены выгибаются наружу, выпирают или больше не кажутся прямыми
  • Провисшие деревянные полы
  • Двери шкафа не остаются закрытыми
  • Утечки и трещины внутри и вокруг камина
  • Влажные подполья или стоячая вода вокруг фундамента
Источник: (Георгий Мякишев/Shutterstock)

Если я увижу проблему с фундаментом, что мне делать дальше?

Если вы обнаружите признаки проблем с фундаментом, вам следует сделать несколько вещей.

1. Получить профессиональное мнение.

Дэвис советует сначала позвонить инженеру-строителю, чтобы он все внимательно посмотрел. «Инженер-строитель осмотрит участок, дренаж, почву, влажность и другие вещи. Вызов компании по ремонту фундамента [сначала] — не лучший вариант».

Профессиональный осмотр может помочь отличить подлинные проблемы с фундаментом от «ложных признаков», таких как выскоки гвоздей, разрывы швов, волосяные трещины в бетоне, трещины в растворе для пола или плитке, а также нормальные компенсационные швы кирпича. Эти проблемы чаще всего связаны с износом, возрастом дома или плохим мастерством и не обязательно указывают на проблемы с фундаментом.

«Около 90 % трещин и усадки не являются структурными», — оценивает Дэвис.

Баркер соглашается: «Трещины являются наиболее очевидным признаком проблем с фундаментом, но их бывает трудно интерпретировать». Он говорит, что необходимо дополнительное расследование. Где трещины? Какого они размера — какой ширины и какой длины? Какой материал для фундамента? Является ли плита конструкционной? Есть ли признаки движения воды?

2.

Примите решение.

Как продавец, вы должны решить, устранить ли проблемы с фундаментом или продать «как есть». Имейте в виду, что проблема с фундаментом, которую вы видите, обычно является результатом другой проблемы, такой как смещение почвы или влажность, и вам может потребоваться решить эти проблемы, чтобы любые исправления фундамента были успешными.

3. Позвоните профессионалу, чтобы устранить любые неполадки, которые вы решите исправить.

После профессионального осмотра, если вам нужно отремонтировать какие-либо проблемы с фундаментом, позвоните квалифицированному подрядчику по ремонту фундамента.

По данным Foundation Repair Network, образовательного ресурсного центра по ремонту фундамента для владельцев собственности, работы по закладке фундамента нельзя делать своими руками. Они рекомендуют вам получить предложения как минимум от трех лицензированных подрядчиков, чьи методы ремонта фундамента были оценены Службой оценки Международного совета по нормам (ICC-ES), некоммерческой организацией, которая оценивает строительные продукты, материалы и системы на соответствие нормам.

«Не принимайте окончательное решение на основе рекламы и дешевых цен», — предупреждает сеть на своем сайте. «Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть».

Что вызывает проблемы с фундаментом?

Большинство проблем с фундаментом вызваны почвой и водой, хотя некоторые из них могут быть вызваны плохой конструкцией. Чтобы навсегда решить проблему с фундаментом, вам может потребоваться устранить ее причину. Наиболее распространенные причины:

  • Сухая, усаживающаяся почва – Когда почва высыхает и усаживается в жаркую погоду или из-за жажды соседних деревьев, высасывающих из нее влагу, это может вызвать смещение фундамента.
  • Влажная, набухающая почва – Если почва становится насыщенной из-за сильного дождя, прорыва канализации или протечки водопровода, она набухает и расширяется, что приводит к эрозии или трещинам из-за того, что фундамент поднимается вверх.
  • Недостаточный дренаж, вызывающий эрозию – Влажная почва может быть результатом недостаточного дренажа, что может привести к эрозии почвы. Это, в свою очередь, дестабилизирует фундамент, вызывая коробление стен и неравномерную осадку. Источником могут быть забитые водосточные желоба и водосточные трубы, низины возле фундамента или земля с уклоном в сторону дома, и все это может создавать скопления.
  • Плохая конструкция . Если почва не была должным образом подготовлена ​​и уплотнена, или если ваш дом построен на более чем одном типе почвы, это может привести к неравномерной осадке.
Источник: (Radovan1/Shutterstock)

Сколько стоит ремонт фундамента дома?

Какой бы ни была причина проблем с фундаментом, вы можете рассчитывать на оплату среднего счета за ремонт чуть менее 5000 долларов. В частности, средний показатель по стране колеблется от 2137 до 7426 долларов. Конечно, это зависит от типа проблемы, требующей решения, и других факторов, например, от того, где вы живете, и от типа материала, из которого сделан ваш фундамент.

Конечно, как и при любой поломке дома, бывают крайние случаи, требующие гораздо больших затрат на ремонт. Для этого поста мы собрали оценки наиболее распространенных проблем с фундаментом, с которыми может столкнуться домовладелец. Разбивка затрат на конкретный ремонт может выглядеть так:

  • Простая трещина в бетонной стене: 350-4000 долларов. Трещины часто возникают либо из-за оседания почвы, либо из-за колебаний влажности почвы. Вертикальные трещины, как правило, дешевле исправить, и для этого они заполняются наполнителем на основе полиуретана или эпоксидной смолы, а затем заделываются.
  • Ремонт мелких трещин путем впрыскивания эпоксидной смолы или полиуретановой пены: от 250 до 800 долларов. Они должны быть устранены, чтобы предотвратить попадание влаги, которая может привести к структурным проблемам. Трещины шириной более одной восьмой дюйма должны быть осмотрены инженером-строителем.
  • Оседание или опускание дома: 1000-25000 долларов. Если ваш дом значительно осел, подрядчики могут поднять его обратно и укрепить с помощью фундаментных свай по цене от 1000 до 3000 долларов за единицу, либо путем бурения или грунтовки — процесса, который включает закачку бетонной смеси под фундамент, чтобы поднять его. Обычно это стоит от 500 до 1300 долларов.
  • Смена дома: 700-25 000 долларов. В зависимости от серьезности смещения его обычно ремонтируют путем установки опор, грунтовки, пенопластового домкрата или укрепления стен.
  • Рассыпающийся фундамент: 500-20 000 долларов. Вода или старость являются обычными виновниками. Незначительные проблемы можно решить, используя эпоксидные и полиуретановые наполнители. Более серьезные проблемы потребуют устранения причины и могут потребовать установки опор.
  • Изгибающиеся фундаментные стены: от 700 до 15 000 долларов, в зависимости от количества и серьезности повреждений. Изгибающиеся стены вызваны смещением почвы, повреждением водой или опусканием. Наклонные стены можно зафиксировать, применив полосы из углеродного волокна с эпоксидной смолой или укрепив стены анкерными пластинами и стальными стержнями. Для сильного изгиба может потребоваться установка опор.
  • Укрепление фундамента: за 1000–3000 долларов за опору подрядчики будут выкапывать и устанавливать гидравлические опоры для поднятия фундамента.

Источники: HomeAdvisor , Fixr и Angi .

Дополнительные расходы могут включать:

  • Получение отчета о почве. Анализ почвы обычно стоит от 700 до 1800 долларов, но анализ уровня pH с информацией об остатках пестицидов, тяжелых металлов и промышленных химикатов может стоить 1200 долларов. Чтобы получить более подробный отчет обо всех загрязняющих веществах и меняющихся факторах почвы, может потребоваться до 5000 долларов.
  • Найм инженера-строителя. Стоимость инженера-строителя жилого дома в среднем составляет 513 долларов. Многие из них берут от 100 до 200 долларов в час.
  • Получение разрешения на строительство. В среднем по стране разрешение на строительство составляет 1281 доллар США, но стоимость зависит от региона и типа необходимого вам разрешения.
  • Устранение скрытых препятствий. Если из-за корней дерева фундамент вашего дома вздымается, дерево, возможно, придется убрать. В зависимости от его размера и доступности его демонтаж может стоить от 200 до 2000 долларов.
Источник: (Брук Кейгл/Unsplash)

Есть ли покупатели, которые рассмотрят дом с проблемами фундамента?

Да. Есть много покупателей, которые по-прежнему рассматривают возможность покупки дома с проблемами фундамента, хотя вы, вероятно, в конечном итоге продадите его по более низкой цене.

Домашние ласты ищите выгодную покупку; поскольку они все равно намерены отремонтировать дом, они могут не беспокоиться о ваших проблемах с фундаментом … пока цена правильная.

Некоторые покупатели могут использовать выпуск фонда в качестве инструмента для торга, чтобы получить более низкую цену. Янг упоминает об одном покупателе, который смог купить дом только после того, как цена была снижена из-за проблем с фундаментом.

Покупатель может получить кредит на реабилитацию, позволяющий произвести ремонт после продажи. Кредитор финансирует дом на ожидаемую сумму оценки после того, как работа была завершена. Разница в суммах используется для выполнения ремонта.

Лучший агент будет иметь опыт продажи домов с проблемами фундамента и может помочь вам в этом.

Следует ли устранять проблемы с фундаментом перед продажей?

Короткий ответ… может быть. Это зависит от серьезности проблемы и от рынка — и от множества других факторов.

Эдмонд (Бадди) Эслава, оценщик из группы консультантов по оценке в Мобиле, штат Алабама, говорит, что «значительно разумнее» починить их перед продажей, чтобы вы могли получить более высокую цену.

И наоборот, Джерин Харпер из Harper Certified Appraisals в Орегоне считает, что нет необходимости устранять проблемы с фундаментом до внесения в листинг, если это не связано с разумными затратами. Если продавец рассматривает возможность устранения проблем с фундаментом, говорит она, «продавцу будет разумно изучить любые проблемы с фундаментом и получить как минимум три предложения от лицензированных подрядчиков».

Принимая решение об устранении проблем с фундаментом, взвесьте все за и против:

Плюсы
  • Если ваш дом был стабилизирован или «укреплен», он может считаться активом при его продаже.
  • Ремонт фундамента создает основу для привлекательности бордюра.
  • Стабильный фундамент может повысить ценность и помочь вам продавать по более высокой цене.
Минусы
  • Ремонт перед продажей может стоить тысячи долларов, которые вам, возможно, не пришлось бы тратить, если бы покупатель не попросил об этом.
  • Если дом нуждается в капитальном ремонте фундамента, о котором вы не позаботились, вы, скорее всего, откажете большому пулу покупателей и привлечете группу любителей домов, которые хотят получить большую скидку на цену.
  • Выпуски Foundation могут снизить цену продажи на 10-15%.
Источник: (zimmytws/Shutterstock)

Нужно ли сообщать покупателям о проблемах с фундаментом?

В большинстве штатов, если вы знаете о каких-либо проблемах фонда, вы по закону обязаны раскрыть их. Если вы не устраните проблемы с фундаментом, говорит Дэвис, они «на 100% являются проблемой раскрытия информации» и могут стать причиной корректировки цены.

Даже если вы не знаете о каких-либо проблемах, когда покупатель заказывает проверку дома, инспектор будет искать признаки проблем с фундаментом. Инспекторы должны «рассказать, что они видели», добавляет Баркер. «Вот почему домовладелец должен заботиться». Инспекторы обязаны сообщать о своих выводах, хотя он говорит, что они не делают выводов о причинах. «Мы просто указываем на дефекты; домовладелец может вызвать инженера или подрядчика».

Покупатель получит отчет инженера-строителя, если домашняя инспекция что-нибудь обнаружит. В этот момент покупатель может купить его, отказаться от сделки или договориться о более низкой цене.

Чего мне ожидать, если я решу продать свой дом «как есть»?

Если вы считаете, что проблемы с ремонтом фундамента перевешивают преимущества, продажа дома с проблемами с фундаментом вполне возможна. Два жизнеспособных варианта:

1. Продавайте «как есть».

Это означает, что вы не будете делать ремонт и не будете давать никаких гарантий, что что-либо находится в рабочем состоянии. Продавец может даже указать некоторые предметы «как есть», а не весь дом. Имейте в виду, что вы по-прежнему будете нести ответственность за соблюдение государственных и федеральных правил раскрытия информации.

Одним из недостатков является то, что вы, скорее всего, получите более низкое предложение. Хотя вы привлечете «плавников» и инвесторов, вы, скорее всего, сократите круг потенциальных покупателей. Опросы показывают, что 48% молодых покупателей хотят иметь дома под ключ.

Опытный агент по недвижимости может помочь вам решить, стоит ли идти по этому пути. Дэвис считает, что ключевым моментом является получение опытного агента, который может установить ожидания и приоритеты и сохранить сделку.

Если вы решите продать дом «как есть» или напрямую инвестору за наличные, правильный агент может провести вас через весь процесс и помочь быстро продать дом за наибольшую сумму денег. Инструмент подбора агентов HomeLight может помочь вам найти лучшего агента, который поможет вам. Эта бесплатная услуга может помочь вам найти в вашем почтовом индексе опытных агентов, которые знают ваш рынок.

2. Продажа напрямую наличному инвестору.

Еще одна продажа «как есть», которая практически не требует подготовительной работы. Этот тип продажи позволяет избежать осложнений и задержек, часто связанных с покупками за деньги, поэтому может быть подходящим вариантом, если время является проблемой.

Инвесторы могут включать в себя тех, кто ищет недвижимость для ремонта и перепродажи; инвесторы, покупающие и удерживающие, которые хотят сдавать недвижимость в аренду; и iBuyers, которым обычно нужен дом в хорошем состоянии в диапазоне от 200 000 до 500 000 долларов.

С платформой HomeLight Simple Sale вам не нужно беспокоиться о ремонте, открытых домах или комиссионных агентам. Сеть инвесторов HomeLight купит дома практически в любом состоянии. Просто ответьте на несколько вопросов о вашем доме, о том, какой объем работы он требует, и о сроках продажи, и получите предложение наличными в течение 48 часов. Если вы решите принять его, вы можете закрыть его всего за 10 дней.

Начните с запроса денежного предложения «как есть»

Если вам нужно продать свой дом, но вы не уверены, что хотите — или можете себе это позволить — сделать капиталовложение для капитального ремонта, попробуйте Simple Sale. Ответьте на несколько вопросов и получите предложение наличными в течение 48 часов, чтобы принять взвешенное решение. Если вы решите принять его, вы можете закрыть его всего за 10 дней.

Посмотрите, как это работает

Что еще должны знать продавцы жилья о проблемах с фундаментом?

 

Много вопросов возникает, когда у дома проблемы с фундаментом. Вот некоторые из наиболее распространенных:

  • Покрывает ли страховка ремонт фундамента? Это зависит от того, что покрывает ваш полис, но обычно страховка не покрывает наводнение, ущерб от землетрясения и оседание.
  • Как долго ремонт фундамента занимает? Небольшие трещины можно заполнить за несколько часов, но более серьезные проблемы могут занять гораздо больше времени. Например, изогнутые стены могут занять пару дней, а установка опор для правильной осадки может занять неделю. В целом, по словам Дэвиса, ремонт фундамента можно выполнить быстро. «У меня никогда не было задержек с закрытием [из-за ремонта фундамента]».
  • Какую ошибку чаще всего допускают продавцы в связи с повреждением фундамента? По словам Дэвиса, одной из больших ошибок является попытка скрыть это, а не исправить. Он видел, как продавцы использовали герметик, краску и временные опоры, чтобы попытаться скрыть или недорого исправить проблемы с фундаментом. Осторожно: это может привести к юридической ответственности.
Источник: (Джесс Бейли/Unsplash)

Суть — проверять, раскрывать, делиться, вести переговоры

Проблемы Фонда пугают и могут дорого обойтись, но они не обязательно убивают сделку. Имейте в виду, что если вы живете в устоявшемся районе со старыми домами, вы, вероятно, не единственный, кто сталкивается с проблемами фундамента, отмечает Дэвис. Покупатели, ищущие в вашем районе, скорее всего, столкнутся с аналогичными проблемами в других домах, поэтому, если ваш в остальном в хорошем состоянии, это может их не удержать.

Некоторые вещи, которые может предложить лучший агент по недвижимости, включают:

  • Осмотрите фундамент. Проблема может быть не так серьезна, как вы себе представляете; хорошо знать, с чем имеешь дело.
  • Сообщайте покупателям об известных проблемах фонда в письменной форме. В большинстве штатов это требуется по закону.
  • Поделитесь отчетом об инспекции с покупателями. Они также захотят узнать, с чем им придется столкнуться, если они купят ваш дом, а вы только что сэкономили им время в процессе. Это устраняет вопрос в сознании покупателя и убеждает его в вашей открытости.
  • Если у вас есть смета на ремонт, поделитесь ею и с покупателями. Это также может успокоить их, или, по крайней мере, они будут знать, какой уровень ремонта нужен дому.
  • Договоритесь соответственно. Ожидайте снижения цены, чтобы позволить покупателю учесть стоимость ремонта фундамента, если вы не сделаете работу.

Если вы продаете дом с проблемами с фундаментом, лучший агент может дать вам твердую основу на каждом этапе пути. Найдите самых эффективных и опытных агентов в вашем регионе уже сегодня с помощью Agent Match от HomeLight.

Найдите своего идеального агента по недвижимости

Мы анализируем более 27 миллионов транзакций и тысячи отзывов, чтобы определить, какой агент лучше всего подходит для вас, исходя из ваших потребностей.

Найти агента

Источник изображения заголовка: (glenda / Shutterstock)

Нижние колонтитулы, фундамент и настил из мешков с землей

На этой странице рассказывается о раскопках и деталях строительства нижнего колонтитула, фундамента и настила для купольных конструкций из мешков с землей. Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. После того, как мы закончим это руководство и опубликуем в открытом доступе все детали для кластера с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, мы сделаем то же самое для полной Деревни с мешком Земли (капсула 1) и Дублируемого центра города 9.0546 ® , а затем остальные 6 сел.

Это руководство состоит из следующих разделов:

    • Что такое цоколь и фундамент из мешков с землей
    • Почему нижние колонтитулы и фундаменты с открытым исходным кодом для строительства мешков с землей
    • Способы внести свой вклад и консультанты
    • Раздел 1 Учреждение Centerpoint
      • 1.1 Введение в демаркацию границ
      • 1.2 Введение в меры безопасности при земляных работах
      • 1.3 Разграничение строительной площадки
      • 1.4 Установка Centerpoint
        • 1.4.1 Трехкупольная маркировка и массовые раскопки
          • 1.4.1.1 Определение центральной точки одной строительной площадки
          • 1.4.1.2 Определение трех отдельных центральных точек купола
          • 1. 4.1.3 Подтверждение точности каждой центральной точки
          • 1.4.1.4 Обозначить внешнюю границу рабочей зоны купола
        • 1.4.2 Маркировка 6 куполов и массовые раскопки
          • 1.4.2.1 Определение центральной точки одной строительной площадки
          • 1.4.2.2 Идентификация шести отдельных центральных точек купола
          • 1.4.2.3 Подтверждение точности каждой центральной точки
          • 1.4.2.4 Обозначить внешнюю границу рабочей зоны купола
        • 1.4.3 Краудфандинговая кампания 3-купольного кластера
    • Участок 2 Земляные работы
      • 2.1 Массовые земляные работы
        • 2.1.1 Вариант конструкции купола № 1
        • 2.1.2 Вариант конструкции купола № 2
      • 2.2 Коммунальные услуги
      • 2.3 Смежная рабочая зона
      • 2.4 Нижний колонтитул
      • 2.5 Фундамент
      • 2.6 Напольное покрытие
      • 2.7 Опалубка
    • Раздел 3 Восстановление центральной точки и установка компаса
      • 3. 1 Трамбовка/уплотнение земляных работ
      • 3.2 Восстановление центральной точки
      • 3.3 Настройка центрального компаса
      • 3.4 Управление настройками компаса
      • 3.5 Проверка центральной точки
    •  Раздел 4 Конструкция нижнего колонтитула
      • 4.1 Определение требований к дренажной плитке
      • 4.2 Траншея нижнего колонтитула и испытательный угол дренажа
      • 4.3 Конструктивные формы
      • 4.4 Установка геотекстильной ткани
      • 4.5 Уложенный и уплотненный камень и гравий
      • 4.6 Геотекстильная ткань внахлест
    •  Раздел 5 Строительство фундамента
      • 5.1 Маркировка фундамента
      • 5.2 Набор слоев гравия
      • 5.3 Защитные слои с арматурным стержнем
      • 5.4 Внешняя гидроизоляционная мембрана
      • 5.5 Вертикальная внутренняя изоляция
      • 5.6 Верхняя и внутренняя гидроизоляционная мембрана
    • Раздел 6 Изоляция горизонтального крыла
      • 6. 1 Необходимое использование
      • 6.2 Чистовая обработка
      • 6.3 Длина удлинителя
      • 6.4 Материалы
      • 6.5 Неглубокий фундамент
    • Инструменты и материалы
    • Участие муниципалитета/района
    • Ресурсы
    • Резюме
    • Часто задаваемые вопросы

ПРИМЕЧАНИЕ. ЭТА СТРАНИЦА НЕ СЧИТАЕТСЯ НАМИ ПОЛНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ РУКОВОДСТВОМ. ВВОД И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 

ЗДЕСЬ ССЫЛКИ НА КТО МЫ КАК ОРГАНИЗАЦИЯ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

ПОСЕТИТЕ ЭТИ ПОДРОБНЫЕ СТРАНИЦЫ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ О ПОЛНЫХ ПЛАНАХ ДЕРЕВНИ 9 (щелкните значки)0722

 

ЧТО ТАКОЕ КОНСТРУКЦИЯ ФУНТЕРА И ФУНДАМЕНТА

Эта страница посвящена раскопкам и деталям строительства нижнего колонтитула и фундамента для куполов из мешков с землей. Это должно быть наиболее полным, всеобъемлющим и простым в использовании руководством. Одно сообщество будет использовать краудфандинговую кампанию Earthbag и строительство Earthbag Village , чтобы сделать его еще лучше. Это поможет показать людям, что устойчивое и максимально эффективное по площади строительство может быть столь же (если не более) красивым, чем традиционное строительство, художественным, значительно более доступным и гораздо более простым и реалистичным проектом «сделай сам».

 

ПОЧЕМУ ОТКРЫТЫЕ ФУНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ С ЗЕМНЫМ МЕШКОМ

Для того, чтобы стимулировать массовое внедрение купольных домов, важно развеять тайну, связанную с тем, как эти конструкции работают. Мы демонстрируем четкий путь для воспроизведения мешков с землей и других конструкций купольных домов (например, аэробетона). У большинства строителей никогда не было опыта работы с земляными мешками или другими конструкциями купольных домов, поэтому мы создаем всеобъемлющие ресурсы, которые люди могут использовать для понимания всего процесса.

Эта статья является частью наших усилий по объединению всех необходимых ресурсов для репликации Dome-home. Наше исследование продемонстрировало огромную нехватку всеобъемлющих ресурсов в этой области. Мы предоставляем набор инструментов с открытым исходным кодом, который подходит как для этой сборки, так и для других сборок с купольным домом.

 

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ●  КОНСАЛТИНГ  ●  ЧЛЕНСТВО  ●  ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Нажмите эти значки, чтобы присоединиться к нам через социальные сети

Не основные команды.

 

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Вот оглавление, относящееся к этому разделу:

  • 1.1 Введение в демаркацию границ
  • 1.2 Введение в меры безопасности при земляных работах
  • 1.3 Разграничение строительной площадки
  • 1.4 Установка Centerpoint
    • 1.4.1 Трехкупольная маркировка и массовые раскопки
      • 1.4.1.1 Определение центральной точки одной строительной площадки
      • 1.4.1.2 Определение трех отдельных центральных точек купола
      • 1.4.1.3 Подтверждение точности каждой центральной точки
      • 1. 4.1.4 Обозначить внешнюю границу рабочей зоны купола
    • 1.4.2 Маркировка 6 куполов и массовые раскопки
      • 1.4.2.1 Определение центральной точки одной строительной площадки
      • 1.4.2.2 Определение шести отдельных центральных точек купола
      • 1.4.2.3 Подтверждение точности каждой центральной точки
      • 1.4.2.4 Обозначить внешнюю границу рабочей зоны купола
    • 1.4.3 Краудфандинговая кампания 3-купольного кластера

 

1.1 ВВЕДЕНИЕ В РАЗМЕР

Мы начнем с обозначения границ раскопок. Это начинается после того, как земля была обследована лицензированным геодезистом, который может проверить границы участка. Для стандартного одиночного купола диаметром 15 футов, площадь которого составляет примерно 177 кв. футов, требуется небольшая площадь примерно 20 футов x 20 футов. Дополнительная площадь включает в себя внешний контрфорс (необходим, когда верхняя часть пола вашего купола находится выше 5 футов 5 дюймов ниже уровня земли), распорки стен и отступы вокруг купола. В нашем случае мы строим 3-купольный кластер с внутренним двориком радиусом 10 футов, от 4 до 5,5 футов (в зависимости от климатических условий участка) ниже уровня земли для естественной изоляции. Мы выкопаем дополнительные 2 фута вокруг куполов для рабочего пространства. В следующих нескольких разделах мы подробно объясним, как отметить центральную точку купола и установить компас, чтобы проверить точность каждого уровня и измерения по всей конструкции купола.

 

1.2 ВВЕДЕНИЕ В МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАСПОЛОСКЕ

В соответствии с Управлением по охране труда (OSHA) средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы для обеспечения безопасности всего персонала в бригаде. Кроме того, ограждения и указатели необходимы для разграничения опасных зон работ на объекте. В случае прокладки траншеи (OSHA определяет траншею как «узкую подземную выемку, которая глубже своей ширины и не шире 15 футов»), в соответствии с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ будут соблюдаться дополнительные меры предосторожности.

Лицом, ответственным за внедрение и соблюдение правил техники безопасности, является Ответственный за безопасность. Его обязанности включают, но не ограничиваются:

  • Ежедневные осмотры траншей.
  • Поощряйте использование средств индивидуальной защиты.
  • Обеспечить надлежащий доступ и выход из траншей и котлованов.
  • Определите, нужны ли средства защиты от обрушения, и внедрите их, это будет определяться составом почвы и местными правилами OSHA.
  • Подача сигналов и обучение экипажа тому, как не оставлять материалы на краю траншей.
  • Ищите стоячую воду или другие опасности.
  • Соблюдайте другие общие правила рытья траншей и земляных работ.

Мы должны избегать хранения материалов на краю траншеи, искать стоячую воду или другие опасности и соблюдать общие правила рытья траншей и земляных работ. Кроме того, основными инструментами, необходимыми для начала демаркации участка, являются лопата, пуласки, мел, планшет с бумагой и карандашом, геодезические вехи, молоток, перманентный фломастер, яркая маркирующая лента и т. д., как описано в разделе «Инструменты и материалы». .

Выемка грунта в разных типах требует разных методик; стандартная раскопка имеет глубину 4–5 футов. Ресурсы по земляным работам и рытью траншей доступны в конце этого документа, где можно найти дополнительную информацию. При строительстве куполов необходимо соблюдать множество мер предосторожности при земляных работах и ​​рытье траншей. OSHA регулирует меры безопасности, включая, помимо прочего, использование тяжелых инструментов и оборудования, хранение материалов и пожарную безопасность. При самостоятельных экспериментах важно знать основные меры безопасности, чтобы избежать травм. В конце рабочего дня рекомендуется привести сайт в порядок. Острые инструменты, гвозди, материалы и т. д. следует хранить надлежащим образом. Кроме того, все электрические и легковоспламеняющиеся материалы должны быть промаркированы и храниться в безопасном месте. Опять же, обратитесь к справочнику OSHA в разделе ресурсов для получения дополнительной информации.

Так как наши раскопки будут составлять не менее 4 футов, рекомендуется использовать экскаватор или экскаватор, так как копать лопатой будет трудоемко и требует много времени. Чтобы продемонстрировать другим, у кого нет доступа к такому оборудованию, мы проведем раскопки вручную, чтобы доказать, что это возможно. Отныне мы, вероятно, будем использовать экскаватор или экскаватор. Раскопки, какими бы мелкими они ни были, потребуют одобрения местного строительного департамента и соответствующих регулирующих органов. Это делается для того, чтобы на земле не было ядовитых или легковоспламеняющихся газовых карманов, которые могут представлять опасность для здоровья и потенциальные опасности в случае столкновения. В этом подробном контрольном списке, составленном Объединением генеральных подрядчиков Америки, указано, когда можно начинать раскопки.

 

1.3 РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Разграничение строительной площадки является важной вехой, поскольку она устанавливает границы купола. Он обеспечивает центральную базовую точку, от которой берутся другие измерения, и поэтому очень важно хорошо спланировать. Центральная точка будет восстановлена ​​на разных уровнях по мере строительства купола. Он также будет повторно измерен во время строительства стены купола, чтобы подтвердить его точность. При нанесении других маркировок, а также по мере того, как материалы и члены группы собираются на месте, вполне вероятно, что ошибка центральной точки может сохраниться.

Для Деревни мешков с землей, состоящей из восьми кластеров с 3 куполами, восьми кластеров с 6 куполами и тропического атриума, мы подсчитали, что нам потребуется не менее 2,64 акра. Однако эта область может меняться в зависимости от предпочтений строителя деревни и ее жителей.

ВИДЕО: ДЕМАРКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВАШЕГО КУПОЛЬНОГО ДОМА0002  

1.4 УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

В этом разделе описывается, как установить центральную точку узла 3-Dome Cluster. Центральная точка будет служить базовой точкой при маркировке центров каждого купола.

ВИДЕО СТАВИТЬ: CentrePoint Centuse

См. Наш страницу «Как помочь и/или краудфандинга», чтобы помочь создать Все Тройные видеоролики.0002 Перед раскопками важно определить, какой тип почвы присутствует на вашем участке. Будут проведены подробные испытания на месте для определения состава почвы. В зависимости от типа почвы вы можете изменить план раскопок. Для более песчаной почвы траншею необходимо поддерживать с боков, чтобы избежать обрушения во время земляных работ. Это можно сделать, используя опоры из фанеры или алюминиевого листа; Опять же, руководство OSHA по безопасности при рытье траншей и земляных работ содержит дополнительную информацию о защитных системах. С другой стороны, глинистый грунт более стабилен и может не требовать такой стабилизации, в то время как взрывные работы могут потребоваться, если встречаются камни. Как правило, нижняя часть траншеи неглубокая для купола из мешков с землей, а земляные работы не очень обширны. Однако, поскольку мы строим ниже уровня земли для дополнительных изоляционных эффектов, нам потребуется больше труда, чем при строительстве уровня уровня.

ВИДЕО СТАВИТЬ: Маркировка купола и массовые раскопки

См. Наша страница «Как помочь» и/или краудфандинговый кампанию, чтобы помочь создать Все . Создание сбалансированной компоновки 3-купольного кластера и поддержание одинаковой кривизны и высоты стен во время строительства купола из мешков с землей достигается сначала путем установления единой центральной точки строительной площадки. Это будет служить основной опорной точкой, используемой для обозначения центральных точек для других куполов в кластере. Он расположен в центре предполагаемого внутреннего дворика, который разделят все три купола. Центральная точка каждого купола определяет его симметрию и общую форму.

Чтобы определить центр площадки, используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 51 фут – 3 (3/4) дюйма x 37 футов – 9 (3/4) дюйма (или 51,31 фута x 37,81 фута), как показано на рисунке X. ниже.

Рисунок X. Прямоугольные размеры 3-купольной группы — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение оси, на расстоянии 25′-7(⅞)” от оси y, как показано на рисунке Y. Это обозначает центральную точку, которая также является центром внутреннего дворика, соединяющего три купола в кластере. Центральная точка находится на одной линии с осью А-А и может быть проверена путем проведения измерений от разных базовых точек, установленных в углах прямоугольной площадки, или от альтернативных заданных точек.

Как измерять расстояния на неровной местности: щелкните здесь, чтобы открыть увеличенное изображение в новой вкладке

Чтобы установить центральную точку в качестве инструмента, используемого для достижения желаемой геометрии нашего объекта и каждого купола, в центральной точке, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей. Затем прикрепляется цепь длиной не менее 15 футов, которая свободно вращается по дуге 360°.

ВИДЕО: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОВОРОТНОГО ЯКОРЯ И КОНТРОЛЬНОГО КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ, КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

Как упоминалось ранее, центральная точка 3-купольного кластера находится в центре внутреннего дворика. Внутренний дворик будет иметь радиус 10 футов и лестницу с шириной проступи 12 дюймов. Чтобы установить границу внутреннего дворика, будет использоваться инструмент с центральной точкой, поместив кусок ленты на цепь на расстоянии 10 футов (радиус внутреннего дворика) от поворотного анкера в центре. Пройдите его вокруг центральной точки, чтобы определить границу внутреннего дворика. Используйте краску, мел, лопату или любой другой подходящий метод в зависимости от условий участка, чтобы отметить периметр.

Рисунок Y. Центральная точка Создание 3-купольного кластера – Нажмите, чтобы открыть полное изображение ПОМОГИТЕ СОЗДАТЬ  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ТРЕХ ОТДЕЛЬНЫХ КУПОЛОВ

Теперь можно определить центр каждого купола. Для двух нижних куполов в кластере центр каждого купола, P1 и P2, расположен на расстоянии 16 футов от главной центральной точки, параллельно оси x. Центр верхнего купола, P3, расположен на 16 футов выше центральной точки внутреннего дворика, параллельно оси Y. На рисунке Z представлена ​​эта информация.

Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом. В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки прибора с центральной точкой, в центре каждого купола (P1, P2 и P3) также необходимо установить поворотный анкер и 15-футовую цепь. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

Рисунок Z. Создание купольных центров (P1, P2 и P3) — щелкните, чтобы открыть полное изображение. ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО FASTER

 

1.4.1.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Точность центра каждого купола можно проверить, измерив расстояние от P1 до P2, от P2 до P3 и от P3 до P1. Расстояние от P1 до P2 должно быть 32 фута, а расстояние между P2 до P3 и от P3 до P1 равно 22 футам-7 (1/2) дюйма (или 22,63 фута), как показано ниже на рисунке A. Если разные размеры используемые, расстояния между центрами куполов можно проверить, применив теорему Пифагора. Эта теория утверждает, что гипотенуза прямоугольного треугольника равна квадратному корню из суммы двух катетов, каждый из которых возведен в квадрат. В нашем случае расстояние между P2 и P3 можно рассчитать как таковое с помощью теоремы:

Видео: Подтверждение 3-х курортных центров

См. Наш «Как помочь и/или красовая страница кампании», чтобы помочь создать All . ВНЕШНЯЯ ГРАНИЦА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КУПОЛА

Каждый купол имеет внутренний диаметр 15 футов, толщину стенки 15 дюймов и, следовательно, внешний диаметр 17 футов-6 дюймов (или 17,5 футов). В дополнение к этому, дополнительные 2 фута будут расчищены для рабочего пространства вокруг купола. Для внутреннего дворика к радиусу будут добавлены дополнительные 4 фута. Это составляет 2 фута парапетной стены, разграничивающей внутренний дворик, плюс 2 фута рабочего пространства за ним. Чтобы обозначить внешнюю границу рабочей зоны для раскопок, переместите кусок ленты на каждой из инструментальных цепей купола на 10–9 футов.” (или 10,75’) от центрального поворотного анкера. Эта длина является добавлением внутреннего радиуса, 7 футов-6 дюймов, стены 15 дюймов и 2 футов рабочего пространства за ней. Для центрального анкера P, расположенного в центре внутреннего дворика, переместите ленту на цепи на 14 футов от поворотного анкера, чтобы обозначить дополнительную площадь, которую необходимо раскопать для рабочего пространства вокруг внутреннего дворика. Внешняя граница внутреннего дворика и трех куполов определяет внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке B. Обратите внимание, что внешняя контрфорс вокруг купола расположена выше уровня земли, поэтому она не будет занимать место в раскопанном дополнительном пространстве шириной 2 фута. рабочая зона.

Рисунок B. Зона земляных работ – Учет рабочего пространства – Нажмите, чтобы открыть полное изображение СОЗДАЙТЕ  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.
4.2 РАЗМЕТКА 6-КУПОЛОВ И МАССОВЫЕ РАСХОДЫ

Аналогичный процесс будет выполняться для маркировки куполов и раскопок на месте кластера 6-куполов.

 

1.4.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Тот же метод, что и в Разделе 1.4.1.1, для определения центральной точки 3-купольной группы, будет использоваться здесь для определения центральной точки 6-купольной группы . Снова используйте измерительную ленту, чтобы отметить прямоугольник размером 76 футов x 51 фут-3 (3/4) дюйма (или 76 футов x 51,31 фут), как показано на рисунке C.

Рисунок C. Прямоугольные размеры кластера из 6 куполов — Щелкните, чтобы открыть полное изображение.

Чтобы отметить центральную точку (P) кластера из 6 куполов, укажите точку, которая находится на 38 футов выше середины оси X, на расстоянии 25 футов-7(⅞)” от оси y- оси, как показано на рисунке D.

Рисунок D. Создание 6-купольного кластера Centerpoint – щелкните, чтобы открыть полное изображение ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО FASTER

 

1.
4.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ШЕСТИ ОТДЕЛЬНЫХ КУПОЛОВ

Чтобы определить центр каждого купола, начните с определения центральной точки каждого кластера из 3 куполов в кластере из 6 куполов. Каждый центр будет расположен на 12 футов-7 дюймов выше и ниже центральной точки площадки, вдоль линии средней точки x-размера прямоугольника. Для ясности центральная точка верхнего 3-купольного кластера помечена как «P-Upper», а центральная точка нижнего 3-купольного кластера помечена как «P-Lower». На рисунке E представлена ​​эта информация.

Рисунок E. Установление центров кластеров – щелкните, чтобы открыть полное изображение

P-Upper и P-Lower будут служить базовыми точками, из которых будут установлены центры каждого отдельного купола. Центр каждого купола расположен на расстоянии 16 футов от центральной точки этого кластера — это идентично конструкции 3-купольного кластера в разделе 1.4.1.2. На рисунке F показано окончательное расположение центров нижнего 3-купольного кластера (P1, P2 и P3) и верхнего 3-купольного кластера (P4, P5 и P6).

Рисунок F. Установка купольных центров (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — нажмите, чтобы открыть полное изображение ИЛИ СТРАНИЦА КРАУДФАНДИНГОВОЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.2.3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ КАЖДОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Точность расстояния между центрами каждого купола может быть подтверждена измерением центра каждого купола. Для нижней группы куполов расстояния от P1 до P2 и от P2 до P3 равны 22’-7(½)” (или 22,63’), а расстояние от P1 до P3 равно 32’. Расстояния симметричны относительно точки P для центров верхнего кластера куполов, как показано ниже на рисунке G.

Рисунок G. Расстояния между центрами куполов (P1, P2, P3, P4, P5 и P6) — щелкните, чтобы открыть полное изображение. ИЛИ СТРАНИЦА КРАУДФАНДИНГОВОЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

1.4.2.4 НАЗНАЧИТЬ ВНЕШНЮЮ ГРАНИЦУ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ КУПОЛА

Аналогично тому, как была создана внешняя рабочая область в Section 4. 1.Dome1 для Cluster4.Dome1. кластер с 6 куполами также будет иметь дополнительные 2 фута, вырытые вокруг купола для рабочего пространства. Купола и патио в 6-купольном кластере будут иметь те же размеры, что и купола и патио в 3-купольном кластере; поэтому лента на центральной цепочке должна располагаться на расстоянии 10’-9” (или 10,75 футов) от поворотного анкера для P1, P2, P3, P4, P5 и P6 и 14 футов от поворотного анкера для P-Upper и P-Lower. Внешняя граница куполов определяет внешнюю границу раскопок, как показано на рисунке H. Обратите внимание, что дополнительные раскопки вокруг куполов также охватывают раскопки внутреннего дворика. Вся территория, обозначенная «Зона раскопок» на рисунке H, должна быть выкопана на глубину 5 футов; более подробно это будет обсуждаться в Разделе 2.

Рисунок H. Зона раскопок – учет рабочего пространства – щелкните, чтобы открыть полное изображение

Видео. Представлено: Обозначение рабочей зоны с 6-кубами Внешней границы

См. Наша страница помощи и/или краудфандинга, чтобы помочь создать Все Тушные видеоролики быстрее

1.4.3 КУПОЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Третий кластер, который может быть построен, представляет собой 3-купольный кластер, созданный для краудфандинговой кампании (CFC). Этот кластер отличается от двух предыдущих тем, что включает в себя мокрый купол с ванной комнатой и небольшой кухней.

Чтобы определить центральную точку сайта, следуйте тому же методу, который был описан для кластеров с 3 и 6 куполами. Влажный купол в кластере CFC меньше по размеру, чем живые купола, и два живых купола расположены немного ближе друг к другу, как показано на рисунке HH. Следовательно, площадь застройки будет меньше – размером 34’-7 ⅝” x 49’-2 ⅛”.

Чтобы отметить центральную точку участка (P), укажите точку, которая находится на расстоянии 12 футов-10 7/16 дюйма над осью X и на расстоянии 24 фута-7 дюймов от оси Y. Эта центральная точка также отмечает центр внутреннего дворика. Как и в случае с другими куполами, также будет установлена ​​центральная точка каждого купола. Центральные точки двух нижних куполов в кластере с центрами P1 и P2 расположены на расстоянии 15 футов 0 дюймов от центральной точки площадки P. Центральная точка мокрого купола расположена на высоте 14 футов 0 дюймов над центральной точкой площадки. На рисунке HH представлена ​​эта информация.

Подобно тому, как была отмечена центральная точка внутреннего дворика, центр каждого купола должен быть отмечен колышком, палкой, мелом, краской или любым другим подходящим доступным предметом. В соответствии с процедурой, описанной в Разделе 1.4.1.1 для установки инструмента с центральной точкой, в центре каждого купола также требуются поворотный анкер и цепь. Два жилых купола с центрами P1 и P2 будут иметь 15-футовые цепи, аналогичные предыдущим 3- и 6-купольным кластерам, поскольку они имеют внутреннюю высоту 15 футов и толщину стенки 1 фут, что делает их общую высоту 16 футов. . Для мокрого купола потребуется 11-футовая цепь, потому что он имеет внутреннюю высоту 11 футов и толщину стенки 1 фут, что делает его общую высоту 12 футов. Два жилых купола будут иметь внутренний диаметр 15 футов, а мокрый купол будет иметь внутренний диаметр 11 футов-6 дюймов. С лентой, наложенной на цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов для P1 и P2 (радиус купола) и 5 ​​футов-¾ дюйма для P3 (радиус купола) от центра, теперь можно отметить внутренний периметр каждого купола.

Подобно кластерам с 3 и 6 куполами, можно подтвердить точность каждой центральной точки и обозначить внешнюю границу рабочей зоны вокруг куполов. Обратитесь к разделу 1.4.1.3 и разделу 1.4.1.4, чтобы следовать описанным процессам для кластера 3-Dome; отрегулируйте расстояния по мере необходимости для площадки CFC.

Рисунок НН. Crowdfunding Campaign 3-Dome Cluster – Нажмите, чтобы открыть полное изображение0540 ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО FASTER

 

РАЗДЕЛ 2 РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Глубина и ширина раскопок определяются такими факторами, как линия промерзания участка, глубина залегания грунтовых вод и тип почвы. В конечном счете, код раскопок местоположения участка будет иметь решающее значение. Компоненты, связанные с процессом раскопок, следующие:

            • 2.1 Массовые земляные работы
              • 2.1.1 Вариант конструкции купола № 1
              • 2.1.2 Вариант конструкции купола № 2
            • 2.2 Коммунальные услуги
            • 2.3 Смежная рабочая зона
            • 2.4 Нижний колонтитул
            • 2.5 Фундамент
            • 2.6 Напольное покрытие
            • 2.7 Опалубка

 

2.1 МАССОВЫЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Процесс земляных работ для подготовки строительной площадки требует много времени и сил. Это можно ускорить с помощью экскаватора; однако, чтобы продемонстрировать универсальность нашего проекта, мы предоставим инструкции о том, как раскопать участок вручную. Лопаты и пуласки будут использоваться, чтобы показать, что, хотя процесс земляных работ требует больше времени, его все же можно выполнить на практике без использования тяжелого оборудования и техники.

Из-за напряженного характера земляных работ вручную мы рекомендуем использовать надлежащие методы, чтобы свести к минимуму стресс и напряжение, связанные с тяжелым ручным трудом. Подходящий метод может предотвратить физическую нагрузку на спину и возможные травмы. В следующем видеоролике представлены советы по безопасному использованию лопаты при ручных земляных работах, и его настоятельно рекомендуется использовать перед началом работ на строительной площадке: УМЕНЬШАЙТЕ СИЛУ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ПРИ РАБОТЕ ЛОПАТАМИ И СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ТЕМПЕРАТИВЕ

ПОСМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СТРАНИЦУ КРАУДФАНДИНГОВОЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

После расчистки, подготовки и очерчивания внешних границ можно начинать массовые раскопки участка. Есть два варианта того, насколько глубоко будет раскапываться купол и его рабочая площадка. В первой конструкции купола используется контрфорсная стена высотой 1–6 дюймов, а пол купола находится на 4 фута ниже уровня земли; таким образом, требуются массовые раскопки 5 футов. Вторая конструкция купола не требует опорной стены и, следовательно, должна быть установлена ​​ниже уровня земли для достижения такой же структурной устойчивости. Пол этого купола будет на 5–6 дюймов ниже уровня земли, что потребует массовых земляных работ на 6–6 дюймов.

Для куполов, расположенных в более теплом климате, например, в климатических зонах от 1A до 4C (в соответствии со стандартом 90.1 ANSI/ASHRAE/IESNA), рекомендуется первый вариант купола 1 . Для куполов, расположенных в более холодном климате, например в климатических зонах с 5А по 8, рекомендуется второй вариант конструкции купола. Второй вариант купола рекомендуется для строительства в более холодном климате, поскольку он размещает нижний колонтитул и основание купола ниже линии промерзания почвы. Линия промерзания – это глубина, на которой ожидается промерзание грунтовых вод и влаги в почве. Важно построить фундамент ниже линии промерзания, потому что земля будет действовать как естественный барьер, который изолирует и защищает почву от промерзания вокруг нижнего колонтитула зимой. В первой конструкции купола линия промерзания расположена на 3 фута-6 дюймов ниже уровня земли, а фундамент начинается примерно на 6 дюймов ниже линии промерзания; тогда как во второй конструкции купола линия промерзания расположена на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли, а фундамент начинается на 1 фут ниже линии промерзания. Два варианта конструкции одинаковы как для 3-купольной, так и для 6-купольной группы.

 

2.1.1 ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ КУПОЛ №. 1

Если купол должен быть построен в более теплом климате, на площадке должны быть проведены массовые раскопки до площади, показанной на рис. B для кластера с 3 куполами и на рис. H для кластера с 6 куполами. На эту площадь приходится купола радиусом 7,5 футов (внутренний), внутренний дворик радиусом 10 футов и 2 фута дополнительного рабочего пространства вокруг каждого купола. Массовые раскопки будут проходить на глубину 5 футов по всей рабочей зоне; это можно сделать с помощью экскаватора, если таковой имеется. Купола будут врыты в землю для дополнительной структурной поддержки и использования естественной теплоизоляции и тепловой массы земли. По периметру каждого купола будет вырыт дополнительный котлован глубиной 1 фут для размещения нижнего колонтитула. Более подробно это будет обсуждаться в разделах 2.4 и 2.5.

ВИДЕО: ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА ПОСЛЕ РАСКОПКИ КУПОЛА ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ 1 БЫЛ ЗАВЕРШЕН, РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ С ТЕКСТОМ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕО FASTER

 

2.1.2 КУПОЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВАРИАНТ №. 2

При проектировании купола для размещения в более холодном климате все равно необходимо провести массовые раскопки на участке, показанном на Рисунке B и Рисунке H, для 3-купольной и 6-купольной группы соответственно. Однако опорная стена, обозначенная на рис. B и рис. H, не будет включена, как показано ниже на рис. L, потому что вариант конструкции купола № 2 не требует опорной стены. С куполами, установленными глубже в землю, массовые раскопки будут проходить на глубину 6 футов-6 дюймов по всей рабочей зоне. Как и в первом варианте конструкции купола, по периметру каждого купола требуется дополнительная выемка грунта глубиной 1 фут для размещения нижнего колонтитула.

 Исходное фото одного сообщества приближается: изображение участка после завершения раскопок варианта конструкции купола 2, на нем выделены различные уровни с текстом, перекрывающим изображение.

 

2.2 КОММУНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

В этом разделе описываются земляные работы, необходимые для инженерных коммуникаций на участке. Коммуникации будут состоять из водопровода и электричества, таких как линии электропередач, кабели, водопровод, телефонные/коммуникационные кабели, канализационные и дренажные линии, линии рециркуляции воды, ирригационные цели и т. д. Глубина зависит от типа инженерных сетей и местных строительных норм и правил. Перед началом раскопок важно позвонить по номеру 811 (национальный телефонный номер, по которому можно начать раскопки), по крайней мере за два дня до начала раскопок и объяснить, где вы собираетесь копать. Это бесплатная услуга, при которой работники размечают существующие инженерные коммуникации на месте. Это важный и необходимый шаг для предотвращения случайного разрыва/повреждения любых существующих инженерных коммуникаций. Маркировка является важным фактором, который может изменить планы проектирования.

Уточните в местных органах власти кодовые требования и рекомендации по глубине инженерных траншей, а также другую информацию, такую ​​как требования к гравию и кабелепроводам или наличие нескольких коммуникаций в одной траншее. Каждое географическое положение будет иметь разные рекомендации по кодам, которые необходимо учитывать.

Линия промерзания, которую мы использовали для купола в этом уроке, находится на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли. В зависимости от линии промерзания на вашем участке мы рекомендуем сооружать фундамент ниже линии промерзания, с фундаментом не менее чем на 6 дюймов ниже линии промерзания для варианта купола 1, для более теплого климата и не менее чем на 1 фут ниже линии промерзания для варианта купола 2. важно определить глубину промерзания вашего участка, потому что морозное пучение, которое происходит выше линии промерзания, может повредить структуру купола из-за смещения фундамента. Поэтому крайне важно строить фундамент ниже глубины промерзания в более холодном климате, где преобладает морозное пучение.

Для справки: в округе нашего участка в пакете разрешения на строительство указана глубина линии промерзания. Однако это было для общего расположения в этом районе; наш конкретный участок находится примерно на 1430 футов выше над уровнем моря, примерно на высоте 6500 футов, и никаких убедительных записей, относящихся к нему, нет. Поэтому мы исследовали местные высоты с известной глубиной линии промерзания в пределах нескольких сотен миль от нашего участка и усреднили несколько значений с географическим сходством, чтобы получить то, что мы ожидаем, является разумной репрезентативной цифрой. Это привело к дополнительному увеличению глубины линии промерзания на 6 дюймов из-за большей высоты. При приблизительной высоте 6500 дюймов наша расчетная глубина линии промерзания составляет 4 фута-6 дюймов; таким образом, в этом уроке будет использоваться Вариант 2.

Позже, в беседе с одним из местных почвоведов, мы представили наш процесс определения с увеличенным результатом глубины и получили подтверждение того, что наши расчеты реалистичны. Кроме того, выбор большей глубины является более консервативным подходом, чем выбор глубины ближе к линии промерзания. Большинство пакетов разрешений содержат, помимо прочего, минимальные требования, необходимые для получения и удержания разрешения на строительство. Если вы сомневаетесь в строительных нормах или другой информации, относящейся к строительным требованиям, обратитесь за разъяснениями в местную юрисдикцию.

Глубина линии промерзания имеет решающее значение, поскольку водопроводные линии должны быть расположены достаточно глубоко ниже уровня промерзания, чтобы предотвратить замерзание. Из-за относительно небольшой глубины траншеи для инженерных коммуникаций будут копаться вручную пуласки и лопатами. Вынутый грунт будет отложен и возвращен в траншеи после прокладки инженерных коммуникаций. Оставшийся излишек грунта будет использован в качестве обратной засыпки выше первоначального уровня для стен ствола.

Оптимальное расстояние для размещения извлеченного грунта из траншей еще предстоит определить и сообщить здесь, это будет минимальное расстояние, поэтому усилия по перемещению грунта будут минимальными, но их должно быть достаточно для предотвращения обвалов или вымывания. Чтобы обеспечить безопасность во время этого процесса, следуйте инструкциям по безопасности при рытье траншей и земляных работ, установленным OSHA, и инструкциям по безопасности при строительстве коммунальных служб, установленным Associated General Contractors of America, это лучше всего сделать инженерами и сотрудником по технике безопасности.

Видео. и Раздел 1.4.2.4, массовые раскопки предусматривают дополнительные 2 фута рабочего пространства по внешнему периметру каждого купола. Важно свести к минимуму земляные работы вокруг купола, чтобы сохранить как можно больше первоначального уплотнения почвы. Окружающий грунт служит структурной опорой купола, предотвращая выбрасывание нижней части купола наружу. Внешняя граница котлована и обозначение рабочего пространства для каждого варианта конструкции группы из 3 куполов показаны на рисунках I и J. Два варианта конструкции для группы из 6 куполов будут следовать одной и той же схеме выемки.

Рисунок I. Зоны раскопок — Вариант № 1 — Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок J. Зоны раскопок — Вариант конструкции № 2 — Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

 

массовые раскопки завершены, установите анкерный анкер, служащий компасу, на уровне раскопок. Используйте компас, чтобы повторно отметить внутренний диаметр каждого купола, проследив периметр на расстоянии 7,5 футов от центральной точки купола. Затем выкопайте траншею шириной 24 дюйма и глубиной 12 дюймов с центром в 8 футах от центра купола. Это расстояние сделает нижний колонтитул по центру с мешками с землей шириной 12 дюймов над ним. Рекомендуется использовать нижний колонтитул шириной два фута, поскольку он примерно на 20° шире или примерно на 8 дюймов шире, чем фундамент над ним, ширина которого составляет 16 дюймов, как показано на рисунке JJ. Для типичного дома рекомендуется, чтобы нижний этаж был примерно на 30° шире фундамента

2 . Однако, поскольку мы ограничены одноэтажным куполом с конструкцией из мешков с землей, мы использовали наши инженерные и строительные решения, чтобы вместо этого использовать увеличение ширины на 20°. Проконсультируйтесь с местным инженером или строителем, чтобы подтвердить уменьшение ширины, если вы отклоняетесь от рекомендации 30°. Это увеличение ширины рассчитывается по следующей формуле, основанной на диаграмме прямоугольного треугольника на следующем рисунке J2:

Увеличение ширины = тангенс (20°) * Высота фундамента
Увеличение ширины = тангенс (20°) * 12” = ~4,4”

Для единообразия мы округли до увеличения на 4 дюйма с каждой стороны основания. Общее увеличение ширины составляет 2 раза по 4 дюйма = 8 дюймов.

Рисунок J2. Прямоугольный треугольник увеличения ширины фундамента-нижнего колонтитула

Чтобы подробнее объяснить этот расчет, обратитесь к информативному видео, связанному здесь, в котором объясняется концепция использования одного катета и угла прямоугольного треугольника для расчета другого катета этого прямоугольного треугольника. Этот расчет можно выполнить на любом калькуляторе, который имеет тригонометрические функции синуса, косинуса и тангенса, как описано и показано в этом руководстве. Если калькулятор недоступен, можно использовать веб-сайт WolframAlpha. На этом сайте введите уравнение в поле «О чем бы вы хотели узнать?» строку поиска в верхнем левом углу страницы и введите уравнение, как показано на следующем рисунке J3. Результат 4.4 показан в разделе «Десятичная аппроксимация».

Рисунок J3. Пример расчета в WolframAlpha – Нажмите, чтобы открыть результаты в Wolfram Alpha

Это гарантирует, что нижний колонтитул может адекватно распределять профиль нагрузки, который возлагает на него фундамент 2 . Нижний колонтитул будет нижним слоем в выемке траншеи глубиной 6 футов для Варианта конструкции № 1 или нижним слоем в выемке траншеи глубиной 7 футов-6 дюймов для Варианта конструкции № 2. Следуйте этой процедуре для каждого купола в 3- Купол и 6-купольный кластер.

Рисунок JJ. Ширина нижнего колонтитула относительно ширины фундамента — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Дополнительная траншея размером 24 x 12 дюймов, которую необходимо выкопать по внутреннему периметру купола, составляет нижний колонтитул. Ознакомьтесь с опубликованной информацией OSHA по безопасности траншей и земляных работ и обратитесь к местному инженеру, чтобы убедиться в устойчивости траншеи. В зависимости от типа почвы траншея может быть шире 24 дюймов, а также может потребоваться дополнительная поддержка. Нижний колонтитул поддерживает фундамент, а нижний колонтитул + фундамент поддерживает траншейную опорную стену купола. Нижний колонтитул будет состоять из уплотненного гравия и геотекстильной ткани, чтобы обеспечить дренаж воды. Также может состоять из дренажной плитки, в зависимости от классификации грунта участка. Необходимость дренажной системы будет обсуждаться в Разделе 4 «Строительство нижнего колонтитула».

Независимо от того, требуется ли дренажная плитка в нижнем колонтитуле, дно нижнего колонтитула должно иметь уклон 1-2% для наружного дренажа, внешняя часть этой траншеи нижнего колонтитула будет немного глубже, чем внутренняя часть. Это поможет предотвратить скопление воды под куполом и потенциальное повреждение нижнего колонтитула, фундамента и напольных систем. Для нижнего колонтитула шириной 2 фута внешний нижний край нижнего колонтитула будет примерно на 0,5 дюйма ниже внутреннего нижнего края, при условии уклона дренажа 2%. Подробные инструкции для компонентов нижнего колонтитула будут рассмотрены в Разделе 4.9.0003

Графическое изображение вышеизложенного представлено на рис. К и рис. Л, для первого и второго варианта конструкции купола соответственно.

Рисунок K. Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 1) — нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок L. Зоны раскопок — вид в разрезе (вариант конструкции № 2) — нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

 

2.5 ФУНДАМЕНТ

Как упоминалось в предыдущем разделе и показано на рисунках K и L, фундамент поддерживается нижним колонтитулом. Фундамент будет иметь глубину 1 фут и ширину 16 дюймов, он будет состоять из полипропиленовых мешков, заполненных гравием разных размеров; он непосредственно поддерживает стволовую стенку купола. Ширина фундамента составляет 16 дюймов, потому что рекомендуется, чтобы каменные фундаменты были по крайней мере на одну треть шире, чем стена, расположенная над ними исх. . Чтобы достичь ширины фундамента, необходимо будет выкопать дополнительные 2 дюйма в области глубины фундамента в 1 фут по направлению к внешнему периметру котлована. Подробные инструкции для компонентов фундамента будут обсуждаться в Разделе 5 Строительство фундамента

 

2.6 ПОЛ

Пол купола был учтен при массовых земляных работах на площадке. Пол будет иметь глубину 1 фут, как показано на рисунках K и L, что делает верхнюю часть пола на 4 фута ниже уровня отделки для варианта проектирования № 1 и на 5 футов-6 дюймов ниже уровня отделки для варианта проектирования № 2. система пола находится на одном уровне с фундаментом и располагается на ненарушенном грунте. Он будет состоять из сварной металлической сетки, бетона, пароизоляции, жесткой ватной изоляции и гравия. Подробные инструкции по компонентам пола будут обсуждаться в разделе «Установка, строительство и техническое обслуживание полов Earthbag Village 9». 0003

Видео. Несмотря на то, что были предоставлены подробные сведения о размерах выемки, тип почвы играет преобладающую роль в общей ширине выемки. В разделе 4.3 «Конструктивные формы» более подробно рассматривается влияние типа почвы на строительные формы и альтернативные материалы для использования в зависимости от предпочтений участка.

 

РАЗДЕЛ 3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА И УСТАНОВКА КОМПАСА


После завершения раскопок необходимо определить следующее место для центральной анкерной точки компаса и контрольной вертлюжной системы компаса, которые будут использоваться на протяжении всей постройки . Восстановление центральной точки и закрепление центрального компаса обеспечит однородность стен во время строительства купола, придав симметрию общей форме купола. Следующие шаги следующие:

          • 3.1 Трамбовка/уплотнение земляных работ
          • 3.2 Восстановление центральной точки
          • 3. 3 Настройка центрального компаса
          • 3.4 Управление настройками компаса
          • 3.5 Проверка центральной точки

 

3.1 УТЯБЧИВАНИЕ/УПЛОТНЕНИЕ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ

После раскопок на строительной площадке утрамбуйте/уплотните поверхность котлована, чтобы создать ровную и прочную поверхность. Важно, чтобы все поверхности были относительно ровными, прежде чем начинать работу над нижним колонтитулом, фундаментом и полом. Это обеспечит точность уровней и уклонов, где это применимо, и плоскость пола купола. Утрамбовку/уплотнение выкопанного участка можно повторять на протяжении всего строительного процесса и требуется с каждым дополнительным 6-дюймовым слоем грунта при обратной засыпке. Плоскостность поверхности можно проверить, распылив или облив водой участок, чтобы определить любые существующие уклоны или канавки, а также наличие водоемов в определенном месте. Если выемка окажется неровной, срежьте все вершины так, чтобы они были на одном уровне с впадинами. Можно выбрать ручной трамбовщик или газовый уплотнитель. Примеры можно посмотреть в нашем списке инструментов и оборудования. Мы рекомендуем использовать перепрофилированные контейнеры для воды (бутылки с газировкой) для переноски воды вместо того, чтобы покупать новый контейнер для воды.

Видео. Разлагаемое решение для уплотнения и выравнивания земляных работ. Пересмотрите стандарты OSHA и состав почвы, чтобы определить хороший метод предотвращения эрозии.

Несколько советов по этому поводу:

  • Избегайте хождения по краям котлована
  • Укрыть землю, когда идет дождь или снег

 

3.2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА

После завершения раскопок повторно установите центральную точку каждого купола, измерив расстояния от края границы раскопок. Процедура и расстояния будут одинаковыми для обоих вариантов конструкции купола, а также для кластера из 3 и 6 куполов. Чтобы отметить центральную точку купола, отмерьте 10 футов-9 дюймов от внешней границы раскопок или 7 футов-1,5 дюйма от внутреннего края траншеи нижнего колонтитула. См. рисунки I и J в Разделе 2 «Раскопки» для графического изображения границ раскопок. В качестве проверки или альтернативного метода можно определить центральную точку каждого купола, проложив струну или цепь вдоль оси север-юг плоскости купола, а затем перпендикулярную струну или цепь вдоль оси восток-запад. Центральное пересечение линий обозначает центр купола.

Видео. Предездка: Центральное восстановление

См. Наш страницу «Как помочь и/или краудфандинга», чтобы помочь создать All . , отметьте его аэрозольной краской или острым колом. Установите прибор с центральной точкой, вбивая в землю поворотный анкер до тех пор, пока верхняя круглая пластина не окажется на одном уровне с землей, как было объяснено в Разделе 1.4.1.1 для первоначального определения центральной точки. Выполните ту же процедуру, но прикрепите цепь длиной 17 футов, которая может свободно вращаться вокруг анкера. Эта длина позволяет цепи центрального компаса достигать верхней части внешней вершины купола при планировании до того, как будет построен пол (1 фут + 15-футовый купол + 1 фут стены). Для маркировки точек на цепочке потребуется раздвоенное кольцо для ключей. Вбейте центральный поворотный анкер компаса в землю с помощью молотка или подобного инструмента. Это будет высота или центр компаса. Он закреплен в центре пола купола для контроля высоты купола и регулируется на большую длину с добавлением каждого слоя мешка с землей.

В зависимости от состояния почвы могут потребоваться дополнительные меры для закрепления компаса в земле. Например, если почва очень песчаная, поворотный анкер можно закрепить на отрезке арматурного стержня длиной 2–3 фута, при этом поворотное кольцо должно располагаться над верхней частью арматурного стержня. Идя еще дальше, поворотный анкер можно прикрепить к столбу и установить в вырытую яму диаметром 1 фут, заполненную камнем и песком в сжатых чередующихся слоях.

ПРИХОДЯЩЕЕ ВИДЕО: НАСТРОЙКА КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СОЗДАТЬ КАМПАНИЮ ДЛЯ ПОМОЩИ В СОЗДАНИИ который никогда не выходит за пределы центра потолка купола. Он обозначает внутреннюю кривую купола, определяя отмеченную длину в центре или высоту компаса. Следуйте тому же процессу установки, который был описан для центральной цепи, забивая компас молотком, чтобы закрепить контрольный компас на внешнем крае купола — в идеале в центре входа, как показано на рисунке LL. Его нужно будет установить после фундамента, до возведения стены из мешков с землей. Контрольный компас будет расположен на расстоянии 8,5 футов (радиус купола + 1 фут стены мешка с землей) от центрального компаса. Эта цепь должна быть длиной 17,5 футов, чтобы удобно доставать до центра потолка купола. Опять же, для маркировки точек на цепочке понадобится раздвоенное кольцо для ключей. Соединение цепей двух компасов позволит измерить кривизну купола. Сочетание центра и контрольного компаса позволит получить симметричный высокопрофильный купол.

Рисунок LL1. Расположение центра и контрольного компаса – щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок LL2.

ПОСТУПЛЕНИЕ ВИДЕО: ПОВОРОТНЫЙ ЯКОРЬ ВЫСОТЫ/ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СТРАНИЦА КРАУДФАНДИНГОВОЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

ВИДЕО: УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМИ ЯКОРЯМИ КОМПАСА И КРЕПЛЕНИЯМИ ЦЕПИ КОМПАСА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ РАБОТА С КАМПАНИЕЙ ДЛЯ ПОМОЩИ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

процедура, описанная в разделе 1.

4.1.3 для кластера с 3 куполами и в разделе 1.4.2.3 для кластера с 6 куполами. Подтвердив точность каждой центральной точки, убедитесь, что центральный компас находится на расстоянии 7 футов-1 (½) дюйма от внутреннего края траншеи нижнего колонтитула. Обратитесь к рисунку I или J, в зависимости от выбранного варианта купола в разделе 2.3, для областей раскопок. После того, как нижний колонтитул, фундамент и пол установлены, границы стен мешка с землей можно обозначить, поместив ленту на центральную цепь на расстоянии 7 футов-6 дюймов от центрального поворотного анкера, чтобы отметить периметр внутренней линии стены мешка с землей. .

 

РАЗДЕЛ 4 КОНСТРУКЦИЯ ФУТРАНТА

В конструкции купола первым элементом конструкции является нижний колонтитул. Нижний колонтитул поддерживает фундамент и предотвращает оседание, распределяя нагрузку на фундамент. Как упоминалось ранее в разделе 2.4, нижний колонтитул должен быть примерно на 20° или 8 дюймов шире фундамента, чтобы адекватно распределять профиль нагрузки, создаваемый фундаментом. При фундаменте шириной 16 дюймов нижний колонтитул рассчитан на ширину два фута (16 дюймов + 8 дюймов = 24 дюйма). Строительство нижнего колонтитула также может потребовать дренажной плитки и использования форм; оба зависят от состояния почвы на участке. Подробная информация о необходимости дренажной плитки и форм, а также об общей процедуре и материалах, необходимых для изготовления нижнего колонтитула, уточняется в следующем поэтапном процессе:

          • 4.1 Определение требований к дренажной плитке
          • 4.2 Траншея нижнего колонтитула и испытательный угол дренажа
          • 4.3 Конструктивные формы
          • 4.4 Установка геотекстильной ткани
          • 4.5 Уложенный и уплотненный камень и гравий
          • 4.6 Геотекстильная ткань внахлест

 

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКЕ

Дренажная плитка представляет собой перфорированную полиэтиленовую трубу, которая проходит по периметру вокруг нижнего колонтитула/фундамента. Его цель – предотвратить повреждение фундамента и нижнего колонтитула влагой. Поскольку трубы перфорированы, в них может стекать вода. Трубы предназначены для отвода воды от конструкции в землю вокруг купола или в сухой колодец. В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер установил, что фундамент и нижний колонтитул установлены в хорошо дренированном грунте или почве из песчано-гравийной смеси, как это определено. по таблице IRC R405.1 на рисунке M.

Рисунок M. Таблица IRC R405.1 – Свойства почв, классифицированных в соответствии с Единой системой классификации почв – Щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

ваше местоположение. Дренажные плитки можно размещать в разных местах, например, внутри нижнего колонтитула, рядом с фундаментом или вдоль нижнего колонтитула, как показано на следующем рисунке N. Для системы дренажных плиток потребуется перфорированная труба с носком вокруг нее, чтобы предотвратить засорение мусором. вокруг трубы, 2-дюймовый промытый камень вокруг трубы, слой геотекстиля для обеспечения дренажа и предотвращения попадания лишних частиц вокруг трубы и 4-дюймовый промытый камень для дополнительного облегчения прохождения воды.

Рисунок N. Пример размещения дренажной плитки рядом с нижним колонтитулом. Щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение. СОЗДАЙТЕ  ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

4.2 НАКЛОН НИЖНЕЙ ТРАНШЕИ И ПРОВЕРКА УГЛА ДРЕНАЖА

Нижняя траншея должна быть наклонена на 1-2% вниз для наружного дренажа. Предполагая дренажный уклон 2% с нижним колонтитулом шириной 2 фута, внешний нижний край нижнего колонтитула будет примерно на 0,5 дюйма ниже внутреннего нижнего края. Уклон можно рассчитать, разделив подъем (вертикальную высоту или уклон) на длину пробега (горизонтальное расстояние). Проверьте угол дренажа, поливая или распыляя воду, чтобы проверить путь, по которому пойдет вода.

Рисунок NN. Угол дренажа траншеи с нижним колонтитулом – нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

Видео. Предполагается: подготовка склона склона нижнего колонтитула

См. Наш страницу помощи и/или краудфандинга, чтобы помочь создать All The Tutorial Videos быстрее

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ

Как обсуждалось ранее в Разделе 2.7, опалубка для нижних траншей может понадобиться не на каждом участке, в зависимости от типа грунта. Например, если участок преимущественно состоит из песчаного грунта, а не из глинистого, потребуются опалубки, которые будут служить формой до тех пор, пока траншеи не будут заполнены конструкционными компонентами, которые предотвратят обрушение стен. глинистой почве, тем прочнее будут стены траншеи и, следовательно, тем меньше потребуется опалубки. С осторожностью рекомендуется учитывать необходимую опалубку.

После проверки надлежащего уклона траншеи нижнего колонтитула необходимо построить опалубку, чтобы прочно удерживать стены на месте. Если доступен газобетон, блоки из него послужат идеальной опалубкой, потому что они недороги и их легко использовать повторно при работе от купола к куполу. В качестве альтернативы, для создания индивидуальной опалубки можно использовать гибкую оцинкованную сталь или алюминиевый оклад шириной 15 дюймов для стабилизации стен нижнего колонтитула. Чтобы зафиксировать оклад на месте, через каждые 18–24 дюйма можно забивать деревянные колышки размером 2×2 фута или арматуру длиной 2 фута (в зависимости от местного профиля почвы). Если требуется дополнительное крепление, можно использовать оцинкованные винты 1(¼) дюйма. Форма предназначена для извлечения для повторного использования при строительстве других куполов в деревне. Однако, если опалубку или даже колья/арматуру нельзя снять, их можно оставить на месте.

В качестве альтернативы существуют другие широко используемые типы опалубки, такие как древесина, фанера и алюминий. Каждый материал имеет различные свойства, которые могут быть предпочтительными на месте. Например, алюминий легкий, легко обрабатывается, и его легче извлечь для повторного использования, чем фанеру.

ВИДЕО: КОНСТРУКЦИЯ ФУТЕРА

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ КРАУДФАНДИНГ КАМПАНИЮ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

4.

4 УСТАНОВКА ГЕОТЕКСТИЛЯ

Затем траншея выстилается двумя слоями геотекстиля. Геотекстиль используется для уменьшения проникновения посторонних частиц, но при этом позволяет отводить влагу от возможного скопления влаги из гравия фундамента. Два слоя геотекстиля будут выстилать периметр нижнего колонтитула, за исключением границы между фундаментом и нижним колонтитулом; у него будет только один слой геотекстиля для облегчения отвода воды из фундамента.

Каждый слой геотекстиля будет иметь длину 6 футов 8 дюймов, если он покрывает траншею по периметру, как показано на рисунке P2. Однако ширина будет разной. Ширина первого слоя геотекстильной ткани должна быть 6 футов 7,5 дюймов, а ширина второго слоя геотекстильной ткани — примерно 4 фута-7,5 дюймов. Начните с первого слоя, который будет внешним слоем геотекстиля. Четыре дюйма в ширину первого слоя, поместите ткань в точке А на рисунке Р и дайте 4-дюймовым излишкам лежать над краем выкопанного участка. Затем протяните ткань вниз по внешнему краю траншеи шириной 1 фут до точки B, по нижней 2-ширине траншеи до точки C, а затем вверх по внутренней стене траншеи высотой 11,5 дюймов до точки D. Оставьте оставшиеся 2–4 дюйма ткани. ширина отдыхает за краем выемки, ближе к центру купола.

Этот процесс следует повторить для всей траншеи нижнего колонтитула. Затем приступайте к размещению камней и гравия.

Затем уложите второй (внутренний) слой геотекстильной ткани таким же образом, начав на 4 дюйма в ширину в точке A. Протяните ткань вниз по 1-футовому внешнему краю траншеи до точки B, по дну 2- ширины» до точки C, а затем вверх по внутренней стене траншеи высотой 11,5 дюймов до точки D. Пусть оставшиеся 4 дюйма ширины лежат над краем выкопанного участка по направлению к центру купола.

Рисунок P2. Вид в разрезе при размещении слоев геотекстильной ткани нижнего колонтитула – щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

После того, как камень и гравий будут надлежащим образом уложены и уплотнены, что будет обсуждаться в разделе 4.5, возьмите внутренний слой геотекстиля (уложенный второй слой) и сложите 4-дюймовый избыток на обоих концах в точки E и F. Наконец, сложите 4-дюймовый избыток на внешнем крае первого геотекстильного слоя в точку F и 2′-4-дюймовый избыток на внутреннем крае поверх верхней части геотекстиля. нижнего колонтитула и заправьте его между выкопанной внешней стеной и внутренним слоем геотекстиля на 4 дюйма вниз по внешней стене до точки G. Это обеспечит фиксацию двух слоев на месте.

Видео. на месте засыпьте дно траншеи 2-дюймовым слоем промытого гравия толщиной ¾-1 дюйма. Убедитесь, что в гравийной смеси нет «мелких частиц», чтобы свести к минимуму потенциальное засорение текстильного полотна. Измельченная мелочь, также известная как карьерная пыль, представляет собой дробленую гравийную крошку и мелкую пыль. Утрамбуйте каждый слой после укладки, чтобы зафиксировать слои и создать прочную основу для фундамента. Трамбовка гравия уплотнит его, сделав его примерно на дюйм короче. Заполните следующие 8 дюймов нижнего колонтитула 4-6-дюймовым камнем, утрамбуйте слой и, наконец, добавьте еще 4 дюйма промытого округлого гравия, чтобы завершить нижний колонтитул высотой 12 дюймов. Утрамбуйте последний слой, чтобы создать гладкую поверхность, которая не порвет геотекстиль и мешки с гравием. После утрамбовки каждого слоя нижний и верхний слои гравия становятся высотой примерно 1 дюйм и 3 дюйма соответственно, как показано на рисунке P.

Video Geving: Gravel and Rock Installation

См. Наша страница о том, как помочь и/или краудфандинга, чтобы помочь создать All . Нижний колонтитул должен перекрывать геотекстильную ткань из Раздела 4.4 поверх каменно-гравийного нижнего колонтитула. Как упоминалось ранее, начните с того, что возьмите внутренний слой геотекстиля (уложенный второй слой) и сложите 4-дюймовый избыток на обоих концах в точки E и F, отмеченные на рисунке P. Затем сложите 4-дюймовый избыток внешнего слоя геотекстиля от внешнего край траншеи к точке F. Наконец, сложите излишки 2 фута-4 дюйма на внутреннем крае через верхнюю часть нижнего колонтитула и заправьте его между выкопанной внешней стеной и внутренним геотекстильным слоем на 4 дюйма вниз по внешней стене до точки G – или до упора, если вы используете строительную форму, не забудьте заправить ее между гравием и формой, а не между землей и формой, чтобы вы могли вынуть форму после ее завершения. Это обеспечит полную герметизацию, предотвратив попадание любой почвы в нижний колонтитул, в то же время позволяя воде поступать по дренажному каналу из фундамента и нижнего колонтитула.

Рисунок P1. Вид в разрезе при размещении слоев геотекстиля нижнего колонтитула. Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение. ВИДЕО FASTER

 

РАЗДЕЛ 5 КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Фундамент купола из мешков с землей состоит из двух слоев полиэтиленовых мешков, заполненных гравием, один поверх другого. Основная цель фундамента – распределить нагрузку от купола к нижнему колонтитулу и, в конечном итоге, к почве под ним. Фундамент также будет состоять из арматуры диаметром ½ дюйма (12,7 мм) для скрепления слоев фундамента (расположенной перпендикулярно земле), 10-миллиметровой гидроизоляционной мембраны для предотвращения повреждения влагой и жесткой изоляционной плиты из минеральной ваты для предотвращения потери тепла от пола. купола. Для возведения фундамента будут подробно описаны следующие этапы:

          • 5. 1 Маркировка фундамента
          • 5.2 Набор слоев гравия
          • 5.3 Защитные слои с арматурным стержнем
          • 5.4 Внешняя гидроизоляционная мембрана
          • 5.5 Вертикальная внутренняя изоляция
          • 5.6 Верхняя и внутренняя гидроизоляционная мембрана

 

5.1 МАРКИРОВКА ФУНДАМЕНТА

Начните с отметки конкретного местоположения фундамента. Используйте цепочку центрального компаса, чтобы определить центр фундамента, который будет находиться прямо над центром нижнего колонтитула и прямо под центром первого слоя мешка с землей. Используйте ленту или кольцо для ключей, чтобы отметить 8 футов от центра на центральной цепочке компаса.

Гравийный фундамент должен быть не менее чем на одну треть шире стены, расположенной над ним; со стенами купола шириной 12 дюймов, фундамент рассчитан на ширину 16 дюймов 3 . Внутренняя и внешняя окружность каждого полиэтиленового мешка для гравия также может быть помечена для проверки его размещения. Внутренняя окружность будет на расстоянии 7 футов 4 дюйма от центра, а внешняя окружность будет равна 8 футам 8 дюймов, как показано ниже на рисунке Q. Отслеживание цепи компаса вокруг купола позволит отметить постоянную окружность.

Рисунок Q. Маркировка фундамента – нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

Видео. 5.2 НАБОР СЛОЕВ ГРАВИЯ

Как упоминалось ранее, фундамент состоит из двух слоев мешков с гравием. Мешки будут представлять собой непрерывные полиэтиленовые трубки, которые оборачиваются по окружности купола. Каждый мешок будет иметь высоту 6 дюймов и ширину 16 дюймов, как показано ниже на рисунке R. Нижний мешок будет заполнен круглым гравием диаметром от ¾ до 1 дюйма, а верхний мешок будет заполнен гравием от размер) гравий неправильной формы. Округлый гравий способствует дренажу, позволяя воде проходить через фундамент (полиэтиленовые трубы не являются ни водонепроницаемыми, ни водонепроницаемыми), тем самым избегая внутренних стен и бетонной плиты. Гравий неправильной формы сцепится при уплотнении, образуя прочную основу. Первый мешок должен быть утрамбован ровно и иметь толщину 6 дюймов перед размещением второго мешка. Второй мешок также следует утрамбовать, чтобы уплотнить и закрепить систему фундамента на месте. Если выравнивание фундамента вызывает сомнения, используйте компас, чтобы обеспечить равномерность окружности купола.

Рис. R. Профиль фундамента — Примечание. Пунктирная арматура указывает на то, что два стержня не находятся в одной плоскости, поскольку они расположены в шахматном порядке по окружности купола, как показано в плане на Рисунке S1. – Нажмите здесь, чтобы открыть Full Image

Предстоящее видео: Настройка сумки для фундамента

См. Наша страница помощи и/или краудфандинга, чтобы помочь создать All Тушковые видеоролики быстрее

5.3 Secure Layers с Arbar

.

Арматура будет использоваться для соединения двух фундаментных мешков с гравием; он также закрепит первый слой земляного мешка на фундаменте. Арматурный стержень будет иметь длину 1 дюйм и диаметр 0,5 дюйма. В Соединенных Штатах арматурный стержень диаметром 0,5 дюйма известен как арматурный стержень №4. Как показано на следующем рисунке S1, стержни будут размещены в шахматном порядке по периметру купола со смещением на 3 дюйма от центра фундамента к центру стержней. Рекомендуемое расстояние между стержнями составляет от 8 до 12 дюймов; это расстояние должно быть выбрано после консультации с местным профессиональным инженером. Как показано на рисунке S1, расстояние между центрами стержней в этой продемонстрированной конструкции составляет 9». Это расстояние выбирается на основе окружности осевой линии фундамента. При радиусе 8 футов окружность центральной линии фундамента составляет приблизительно 50,3 фута (длина окружности = π*2*радиус ) . В дюймах это значение составляет 603,2 дюйма. Деление окружности на 9 дает целочисленное значение (603,2 дюйма / 9 дюймов = 67), что означает, что расстояние в 9 дюймов пространственно соответствует окружности купола 67 раз.

Рисунок S1. Размещение арматуры в шахматном порядке в фундаменте — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Отодвинув арматурный стержень на 3 дюйма от центральной линии фундамента, забейте каждый стержень на место так, чтобы 3 дюйма арматурного стержня длиной 1 фут выступали из верхней части верхнего слоя фундамента, как показано на рис. S2. Это поместит 3 дюйма арматуры в нижний слой фундамента и 6 дюймов в верхний слой фундамента.

Рисунок S2. Размещение арматурных стержней в фундаменте в шахматном порядке — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Арматурный стержень не проложен через нижний колонтитул в землю, поскольку нижний колонтитул заполнен более крупными камнями, которые не будут должным образом закреплять стержни, чтобы избежать прокола геотекстильной ткани вокруг нижнего колонтитула , а также потому, что пассивное давление грунта, окружающее встроенный купол, обеспечит достаточную устойчивость. Это рассуждение предполагает, что строится купол из мешков с землей, который значительно тяжелее, чем купол из газобетона, и поможет пассивно закрепить купол. Если строится купол из газобетона или если линия промерзания участка неглубокая, а это означает, что купол не нужно так глубоко вводить в землю, можно рассмотреть возможность заделки арматуры через нижний колонтитул в землю для дополнительной структурной целостности. В этом случае обратитесь к местному профессиональному инженеру, чтобы узнать, как закрепить арматуру. Также может потребоваться бетонное основание под каменным нижним колонтитулом, чтобы создать зону склеивания арматуры, потому что сталь лучше связывается с бетоном, чем с почвой.

Видео. Предездка: Вставка арматуры

См. Наша страница о том, как помочь и/или краудфандинга, чтобы помочь создать Все Учебные видеоролики быстрее

5,4 Внешняя водонепроницаем с арматурой будет применена наружная гидроизоляционная мембрана. Рекомендуемой мембраной является пароизоляция из полиолефина PERMINATOR толщиной 10 мил под плиту, которая соответствует барьеру, который будет использоваться в ограждающих конструкциях пола и изоляции горизонтального крыла, обсуждаемых в разделе 7.

Этот пароизоляционный материал является экономичным и устойчивым к проколам продуктом, который эффективно уменьшает проникновение влаги и водяного пара, обеспечивая защитный слой от проникновения воды в конструкцию, тем самым сводя к минимуму повреждение водой за счет уменьшения роста грибка, плесени и плесени. Это также помогает уменьшить попадание газа радона в структуру. Сначала укладывается барьер с внешней стороны фундамента. Он простирается вверх по внешней стороне подземного фундамента, стены ствола, а затем заправляется в стену земляного мешка на уровне изоляции для изоляции горизонтального крыла. Как показано на следующих рисунках T и U, это будет между 8 и 9 числами.слои стены для варианта купола 1 и между 11-м и 12-м слоями стены для варианта купола 2. Важно предотвратить попадание влаги через внешнюю часть купола, поскольку он может быть подвержен циклам замерзания/оттаивания, что увеличивает риск дальнейшего повреждение конструкции купола.

В отличие от ступенчатой ​​арматуры фундамента, соединяющей фундамент с первым слоем стены, гвозди и бетонные желоба, соединяющие каждый последующий слой стены выше, располагаются по прямой линии, проходящей через центр толщины стены. Предпочтительно избегать использования ступенчатого рисунка для гвоздей в бетоне, потому что такой рисунок делает бетон более восприимчивым к растрескиванию. Что касается размещения внешнего пароизоляционного слоя фундамента, это означает, что барьер не нужно будет прокалывать или укладывать полосами в тех местах, где он заправляется в верхние слои стены, поскольку он будет доходить до центральной линии гвоздей. Обратитесь к учебному пособию «Строительство стен» для получения дополнительной информации о бетонном желобе и системе гвоздей.

Рисунок T. Внешний пароизоляционный слой на куполе, вариант 1

И между 11-м и 12-м слоями стены для купола, вариант 2, как показано на рисунке U. image

Важно предотвратить попадание влаги через наружную часть купола, поскольку она может быть подвержена циклам замерзания/оттаивания, что увеличивает риск дальнейшего повреждения конструкции купола.

В отличие от ступенчатой ​​арматуры фундамента, которая соединяет фундамент с первым слоем стены, гвозди и бетонный желоб, соединяющие каждый последующий слой стены выше, располагаются по прямой линии, проходящей через центр толщины стены. Предпочтительно избегать использования ступенчатого рисунка для гвоздей в бетоне, потому что такой рисунок делает бетон более восприимчивым к растрескиванию. Что касается размещения внешнего пароизоляционного слоя фундамента, это означает, что барьер не нужно будет прокалывать или укладывать полосами в тех местах, где он заправляется в верхние слои стены, поскольку он будет доходить до центральной линии гвоздей. Обратитесь к учебному пособию «Строительство стен» для получения дополнительной информации о бетонном желобе и системе гвоздей.

Пароизоляция Perminator толщиной 10 мил производится в рулонах шириной 15 футов и длиной 200 футов. Для обоих вариантов купола длина пароизоляции будет сокращена до 48 футов, чтобы покрыть окружность примерно 47 футов. Для варианта купола 1 ширина пароизоляции будет составлять 4 фута-2 дюйма, чтобы достичь границы 5-го и 6-го слоев стены. Для варианта купола 2 ширина пароизоляции должна быть 5 футов-8 дюймов, чтобы достичь границы 8-го и 9-го слоев стены. Поэтому отрежьте кусок пароизоляции размером 4–2 дюйма x 48 футов, если строите первый вариант купола, и кусок размером 5–8 дюймов x 48 футов, если строите второй вариант купола.

Чтобы установить пароизоляцию Perminator, начните с утрамбовки боковых сторон полиэтиленовых пакетов фундамента, на которые будет надет барьер, чтобы обеспечить его однородность и уровень. Разверните барьер так, чтобы самая длинная сторона была параллельна длине полиэтиленовых трубок. Перекройте все боковые и торцевые соединения внахлестку минимум на 6 дюймов и проклейте эти соединения вместе. Лента Perminator, также от W.R. Meadows, рекомендуется для этого, чтобы обеспечить непрерывный воздушный барьер. Перед нанесением ленты убедитесь, что на наносимом участке нет пыли и мусора, которые могут повлиять на адгезию. Прижмите ленту валиком, чтобы обеспечить оптимальную адгезию. Ленту также следует использовать для крепления пароизоляции к стенным мешкам, когда они заправлены в стену на уровне изоляции горизонтального крыла. Если лента не приклеивается к полиэтиленовым пакетам после того, как на участке не осталось пыли и мусора, нанесите Mel-Prime на полиэтиленовые пакеты, дайте ей закрепиться, а затем наклейте на нее ленту.

Дополнительные сведения об установке пароизоляции см. в стандартных инструкциях по установке, рекомендованных производителем продукта, W.R. Meadows. Предоставленные инструкции предназначены для размещения под бетонными плитами; поэтому для размещения на внешней стене необходимо будет внести соответствующие изменения. По любым вопросам, касающимся установки, обращайтесь в службу технической поддержки W.R. Meadows.

ВИДЕО: МОНТАЖ НАРУЖНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ПОСМОТРЕТЬ НАШУ СТРАНИЦУ КАК ПОМОЧЬ И/ИЛИ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ДЛЯ ПОМОЩИ В СОЗДАНИИ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО БЫСТРЕЕ

 

фундамент, вертикальная изоляция будет размещена на внутренней стороне фундамента. Если вы хотите лучше понять принципы теплопередачи, использованные при проектировании, обратитесь к разделу «Отопление и охлаждение Earthbag Village для купольных домов».

Изоляция также уменьшит вероятность образования конденсата и плесени, которые могут повредить структуру купола и снизить качество воздуха в помещении купола. Рекомендуемый изоляционный материал — Rockwool Comfortboard 80 толщиной три дюйма; он также присутствует в конструкции ограждающей конструкции пола и изоляции горизонтального крыла. Это жесткая изоляционная плита из минеральной ваты. Он предпочтительнее традиционной изоляции из экструдированного полистирола (EPS) в первую очередь из-за его меньшего воздействия на окружающую среду. Комфортная доска изготовлена ​​из натуральных и переработанных материалов и может способствовать начислению баллов LEED. Кроме того, он негорючий, водоотталкивающий, огнестойкий и звукопоглощающий. На рисунке U показано размещение вертикальной внутренней изоляции в системе фундамента купола.

Чтобы установить изоляцию, начните с утрамбовки внутренних сторон полиэтиленовых мешков фундамента, на которые будет укладываться изоляция, чтобы убедиться, что она однородна и ровна по окружности купола. В конструкции рекомендуется использовать листы Comfortboard размером 4’x8’. Поскольку высота фундамента составляет 1 фут, листы можно разрезать вдоль 8-футовой кромки таким образом, чтобы из одного листа получилось 4 полосы размером 1 фут на 8 футов. При использовании этого метода на купол требуется только полтора изоляционных листа размером 4 фута на 8 футов, поскольку окружность купола диаметром 15 футов составляет приблизительно 47 футов (2 изоляционных листа преобразуются в 8 изоляционных полос размером 1 фут на 8 футов; 6 изоляционных листов). полосы x 8 футов (8 футов) на полосу = 48 футов).

Рисунок U. Вертикальная внутренняя изоляция фундамента – Щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

При вертикальной укладке изоляции вокруг купола убедитесь, что край каждой полосы изоляции плотно прилегает к соседней полосе по окружности купола. Загерметизируйте стыковые швы лентой из алюминиевой фольги, которая специально используется для пароизоляции теплоизоляции из минеральной ваты, например, лентой из алюминиевой фольги 3M 3369. Эта лента хорошо приклеивается как при высоких, так и при низких температурах; он также обеспечивает хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению и растворителям, обеспечивая прочное, долговечное и надежное соединение. Также используйте ленту из алюминиевой фольги, чтобы прикрепить каждую изоляционную полосу к верхней части фундамента и нижней части нижнего колонтитула, чтобы гарантировать, что изоляция не сместится до укладки пола. Конверт пола будет прижиматься к изоляции, чтобы закрепить ее на месте.

Для получения дополнительной информации о материалах Rockwool Comfortboard см. руководство производителя по установке «Фундаментная стена у фундамента» на стр. 24 руководства, где представлен графический пошаговый процесс правильной установки изоляции.

Предстоящее видео: Вертикальная инсталляция внутренней изоляции

См. Наша страница «Как помочь» и/или краудфандинговый кампанию, чтобы помочь создать All .0011

Когда вертикальная изоляция уложена на фундамент, последний слой гидроизоляционной мембраны устанавливается для завершения системы фундамента.

Рисунок V. Верх фундамента и внутренняя пароизоляция – щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Как показано на рисунке V, последний компонент пароизоляции будет размещен поверх фундамента и вертикально вдоль внутреннего края изоляционной плиты. Размещение мембраны между мешками фундамента с гравием и первым рядом мешков с землей предотвращает просачивание влаги вверх в заполненные землей мешки. Для укладки поверх фундамента мембрана может располагаться полосами вокруг закладной арматуры. Это делается для того, чтобы избежать прокола пароизоляции арматурой, торчащей из фундамента. Прокол парового барьера может сделать мембрану более восприимчивой к проникновению воды, если купол испытывает движение грунта, потому что проколотое отверстие будет увеличиваться в размерах по мере разрыва. Размещение барьера полосами вокруг арматурного стержня обеспечивает больший контроль над созданием герметичного водного барьера.

Отрежьте меньшие куски пароизоляции, чтобы разместить их вокруг и между арматурными стержнями, расположенными в шахматном порядке. Это делается для того, чтобы избежать разрыва пароизоляции с арматурой, что делает фундамент уязвимым для проникновения воды.

Рисунок ВВ. Верхние полосы пароизоляции, вид в плане (образец сегмента) – Нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

Как показано на рисунке VV, необходимо разрезать четыре полосы пароизоляции разных размеров. Тип 1, самый большой размером 8,5 x 17 дюймов, будет размещен коротким краем параллельно периметру фундамента. Этот лист должен быть помещен между каждым арматурным стержнем, расположенным в шахматном порядке. Для покрытия зазоров между листами Типа 1 и вокруг расположенной в шахматном порядке арматуры будут использоваться листы трех других размеров. Как показано на рисунке VV, комбинация пароизоляционных листов типа 2 (3 дюйма x 4,75 дюйма) + типа 3 (3 дюйма x 8,8125 дюйма) и типа 2 + типа 4 (3 дюйма x 2,8125 дюйма) будет использоваться вместе с каждым вторым перекрывающимся листом Типа 1. Такое размещение гарантирует, что непрерывный пароизоляционный барьер защищает фундамент.

Вам потребуется:

  • 68 листов типа 1 (8,5 x 17 дюймов)
  • 68 листов типа 2 (3”x4,75”)
  • 34 листа типа 3 (3 дюйма x 8,8125 дюйма)
  • 34 листа типа 4 (3 дюйма x 2,8125 дюйма)

Для установки пароизоляции следуйте инструкциям, приведенным в Разделе 5.4 для наружной гидроизоляционной мембраны. Минимум 2’-6” x 28’ кусок пароизоляции PERMINATOR должен быть отрезан по окружности купола. Используйте ленту, чтобы запечатать каждый стык. Кроме того, для дальнейших консультаций можно использовать инструкции по установке, опубликованные производителем продукта.

Видео. использоваться в дополнение к изоляции ограждающих конструкций пола, чтобы сохранить тепло грунта, окружающего купол. Более теплая земля вокруг купола уменьшит разницу температур внутри и снаружи купола, что уменьшит потери тепла. Эта дополнительная изоляция сделает купола более энергоэффективными и более легкими для обогрева за счет сохранения энергии за счет сохранения сухости земли вокруг фундамента. Для предотвращения проникновения влаги в утеплитель над утеплителем крыла будет размещена пароизоляция.

Вы можете увидеть всю информацию, касающуюся изоляции крыла:

          • 6.1 Необходимое использование
          • 6.2 Чистовая обработка
          • 6.3 Длина удлинителя
          • 6.4 Материалы
          • 6.5 Неглубокий фундамент

 

6.1 НЕОБХОДИМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Во всех климатических условиях нет необходимости применять изоляцию горизонтального крыла вокруг купола. «Умеренный» климат, который определяется индексом замерзания воздуха (AFI) примерно 2250°F-дней и ниже, в течение 100-летнего периода повторяемости не требует дополнительной изоляции исх. . AFI местоположения — это показатель, который определяет суровость зимнего сезона, определяя совокупное количество градусо-дней ниже 32°F ref. . AFI вашего сайта должен быть проверен местным профессиональным инженером; однако на карте, представленной ниже на рисунке CC, показан упрощенный анализ AFI по Соединенным Штатам. Кроме того, Национальный центр климатических данных США предоставляет таблицу, которая определяет AFI в каждом штате для различных станций по всему штату, и ее можно просмотреть по этой ссылке.

Рисунок CC. Индекс замерзания воздуха в США. Нажмите здесь, чтобы открыть статью NOAA

 

.

. См. следующий рисунок DD ниже для графического изображения. Уклон следует определять с учетом того, куда будет вытесняться вода. При необходимости можно добавить дренаж по периметру на краю изоляционных крыльев для сбора стекающей воды.

 

6.3 ДЛИНА УДЛИНЕНИЯ

Изоляция горизонтального крыла должна простираться на расстояние, как минимум равное средней глубине промерзания. В месте расположения нашего купола глубина промерзания примерно на 4 фута-6 дюймов ниже уровня земли, поэтому мы будем использовать удлинение длиной 6 футов в зависимости от наличия изоляционных листов 4 х 6 футов ref. . На рисунке DD показано удлинение 6 футов изоляции горизонтального крыла и прикрепленной пароизоляции.

Рисунок DD. Изоляция горизонтального крыла (в варианте конструкции № 1) — нажмите здесь, чтобы открыть полное изображение

 

6.4 МАТЕРИАЛЫ

При использовании той же изоляции и пароизоляции, что и в фундаменте и ограждении пола, рекомендуемой изоляцией является Rockwool Comfortboard 80, а рекомендуемой пароизоляцией является 10-миллиметровый пароизоляционный слой Perminator Underslab. Для секций изоляции и пароизоляции шириной 6 футов по внешнему периметру купола необходимо будет иметь общую длину каждого материала на площадке не менее 91 фута. Эта длина охватывает внешнюю окружность горизонтальной изоляции вокруг купола на расстоянии 6 футов. На рисунке DD это показано в разрезе, а на следующем рисунке EE показана изоляция горизонтального крыла и размещение пароизоляции в плане.

Рисунок EE. Вид сверху на изоляцию горизонтального крыла — щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Для укладки теплоизоляции вокруг крыла купола будут использоваться листы размером 24–4’x6’, как показано на рис. E1. Rockwool Comfortboard 80 можно приобрести в листах размером 4×6 дюймов. Общая площадь составляет 576 квадратных метров. Начните с размещения всех листов с нечетными номерами, как показано на рисунке E1, а затем над ними листов с четными номерами.

Для создания утрамбованной поверхности под листами можно засыпать дополнительный вынутый грунт под промежутки под листами с четными номерами.

При использовании этого метода каждый лист равномерно размещается под углом 15° от следующего измеренного центра к центру внутреннего 4-футового края. Для нашего купола диаметром 15 футов со стенками толщиной 1 фут радиус внешней окружности составляет 8 футов-6 дюймов.

Чтобы предотвратить смещение листов во время сезонных изменений грунта, свяжите каждый лист лентой из алюминиевой фольги 3M, как указано в разделе 6.3. Сложите ленту обратно, чтобы получилась двухсторонняя лента, которую можно поместить между перекрывающимися частями каждого листа.

Рисунок E1. Размещение полосы изоляции крыла — Щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Для размещения пароизоляции нарежьте листы размером 5’x6’. Для 24 листов потребуется пароизоляция длиной 144 фута или 720 квадратных футов. Для пароизоляции требуется дополнительная площадь, потому что, когда она размещается поверх теплоизоляции, которая находится на чередующихся уровнях, она будет защищена от размещения почвы над ней. Этот дополнительный вес может растянуть пароизоляционный слой, поэтому будет полезно иметь дополнительную слабину в ложбинах изоляционного слоя, чтобы предотвратить растяжение и разрыв барьера.

См. инструкции по установке изоляции и пароизоляции в Разделе 5 «Конструкция фундамента и конструкция пола». Убедитесь, что все стыки и щели должным образом загерметизированы. Если после консультации с местным профессиональным инженером будет установлено, что необходимы более плотная изоляция и более толстые пароизоляционные материалы, рекомендуется использовать Rockwool Comfortboard 110 и пароизоляцию Perminator 15 мм для подстилающего слоя.

 

6.5 РАССМОТРЕНИЕ МЕЛКОГО ФУНДАМЕНТА

Следует отметить, что изоляция горизонтального крыла обычно используется в сочетании с мелкозаглубленным фундаментом в конструкциях без земляного мешка. Размещение изоляции в таких конструкциях обычно продолжается наружу от края фундамента, как показано на следующем рисунке FF. С куполами Earthbag Village, установленными в землю, фундамент шириной 16 дюймов расположен примерно на 2–3,5 фута ниже уровня земли. Поэтому фундаменты не относятся к мелкозаглубленным, поскольку их глубина больше ширины. Подводя итог, вышеприведенное размещение изоляции горизонтального крыла в конструкции купола должно быть проверено местным профессиональным инженером.

Рисунок FF. Типичное размещение горизонтальной изоляции крыла (синяя) — нажмите здесь, чтобы открыть дополнительную информацию

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Приступая к реализации проекта и приобретая инструменты и материалы, ищите те, которые лучше всего подходят для вашей ситуации. Качество инструментов обычно коррелирует с ценой, но тщательное исследование может сэкономить вам деньги, если у вас есть время. То, что работает для нас, может не обязательно сработать для вас, но во многих случаях сработает. Мы публикуем наш список здесь в надежде, что он станет полезным руководством для экономии вашего времени, денег и разочарований. Чтобы полностью участвовать в этом действии, мы предлагаем следующие инструменты и материалы. Если вы найдете лучшую замену, пожалуйста, сообщите нам.

Вот полный список всех инструментов и материалов, необходимых для строительства купола из мешков с землей. Включены ключевые области применения, связанные со строительством мешков с землей. Щелкните ссылки, чтобы просмотреть изображения и дополнительные детали описания.

ИНСТРУМЕНТЫ
  • 2-галлонные металлические/пластиковые ведра – 2-галлонные ведра удобны для заполнения мешков с землей. Металлические ведра могут быть предпочтительнее из-за долговечности ручки.
  • Пластиковое ведро на 4 галлона. Ведро на 4 галлона с вырезанным дном хорошо подходит в качестве воронки для наполнения мешков с землей. Если у вас есть сабельная пила или пилорама, очень легко снять дно пластикового ведра, превратив его в воронку для удобного заполнения мешков гравием или землей. Хотя универсальный нож можно использовать, он намного дешевле, просто сложнее, но все же выполняет задачу.
  • Сабля, пила или универсальный нож
  • Выравниватель — используется для выравнивания рядов мешков с землей и проверки вертикальности стен.
  • Рулетка
  • Один круглый деревянный стержень/стальной стержень
  • Слайдер — две версии металлического слайдера, которые помогают удерживать мешки с землей в правильном положении и неповрежденными при размещении их на колючей проволоке. Тот, что наверху, имеет гладкую поверхность, и к нему добавлен кусок дерева размером 2 x 2 дюйма (аналогичный показанному, но меньшего размера), плотно прилегающий и закрепленный болтами на месте 9.Угол ползунка 0 градусов сделал бы этот инструмент идеальным. Тот, что внизу, представляет собой просто кусок металла с набором тисков, выступающих в качестве ручки, металл с острыми краями во втором примере может разорвать полиэтиленовые пакеты, но он все равно будет работать, но не так идеально.
  • Тачка
  • Пуласки
  • Лопаты
  • McLeod — McLeod — это еще один инструмент для тушения пожаров в дикой местности, обычно используемый при восстановлении троп, который также можно использовать для перетаскивания почвы, гравия и камней из одного места в другое, централизации свай и обрезки корней.
  • Трамбовка. Эти трамбовки будут постоянно использоваться для уплотнения и выравнивания гравия, почвы и мешков с землей на протяжении всего проекта. Газовый или электрический тампер также можно арендовать или купить для более крупных проектов.
  • Кожаные перчатки
  • Универсальная щетка – Универсальная щетка, используемая для нанесения противоскользящего покрытия на бетонный пол.
  • Лоток для краски и подложка
  • Малярный валик и кисть
  • Ручка-удлинитель
  • Поворотный анкер
  • Цепь
  • Ножовка
  • Молотки
  • Пылезащитная маска
  • Длинные рукава (и штаны при работе с минеральной ватой)
  • Болторезы или шлифовальный круг
  • Приспособление для сварки проволочной сетки
  • Блокнот и карандаш
  • Геодезические вехи
  • Яркая сигнальная лента

Следующее будет определено после определения состава грунта и других деталей на строительной площадке.

  • Строительная опалубка/защита от обрушения (при необходимости)
  • Надлежащий вход и выход (вероятно, алюминиевая лестница)
  • Защитные системы (должны быть определены OSHA)

 

МАТЕРИАЛЫ
  • Полипропиленовые мешки – Полипропиленовые мешки используются для хранения земляной смеси. Их покупают б/у или новые. Если у вас есть потребность, вы можете купить большее количество рулонами. Самый распространенный мешок с землей размером 18 x 30 дюймов пустой. Мешки, обработанные УФ-излучением, предпочтительнее, но даже они разрушатся, если оставить их на солнце. Держите их максимально закрытыми на этапе строительства.
  • Геотекстильная ткань. Существует множество вариантов геотекстиля, используемого для защиты грунта от попадания в каменные траншеи и улучшения дренажа. Геотекстиль — это проницаемая ткань, которая при использовании вместе с почвой обладает способностью отделяться, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать. Для нашей цели текстильная ткань предотвращает проникновение почвы в гравий и камни. Как правило, геотекстильные ткани изготавливаются из полипропилена или полиэстера и бывают трех основных форм: тканые (напоминающие мешковину для почтовых отправлений), иглопробивные (напоминающие войлок) или термоскрепленные (напоминающие выглаженный войлок).
  • Полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил – следует использовать для покрытия и предотвращения эрозии земли после выравнивания и утрамбовки в случае дождя или снега. Пластиковая пленка бывает разной толщины. Он оценивается термином «мил». Мил — это единица измерения, равная одной тысячной дюйма или 0,001 дюйма. Размер большинства человеческих волос составляет одну тысячную дюйма или 0,001 дюйма. Наиболее распространенный размер в рейтинге толщины пластиковой пленки составляет 6 мил. Это 6 тысячных дюйма или 0,006 дюйма. Как правило, чем толще пластик, тем он прочнее. Если он имеет армирование струной/сеткой, то струна внутри пластика придаст ему дополнительную прочность. Пластиковая пленка бывает разной толщины, наиболее распространенной является 6 мил. Если у вас есть радон в вашем районе, вы можете рассмотреть 20-мил в качестве подложки для вашего пола. Мы выбрали черный полипропилен толщиной 10 мил из-за дополнительной прочности по сравнению со стандартными 6 мил.
  • Кусачки/клещи для ограждений/монтажных работ
  • Проволока калибра 15 или гвозди 16d – проволока калибра 15 для крепления верхушек мешков с землей ИЛИ гвозди 16d (гвоздь 16 копеек, обычные) для крепления верхушек мешков с землей.
  • 4-точечная оцинкованная колючая проволока калибра 12,5
  • Шпагат для тюков. Шпагат используется для скрепления рядов мешков и для улучшения сцепления гипса/штукатурки.
  • Гравий и камень для траншей и нижних слоев — этот камень размером 2-6 дюймов используется для строительства нижнего колонтитула на дне траншеи, добавляя меньшие ¾ дюйма и хорошо утрамбовывая перед использованием промытого гравия ¾ дюйма поверх французского дренажа. .
  • Почвенная смесь – Почвенная смесь для мешков с землей зависит от уровня глины, уже существующей в почве. На песчаных грунтах необходимо 10-15% мелких камней и гравия, 80-90% крупного и мелкого песка (с угловатыми гранулами для улучшения сцепления) и 5-10% цемента. Известь можно использовать на песчаных почвах с небольшим количеством глины, и тогда цель составляет 10-15% мелких камней и гравия, 40-80% крупного и мелкого песка, 5-20% глины и 10-20% извести. В случае почв с большим содержанием глины целевое содержание составляет 10–15 % мелких камней и гравия, 40–80 % крупного и мелкого песка, 20–40 % глины и 10–20 % извести.
  • Вода. Вода является важным ингредиентом для смешивания содержимого мешка с землей, чтобы оно прочно держалось вместе. Не добавляйте слишком много воды, чтобы она не вытекала при утрамбовке. Принято считать, что для замешивания растворов, цемента и штукатурки следует использовать воду питьевого качества, не помешает использовать ее и для земляной смеси. pH не должен быть меньше 6. Растворенные соли и минералы должны быть как можно ниже.
  • Сварная проволочная сетка — 6x6x10x10 — 6 дюймов x 6 дюймов, изготовленная из проволоки 10 калибра. Это проволочная сетка 6 дюймов x 6 дюймов, изготовленная из проволоки 10 калибра, идущей в обоих направлениях. Он укладывается поверх изоляции из EPS (экструдированного полистирола) и приподнимается на 1 ½-2 дюйма, поэтому он располагается в нижней и средней части 4-дюймовой бетонной заливки, тем самым максимально увеличивая прочность бетона.
  • Герметик для бетона – Для пола купола.
  • Мел – для маркировки вещей.
  • 68 шт. арматуры диаметром 1 дюйм № 4 (диаметром 1 дюйм)
  • Бумага

 

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА/ОКРУГА

Обратитесь в местный отдел строительной инспекции, чтобы назначить подходящее время для осмотра ваших котлованов, нижних колонтитулов и фундаментов. Они:

  1. Убедятся, что ваши планы одобрены инженером и архитектором*
  2. Сравните свои инженерные планы со структурой, которую вы построили
  3. Дать рекомендации (если у них есть достаточный для этого опыт строительства мешков с землей) и подтвердить график следующей проверки

Примечание. Скорее всего, вам понадобится печать местного инженера на ваших планах.

Они могут предложить вам расписание вместе с тем, какие работы необходимо выполнить перед каждой проверкой и порядок проведения. Часто отдел строительной инспекции рассматривается как «империя зла», но их ответственность заключается в обеспечении безопасного строительства и соблюдении норм во всем, что вы делаете. Безусловно, в ваших интересах поддерживать с ними хорошие отношения и демонстрировать сотрудничество и желание работать с системой.

Они проверят вашу работу, чтобы убедиться в соблюдении кодекса; убедитесь, что те, кто выполняет работу, проинформированы об этих точных спецификациях. Если они обнаруживают нарушение кодекса, вы несете ответственность за исправление этого нарушения до тех пор, пока они не будут удовлетворены и не подпишут этот конкретный сегмент работы. Всем выгодно привлекать в свою команду членов, которые имеют достаточный опыт и некоторые знания правильных методов построения и проблем с кодом. Один из способов взглянуть на инспекторов — рассматривать их как людей, которые помогают выполнять эту роль. Если у вас есть члены вашей команды с таким опытом, они помогут вам взаимодействовать с инспекторами, придадут вашему проекту более профессиональную основу и поддержат процесс создания, который станет еще более значимым, приятным и познавательным.

 

РЕСУРСЫ

При составлении руководства по колонтитулу, фундаменту и напольному покрытию использовались следующие ресурсы. Дополнительные ресурсы из курса нашего исследования также включены для получения дополнительной информации.

          • PDF: «Определения международных климатических зон»
          • Артикул: «Конструктивный проект фундаментов»
          • Артикул: «Фундаменты из бутового камня»
          • Глава Кодекса: «Свойства почв»
          • Статья: «Размещение швов в бетонных плитах – зачем, как и когда»
          • Статья: «Проектирование компенсационных швов»
          • Артикул: «Минимальная глубина швов»
          • Магазин: «Инструмент для ручных желобков»
          • Артикул: «Грунорез с удлинителями»
          • Youtube: «Инструмент для расшивки бетона»
          • Изображение: «Регулирующий шов против компенсатора»
          • Wikihow: «Как отделывать бетон»
          • PDF: «Защищенные от замерзания фундаменты мелкого заложения»
          • PDF: «Индекс замерзания воздуха»
          • Артикул: «Фундаменты малозаглубленные незамерзающие»
          • Глава Кодекса: «R403. 3 Фундаменты мелкого заложения с защитой от замерзания»
          • PDF: «Индекс замерзания воздуха – метод США (основа 32 по Фаренгейту)»
          • Статья: «Фундаменты мелководья с защитой от мороза – Национальные центры экологической информации (NCEI)»
          • Артикул: «Класс отделки изоляции крыла»
          • PDF: «Местоположения ледяных глубин»
          • Магазин: “Rockwool Comfortboard 80 Insulation”
          • Артикул: «Паробарьер Perminator»
          • Артикул: «Изоляция горизонтального крыла»

Следующие ссылки являются дополнительными источниками информации, найденными при создании этой статьи:

          • Часто задаваемые вопросы: «Часто задаваемые вопросы о фундаментах для зданий из мешков с землей от Келли Харт»
          • Википедия: «Строительство мешков с землей»
          • Youtube: «Обучающее видео по заполнению мешков с землей»
          • Youtube: «Изображает французскую дренажную трубу, зарытую в шлак, фундамент из мешков с землей, обернутый в пластик, а затем колючую проволоку, тестирование почвы, компас»
          • Часто задаваемые вопросы: «Стабилизация почвы, Келли Харт»
          • Youtube: «Обучающее видео по заполнению мешков с землей»
          • Youtube: «Наполнение маленьких мешков гравийным фундаментом»
          • Youtube: «Закрепление верха сумки путем сшивания»
          • Артикул: «Строительство фундамента из мешков с землей»
          • Youtube: «Французский слив»
          • Youtube: «Разница между пенополистиролом и пенополистиролом (EPS)»
          • Часто задаваемые вопросы: «Влагоизоляция зданий с мешками с землей, Келли Харт»
          • Статья: «Пароизоляция, радон, цокольные плиты и ЛОС»
          • Статья: «Конструкция мешков с землей, Оуэн Гейгер»
          • Часто задаваемые вопросы: «Строим купола из мешков с землей, Келли Харт»
          • Артикул: «Изолированные мешки с землей, Оуэн Гейгер»
          • Артикул: «Изолированные пакеты с рисовой шелухой»
          • Магазин: «Пластиковая пленка»
          • Часто задаваемые вопросы: «Почвенные смеси для заполнения мешков с землей, Келли Харт»
          • Статья: «Обзор размеров труб»
          • Артикул: «Укладка щебня перед заливкой бетона»
          • Артикул: «Инструмент для желобков»
          • PDF: «Строительство французского дренажа»
          • Статья: «Размер и тип гравия для французского дренажа»
          • Wikihow: «Как построить французский дренаж»
          • Wikihow: «3 способа завязать квадратный узел»
          • Youtube: «Как завязать квадратный узел»
          • Youtube: «Как завязать скользящий узел»
          • Wikihow: «Покрытие метлой, отверждение и уплотнение бетона»
          • Артикул: «Обозначения шарниров управления»
          • Youtube: «Настройка строительной площадки»
          • Статья: «Землеустройство и размещение вашего строения»
          • Статья: «Понимание классификаций почв»
          • Статья: «Безопасность рытья траншей и земляных работ»
          • Артикул: «Разметка площадок под строительство»
          • Статья: «15 предметов рабочего места на стройке»
          • PDF: «Контрольный список безопасности при рытье траншей и земляных работах»
          • PDF: «Руководство по раскопкам»
          • PDF: «Стандарты OSHA для раскопок»
          • Статья: «Контроль стока с помощью французского дренажа»
          • Статья: «Как работают дома из мешков с землей»
          • PDF: «Строительство купола из мешков с землей»
          • Артикул: «Дренаж подземного желоба»
          • Статья: «Французский водосток в сравнении с желобом – плюсы и минусы»
          • Инструкции: «Французский слив с сухим колодцем»
          • Статья: «Инновации в технологии опалубки»
          • Артикул: «11 видов опалубки, применяемой в строительстве»
          • Артикул: «Фундамент из щебня»
          • Статья: «Разрешены бесформенные основания»
          • Артикул: «Фундамент из бутового траншеи-земляного мешка»
          • Статья: «Прежде чем копать»
          • Статья: «Что означают цвета служебной маркировки»
          • Youtube: «2,5-минутное видео о разнице между пенополистиролом и пенополистиролом EPS»
          • Часто задаваемые вопросы: «О влагоизоляции зданий из мешков с землей от Келли Харт»
          • Статья: «Пароизоляционные материалы, радон, цокольные плиты и летучие органические соединения — как остановить инфильтрацию?»
          • Статья: «Пошаговое руководство по изготовлению мешков с землей от Оуэна Гейгера»
          • Часто задаваемые вопросы: «Часто задаваемые вопросы о строительстве куполов с мешками с землей» Келли Харт
          • Статья: «Утепленные дома из мешков с землей от Оуэна Гейгера»
          • Статья: «Поставщик пластиковой оболочки с отличающимися деталями»
          • Часто задаваемые вопросы: «О почвенных смесях для наполнения мешков с землей, Келли Харт»
          • Статья: «Отличный обзор здания из мешков с землей»
          • Статья: «Что такое газ радон»
          • Википедия: «Обшивка (защита от атмосферных воздействий)»

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КАМПАНИЯ И ПОМОЧЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕ ВИДЕО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, МЫ ЗАПЛАНИРОВАНЫ

ОБЗОР

———————————————————— ——————————ЕЩЕ НАПИСАТЬ—————————————————————————————

 

Рисунок K. Зоны раскопок – вид в разрезе (вариант конструкции № 1) – щелкните здесь, чтобы открыть полное изображение

Рисунок Y. Создание центральной точки трехкупольного кластера – щелкните, чтобы открыть полное изображение ВОПРОСЫ

В: Я видел другие подобные строения, построенные с меньшим бюджетом, почему ваше дороже?

Мы открываем исходный код проекта, который соответствует стандартам безопасности и техническим стандартам, установленным в нормативных актах США. Цель состоит в том, чтобы эти структуры могли быть разрешены. Это добавляет некоторые дополнительные расходы.

В: Почему ваш список инструментов и материалов отличается от тех, что я видел в рекомендациях других?

Наш список является просто рекомендацией для тех, кто не знаком с инструментами и материалами, необходимыми для выполнения этой работы. Не стесняйтесь покупать и использовать другие инструменты, покупать более дешевые или более дорогие инструменты, и если вы найдете что-то, что работает лучше, чем то, что мы рекомендовали, сообщите нам, и мы посмотрим, как мы можем добавить ваше предложение в качестве дополнения к этой странице.

В: Почему я часто вижу, что рекомендуется 6-mil poly?

Полиэтилен толщиной 6 мил, безусловно, не самый прочный, но хороший средний по качеству и функциональности для большинства применений. Вы можете легко выбрать более прочный пластик, но будьте осторожны, делая его тоньше 6 милов, так как он легко рвется и быстрее разрушается под воздействием солнечного света.

В: Нужно ли мне все собирать в код?

Некоторые области не будут подпадать под юрисдикцию кода, и код также может варьироваться от одной области к другой. Если вы находитесь в области, где требуется сборка по коду, рекомендуется сделать это. Даже если вам это не нужно, практикуйте безопасное строительство и стройте на долгую жизнь.

В: Кое-что из того, что я прочитал, отличается от ваших рекомендаций по строительству цоколей, фундаментов и заливке бетонного пола. Как узнать, каким рекомендациям следовать?

В нашем исследовании мы испытали то же самое; разные подходы к одним и тем же задачам, включая использование разных материалов. Часто есть несколько способов прийти к одному и тому же выводу, и да, могут быть даже разные результаты. Мы работаем с разными волонтерами и консультантами, и часто нет единственно правильного ответа. Во многих случаях различные подходы все равно приведут вас к удовлетворительному результату. Мы рекомендуем вам провести необходимое исследование, поговорить с теми, кто прошел через этот процесс до вас, а затем принять собственное решение.

В: Почему бы вам просто не взять с собой экскаватор и не копать вручную?

Мы понимаем, что использование обратной лопаты было бы самым простым решением, но в некоторых местах и ​​в разных частях мира такое оборудование невозможно. По этой причине мы решили продемонстрировать раскопки вручную на месте купола, чтобы другие знали, сколько времени это занимает и с какими проблемами они могут столкнуться. Мы будем использовать экскаватор для инженерных сетей, но мы хотим собрать и предоставить в открытый доступ полные данные о ручном копании купола для тех, кто будет строить в более сложных условиях с ограниченными средствами и/или доступом к оборудованию для своего проекта.

8 Наиболее важные типы фундамента

Фундамент является одной из основных частей конструкции. Он определяется как та часть конструкции, которая передает нагрузку от возведенной на ней конструкции, а также ее вес на большую площадь грунта таким образом, что величина не превышает предельную несущую способность грунта и осадку. всей конструкции остается в допустимых пределах. Фундамент – это часть конструкции, на которой стоит здание. Твердый грунт, на котором он стоит, известен как фундамент.

Зачем нужен фундамент

Фундамент должен выполнять следующие задачи:

  • Распределять вес конструкции на большой площади грунта.
  • Избегайте неравных расчетов.
  • Предотвращает боковое смещение конструкции.
  • Повышение устойчивости конструкции.

Почему существуют разные типы фундамента

Поскольку мы знаем, что существуют разные типы грунта, несущая способность грунта различна для каждого типа грунта. В зависимости от профиля почвы, размера и нагрузки конструкции инженеры выбрали разные виды фундамента.

В целом все фундаменты делятся на две категории, – мелкозаглубленные и глубокозаглубленные. Термины «мелкий» и «глубокий фундамент» относятся к глубине почвы, на которой он расположен. Как правило, если ширина фундамента больше глубины, он обозначается как «неглубокий фундамент». Если ширина меньше глубины фундамента, он называется «глубоким фундаментом». Однако глубокий и неглубокий фундамент можно классифицировать, как показано в следующей таблице.

 


Основные характеристики различных типов фундаментов вместе с их изображениями приведены ниже. Поскольку экономическая целесообразность является одним из основных факторов при выборе типа, она также кратко обсуждается для каждого типа. Чтобы узнать о других факторах, влияющих на диапазон фундамента, прочтите: Факторы, учитываемые при выборе фундамента.

Фундаменты мелкого заложения

Поскольку глубина фундамента мелкого заложения мала и она экономична, это наиболее популярный тип фундамента для легких конструкций. Ниже рассмотрены несколько типов мелкозаглубленных фундаментов.

Типы мелкозаглубленных фундаментов

Ниже приведены типы неглубоких фундаментов.

1. Изолированный распорный фундамент

Это наиболее распространенный и простой тип мелкозаглубленного фундамента, поскольку он является наиболее экономичным. Обычно они используются в неглубоких сооружениях для транспортировки и распределения концентрированных нагрузок, вызванных, например, столбами или колоннами. Обычно они используются для обычных зданий (обычно до пяти этажей).

Рисунок: Изолированный неглубокий фундамент image

Изолированный фундамент представляет собой фундамент непосредственно в основании сегмента. Как правило, каждый раздел имеет свою основу. Они напрямую передают нагрузку от колонны на грунт. Она может быть прямоугольной, квадратной или круглой. Он может состоять как из армированного, так и из неармированного материала. Однако для неармированного основания высота основания должна быть более заметной, чтобы обеспечить необходимое распределение нагрузки. Их, возможно, следует использовать, когда совершенно ясно, что под всей структурой не произойдет никаких различных осадок. Распространение фундаментов недопустимо для ориентации больших нагрузок. Это делается для того, чтобы уменьшить крутящие моменты и силы сдвига в их основных областях.

Размер фундамента можно приблизительно рассчитать, разделив общую нагрузку на основание колонны на допустимую несущую способность грунта.

Ниже приведены типы фундаментов.

  1. Одинарный блочный фундамент.
  2. Ступенчатое основание для колонны.
  3. Наклонное основание для колонны.
  4. Фундамент стены без ступеньки.
  5. Ступенчатое основание для стен.
  6. Ростверковый фундамент.

Чтобы решить, когда использовать мелкозаглубленный фундамент, необходимо знать, когда это экономически выгодно. Это экономично, когда:

  • Нагрузка на конструкцию относительно низкая.
  • Столбцы расположены не близко.
  • Несущая способность грунта высокая на небольшой глубине.

2. Фундамент стены или ленточный фундамент

Фундамент стены также известен как сплошной фундамент. Этот тип используется для распределения нагрузок несущих конструкций или ненесущих стен на грунт таким образом, чтобы не превышался предел несущей способности грунта. Он проходит вдоль стены. Ширина стенового фундамента обычно в 2-3 раза больше ширины стены.

Рисунок: Фундамент стены или ленты

Фундамент стены представляет собой непрерывную полосу плиты по всей длине стены. Для возведения стеновых фундаментов применяют камень, кирпич, железобетон и др.

  • Из-за блочных стен цоколь состоит из нескольких рядов кирпичей, причем наименьший ряд, как правило, в два раза превышает ширину вышележащей стены.
  • Из-за каменных стен противовесы могут составлять 15 см, а статуи хода – 30 см. Вдоль этих линий размер фундаментов немного больше, чем размер фундаментов блочных перегородок.
  • Если куча на стене значительна или грунт имеет низкий предел несущей способности, может быть предоставлен этот тип железобетонного фундамента.

Фундамент стен экономичен, когда:

  • Передаваемые нагрузки имеют небольшую величину.
  • Укладывается на плотный песок и гравий.

3. Комбинированный фундамент

Комбинированный фундамент очень похож на изолированный фундамент. При тщательной расстановке колонн сооружения или низкой несущей способности грунта и их перекрытии друг друга предусмотрена комбинированная кладка. По сути, это смесь различных опор, в которой используются свойства различных балансов в одной опоре в зависимости от необходимости конструкции.

Фундаменты, общие для нескольких колонн, называются комбинированными фундаментами . Существуют различные типы комбинированного фундамента, в том числе плитный, плитно-балочный, прямоугольный, стропильный и ленточно-балочный. Они могут быть квадратными, тавровыми или трапециевидными. Основной задачей является равномерное распределение нагрузок по всей площади фундамента, для этого необходимо совместить центр тяжести площади фундамента с центром тяжести суммарных нагрузок.

Рисунок: Комбинированный фундамент

Комбинированные фундаменты экономичны, когда:

  • Колонны расположены близко друг к другу.
  • Когда колонна находится близко к границе участка, а изолированный фундамент пересекает границу участка или становится эксцентричным.
  • Размеры одной стороны фундамента ограничены меньшим значением.

4. Консольный или ленточный фундамент

Ленточный фундамент похож на комбинированный. Причины рассмотрения или выбора ленточного фундамента идентичны комбинированному.

В ленточном фундаменте фундамент под колонны строится отдельно и связывается ленточной балкой. Как правило, когда край фундамента не может быть продлен за границу участка, внешний фундамент соединяется ленточной балкой с внутренним фундаментом.

Рисунок: Консольный или ленточный фундамент

5. Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент  используются там, где другие неглубокие или свайные фундаменты не подходят. Это также рекомендуется в ситуациях, когда несущая способность грунта недостаточна, нагрузка на конструкцию должна быть распределена по большой площади или конструкция постоянно подвергается ударам или рывкам.

Сплошной фундамент состоит из железобетонной плиты или тавровой балки, уложенной по всей площади конструкции. В этом типе в качестве фундамента выступает вся плита цокольного этажа. Общая нагрузка конструкции распределяется равномерно по всей площади конструкции. Это называется плотом, потому что в этом случае здание кажется судном, которое плывет по морю земли.

Рис.: Фундаменты из плит или матов

Фундаменты из плит являются экономичными, когда:

  • Почва слабая и нагрузка должна быть распределена по большой площади.
  • В структуру входит подвал.
  • Столбцы расположены близко друг к другу.
  • Другие виды фундаментов невозможны.
  • Дифференциальная осадка должна быть предотвращена.

Вы также можете прочитать:

    • Рэфт Фонд – когда для использования, типы, строительство
    • Преимущества и недостатки плотного фонда

Глубокие основания

Глубокие основания

. .

Типы глубоких фундаментов.

Ниже приведены типы фундаментов глубокого заложения.

1. Свайный фундамент

Свайный фундамент является распространенным типом глубокого фундамента. Они используются для снижения стоимости, а также когда по соображениям состояния грунта желательно передать нагрузки на пласты грунта, которые находятся вне досягаемости мелкозаглубленных фундаментов.

Ниже приведены типы свайных фундаментов.

  1. В зависимости от функции или использования
    1. Шпунтовые сваи
    2. Load Bearing Piles
    3. End Bearing Piles
    4. Friction Piles
    5. Soil Compactor Piles
  2. Based on Materials and Construction Method
    1. Timber Piles
    2. Concrete Piles
    3. Steel Piles
    4. Composite Piles

Pile представляет собой тонкий элемент с небольшой площадью поперечного сечения по сравнению с его длиной. Он используется для передачи нагрузок фундамента на более глубокие слои почвы или горных пород, когда несущая способность почвы у поверхности относительно низкая. Свая передает нагрузку либо за счет поверхностного трения, либо за счет подшипника. Сваи также используются для защиты конструкций от подъема и обеспечения устойчивости конструкций к боковым силам и силам опрокидывания.

Свая представляет собой тонкий элемент с небольшой площадью поперечного сечения по сравнению с его длиной. Он используется для передачи нагрузок фундамента на более глубокие слои почвы или горных пород, когда несущая способность почвы у поверхности относительно низкая. Свая распределяет нагрузку либо за счет поверхностного трения, либо за счет подшипника. Сваи также используются для защиты конструкций от подъема и обеспечения устойчивости конструкций к боковым силам и силам опрокидывания.

Свайные фундаменты экономичны, когда

  • Грунт с большой несущей способностью залегает на большей глубине.
  • Когда есть вероятность строительства оросительных каналов в близлежащем районе.
  • Когда очень дорого обеспечить плот или ростверк.
  • Когда фундамент подвергается сильной сосредоточенной нагрузке.
  • В болотистых местах.
  • Когда верхний слой почвы сжимаем по своей природе.
  • В случае мостов, когда размыв больше в русле реки.

Его также можно классифицировать на основе его материала и механизма передачи нагрузки или функции. Несколько типов свайных фундаментов показаны на следующей схеме.


Свайный фундамент Статьи
  • Что такое свайный фундамент? Типы свайных фундаментов
  • Использование свайных фундаментов
  • Факторы, влияющие на выбор типа свайных фундаментов
  • Причины разрушения свайных фундаментов
  • Разница между мелкими и глубокими фундаментами
  • Что такое висячая свая? Расчет мощности и подробная информация
  • Различия между свайным и столбовым фундаментом
  • Различия между сваями, опорами и кессонами

 

2. Фундамент причала

Причал – подземное сооружение, передающее более массивную нагрузку, которую не могут нести мелкозаглубленные фундаменты. Обычно он мельче, чем сваи. Столбчатый фундамент обычно используется в многоэтажных строениях. Поскольку базовый регион определяется стратегией плана для регулярного учреждения, испытание на нагрузку с одной опоры исключается. В связи с этим он становится все более известным в стесненных условиях.

Рисунок: Фундамент Пирса

Фундамент пирса представляет собой цилиндрический конструктивный элемент, передающий большую нагрузку от надстройки на грунт с помощью концевой опоры. В отличие от свай, он может передавать нагрузку только на подшипник, а не на поверхностное трение.

Пирс Фундамент является экономически выгодным, когда:

  • Слои здоровой породы лежат под слоем разложившейся породы наверху.
  • Верхний слой почвы представляет собой плотную глину, сопротивляющуюся забиванию несущей сваи.
  • Когда на грунт необходимо перенести тяжелый груз.

Фундамент для столбов имеет множество преимуществ:

  • Имеет широкий ассортимент по структуре. Есть разные материалы, которые мы можем здесь создать, чтобы создать стильный вид, и это остается в пределах нашего лимита расходов.
  • Экономит деньги и время, поскольку не требует масштабного удаления тонны цемента.
  • Пределы опоры можно увеличить за счет недостаточного развертывания основания.

Наряду с преимуществами он имеет и несколько недостатков:

  • Если один пост или причал повреждены, это может нанести критический урон всему заведению.
  • Без надлежащей защиты жизненная сила может быть расточительна.
  • Полы должны быть надежно защищены и ограждены от тварей.

3. Фундамент кессона

Фундамент кессона представляет собой водонепроницаемую подпорную конструкцию, используемую в качестве опоры моста, строительства плотины и т. д. Он обычно используется в сооружениях, требующих фундамента под рекой или подобными водоемами. Причиной выбора кессона является то, что его можно доставить в нужное место, а затем погрузить на место.

Рисунок: Кессонный фундамент

Кессонный фундамент представляет собой готовый полый цилиндр, вдавленный в грунт до нужного уровня, а затем заполненный бетоном, который в конечном итоге превращается в фундамент. Он в основном используется в качестве опор моста. Кессоны чувствительны к процедурам строительства и не имеют опыта строительства.

Существует несколько типов кессонных фундаментов.

  1. Коробчатые кессоны.
  2. Плавающие кессоны.
  3. Пневматические кессоны.
  4. Открытые кессоны.
  5. Кессоны с обшивкой.
  6. Выкопанные кессоны.

Фундаменты кессона экономичны, когда:

  • Требования к ростверку свай должны быть сведены к минимуму.
  • Необходимо снизить уровень шума и вибрации.
  • Размещать под водоемами.
  • Требуется высокая боковая и осевая нагрузка.

Кессонный фундамент Статьи
  • Что такое кессонный фундамент – устройство, типы, конструкция
  • Применение кессонного фундамента
  • Преимущества и недостатки кессонного фундамента
  • Различия между мелким и глубоким фундаментом

 

В заключение, фундамент представляет собой несущий элемент конструкции, который передает общую нагрузку от плиты, балки, колонны, стены и т. д. Основная задача фундамента – обеспечить устойчивость всей конструкции и безопасно передать общую нагрузку от конструкции на грунт при оптимальных затратах.

В зависимости от функции или использования
Шпунтовые сваи
Несущие сваи
Торцевые опорные сваи
Висячие сваи
Сваи для уплотнения грунта
В зависимости от материалов и метода строительства
Деревянные сваи
Бетонные сваи
Стальные сваи
Композитные3 сваи 9000 виды кровельных листов? Различные типы кровельных листов

Кровельные листы изготавливаются из различных материалов, каждый из которых известен своими различными свойствами и применением на различных типах крыш. Правильный выбор листа крыши может увеличить долговечность и долговечность вашей кровли. Различные типы кровельных листов имеют свой уникальный набор плюсов и минусов. Каждый тип удовлетворяет различные потребности. Ваша крыша настолько прочна, насколько прочны материалы, из которых она состоит. Уровень защиты, который получает ваша крыша, в конечном итоге зависит от продуманного сочетания различных материалов, которые работают вместе для обеспечения максимальной производительности. Независимо от того, предназначена ли крыша для вашего гаража, сарая или другого здания, кровельные листы жизненно важны для защиты вашей крыши от неблагоприятных погодных условий.

Они действуют как физический барьер, защищая наиболее уязвимые нижележащие компоненты от сильного ветра, проливных дождей, снега и града. Кроме того, благодаря различным технологическим достижениям, эти простыни могут похвастаться невероятным набором характеристик и функций и доступны во всех размерах. Единственное, что вам нужно знать, это то, какой кровельный лист лучше всего подходит для здания, над которым вы работаете. Существуют различные типы кровельных листов, каждый из которых имеет уникальный состав, преимущества и области применения, каждый из которых описан ниже.

Различные типы кровельных листов

Кровельные листы AC

Листы AC практически не имеют возраста и не требуют обслуживания! Было доказано, что они являются наиболее простым в установке, прочным и долговечным кровельным материалом для складов, фабрик, недорогого жилья и практически для любой конструкции, нуждающейся в крыше. В отличие от своих металлических аналогов, они не портятся с возрастом и экспозицией. Листы AC никоим образом не истощают природные ресурсы, а благодаря своей исключительной прочности и способности покрывать внутренние области в качестве армирования, для их соединения необходимо всего 8% волокон хризотила. с цементом и другим сырьем. После того, как листы переменного тока уложены и соединены, они не требуют замены или обслуживания, поскольку они не подвержены эрозии, что делает их экономически эффективными.

Кровельные листы FRP/GRP

Профили из стекловолокна являются экономичной альтернативой традиционным материалам, таким как бетон, сталь, алюминий и древесина. В то время как эти материалы имеют только одну основную прочность, стеклопластик сочетает в себе несколько преимуществ. Это делает стекловолокно идеальным для устойчивого строительства будущего. Он дает вам такую ​​же большую прочность, как сталь, но только с четвертью плотности. Также возможна экономия веса по сравнению с алюминием, так как плотность на 30 % ниже. Они устойчивы к агрессивным химическим веществам, жидкостям и щелочам. Это делает их идеальными для очистных сооружений, бассейнов, градирен и строительства, где существует риск коррозии. Эти листы широко используются для кровельных работ в архитектурных кровлях, световых люках, прозрачных акустических барьерах, крытых проходах и т. д.

Гофрированные кровельные листы

Гофрированная кровля очень прочная благодаря своей форме. Эти листы требуют опорных планок для стабилизации материала, так как винты для крепления проходят через вершину ребер. Кривизна ребер и впадин препятствует надлежащей герметизации винтов в впадинах. Из-за особой гофрированной формы хрупкие и легкие металлы, такие как алюминий, также могут быть приспособлены к десятилетиям воздействия погодных условий. Наиболее популярным гофрированным листом является оцинкованный стальной лист, который используется в основном в качестве основного материала. Эти кровельные листы идеально подходят для защиты гаражей, подъездов и навесов.

  • Кровельные листы AC

Кровельные листы из ПВХ

ПВХ устойчив к атмосферным воздействиям, химическому гниению, коррозии, ударам и истиранию. Поэтому это предпочтительный выбор для многих различных продуктов с длительным сроком службы и товаров для активного отдыха. Фактически, среднесрочные и долгосрочные применения составляют около 85 процентов производства ПВХ в строительном секторе. ПВХ был популярным материалом для строительных применений на протяжении десятилетий благодаря своим физическим и техническим свойствам, которые обеспечивают отличные преимущества по цене и производительности. Как материал, он очень конкурентоспособен с точки зрения цены, эта ценность также повышается за счет таких свойств, как долговечность, срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Устойчивость ПВХ к истиранию, легкий вес, хорошая механическая прочность и ударная вязкость являются ключевыми техническими преимуществами для его использования в строительстве. ПВХ устойчив к атмосферным воздействиям, химическому гниению, коррозии, ударам и истиранию.

Кровельные листы GI

 Покрытие GI имеет уникальную металлургическую структуру и обеспечивает защиту от любого истирания или механических повреждений, которые могут возникнуть во время транспортировки, монтажа и обслуживания. Кровельные листы GI подходят к , обеспечивая автоматическую защиту любого поврежденного участка листа. Листы обеспечивают катодную или жертвенную защиту любой небольшой области, поврежденной во время транспортировки. Таким образом, вся длина листов защищена покрытием.

Поликарбонатные кровельные листы

Поликарбонатные кровельные листы доступны в различных вариантах качества и толщины. Они намного легче по весу, но прочны и устойчивы к поломкам и трещинам. С ними легко обращаться, их можно крепить с помощью винтов и опорных стержней или легко сваривать. Кроме того, эти листы можно легко разрезать с помощью ножниц с острыми краями и циркулярных пил без необходимости использования каких-либо дополнительных инструментов и оборудования. Поликарбонатные кровельные листы, будучи настолько прочными и гибкими, помогают конструкциям, которые они используют, быть более креативными. Одним из наиболее полезных свойств поликарбоната является то, что он пропускает максимум солнечного света, не пропуская при этом вредное ультрафиолетовое излучение. Таким образом, это идеальный выбор, если вы хотите, чтобы проникало максимальное количество света, не причиняя вреда. Эти листы широко используются в промышленных и крупномасштабных коммерческих зданиях.

  • Кровельные листы из ПВХ

Гофрированные поликарбонатные кровельные листы

Гофрированные поликарбонатные кровельные листы доступны в различных вариантах светопропускания и обладают огнестойкими свойствами. Эти кровельные листы производятся с точными спецификациями, чтобы найти подходящее применение в промышленном освещении крыш и облицовке дневным светом. Использование кровельных листов из гофрированного поликарбоната очень выгодно для улучшения сбора дневного света. С растущей заботой об окружающей среде эти типы листов идеально подходят. Эти листы используются для коммерческих учреждений, промышленных приложений и складов.

Металлические кровельные листы

Металлические кровельные листы являются популярным вариантом, так как обладают отличными изоляционными свойствами. Они сделаны из цинка, алюминия, меди и олова. Металлическая кровля имеет много преимуществ, в том числе способность выдерживать практически любые погодные условия. Металлическая кровля бывает разных цветов и с отделкой, в том числе под натуральный кедр или камень. Обладает большей огнестойкостью и способностью выдерживать шторм без повреждений. Эти листы могут применяться в садовых постройках, гаражах, для облицовки домов и промышленных крыш.

Облицовочный металлический кровельный лист

Облицовочный металлический кровельный лист выступает в качестве покрывающего строительного материала с «защитным слоем», обеспечивая ряд практических и эстетических преимуществ. Они состоят из алюминия или стали. Эти типы кровельных листов защищают внутренние строительные материалы от агрессивных элементов и повышают механическую устойчивость конструкции. Обшивка защищает от перепадов температуры, ветра, поглощения воды, солнечных лучей и загрязнения, которые могут повредить структурной целостности здания и его эстетике. Эти листы используются в складских помещениях.

Пластиковые кровельные листы

Пластиковые кровельные листы имеют малый вес, что облегчает их переноску, транспортировку и установку. Они долговечны и экономичны по сравнению с металлическими листами. Эти листы легко чистятся и устойчивы к химическим веществам и коррозии. В основном их используют как садовые навесы или для покрытия временных построек.

Кровельные листы с цветным покрытием

Большинство листов с цветным покрытием изготавливаются из алюминия, который является одним из самых легких доступных коммерческих металлов, плотность которого составляет всего треть плотности стали или меди. При контакте с воздухом алюминиевые листы образуют тонкий слой оксида алюминия. Это делает их устойчивыми к коррозии и ржавчине. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваши крыши с цветным покрытием не потускнеют под воздействием дождя, сильного ветра или яркого солнечного света. Они негорючие и имеют хорошую огнестойкость. Это делает их безопасными для использования в домах, садах, складах, фабриках и т. д.

Многослойные кровельные листы PUF/PIR

Алюминиевая или стальная облицовка сама по себе имеет поверхностное покрытие и может быть изготовлена ​​с профилями различной глубины, что обеспечивает более высокую несущую способность. Полиуретановые сэндвич-панели поставляются в комплекте со специально сформированными шпунтовыми соединениями, обеспечивающими идеальную посадку и максимальную целостность, сборка выполняется быстро, легко и экономично. Полученная сэндвич-панель имеет несущую способность, во много раз превышающую несущую способность отдельных слоев. В результате эти тонкие, относительно легкие сэндвич-панели могут безопасно перекрывать широкие пролеты. Полиуретановые сэндвич-панели с металлическим покрытием сегодня являются предпочтительным выбором для крупных промышленных зданий, складов-холодильников, офисных зданий, выставочных залов, ярмарочных павильонов, школ и спортивных залов.

Биокомпозитные кровельные листы

Синтетические или композитные кровельные материалы прочнее и долговечнее, чем их полностью натуральные аналоги, потому что они специально разработаны так, чтобы пережить кедр и, возможно, шифер и другие кровельные материалы. Биокомпозиты (композиты из натуральных волокон) из местных и возобновляемых ресурсов обеспечивают значительную устойчивость; промышленная экология, экоэффективность и зеленая химия определяют разработку материалов, продуктов и процессов следующего поколения. Биокомпозит представляет собой композитный материал, образованный матрицей (смола) и армированием из натуральных волокон. Забота об окружающей среде и стоимость синтетических волокон привели к использованию натуральных волокон в качестве армирующих материалов в полимерных композитах. Матричная фаза образована полимерами, полученными из возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. Это защищает кровельные листы от воздействия окружающей среды и механических повреждений, скрепляет волокна и передает нагрузки на них.

Битумные кровельные листы

Битумные кровельные листы предназначены для защиты жилых и коммерческих зданий. Как следует из названия, это слои, которые прибывают на объект в виде рулонов. Затем их раскладывают и укладывают на твердую поверхность. Самый распространенный вид листового слоя – битумная гидроизоляционная пленка. Мембрана этого типа приклеивается к основанию с помощью горячего цемента на основе смолы с помощью паяльной лампы. Стыки между соседними мембранами также выполняются тем же горячим клеем. Стыки между соседними слоями дополнительно выполняются тем же пневматическим пистолетом. Листы покрыты примерно на 100 мм для создания водонепроницаемого соединения. Несколько пленок даже соединяют, растворяя их с помощью огнестрельного оружия с горячим сжатым воздухом, а затем накрывая их на заранее уложенный лист.

Бамбуковые кровельные листы

Бамбуковые кровельные листы производятся из природных и устойчивых ресурсов и могут использоваться для покрытия домов, складских помещений, загонов для животных и многих других временных или постоянных сооружений. Они имеют те же стандартные размеры, что и обычные гофрированные кровельные листы. Бамбуковые крыши тише во время дождя и прохладнее на солнце, чем обычные металлические или пластиковые листы. Исследование показало, что коровы в сараях с бамбуковой крышей дают больше молока, чем коровы под гофрированными цинковыми листами, из-за более прохладной окружающей среды.

Источник изображения:

talco.in, zfabrics.co.in, apurvaenterprises.com, gallina.in, adityaprofiles.com, palram. com, maxroof.in, multicolorsteel.com, ietc.in, pebindia.in, researchgate .net, buildtechroof.in, bamboooz.com

Гидроизоляция фундамента – как сделать гидроизоляцию стен фундамента

Крайне важно убедиться, что гидроизоляция фундамента установлена ​​правильно и с первого раза. Трудно исправить какие-либо проблемы задним числом, хотя это можно сделать. Вы хотите дать себе и домовладельцу уверенность в том, что его подвал будет водонепроницаемым в течение десятилетий.

В этой статье рассматриваются компоненты системы гидроизоляции фундамента, а затем приводятся пошаговые инструкции по гидроизоляции стен фундамента.

Что такое гидроизоляция фундамента?

Гидроизоляция фундамента – это процесс предотвращения попадания воды в подвал снаружи. Он включает в себя установку системы, которая может предотвратить попадание воды в конструкцию, а также эффективно бороться с гидростатическим давлением.

У вас должна быть система гидроизоляции, которая удерживает воду от ваших стен, но также позволяет любой воде безопасно стекать. Существует несколько вариантов гидроизоляции фундамента с различными системами и сопутствующими продуктами на выбор. Чтобы удовлетворить страховые компании, вам необходимо объединить два метода гидроизоляции, чтобы обеспечить полную защиту. Подробнее об этом позже.

Что такое фундаментная стена?

Для начала стоит определиться, что такое фундаментная стена – так проще разобраться в вариантах гидроизоляции.

Фундаментные стены – это часть сооружения, находящаяся под землей и удерживающая грунт, другими словами, находящаяся в контакте с грунтом. Обычно они строятся из бетона или кирпичной кладки. Стены фундамента также могут называться стенами подвала, если с другой стороны от них находится подвал или подвал. В новом строительстве они строятся на плите или фундаменте и обычно имеют высоту около двух метров.

Фундаментные стены также могут относиться к участку стены собственности, который находится под землей, но не создает жилого пространства. Это чаще встречается в старых домах, где стены уходят в землю на метр или около того. Эти удерживающие землю участки стены могут привести к проблемам с влажностью, которые требуют ремонтных работ. Об этом тоже позже.

 

 

Почему важна гидроизоляция фундамента?

Гидроизоляция фундамента важна, поскольку она защищает любую подземную конструкцию от проникновения воды, а также обеспечивает потенциальную защиту от радона с помощью соответствующих продуктов. Предотвращая попадание воды и грунтовых газов на территорию, вы снижаете риск значительного повреждения имущества и защищаете здоровье жителей. Это еще более важно для объектов, расположенных в районах, подверженных риску затопления или с высоким уровнем грунтовых вод. Также в соответствии с требованиями BS: 8102 подпорные конструкции должны быть защищены как минимум двумя методами гидроизоляции. Это могут быть следующие:

  • Барьерная защита типа А – внутренняя или внешняя заливка

  • Гидроизоляция типа B (строительство фундаментных стен из водонепроницаемого бетона)

  • Дренажная защита типа C (внутренняя дренажная система)

Если стены вашего фундамента не построены из водонепроницаемого бетона, то в соответствии с требованиями стандарта BS8102: 2009 необходимо установить внешнюю систему гидроизоляции фундамента.

Очень важно правильно выполнить гидроизоляцию фундамента и убедиться, что в процессе строительства ей уделяется должное внимание.

Системы гидроизоляции фундамента

Системы гидроизоляции фундамента предназначены для обеспечения полной защиты от проникновения воды. Лучшие системы наружной гидроизоляции фундамента состоят из первичного и вторичного гидроизоляционного слоя с начальной стадией грунтовки. Конкретный метод гидроизоляции зависит от используемой системы и продуктов — мы познакомим вас с системой гидроизоляции фундамента PermaSEAL.

Наша система гидроизоляции фундамента состоит из четырех основных компонентов:

  • Грунтовка – предотвращает проникновение влаги через стену фундамента

  • Первичный гидроизоляционный слой – образует водонепроницаемый барьер  

  • Вторичная гидроизоляция – дренажная мембрана внешней полости для удаления гидростатического давления воды из конструкции

  • Трап со смотровыми окнами – отводит воду в безопасное место

Любая система гидроизоляции фундамента должна начинаться с грунтовки — вы хотите нанести Kiesol MB Primer — на бетонные или каменные стены фундамента. Эта грунтовка помогает обеспечить хорошее сцепление с основным гидроизоляционным слоем.

Далее вам понадобится первичный гидроизоляционный слой Multi Tight MB 2K Plus – это специально разработанное покрытие является водонепроницаемым даже при высоком гидростатическом давлении воды. Он также защищает от радона. MB2K+ является гибким, что означает, что он может справиться с расширением, а также перекрыть любые трещины, которые могут возникнуть.

Завершающей частью системы гидроизоляции фундамента является полостная дренажная мембрана Geodrain и дренажная система. Это позволяет любой воде, окружающей здание, свободно стекать через полость, созданную уникальным профилем стойки. Затем любая вода стекает в канализацию или французскую канализацию, расположенную ниже уровня пола, которая затем транспортирует воду в подходящую отстойную или отстойную камеру.

Гидроизоляционная мембрана фундамента — вторичная гидроизоляция 

В рамках системы гидроизоляции фундамента вам необходимо установить гидроизоляционную мембрану фундамента. Это работает, отводя воду от стен фундамента, а также защищая основной гидроизоляционный слой. Это также предотвращает воздействие давления воды на конструкцию и причинение ущерба. Есть несколько ключевых соображений при выборе фундаментной мембраны.

Мембрана стены фундамента обычно изготавливается из пластика и имеет профиль стойки, который создает полость для стока любой воды. Затем вода может попасть во французскую или наземную канализацию, откуда ее можно направить в подходящее место.

Вы хотите выбрать мембрану со встроенным тканевым слоем, чтобы предотвратить попадание мелких частиц в дренажную систему фундамента и вызвать засорение и другие проблемы.

В качестве дополнительного преимущества эти мембраны для стен фундамента защищают ваш основной гидроизоляционный слой. Мы рассмотрим установку гидроизоляционных мембран фундамента, а также дренаж более подробно позже.

Используя описанную выше систему гидроизоляции фундамента, вы получаете как первичный, так и вторичный гидроизоляционный барьер. Используя эти методы вместе, вы значительно минимизируете риск дефектов.

Оба метода гидроизоляции также очень гибкие. Это дает уверенность в том, что при оседании или перемещении здания в будущем внешняя гидроизоляция каменной кладки будет перемещаться вместе с ним и оставаться водонепроницаемой.

Дренаж стены фундамента 

При наличии системы гидроизоляции фундамента вам необходимо предусмотреть дренажную систему для безопасного отвода воды. Существует несколько вариантов дренажа стен фундамента.

Дренаж стен фундамента полностью зависит от эффективности и пропускной способности – и то, и другое важно, когда речь идет о быстром и безопасном удалении воды для уменьшения гидростатического давления на конструкцию.

Дренаж фундамента – земляной или французский дренаж – должен быть проложен по периметру фундамента на уровне плиты. Это может затем направить любую воду из мембраны Geodrain в подходящую точку эвакуации, такую ​​​​как отстойник с насосом, сливной канал или точку впитывания.

Эта дренажная система стены фундамента должна быть полностью ремонтопригодной, поэтому убедитесь, что ваши планы включают доступную отстойную камеру — это может быть бетонная камера для отстойника со ступенчатым доступом. Вам также нужно будет предусмотреть точки доступа и струи для обслуживания. Это позволит при необходимости промыть дренажные каналы.

 

Гидроизоляционные материалы для фундамента 

Существует ряд необходимых продуктов для гидроизоляции фундамента, включая мембраны, водостоки и грунтовки. Мы расскажем, как их использовать, но вот список со ссылками на весь наш ассортимент:

  • Ньютон 410 Геодрейн

  • PermaSEAL 20 Геодрейн

  • PermaSEAL 8 40 м²

  • Гидроизоляционная жидкость Kiesol 

  • Kiesol MB Primer

  • Защитная полоса Geodrain   

  • Изоляция из фибрана (дополнительно)

  • Multi-Tight MB 2K Plus

Также можно добавить изоляцию для улучшения тепловых характеристик, а также обеспечить еще один защитный слой для основной гидроизоляции.

Можно ли самому сделать гидроизоляцию фундамента?

Гидроизоляция фундамента не является самостоятельной задачей и требует участия профессионала. Вы не должны пытаться сделать гидроизоляцию фундамента самостоятельно, если вы не обладаете полной квалификацией и не уверены в себе. Гидроизоляция фундамента в новом строительстве — это квалифицированная работа, которая играет ключевую роль в гораздо более крупном строительном проекте. В этом, вероятно, будут задействованы архитекторы, строители и другие лица на месте — это также связано с рисками, делающими это относительно опасным.

Как сделать гидроизоляцию стены фундамента  

Гидроизоляция фундамента – новое строительство 

Гидроизоляция фундамента чаще всего применяется при новом строительстве. Обычно вы также будете гидроизолировать бетонные фундаменты.

Подготовка стен фундамента к гидроизоляции 

Перед нанесением грунтовки необходимо убедиться, что бетонная стена фундамента полностью затвердела и готова принять систему гидроизоляции фундамента. На нем также не должно быть сыпучих материалов, мусора, грязи, пыли и, в частности, цементного молока (которое необходимо удалить механическим способом). Все это предотвратит прилипание гидроизоляционных материалов к нему. Обязательно подметите стены и плиту и, в идеале, держите других рабочих подальше от места.

Грунтование стен фундамента    

Вам нужно будет нанести выбранный вами грунт – Kiesol MB Primer – на стену фундамента. Убедитесь, что вы наносите его по частям, горизонтально сверху вниз. Всего одного тщательного применения должно быть достаточно.

Первичная гидроизоляция фундаментных стен 

Первичный гидроизоляционный слой фундаментной стены обычно представляет собой наносимую в жидком виде мембрану. Мы рекомендуем нанести два слоя внешнего гидроизоляционного материала, такого как Multi Tight MB 2K Plus от Remmers. Его можно наносить на глубину до трех метров под землей кистью, кистью/шпателем или методом безвоздушного распыления.

Установка вторичной гидроизоляции стен фундамента 

Вам необходимо установить наружную гидроизоляционную мембрану Geodrain на стену фундамента.

Если высота стены фундамента менее двух метров, можно закрепить PermaSEAL Geodrain горизонтально без нахлеста. Для стен более двух метров необходимо закрепить PermaSEAL 8 Geodrain вертикальными листами, при этом слой геотекстильной ткани должен быть обращен к обратной засыпке, а черный дренажный слой — к гидроизолируемой стене.

PermaSEAL 8 Geodrain поставляется в рулонах шириной два метра. Прикрепите PermaSEAL 8 Geodrain к стене с помощью быстроразъемных заглушек PermaSEAL в верхней части листа на расстоянии примерно 500 мм. Убедитесь, что мембрана установлена ​​ровно, предварительно выровняв стену лазером.

Просверлите в основании отверстия диаметром 10 мм на глубину 80 мм и забейте дюбели молотком. При необходимости накладывайте последующие листы PermaSEAL 8 Geodrain внахлест, следя за тем, чтобы фильтровальная ткань следующего листа перекрывала предыдущую сердцевину с шипами — для этой цели часть фильтрующей ткани отделяется от дренажной сердцевины. Мы предлагаем от одного до трех рядов шипов сцепляться друг с другом. Вы также должны стремиться к тому, чтобы рулоны работали в линию. Загерметизируйте края ваших фундаментных мембран, используя плоский фланец 60 мм на краю каждого листа, используя ленту PermaSEAL.

После того, как мембрана фундамента закреплена, вы должны закрыть открытый верхний край мембраны с помощью полосок Geodrain Caping Strips. Это предотвращает попадание мусора и засыпки в полость между дренажным сердечником и фильтрующей тканью. Если у вас есть слой теплоизоляционных плит Fibran XPS 500 толщиной 50 мм между первичной и вторичной гидроизоляцией, вам нужно будет создать собственную облицовку со свинцовым фартуком или чем-то подобным.

Установка французского водостока 

Поместите щелевую дренажную трубу или наземный/французский водосток у основания фундамента так, чтобы верхняя часть водостока находилась ниже верхней части внутреннего уровня плиты. Это должно быть на 200 мм ниже уровня пола подвала. Поместите дренаж в слой чистого отсортированного камня толщиной 20 мм, окруженного листом фильтрующей ткани из геотекстиля, убедившись, что геотекстиля достаточно для прилегания к PermaSEAL 8 Geodrain, чтобы обеспечить непрерывность фильтрующей ткани.

Отделка  

Для аккуратной отделки следует использовать защитную ленту PermaSEAL Geodrain Capping Strip, чтобы закрыть верхнюю часть мембраны на уровне земли. Важно соблюдать осторожность во время обратной засыпки, и в идеале вы должны защитить внешнюю мембрану фундамента PermaSEAL Geodrain защитной плитой для обратной засыпки, если вы выполняете механическую обратную засыпку на глубину.

Установка углового уплотнения 

Во избежание проблем со слабыми местами необходимо установить угловое уплотнение в месте, где стена фундамента соприкасается с фундаментом.

Деталь гидроизоляции фундамента 

 

Восстановление гидроизоляции фундамента

Помимо нового строительства, есть две области, которые стоит обсудить с точки зрения восстановительной гидроизоляции фундамента.

Во-первых, если происходит проникновение воды в подвальное помещение, следует рассмотреть дренажную защиту типа A и типа C, а не пытаться установить гидроизоляцию фундамента, как описано выше. Внутренняя гидроизоляция фундамента или гидроизоляция фундамента «изнутри» охватывает как резервуарные, так и полостные дренажные системы. Прочтите наше полное руководство по переоборудованию подвала и системам канализации полости.

Вторая ситуация относится к стене фундамента без цокольного строения. Скорее всего, это сплошная стена дома, уходящая в землю примерно на метр. Вы найдете это в старых домах, таких как викторианские дома с террасами. Эти фундаментные стены обычно не гидроизолированы. Что может случиться, так это то, что вода попадет внутрь и вызовет гниение балок (тех, что существуют под dpc). В этом случае вы должны копать до уровня стен и применять MB2K+. Возможно, вы захотите сделать это вместе с установкой нового dpc и деревянной обертки для обеспечения дополнительной защиты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.