Как оформить угол переплета: 7 методов переплёта в домашних условиях / Sandbox / Habr

7 методов переплёта в домашних условиях / Sandbox / Habr

Привет, хабралюди!
Прочитал на Хабре про сшивку книги и понял — не одному мне интересна тема. Душа встрепенулась: предложенный метод классической прошивки даёт качественную книжку, но затраты сил и времени, вложенные в этот трудовой подвиг, осилит не всякий. Плюс нужна немалая сноровка — никто не сможет сделать более-менее качественную книгу с первого раза. Чего стоит один только срез блока — вы и вправду думаете, что хоть раз в жизни сможете сделать это ровно для блока от 200 листов с помощью канцелярского ножа? А если хочется делать не единственную книгу в год, а хотя бы 2-3 в неделю? Нам бы методы попроще, и желательно не менее эффективные. Делюсь!

Метод 1
При объеме до 40 листов (а это уже 80 страниц!) сшиваем простым поворотным степлером посередине листов, делая обычную тетрадку (типа ученической). Для этого покупаем поворотный степлер, рассчитанный на скобу большой глубины.

Его рабочая часть способна поворачиваться на 90 градусов, а скоба большой глубины (не ширины, а именно глубины) способна легко пробить до 40 листов. За несколько секунд имеем аккуратно сшитую книжку.

Метод 2 (практически без ограничения объёма книги)
Распечатываем книгу на бумаге формата А4 или меньше. Берём канцелярский дырокол, и отбирая из стопки по 20-25 листов, делаем в них отверстия. Здесь очень важно, чтобы дырочки находились на всех листах на одинаковом расстоянии, как от края листа, так и сверху-снизу. Для этого нужно иметь дырокол со встроенной линейкой выравнивания. Стоит такой дырокол ровно столько, сколько и без линейки, но позволит вашей будущей книге выглядеть довольно аккуратно. Полученные таким образом листы с отверстиями мы просто вставляем в заранее приобретённую папку-скоросшиватель. Всё разнообразие таких папок сводится к таким видам: скоросшиватели на ползунках, на верёвках, на скобах. Мы выбираем папку на скобах, обращая внимание на следующее:

:: Размер скобы должен быть чуть больше, чем вам требуется для вставки всех листов. Листы не должны вмещаться впритык! После вставки страницы должны свободно переворачиваться.
:: Скобы должны разъединяться как можно туже.
:: Когда скобы соединены, между ними не должно быть малейшего зазора, иначе лист не выпадет, но будет цепляться при переворачивании, что очень раздражает.
:: Желательно, чтоб скобы разъединялись руками — на разрыв, или с помощью язычков внизу и вверху папки. Не покупайте папку, где скобы разводятся громоздким механизмом — будет не удобно пользоваться, пропадёт ощущение «книги».
:: Обложку папки желательно выбрать мягкую. Её размер должен быть больше, чем помещаемые туда листы. Лучшая обложка — из пластика.
Просто вставьте листы в такую папку — и книга готова. И не нужно думать, что это примитив: я встречал такие книги, выпущенные зарубежными издательствами (правда, скобы там неразъёмные). Сначала думал, что надо мной просто смеются. Ан нет — забугорские обитатели воспринимают такие «книги» как книги. Ну, для них и МакДональдс — ресторан.

Метод 3
Покупаете тетрадку для записей подходящего размера и объема (они бывают вплоть до 200 листов, это 400 страниц), на пластиковой или на металлической пружине, обязательно с чистыми листами (никакого «в клетку» или «в полоску»). Аккуратно снимаете пружину (без каких бы то ни было инструментов). Печатаете на полученных листах книгу. Вставляете назад. Очень аккуратно обжимаете пружину пальцами, равномерно надавливая на каждый «зубец». Не пережмите и не помните зубцы (иначе у книги будет неопрятный вид), листы и так не выпадут. Книжка приличного качества готова.

Метод 4
Распечатываем книгу. С помощью канцелярского дырокола, как в методе №2, делаем отверстия. Но теперь делаем ряд из 4 отверстий — 2 повыше, 3 пониже. Не забываем таким же образом подготовить нижнюю и верхнюю обложку. В хозяйственном магазине покупаем устройство для посадки заклёпок или люрексов. Через полученные отверстия с помощью заклёпок или люрексов соединяем страницы и обложки. Если обложки из картона или полукартона — нужно с помощью линейки обжать обложку по линии раскрытия до первого раскрытия книги.

Если обложка из пластика — нужно по линии раскрытия гвоздём сцарапать половину глубины пластика — по этой линии она и будет открываться (с первого раза сделать аккуратную бороздку может не получиться). Разумеется, такая книга не будет раскрываться «до самого корешка» — это нужно учитывать при распечатке содержимого. Получается очень удобная и красивая книга. При определённой сноровке можно сделать обложку из единого куска материала — тогда снаружи не будет виден «корешок».

Метод 5
Покупаем машинку для переплёта на пластиковую пружину (такая «пружина» мало похожа на пружину). Стоит машинка от 30$, и пользоваться ею не сложнее, чем тостером. С помощью пластиковых пружин можно сшить до 500 листов. Бывают аналогичные машинки для сшивания на металлическую пружину, но они и пружины для них стоят дороже, и сошьют вам не более 130 листов. Полученными книжками очень удобно пользоваться. Правильное название таких машинок «Биндер для переплёта на пластиковую (металлическую ) пружину». При покупке обратите внимание на следующее: корпус и ручки должны быть металлические; ножи должны отключаться по отдельности — чем больше, тем лучше; должна быть регулировка отступа от края; выбирайте машинку, рассчитанную на максимально количество прошиваемых страниц, и на максимум одновременно перфорируемых страниц — здесь не экономьте; все ножи должны двигаться синхронно и без малейшего зацепа; остальное, включая фирму-производителя — не имеет особого значения для индивидуального пользователя.

Метод 6
Будем делать настоящие книги. «Настоящие» бывают двух видов: сшитые и склеенные. Сшитые — это самые качественные, но и самые сложные в изготовлении, а значит — не в теме этой статьи. Склеенные — наиболее распространённые, загляните на свою книжную полку: если страницы книги в области корешка, под обложкой, соединены полумиллиметровым слоем затвердевшего клея — это именно она. Вот такие книги, причём профессионального качества, и без проблем мы и будем делать дома. Для этого понадобится купить машинку для термопереплёта за 50$ и термоклей. Машинка растапливает изначально твёрдый термоклей. После распечатки и обрезки, блок листов вставляется внутренней стороной в машинку, и обжимается нею. На готовый блок книги вручную клеится обложка. Вот и всё. Этим методом можно сшивать до 700 листов (в зависимости от толщины бумаги).

Метод 7
Переплет металлическим каналом (металбинд) обещает высокое качество, мгновенность и дешевизну переплёта толщиной до 300-600 листов А4 80г/кв.м в домашних условиях. Аппарат ценой около 200$ сжимает блок металлической скобой вдоль всего блока. По отзывам — очень надёжно. Интересная особенность — скобу можно разжать, и использовать повторно, до 10-20 раз.

Примечание:
Все эти методы (кроме металбинда) я опробовал сам. Имею массу сшитых таким образом книг. Это просто, быстро, и действительно доступно каждому. Удачи!

Статьи и мастер-классы по скрапбукингу

Простая обложка для сложного переплета.

ЕЛЕНА Виноградова

После того, как был придуман сложный переплет, мне не перестают поступать вопросы о том, как сделать для него обложку.

Не просто сделать обложку – а чтобы красиво и не очень трудозатратно.

Спешу вам сообщить, что к началу сезона в продажу поступят уже готовые сложные переплеты, размером 25х25 см на 6 и на 8 разворотов. Ваша задача – только оформить обложку!

Сегодня я покажу, как сделать обложки с фотографиями к большим заготовкам.

Итак, у нас имеется вот такая заготовка для альбома:

В комплект к ней идут дополнительные листы для оформления и укрепления обложки:

В обычной жизни я всегда для таких больших альбомов делала обложку из двойного картона, чтобы она не прогибалась и смотрелась солидно.

Берем нашу фотографию и размечаем, где она должна находиться – посередине:

Вырезаем отверстие на 2-4 мм меньше, чем фотография:

Берем бумагу (или материал, технология совершенно одинаковая) и приклеиваем к ней нашу заготовку.

Если вы хотите сделать действительно хорошую обложку – не используйте скрап-бумагу. Очень быстро края такой обложки облупятся и будут выглядеть небрежно и некрасиво.
В данном случае я использовала специальную бумагу – бумажный переплетный материал, т.е. такую бумагу, которой оборачивают обложки для книг. Она устойчива к внешним повреждениям, к истиранию и имеет богатую цветовую палитру и приятную текстуру под лен. Продается в магазинах типа «Дубль-В» или «Мир бумаги». Идеальный вариант, конечно – это ткань! Скажу честно, что данную заготовку для переплета оборачивать лучше тканью – гораздо удобнее, чем бумагой, и смотрится лучше! Во втором варианте обложки, там, где использована ткань, я ее приклеила по краю обложки на скотч. Не прострачивала и не прокладывала синтепон. Можно делать и то, и другое – будет смотреться, конечно, гораздо интереснее. Но я сделала в качестве образца самый простой вариант.

Продолжаем. Вырезаем из «окошка» посередине лишнюю бумагу, оставляя 1,5 см на загибы. Разрезаем по углам, как показано на фото:

Внешние углы бумаги или материала обрезаем под 45 градусов, но не «под самый корень»! До угла картонной заготовки надо оставить 1 мм – на толщину картона,

если вы используете ткань – то 2 мм:

Вдоль края картона проклеиваем скотч или клей и приклеиваем загибы:

Ну, ткань загибаем руками, а бумагу удобней загибать вот так:

Ставим нашу обложку на край почти вертикально, а затем наклоняем так, чтобы загиб полностью загнулся:

Только делать это надо двумя руками, плотно прижимая картон к столу – получится ровный сгиб.
Что касается тканевой обложки, там есть небольшой нюанс – как вы уже, наверное, догадались – с углами! Поскольку ткань – это не бумага, и имеет способность крошиться, уголки мы приклеиваем не до конца, а оставляем небольшую щелочку на самом углу:

В эту щелочку капаем малюсенькую капельку супер-клея и только теперь уже прижимаем ткань. У вас получается вот такой замечательный угол:

Именно поэтому на загиб мы оставляли 2 мм, а не 1, как у бумаги – чтобы была возможность немного загнуть ткань на угол, не создавая излишней толщины.

Далее – корешок. Выкраиваем полоску бумаги размером с торец нашего корешка на заготовке – это 25х5,3 см плюс 1,5 см на загибы со всех сторон.

Опять же, технология одинакова и для бумаги, и для ткани.

Приклеиваем наш корешок.

Если у вас бумага – я рекомендую промазать весь корешок на заготовке ровным слоем клея и приклеить бумагу по всей поверхности. Загибы боковые (по длинной стороне) лучше приклеить на скотч, а торцевые (по кроткой стороне) – на клей, чтобы было удобнее запихивать во внутрь корешка. Чтобы корешок отошел от самого переплета – заготовку надо немного раскрыть.
Если у вас ткань – вы приклеиваете только загибы, сам корешок клеем мазать не надо: ткань плотно огибает его и не топорщится, как бумага. Загибы можно приклеивать по той же схеме: длинные края на скотч, а короткие – на суперклей.
Берем нашу обложку и обводим по ней отверстие на заготовке.

Приклеиваем на это место фотографию.

Ну, а теперь приклеиваем сверху обложку! Вот и все!

Хотя, можно сделать круче: вместо фотографии клеим подложку нужного цвета,

а саму фотографию клеим в середину отверстия на объемный скотч! Такая технология дает интересный эффект – от немного приподнятого фото падает тень.

Обратите внимание, как выглядят при этом край обложки и углы – какая красота!

А вот фото угла с обложкой из ткани:

А это для сравнения первый разворот, сделанный по старой технологии, когда тканью оборачивается вся обложка целиком:

Недостатки этой технологии в том, что:

• Очень трудно ровно загнуть и приклеить углы.
• К ткани трудно приклеить саму страничку – приходится подклеивать края, тонкую бумагу сложно приклеить к ткани.
• Страничка на фоне материала смотрится не очень хорошо, а иногда еще и машинную строчку от обложки из под нее видно.

Так что мой вам совет – надо делать двойную обложку и не портить себе жизнь!

Вот как выглядит альбом со стороны корешка:

а саму фотографию клеим в середину отверстия на объемный скотч! Такая технология дает интересный эффект – от немного приподнятого фото падает тень.

Кстати, фотографию в такое «окошко», как мы сделали, клеить не обязательно, можно сделать и подходящий декор:

Так что, коллеги, экспериментируйте на здоровье и хороших вам альбомов!

Как сделать парящую угловую полку

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 22.11.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан С. Брюэр II является лицензированным генеральным подрядчиком, специализирующимся на ремонте кухонь, ванн и общем строительстве с двадцатилетним профессиональным опытом.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Бретт Тейлор / Getty Images

В этой статье

• Прежде чем начать

• Вопросы безопасности

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Так называемые плавающие полки, иногда называемые консольными полками, поддерживаются невидимыми опорными распорками, а не видимыми кронштейнами или распорками, которые обычно поддерживают настенные полки. Концепция архитектурной консоли является эмблемой современного дизайна; его влияние обнаруживается во многих аспектах современного стиля. Когда он проявляется в виде плавающей полки, он предлагает простую элегантность дизайна, которая может работать в любой комнате дома, особенно с современным декором.

Эта угловая версия, которая кажется легко парящей со стены, идеально подходит для небольших и легких предметов, которыми вы дорожите и которые хотите демонстрировать, таких как цветы, стеклянная посуда, глиняная посуда, небольшие растения и фотографии.

Прежде чем начать

Эта конструкция плавающей полки создается путем сначала сборки и прикрепления пары настенных планок измененной формы «Е» в углу комнаты на желаемой высоте. Затем планки вставляются в коробку с предварительно обработанными верхней и нижней досками, а края покрываются готовыми накладками, так что планки становятся полностью скрытыми. Важно, чтобы вы прочно прикрепили планки к стойкам стены; это важно для поддержания прочности консольной полки.

Вы можете столкнуться с осложнением, если угол вашей комнаты не совсем прямоугольный, как это часто бывает, особенно в старых домах. Это может помешать плотному прилеганию угловой полки к обеим стенам при ее установке. Если это произойдет, относительно легко заполнить любые зазоры между задним краем полки и стеной замазкой под покраску.

One Thing, выпуск 90: Эти простые полки имеют большое значение

Вопросы безопасности

Хотя эта угловая полка более прочная, чем большинство консольных полок, не следует использовать плавающую конструкцию для поддержки тяжелых предметов. Тяжелые книги, бытовая техника, оргтехника и другие тяжелые предметы не должны стоять на этой полке.

Оборудование/инструменты

• Рулетка
• Карандаш
• Торцовочная пила
• Искатель шипов
• Шуруповерт
• Площадь скорости
• Уровень
• Сверло и спиральное сверло 1/8 дюйма
• Брэд Нейлер
• Пружинные зажимы

Материалы

• 1 обычная древесина 1×3 (сосна или ель), 8 фт.
• 1 обычный пиломатериал 2×3, 4 фута.
• 1 белая грунтованная обшивочная доска 1×3, 8 футов.
• 2 1×10 обшивочных досок с белой грунтовкой, 6 футов.
• Клей для дерева
• 1 2 1/2-дюймовый винт

1. Подготовьте детали

   Используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать детали для скрытых узлов планок и поверхностей верхней и нижней полки следующим образом:

   • Из обычных пиломатериалов 1×3 (ель или пихта) вырежьте две доски — одну длиной 40 дюймов, а другую — 39 1/4 дюйма. Это будут части настенных планок для сборки планок.
   • Из обычного листа 2×3 вырежьте шесть частей длиной 8 дюймов каждая. Это будут перпендикулярные плечи для настенных планок в сборе.
   • Из белой загрунтованной обшивочной доски 1×10 вырежьте две части по 40 дюймов и две части по 30 3/4 дюйма. Это будут верхняя и нижняя поверхности полок, которые будут обрамлены настенными планками.

   Подсказка

   Если вы адаптируете этот дизайн для создания полки с другими размерами, имейте в виду разницу между номинальным размером (как он маркируется и продается) и фактическим размером пиломатериала. Например, фактический размер 1×3 составляет 3/4 x 2 1/2 дюйма. Тщательный набросок поможет вам точно спланировать полку любого размера, который вы выберете.

2. Сборка шипов

   Начните с изготовления правой боковой планки. Расположите 40-дюймовую длину 1×3 на краю на плоской поверхности, затем поместите три планки 2×3 на ребро напротив лицевой стороны настенной планки, чтобы они выступали под прямым углом. Начиная слева, первый рычаг должен располагаться на расстоянии 10 дюймов от конца настенной планки, второй рычаг — на расстоянии 24 дюймов, а третий рычаг — на расстоянии 3/4 дюйма от правого конца настенной планки. (Это углубление позволит установить накладку).

   Чтобы прикрепить каждый перпендикулярный рычаг, нанесите столярный клей на концы кронштейна, затем расположите его так, чтобы он был точно перпендикулярен настенной планке, и закрепите его парой 2 1/2-дюймовых винтов, ввернутых через заднюю поверхность кронштейна. настенная планка и в конец руки. Прикрепляя кронштейны, используйте угольник, чтобы убедиться, что они точно перпендикулярны настенной планке (это важно).

   Повторите процесс с настенной планкой 39 1/4 дюйма, за исключением того, что в этом случае начните измерение с правой стороны, чтобы левое плечо имело отступ 3/4 дюйма от конца настенной планки. .

   Теперь у вас есть две Е-образные настенные планки, готовые к установке.

   Наконечник

   Некоторые строители могут захотеть усилить внутренние углы сборки планки металлическими Г-образными скобами для создания особо прочных соединений. Это может быть хорошей идеей, если вы планируете использовать полку для поддержки умеренно тяжелых предметов.

3. Найдите шпильки

   Используйте искатель стержней, чтобы определить четыре стержня, где вы будете закреплять настенные планки — по два с каждой стороны углового соединения. В обычной конструкции стены стойки будут располагаться на расстоянии 16 дюймов и 32 дюйма от угла, хотя это может варьироваться. Отметьте шпильки на той высоте, где вы хотите повесить полку. Используйте столярный уровень, чтобы вытянуть направляющие линии уровня из угла, указывая на верхнюю часть настенной планки.

4. Прикрепите правую скобу

   Расположите 40-дюймовую настенную планку в сборе с правой стороны угла так, чтобы верхний край был выровнен с отмеченной контрольной линией на стене. Просверлите направляющие отверстия, затем вверните 2 1/2-дюймовых винта через настенную планку и в шпильки. Вкрутите по два винта на каждую шпильку, всего четыре винта. Узел шипа будет выступать из стены параллельно полу.

5. Прикрепите левую скобу

   Поместите 39-1/4-дюймовая планка в сборе с левой стороны угла, упираясь своим концом в правую планку. Убедитесь, что шип стоит ровно. Как и в случае с правой планкой, вверните по два винта в каждую из двух шпилек.

6. Прикрепите верхнюю и нижнюю часть полки

   Прикрепите один из 40-дюймовых и один из 30-3/4-дюймовых 1×10 к верхней части шипов, чтобы сформировать угол 90 градусов, используя гвоздодер. 1×10 должны выступать за планки как минимум на 3/4 дюйма, создавая пространство для декоративных элементов, которые будут установлены позже.

   Повторите то же самое с другой парой 1×10, чтобы покрыть нижнюю часть шипов. Вы можете удерживать нижние доски на месте с помощью пружинных зажимов, пока прикрепляете их к узлам шипов.

7. Обрезка кромок

   Отмерьте и вырежьте боковые и передние детали из обшивочных досок 1×3. Концы стен будут обрезаны под углом 90 градусов, чтобы они плотно прилегали к стенам, но два внешних угла и внутренний угол будут скошены под углом 45 градусов для создания идеальных угловых соединений. Обязательно тщательно измерьте и отрежьте, так как при вырезании скошенных углов легко ошибиться.

8. Прикрепите кромочную накладку

   Расположите и прикрепите краевые детали по одной. Элементы отделки должны располагаться так, чтобы они были зажаты между верхней и нижней поверхностями полки, заподлицо с краями. Удерживая детали отделки на месте с помощью пружинных зажимов, прикрепите их с помощью стержней, вбитых вертикально через верхнюю и нижнюю поверхности полки в детали отделки.

9. Завершите последние штрихи

   При желании можно заполнить отверстия в местах забивания гвоздей наполнителем по дереву. При необходимости любые зазоры вдоль стыка стен (обычно, если ваши стены не идеально ровные) можно заполнить герметиком под покраску.

   При необходимости используйте краску, чтобы коснуться любых мест, которые требуют этого.

Как сделать угловую полку

Сегодня я отвечаю на очень популярный вопрос…

«Где вы нашли эти угловые полки?»

Вместо того, чтобы дать вам краткий ответ, который был бы…» О, мой папа построил их «…Я подумал, что было бы полезно, если бы я разместил руководство по КАК он их построил. Да, для этого мне нужно было умолять его сняться на видео. К счастью, я папина дочка { все еще } и он с радостью согласился.

Может и не радостно, но все же.

Возможно, вы помните полки, о которых я говорил, когда размещал фотографии нашей главной спальни…

…или нашей туалетной комнаты.

Если вы когда-нибудь хотели научиться делать их самостоятельно, тогда вам понравится этот мастер-класс моего папы.

Сначала давайте посмотрим, что вам понадобится.

Если вам нравятся списки вместо картинок…

Список материалов: 

{1} Доска 1″x2″ (материал каркаса)

{1} Доска 1″x3″ (обшивка передней полки)

{1} Фанера 3/4″ (верхняя часть полки)

{1} Фанера 1/4″ (дно полки)

{2} Стеновые анкеры (для монтажа)

Финишные гвозди 1 1/4″ или 1 1/2″

 

90 006 Список инструментов:

Пила (циркулярная)

Дрель

Торцовочная пила

Сверло 3/16″

Сверло 1/2″

Рулетка

Набор молотков и гвоздей ИЛИ гвоздезабивной молоток

УГЛОВАЯ ПОЛКА НА ЗАКАЗ

{Полный видеоурок ниже}

90 268

1. Определите общую желаемую ширину полки.

2. Отрежьте угол 45 градусов на конце доски 1″x3″.

3. От угла 45 градусов измерьте и отметьте общую желаемую длину.

4. Отрежьте еще один угол 45 градусов по отметке на передней части 1″x3″.

5. Используйте эту переднюю часть, чтобы сделать выкройку для остальных частей, как описано в видео.

6. Соберите раму

7. Покрасьте или залейте краской и отполируйте верхнюю, нижнюю и переднюю отделку до нужного цвета.

8. Закрепите раму на угловых стенах с помощью стеновых анкеров.

9. Прикрепите верхнюю часть полки с помощью отделочных гвоздей.

10. Прикрепите нижнюю часть полки финишными гвоздями.

11. Прикрепите переднюю часть отделки отделочными гвоздями.

12. Подкрасьте финишные гвозди.

Мы построили эту угловую полку для комнаты Паркера, чтобы держать его мел на стене с классной доской… а также чтобы она была вне досягаемости Бэм-Бам Бентс.