Как оформить угол переплета: 7 методов переплёта в домашних условиях / Habr

7 методов переплёта в домашних условиях / Habr

Привет, хабралюди!
Прочитал на Хабре про сшивку книги и понял — не одному мне интересна тема. Душа встрепенулась: предложенный метод классической прошивки даёт качественную книжку, но затраты сил и времени, вложенные в этот трудовой подвиг, осилит не всякий. Плюс нужна немалая сноровка — никто не сможет сделать более-менее качественную книгу с первого раза. Чего стоит один только срез блока — вы и вправду думаете, что хоть раз в жизни сможете сделать это ровно для блока от 200 листов с помощью канцелярского ножа? А если хочется делать не единственную книгу в год, а хотя бы 2-3 в неделю? Нам бы методы попроще, и желательно не менее эффективные. Делюсь!

Метод 1
При объеме до 40 листов (а это уже 80 страниц!) сшиваем простым поворотным степлером посередине листов, делая обычную тетрадку (типа ученической). Для этого покупаем поворотный степлер, рассчитанный на скобу большой глубины.

Его рабочая часть способна поворачиваться на 90 градусов, а скоба большой глубины (не ширины, а именно глубины) способна легко пробить до 40 листов. За несколько секунд имеем аккуратно сшитую книжку.

Метод 2 (практически без ограничения объёма книги)
Распечатываем книгу на бумаге формата А4 или меньше. Берём канцелярский дырокол, и отбирая из стопки по 20-25 листов, делаем в них отверстия. Здесь очень важно, чтобы дырочки находились на всех листах на одинаковом расстоянии, как от края листа, так и сверху-снизу. Для этого нужно иметь дырокол со встроенной линейкой выравнивания. Стоит такой дырокол ровно столько, сколько и без линейки, но позволит вашей будущей книге выглядеть довольно аккуратно. Полученные таким образом листы с отверстиями мы просто вставляем в заранее приобретённую папку-скоросшиватель. Всё разнообразие таких папок сводится к таким видам: скоросшиватели на ползунках, на верёвках, на скобах. Мы выбираем папку на скобах, обращая внимание на следующее:

:: Размер скобы должен быть чуть больше, чем вам требуется для вставки всех листов. Листы не должны вмещаться впритык! После вставки страницы должны свободно переворачиваться.
:: Скобы должны разъединяться как можно туже.
:: Когда скобы соединены, между ними не должно быть малейшего зазора, иначе лист не выпадет, но будет цепляться при переворачивании, что очень раздражает.
:: Желательно, чтоб скобы разъединялись руками — на разрыв, или с помощью язычков внизу и вверху папки. Не покупайте папку, где скобы разводятся громоздким механизмом — будет не удобно пользоваться, пропадёт ощущение «книги».
:: Обложку папки желательно выбрать мягкую. Её размер должен быть больше, чем помещаемые туда листы. Лучшая обложка — из пластика.
Просто вставьте листы в такую папку — и книга готова. И не нужно думать, что это примитив: я встречал такие книги, выпущенные зарубежными издательствами (правда, скобы там неразъёмные). Сначала думал, что надо мной просто смеются. Ан нет — забугорские обитатели воспринимают такие «книги» как книги. Ну, для них и МакДональдс — ресторан.

Метод 3
Покупаете тетрадку для записей подходящего размера и объема (они бывают вплоть до 200 листов, это 400 страниц), на пластиковой или на металлической пружине, обязательно с чистыми листами (никакого «в клетку» или «в полоску»). Аккуратно снимаете пружину (без каких бы то ни было инструментов). Печатаете на полученных листах книгу. Вставляете назад. Очень аккуратно обжимаете пружину пальцами, равномерно надавливая на каждый «зубец». Не пережмите и не помните зубцы (иначе у книги будет неопрятный вид), листы и так не выпадут. Книжка приличного качества готова.

Метод 4
Распечатываем книгу. С помощью канцелярского дырокола, как в методе №2, делаем отверстия. Но теперь делаем ряд из 4 отверстий — 2 повыше, 3 пониже. Не забываем таким же образом подготовить нижнюю и верхнюю обложку. В хозяйственном магазине покупаем устройство для посадки заклёпок или люрексов. Через полученные отверстия с помощью заклёпок или люрексов соединяем страницы и обложки. Если обложки из картона или полукартона — нужно с помощью линейки обжать обложку по линии раскрытия до первого раскрытия книги.

Если обложка из пластика — нужно по линии раскрытия гвоздём сцарапать половину глубины пластика — по этой линии она и будет открываться (с первого раза сделать аккуратную бороздку может не получиться). Разумеется, такая книга не будет раскрываться «до самого корешка» — это нужно учитывать при распечатке содержимого. Получается очень удобная и красивая книга. При определённой сноровке можно сделать обложку из единого куска материала — тогда снаружи не будет виден «корешок».

Метод 5
Покупаем машинку для переплёта на пластиковую пружину (такая «пружина» мало похожа на пружину). Стоит машинка от 30$, и пользоваться ею не сложнее, чем тостером. С помощью пластиковых пружин можно сшить до 500 листов. Бывают аналогичные машинки для сшивания на металлическую пружину, но они и пружины для них стоят дороже, и сошьют вам не более 130 листов. Полученными книжками очень удобно пользоваться. Правильное название таких машинок «Биндер для переплёта на пластиковую (металлическую ) пружину». При покупке обратите внимание на следующее: корпус и ручки должны быть металлические; ножи должны отключаться по отдельности — чем больше, тем лучше; должна быть регулировка отступа от края; выбирайте машинку, рассчитанную на максимально количество прошиваемых страниц, и на максимум одновременно перфорируемых страниц — здесь не экономьте; все ножи должны двигаться синхронно и без малейшего зацепа; остальное, включая фирму-производителя — не имеет особого значения для индивидуального пользователя.

Метод 6
Будем делать настоящие книги. «Настоящие» бывают двух видов: сшитые и склеенные. Сшитые — это самые качественные, но и самые сложные в изготовлении, а значит — не в теме этой статьи. Склеенные — наиболее распространённые, загляните на свою книжную полку: если страницы книги в области корешка, под обложкой, соединены полумиллиметровым слоем затвердевшего клея — это именно она. Вот такие книги, причём профессионального качества, и без проблем мы и будем делать дома. Для этого понадобится купить машинку для термопереплёта за 50$ и термоклей. Машинка растапливает изначально твёрдый термоклей. После распечатки и обрезки, блок листов вставляется внутренней стороной в машинку, и обжимается нею. На готовый блок книги вручную клеится обложка. Вот и всё. Этим методом можно сшивать до 700 листов (в зависимости от толщины бумаги).

Метод 7
Переплет металлическим каналом (металбинд) обещает высокое качество, мгновенность и дешевизну переплёта толщиной до 300-600 листов А4 80г/кв.м в домашних условиях. Аппарат ценой около 200$ сжимает блок металлической скобой вдоль всего блока. По отзывам — очень надёжно. Интересная особенность — скобу можно разжать, и использовать повторно, до 10-20 раз.

Примечание:
Все эти методы (кроме металбинда) я опробовал сам. Имею массу сшитых таким образом книг. Это просто, быстро, и действительно доступно каждому. Удачи!

Делаем твёрдый переплёт для любимых книжек / Хабр

Небольшое вступление

В последнее время на Хабре появилось несколько статей о том, как можно удобно читать техническую и художественную литературу.

Разгорались горячие споры об электронных читалках и способах печати нужного материала.

В своей статье мне хотелось бы поподробнее остановиться на вопросах собственно печати (как сделать этот процесс быстрым и удобным) и изготовления книги из доступных материалов.

Большое вступление

Некоторое время назад мне захотелось прочитать цикл Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Я попробовал почитать несколько переводов и не один меня не устроил. Поэтому было принято решение — читать на английском! Найти эти книги в оригинале в наших книжных магазинах довольно сложно. А если и есть, то только первая часть цикла. В электронном виде найти несколько проще. Но я предпочитаю читать с бумаги (читалку на E-ink куплю обязательно — очень нравятся), поэтому книги я распечатываю.

Первые две книги выглядели так:

Я их прочитал с огромным удовольствием, но выглядели они не очень хорошо. И я решил, что «

Life, the Universe, and Everything» нужно делать книжкой.

Процесс с картинками и комментариями под катом. Осторожно, действительно много картинок.

Печать

Казалось бы, что может быть проще, чем напечатать книгу? Но тут есть несколько важных моментов.
Во-первых, нужно правильно выбрать бумагу. Вся бумага, которая производится промышленным способом на ЦБК, имеет четко выраженное направление волокон. Абсолютному большинству читателей доступны только принтеры, которые могут печатать на листах не больше А4 формата. Почти вся бумага такого формата (я пробовал около 20 марок) имеет направление волокон вдоль длинной стороны (короткая-к-короткой-стороне гнётся значительно хуже, чем длинная-к-длинной). Попробуйте сами и сразу поймёте о чём речь. Нам же в идеале нужно, чтобы волокна были вдоль короткой стороны. К сожалению, упаковка обычной офисной бумаги по этому параметру не маркируется. Из тех 20 марок все были «неподходящими». Взято в кавычки потому, что результат не сильно ухудшается, и я считаю, что если у вас нет нужной бумаги, то переживать не имеет смысла и печатать на той, которая есть.

Во-вторых, страницы на книжных листах идут не по порядку.

Мы будем делать классическую книгу. Это означает, что в каждой тетради книжного блока у нас будет 16 страниц формата А5 — 4 листа А4 запечатанные с обеих сторон и согнутые пополам.

Начинаем с создания макета. Я пользовался OpenOffice Writer (далее — OOW). Выбираем нужную гарнитуру и кегль шрифта, задаем поля, нумеруем страницы. Обращаю внимание, что кегль должен быть побольше желаемого. Чуть позже станет понятно почему. Сохраняем и экспортируем в PDF.

OOW не умеет печатать страницы в произвольном порядке. То есть если задать номера страниц 16 и 1, то он напечатает сначала первую страницу, а потом шестнадцатую. А вот Foxit Reader, которым я пользуюсь для просмотра и работы с PDF, делает всё как нужно. В настройках принтера выбираем альбомную ориентацию листа, а в настройках печати FoxitReader — две страницы на одном листе. Тут нам и пригодится увеличенный размер шрифта, ведь реальный размер страницы уменьшится.

Номера страниц очень удобно посчитать в редакторе таблиц.

Каждые две строчки обозначают порядок печати страниц одной тетради. Сначала печатаем одну сторону (8 страниц), потом переворачиваем бумагу и печатаем вторую сторону.
Калькулятор можно взять у меня.

Печатать больше, чем одну тетрадь за раз может быть рискованно. Сначала нужно разобраться в особенностях подачи бумаги конкретным принтером. Да и работать нам потом с тетрадями. Так что печать по одной тетради — наш выбор.

Собираем книжный блок

Вот что у нас получилось:

В моём случае это 8 тетрадей.

Способов изготовления переплёта и сшивания книжного блока существует много, я буду рассказывать о тех, которыми пользуюсь сам.

Приступим.

Сначала нужно согнуть тетради пополам. Вот тут нам особенно пригодились бы листы с правильным направлением волокон. Можно сгибать каждый лист в отдельности, а можно — тетрадь (4 листа) целиком. Я предпочитаю второй вариант. Мне кажется, что так тетрадь получается более цельной. Ложка на предыдущей фотографии не осталась от обеда — ей очень удобно прижимать линию сгиба.

Дальнейший шаг желателен, но не обязателен. Неплохо бы зажать согнутый край всех тетрадей в специальный пресс. Но без фанатизма, иначе есть риск помять тетради.

Пока тетради под прессом, нам нужно разметить шаблон для прокалывания отверстий. Берём кусок картона. Обозначаем края (210 мм — по формату листа). Для шитья книжного блока будем использовать ленту шириной 5 мм. Для того, чтобы книжный блок был очень крепким, будем шить его на три ленты. Расстояния между отверстиями под ленты возьмём 6-7 мм. И по отверстию на расстоянии 10 мм от края. На картинке всё хорошо видно.

Размечаем по сгибу каждую тетрадь.

Прокалываем шилом отверстия изнутри. Вот что у нас получится снаружи.

Бёрем кусочки ленты и приклеиваем их на нужном расстоянии друг от друга скотчем. Клеим на самый край стола. Так удобнее всего.

С какой тетради (с первой или последней) начать — неважно. Главное, не перепутать их порядок. За номерами страниц надо внимательно следить. Иначе придётся переделывать. Хочу сразу обратить внимание, что до самого момента склейки книжного блока мы можем изменить всё, что захотим.
Тут можно сделать перерыв, немного расслабиться. Потому что шитьё блока — очень важная часть сборки книги.

Шьём! Для шитья я использую нитки для вышивания. Они прочные, послушные, разноцветные, достаточно толстые и их очень просто найти. Вы когда-нибудь видели книгу, сшитую сиреневой нитью? Я тоже не видел. Вот именно поэтому берём яркую. Индивидульность — одна из причин всем этим заниматься.

Использование груза очень желательно. Тетради не будут ездить одна относительно другой.
Ленты обшиваются снаружи.

Вот мы почти сшили две тетради. Закрепляем нить обычным двойным узлом.

С третьей и до последней тетради закрепляем нить таким способом.

Последнюю тетрадь снова закрепляем узлом.

Наш книжный блок почти готов!

Используем либо такой зажим, как у меня, либо обычный тяжёлый груз сверху.
Закрепляем блок так, чтобы край немного выступал. Промазываем клеем ПВА (канцелярский вполне подойдёт). Клея надо совсем немного, ровно столько, чтобы он чуть-чуть проник между тетрадями. И зажимаем под грузом, чтобы тетрадки склеились. Сильно затягивать не надо.

Далее приклеиваем форзацы. Если для печати мы использовали обычную офисную бумагу, то для форзацов надо использовать плотную, от 130 г/м2. Форзацы объединят переплёт и книжный блок в одно целое.

Тут важно, чтобы всё полностью высохло. Пока сохнет, нам надо приготовиться к обрезке блока.

Старая пластиковая папка, кусок ламината, струбцина и нож. Если у вас такой же нож, обязательно смените лезвие на свежее. Нож должен быть очень острым. Нет, не острым, а ОСТРЫМ. Полностью высохший блок зажимаем так, как показано на фото. Давим всем весом на край ламината, где лежит нож. Чёткими движениями обрезаем край. 3-4 листа за проход. Расслабляться нельзя, иначе блок «уедет». С первого раза может не получиться аккуратно. И, боюсь, что без подобной конструкции сложно будет обойтись. Простую линейку не удержать. Если есть друзья в типографии, то можно попросить их обрезать на гильотине.

Вот такая вот красота получилась.

Следующий этап — завершение сборки книжного блока. Сначала наклеиваем на торец слой марли. Ещё хорошо использовать фильтрующую бумагу. Цель — армировать торец, чтобы книга прослужила долго.

Чтобы защитить углы книжного блока, на них нужно наклеить капталы. Это кусочки ленты, у которой одна кромка толще другой. Можно наклеить чуть больше, чем нужно. Потом обрежем.

Оставляем всё сохнуть.

Делаем переплёт

Для переплёта нам понадобятся две картонки. По размеру они должны быть на несколько миллиметров больше с каждой стороны, чем обрезанный книжный блок. Переплётный картон можно купить в художественных магазинах (там его, правда, раскупают быстро) либо можно разобрать архивную папку. Я так и поступил. Строго говоря, эти картонки остались у меня от одного из предыдущих переплётов.

В этот раз я решил делать переплёт с тканью. В первый раз можно (да и нужно) взять кусок старых обоев. Будет красиво и всё замечательно приклеится. Если решили брать ткань, не забудьте её погладить.

Между толстыми картонками лежит полоска тонкого картона. Это будет торец книги. Расстояние между ними — 4–5 мм. Для надёжность проклеиваем середину конструкции фильтрующей бумагой. Ткань размечается. Картон приклеивается к ткани.

Далее заворачиваем и проклеиваем края. Всё должно хорошо просохнуть. Не пренебрегаем прессом.

Переплёт готов!

Собираем книгу

Как ни странно, это один из самых простых этапов.
Примериваем книжный блок и переплёт друг к другу. Отмечаем самое хорошее положение.
Между сгибами форзаца вклыдваем листы чистой бумаги, чтобы клей не расстекался. Промызваем клеем форзац и обложку. Используем кисточку, чтобы не было сухих мест.

Проделываем ту же операцию и с другой стороны.

Помещаем книгу под груз.

Через пару часов вынимаем и даём полностью высохнуть.
Наша книга готова.

Читаем, получаем удовольствие и помним главное правило «Don’t panic!»

Маи ашипки

Или что можно было сделать по-другому, чтобы результат был лучше.
Я взял слишком светлую и неплотную ткань. Темнее и плотнее было бы наряднее.
Форзац получился в складках.

Я налил слишком много клея. И бумага для форзаца у меня была недостаточно плотной. В идеале были бы видны только следы лент, на которые шился блок.
Первые страницы с внешних краёв немного пошли волной. Это из-за большого количества клея и из-за направления волокон.

Заключение

Конечно, было бы проще просто напечатать и прочитать. Или прочитать с экрана. Но мне просто нравится сам процесс создания книги. Можно выбрать шрифт, бумагу, оформление переплёта, а не пользоваться тем, что предложит издатель. Получается уникальная книга. Это, с моей точки зрения, один большой плюс.

К минусам можно отнести достаточную трудоёмкость. На одну книгу у меня ушёл почти целый день.

И прошу прощения за неровное качество фото. Освещение в течение дня сильно менялось.

Как сделать парящую угловую полку

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 24.09.21

Бретт Тейлор / Getty Images

Обзор проекта

Так называемые плавающие полки, иногда называемые консольными полками, поддерживаются невидимыми опорными распорками, а не видимыми кронштейнами или распорками, которые обычно поддерживают настенные полки. Концепция архитектурной консоли является эмблемой современного дизайна; его влияние обнаруживается во многих аспектах современного стиля. Когда он проявляется в форме плавающей полки, он предлагает простую элегантность дизайна, которая может работать в любой комнате дома, особенно с современным декором.

Эта угловая версия, которая кажется легко парящей со стены, идеально подходит для небольших и легких предметов, которыми вы дорожите и которые хотите демонстрировать, таких как цветы, стеклянная посуда, глиняная посуда, небольшие растения и фотографии.

Прежде чем начать

Эта конструкция плавающей полки создается путем сначала сборки и прикрепления пары настенных планок измененной формы «Е» в углу комнаты на желаемой высоте. Затем планки вставляются в коробку с предварительно обработанными верхней и нижней досками, а края покрываются готовыми накладками, так что планки становятся полностью скрытыми. Важно, чтобы вы прочно прикрепили планки к стойкам стены; это важно для поддержания прочности консольной полки.

Вы можете столкнуться с осложнением, если угол вашей комнаты не совсем прямоугольный, как это часто бывает, особенно в старых домах. Это может помешать плотному прилеганию угловой полки к обеим стенам при ее установке. Если это произойдет, относительно легко заполнить любые зазоры между задним краем полки и стеной замазкой под покраску.

Одна вещь, выпуск 90: Эти простые полки имеют большое значение

Вопросы безопасности

Хотя эта угловая полка более прочная, чем большинство консольных полок, не следует использовать плавающую конструкцию для поддержки тяжелых предметов. Тяжелые книги, бытовая техника, оргтехника и другие тяжелые предметы не должны стоять на этой полке.

Оборудование/инструменты

• Рулетка
• Карандаш
• Торцовочная пила
• Искатель шипов
• Шуруповерт
• Площадь скорости
• Уровень
• Сверло и спиральное сверло 1/8 дюйма
• Брэд Нейлер
• Пружинные зажимы

Материалы

• 1 обычная древесина 1×3 (сосна или ель), 8 фт.
• 1 обычный пиломатериал 2×3, 4 фута.
• 1 белая грунтованная обшивочная доска 1×3, 8 футов.
• 2 1×10 обшивочных досок с белой грунтовкой, 6 футов.
• Клей для дерева
• 1 2 1/2-дюймовый винт

1. Подготовьте детали

   Используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать детали для скрытых узлов планок и поверхностей верхней и нижней полки следующим образом:

   • Из обычных пиломатериалов 1×3 (ель или пихта) вырежьте две доски — одну длиной 40 дюймов, а другую — 39 1/4 дюйма. Это будут части настенных планок для сборки планок.
   • Из обычного листа 2×3 вырежьте шесть частей длиной 8 дюймов каждая. Это будут перпендикулярные плечи для настенных планок в сборе.
   • Из белой загрунтованной обшивочной доски 1×10 вырежьте две части по 40 дюймов и две части по 30 3/4 дюйма. Это будут верхняя и нижняя поверхности полок, которые будут обрамлены настенными планками.

   Совет

   Если вы адаптируете этот дизайн для создания полки с другими размерами, имейте в виду разницу между номинальным размером (как он маркируется и продается) и фактическим размером пиломатериала. Например, фактический размер 1×3 составляет 3/4 x 2 1/2 дюйма. Тщательный набросок поможет вам точно спланировать полку любого размера, который вы выберете.

2. Сборка шипов

   Начните с изготовления правой боковой планки. Расположите 40-дюймовую длину 1×3 на краю на плоской поверхности, затем поместите три планки 2×3 на ребро напротив лицевой стороны настенной планки, чтобы они выступали под прямым углом. Начиная слева, первый рычаг должен располагаться на расстоянии 10 дюймов от конца настенной планки, второй рычаг — на расстоянии 24 дюймов, а третий рычаг — на расстоянии 3/4 дюйма от правого конца настенной планки. (Это углубление позволит установить накладку).

   Чтобы прикрепить каждый перпендикулярный рычаг, нанесите столярный клей на концы кронштейна, затем расположите его так, чтобы он был точно перпендикулярен настенной планке, и закрепите его парой 2 1/2-дюймовых винтов, ввернутых через заднюю поверхность кронштейна. настенная планка и в конец руки. Прикрепляя кронштейны, используйте угольник, чтобы убедиться, что они точно перпендикулярны настенной планке (это важно).

   Повторите процесс с настенной планкой 39 1/4 дюйма, за исключением того, что в этом случае начните измерение с правой стороны, чтобы левое плечо имело отступ 3/4 дюйма от конца настенной планки. .

   Теперь у вас есть две Е-образные настенные планки, готовые к установке.

   Наконечник

   Некоторые строители могут захотеть усилить внутренние углы узла шипа металлическими Г-образными скобами для создания особо прочных соединений. Это может быть хорошей идеей, если вы планируете использовать полку для поддержки умеренно тяжелых предметов.

3. Найдите шпильки

   Используйте искатель стержней, чтобы определить четыре стержня, где вы будете закреплять настенные планки — по два с каждой стороны углового соединения. В обычной конструкции стены стойки будут располагаться на расстоянии 16 дюймов и 32 дюйма от угла, хотя это может варьироваться. Отметьте шпильки на той высоте, где вы хотите повесить полку. Используйте столярный уровень, чтобы вытянуть направляющие линии уровня из угла, указывая на верхнюю часть настенной планки.

4. Прикрепите правый шип

   Расположите 40-дюймовую настенную планку в сборе с правой стороны угла так, чтобы верхний край был выровнен с отмеченной контрольной линией на стене. Просверлите направляющие отверстия, затем вверните 2 1/2-дюймовых винта через настенную планку и в шпильки. Вкрутите по два винта на каждую шпильку, всего четыре винта. Узел шипа будет выступать из стены параллельно полу.

5. Прикрепите левую скобу

   Поместите 39-1/4-дюймовую планку в сборе с левой стороны угла, уперев ее конец в правую планку. Убедитесь, что шип стоит ровно. Как и в случае с правой планкой, вверните по два винта в каждую из двух шпилек.

6. Прикрепите верхнюю и нижнюю часть полки

   Прикрепите один из 40-дюймовых и один из 30-3/4-дюймовых 1×10 к верхней части шипов, чтобы сформировать угол 90 градусов, используя гвоздодер. 1×10 должны выступать за планки как минимум на 3/4 дюйма, создавая пространство для декоративных элементов, которые будут установлены позже.

   Повторите то же самое с другой парой 1×10, чтобы покрыть нижнюю часть шипов. Вы можете удерживать нижние доски на месте с помощью пружинных зажимов, пока прикрепляете их к узлам шипов.

7. Обрезка кромок

   Отмерьте и вырежьте боковые и передние детали из обшивочных досок 1×3. Концы стен будут обрезаны под углом 90 градусов, чтобы они плотно прилегали к стенам, но два внешних угла и внутренний угол будут скошены под углом 45 градусов для создания идеальных угловых соединений. Обязательно тщательно измерьте и отрежьте, так как при вырезании скошенных углов легко ошибиться.

8. Прикрепите кромочную накладку

   Расположите и прикрепите краевые детали по одной. Элементы отделки должны располагаться так, чтобы они были зажаты между верхней и нижней поверхностями полки, заподлицо с краями. Удерживая детали отделки на месте с помощью пружинных зажимов, прикрепите их с помощью стержней, вбитых вертикально через верхнюю и нижнюю поверхности полки в детали отделки.

9. Завершите последние штрихи

   При желании можно заполнить отверстия в местах забивания гвоздей наполнителем по дереву. При необходимости любые зазоры вдоль стыка стен (обычно, если ваши стены не идеально ровные) можно заполнить герметиком под покраску.

   При необходимости используйте краску, чтобы коснуться любых мест, которые требуют этого.

Плавающие угловые полки своими руками — Shanty 2 Chic

1,4 млн акции

• Фейсбук
• Твиттер

Соберите эти простые и недорогие плавающие угловые полки своими руками, следуя простым инструкциям от Shanty2Chic! Плавающие полки — идеальное решение для хранения вещей. Я построил их раньше для ванной комнаты и гостиной. Когда моей дочери захотелось открытых стеллажей в своей комнате, я знал, что это будет идеальным решением. Плавающие полки — один из моих любимых проектов по деревообработке!

Так взволнован тем, как получились эти плавающие угловые полки своими руками! Я серьезно теперь хочу набор угловых полок в каждой комнате. Я занимаюсь ремонтом комнаты моей дочери и только что закончил один большой угол. Давайте построим их!

Это вариант нашей оригинальной парящей полки , которую очень просто собрать! Лучшая часть? Каждая полка стоила менее 40 долларов в пиломатериалах. Я поделюсь полным руководством с пошаговыми инструкциями ниже!

Сначала я использовал торцовочную пилу, чтобы вырезать рамы для полок. В этой части используется пиломатериал 2×4.

После того, как они были вырезаны, я использовал свой K5 Kreg Jig  приспособление для карманных отверстий
, чтобы сделать 1,5-дюймовые карманные отверстия в каждой из моих маленьких деталей.

Изготовление угловых полок

Вырежьте из дерева планки и добавьте отверстия для карманов

Каждая короткая деталь будет иметь два карманных отверстия, как показано ниже… 2,5-дюймовые саморезы. Перед соединением я добавил полоску столярного клея Titebond под каждую маленькую деталь…

Монтажные планки для плавающих полок

Каждая планка будет иметь 3 небольшие доски, соединенные таким образом.

Когда все распорки были собраны, я прикрепил их к стене. Каждая стена уникальна, но этот метод я использовал на каждой плавающей полке в моем доме.

Это шурупы Spax, которые я использовал для крепления скоб к стене. Они саморезы и длиной 3″. 3,5″ тоже отличная длина.

Шурупы для крепления к стене

Я отметил линии на стене, где я хотел бы разместить свои полки. Я использовал искатель стержней, чтобы отметить мои стержни на стене. Это 2×4, которые находятся под гипсокартоном. Каждый раз, когда вы монтируете к стене, лучше всего попытаться вкрутить эти шпильки для поддержки. Я использовал отвертку Ryobi Impact, чтобы пройти через скобы и шпильки в стене. Обязательно проверяйте уровень, чтобы полка не шаталась. Это уровень, который я использую … Дешево и работает как шарм!

Я прикрепил первые две скобы, и это выглядело примерно так… Сначала я прикрепил верхнюю полку, а затем прикрепил нижние полки.

Я отмерил 13 дюймов от этой распорки, чтобы прикрепить мои следующие части расчалки, используя тот же метод.

Затем я в основном обернул части распорки. Я начал с фанеры толщиной 1/4 дюйма для основания каждой полки. Я использовал свой гвоздезабивной пистолет Ryobi AirStrike, чтобы прикрепить эти нижние части к распоркам с помощью столярного клея и гвоздей диаметром 1,25 дюйма. На этой части также будет работать степлер. Я использовал свою настольную пилу, чтобы распилить 1/4-дюймовую древесину для этой части, но вы также можете поручить это Home Depot.

Защитные планки с фанерой

Теперь я прикрепил свои верхние доски 3/4″. Это обычные доски 1×10, которые я нашел в Home Depot. Я обрезал их по размеру с помощью торцовочной пилы и прикрепил с помощью столярного клея и 1,25-дюймовых гвоздей.

Затем таким же образом я добавил боковые части… Это доски обыкновенной сосны 1×4 от Home Depot.

Добавьте отделку к угловым плавающим полкам

На этом этапе я добавил передние части. Для этой части я также использовал столярный клей и 1,25-дюймовые финишные гвозди.

Отделка полок своими руками

Больше всего мне нравится добавлять отделку к моим проектам по деревообработке! Я покрасил эти полки красителем Varathane Kona. Вы можете найти на Amazon ЗДЕСЬ ! Я также нашел несколько металлических уголков Simpson Strong-Tie (), которые я покрасил распылением в золотой цвет и прикрепил с помощью золотых мебельных кнопок к каждому углу, чтобы украсить каждую полку. Я ЛЮБЛЮ результат! Добавление всех аксессуаров и домашнего декора тоже всегда весело! 😊

Какая же милая эта стена? Мне это нравится!

Надеюсь, это покроет это!

Большое спасибо, что заглянули!! Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы!

Угловые плавающие полки «Сделай сам»

Собери эти очень простые и недорогие плавающие угловые полки своими руками с бесплатными чертежами от Shanty2Chic!

Ключевое слово: самодельные, плавающие полки, свободные планы

• 2 2x4x8 сосна или белое дерево
• 1 1/4” X 24” X 48” фанера
• 1 1” x 10” x 8’
1 1 1/4” X 24” X 48” фанера х 6 дюймов х 8 футов
• Шурупы с потайной головкой 1-1/2”
• Гвозди со штифтами 1-1/4”
• Шурупы Spax 3”
• Клей для дерева

• Список вырезов

7 Начните с возведения стены. Просверлите отверстия для шурупов 2-1/2 дюйма в распорках планок и прикрепите их к настенным скобам, как показано на рисунке. Сначала поднимите более длинную настенную планку и отметьте, где находятся ваши шпильки. Повторите то же самое с более короткой настенной планкой, убедившись, что вы начинаете на 1-1/2 дюйма от стены, чтобы компенсировать положение первой планки. Просверлите два направляющих отверстия для винтов Torx. Используя уровень, прижмите более длинную планку к стене и вверните 3-дюймовые винты Torx в отмеченных местах (приведенные выше иллюстрации являются приблизительными оценками, ваши местоположения могут отличаться). Повторите с более короткими шипами, убедившись, что они находятся на одном уровне.

• С помощью гвоздей диаметром 1-1/4 дюйма и столярного клея прикрепите нижние фанерные панели, начиная с более длинной панели и следя за тем, чтобы внешние края были заподлицо.

• Затем прикрепите верхнюю часть полки с помощью 1-1/4-дюймовых гвоздей и столярного клея.