Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей аппаратами и вручную
Содержание
- 1 Как понять, насколько устойчива штукатурка?
- 2 Как снять штукатурку с кирпичных поверхностей?
- 2.1 Специальными аппаратами
- 2.2 Зачистка стен из кирпича вручную
- 3 Куда деть мусор?
Прежде чем сделать тотальный ремонт или создать интригующий акцент в интерьере, необходимо отбить штукатурку до кирпича. Весь процесс разделяют на несколько этапов. Вначале исследуют основание отделки на прочность, подготавливают помещение и приступают непосредственно к ликвидации обветшалого слоя. Следует помнить, что эти работы ведут к появлению пыли и шума. Процесс демонтажа выполняют в строго разрешенное законодательством время, иначе конфликтов с соседями не избежать.
Как понять, насколько устойчива штукатурка?
Отбивка штукатурки с поверхностей стен начинается с решения вопроса о фрагментарной или полной смене покрытия. Исследуется вся территория комнаты и выясняется, как крепко она зафиксирована на кирпичной стене.
Для этого проверяют штукатурный слой с помощью лопатки-шпателя или скребковой лопатки. Если декоративная штукатурка разрушена в одном-двух местах, тогда отбивают ослабленные зоны или накрывают их составом, в который входит песок мелкозернистой фракции.
Если известь или цементный раствор отпадают при удалении шпалер, то реконструировать это покрытие не представляется возможным. Следует без остатка отбить отделочный слой и положить свежий. Чтобы проверить устойчивость оштукатуренных откосов, потолков и стен из кирпича, используют акустический метод — простукивание поверхностей рукояткой молотка. В зонах, где покрытие отошло от основы, слышен глуховатый, неясный звук.
Если в помещении видны следы плесени, важно удалить зараженное покрытие не только в этих зонах, но и захватить прилегающие области примерно на полметра по контуру. Плесневые и жировые пятна ликвидируют иссечением и промыванием специальными средствами. Образовавшееся углубление покрывается новой штукатуркой.
Любые трещины и сколы на потолке, стеновых перекрытиях, расширяют до подобия клина, смачивают водой, оштукатуривают и промывают. Штукатурка наносится в несколько этапов. На кирпич накладывают раствор 1/3 объема канавки. После просушки заполняют на 2/3. Дают снова высохнуть, и в конце полностью закрывают изъян.
Вернуться к оглавлению
Как снять штукатурку с кирпичных поверхностей?
Перед снятием штукатурки нужно затянуть окна пленкой.Прежде чем очистить поверхность от отделки, делают штробу до кирпичной кладки. Проверяют качество стены из кирпича, на которое будет нанесен раствор. Если основа недостаточно твердая и рушится при слабом ударе, тогда отказываются от этого начинания, так как окончательный результат будет плачевным. Прежде чем отбивать штукатурку, подготавливают помещение — выносят мебель, затягивают окна и дверные проемы пленкой, потому что во время процесса образуется пыль.
Работнику необходимо защитить органы дыхания от попадания пыли специальной маской, а глаза — очками.
После подготовки начинают процесс сбивания отделки со стены из кирпича. Тотально или частично демонтируют штукатурку. Участки с дефектами или всю площадь отбивают молотком, или другим ручным инструментом. Поврежденные области мгновенно исчезнут. Используя металлическую шпательную или скребковую лопатку. Оставшиеся твердые участки увлажняют. Для этого применяют щетку-швабру или ветошь и поверхности снова простукивают молотком.
Вернуться к оглавлению
Специальными аппаратами
Для такой работы можно использовать ленточную шлифмашину.Когда слой тяжело сбивается вручную, используют перфоратор, который оснащен опцией «удар». В инструкции к каждой модели электрического устройства указано, как правильно быстро снять штукатурку, но техника несложная — в патрон вставляют бур, а тумблер помещают в позицию «удар». Отбить отделку можно с использованием болгарки с режущим диском. На перекрытиях по штукатурке делают разрезы как в поперечном, так и в продольном направлениях.
Затем используют ручной инструментарий, такой как совок-скребок, лопатка-шпатель. В магазинах стройматериалов продаются электрические аппараты, с помощью которых, можно отбить штукатурный слой с кирпичной стены:
- ЛШМ — ленточная шлифмашина;
- УШМ — угловая машинка для шлифования;
- Интерскол ПШМ.
Вернуться к оглавлению
Зачистка стен из кирпича вручную
Убрать старую штукатурку можно с использованием молотка или заточенного рубящего орудия. Здесь потребуется сила и терпение, потому что процесс длительный и нелегкий. После чернового удаления отделочного слоя, на поверхностях могут оставаться его частички или обрывки. Чтобы их отбить, необходимо взять металлическую щетку. Начать эту работу рекомендуется сверху, чтобы не загрязнять очищенные от штукатурки стены.
Вернуться к оглавлению
Куда деть мусор?
Утилизация остатков старой штукатурки актуальна. Не всегда есть возможность и время, чтобы вывезти ее, что связано с дальностью расположения специальных полигонов и работой коммунальных служб.
В многоквартирных домах возможен вывоз только специальным транспортом. В частных домах проблема легче решается: отходы можно вторично использовать. Цементно-песчаная стяжка используется как материал для заливки дорожек, наполнитель в бетонных смесях для формирования площадок и дорожек. Глиняную штукатурку сохраняют для повторного использования. Нет необходимости замешивать раствор, поскольку пропорция песка и глины уже отмерена, материалы тщательно перемешаны, достаточно насытить их влагой. Остатки гипсовой штукатурки используются как изоляция для строительства полов хозяйственных зданий.
Ремонт штукатурки в доме
Категория: Штукатурные работы
Штукатурка фасада портится от сырости, которая от земли проникает в штукатурку через цоколь, а также от затекания дождевой воды через дырявый или забитый желоб или водосточные трубы.
Сырость может проникнуть вследствие выветривания кирпича и пористого камня, которые могут постепенно выпадать вместе со штукатуркой. Этому же процессу может способствовать и некачественный раствор при кладке, например «бедный» из карьерного песка. В нарушенную штукатурку легко проникает вода и продолжает ее разрушать.
Ремонт наружной штукатурки на кирпичной стене начинают с обстукивания молотком всей площади стены. Плотничьей скобой удаляют старый раствор из вертикальных и горизонтальных швов на глубину 1 см, затем кладку как следует очищают метелкой. Выветрившиеся кирпичи выбивают молотком с помощью долота на глубину примерно 10 см (в зависимости от глубины поражения кирпича). Выбитые места очищают, смачивают с помощью щетки и восстанавливают кирпичом или его обломками на составном растворе. Отремонтированные места оставляют до затвердения. Перед ремонтом штукатурки подготовленную площадь смачивают (включая края ненарушенной штукатурки), чтобы обеспечить хорошую связку новой и старой штукатурки.
На эту площадь прежде всего наносят негустую составную штукатурку (на 1 тачку известкового раствора 2 лопаты цемента). После того как раствор затвердеет, наносят другой слой штукатурки и разравнивают его правилом на уровне старой штукатурки. Возможные углубления еще раз заштукатуривают,
всю площадь зачищают большим деревянным полутерком. На краях старой штукатурки, в местах стыка с новой, соскребают неровности и новую штукатурку соскабливают примерно на 3 мм. После подсыхания второго слоя наносят слой штукатурного раствора. Раствор наносят на полутерок, который при
Летом, поскольку штукатурка сохнет быстрее, чем весной, рекомендуется оштукатуривать только небольшие площади. Если раствор быстро высыхает, особенно при разглаживании, его надо смачивать, пользуясь щеткой.Старую штукатурку на кладке из твердого камня на поврежденных местах удаляют, все швы и поверхность с удаленной штукатуркой очищают метелкой. На поврежденные поверхности прикрепляют проволочную сетку скобами в швы между камнями. Затем разбрызгивают составной раствор средней густоты, в который следует добавить молотую гидравлическую известь. Песок для этого раствора должен быть только речной. На ящик известкового раствора добавляют примерно три лопаты цемента. После затвердения первого слоя наносят второй и после его затвердения — третий, который разравнивают правилом и затирают. Для второго и третьего слоев достаточно уже две лопаты цемента на растворный ящик. Штукатурный раствор потом наносится так же, как и штукатурка на кирпичную кладку. Можно проводить ремонт и на составном растворе, как и при ремонте штукатурки кирпичной кладки.
Ремонт штукатурки на кладке из пористого камня также начинается с устранения поврежденной штукатурки. Удаляют выветрившиеся части камня, выбирают швы и очищают кладку. Затем поврежденные места восстанавливают кирпичом его обломками или обломками черепицы и на эти места натягивают проволочную сетку, которая крепится скобами и швы между камнями на расстоянии максимум 60 см. Затем проводят первое разбрызгивание раствора, при этом сетку необходимо слегка оттянуть, чтобы под нее попал раствор. Для первого слоя используется составной раствор с большим содержанием цемента. Остальные действия такие же, как и при ремонте штукатурки на кирпичной кладке.
При ремонте штукатурки на деревянных и комбинированных строениях молотком отбивают поврежденную штукатурку и поверхность тщательно очищают метелкой. К дереву прибивают лист толя и на него — проволочную сетку так, чтобы дерево не касалось новой штукатурки. Ширина сетки должна быть такой, чтобы она закрьшала стык между деревом и кладкой.
На сетку затем наносят тонкий слой составного раствора и после его подсыхания — последующие слои так же, как и при ремонте штукатурки на кирпичной кладке. Для обработки 20 м2 фасада требуется 100 кг бржизолита. Разбрызгивание производят в помощью березовой метелки.
При ремонте внутренней штукатурки наиболее трудоемким является ремонт потолков. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита.
К подшивке прибивают сетку или рогожу, на нее перпендикулярно натягивают струну из отожженной проволоки диаметром 6,5 мм на расстоянии 20 см одна от другой. На прибитой камышовой рогоже можно укрепить еще один слой рогожи перпендикулярно к направлению первого слоя. Штукатурка на двойном слое рогожи более качественна. Прибитый камыш очищают от торчащих обломков, затем наносят составной раствор. Затвердение раствора ускоряется добавлением двух лопат гидравлической молотой извести. Скружение грани между потолочной и настенной штукатуркой производят закругленным деревянным полутерком или бутылкой.
При ремонте потолочной штукатурки на так называемых жестких потолках — на сводах, железобетонных потолках, потолках из керамических потолочных балок и т. п.— прежде всего отбивают нарушенную штукатурку, это место очищают метелкой. И затем смачивают водой с помощью щетки, после чего наносят составной раствор. После его подсыхания наносят второй слой известкового раствора, разравнивают его правилом и разглаживают полутерком. Затем наносят третий слой штукатурки и разравнивают полутерком с войлоком.
Штукатурки внутренних стен ремонтируют также, как известковую фасадную штукатурку. Грубая известковая штукатурка, как правило, наносится в менее ответственных помещениях, например в подвалах, чуланах, на чердаках и только в один слой толщиной 1—1,5 см за один раз. Поверхность затирают деревянным полутерком, а после подсыхания обычно с применением известкового молока.
Основу из цементной штукатурки толщиной примерно 1,5 см, а второй слой цементной штукатурки примерно 0,2 см разглаживают или «обжигают» металлическим полутерком. Ход штукатурных работ. Хотя оштукатуривание является тяжелой и сложной работой, при определенной сноровке и мастерстве его можно привести и самостоятельно. Прежде всего кладку необходимо намочить (обычно с помощью щетки). Раствор наносят на стену резким сильным движением кельмы, в противном случае раствор не пристанет к стене и отвалится. 106Раствор должен иметь необходимую густоту. При нанесении очень густого раствора требуется применить и большую силу. Слишком густой раствор хуже прилегает к стене, создавая на стене бугры. Жидкий раствор, наоборот, образует на стене тонкий слой, в нем больше воды, и после высыхания штукатурка частично трескается.
Раствор должен содержать предписанное количество воды, в противном случае он плохо прилегает и после затвердения недостаточно прочен. При оштукатуривании необходимо следить, чтобы поверхность была ровной как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Ровная поверхность при оштукатуривании обеспечивается так называемыми штукатурными ребрами. Они представляют собой вертикальные полосы штукатурки на удалении 1—1,5 м друг от друга, нанесенные по всей высоте помещения; ширина их определяется одним набросом раствора. Поверхность разравнивают граненым правилом, которым надо делать движения вверх-вниз и направлять в одну сторону. Полосы должны быть ровные и строго вертикальные, на одном уровне. Обычно сразу это сделать не удается, поэтому с одних полос надо убрать лишний раствор, а на другие его добавить. Затем штукатурку наносят между этими полосами, всю поверхность штукатурки сравнивают правилом, двигая его по поверхности полосы влево и вправо и одновременно вверх. Избыточный раствор сбрасывают в растворный ящик. Углубления в штукатурке разглаживают деревянным полутерком. Таким образом постепенно оштукатуривают площади между нанесенными полосами. Так наносится первый слой штукатурки — основа.
Второй слой (верхний), как правило, наносят так называемым натяжением.
Этот слой бывает более жидким, чем раствор для основы. При натяжении кельмой раствор наносят на деревянный или металлический полутерок, который плотно прикладывают к стене, слегка наклоняют и в таком положении с небольшим давлением на стену наносят тонкий слой на основу. После натяжения большой площади штукатурку разглаживают полутерком с войлоком. Если некоторые места подсохнут быстрее, то их необходимо смочить водой путем разбрызгивания, чтобы поверхность штукатурки не потрескалась. Углубления, возникающие при оштукатуривании, заполняют при последующем нанесении штукатурки.
Иногда на штукатурке печных труб возникают коричневые пятна, которые проступают от продуктов сгорания смолы из сырой сажи в печной трубе. Эту штукатурку рекомендуется отбить, швы в кладке очистить на глубину до 3 см, потом кладку очистить метелкой, намочить и оштукатурить цементным раствором в отношении 1:3,5. Прежде чем слой раствора окончательно затвердеет, наносят слой обычной штукатурки и разглаживают. Если на штукатурке появляются пятна от огня, дыма, затеканий и т.
п., пятна на поврежденных местах очищают, штукатурку тщательно отмывают чистой водой и после высыхания закрашивают быстросохнущей белой эмалью или нитроэмалью. Свежую покраску припорашивают строительным гипсом и замазывают жидким гипсовым или известковым тестом. Вместо эмалевой краски можно использовать и смесь извести и мыла или извести и молока. Этой смесью поврежденное место покрывают не менее двух раз после полного высыхания предыдущего слоя.
—
Неправильная эксплуатация конструкций зданий, их осадка и другие причины образуют на поверхности штукатурки трещины, раковины и тому подобные дефекты. От повторной окраски клеевыми и известковыми красками на штукатурке появляются толстые слои набела. При дальнейшей окраске набел начинает трескаться, шелушиться и отходить пленками. В том и другом случае штукатурку следует ремонтировать. Под ремонтом понимают отбивку отставшей штукатурки, расшивку трещин, очистку набела, оштукатуривание или подмазку отбитых мест.
Перед началом работ по ремонту прежде всего надо определить прочность штукатурки, простукивая ее молотком, ручкой отрезовки или лопатки.
При простукивании крепкая штукатурка издает глухой звук, а та, которая держится плохо, звонкий, или, как говорят штукатуры, бухтит. Такую штукатурку отбивают до крепко держащихся мест топором или молотком. Под отбитыми местами осматривают состояние поверхности и производят ее подготовку в виде набивки драни, насечки, очистки и т. д. Если толщина штукатурки превышает 5 см, следует набить гвозди и оплести их проволокой.
Всё трещины на крепко держащейся штукатурке должны быть хорошо разрезаны или расчищены на. всю ее толщину отрезовкой или ножом. Очень тонкие трещины— на глубину 5—10 мм.
Набел счищают скребками по сухой или мокрой поверхности. Если набел легко соскабливается сухим, то его не смачивают водой. Когда не соскабливается всухую, размачивают водой с помощью кисти и затем соскабливают. Иногда смачивание повторяют несколько раз, пока набел полностью не размокнет и не станет легко счищаться. Набел следует удалить полностью, не повредив поверхности штукатурки.
Крепко приклеенные обои сначала смачивают водой до полного намокания.
Затем счищают их скребком или шпателем отдельными слоями или полностью.
Перед оштукатуриванием отбитых мест кромки старой штукатурки следует очень хорошо намочить водой, чтобы прочнее сцеплялся свеженаносимый раствор. Сначала наносят обрызг, затем грунт и накрывку. Затирку выполняют так же, как была затерта старая штукатурка (вкруговую или вразгонку).
Замазывать трещины надо только раствором, а не чистым гипсом. До замазывания раствором трещины следует хорошо смочить водой. Притирку надо вести как можно дальше от кромок старой штукатурки. Это даст возможность добиться того, чтобы новое пятно было менее заметным. Растворы следует применять такие, которыми ранее были оштукатурены поверхности.
Перетираемые поверхности следует хорошо смочить водой или промыть. С помощью перетирки на поверхности старой штукатурки создается новая, тонкая пленка раствора, закрывающая все дефекты и выравнивающая мелкие неровности. Перетирка выполняется только раствором, а не одними вяжущими (гипсом, гипсом с мелом или известью) или одними заполнителями (песком).
В известковые растворы добавлять гипс не рекомендуется, так как при продолжительной затирке он отмо-лаживается, ослабляет известковый раствор, что снижает прочность наносимой пленки. Растворы желательно применять с мелким песком.
Техника перетирки заключается в том, что на терку берут порцию раствора, намазывают его на поверхность отдельными мазками, смачивают водой и затирают теркой вкруговую или вразгонку, без пропусков нерастер-тых мест и наложенного раствора.
Особенно тщательно требуется притирка мест, примыкающих к новой штукатурке, и притом так, чтобы все было в одной плоскости.
Набел с тяг удаляется тщательной размывкой водой с помощью жесткой кисти. Когда при перетирке обнаружены ржавые места, то штукатурку лучше всего срубить и оштукатурить такое место заново. В худшем случае ее можно насечь, но так, чтобы на это место можно было бы наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.
Трещины, отбитые места и другие дефекты на тягах хорошо расчищают, смачивают водой, замазывают приготовленным раствором и тщательно притирают маленьким полутерком.
Отбитые большие места тяг ремонтируют так, чтобы они ничем не выделялись из общей линии. Доделки у мелких частей тяг производят с помощью больших полутерков и длинной линейки. Если имеются отбитые места длиной свыше 2 м, то их лучше всего вытянуть, изготовив для этого шаблон, профильная доска которого должна точно соответствовать имеющейся тяге.
От времени между плинтусами, наличниками и штукатуркой образуются трещины, которые следует замазать известково-гипсовым раствором, заполняя все пространство между плинтусом или наличником и стеной. До подмазки все следует хорошо расчистить, промыть водой, набрать на сокол или терку раствор и с помощью обрезовки вдавливать его в имеющиеся трещины, разровнять и притереть.
Штукатурные работы – Ремонт штукатурки в доме
Как надежно повесить тяжелое зеркало
Фото: istockphoto.com
В: Как лучше всего повесить 40-фунтовое зеркало в раме? Должен ли я найти шпильки в стене или использовать крючок для картин, не найдя шпильки?
A: Ваше зеркало слишком тяжелое для одних только крючков для картин, но настенный анкер, вероятно, поможет прикрепить их к стене из гипсокартона или гипса.
В настоящее время доступно множество анкеров для гипсокартона, каждый из которых имеет немного отличающуюся конструкцию; все они более надежны, чем старомодные ребристые пластиковые заглушки.
Используйте крылатый анкер , предназначенный для удержания веса (или большего) вашего большого зеркала.В вашем случае я бы порекомендовал крылатый анкер, такой как Pop-Toggle от Hillman (доступен на Amazon), отчасти потому, что его винт можно вынимать и снова вставлять любое количество раз. Эта гибкость пригодится, если вы не определили точное положение зеркала. Предварительно просверлите и вставьте анкер в стену, затем вставьте соответствующий шуруп для листового металла, чтобы закрепить крючок для картин.
Помимо крылатых анкеров, другие варианты включают анкеры с самонарезающими винтами, молибденовые болты и рым-болты. Во-первых, проверьте, как каждый из них соответствует типу материала стены, на который вы планируете повесить зеркало.
СВЯЗАННЫЕ С: 7 предметов повседневного обихода, которые вы никогда не думали повесить
Если вы можете найти и прикрутить к стойке, вы можете повесить тяжелое зеркало на крючок для картин без анкерного крепления.
Единственным недостатком шипов является то, что вы не можете контролировать их расположение; они редко располагаются на той части стены, где вы хотите повесить предмет. Но если вам повезет, и в том месте, где вы хотите повесить зеркало, окажется шпилька, используйте 2,5-дюймовый шуруп для дерева для стены с 1/2-дюймовым гипсокартоном. Для оштукатуренных стен используйте 3-дюймовый винт, чтобы быть уверенным, что по крайней мере два дюйма резьбы винта входят в стойку.
Реклама
Фото: istockphoto.com
В: Я пытаюсь повесить 75-фунтовое зеркало на кирпичную стену. У меня есть 100-фунтовая проволока (сдвоенная), тяжелые крючки и каменные гвозди, но я все еще боюсь, что она упадет. Кладочные гвозди входят в кирпич или раствор? Есть ли безопасный способ сделать это?
Если вы хотите повесить тяжелое зеркало на кирпичную стену, это немного больше работы. Но по сравнению с гипсокартоном или штукатуркой кирпичная стена способна нести гораздо большую нагрузку.
Как и выше, у вас есть множество настенных анкеров, из которых можно выбрать.
Poly-Set от Red Head (доступен в The Home Depot) для легкого использования с полками, почтовыми ящиками и рамками. Помните, что вам понадобится сверло по каменной кладке диаметра, указанного производителем анкера. Затем просверлите кирпич как минимум на ¼ дюйма глубже, чем длина анкера, и вставьте пластиковую заглушку, пока ее фланец не окажется на одном уровне с кирпичной стеной. Проденьте винт через любой крючок для подвешивания картин в пластик и затяните отверткой.
Для крепления самых тяжелых предметов выберите стальной крюк с прочными гвоздями, предназначенный для кирпича и бетона. Серия вешалок для картин OOK от Hillman, например, имеет «негнущиеся» каменные гвозди, которые крепятся к бетону или раствору между кирпичами там, где обычные гвозди не подходят.
Начните с варианта, который может похвастаться грузоподъемностью 100 фунтов для этой тяжелой работы (доступен в The Home Depot). Затем вбейте два тонких гвоздя с латунным покрытием через уникальные прецизионные каналы крючка для картин в стену позади него. Через несколько минут вы готовы раз и навсегда повесить это тяжелое зеркало.
Реклама
Очистка и уход за известковым гипсом и известковым раствором
Для правильной очистки и ухода за известковым гипсом и известковым раствором очень важно понимать некоторые основы работы с известью.
Ключевой момент, который следует понимать в отношении традиционных продуктов из извести, заключается в том, что они растворяются, когда остаются влажными и влажными. Поэтому все покрытия, наносимые поверх известковой штукатурки, известкового раствора и известкового раствора, должны быть очень пористыми, чтобы обеспечить их быстрое высыхание. Чрезвычайно важна пористость всех последующих покрытий, которые находятся поверх извести.
Покрытия должны предотвращать попадание влаги в стену, чего не могут предложить современные краски и цементы. Однако это также означает, что известковая отделка хуже моется по сравнению с современными покрытиями, такими как латексная краска, акриловые краски, цемент и т. д.
Имея в виду эти основные принципы, существует несколько способов сделать известковую массу и известковую штукатурку моющимися в процессе укладки.
Для известкового гипса:
Поскольку известковый гипс затвердевает, нанесите на него настоящее мыло из черного оливкового масла и втирайте его в кожу. Мыло вступает в реакцию с известью и создает водостойкую и моющуюся поверхность. Эта отделка обычно называется Таделакт. Штукатурку также можно тщательно отполировать с помощью кельмы из камня или нержавеющей стали. Полированная поверхность хорошо моется.
Для извести:
Казеин можно добавить непосредственно перед нанесением извести. Количество добавляемого казеина позволяет варьировать степень моемости.
Современные добавки, такие как латекс, акрил, ксантановая камедь, метилцеллюлоза и т.д., могут быть добавлены к известковому раствору. Мы гарантируем, что в наши продукты не добавляются современные материалы, поэтому мы не будем добавлять такие ингредиенты. Мы стремимся к тому, чтобы все наши продукты были на 100 % натуральными. Их либо прямо из земли, либо очищают, просеивают, варят или обжигают. У нас нет современных «быстрых» химикатов.
Важно помнить, что чем более моющаяся, очищаемая и водостойкая поверхность известковой штукатурки, тем менее пористая она будет. Это может привести к задержке влаги в стене, что, в свою очередь, сведет на нет цель использования извести на стене, которая должна дышать.
Прочные стены из конструкционной кладки, особенно те, которые были построены с использованием исторических известковых растворов, должны быть очень проницаемыми, чтобы не задерживать влагу внутри стены. Фундаменты подвалов зданий, построенных на известково-земляных растворах, промывали известью каждый год или два.
Свежий слой извести помог предотвратить появление плесени и грибка и сохранил подвал сухим. (Лайм помогает высушить вещи). Внутренние стены основных жилых помещений также были вымыты известью, и с добавлением в известь небольшого количества казеина получилась «молочная краска». Наружные стены были промыты известью с добавлением в рецепт казеина или настоящего льняного масла. Все эти покрытия являются воздухопроницаемыми и пористыми.
Недавно мне позвонили и сообщили, что они не будут покупать нашу продукцию для своего гипсового проекта. Он сказал, что смог создать свою собственную «штукатурку», используя комбинацию силиконово-латексного герметика, пятновыводителя Kilz, клея Элмера и типичной извести типа S. Он сказал, что из него получилась удивительная штукатурка, которую было легко использовать и которая оставляла красивую поверхность. Очевидная проблема с этим рецептом заключается в том, что он противоречит цели держаться подальше от современных химикатов, воздухопроницаемости и т.