Как оштукатурить деревянный дом снаружи: Штукатурка деревянных стен внутри и снаружи дома, как оштукатурить, технология, фото

Как оштукатурить бревенчатый дом снаружи своими руками

Содержание:

1. Подготовка наружных стен
2. Строительные хитрости для штукатурки наружных стен
3. Видео о внешней штукатурке дома

При отделке наружные поверхности объекта из экологически чистого материала требуют особого подхода. Это связано с постоянной влажностью, перепадами температур, промерзаемостью и биологической активностью насекомых и грызунов. Решить вопрос – как оштукатурить деревянный дом снаружи, несложно.

Больше времени следует уделить подготовке поверхности к сему процессу, так как от этого зависит долговечность строения в принципе.

Заключается эта работа в следующем:

• С поверхности убирается всё то, что может помешать нанесению базы и последующих слоёв – выступающие части крепежа, наличники, подоконники. Сама площадь тщательно очищается от пыли и грязи.

Обезжиривается любым химическим составом. Битумные пятна придётся отшлифовать.

• Далее, наружную стену пропитывают защитами – антипиреном, биологическими химикатами и влагонепроницаемыми жидкостями. Штукатурка деревянного дома снаружи и внутри – окончательный процесс и уберечь свой дом пропитками больше не удастся.
• Затем стена нуждается в гидроизоляции и утеплении. Чтобы не делать специальной обрешётки для вкладки плит полистирола, поступают следующим образом – на поверхность натягивается полотно джута.

Обычно этот материал идёт в лентах, тогда каждую из них натягивают внахлёст. Кстати, если идёт штукатурка бревенчатого дома снаружи, а не брусового, то крепят утеплитель в швах между элементами. Выстилать требуется плотно, не допуская складок материала.

• После укрепления джута, кладут пергаментную бумагу – она более фактурна, нежели полиэтилен и поэтому удержит массу раствора. К тому же в качестве гидроизоляции она не уступает стиролу.
• Настала очередь обрешётки из дранки. Её можно купить готовую, в щитах. Но и самостоятельно изготовить её не составит труда. Это узкие резки шириной 2-3 см и тольщиной 3-5 мм, которые можно напилить на домашней циркулярке.

Для этого полосы концами прибивают к стенам параллельно друг другу, а второй слой перпендикулярно первому, достигая, таким образом, ячеек 45*45 мм. Крепить дранку между собой нельзя плотно.

Зазоры между полосами должны быть в 2-3 мм. Это характеризуется тем, что древесина способна меняться – выгибаться, набухать или усыхать – компенсация должна присутствовать.

• Теперь непосредственно сама штукатурка снаружи деревянного дома. Она представляет собой «пирог» из нескольких слоёв – базовый, выравнивающий и декоративный. Первый материал представляет собой монолит – большое количество цемента обеспечит прочность и устойчивость для других покрытий. Кроме того, он защитит древесину.

Ориентироваться нужно по высоте дранки – её должно скрыть. Базовый слой должен быть в большом количестве, особенно если речь идёт о бревенчатом доме.

По окончании работы следует воткнуть в сырую поверхность уровневые маяки.

• Следующий слой выравнивающий. Накладывается он лишь после полного высыхания базы. Работать нужно широким шпателем и строительной тёркой. Приблизительная толщина 5-7 мм.
• Третий слой – декор. Здесь можно проявить фантазию либо приобрести специальные фактурные смеси. Наружная штукатурка деревянного дома может быть стилизована под кору, источенную жуком, представлять основу под покраску. Наносить её можно как точечными движениями, так и размашистыми мазками шпателя, имитируя знаменитый венецианский камень.

Решить вопрос как штукатурить деревянный дом снаружи можно проще, если предполагается облицовка. Тогда можно обойтись одним базовым слоем простого цементного раствора. Следует, однако, помнить, что некоторые виды стеновых камней не дружат с клеями, поэтому сажать элементы нужно на предварительно заштробленную поверхность, то есть цементное покрытие следует усеять зарубками для пущей адгезии с материалом.

Строительные хитрости для штукатурки наружных стен

Когда-то наши предки использовали яичный желток для придания необычайной крепости кладочному раствору или штукатурке. Сейчас продукты дороги, однако, есть некоторые рецепты, способные стать не менее эффективными в данном вопросе. Итак:

1. Добавление в базовый слой гипса даст преимущество во времени. Либо для этих целей хорошо подойдет ротбанд гипсовая штукатурка, которая распространена в отделочных работах. Скорость схватывания раствора – несколько часов, поэтому нужно как можно раньше использовать замешанный состав. Через сутки можно приступать ко второму слою. Без гипсовой добавки, штукатурить деревянный дом снаружи допускается спустя три дня.
2. Присадка в виде гашёной извести даст не только белоснежный цвет штукатурке, но и защитит поверхность от прожорливых биологических обитателей и плесени, благодаря антисептическим свойствам.
3. Работа полутёрком будет много качественнее, если обить его фетром или мелкой наждачной шкуркой. Кстати, таким же образом создаются разнообразные узоры. Если менять фракции наждака.
4. Сделать поверхность идеально гладкой можно с помощью жидкого раствора штукатурки и малярной кисти. Наносить «краску» можно спустя час после схватывания последнего слоя. Если добавить в раствор лак, то стены поразят глянцевостью.

Долговечная штукатурка, наружная для деревянного дома или внутренних помещений, это самый дешёвый способ сделать объект индивидуальным или вернуть презентабельность строению в годах. Соблюдение всех этапов позволит гордиться профессиональной работой.

видео-инструкция по штукатурке своими руками, фото

• 1 Подготовительные работы
  • 1.1 Монтаж каркаса
• 2 Штукатурные работы
  • 2.1 Советы по приготовлению раствора
  • 2.2 Процесс оштукатуривания
• 3 Вывод

При виде деревянных фасадов из ровного оцилиндрованного бревна может возникнуть резонный вопрос, зачем такую красоту штукатурить? Вы правы, но такие дома стоят больших денег, так как требуют не только хорошего леса, но и дорогостоящей обработки. Обычное же деревянное строение долго не простоит без защиты, а хорошим, проверенным в этом деле продуктом является штукатурка. О том, как оштукатурить деревянный дом снаружи своими руками, мы и поведаем.

Фото деревянного сруба.

Подготовительные работы

Важно: Качественная штукатурка дома снаружи: деревянного дома свежей постройки, может выполняться не ранее чем через 1 – 2 года. Дело здесь совсем не в приметах, просто дерево — живой материал, должен закончиться процесс его естественной усушки и усадки. В противном случае, в течение полугода облицовка потрескается и отвалится.

Монтаж каркаса

• Теоретически можно набить на стены металлическую оцинкованную или стекловолоконную сетку, предназначенную для подобных работ. Но бывалые мастера отдают предпочтение деревянной дранке. Дело в том, что толщина стен деревянного дома относительно невелика и дополнительный слой утепления ему не повредит, а дерево в комплексе с пористым раствором, это не плохой утеплитель.

Штукатурная сетка.

• Потом деревянная дранка это классический, надежный, природный материал, применяемый для подобных работ уже сотни лет. Известно также использование для дранки камыша или ивовых прутьев, но крепить этот материал достаточно проблематично и мы вам его не советуем.
• Вначале разберемся, что собой представляет дрань. Это узкие и тонкие деревянные рейки, как правило, из сосны шириной 20 – 30 мм, толщиной 5 – 7 мм и длинной от 1, до 4м. Если есть желание, время и пилорама, можно нарезать их своими руками, но в торговой сети этого материала достаточно, причем цена, вполне доступная.
• Заготовив дрань, ее следует отсортировать. Колотые, узкие и планки с иными дефектами будут крепиться первым слоем. Более ровные, красивые и широкие пойдут на второй, верхний слой.
• Скажем пару слов об основных правилах крепления. Изначально планки набиваются перпендикулярно друг другу с наклоном относительно горизонта под 45º. Первый слой фиксируется слегка, только чтобы держался. Второй слой, так называемая «выходная дранка», крепится основательно. На стенах можно забивать гвозди через одну ячейку, на потолке бьется в каждое пересечение.

Схема монтажа дранки.

Важно: при набивке планок, торцы нельзя стыковать вплотную, должен оставаться демпферный зазор 5 – 10 мм. Плюс перед монтажом планки лучше намочить, потому как из-за малой толщины, при креплении, они могут расколоться.

• Теперь разберемся с шагом набивки. Слишком плотно укладывать не стоит, это ведь не вагонка. Но и на больших просветах раствор будет держаться плохо. Оптимальный шаг для стен 45 мм, если применяется дополнительное утепление, то 40 мм. Соответственно на потолке шаг будет составлять 25 мм на чистой доске и 20 мм на утеплителе.

Совет: штукатурка внутри деревянного дома с дополнительным утеплением занятие, требующее определенной сноровки, поэтому если вы новичок, пригласите специалиста.

Дрань на стене.

Штукатурные работы

Штукатурка деревянного дома снаружи, от того же действия внутри отличается, по большей части, только составом раствора. Дранка монтируется так же и инструкция по выполнению работ практически такая же (см.также статью «Самостоятельная штукатурка деревянных стен: весь процесс от А до Я»).

Советы по приготовлению раствора

• Изначально заметим, что деревянные строения перед оштукатуриванием можно не грунтовать. Дерево само по себе обладает достаточной адгезией, а функции антисептика выполняет известковый раствор. Известь также хорошо высушивает поверхность.
• Штукатурка внутри деревянного дома может выполняться простейшим известковым раствором с добавлением гипса. Соотношение примерно такое, 1часть извести, 0,25 – 1часть гипса и 2 – 2,5части песка. В гипсовый раствор могут добавляться присадки для замедления схватывания, животный клей, бура или квасцы.
• Штукатурка деревянного дома снаружи выполняется на основе цементного раствора, гипс добавляться может, но не много. Соотношение похожее 1 часть извести, 1часть цемента и 2 – 3части песка.

Декоративная штукатурка.

• Нижний слой, который выполняется посредством набрызга, замешивается на шлаковом песке. Шлаковый песок, особенно из доменного шлака, имеет пористую структуру и является хорошим утеплителем. Последующие слои замешиваются на основе кварцевого песка с зерном до 1,2 мм.
• Мы указали традиционные, народные проверенные составы, но в настоящее время на рынке масса специальных составов для различных видов работ. Цена у них естественно выше, но характеристики лучше и работать с ними удобнее. Поэтому если средства позволяют, купите готовую смесь.

Процесс оштукатуривания

Дрань на потолке.

• Теперь можно переходить непосредственно к процессу оштукатуривания. Нижний слой может делаться обычным, не дорогим раствором. Работы выполняются посредством набрызга, конституция раствора сметанообразная.
• Технология набрызга проста и доступна любому. На легкий мастерок накладывается состав и сильными, уверенными движениями накидывается на поверхность, с таким расчетом, чтобы раствор заполнил полностью все пространство от основы, до верхней планки. Этот слой заглаживать не следует, он должен иметь преднамеренно шероховатую поверхность, дабы хорошо закрепились последующие слои.
• Согласно СНиП 3.04.01-87 толщина первого слоя для нанесения на деревянные поверхности не должна превышать 9 мм. Следующий слой будет грунтующим, он может быть различной толщины. При большой толщине он наносится слоями. Согласно тем же нормам, толщина каждого слоя не должна превышать 7 мм.

Наложение слоев.

Важно: при нанесении любого раствора слоями, каждый последующий слой укладывается только после того, как хорошо схватится предыдущий. Не обязательно ждать до полного высыхания, достаточно чтобы надежно схватился.

• Крайний, финишный слой отделки (штукатурки), для обычного качества наносится под сокол.
  Для улучшения качества используется правило, а для достижения высокого качества работ, монтаж ведется по маякам.

На видео в этой статье вы можете наблюдать общие принципы оштукатуривания.

Вывод

Комбинированная отделка дома.

До сих пор встречаются рецепты по оштукатуриванию глиной с добавлением соломы, коровяка и конского навоза. Если это делается с целью построить 100% натуральное жилье, то такая технология имеет место быть и достойна уважения. Но для чрезмерной экономии этого делать не стоит, такая отделка не отличается надежностью, долговечностью и высоким качеством (читайте также статью «Штукатурка для влажных помещений: свойства и технология нанесения»).

Похожие статьи

Как снять кожу с дома | KFI AM 640

Фото: Getty Images

Сайдинг, штукатурка, штукатурка и гипсокартон не удерживают наши дома, но легко понять, почему люди так думают.

Это материал, которым мы оборачиваем наши дома — внутри и снаружи.

История гипса  

Придание грубым строительным материалам законченной поверхности — задача столь же старая, как и сама архитектура. Все началось с открытия гипса, минерала с особыми свойствами. Гипс чрезвычайно легкий, имеет кристаллическую структуру, растворяется в воде и обладает способностью выделять поглощенную воду при нагревании.

Древние египтяне узнали, что если нагреть гипс на открытом огне, то можно выварить из него воду, оставив сухое известковое вещество, которое можно растолочь в порошок. Когда этот порошок снова смешали с водой, он превратился в пасту, которую можно было временно намазать, и которая высыхала до твердой гладкой поверхности без усадки. Мир узнал этот материал как гипс

, или его итальянское название, штукатурка.  

От египтян и вавилонян до греков и римлян мы строили из гипса как минимум последние 7000 лет. В Европе, начиная с 500 года, самое крупное и чистое месторождение гипса было добыто во Франции на территории нынешнего парижского района Монмартр. Его высококачественный гипс продавался по всей Европе как Гипс .

Именно итальянцы смело начали использовать специальный рецепт штукатурки, смешанной с цементом, на фасадах зданий. Итальянское слово для обозначения штукатурки — stucco , поэтому наружная штукатурка стала известна как штукатурка (хотя в Италии это вся штукатурка — внутри и снаружи).

Штукатурка (и лепнина) первоначально просто покрывалась твердыми поверхностями, такими как камень, бетон и кирпич, но когда архитектура начала переходить на легкие конструкции с деревянным каркасом, между деревянными стойками оставались пустые пространства и не было непрерывной твердой поверхности в качестве основы для штукатурка. Вот когда процесс

«рейка и гипс» родился. Рейкой называли тонкие узкие деревянные планки, прибитые к торцам стоек с промежутками между ними. Первый слой штукатурки (покрытие для царапин) распределили по рейке и вставили в щели, чтобы он немного сочился с обратной стороны. Это называлось «запирание», и оно фиксировало штукатурку на стене. После того, как грунтовка высохнет, наносится еще несколько слоев, пока не будет готово. Средняя готовая толщина планки и гипсовой стены составляет от ¾ до 1 дюйма. Окончательная толщина оштукатуренной стены также составляет 1 дюйм.

По сей день и штукатурка, и лепнина наносятся одинаково. Строительная бумага и проволока заменили деревянные рейки, но их по-прежнему называют рейками. И есть еще несколько слоев, начиная с покрытия для царапин, задача которого по-прежнему заключается в том, чтобы зафиксироваться в планке.

Как мы перешли от планки и штукатурки к гипсокартону?   

Все выбирают нового парня. Когда штукатурка впервые была нанесена на наружную часть зданий, ее называли «камнем бедняка». Когда гипсокартон впервые применили к внутренней части домов, его называли «планкой бедняка и штукатуркой».

Гипсокартон представляет собой панель из гипса, покрытую с обеих сторон плотной бумагой.

Впервые он был представлен как гипсокартон (иногда называемый «кнопочной доской», потому что он имел отверстия по всему периметру) в конце 1800-х годов, чтобы заменить деревянную рейку и сэкономить время. Это сэкономило много времени и, конечно же, денег. Гипсокартон можно было повесить за день, и нужно было нанести всего один или два тонких слоя готовой штукатурки.

Следующая эволюция, «Sheetrock», была зарегистрирована в 1917 году, но не получила широкого распространения до окончания Второй мировой войны. К 19Гипсокартон 50-х заменил гипсокартон в качестве готовой к покраске поверхности, которая вообще не нуждалась в слоях штукатурки, за исключением покрытия швов и отверстий от гвоздей.

К 1960-м годам гипсокартон был доминирующим строительным процессом в Северной Америке, чтобы сэкономить время и труд по сравнению с традиционной рейкой и штукатуркой. Нанесение штукатурки обычно длилось неделю: 

День 1-2 – Вырезать и прибить рейку 

День 3 – Нанести слой

День 4, 5, 6 – Три финишных слоя пальто

Сегодня два опытных специалиста по гипсокартону могут обшить весь дом гипсокартоном за один-два дня, а гипсокартон достаточно легко установить многим домовладельцам.

Факты о гипсокартоне:  

• Продолжающееся доминирование гипсокартона на рынке стен и потолков сводится к стоимости, простоте установки и, в конечном счете, к бесшовным поверхностям.
• Гипсокартон обладает естественной огнестойкостью 
• Северная Америка в настоящее время производит около 42 миллиардов квадратных футов в год.  
• Средний американский дом содержит 7 метрических тонн гипса.  
• Все листы гипсокартона вырезаны из оригинального цельного листа длиной 800 футов!  
• Гипсокартон выпускается толщиной ¼”, ⅜”, ½”, ⅝”, ¾”, 1” и длиной от 4 до 16 футов
• Зеленая плита представляет собой гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
• Quiet Rock звукопоглощающий гипсокартон – два слоя гипсокартона толщиной 1/4 дюйма с полимерным наполнителем для нарушения передачи энергии 
• В 2010 году появился сверхлегкий гипсокартон – более прочный, на 25% легче, более огнестойкий и настолько устойчивый к провисанию, что листы толщиной ½ дюйма теперь можно использовать на потолках. Обычный 1/2-дюймовый лист гипсокартона размером 4 на 8 футов весит чуть более 51 фунта. При весе около 39 фунтов лист сверхлегкого гипсокартона толщиной 1/2 дюйма весит на 12 фунтов меньше, чем стандартный лист гипсокартона толщиной 1/2 дюйма.
• Гипсокартон с фазовым переходом содержит «микронные» шарики парафина, которые плавятся при 72º, таким образом, поглощая тепло, как старинная коробка со льдом! При температуре ниже 72º ночью они снова «замерзают» и готовы поглощать тепло на следующий день. Гипсокартон с фазовым переходом толщиной ⅝ дюйма обладает такой же теплоаккумулирующей способностью, как бетон толщиной 3½ дюйма или кирпич толщиной 4¾ дюйма 

• Одна вещь, которую я хочу, чтобы вы знали о гипсокартоне… Он не поддерживает вашу стену.   

• Установка и отделка гипсокартона часто делится между подвесками и конусами или бригадой затирочных работ, которые отделывают стыки и покрывают головки крепежных деталей смесью для гипсокартона.

Гипсокартон может иметь отделку от уровня 0 до уровня 5 , где 0 не имеет отделки каким-либо образом, а 5 — самый чистый.

• Уровень 0 – Без отделки. Гипсокартон просто крепится к стенам или потолку.
• Уровень 1 – Соединительная лента, встроенная в шовный герметик, но не более того.
• Уровень 2 – Шовный герметик поверх ленты и закрывает отверстия для винтов в гипсокартоне. Остановитесь на этом уровне, если вы собираетесь покрыть поверхность стены плиткой.
• Уровень 3 — 2-й слой шовного герметика поверх ленты и шурупов — плюс забивка
• Уровень 4 – Классическая отделка гипсокартоном. Еще один тонкий слой шовного герметика на ленту и шурупы и отшлифуйте высохший герметик.
• Уровень 5 — Максимально возможный уровень — полное обезжиривание

Лучший способ качественно выполнить гипсокартонные работы… предварительно подготовить, отшлифовать и выровнять стены  

Основы монтажа   0 0

66

Шурупы/гвозди со сферической головкой сжимают гипсокартон, не врезая его. Цель подвешивания – оставить на доске ямочки, но не сломать бумагу 

Специализированные шуруповерты для гипсокартона или купить сверло для гипсокартона 

Края листов гипсокартона скошены для лучшего покрытия ленты без выпуклостей 

Грязь

Taping Compound – Лента и второй слой. Прочный, очень небольшая усадка, устойчив к растрескиванию.

Топпинг-компаунд – Финишный слой. Удобен в использовании, быстро сохнет, шлифуется ровно.

Универсальный состав — все этапы — приклеивание до конца. Чаще всего используется, но не обладает такой же прочностью и стабильностью, как при использовании комбинации тейпирования и топпинга.

Сухое или мокрое шлифование?

Клейкая лента из стекловолокна по сравнению с бумажной лентой

Угловая планка 

J металл для открытых краев

Т-образный уголок для гипсокартона 

Кольцевые пилы

Утопленные инструменты для надрезов и сверла для отверстий 

Вращающиеся инструменты для резки

Подложка для кромок 

Картонные прокладки

Потолочные подъемники для гипсокартона и беспыльные шлифовальные машины в пункте проката

Будущее гипсокартона  

• Вес
• J металл для уменьшения акцента на некоторых дверях, в том числе дверях смотрового люка 
• Drywall может просто сэкономить в будущем…

Связь и проблемы с штуковиной

Основы штука

С нуля до коричневого цвета

Международные строительные нормы и правила (IBC), глава 25, таблицы – 48 часов между царапиной и коричневым цветом .

Тем не менее, раздел (2512.8 IBC) допускает «альтернативный метод двойной обратной стороны» – коричневый слой может быть нанесен, как только защитный слой достигнет достаточной жесткости для нанесения второго слоя .

Многие эксперты считают, что это благотворно влияет на штукатурку, так как обеспечивает более прочную связь между двумя слоями и ускоряет отверждение первого слоя.

Коричневый для отделки 

IBC: 7–10 дней, 14–21, еще лучше, чтобы образовались входящие трещины (по диагонали от углов)

Финишная окраска – 7 дней для нейтрализации уровней pH воронка для создания эффекта «потолка попкорна» 

3. кружево и скип – отшлифованная поверхность с верхними точками, сбитыми шпателем 

4. песчаная терка – наиболее распространенная отделка 

5. гладкая поверхность – стальной шпатель 

6. червяк (также известный как вихрь, завихрение) – крупный заполнитель оставляет небольшие канавки или «червячные следы» при протаскивании шпателем  

7. Санта -Барбара – деревенская неравномерная гладкая отделка

8. Английский – шпатлевые ножи

Новый штукатный материал

Изоляция трещин. Штукатурные плиты Permabase – на 2 ст. фута дешевле, чем традиционные, и быстрее0003

базовый слой – изоляция трещин из стекловолокна – 2-й базовый слой 

финишный слой 

Проблемы

Гидроизоляционная стяжка   

0

908698 пропускает влагу

компенсационный шов, позволяющий стене усаживаться и расширяться в течение года, потому что штукатурка не прилипает к плите даже профессиональный герметик не прилипнет к пыли

замазка – лучше всего силикон, но не под покраску

акрил под покраску

шлифованная замазка для тонких трещин

более широкие трещины

10-фунтовая коробка быстросхватывающейся штукатурки для реструктуризации поверхности губкой, а не шпателем

3

песчаность и растушевка краев – чем влажнее ваш поплавок, тем больше песка поднимается на поверхность, тем менее гладкой она остается

Выцветание  

Отложения минеральной соли, образующиеся на поверхности. Соли в кирпиче, штукатурке и растворе или в почве за подпорной стеной растворяются при намокании и выносятся на поверхность, где перекристаллизовываются  

Высолы сухой щеткой – НЕ смывать водой! Вода повторно растворяет соль и возвращает ее на поверхность

или

EC Pull Out Кристаллический порошок органической кислоты растворяет отложения, которые оставляют видимые пятна грунтование 

чрезмерная влажность 

Отсоединение  

проверка целостности пароизоляции 

Используйте устойчивые к извести винты, чтобы сверлить обратно на шпильки и патч

Плесень, мох, окрашивание

штукатурка является проницаемой и пористой – вещи промывают и внедряют

Сайдинг

.

сайдинг

традиционный сайдинг – горизонтальный, обрешетка, гонт

современный – деревянная обшивка на шпалах

материалы

кедр

фиброцемент – требуется прочное лезвие и солнцезащитные маски

полимер, смола, композитный сайдинг

Проблемы

Деформация и деформация

Это распространенная проблема для винилового сайдинга. В отличие от деревянного сайдинга, винил не должен плотно прилегать к дому. Он должен быть закреплен должным образом, чтобы допускать небольшие перемещения, такие как расширение и сжатие при изменении температуры. Если он плотно прикреплен, он может деформироваться или прогнуться.

Трещины 

Существует несколько причин, по которым сайдинг трескается. Одним из них являются физические повреждения, вызванные сильным ударом падающих ветвей деревьев, камней, брошенных газонокосилкой, и т.п. Кроме того, при неправильной обработке внутрь может просачиваться влага, что может привести к росту плесени. Воздействие экстремальных погодных условий также может привести к растрескиванию сайдинга из-за сжатия и расширения.

Выцветание

Главным виновником этой проблемы является солнце. Прямое воздействие может привести к выцветанию или обесцвечиванию сайдинга. Хотя это не проблема, возникающая из-за неправильной установки, если не уделить должного внимания, это не только испортит внешний вид сайдинга, но также может привести к более серьезным проблемам, таким как растрескивание.

Проблемы с влажностью 

Одним из наиболее важных компонентов монтажа сайдинга являются водонепроницаемые барьеры. Они удерживают влагу, защищая сайдинг и давая ему дополнительное пространство для расширения и сжатия. Если допустить проникновение влаги внутрь сайдинга, может появиться плесень и грибок. Далее последует гниение, разрушающее как внешние, так и внутренние части сайдинга.

Шум 

Если сайдинг установлен неправильно, он может создавать раздражающие шумы, когда сжимается или расширяется при изменении температуры или в ветреный день. Поврежденный сайдинг следует немедленно отремонтировать.

Деревянный сайдинг на наружных стенах из тюков соломы (форум домов из тюков соломы на permies)

Привет, Джеффри!

Особенно в районах с проливным дождем часто можно увидеть здания из тюков соломы с облицовкой от дождя, установленной после того, как на внешнюю поверхность тюков нанесено специальное покрытие. Похоже, у вас есть царапина на месте; если сделано хорошо (без отверстий, трещин или зазоров на стыках), это удерживает тварей и помогает герметизировать стену.

В традиционном строительстве горизонтальный сайдинг обычно крепится через обшивку к стойкам стен в тех же центрах, что и стойки. Если ваше здание представляет собой стоечно-балочную (также называемую ненесущей) конструкцию с соломенными тюками, служащими изоляционным наполнением между элементами деревянного каркаса, у вас уже есть некоторые крепления для сайдинга в стене. Вертикальный сайдинг крепится аналогичным образом, хотя опоры проходят горизонтально и в них просверлены отверстия или они имеют зубчатую форму для обеспечения потока воздуха и дренажа.

Для большинства стоечно-балочных каркасных систем, используемых в строительстве из соломенных тюков, вертикальные элементы обычно располагаются по углам и окружают окна и двери. Горизонтальное обрамление обычно находится только на подоконнике и верхней плите / коробчатой ​​балке, а также над и под окнами. Вертикальный каркас также может быть размещен в других местах на внешней стене в зависимости от размера стойки (2 x 4, 4 x 4, 4 x 6), конструкции верхней плиты или балки коробчатого сечения и ожидаемых нагрузок на крышу. Иногда столбы находятся в центрах 2 или 4 фута, иногда в центрах 8 и 10 футов. Просто зависит от условий площадки и нагрузок на крышу или второй этаж.

Большинство систем защиты от дождя здесь, в Южном Орегоне, где я работаю, оставляют зазор всего от 3/8 до 1 дюйма между внешней обшивкой и задней стороной сайдинга — это действительно все, что вам нужно.

Если бы мне представили ваш проект, я бы сначала определил, где находится существующий вертикальный каркас, а затем решил, как часто нужно прикреплять сайдинг. 24-дюймовые центры довольно распространены, и большинство коммерческих сайдингов предназначены для этого — они изгибаются, если прикрепляются реже. Вы можете компенсировать это, используя более толстые сайдинговые доски. поддерживающие элементы, чтобы горизонтальные опоры не были упругими. Сделать это несложно, но может быть грязно. Глиняно-соломенно-песчаные штукатурки можно расколоть или разрезать с помощью ручных и электроинструментов: поверхность гипса и прикрепите ее к верхней плите и плите подоконника с помощью гвоздей. Когда у вас будет достаточно вертикальных опор в удобных для вас центрах, и все они будут более или менее в одной плоскости, вы можете прикрепить горизонтальные 1 или 2 опоры для вертикального сайдинга.  Обязательно используйте металлическую сетку от насекомых в верхней и нижней части стены, чтобы не допустить проникновения тварей, но по-прежнему позволяет воздуху течь и дождю, которые проходят через сайдинг для стока.

Вам также необходимо решить, как эта новая поверхность стены встречается с окнами и дверями, которые теперь будут утоплены на глубину горизонтальных стоек + воздушный зазор + толщину вертикального сайдинга.

Подробная информация содержится в книге Калифорнийской ассоциации строителей из соломы Детали строительства из соломенных тюков: иллюстрированное руководство по проектированию и строительству , 2-24, стр.