Как оштукатурить деревянную поверхность: Можно ли использовать гипсовую шпаклевку на деревянной стене?

Содержание

Как оштукатурить деревянную стену | Эксперты отделки

Гусевский Андрей Анатольевич

Можно ли штукатурить деревянные стены

Штукатурка деревянных стен внутри дома делается постоянно, даже не смотря на появление гипсокартона. Ведь крепление любого отделочного материала связано с установкой каркаса и уменьшением внутренней площади.

Сегодня мы рассмотрим, как заштукатурить деревянную стену и все что с этим связано. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть наиболее ответственные участки работы.

Содержание статьи

Правила выполнения штукатурки дерева

Деревянных стен штукатурка делается не во всех случаях. В первую очередь надо проверить, на сколько этот вариант отделки подойдет в конкретном случае.

Итак:

  • В первую очередь надо определить необходимый слой нанесения. Для этого натягиваем леску по диагоналям плоскости и смотрим на отклонения. Это будет сразу видно. Для надежности можно прикласть к леске уровень. Тогда все буде видно точно;
  • Если отклонение составляет более 4-х см. тогда штукатурка стен своими руками деревянных не будет хорошим вариантом Ведь она тяжелая и может просто осыпаться под своим весом;
  • Если слой будет составлять в пару см. тогда такой вид отделки будут полностью оправдан.

Внимание: Если потребуется большой объем штукатурки для выравнивания поверхности, тогда это надо будет сделать при помощи гипсокартона. Тогда цена отделки будет не высокой и все можно будет сделать своими руками.

Штукатурка для деревянных стен схематически выглядит следующим образом:

Выбор раствора Здесь правильно подбирается состав и после этого готовится согласно технологии. По приготовлению всех составов есть подробны статьи на нашем сайте.
  • Для наружных поверхностей и не жилых помещений лучше подойдет состав на основе цемента (см. Штукатурка цементная фасадная: особенности нанесения). Он наиболее приемлем при перепадах температур и повышенной влажности
  • Для внутренней отделки отапливаемых помещений наиболее эффективно применять известковые составы. Они прекрасно кладутся и будут еще служить и в качестве утеплителя.

 

Подготовка поверхности Это ответственный этап и без правильной подготовки покрытие не будет долговечным.
Нанесение состава От качественного выполнения этой части работы будет полностью зависеть и внешний вид поверхности. Особенно это важно для жилых помещений.

Основное в штукатурке

Оштукатуривание деревянных стен своими руками может выполняться многими материалами. Здесь все зависит от среды пребывания плоскости. Любое покрытие вполне можно нанести своими руками, но главное его для начала правильно подобрать. Ниже приводится инструкция по правилам выполнения этой работы.

Деревянные стены можно оштукатурить различными растворами, основой которых служит:

  • Цемент.
  • Известь.
  • Гипс.

Внимание: Все применяемые связующие должны соответствовать основным требованиям ГОСТа и Техническим условиям (ТУ).

Итак:

  • Если в качестве связующего материала применяется известь, то она должна быть погашена соответствующим образом и выдержана в течение одного месяца в ямах или емкостях для гашения. В противном случае, штукатурка будет «стрелять» из-за того, что отдельные частицы останутся не погашенными и будут догашиваться на оштукатуренной стене.
  • В процессе гашения, образуется газ, который и будет «выстреливать» частицы извести вместе со штукатуркой. Для приготовления раствора используется мелкий песок, с зернами не более 1,2 мм. Чтобы иметь более теплый штукатурный раствор следует использовать шлаковый песок, получаемый из доменных шлаков.
  • Для нанесения финишного штукатурного слоя применяется более чистый речной песок. Такой песок не имеет природных пигментов и загрязнений, а значит, на поверхности оштукатуренных стен не будет разводов, а поверхность будет иметь однородную структуру.
  • При оштукатуривании стен в помещениях, где не будет повышенной влажности, можно воспользоваться известково-гипсовыми растворами. При этом, следует помнить, что гипсовые смеси быстро схватываются и в них нужно добавлять замедлители химических процессов. Ими могут быть: столярный клей, бура, квасцы и т.д.
  • Готовится такой раствор в таком соотношении: одна часть гипса, одна часть извести и две части песка. Смесь тщательно перемешивается с постепенным добавлением воды до консистенции густой сметаны.
  • Чтобы сильно не заморачиваться, можно пойти в строительный магазин и купить готовую гипсовую штукатурку (см. Гипсовая смесь сухая штукатурная: особенности использования), тем более, что в ней уже имеются добавки, замедляющие процесс схватывания.

Подготовка деревянных поверхностей

Деревянная поверхность должна быть чистой и не иметь видных загрязнений, таких, как пятна масел, или битума. Если поверхность достаточно гладкая, то на ней нужно наделать насечки, способствующие лучшему креплению штукатурного слоя.

  • В качестве дополнительной меры, на деревянную поверхность набивается дранка, с шагом около 50 мм. Дранка набивается крест-накрест, в два слоя, под углом 45 градусов к основанию стены. Для закрепления дранки применяются гвозди длиной 60 мм. В местах пересечения планок дранки, гвозди забиваются в места пересечения, прибивая тем самым две полосы сразу.

Нанесение дранки на стену

  • Набивается дранка снизу доверху, с переходом на потолок. При наращивании планок, между ними оставляется зазор около 5 мм, так как после нанесения штукатурки она начнет разбухать. Если концы дранки будут касаться друг друга, то она будет топорщиться, а на штукатурке будут появляться трещины.
  • В местах контакта деревянных стен со стенами, изготовленными из других материалов, но требующих оштукатуривания, набивается металлическая сетка, с размерами ячеек около 40 мм. Сетка крепится к поверхности с помощью гвоздей, длиной около 100 мм.

Технология нанесения раствора

Многое зависит от того, насколько ответственным является помещение:

  • Если это жилое помещение, то технология может быть одной, а если это подсобное помещение, то технология оштукатуривания может несколько отличаться.
  • В помещениях, не жилых можно обойтись двумя слоями: слоем обрызга и грунтовочным слоем. Если это спальня, зал, прихожая, то без финишного слоя не обойтись. Именно от последнего, финишного слоя, зависит качество штукатурки. Здесь все зависит от проектных работ, а также от «продвинутости» индивидуального застройщика.

Высококачественная штукатурка зависит и от других факторов:

  • Можно нанести все три слоя, но не получить в результате ровной поверхности. Высококачественная штукатурка всегда выполняется только по маякам, которые можно выставить самому, применив для этого быстросхватывающийся раствор или купив готовые маяки в строительном магазине.
  • Маяки выставляются абсолютно ровно по вертикали и по горизонтали (см. Установка маяков для штукатурки без проблем). Для контроля вертикального положения применяется строительный уровень и длинная рейка, или два в одном – правило.
  • Маяки начинают выставлять с противоположных сторон стены, после чего, между ними натягивается веревка, которая и будет служить маяком контроля ровности по горизонтали. После этого устанавливаются промежуточные маяки. Шаг установки может быть произвольным, но не менее 5-ти маяков на каждую стену. После окончания штукатурных работ все маяки снимаются.
  • После завершения установки маяков, наносится первый слой – обрызг, задачей которого является заполнение свободного пространства между планками дранки и сглаживание грубых неровностей. Толщина первого слоя должна находиться в пределах 9 мм, но учитывая, что это деревянная поверхность с дранкой, то толщина первого слоя может достигать 12 мм.
  • Второй слой штукатурки, называемый «грунтом», наносится на подсохнувший предыдущий слой. Если используется известково-гипсовый раствор, то толщина данного слоя должна находиться в пределах 7-ми мм, а если применяется цементный раствор, то толщина его не должна превышать 5-ти мм.
  • Общая толщина штукатурки, при обычном нанесении в два слоя должна находиться в пределах 12-ти мм. Такая же штукатурка, но улучшенная не должна быть толще 15-ти мм, а штукатурка с финишным слоем не должна быть толще 20-ти мм.

Внимание: Такое ограничение связано с тем, что деревянная конструкция впитывает часть влаги, а другая часть испаряется. Если слой окажется слишком большим, то вся влага не сможет покинуть деревянную основу, и она может быть причиной загнивания, в результате чего деревянная стена быстро потеряет свои несущие характеристики.

  • Перед нанесением очередного слоя, нужно подождать, чтобы он просох, но не пересох, иначе последующий слой может не закрепиться на предыдущем. Если он будет еще сыроват, то есть вероятность того, что последующий слой, в процессе нанесения, может обвалиться вместе с предыдущим.
  • Все слои, кроме первого, следует хорошо уплотнять, особенно это касается слоя, после которого идет уже финишный слой. Предпоследний слой, также, следует тщательно выровнять, чтобы не было никаких наплывов, бугорков и т.д.
  • Финишный слой, или «накрывка», как правило, имеет толщину не более 2-х мм. Этот слой доводится особенно внимательно, а раствор для него должен быть подготовлен отдельно. Он должен содержать только мелкие фракции песка, а впоследствии, после тщательного замешивания, не должен иметь никаких комков. Если финишный раствор, до процесса нанесения, начал схватываться, то его лучше выбросить и приготовить новый.
  • В случае большого перерыва перед нанесением финишного слоя, когда предыдущий слой успел хорошо высохнуть, его следует смочить водой и поделать насечки шпателем.
  • Чтобы в процессе штукатурных работ стенка получилась ровной, к ней прикладывают правило или ровную деревянную рейку. В случае появления неровностей, их устраняют: бугры счищают, а впадины заделывают тем же раствором.
  • Самое главное, впоследствии организовать правильную сушку оштукатуренных поверхностей. От этого будет зависеть конечный результат. В процессе сушки не рекомендуется подвергать поверхности ударам или вибрациям, а в помещении должна поддерживаться соответствующая температура с постоянно действующей вентиляцией. Сушится в естественных условиях штукатурка должна не менее 3-х суток, после чего, процесс сушки можно активизировать.

После полного высыхания оштукатуренных поверхностей можно приступать к дальнейшим работам, в том числе и сверлильным, и ударным.

  • В заключение хочется сказать, что все-таки, такая технология была актуальной лет 50 назад, но сейчас на ее место приходят совсем другие способы и приемы отделки деревянных помещений. В настоящее время мало кто занимается такими «мокрыми» работами на деревянных поверхностях, да и не только на деревянных.
  • Чтобы закрыть деревянные поверхности можно с успехом воспользоваться гипсокартонными системами: просто, быстро и аккуратно.
  • Если учесть, что на смену обычному деревянному брусу приходит профилированный, то есть смысл вообще не прибегать к отделке внутренних поверхностей, а оставлять все как есть. В данном случае получится помещение в стиле ретро, имеющее непревзойденный внешний вид, при этом жилье не потеряет своих основных характеристик.

Как оштукатурить деревянную стену вы теперь знаете и сможете сделать. Главное не торопится и подобрать грамотно раствор. После этого планомерно приступит к выполнению работы. Штукатурка деревянных стен своими руками видео поможет вам все сделать качественно.

как установить дранку и штукатурить по дереву внутри и снаружи дома

Большинство людей считают, что штукатурить деревянные стены – не самая лучшая идея, поскольку сейчас есть более современные строительные материалы, но деревянными могут быть не только наружные стены, но и внутренние межкомнатные перегородки. Кроме того, штукатурка деревянных стен своими руками поможет защитить поверхности от вредного воздействия влаги, насекомых, грызунов, грибков и плесени. Это при условии, что штукатурка по дереву была проведена правильно. Для этого нужно знать несколько нюансов.

Требования к условиям проведения работ

Если планируется штукатурка дома, возведенного на жестком фундаменте по каркасно-щитовой технологии, то отделку можно начинать сразу же. Что касается зданий из бревен или бруса, то работы лучше отложить до полной усадки дома. В зависимости от типа грунта, на котором возведено здание, срок усадки варьируется от 6 до 18 месяцев. Это же относится к старым срубам, во время ремонта которых меняли нижние венцы.

Также важно соблюсти температурный режим. Слишком высокие или низкие температуры негативно скажутся на адгезии штукатурной смеси к деревянному основанию, что снизит срок эксплуатации покрытия. Оптимальная температура – 10-20 градусов тепла. Внутренние работы должны проводиться перед внешними, если они запланированы на зимний период времени, то отопление должно быть включено. Но при этом важно помнить, что специально просушивать раствор для ускорения его отвердевания – нельзя, в противном случае он растрескается. Фасадные работы следует отложить до теплого сухого времени года, лучше всего подойдет период в конце весны и в конце лета.

Оптимальная температура для штукатурки деревянных стен – 10-20 градусов тепла

Подготовительные работы перед оштукатуриванием

Перед тем, как оштукатурить деревянную стену, необходимо подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • Емкости для отмеривания смеси и приготовления, бетономешалку для больших объемов, дрель с насадкой-миксер для маленьких.
  • Молоток, гвозди и деревянные рейки – для набивки дранки.
  • Шпатели, кельму или мастерок – для нанесения.
  • Наждачную бумагу или шлифовальную машинку – для затирки покрытия.

Затем необходимо очистить поверхность. Удалить нужно любые загрязнения, жирные пятна, следы краски и так далее. Если в стене есть какие-либо крепежные детали, их также следует удалить, чтобы они не ржавели под штукатурным покрытием.

Если поверхность абсолютно ровная, то перед тем, как штукатурить деревянные стены, придется нанести на них насечки, пропилы для повышения шероховатости поверхности. Таким образом, можно значительно повысить адгезию дерева к штукатурным растворам. Но лучшим решением станет набивка дранки: своеобразной обрешетки из дерева. Штукатурка деревянного дома снаружи также требует монтажа дранки, поскольку сочетание деревянных реек и пористого раствора способствует повышению уровня теплоизоляции.

Установка дранки

Данная конструкция устанавливается от пола – под углом в 45 градусов к нему. Шаг между элементами дранки должен быть не более 5 см. Устанавливают ее в два слоя, которые скрещиваются друг с другом. В результате на стене должны образоваться ячейки со стороной 5 см. Каждую рейку закрепляют с помощью гвоздей и молотка. Пропускать нельзя, поскольку планки будут отходить от стены и повреждать штукатурный слой.

Монтаж дранки на деревянную стену

Перед тем, как закрепить конец рейки на поверхности, рекомендуется смочить его водой. Эта небольшая хитрость не позволит рейкам расколоться во время вколачивания гвоздей. Также гвозди нужно вбивать не только по краям, но и в местах пересечения планок.

Важно! Края реек не должны соприкасаться, между ними необходимо оставлять компенсационный шов в 2 мм. В противном случае после высыхания покрытие может растрескаться.

Существует 2 способа монтажа дранки. Можно набивать каждую рейку на стену или отдельно собрать обрешетку, после чего прибить ее к поверхности.

Готовая обрешетка деревянной стены под штукатурку

Если планируется оштукатуривание деревянных стен и потолка, то сначала нужно набить дранку на стены, а потом уже на потолок. В тех случаях, когда требуется соединить дерево с другим материалом, например, когда одна перегородка кирпичная, а другая из дерева, то вместо драни штукатурной используют специальную армирующую сетку, которую крепят в углах.

Подготовка деревянных поверхностей в ванных, туалетах и кухнях требует обязательного монтажа гидроизоляционного слоя перед набивкой обрешетки.

Приготовление раствора

Для оштукатуривания деревянных поверхностей подходит любой тип раствора, поскольку волокнистая структура дерева обеспечивает надежное сцепление со штукатуркой. Поэтому существует несколько вариантов приготовления смеси:

  1. Цементно-песчаная штукатурка. Это классический вариант отделочного материала. Чаще всего используют следующее соотношение песка и цемента: 1:3, но доля наполнителя может увеличиваться или уменьшаться. Первым делом смешивают сухие ингредиенты, после чего добавляют воду. Прежде чем использовать штукатурку, ее нужно несколько раз перемешать и дать отстояться минут 10-15.

    Цементно-песчаная штукатурка — классический вариант для отделки стен

  2. Для штукатурки деревянных поверхностей также можно использовать цементно-известковый раствор. Сначала цемент смешивают с песком в классических пропорциях 1:3, после чего добавляют в смесь 1 часть известкового молока. Можно использовать речной или карьерный песок, но его фракция не должна превышать 1 мм.
  3. Часто для штукатурки по дранке применяют раствор на основе извести и гипса. Пропорции следующие: 1 часть извести, 1 часть гипса, 3 части песка. Сначала смешивают известь с песком, после чего добавляют воду. Такой раствор подходит только для отделки стен изнутри. У него есть еще одна особенность – быстрое время схватывания, поэтому материал следует готовить небольшими порциями, чтобы он не затвердел в емкости.
Раствор на основе гипса и извести часто используют для штукатурки по дранке

Важно! Чтобы правильно приготовить раствор для штукатурки, в котором содержится известь, ее нужно предварительно погасить. Во время этого процесса выделяется большое количество газов, поэтому если нанести на стену состав с негашеной известью, то покрытие растрескается в считанные дни.

Нанесение штукатурки

Штукатурка деревянных стен внутри дома состоит из следующих этапов:

  1. Обрызг. Это первый слой материала, который наносится для обеспечения максимально плотного контакта смеси и поверхности. Для него потребуется такой же раствор, что и для основных операций, но более жидкий. В него также можно добавить небольшое количество клея ПВА. Раствор набирают на шпатель, кельму или мастерок и просто набрасывают на поверхность. Также можно использовать веник, чтобы поштукатурить стены. Его опускают в ведро с раствором, после чего подносят к стене и ударяют палкой ближе к рукояти. Поверхность будет обрызгана смесью, поэтому первый слой так и называется. Обрызг применяется для лучшего сцепления основного слоя штукатурки с деревянной поверхностью

    После этого нужно подождать некоторое время, пока раствор не схватится (время указывает производитель на упаковке). Если раствор был изготовлен самостоятельно, то гипсовые смеси подсыхают за 20 минут, цементные и известковые за 2-3 часа. Некоторые мастера наносят грунтовку, но этот шаг необязателен.

  2. Грунт. Это основной слой, от которого зависят прочностные, теплоизоляционные и прочие показатели штукатурки. Без установки армирующей сетки, максимальная толщина слоя – 3 см, с установкой – можно дотянуть даже до 8, но это крайне не рекомендуется. Штукатурка стен проводится более густым, чем для первого слоя, раствором. Его набирают на широкий шпатель и переносят на поверхность большой порцией, после чего разравнивают кельмой или небольшими шпателями. Оштукатуренные поверхности оставляют подсыхать.

    Грунт — слой штукатурки, несущий основную нагрузку, его разравнивают с помощью правила или кельмы

  3. Накрывка. Это последний слой материала, который должен быть идеально ровным. Его толщина составляет не более 3 мм. Некоторые мастера советуют перед обработкой поверхностей под оштукатуривание процедить состав через мелкое сито. Материал наносится таким же образом, как в случае с предыдущим слоем, только разравнивается более тщательно.
  4. Затирка поверхностей. Данную операцию следует проводить, когда материал хорошо подсохнет на стене, но до момента набора прочности. В противном случае с ним будет очень сложно работать. Итак, спустя 4-5 суток после окончания работ нужно обработать стены наждачной бумагой, шлифовальной машинкой или теркой. На этом штукатурка деревянного дома внутри закончена. Можно оставить все как есть или отделать покрытие краской или обоями.

    После нанесения финишного слоя штукатурки необходимо произвести затирку поверхности

Утепление срубов с помощью самодельной штукатурки

Если возникает вопрос, чем утеплить деревянный сруб, то это можно сделать с помощью той же штукатурки. В идеале лучше покупать все материалы в магазине, но для экономии средств можно воспользоваться следующей инструкцией:

  • Взять проволоку на 6 мм и связать решетку с ячейкой 10 см. Это очень кропотливая работа, но она позволит сэкономить на покупке армирующей сетки.
  • Затем следует изготовить теплую штукатурку. Для этого необходимо смешать глину, опилки и слому в равных долях, после чего добавить воду (должен получиться густой состав).
  • Полученный раствор набирают на шпатели и наносят на поверхности слоем не более 3 см.
  • Последний этап – нанесение обычной цементно-песчаной штукатурки для выравнивания покрытия.
Теплая штукатурка из глины и опилок позволяет дополнительно утеплить дом

На заметку! После высыхания самодельной глиняной штукатурки, скорее всего, появятся трещины, если они небольшие, то можно не обращать внимания. Иначе, следует удалить покрытие и повторить процедуру.

Отделочные работы в деревянных домах по сложности не отличаются от выравнивания бетонных или кирпичных стен. Главное – помнить о приведенных выше нюансах, а также действовать согласно инструкциям и рекомендациям производителей.

Подготовка дерева под оштукатуривание - Штукатурные работы

Подготовка дерева под оштукатуривание

Доски в конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, следует надколоть, чтобы избежать их коробления и порчи (разрыва) от этого штукатурки. Набивка штучной драни. Дрань набивают на стены, перегородки и потолки. Прежде всего сортируют дрань на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную — тонкую, узкую и кривую. Ширина драни должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм колется при забивке в нее гвоздей, а шире 20 мм при намокании коробится, разрывая штукатурку. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под выходными рядами образовались пустоты, под которые попадает раствор при его нанесении и хорошо сцепляется с выходной дранью. Средняя крупность зерен песка достигает 3 мм. Если на простильный ряд уложена дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть под образованную выходной дранью пустоту и не будет с нею сцепляться. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщины намета штукатурки, а при короблении может разорвать высохшую штукатурку толщиной более 25 мм.

Набивку штучной драни производят так. Сначала прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Набивать дрань можно под большим или меньшим углом. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей. На узких поверхностях выходной ряд драни можно располагать вертикально, а простильный — горизонтально. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать в свету на стенах 45X45 мм, на потолках 40X40 мм. Дрань можно набивать прямо на доски или же предварительно закрыть их рогожей, мешковиной, пергамином. Когда дрань набивают на поверхности, закрытые войлоком, расстояния между простильными рядами драни на стенах делают 25 мм, а на потолках— 20 мм.

Рис. 1. Набивка драни на деревянную поверхность: 1 — техника набивки; 2 — набитая дрань

Выходные ряды драни располагают на стенах на расстоянии 40 мм, на потолках 30 мм.

Прежде всего набивают простильную дрань, слегка прибивая ее одним или двумя гвоздями, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать эти гвозди не рекомендуется, иначе их будет трудно вытащить. Набивают простильную дрань в один-два ряда на стенах и полностью на потолках, после этого приступают к набивке выходной. Прежде всего каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Какой-либо один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно-к поверхности, а с наклоном 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. После этого вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные — на потолках.

Концы драни надо соединять не впритык, а с зазором в 2—3 мм, а также не накладывать один на другой.

При соединении концов драни впритык намокшая дрань увеличится в объеме, будет вспучиваться и разрывать штукатурку.

Приемы набивки драни показаны на рис. 1.

На потолки дрань набивают так же, как и на стены. Во время работы дрань прикладывают к поверхности правой рукой. Левой рукой приставляют к ней гвоздь, одновременно прижимают дрань, а правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый слабый удар наживляет гвоздь (забивает его примерно на четверть или половину длины). После этого левую руку убирают и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, полностью забивая его. В процессе работы монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную дрань.

Гвозди кладут в левый карман спецодежды. Берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам.

Устанавливать гвоздь надо только по центру драницы. Сухую дрань надо намочить, чтобы она не кололась. Если при забивке гвоздей она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке (до центру и по краям драни).

Набивают штучную дрань в основном при выполнении ремонтных работ. В новых работах она допускается лишь в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань.

Когда набивку драни выполняют по изоляционным материалам, то поступают так. Материалы осматривают, сортируют, обрезают утолщенные кромки и, если надо, нарезают кусками необходимого размера.

Изоляционные материалы лучше всего навешивать вдвоем. Работу ведут снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Прежде всего прибивают рогожу или другой материал у пола или понизу, хорошо его расправляя и натягивая. Затем прибивают вверху. Если требуется, после этого крепят боковые стороны, растягивая при этом материал. Вслед за первым куском навешивают точно в такой же последовательности второй, так, чтобы кромки его (если материал тонкий — толь, рогожа, бумага, картон) были внахлестку, ъ е. заходили на ранее навешенный кусок на 20—30 мм.

После навешивания материала по низу стен приступают к навешиванию по верху, с лестниц или столиков и только после этого приступают к набивке драни.

Кромки толстых изоляционных материалов, например войлока, надо стыковать плотно, впритык, а не внахлестку. Если же кромки наложить одна на другую, то образуются утолщенные швы, что требует увеличения толщины штукатурки.

Неплотное примыкание кромок повышает звуко- и теплопроводность оштукатуренных поверхностей. Слабосвалянный войлок предварительно накатывают на круглую палку в рулон, что предохраняет его от разрыва. Рулон прикладывают к поверхности, постепенно раскатывают и прибивают войлок гвоздями. Гвозди следует забивать только на половину их длины. Оставшуюся часть гвоздя загибают для более прочного удержания изоляционного материала на поверхности.

Мягкий войлок применять не рекомендуется. При набивке на него драни последняя, прижимая войлок, утопает в нем, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые закрывают образуемую дранью шероховатость, и штукатурка плохо сцепляется с ней. Кроме того, выступающий из клеток драни мягкий войлок требует увеличения толщины намета штукатурки, потому что тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от легкого нажима пальцем. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если же в силу особых обстоятельств применяют мягкий войлок, то его надо обязательно закрыть сверху плотным картоном, а лучше пергамином, по которому и набивают дрань.

Изоляционные материалы навешивают на потолки так же, как и на стены.

Читать далее:
Дефекты оштукатуренной поверхности
Отделка швов штукатурки
Прибивка листов
Листы крепят разными способами
Приготовление мастик
Облицовка стен листами сухой штукатурки материалы
Оштукатуривание печей
Железнение штукатурки
Оштукатуривание заглушин
Оштукатуривание внутренних откосов


как и чем штукатурить дом

Главная особенность дерева – его высокая впитывающая способность и прекрасное сцепление с различными составами.

Штукатурка по дереву – одна из наиболее сложных операций, осуществляемых в ходе строительных и ремонтных работ. Для создания качественного прочного, долговечного покрытия необходимо иметь определенные знания, навыки и опыт работы. Ремонт в деревянном доме требует тщательной подготовки и использования качественных материалов. Несмотря на это, выполнить все манипуляции можно своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных мастеров.

Особенности работ

Штукатурка по дереву выполняется как снаружи постройки, так и на ее внутренних стенах. Оштукатуривание деревянных стен необходимо для защиты их от гниения, насекомых, грызунов, негативного воздействия ультрафиолета или низких температур. Осуществить все предстоящие работы на высоком уровне качества позволит правильно выбранный материал или раствор, приготовленный в строгом соответствии со всеми существующими правилами и требованиями.

Учитывая особенности строения, штукатурка стен деревянного дома выполняется с применением любых смесей, предназначенных для нанесения на несущие конструкция как снаружи здания, так и внутри. Штукатурка деревянного дома снаружи осуществляется с применением нескольких видов смесей:

  1. Цементно-известковый раствор отличается минимальной восприимчивостью к отрицательному воздействию влаги и высоким уровнем прочности. Это гарантирует длительный срок эксплуатации созданного покрытия с минимальным риском быстрого растрескивания и разрушения. Существует два способа приготовления раствора, с помощью которых штукатурят деревянный дом снаружи. В первом случае смешивают одну часть цемента и три части песка, а в отдельной емкости разводят водой известь, доводя ее до консистенции густой сметаны. Только после этого постепенно смешивают все компоненты, понемногу добавляя воду. Такой способ требует больших временных затрат, поэтому чаще всего строители сразу смешивают все ингредиенты в сухом виде, а потом постепенно добавляют воду.
  2. Смесь на основе извести с добавлением гипса используют для выполнения работ внутри здания. Это могут быть несущие стены или перегородки, возведенные из дерева. Для приготовления раствора берут 3 части извести и одну часть гипса. Работать таким составом новичку довольно сложно, так как смесь быстро отвердевает.
Если раствор довольно жидкий, то его разрешается использовать в качестве состава для создания финишного слоя при выполнении отделочных работ.

Штукатурка деревянных стен внутри дома не подвержена таким высоким нагрузкам, как наружная отделка, поэтому штукатурка деревянного дома внутри делается известково-гипсовым раствором.

Гипс быстро разрушается под воздействием влаги, и это стало причиной для использования в качестве защитного и декоративного покрытия наружных стен деревянного дома раствора, приготовленного из цемента, песка и извести.

Дранка как армирование

Для создания качественного, прочного, надежного, долговечного покрытия выполняется штукатурка по дранке. Набитые на стены в определенном порядке тонкие рейки выполняют функцию армирующей сетки. Дранка для оштукатуривания деревянных поверхностей внутри дома – это рейки шириной от 3 до 5 см и толщиной не более 0,5 см, которые набивают по диагонали по всей поверхности перед тем, как оштукатурить деревянную стену.

Для сооружения нужной армирующей конструкции на стены набивают дранку:

  • простильную;
  • выходную.
Первым создается слой из простильной дранки, поверх которой набивается выходная. Конечным результатом становится диагональная конструкция, по которой и осуществляется штукатурка деревянного дома внутри.

Огромное значение имеет расстояние между планками, которое в процессе работы заполняется раствором. Шаг между планками составляет 5 см. После завершения монтажа получатся ячейки размером 5 см. Крепеж осуществляют с помощью гвоздей, которые позволят конструкции «играть», прочно удерживая рейки на стене, но не позволяя им трескаться. Прежде чем прибить конец планки к стене, его слегка смачивают водой. Достаточно просто сбрызнуть и увлажнить рейку, что она не треснула в момент удара молотком.

Избежать растрескивания позволит расстояние, сохраненное между концами рейки. Это своеобразный компрессионный шов.

Дранка не требует предварительной обработки, но в большинстве случаев планки пропитывают защитным составом, предохраняющим конструкцию от появления грибка, роста плесени, повреждения грызунами и термитами.

Обрешетка из реек может быть собрана отдельно, а после завершения сборки ее прибивают к поверхности перед тем, как штукатурить деревянные стены. Надежную фиксацию обеспечивают гвозди, вбитые не только по краям обрешетки, но и в местах пересечения планок. Во всех случаях при подготовке деревянного или брусового дома под штукатурку в первую очередь дранка набивается на стены.

В ходе подготовительных работ, прежде чем изнутри штукатурить стены, материалом возведения которых стало дерево и расположенные в помещения с повышенной влажностью, нужно позаботиться о создании качественной гидроизоляции.

Гидроизоляционный слой создается перед сборкой дранки.

Оштукатуривание

Заштукатурить деревянную стену внутри дома можно, используя известковый состав, в который добавлено небольшое количество строительного гипса. Таким раствором пользуются во время выполнения внутренних работ, но, отвечая на вопрос о том, можно ли штукатурить деревянный дом используя гипсовый состав для наружных работ, нужно сказать «нет». Для наружных работ используют только составы, приготовленные на основе цемента с добавлением извести.

Еще одна особенность наружного оштукатуривания заключается в том, что если для внутренних работ требуется набивать на стены дранку, то снаружи деревянного дома для надежного армирования используют металлическую сетку. Процесс оштукатуривания брусовой конструкции мало чем отличается от обычных штукатурных работ. Однако согласно СНиП 3.04.01-87 толщина первого слоя раствора (обрызга) не должна превышать 0,9 см.

Нанесение раствора, приготовленного для дерева, послойное. Каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий основательно схватится.

Крепить сетку можно степлером.

Порядок выполнения работ:

  1. Все обнаруженные на поверхности наружных стен деревянного дома щели и трещины заполняют монтажной пеной или конопатят, используя паклю.
  2. Всю поверхность перед оштукатуриванием обрабатывают защитными составами, предохраняющими стены от развития грибка и плесени, гниения и повреждения термитами.
  3. К стенам крепят металлическую сетку, размер ячейки которой составляет 4-5 см. Крепеж осуществляют с помощью специальных грибков, шаг между которыми 50 см.
  4. Поверх армировочной сетки устанавливают строительные маяки, по которым и будет выполняться оштукатуривание. Установка проводится под контролем строительного уровня с ватерпасом.
  5. После завершения установки наносят первый слой штукатурки – обрызг. Его не выравнивают и дают ему основательно схватиться или даже полностью застыть. Толщина его чуть менее 1 см.
  6. Второй слой – грунт, наносится не ранее, чем через сутки. Раствор накидывают так, чтобы он выступал над краем маячков. Излишки раствора снимают правилом, прижав его к маякам, используя их в качестве контрольной рейки.
  7. Последний слой – накрывка. Раствор для него жидкий, а сам слой очень тонкий. Распределяя его по поверхности, можно устранить незначительные дефекты в виде царапин, бороздок или небольших впадин и пустот.
  8. Последний слой – затирка. Ее выполняют после полного высыхания всех предыдущих слоев. Важно дождаться, пока штукатурка высохнет естественным путем без посторонней помощи в виде принудительной сушки с помощью специальной техники.

Завершающий этап – финишная отделка. Это может быть покраска, нанесение декоративной штукатурки, отделка декоративными панелями. В любом случае надежная и долговечная основа – штукатурка.

Если в качестве финишной отделки используют декоративную штукатурку, то наносить ее лучше ранней весной или в начале осени. Это позволит избежать растрескивания и разрушения из-за размораживания или негативного воздействия высоких и низких температур.

Выполнить все самостоятельно, добившись высокого уровня качества, помогут советы и рекомендации квалифицированных мастеров, ознакомиться с которыми можно, посмотрев видео.


Прежде чем приступить к оштукатуриванию наружных и внутренних стен деревянного дома, нужно убедиться в необходимости проведения данных работ и, если принято положительное решение, то в первую очередь нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Правильно сделанная штукатурка поможет максимально долго сохранить стены деревянного дома.

Здравствуйте! Какую цементную штукатурку посоветуете для деревянной стены с дранкой? Какое время на просушку слоев штукатурки? Какие материалы с какой последовательностью необходимо использовать для того, чтобы оштукатурить деревянную стену с дранкой под кафель?

Вопрос:
Здравствуйте! Какую цементную штукатурку посоветуете для деревянной стены с дранкой? Какое время на просушку слоев штукатурки? Какие материалы с какой последовательностью необходимо использовать для того, чтобы оштукатурить деревянную стену с дранкой под кафель?

Эльдар / 08.07.2019 / Иркутск

Ответ:
Добрый день, Эльдар. В первую очередь необходимо обработать поверхность драки антисептиком, после его высыхания произвести грунтование грунтом Юнис Грунт универсальный. В качестве штукатурки рекомендую использовать материалы на гипсовой основе, например Юнис Теплон. Оштукатуривание лучше производить за несколько проходов. Первый слой порядка/не более 1-1,5 см, для того, чтобы выровнять ячейки дранки, после высыхания данного слоя (5-7 суток) производится установка маяков, грунтование и окончательное выравнивание поверхности. После высыхания нанесенного слоя производится грунтование грунтом Юнис Универсальный и укладка плитки.

Андрей, технический специалист

Другие вопросы этой категории

  • Здравствуйте, на стене шпаклёвка гипсовая можно наверх гипсовую штукатурку, держаться будет? Перейти к ответу Андрей / 12.04.2021 / Брянск
  • Добрый день! Купили штукатурку гипсовую unis теплон gold белая для потолка, нужно ли использовать финишную штукатурку перед окрашиванием? Если да, то какую? Перейти к ответу Алёна / 03.10.2020 / Москва
  • Здравствуйте. Новостройка. Стены пеноблоки. Выбрал штукатурку теплон с перлитом. Вопрос. У меня есть стены, где строители блоки замазали не известной штукатуркой. Мне нужно её удалять или можно на неё штукатурить? Перейти к ответу Андрей / 24.08.2020 / Москва
  • Добрый день. В квартире на не отапливаемом балконе стены утеплены каменной ватой, толщиной 160мм. Скажите пожалуйста чем оштукатурить такие стены?, желательно по маякам чтоб выровнять, и нужно ли грунтовать каменную вату и чем? И ещё, чем потом шпаклевать? Спасибо. Перейти к ответу Владимир / 23.08.2020 / Москва
  • Добрый день! Для выравнивания стен туалета, было решено использовать гипсовую штукатурку Юнис теплон универсальный. Материал стен - красный кирпич, старая штукатурка удалена, все зачищено металлической щеткой. Подскажите, должна быть какая нибудь дополнительная подготовка поверхности, или достаточно обычного грунтования, грунтом глубокого проникновения? Перейти к ответу Сергей / 03. 08.2020 / Екатеринбург

Подготовка поверхности под оштукатуривание - инструкция для всех видов стен

В данной статье речь пойдет о том, как производится подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. Для начала выделим основные поверхности, которые очень часто встречаются в практике строительно ремонтных работ.

Список поверхностей для подготовки к оштукатуриванию:

  1. Подготовка деревянных поверхностей.
  2. Подготовка кирпичных поверхностей.
  3. Подготовка камневидных поверхностей.
  4. Подготовка бетонных поверхностей.
  5. Подготовка металлической поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей

Такая подготовка требует наличие дополнительных материалов, и данный способ является немного устаревшим. Но иногда еще может встречаться на строительных площадках.

  • Набивка штукатурной драни на поверхность;
  • Крепление металлической сетки к оштукатуриваемой поверхности.

Набивка штукатурной драни делается следующим образом. Берутся тонкие деревянные дощечки и набиваются на поверхность в два слоя. Первый слой драни состоит из кривых деревянных дощечек, можно использовать разные на самом деле, но толщиной не меньше 3мм и не больше 5мм. Второй слой драни должен набиваться под углом, и состоят уже из ровных дощечек, толщина таких дощечек должна быть такая же, как и у дощечек первого слоя, возможно отклонение по толщине на ±2мм.

Крепление металлической сетки на деревянную поверхность происходит при помощи гвоздей. Закрепляемая металлическая сетка должна иметь ячейки с размером 10*10мм. Но при этом нужно учитывать еще один момент. При креплении металлической сетки толщина штукатурки должна быть не более 40мм.

В случае, если толщину штукатурки надо сделать больше, тогда необходимо дополнить шероховатость. Делается это при помощи гвоздей, которые вбивают друг от друга на 100мм и в глубину на 20мм. После этого на гвозди наматывают проволоку, за счет этого получается некая сетка. 

Подготовка кирпичных поверхностей

Данный вид поверхностей подготавливать не так сложно и утомительно по сравнению с деревянной. Если стена была только что выложена, и имеет выложенную пустошевку, тогда останется только очистить ее от пыли и сделать надсечки при необходимости.

В случае, когда швы между кирпичами полностью заполнены раствором, раствор в швах надо вырубать на глубину не меньше 1см. После вырубания очистить вначале металлической щеткой, а потом можно обычной очищать от пыли, в случае необходимости сделать надсечки. На этом процесс подготовки кирпичных поверхностей заканчивается.

Подготовка камневидных поверхностей

Камневидные поверхности в основном имеют достаточную шероховатость. Подготавливаются достаточно просто - очищается пыль и загрязнение при помощи щеток простых, металлических щеток, при необходимости, если нет достаточной шероховатости, надо сделать надсечки.

Подготовка бетонных поверхностей

Бетонные поверхности, которые были только недавно сделаны и поставлены, тщательно необходимо очистить от пыли и загрязнении. Надо сделать надсечки при помощи молотка и зубила(троянки). После того как надсечки готовы, надо заново очистить от пыли и грязи и приступать к штукатурным работам.

В случае, когда стены старую отделку или были в очень долгой эксплуатации надо очищать более тщательно. Если стена имела отделку в виде покраски, перед оштукатуриванием, старую покраску необходимо снять.

Нанесение штукатурки на деревянную поверхность

При оштукатуривании деревянных поверхностей или плитных перегородок и потолков необходимо проверить прочность укрепления перегородок и других конструкций скобами, ершами, гвоздями и устранить все отклонения от плоскости, от вертикали и горизонтали, превышающие установленные нормы:

  • для перегородок отклонение от вертикали более 0,5% высоты перегородок;
  • для потолков отклонение по горизонтали более 0,5% длины или ширины помещения.

Во избежание деформации штукатурки от усушки древесины доски обшивки перегородок и подшивки потолков должны иметь ширину не более 10 см; при большей ширине их следует предварительно расколоть и расклинить. Деревянные конструкции при заданной толщине намета на горизонтальных поверхностях до 3 см и на вертикальных до 4 см оштукатуриваются с применением драни, драночных шипов или реек, а также камышитовой или реечной плетенки.

Прибивка отдельных дранок допускается только как исключение при незначительных по объему работах. В остальных случаях подбивку драни следует производить в виде щитов. Наружные деревянные стены, деревянные потолки, перегородки межквартирные, в уборных и других помещениях, требующих повышенной термо- или звукоизоляции, а также газонепроницаемости и устранения трещин, оштукатуриваются по войлоку, рогоже, мешковине, толю, бумажному строительному картону и т. п. материалам.
Если дрань по деревянным поверхностям не подбивают войлоком или другими подобными материалами, то для оштукатуривания этих поверхностей цементными и гипсовыми растворами необходимо обильно увлажнять их за один день до начала работы и вновь за 2—3 часа.

а) Подбивка войлока, рогожи и др.
Подбивку мешковины, рогожи, строительного картона, толя или войлока производят штукатурными гвоздями по кромкам на вертикальных поверхностях и дополнительно посредине на горизонтальных. При подбивке поверхностей войлоком последний пропитывают антисептиками для предохранения его от моли. Войлок, недостаточно срочный, накручивают на палку и раскручивают по мере подбойки.
Нельзя применять рогожу грязную и из-под кулей, в которых ранее были упакованы различные химикалии. Рогожа, пропитанная солями, моет быть причиной появления «выцветов» на поверхности штукатурки.

б) Подбивка драни
При подбивке штучной драни предварительно ее сортируют на более тонкую для первого простильного ряда и на более толстую для второго верхнего выходного ряда.
Драницы толще 5 мм и тоньше 2 мм бракуются, а широкие (более 25 мм) расщепляются на две.
Подбивку драни следует начинать с левого угла нижней части помещения. Для подбивки употребляют штукатурные гвозди длиной в 30 мм.
Драницы простильного ряда слегка укрепляются у концов монтажными штукатурными гвоздями с расчетом, чтобы забитые на половину своей длины (т. е. на 15 мм) гвозди можно было легко вынуть из стены при последующей забивке выходных драниц. Выходная дрань прибивается поверх простильной, начиная с правого верхнего угла: сперва прибивается нижний конец, а потом верхний. В выходной ряд гвозди в местах пересечения драниц забиваются до отказа. Между войлоком или рогожей и простильной драницей рекомендуется подкладывать под забиваемые гвозди квадратные кусочки драни.

Во избежание раскола драниц гвозди вбивают не в середину драницы, а вперемежку — ближе то к одной, то к другой стороне (кромке) драницы; драницы прибиваются под углом в 45° к полу и 90° друг к другу или же при набивке по войлоку или рогоже параллельно полу. При этом драницы по длине прибивают не внахлестку, а с разрывами в 2 м; при параллельной полу подбивке драницы простильного ряда располагают перпендикулярно к полу; стыки драниц распределяют вразбежку. Драницы со стен не следует загибать и укреплять к потолку; клетки образуемые драницами, должны иметь размеры (в свету) на стенах
5X5 см и на потолке — 4 X 4 см.

Работу по подбивке драни для устройства штукатурки ускоряют применением шаблонов и рамой. По укладке драниц в прорези (пазы) рамки noследнюю плотно прижимают к стене или потолку и (для освобождения рук штукатура) закрепляют шпильками, находящимися на рамке. Затем уже подбивают самые драницы, а рамку снимаю.т

Подбивка плетенками из драниц может быть выполнена с диагональным или же параллельным полу направлением драниц. В этом случае отпадает необходимость доделывать треугольные пропуски около пола, стен и потолков. Последние способы недопустимы для тонких перегородок (из тонких досок 50—60 мм), в которых дрань имеет конструктивное значение. Забивка гвоздей для крепления плетенок производится по тем же правилам, что и для штучных драниц.
Прибивка драночных готовых щитов, как и штучной драни, может применяться на поверхностях, как обитых, так и не обитых изоляционными материалами.

Драночные щиты для вертикальных и горизонтальных поверхностей сбивают гвоздями, образуя квадратные клетки размерами (в свету) для стен 5X5 см и для потолков 4X4 см. Щиты у стенок прибиваются штукатурными 30 мм гвоздями через 2—3 пересечения и на потолках через 1—2 пересечения.
На деревянные поверхности щиты набиваются с направлением драниц под углом в 45° к направлению досок обшивки. Драночные щиты стандартной длины в 1 м заготовляют либо на столиках т. Мышка, размерам в плане 1000 X 1000 мм, либо на верстаках-шаблонах т. Величко, размером 723X3266 мм . В первом стлучае щиты заготовляют в виде квадратов с квадратными клетками, о втором — с ромбически расположенными клетками.

При заготовке щитов для устройства штукатурки размером более 3266 мм длину верстака увеличивают, а при размере менее 3266 мм на крышу верстака укладывают ограничитель длины щитов.
Применяя длинные верстаки, возможно готовить щиты, по длине равные всей перегородке или потолку помещения.
В драночных полотнищах простильный и выходной ряды драни укладывают в прорези (пазы), имеющиеся на бортах столика; в местах пересечения драниц, над сделанными в столике отверстиями, забивают гвозди на половину их длины. Забивают гвозди специальным трубчатым молотком или молотком-добойником Величко. Патрон молотка накладывается на гвоздь и одним ударом ударника забивается в поверхность. Для удобства работы на молоток навешивают коробку с гвоздями.
Готовые щиты снимают со столиков и прибивают имеющимися на щитах гвоздями к обрабатываемой поверхности. Перед началом прибивки щитов необходимо отрегулировать глубину забивки гвоздей молотком так, чтобы гвоздь пробивал насквозь пересечение двух драниц и выходил наружу на 4—5 мм.

г) Обшивка рейками для устройства штукатурки
Специальные рейки (сечением 8—10 X 30—40 мм) прикрепляют к стенам непосредственно, если они имеют сечение трапеции, и с отступом от стены на 15—20 мм, если сечение их( прямоугольное. В последнем случае к стенам вертикально прикрепляют рейки толщиной в 15—20 мм, на расстоянии около 30 см одна от другой. Рейки набиваются параллельно или диагонально к полу с зазорами между ними в 10—12 мм.

За один день до начала подготовительных работ рейки должны быть вымочены. При реечной подбивке в растворпервого слоя штукатурки добавляют щипанный войлок или волокнистый органик.

Вопрос: Прилипнет ли штукатурка к фанере?

Прилипает ли штукатурка к дереву?

Оштукатурить древесину можно, но сначала нужно ее правильно подготовить.

Штукатурка сама по себе плохо приклеивается к дереву, поэтому необходим физический ключ.

Сначала необходимо прикрепить к брусу металлическую обрешетку или деревянные планки.

Можно ли снять слой фанеры?

Грязь для гипсокартона можно нанести на любую шероховатую деревянную поверхность. Фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB) - хороший выбор, но грязь также будет прилипать к окрашенному дереву, если краска не глянцевая.Грязь для гипсокартона не предназначена для использования на открытом воздухе, поэтому не наносите поверхностный слой на садовый сарай.

Можно ли нанести текстуру на фанеру?

Хотя чаще всего используется для заделки швов между листами гипсокартона, грязь можно использовать на фанере для создания гладкой профессиональной отделки. Компаунд можно наслоить и распределить с помощью различных инструментов для создания текстуры на обычных стенах. Грязь также помогает изолировать фанерные стены, защищая их от воздуха и воды.

Можно ли рендерить на фанеру?

Рендеринг фанеры: несущая плата для рендеринга

Фанера не является особенно водонепроницаемой и неизбежно впитывает воду из базового покрытия, что может вызвать деформацию древесины и, как следствие, нарушение структурной целостности.

Могу ли я нанести покрытие на дерево?

Деревянные панели со временем могут стать неприглядными, но косметический ремонт можно выполнить с помощью простого снятого покрытия. Вынимать существующую обшивку не нужно. Вы наносите покрытие прямо на существующую поверхность. Хотя требуется только очень тонкое покрытие, задача может потребовать нескольких приложений.

Прилипает ли штукатурка к МДФ?

Штукатурка по дереву запрещена. Он не будет прилипать, а влага от влажной штукатурки вызовет всевозможные проблемы с МДФ, поскольку он эффективно сжимает опилки.. не говоря уже о растрескивании штукатурки и т. д.

Можно ли положить гипсокартон поверх фанеры?

Готовую фанеру можно установить в качестве стенового материала двумя способами. Пока фанера прибита к шпилькам стены, она может легко покрыть панели, гипсокартон и даже штукатурку с помощью подходящего монтажного оборудования.

Как заполнить промежуток между деревом и гипсокартоном?

Как заполнить шов между деревянными панелями и гипсокартоном

  • Купите акриловый силиконовый герметик.
  • Пальцем или узким инструментом вдавите герметик глубоко в зазор.
  • Залить бумажную ленту для гипсокартона в шовный герметик поверх гипсокартона.
  • Используйте 6-дюймовый нож для гипсокартона, чтобы стереть излишки герметика под бумажной лентой для гипсокартона.

Какая шпаклевка для древесины лучше всего подходит для больших зазоров?

7 лучших древесных наполнителей для покупки в 2019 году

  1. Abatron WoodEpox Заполняющая шпатлевка для древесины. 4.6.
  2. Дональд Дурхамс Rockhard Water Putty Wood Filler.
  3. Elmer’s E887Q Шпатлевка для окрашивания древесины.
  4. J-B Weld 8257 KwikWood Эпоксидная шпатлевка для древесины.
  5. Шпаклевка для дерева 3M Bondo Home Solutions.
  6. FamoWood 40022126 Латексная шпатлевка для дерева.
  7. Miller SF1203 Ручка для фиксации пятен от царапин на дереве / Маркер для ремонта дерева.

Как зачистить фанеру?

  • Отшлифуйте фанеру, пока она не станет гладкой, с помощью шлифовального блока или ручного осциллирующего инструмента с шлифовальной насадкой.
  • Протрите фанеру сухой тряпкой, чтобы удалить большую часть пыли, образовавшейся при шлифовании.
  • Залейте грунтовку в поддон для краски до заполнения нижней половины.
  • Слегка отшлифуйте грунтовку наждачной бумагой зернистостью 220.

Как отделать фанеру?

Фанеру можно окрашивать в разные цвета.

  1. Отшлифуйте всю поверхность фанеры наждачной бумагой зернистостью 100.
  2. Смыть пыль от шлифования влажной тряпкой.
  3. Дайте фанере высохнуть.
  4. С помощью кисти нанесите слой кондиционера для дерева.
  5. Дайте кондиционеру впитаться в фанеру на 10–15 минут, затем вытрите его тряпкой.

Как покрыть фанеру?

Предлагаемый клип 36 секунд

Плавное покрытие кромок фанеры // Практическое руководство (эпизод 77) - YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного зажима

Как приклеить гипсокартон к фанерной поверхности | Home Guides

Компаунд для гипсокартона, который в подрядной торговле часто называют компаундом для швов или «грязью», представляет собой густую белую пасту, используемую в качестве герметика для внутренних поверхностей.Хотя чаще всего используется для заделки швов между листами гипсокартона, грязь можно использовать на фанере для создания гладкой профессиональной отделки. Компаунд можно наслоить и распределить с помощью различных инструментов для создания текстуры на обычных стенах. Грязь также помогает изолировать фанерные стены, защищая их от воздуха и воды.

Осмотрите поверхность фанеры на предмет каких-либо выступающих шероховатостей, таких как сколы или сучки в древесине. Их необходимо отшлифовать до гладкости, чтобы состав склеился безупречно.

Прикрепите к ручному шлифовальному станку шлифовальную подушечку для крупнозернистой наждачной бумаги.

Включите шлифовальную машину и коснитесь диском шероховатой поверхности фанеры. Сильно надавите на ручку шлифовальной машины и перемещайте по области широкими круговыми движениями. Повторите этот шаг для каждого поврежденного участка на поверхности фанеры.

Сотрите с фанеры стружку и пыль влажным полотенцем.

Смешайте состав для гипсокартона в соответствии с инструкциями на упаковке. Используйте совместный нож, чтобы перемешать. Некоторые готовые составы можно наносить прямо из контейнера, но для большинства потребуется тщательное перемешивание.

Зачерпните большое количество смеси лезвием соединительного ножа и нанесите его на фанеру.

Распределите компаунд по фанере с помощью соединительного ножа, следя за тем, чтобы небольшие отверстия или швы были гладкими.

Повторяйте шаги 6 и 7, пока вся поверхность фанеры не будет покрыта гладким слоем герметика для швов. Если вы хотите закрыть небольшую часть фанеры или залатать дыру, пропустите этот шаг.

Дайте составу затвердеть в течение как минимум 24 часов или времени, указанного на упаковке.

Отшлифуйте сухой состав, используя ручную шлифовальную машинку и при желании тампон с мелкозернистой наждачной бумагой. После шлифовки вытрите фанеру влажным полотенцем.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Во время шлифования используйте толстые перчатки и защитные очки, чтобы защитить кожу и глаза.
  • Пропустите окончательную шлифовку, чтобы сохранить слегка текстурированный вид.

Предупреждения

  • Проветрите помещение перед началом работы. Некоторые соединения могут выделять вредные пары.
  • Не позволяйте детям или домашним животным приближаться к вашей рабочей зоне или к открытым контейнерам с компаундом.

Биография писателя

Брэндон Гетти начал профессионально писать в 2008 году, его колонки появлялись в журнале "Thrasher". Он получил степень бакалавра литературы в Калифорнийском университете в Санта-Круз и живет в Стоктоне, Калифорния.

Деревянная штукатурка из экологически чистого сырья

Особенности

  • наша штукатурка по дереву является экологически чистым продуктом
  • мы используем только древесину из местных лесов для нашей деревянной штукатурки и имеем очень короткие транспортные маршруты по всей цепочке создания стоимости
  • принципиально лучшие, гигиенические свойства, чем у других поверхностей
  • звукоизоляция
  • регулирует влажность
  • антистатическая поверхность; не впитывает больше пыли, чем обычная грубая штукатурка
  • чудесное ощущение через чистую деревянную поверхность и ощущение настоящей природы
  • успокаивающее действие на разум и душу
  • бесконечно расширяемая система
  • исключительная гибкость и, следовательно, универсальность использования
  • простое и быстрое нанесение
  • штукатурка для дерева может наноситься на множество различных поверхностей, например. грамм. бетон, гипсокартон, минеральные плиты, нетканые материалы, другие штукатурки - просто используя обычную грунтовку.
  • Старые обои, краски, дерево и различные плиты удалять не нужно - мы советуем вам подготовить существующие поверхности.
  • 100% простота очистки

Для ремесленников

С нашей деревянной штукатуркой мы предлагаем первоклассное и практичное покрытие стен для повседневной работы. Будь то частные или коммерческие проекты.

Для архитекторов и проектировщиков

Деревянная штукатурка предлагает совершенно новый творческий подход к планированию, проектированию и реализации проектов на естественной, свободной от загрязняющих веществ основе.

Строителям

Деревянная штукатурка обеспечивает богатый акцент, здоровый образ жизни с устойчивым и экологичным покрытием поверхности.

Множество форм и вариантов дизайна

Благодаря гибкости применения, с помощью деревянной штукатурки можно создавать практически любые формы, которые только можно вообразить. Будь то треугольник, круг или другие формы, деревянная штукатурка дает полную свободу действий. Если дизайн больше не нравится, штукатурку по дереву увлажняют, удаляют и утилизируют экологически чистым способом.Несмотря на очень характерную и ярко выраженную поверхность, наша штукатурка по дереву очень слабо впитывает пыль и грязь. Деревянная штукатурка антистатична и похожа на обои или другую грубую штукатурку, нечувствительную к крупным загрязнениям.

Доступен в разных цветах

С безопасными для пищевых продуктов красителями, не влияющими на естественные свойства деревянной штукатурки, она может окрашиваться во время смешивания. Даже задним числом, если деревянная штукатурка на стене уже высохла, вы можете покрасить ее обычными красками для стен и методом распыления по желанию.Покраска или прокатка невозможны, штукатурка удаляется влагой вместе с ней. Наша штукатурка для дерева - это материал для покрытия защищенных поверхностей.

Настоящая альтернатива обоям, краске и обычному брашированию

Более 80 инновационных новых идей были представлены на премию ThEx в категории IDEENHABER - премии Thuringian Founders Award в 2019 году. Наша деревянная штукатурка вошла в десятку лучших! Большая награда, подтверждающая добавленную стоимость нашей деревянной штукатурки Picusa как строительного материала с перспективой и устойчивостью, подтвержденная жюри Министерства Тюрингии, Торгово-промышленной палаты и высокопоставленных представителей бизнеса и промышленности.Деревянная штукатурка создает более высокую добавленную стоимость побочных продуктов древесины в деревообрабатывающей промышленности. Это приносит пользу лесовладельцам, лесному хозяйству, нашим лесам и нашей природе.

Гипсовая форма деревянного объекта - Студия и изготовление

Формы подобны магии и, как магия, могут быть загадочными. Один подписчик на САПР написал вопрос, который типичен для людей, только занимающихся изготовлением форм:

«Мне было интересно, как бы я сделал гипсовую форму для глиняной формы, если бы я хотел использовать готовую деревянную лепку? Как я могу предотвратить прилипание дерева к штукатурке? гипса, с помощью которого можно вытащить однажды образовавшуюся глину? Спасибо за вашу помощь. "--- Джанет Гатцек

Джанет,

Ваш разум направляет вас в правильном направлении: вам нужно предотвратить прилипание гипса к предмету, из которого вы делаете форму, с помощью разделительного агента. Также необходимо избегать подрезов, чтобы форма могла отделяться от глины во время использования гипсовой формы.

Если только податливая литейная среда позволяет отделить отливку от формы, то эта форма не подходит для керамики.Поместите предмет, который хотите отлить, на плоскую поверхность и смотрите на него сверху вниз. Проведите пальцем или инструментом по всем теперь вертикальным поверхностям предмета, начиная с поверхности стола вверх по направлению к вам и заканчивая вверху. Сделайте это для каждой поверхности. Если в какой-то момент кончик вашего пальца или инструмента исчезнет за частью формы, он не выйдет из цельной формы - эта точка «заблокирует» форму в форме. Вам нужно будет отлить в форму несколько деталей, чтобы каждая из них выходила чисто под разными углами, созданными вокруг этих поднутрений.

Хорошая основная смазка для форм - это смесь мыла для посуды 70/30 (или масляного мыла Мерфи) и воды. Вы захотите нанести его кистью на свою модель и формы, стараясь не поднимать пену, и дайте ей высохнуть перед заливкой гипса. Обычно для этого достаточно одного хорошего слоя - не стоит использовать слишком много, потому что он может «растаять» в штукатурке, когда штукатурка застынет.

Пористые поверхности необходимо герметизировать. Если деревянный предмет, о котором вы говорите, каким-то образом еще не запечатан (каким-то лаком, краской или полиуретаном), вы, вероятно, захотите сделать это и дать ему застыть, прежде чем использовать его для изготовления формы - и вы по-прежнему нужно использовать смазку для пресс-формы.Влажную глину герметизировать не нужно, потому что она не прилипает к штукатурке, но почти все остальное делает.

Если вы хотите сделать деревянную форму такой, какая она есть, только из глины, то гипсовую повязку нужно будет снимать с самой формы. Если же вы хотите сделать негатив, то можете прижать пластилин к самой деревянной форме, и готово! Древесина (если она не запечатана) впитает часть воды из глины и высвободит ее. Вы также можете обжечь глиняный слепок этого деревянного предмета и использовать его как форму.Он действует очень похоже на штукатурку, поскольку впитывает воду из прижатой к ней влажной глины и высвобождает ее. Детали часто не так хороши, и вы должны учитывать усадку глины, но это может быть хорошей альтернативой штукатурке.

Надеюсь, это поможет!

Инструкции по изготовлению клинового стола для керамики

Создайте диаграмму для построения таблицы клиньев

Прежде чем строить стол для расклинивания, при планировании учтите следующие особенности:

  • Установите глубину и ширину : Если вы будете использовать свой стол для расклинивания, чтобы высушить перерабатываемую глину, или если вы планируете заклинивать большое количество глины за один раз, вам понадобится поверхность большей площади, чем если вы будете набирать всего несколько фунтов за раз.
  • Установите высоту : Каждый стол должен быть настроен в соответствии с ростом его владельца. Если им будет пользоваться несколько человек, рассчитайте средний рост, чтобы найти компромисс. Как показывает практика, высота стола для расклинивания должна быть примерно такой же, как и вершины ваших тазобедренных костей. Правильная высота уменьшит дискомфорт при наклоне за слишком низким столом или неэффективное использование мышц, если она установлена ​​слишком высоко.

На схеме показан стол для расклинивания: 32 дюйма в высоту, 28 дюймов в глубину и 28 дюймов в ширину.Это требует бруса 2 x 4 для ног и боковин, фанеры 5/8 дюйма (минимальная толщина, вы можете пойти толще) для пола и распорок для ног, сделанных из пиломатериалов 1 x 3.

Материалы, которые вам понадобятся

  • Шесть пиломатериалов 2 x 4 x 32 дюйма
  • Два пиломатериала 2 x 4 x 28 дюймов
  • Два пиломатериала 1 x 3 x 32 дюйма
  • Один брус 1 x 3 x 64 дюйма
  • Одна фанера 32 x 32 x 5/8 дюйма (что соответствует внутреннему пространству 28 x 28 дюймов) без трещин и деформаций

Прочие принадлежности

  • Один 1 фунт. коробка 3 дюйма x 7,62 см внешние шурупы для дерева
  • Одна коробка весом 1 фунт 2-1 / 2 дюйма x 6,35 см, внешние шурупы для дерева
  • Клей для дерева
  • Емкость для силиконового герметика
  • Партия сухой штукатурки Paris (см. Шаг пятый, чтобы рассчитать, сколько вам понадобится)

Начните сборку стола для клиновых соединений

Ель / Бет Петерсон

Чтобы приступить к созданию кадра, сначала соберите все необходимые принадлежности и инструменты. Рекомендуемые инструменты включают:

  • Рабочий стол или деревообрабатывающий стол
  • Сверло с битами и насадкой Phillips
  • Лобзик с продольным или универсальным полотном
  • Циркулярная пила
  • Рулетка
  • Карандаш или маркер
  • Молоток (опция)
  • Как минимум два чистых пластиковых ведра и весы, которые вам понадобятся позже для штукатурки.

Этот проект будет намного проще, если вы сможете нанять другого человека в качестве своего помощника. Если вы не можете найти партнера по строительству, используйте хорошую деревообрабатывающую скамью, которая может держаться за пиломатериал, когда вы работаете с ним.

  1. Тщательно отмерьте, затем разрежьте весь пиломатериал 2 x 4 на нужную длину с помощью циркулярной пилы. Если у вас остались деревянные шипы на концах, сбейте их молотком. По мере того, как вы отрезаете кусочки, отмечайте на каждом куске его длину. (Это поможет избежать путаницы во время работы.) Сделайте другие отметки по мере необходимости, чтобы показать соседние части (см. Фото).
  2. Если вы посмотрите на диаграмму еще раз, вы увидите, что две стены 2 x 4 заключены в скобки с двумя другими стенами 2 x 4. Отложите более длинный набор стеновых деталей.
  3. На двух ножках отметьте три точки для винтов, следя за тем, чтобы они не выходили за пределы стены 2 x 4, к которой они будут присоединяться. Используя сверло, которое немного меньше шурупов, просверлите в этих точках направляющие отверстия насквозь.
  4. После того, как обе ножки будут просверлены, вкрутите три 3-дюймовых шурупа по дереву в отверстия каждой ножки так, чтобы концы примерно 1/8 дюйма выходили с другой стороны стены.
  5. Поместите верхнюю часть первой ножки на место на конце стеновой части. Постучите молотком вниз, чтобы создать углубления, по которым шурупы войдут в дерево. Проделайте то же самое на другом конце стены с другой ногой. Просверлите неглубокие пилотные отверстия глубиной от половины до одного дюйма в тех местах, где вы отметили углубления.
  6. Нанесите столярный клей на один конец просверленной стены. Установите на него ножку, совместив винты с направляющими отверстиями. Прикрутите ножку к стене. Повторите со второй ногой.
  7. Повторите весь процесс с другой более короткой стенкой и двумя оставшимися ножками.
  8. Отметьте по три отверстия для винтов на каждом конце более длинных частей стены, чтобы они вошли в боковые стороны ножек. Просверлите направляющие отверстия насквозь, вставьте винт, отметьте ножки, чтобы можно было проделать направляющие отверстия в ножке, затем просверлите неглубокие направляющие отверстия. Нанесите клей на стену там, где две части будут встречаться, затем прикрутите ножки на место.

На этом этапе у вас должны быть прикреплены друг к другу ножки и стенки. Стол начинает обретать форму.

Обрежьте пол стола для клинья

Ель / Бет Петерсон

Чтобы пол стола для расклинивания мог выдержать вес штукатурки, вам нужно, чтобы он доходил до внешних краев стен. Измерьте, затем отрежьте фанеру до внутренней ширины и глубины вашего стола для расклинивания плюс дополнительные 4 дюйма на размер.(Например, если внутренний размер 28 x 28 дюймов, вырежьте квадрат из фанеры размером 32 x 32 дюйма.)

Если у вас есть лишняя фанера, вы можете отрезать ее с одной стороны или сделать надрез для ножек, как показано на этой фотографии.

Надрез фанеры позволяет фанере слегка перекрывать края стен, что, в свою очередь, означает, что винты не будут находиться рядом с краем фанеры после их установки. Это снижает вероятность растрескивания фанеры между винтом и краем напольного покрытия.

Прежде чем продолжить, установите пол на место без клея и шурупов. Сухой прогон гарантирует, что пол будет идеально подогнан, и при этом не будет риска не совмещенных отверстий для шурупов или попадания клея в неправильные места.

Завершите раму стола клинового

Ель / Бет Петерсон

Когда пол будет готов, установите пол на место:

  1. Отметьте хотя бы одно место, чтобы вы могли снова установить пол в том же положении.Просверлите пилотные отверстия прямо в фанере и в нижней части стен, расположив отверстия на расстоянии от четырех до шести дюймов друг от друга.
  2. Снимите пол. Нанесите клей на нижнюю часть стен (ватные палочки или рулонная бумага могут эффективно работать как распределители).
  3. Установите пол в правильное положение, чтобы направляющие отверстия совпали, затем прикрутите пол к стенам. На фотографии выше на сверле использовалась насадка с крестообразной головкой для установки всех шурупов по дереву.
  4. После того, как мэйнфрейм будет завершен, добавьте 1 x 3 браслета с двух сторон и на задней части стола. Боковые распорки могут быть параллельны земле, но, по крайней мере, задние распорки должны быть установлены под углом, чтобы улучшить устойчивость стола для расклинивания. Опять же, используйте как шурупы, так и клей для максимально прочных стыков.

Завершите свой клиновидный стол

Ель / Бет Петерсон

Вы должны дать столярному клею время застыть. Как правило, большинство клеев для дерева полностью затвердевают в течение 24 часов, но некоторым может потребоваться 48 часов, прежде чем вы сможете перейти к следующему этапу.Проверьте этикетку вашего клея, чтобы узнать о рекомендациях для этого конкретного клея.

После полного высыхания столярного клея необходимо заделать все внутренние швы в ящике стола, куда будет заливаться штукатурка. Вдавите герметик в области стыков так, чтобы он глубоко вошел во все трещины.

После нанесения герметик необходимо затвердеть. На этикетке указано время отверждения выбранного клея.

Если есть возможность, перед замешиванием и заливкой штукатурки установите стол для расклинивания. Если ваш стол для расклинивания будет находиться в месте, где обрабатывается глина, или в месте, где вы не хотите навсегда испортить, перемешайте и вылейте штукатурку на стол снаружи.

Наконечники для гипса

  • Не допускайте попадания гипсовой и гипсовой пыли в рабочую глину. Он буквально взорвется в печи во время обжига.
  • Имейте как минимум два чистых ведра. Один для замешивания штукатурки, а другой для ополаскивания рук. Перед заполнением водой выстелите ведро для полоскания мешком для мусора.
  • Использовать только свежую штукатурку. Не используйте старую штукатурку, так как на ней будут комки, которые сделают ее непригодной для использования.
  • Используйте только питьевую воду из-под крана или дистиллированную воду, чтобы избежать неблагоприятных химических реакций. Температура воды должна быть около 70 F / 21 C для оптимального времени схватывания.
  • Все взвесить и произвести все расчеты перед началом перемешивания. Подробнее об этом ниже.
  • Медленно погрузить штукатурку в воду. Не засыпать штукатурку.
  • Дайте штукатурке впитаться в течение одной-двух минут, прежде чем приступить к ее перемешиванию.Аккуратно размешайте его рукой (не создавая пузырьков воздуха) и разбейте комочки.
  • Вымойте руки в ведре с подкладкой. Не сливайте эту воду ни в какую сантехнику. После того, как штукатурка осядет хотя бы на один день, слейте воду и выбросьте остатки в мусорное ведро.
  • Медленно и осторожно насыпьте гипс на стол для расклинивания. Коснитесь стола, чтобы выпустить пузырьки воздуха.
  • Чтобы удалить следы заливки, разгладьте поверхность деревянным бруском или другой прямой кромкой.
  • Высушите штукатурку медленно и по возможности равномерно. Для такого большого объема время высыхания может составлять две недели и более.

Подробнее о соотношении воды и гипса

    • Оцените объем вашего стола для расклинивания в кубических дюймах.
      Пример расчета : 28 дюймов x 28 дюймов x 4 дюйма = 3136 дюймов в кубе.
    • Разделите на 231, чтобы получить галлон, или на 58, чтобы получить кварты.
      3136/231 = 13,6 галлона.
    • Вычтите 20 процентов, так как этот большой объем займет штукатурка.
      13,6 x 0,8 = 10,9 галлона.

В результате вы получите необходимое количество воды. На каждый галлон воды требуется 11 фунтов 6 унций (5 171 грамм) гипса.

Совершенствование Парижской штукатурки и смеси клея для дерева

Совершенствование Парижской штукатурки и смеси деревянного клея

Я получил много удовольствия, играя с отливкой из смеси гипса и столярного клея. Это делает бросок более сильным, что позволяет мне делать с ним гораздо больше.

Но поскольку я начинаю пытаться выяснить, сколько на самом деле стоит вещь, пришло время усовершенствовать микс, чтобы он был немного более последовательным ... Проведите научные эксперименты в начальной школе!

Для тех из вас, кто ищет ответ без приключений, пожалуйста!

Наилучшее соотношение смеси штукатурки и столярного клея составляло 2 части воды (и штукатурки) на 1 часть столярного клея. Лучшими красками из того, что я пробовал, были Apple Barrel 21471 Spiced Carrot и 21484 Admiral Blue.Приготовление 20 мл этой смеси стоит примерно 0,28 доллара.

Необходимые материалы

Если в ваших местных магазинах не все продается, вот несколько партнерских ссылок Amazon! (И да, я получаю откаты от Amazon, если вы покупаете по этим ссылкам, но это вам ничего не будет стоить.)

Итак, я трачу примерно 12 долларов на НАУК!

Эксперимент начинается!

Как акриловая краска окрашивает Парижскую штукатурку и смесь деревянного клея

Для этого эксперимента я использую форму для котенка.

Требуется примерно две столовые ложки (или 30 мл) гипсовой смеси, что хорошо сочетается с чашками для литья из смолы, которые я получил от Alumilite ™ Amazing Casting Resin.

Кроме того, кому в жизни не нужно больше гипсовых котов?

Пора взглянуть на наши ингредиенты и на то, какую роль они играют в смеси.

Зачем нужны эти материалы?

Акриловая краска

В комплект входит краска, чтобы клей для дерева хорошо смешался с штукатуркой и водой.Поэтому я сосредоточусь на том, какие цвета работают лучше всего.

Добавление слишком большого количества краски может вызвать проблемы, поэтому используйте только каплю!

Как вы можете видеть на фотографии, большинство цветов лишь слегка подкрашивают конечный результат, но это помогает выбрать цвет, которым вы хотите его раскрасить.

Штукатурка Парижская

В этом эксперименте я стараюсь сохранить относительно постоянное количество штукатурки и сосредоточиться на соотношении воды и клея.

Мой текущий метод - медленно добавлять штукатурку в воду, пока она не поднимется над поверхностью.Это соотношение примерно два к одному с количеством воды.

Холодная вода

Так как количество воды определяет, сколько штукатурки использовать, я буду придерживаться 1 столовой ложки (15 мл) и регулировать количество столярного клея.

Всегда используйте холодную воду, так как горячая вода ускоряет схватывание штукатурки.

Клей для дерева

Это критический элемент эксперимента!

Если вы недостаточно хорошо перемешаете клей или добавите слишком много… он всплывет на поверхность по мере затвердевания гипса.Это оставляет вам жесткую спину и хрупкую переднюю часть.

Слишком мало клея, и он действительно ни на что не годится.

Силиконовая форма

Силикон - гибкий и водостойкий материал, который облегчает очистку после заливки. Штукатурка или смесь клея для дерева и столярного клея могут прилипнуть к форме, но ее легко снова смыть.

Все формы, которые я использую, сделаны из 100% силиконового герметика! Хотите узнать, как сделать свой собственный? Посмотрите мои уроки по их изготовлению.

Я все еще нахожусь на некотором этапе обучения этим, так что вы заметите, что слепки получаются с неровностями, выступами и странными пятнами… на самом деле они взяты из формы, а не из смеси.

Методология (также известная как «Советы по отливке гипса!»)

  1. Подождите не менее 24 часов, прежде чем использовать новую форму для герметика из 100% силикона. В противном случае газовыделение приведет к образованию пузырей в отливках. (Лучше подождать неделю или замочить форму в ведре с мыльной водой на 24 часа, чтобы убедиться, что она полностью затвердела.)
  2. Используйте только холодную воду. Благодаря теплой воде штукатурка схватится быстрее.
  3. Всегда добавляйте штукатурку в воду, никогда. воду в штукатурку.
  4. Перед смешиванием дайте гипсу застыть на 1-2 минуты, чтобы он успел осесть и расслоиться. (Я смешиваю клей и краску, пока жду.)
  5. Тщательно перемешайте штукатурку, чтобы не добавлять воздух. Кроме того, чем больше вы перемешиваете, тем быстрее схватывается штукатурка, поэтому будьте осторожны. Мы просто ищем красивую гладкую смесь, в которую можно добавить клей.
  6. Смешайте клей и краску, чтобы получился красивый однотонный цвет. Тогда его легче смешать с водой и штукатуркой и убедиться, что он хорошо перемешан.
  7. Никогда. не добавляйте клей в воду перед штукатуркой, иначе штукатурка будет комковаться и не будет перемешиваться должным образом. Кроме того, вы, как правило, заканчиваете тем, что клей попадает в верхнюю часть формы.
  8. Медленно смешайте клей-краску с водой для штукатурки, но продолжайте перемешивать, пока цвет не станет однородным. Клей будет плавать поверх воды, но будет медленно смешиваться, и общий цвет станет заметно бледнее.
  9. Вы можете использовать немного песка на тарелке, чтобы убедиться, что форма выровнена перед заполнением. Я попытался выровнять их с нижней частью гипсовой повязки, но это не помогло (мой художественный стол тоже не ровный).
  10. Залить!
  11. Подождите несколько часов перед разборкой. Я дошел до того, что обычно жду всю ночь, но если вы хотите, чтобы штукатурка была еще немного влажной для облегчения очистки, вы можете вынуть ее, как только на ней не останется вмятины, когда вы соскребите ее зубочисткой.
  12. Если пузырьков много, можно сгладить их обезжиривающим слоем чуть более водянистой смеси (после того, как она полностью высохнет!) Так как я проверяю твердость, я даю ей несколько дней, чтобы она высохла. …

Рецепты и результаты!

Я сделал слишком много штукатурки… к счастью, у меня есть еще формы!

Я начал с измерений на стороне «ложки», но на полпути заменил измерения на стороне ML.Извините за возникшую путаницу!

  • Чайная ложка (TSP) составляет 1/3 столовой ложки (TBS) и 5 ​​мл.
  • Десертная ложка (DSSP) - это 2/3 столовой ложки на 10 мл.
  • Столовая ложка (TBS) на 15 мл.
  • 1 жидкая унция (OZ) = 2 столовые ложки (TBS) = 30 мл

Соотношение, указанное на каждой смеси, - вода: клей.

Количество штукатурки - приблизительное предположение, я добавляю штукатурку до тех пор, пока она не поднимется чуть выше ватерлинии. Обычно это примерно соответствует соотношению 1 часть воды / 2 части штукатурки, поэтому я использовал эти измерения здесь.

Смесь 1: 1 DDSP (10 мл) воды, 2 DDSP (20 мл) штукатурки, 1/2 чайной ложки (2,5 мл) столярного клея, 1 капля Craftsmart Ocean Breeze (зеленоватая). (4: 1)

Немного клея для дерева… мало что делает. Увы.

Приятный цветовой оттенок при смешивании с клеем, но он сильно тускнеет при смешивании с штукатуркой. Однако, когда он высыхает, он становится очень близким к белому, поэтому он отлично подходит для белой или светлой окраски. Некоторые другие цвета, которые я пробовал ниже… не так много.

Это касается ощущения смеси, когда я делаю это на глаз, а не измеряю, поэтому я собираюсь использовать это по умолчанию.Он твердый, но его слишком легко шлифовать. Тем не менее, это неплохо, если вы хотите сделать вещи немного более прочными, но экономьте на столярном клее.

Смесь 2: 1 DDSP (10 мл) воды, 2 DDSP (20 мл) пластыря, 1 чайная ложка (5 мл) столярного клея, 1 капля Craftsmart Sailing Sky (голубоватое) (2: 1)

Штукатурка «Париж» немного тверже, но при смешивании цвет тускнеет слишком быстро.

Это был очень светлый цвет, который плохо подкрашивался, даже когда просто смешивался с клеем. После того, как штукатурка была добавлена ​​в смесь, было почти невозможно увидеть.Итак, «нет» для цвета краски - в итоге я снова попробовал соотношение, так как оно оказалось очень плохим.

Полученный слепок получился довольно хорошим, не слишком мягким, и на обратной стороне оставался лишь небольшой слой клея (вероятно, из-за неудачного смешивания). Он хорошо шлифуется и кажется относительно твердым, однако в нем было на несколько пузырей больше, чем в смеси 1.

Смесь 3: 2 столовые ложки воды, 3 части гипса, 1 столовая ложка столярного клея, 1 капля яблочного бочонка 21471 Пряная морковь (2: 1)

Смесь 3 гладкая

Я забыл сделать снимок перед тем, как нанести поверхностный слой, но он выглядел почти так же, как Mixture 2, 4 и 7, только более оранжевым.

Теперь у этого цвета есть немного яркости! Очень легко определить, насколько хорошо все смешалось, поэтому я склонен тестировать более «теплые» цвета в будущем. Однако мне нужно использовать его намного меньше или использовать только на тех вещах, где оранжевый оттенок к окончательному цвету является бонусом.

На тыльной стороне был очень незначительный слой клея, и он кажется довольно прочным. Он еще песок, но требует некоторых усилий. У этого было еще несколько пузырьков воздуха, чем у первого, но не так уж и плохо.Тем не менее, потребовался и дополнительный слой шпаклевочной штукатурки, так что это немного раздражало.

Я сделал большую партию с этим, чтобы увидеть, даст ли мне удвоение рецепта двух полных кошек… но это заполнило двух кошек, три маленькие лошадиные головы и гривы, и осталось ровно столько, сколько осталось для собачьей головы!

Смесь 4: 10 мл воды, 20 мл гипса, 5 мл столярного клея, 1 капля яблочного бочонка 20591 Ярко-пурпурный (2: 1)

Пробуем еще раз смесь штукатурки и столярного клея с другим цветом…

Это повтор рецепта, который я пробовал раньше, просто чтобы посмотреть, что делает цвет.Также мне нужно было провести хороший небольшой тест, так как Sailing Sky не смешался так хорошо, как я надеялся.

Красивое прочное литье, на этот раз не слишком много пузырьков воздуха. Довольно хороший микс!

Розовый выглядел так, как будто собирался хорошо держаться, когда я смешал его с клеем, но как только он попал на штукатурку, он сильно побледнел. Но в целом у него был приятный оттенок, и я смог убедиться, что клей хорошо перемешался, что является основным моментом.

Смесь 5: 15 мл воды, 30 мл гипса, 10 мл столярного клея, 1 капля Apple Barrell 21484 Admiral Blue (3: 2)

Какая ужасная идея выглядит…

Этого я раньше не пробовал, но был уверен, что это будет слишком сложно… и я был прав. Так что правильно.

Вся тыльная сторона слепков обрушилась на себя, образуя странную рябь. Я предполагаю, что это из-за того, что клей сжимался при высыхании, и заливочная смесь не оказывала достаточного сопротивления, чтобы она не разорвалась. Мне пришлось отшлифовать заднюю часть некоторых отливок, чтобы они стали достаточно твердыми, чтобы выйти из форм.

Это почти похоже на русло реки. Печали.

Отливка не желала сниматься, она была липкой и очень мягкой даже после нескольких часов дополнительного высыхания.Это помогло, когда дело дошло до склеивания частей, но в целом было не из приятных впечатлений.

Смесь была достаточно влажной, кошка потрескалась, выходя наружу, и я потерял ногу на гипсе лошади, которая легко слиплась. Я позволил этому сидеть намного дольше, чем другим, и не думаю, что он высох бы после этого момента. Он оставил эту странную пленку в форме, которую нужно будет очистить перед повторным использованием.

Выглядит плохо, но немного воды и мягкой зубной щетки и будет как новенькая!

На поверхности слепка образовалось миллиард пузырьков, хотя я очень тщательно перемешивал вещи.Это означает, что для их завершения потребуется много подготовительной работы - если они когда-нибудь полностью затвердеют (прошло 48 часов!)

В общем, полный провал.

Синий на самом деле отличный цвет, и я думаю, что оставлю его для окраски более темных цветов. Он слишком силен для всего, что я собираюсь рисовать белым, но он отлично подходит для черных кошек или голубых тварей.

Смесь 6: 10 мл воды, 20 мл гипса, 10 мл столярного клея, 1 капля FolkArt 2900 Cardinal Red (1: 1)

Таким образом - ошибочное отношение, ложь БЕЗУМИЕ ...

Я был почти уверен с самого начала, что это будет слишком много клея, но я должен был попробовать… ДЛЯ НАУКИ!

Я был прав.Так что очень очень правильно.

И он был таким же игристым, как и синий, но немного менее липким, я думаю, потому что я дал ему больше времени перед разборкой. Интересно, что красная краска распалась на крошечные частицы, поэтому, хотя общий слепок получился красивым, я не уверен, как эти пятнышки повлияют на общую прочность.

Смесь 7: 15 мл воды, 30 мл гипса, 5 мл столярного клея, 1 капля Craftsmart Violet (3: 1)

Последний эксперимент… просто для удовольствия! 🙂

Это была промежуточная попытка, просто посмотрите, действительно ли мне нужно 2: 1 для прочности по сравнению с 4: 1, или я могу немного сэкономить на клее и все же выйти с чем-то приятным.

Пурпурный был ужасным провалом, но я пришел к выводу, что краски Craftsmart в целом отстойны, когда дело касается пигментации. Они хороши для нанесения базовых цветов под другие краски, но они никуда не годятся из-за того, что являются однотонными (или гипсовыми).

Случайный побочный эксперимент: Эта смесь не совсем подходит для двух кошек, поэтому я решил поэкспериментировать, добавив слой песка на заднюю часть формы, который был заполнен примерно на 3/4. Песок впитал воду (и часть гипса), и вся гипсовая повязка быстро развалилась, когда я ее снял.Так что, если вы хотите добавить песок, вам нужно смешать его с гипсом - подробнее об этом в алюминиевом столбике для литья по выплавляемым моделям!

В остальном, неплохая смесь, но не такая сильная, как 2: 1, и не такая большая разница в цене, чтобы стоить жертвы.

Окончательные результаты

В целом, наилучшее соотношение смешивания было 2: 1, а лучшие цвета краски (из того, что я пробовал) - это Apple Barrel 21471 Spiced Carrot и 21484 Admiral Blue.

Стоимость этой смеси 2: 1 для котенка (20 мл) составляет 0 долларов США.28

  • $ 0,00 старая вода, зубочистки, акриловая краска, бумажные / пластиковые мерные стаканчики. Все они либо многоразовые, либо всего за несколько пенсов.
  • 0,17 долл. США за 20 мл гипса DAP Plaster of Paris: красная коробка Lowes 4 фунта 6,78 долл. США, 20 мл гипса гири 0,4 унции на почтовую шкалу (что вроде отстой для измерений менее унции), 16 унций в фунте, 0,4 / 16 = 0,025 * 6,78 = 0,1695 доллара США
  • 0,11 доллара США за 5 мл столярного клея Elmer's Carpenter's Wood Glue: 8 унций равно 236.588 мл, округлено, потому что будет некоторая потеря до 220 и 5 мл из них 5/220 = 0,02272727272 * 4,68 = 0,10636363636

Связанные

Каждому гончару нужна поверхность, на которую можно вклинить глину, и есть много разных типов. Наиболее распространены гипс, гипс, покрытый холстом, и фанера, покрытая холстом. Другие возможности: бетон, гранит, мазонит, бетонная плита и плита Hardibacker.

Самая простая подклинивающая поверхность - кусок холста.Его можно поставить на стол, роликовую плиту или стул.

Одна из проблем, связанных с расклиниванием холста, заключается в образовании глиняной пыли. Однако многие люди клянутся холстом и не находят проблем с пылью. Их периодически замачивают и протирают губкой, а иногда слегка сбрызгивают водой перед заклиниванием.

Основное беспокойство по поводу штукатурки заключается в том, что куски штукатурки могут отламываться и попасть в глину, вызывая трещины или трещины на поверхности во время обжига. (Мелкая пыль - не проблема, только куски.) Однако, если выбрана прочная штукатурка и вокруг нее построена рама для защиты краев, то обычно не будет проблем с кусками.

Вы можете использовать глиняную штукатурку №1 или более сильную штукатурку Hydrocal или Hydrostone. Если вам нужна информация о смешивании штукатурки, см. Совет 44.

Некоторые люди используют холст поверх штукатурки. Обычно они делают прочную деревянную раму (из бруса 2 x 2 дюйма), прикрепляют мокрый холст (аналогично натяжному холсту для картины), переворачивают его, смешивают и заполняют штукатуркой. Большинство говорит, что с помощью этой системы у них получается очень мало пыли.

Некоторые подклинивающие поверхности высасывают воду из глины, а другие - нет.Штукатурка сушит глину больше, чем другие поверхности. Однако перед нанесением штукатурку можно немного намочить, чтобы она стала менее впитывающей.

Дело в том, что иногда у вас есть влажная глина, и вы хотите удалить влагу, а в других случаях ваша глина высохла, и вы не хотите, чтобы дальнейшее удаление влаги. Таким образом, то, как вы будете использовать доску для клинья большую часть времени, может склонить вас к тому или иному материалу.

В последнее время многие люди начали использовать цементную плиту или плиту HardiBacker (подложка из фиброцементной плитки) из строительных магазинов.Кажется, это работает хорошо; он прост в изготовлении (как минимум, отрежьте кусок и прижмите его к столу), он не прилипает к глине, не высасывает из глины слишком много влаги, прочен.

Натуральный камень также является хорошим материалом, и вы можете забрать куски гранита или других камней, таких как песчаник, у производителя. Чем больше отполирован камень, тем меньше он будет впитывать воду (что опять же может быть хорошо или плохо в зависимости от вашего применения).

Доски для расклинивания должны быть относительно низкими.Стоя прямо, вы должны быть в состоянии дотянуться до него, свесив руки, или он может быть на 6 дюймов выше. Более низкая поверхность облегчает использование тела и снижает нагрузку на запястья.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *