Как обшивать дом пеноплексом: Утепление стен дома снаружи своими руками

Обшивка дома пеноплексом – утепление стен пеноплексом своими руками

Среди теплоизоляционных материалов по качеству теплопроводности занимает первенство пеноплекс. Поэтому нет необходимости тратить время на поиски наиболее теплого материала, потому что именно обшивка дома пеноплексом является идеальным вариантом.

Сфера применения этого утеплителя в строительстве огромная, начиная от утепления лоджий и всего дома снаружи и внутри, заканчивая использованием его в холодных регионах при строительстве железных и автомобильных дорог.

Содержание

• Общие правила утепления
• Почему же наружное утепление лучше?
• Преимущества пеноплекса
• Виды пеноплекса
• Утепление пеноплексом
• Видео

Вернуться к содержанию

Общие правила утепления

Чтоб уберечь дом от теплопотерь следует придерживаться таких простых правил:

1. Толщина листа для утепления наружных стен пеноплексом должна превышать 12,4 см, согласно норм СНиП 23-02-2003. Такая толщина считается наименьшей среди изоляционных материалов.

2. Выбирая пенополистирол, в первую очередь смотрите на коэффициент теплопроводности, а уже после на плотность. Обычно данный показатель составляет 0,03 Вт/(м×°К).

Коэффициент теплопроводности пеноплекса в сравнении с другими материалами

3. Монтируя листы, располагайте их плотно друг к другу. Также следите, чтоб они прилегали к стене и каркасу.

4. Утепленные фундамент, крыша, фасад и стены увеличат теплоизоляцию дома.

5. Не отрезайте внешние стыки венцов при утеплении дома из сруба, чтоб зимой углы не промерзали.

Вернуться к содержанию

Почему же наружное утепление лучше?

О хорошей прослойке стен необходимо позаботится еще на стадии проектирования здания. Утепляя дом изнутри, точка росы перемещается вовнутрь. Это становится причиной запотевания стен, высокой влажности и возникновении плесени, а значит потери их теплоизоляционных свойств из-за намокания утеплителя.

Вернуться к содержанию

Преимущества пеноплекса

• эффективный. Пеноплекс изготавливается путем смешивания небольших гранул пенополистирола со вспенивающим агентом под высоким давлением. Считается, что это тот же пенопласт. По химическому составу они похожи, но отличны по технологии производства и плотности;
• прочный;
• материал с нулевым поглощением влаги, можно не использовать пароизоляционную мембрану;
• плотный;
• абсолютно экологичный материал;

• паропроницаемый;
• не теряет свойств при температуре -50 и +75 градусов.
• имеет небольшой вес и прост в монтаже;
• не гниет и не разлагается, а также не вступает в реакции со стройматериалами;
• непривлекателен для грызунов;
• долговечный.

Среди недостатков можно отметить большую стоимость, горючесть и низкое свойство сцепления.

Обратите внимание! Если у вас в планах утепление стен снаружи пеноплексом толстым слоем, монтируйте листы в 2 слоя, располагая их в шахматном порядке.

Таким образом, скроются все зазоры, и устранится возможность образования мостиков холода.

Вернуться к содержанию

Виды пеноплекса

Насчитывается 5 видов данного утеплителя. Один из видов предназначен для дорожного строительства – Пеноплекс 45. Остальные 4 вида применимы для жилых построек.

Пеноплекс Фундамент применяют в строительстве подвалов и возведении фундамента. Плиты предотвращают намерзание на стенах и появление мостиков холода.

Утепление стен фундамента пеноплексом

Пеноплекс Стена предназначен для утепления фасада, цоколя и стен дома.

Пеноплекс Кровля используют во всех видах кровли, при утеплении мансарды.

Пеноплекс комфорт – универсальный материал, применимый для обшивки дач, балконов и лоджий городских квартир.

Достаточно близким по структуре и характеристикам является пенопласт, с помощью которого довольно часто домовладельцы утепляют стены частных домов как снаружи, так и внутри.

Чтобы сделать пол в доме теплым можно использовать пенополистирол.

Вернуться к содержанию

Утепление пеноплексом

Процедура утепления стен пеноплексом своими руками снаружи происходит в 10 шагов.

1. Подготавливаем стены. На этом этапе удалите старую отслаивающуюся штукатурку и краску, очистите поверхность от грязи. Места, пораженные грибком и плесенью, обработайте раствором с бактерицидным свойством.

2. Выравниваем поверхность. На ней не должно быть ямок и выпуклостей. В противном случае плита сможет поломаться при монтаже. При неровностях глубиной в 2 см оштукатурьте стену и дайте ей полностью высохнуть. Затем прогрунтуйте поверхность.

Повышение коэффициента сцепления за счет придания неровностей игольчатым валиком

У гладких плит пеноплекса плохая адгезия со смесью, поэтому обработайте их игольчатым валиком, предназначенным для гипсокартона или обычной металлической щеткой. Также обязательно закрепите подоконники, отливы и откосы.

3. Монтируем цокольный профиль. Пеноплекс будет на него опираться, а также ровно ложится. Профиль выбирайте в соответствии с толщиной плит.

4. Готовим клеевой состав согласно рекомендациям производителя утеплителя. Стоит обратить внимание, что адгезия листов с клеем ухудшается через 2-4 часа после его изготовления.

5. Обшиваем пеноплексом. Наносите клей на плиту по краям и по центру полосой в 10 см. Обшивку начинайте с цоколя, с нижнего угла. Надавливайте на плиту не слишком сильно и лишний клей убирайте.

При необходимости листы нужного размера отрезают пилой с мелкими зубчиками или ножом с широким лезвием.

Обратите внимание! Клей для обшивки пеноплексом должен быть предназначенным для приклеивания плитки, например Ceresit CT-83.

6. Двери и оконные проемы обшивайте только целыми листами. Чтоб было проще состыковать углы, лист при утеплении откоса, приклеивайте с одно сантиметровым выступом.

7. Закрепляем. На высыхание клея понадобится около 3 дней, тогда можно приступать к закреплению листов. Так как вы будете самостоятельно обшивать дом, то пока нижняя часть стены будет сохнуть, вы будете утеплять верхнюю. Для этого вам понадобятся подмостки. Чтоб упростить работу, утепляйте зонами, то есть по высоте своего роста и по ширине подмостки.

Крепятся листы на пластмассовые или металлические дюбеля – зонтики. Пластмассовые по стоимости ниже и не передают холод. Учитывайте, что самые дешевые из этого вида будут гнуться при забивании.

Отверстия сверлятся шириной 1 см и длиной на 2 см больше чем дюбель-зонтик. Их длина определяется прибавлением к толщине утеплителя 5 см стены и 1 см слоя клея. То есть для пеноплекса толщиной 5 см необходимо брать дюбеля длиной 11 см, соответственно отверстия делаются 13 см глубиной.

На одну плиту приходится 5-6 дюбелей-зонтиков, а на углах стены их необходимо прибивать больше. Располагают крепеж на листе разными вариантами. Можно прикрепить 4 штуки по углам и 1 в центре, а лучше прибивать их на месте стыков. Таким образом, будут прижиматься углы и центр плиты.

Сначала вставьте и забейте в отверстия «зонтики» таким образом, чтоб шляпки с утеплителем были на одном уровне. Допустимо, если они углубятся вовнутрь. После забейте пластиковые гвозди. Длинные гвозди можно будет обрезать кусачками. Такой метод ускорит крепление плит.

8. Обрабатываем стыки. После закрепления листов проверьте стыки. Пятимиллиметровые зазоры заполните монтажной пеной, а большие зазоры заложите полосками утеплителя. После полного засыхания пены (5 часов) отрежьте лишнее.

Обратите внимание! Если наружная обшивка дома пеноплексом будет в 2 слоя, то приклейте один слой, а поверху – второй со смещенными стыками, предварительно обработав плиты валиком.

Когда обшивка полностью высохнет, прибейте дюбеля-зонтики. В расчете длины дюбеля учитывайте толщину двух слоев утеплителя. Заделывать зазоры нужно только у второго слоя.

9. Армируем. На углы нанесите 2-х мм слой клеевой смеси и шпателем разгладьте щелочеустойчивую сетку, начиная снизу, только оставляйте 5 см не приклеенного края, для последующей стыковки. Вместо сетки можно приклеить пластиковые уголки.

Таким же образом обработайте остальные высохшие участки. Сначала тонким слоем нанесите смесь, а потом сетку. На краях оставьте не проклеенными 10 см для стыка.

Используйте шпатель шириной больше 35 см, а для удобства берите не большие участки, например 1×1 м. Разглаживание сетки происходит от центра до краев. Следующий участок намазывается, захватывая край предыдущего участка, а сетка ложится внахлест.

И в завершении утепления кирпичной стены пеноплексом, оштукатурьте всю поверхность, закрывая пластиковые уголки и стыки сеток. Когда армирующий слой высохнет, можно приступать к отделке стен.

Утепление стен пеноплексом изнутри происходит по тому же принципу, что и наружная обшивка. Только в этом случае не устанавливается цокольный каркас. Также для подстраховки можно установить гидроизоляционную пленку.

10. Финишная отделка. Готовые стены можно покрасить или покрыть декоративной штукатуркой, но перед этим их необходимо их прогрунтовать. В качестве красящего материала можно взять марку Ceresit.

В финишной отделке можно применить и вентилируемый фасад. Для этого делают каркас, а после монтируют облицовочный материал.

Как видите, технология утепления стен пеноплексом проста. Обшивка дома возможна своими руками. Для этого следует поэтапно проделывать работу, а в завершении нанести выравнивающий слой также частями и зашлифовать. Обработав грунтовкой стены, переходят к финишной отделке.

Вернуться к содержанию

Видео

Процесс монтажа пеноплекса на стены дома схож с утеплением дома листами пенопласта. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию-видеоролик:

Утепление стен дома изнутри своими руками. Внутреннее утепление минеральной ватой, пеноплексом, пенополистиролом

О том, можно ли производить утепление стен изнутри, высказывается множество негативных мнений. С другой стороны, обшить утеплителем стены частного дома или квартиры снаружи не всегда возможно в силу разных причин. Поэтому внутренняя теплоизоляция помещений тоже имеет право на жизнь, главное, — правильно выполнить это утепление своими руками, о чем и будет рассказано в представленном далее материале.

Когда можно и нельзя делать утепление изнутри

Все проблемы, которые может создать внутреннее утепление стен, во многом надуманы и часто раздуты сторонниками наружной теплоизоляции. Самое распространенное утверждение – о возникающей в стене точке росы, которая после утепления стенки изнутри перемещается к ее внутренней поверхности, в результате чего на границе утеплитель / стена появляется конденсат, а следом и разные грибки. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии.

Это не совсем так. На самом деле точка росы в толще стены постоянно перемещается, ведь температура снаружи и внутри меняется даже в течение суток. Поэтому специалисты в строительной теплофизике оперируют таким понятием, как зона возможной конденсации, а не одна какая-то точка. В пределах этой зоны влага обязательно конденсируется независимо от способа утепления, вопрос только в ее количестве.

Если нет значительного поступления паров извне, то влага выпадает лишь из воздуха внутри стены, а это мизерное количество. А поскольку конденсация сопровождается выделением тепла, то эта влага может достаточно быстро испариться. Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены.

Важно. Если бетонные или стены из других материалов мокрые, то проводить утепление дома изнутри до выяснения и устранения причин отсыревания не допускается. Зачастую такими причинами становится высокая влажность внутри помещений и отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.

В противовес отрицательным суждениям приведем пару характерных примеров из практики. Первый — утепление скатной крыши частного дома, ведь оно выполняется только изнутри. Если теплоизоляционный «пирог» сделан правильно, то вся образующаяся влага благополучно отводится из утеплителя. То же касается и каркасного дома, где в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, являющаяся частью наружной стены.

Причины, по которым домовладельцы бывают вынуждены утеплить дом изнутри, достаточно веские:

• обшить стену утеплителем снаружи очень трудно технически, а своими руками так вообще невозможно. Сюда относятся фасады домов в центре города и квартиры высотных зданий;
• некоторые ограждающие конструкции граничат с техническими помещениями, например, с шахтой лифта;
• поскольку утепление с внутренней стороны обходится существенно дешевле наружного, то для многих это тоже важный аргумент. Люди не всегда имеют финансовые возможности, но хотят экономить на отоплении.

Вывод из всего вышесказанного таков: внутреннее утепление жилого или дачного дома имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Утепляемая стена должна быть сухой и без грибка изначально, притом надо провести подготовку поверхности согласно технологии.

Материалы

Выбор материалов, применяющихся для утепления частных домов и квартир изнутри, не очень широкий и состоит из следующих позиций:

• минеральная вата в плитах плотностью не менее 100 кг/м3;
• плитный пенопласт плотностью 25 кг/м3;
• экструзионный пенополистирол в плитах, он же – пеноплекс;
• тонкие изоляторы с фольгой на основе вспененного полиэтилена, применяются как дополнительный утеплитель.

Примечание. Существует мнение, что утеплять строительные конструкции можно и гипсокартоном. Последний действительно в состоянии удерживать тепло, но служить основным теплоизоляционным слоем не может. ГКЛ – это материал отделочный, используется совместно с утеплителями.

Негорючая минвата хорошо подойдет для внутренней тепловой изоляции любого деревянного дома, как брусового, так и бревенчатого. Единственный серьезный ее недостаток – способность впитывать влагу и довольно свободно пропускать через себя водяные пары. Поэтому минеральную вату следует тщательно оградить от пространства комнат, чтобы влага изнутри дома не просачивалась в утеплитель. При этом лучше брать вату в плитах большой плотности, она не оседает от увлажнения и способна хорошо отдавать влагу.

Совет. Нельзя для внутренней теплоизоляции приобретать минвату на основе стекловолокна (стекловату), она вредна для здоровья людей.

Что бы там ни говорили, а пенопласт тоже пропускает малую толику паров, поэтому тоже нуждается в пароизоляции. Кроме того, материал горюч, так что его лучше прятать за отделкой из гипсокартона либо оштукатуривать. Пенопласт очень популярен в силу своей дешевизны, потому подходит для бюджетного варианта утепления как деревянных, так и кирпичных стен изнутри.

Отличный утеплитель во всех отношениях – это экструдированный пенополистирол, обладающий самыми высокими теплоизоляционными показателями. Другое дело, что он самый дорогой из всех материалов, используемых для внутреннего утепления, зато и самый тонкий. А еще пеноплекс не пропускает водяные пары, оттого и не требует никакой пароизоляции. Лучше него только пенополиуретан, что напыляется машинным способом.

Ну и вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон) тоже можно успешно использовать вместо пароизоляционной пленки и в качестве дополнительного утепления к основному слою из минваты. Только его надо правильно укладывать с проклеиванием стыков, о чем пойдет речь далее.

Технология утепления стен изнутри

Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Если речь идет о кирпичной стене, то она должна быть изнутри оштукатурена и выровнена, после чего поверхность обрабатывается глубоко проникающей антигрибковой грунтовкой.

Суть в том, чтобы между стеной и слоем утеплителя не образовалось воздушной прослойки, из которой может выпадать конденсат при определенной разнице температур. Иное дело – дом из бруса либо оцилиндрованного бревна, тут обойтись без воздушных карманов не получится. Если стены из бруса имеют только небольшие горизонтальные щели, то сделать ровной внутреннюю поверхность сруба нереально.

Остается только тщательно проконопатить все стыки и щели, после чего пропитать древесину антисептическим составом.Лучший вариант для утепления кирпичных стен — это все же пенополистирол или пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зависимости от климата в регионе проживания. На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру.

Вспомните, что мы раньше говорили о лишнем воздухе. Потом плита хорошо приклеивается к стене, за ней следующая и так далее.Надо следить, чтобы стыки меж плит были минимальными, подгоняя их плотно друг к дружке. После застывания клея утеплитель стоит зафиксировать дюбелями в виде грибков из расчета 2—3 шт. на плиту пенополистирола, больше не нужно.

На этом утепление дома или дачи изнутри, сделанное своими руками, закончено, можно приступать к отделочным работам. На пеноплекс хорошо ложится штукатурка по армирующей сетке или приклеивается кафель.

Для утепления деревянного дома понадобится установка каркаса из бруса, чья ширина равняется толщине утеплителя. Технология теплоизоляции выглядит так:

• поверхность стены закрывается диффузионной мембраной, пропускающей пары. Под мембраной оставляют вентиляционный зазор, как это показано на схеме ниже;
• устанавливаются и закрепляются брусья обрешетки с таким расчетом, чтобы плиты утеплителя входили между ними враспор;
• между стойками враспор закладывается минеральная вата без дополнительных креплений;
• выполняется устройство пароизоляционного слоя из пленки. Ее полотна кладут с нахлестом и проклейкой, прижимая рейками контробрешетки;
• к рейкам крепятся листы гипсокартона и прочая внутренняя отделка.

Примечание. Здесь вентиляционный зазор служит для удаления паров, проникающих сквозь бревенчатую или брусовую стену и образующихся в утеплителе. Для этого в стене делаются специальные отверстия.

Особое внимание следует уделять герметизации слоя пароизоляции. Стыки надо хорошо проклеить скотчем, чтобы влага из помещения не могла проникнуть в утепление. Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов. Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:

Заключение

Если утепление стен дома изнутри сделано правильно, то никакой влаги и грибков с плесенью под утеплителем возникать не будет. Важно при монтаже «пирога» в деревянном доме делать как можно меньше отверстий в пароизоляции, для чего она и прижимается к торцам брусьев ровными рейками. Кстати, для утепления домов из бруса подойдет любой из перечисленных материалов, так как по технологии для выветривания влаги предусматривается вентиляционный продух.

Комитет по пенопластовым покрытиям (FSC)

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Эми Шмидт

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Комитет по пенопластовой обшивке (FSC) фокусируется на использовании надежных научных данных для разработки исследований, поддерживающих надежную конструкцию и установку пенопластовой обшивки.

Комитет по пенопластовой обшивке (FSC) участвует в разработке строительных норм и правил, поддержке соблюдения норм, разработке стандартов, проектировании зданий, пошаговой поддержке установки и создании образовательных программ. FSC работает в координации с группой ACC по строительству и строительству пластмасс, Центром полиуретановой промышленности ACC и другими ассоциациями, чтобы максимизировать ценность членов.

Члены комитета по пенопластовой обшивке

Связанные звенья

• Факты Листы
• Комитет по охлаждению пенопласта
• Калькулятор стены деревянной рамы
• Стальная рама Стенка
• Краткое руководство
• Установка окна. Применение для лучшего строительства, чтобы узнать больше.
  Мы используем файлы cookie для персонализации контента и рекламы, предоставления функций социальных сетей и анализа нашего трафика. Мы также делимся информацией об использовании вами нашего сайта с нашими партнерами в социальных сетях, рекламе и аналитике.

  Политика конфиденциальности — Условия и положения

  Приводит ли напыляемая пена с открытыми порами к сырости кровельного покрытия?

  Теперь, когда подрядчики по теплоизоляции уже несколько лет устанавливают изоляцию из напыляемой пены на нижнюю сторону обшивки крыши, мы начинаем накапливать анекдоты и данные об успешных и неудачных установках. Историй и данных достаточно, чтобы предоставить несколько практических правил для проектировщиков и строителей, которые хотят укладывать напыляемую пену на нижнюю сторону обшивки крыши.

  Ученые-строители все чаще исследуют, почему обшивка OSB на многих крышах с изоляцией из напыляемой пены остается влажной в течение нескольких месяцев. Большинство этих проблем с влажной обшивкой связано с пеной с открытыми порами, а не с пеной с закрытыми порами.

  Я сообщал о проблемах с мокрой обшивкой, возникающих в результате использования распыляемой пены с открытыми порами, с 2005 года, когда я написал две статьи на эту тему для Energy Design Update  (“Пароизоляторы и Icynene”, апрель 2005 г. , и «В каждой неудаче есть урок», июль 2005 г.). Как первоначально предполагалось, проблема с пенопластом с открытыми порами заключалась в том, что он паропроницаем и, следовательно, позволяет влаге из внутреннего воздуха диффундировать через изоляцию и достигать холодной обшивки крыши зимой.

  Пять лет спустя Марк Парли, строитель из Айовы, написал основополагающую статью о крыше, утепленной Icynene, с прогнившим кровельным покрытием. Его статья «Ремонт гниющей крыши» была опубликована в июньском номере

  журнала Light Construction за 2010 год. Одним из факторов, способствовавших отказу, описанному Парли, была высокая влажность в помещении.

  Пена с открытыми порами под обшивкой крыши может быть опасной представили, которые пролили свет на вопросы, связанные с содержанием влаги в кровельном покрытии, которое было изолировано с нижней стороны напыляемой полиуретановой пеной.

  В одном документе обсуждалось полевое исследование, которое показало, что даже в относительно теплом климате (Южная Каролина) обшивка крыши может аккумулировать влагу, если на нижнюю сторону обшивки наносится напыляемый пенопласт с открытыми порами. Исследователи предполагают, что внешняя влага (роса или дождь) между черепицей кровли проникает в обшивку OSB крыши за счет проникновения солнечного пара внутрь.

  В другом документе сообщалось об исследовании компьютерного моделирования, которое показало, что при установке напыляемой пены на нижнюю сторону обшивки крыши пена с открытыми порами более опасна, чем пена с закрытыми порами в  все климатических зон США.

  Определение наилучших характеристик энергоэффективного чердака

  Первый документ «Руководство по проектированию крыш и чердаков для строительства новых и переоборудованных домов в жарком и холодном климате» был написан Уильямом Миллером, Андре Дежарле и Марк ЛаФранс. Уильям Миллер представил документ.

  Три исследователя провели компьютерное моделирование, чтобы определить наилучшие характеристики чердаков. Среди переменных, рассмотренных исследователями, были:

  • Утепление мансардного этажа
  • Утепление крыши в сборе
  • Установка вентиляционных каналов над кровельным покрытием
  • Добавление лучистого барьера
  • Выбор холодного цвета кровли
  • Герметизация чердачного этажа
  • Герметизация швов воздуховодов
  • Преобразование вентилируемого чердака в герметичный чердак.

  Исследователи признали, что трудно дать рекомендации, применимые к каждой ситуации. Они написали: «Лучший вариант модернизации вашего чердака зависит от климата, геометрии чердака, расположения воздуховодов, степени изоляции потолка, утечки воздуха и термостата. установка, используемая для комфортного состояния дома. Если потолок в настоящее время имеет меньшую изоляцию, чем код, экономия будет больше, а срок окупаемости будет короче».

  Упражнение исследователей по моделированию было основано на программном обеспечении HERS BESTEST и AtticSim. Они смоделировали дом площадью 1550 квадратных футов с крышей из битумной черепицы с уклоном 18°. Исследователи предположили, что чердак включал в себя подающий и возвратный воздуховоды. Они рассмотрели четыре различных случая утечки воздуховода: 4 %, 10 % и 20 % расхода приточного воздуха.

  Толстая изоляция мансардного этажа не поможет, если на вашем чердаке есть протекающие воздуховоды

  Один из выводов исследователей: когда воздуховоды расположены на вентилируемом, некондиционированном чердаке, нет смысла устанавливать глубокий слой утепление мансардного этажа. Утечка воздуховода тратит впустую столько энергии, что добавление глубокой изоляции не очень помогает. (Для графического представления этого принципа см. Изображение № 2 ниже.)

  Авторы написали: «Отдача от добавления изоляции пола по сравнению с R-19 уменьшается, потому что преобладают потери из воздуховодов. Поэтому, если все, что нужно сделать, это установить больше изоляции и игнорировать систему ОВКВ, то энергия на сотни долларов все равно будет потеряна из ОВКВ на чердаке. Откровенно говоря, добавление только изоляции по-прежнему оставляет плохо работающий дом с более высокими, чем необходимо, коммунальными платежами из месяца в месяц».

  Исследователи пришли к выводу: «Самый важный вариант модернизации, независимо от того, находится ли система воздуховодов на чердаке или нет, — это герметизация чердачного этажа». Они также советуют: «Для нового строительства лучший вариант — не допускать воздуховодов на чердак, убедиться, что чердачный пол герметичен, чтобы ограничить утечку воздуха во всем доме, и добавить к потолку изоляцию не ниже установленного уровня».

  Редко имеет смысл рассматривать вопрос о дооснащении излучающего барьера. Авторы пишут: «Моделирование для жаркого климата показывает, что излучающий барьер может окупиться за 20-25 лет. Без негерметичных каналов на чердаке окупаемость увеличивается примерно до 38-50 лет. В холодном климате лучистый барьер не является эффективной мерой».

  Обшивка влажной кровли в Южной Каролине

  Как насчет создания герметичного кондиционируемого чердака? Авторы пишут: «Уплотнение кровельного настила и фронтонов чердака изоляцией из напыляемой пенополиуретановой пены завоевало популярность среди многих строителей и должностных лиц по нормам, особенно в жарком и очень влажном климате. …. Количество наносимой пены должно как минимум соответствовать требованиям норм для мансардного этажа. В противном случае система может реально увеличить потоки тепла в кондиционируемое помещение, особенно если на чердаке нет воздуховодов. На самом деле, процедура не должна рассматриваться, если на чердаке нет протекающего воздуховода».

  Во время своей презентации Миллер предостерег от использования распыляемой пены с открытыми порами для создания кондиционируемого чердака. «Обшивка крыши влажная, когда используется напыляемая пена с открытыми порами», — сказал он.

  Авторы сообщили о полевом исследовании, которое вызвало озабоченность по поводу использования распыляемой пены с открытыми порами для создания герметичного кондиционируемого чердака. Они написали: «Недавние данные, собранные на испытательном полигоне в Чарльстоне, Южная Каролина (Miller et al. 2013), выявили очень интересные тенденции влажности в летнее время для герметичного чердака по сравнению с чердаком с обычной вентиляцией. … [На герметичном чердаке, изолированном пенопластом с открытыми порами,] пиковые значения относительной влажности, измеренные двумя разными датчиками на герметичном чердаке, показали значения, превышающие 80%-90%, а иногда и насыщенный воздух (т. Е. 100%) происходили около солнечного полудня. Другими словами, влажность на герметичном чердаке постоянно составляла 80–100% относительной влажности с полудня до примерно 18:00. на семь дней подряд».

  Авторы продолжили: «Далее тенденция наблюдалась на протяжении жарких летних месяцев. … Измерения в полевых условиях показывают, что часть влаги от предыдущего ливня мигрирует на нижнюю сторону черепицы и подстилающего слоя. Излучение пропускает влагу от недавнего ливня в плиту OSB и пенопласт с открытыми порами и через них. В результате парциальное давление чердачного воздуха и парциальное давление воды на границе пены и чердачного воздуха иногда превышают давление насыщения водяного пара в чердачном воздухе».

  В недавнем электронном письме Уильям Миллер подробно рассказал о возможных механизмах этого явления. Он писал: «Мы все еще работаем над определением способа, которым влага пересекает оболочку… Я полагаю, что это происходит двумя разными путями:
  1. Герметичный чердак негерметичен, и проникает уличная влага. Вентиляция отсутствует, а излучение ночного неба заставляет захваченный влажный воздух на чердаке диффундировать в распыляемую пену.
  2. Настил крыши становится влажным по вечерам из-за излучения ночного неба, и впоследствии конденсат выбрасывается в настил крыши под воздействием излучения на следующий день.
  Оба режима приводят к накоплению влаги в распыляемой пене, и накопленная вода начинает повреждать деревянный настил».

  Продолжая свой отчет о находках из Южной Каролины, исследователи написали: «В эти особенно жаркие дни измерения относительной влажности показывали перенасыщение (то есть парциальное давление водяного пара превышало давление насыщения). В этом состоянии водяной пар находится в равновесии с жидкой водой, поэтому все внутренние поверхности чердака мокрые! Без протекающего воздуховода герметичный чердак фактически усугубляет контроль влажности на чердаках, подвергающихся воздействию жаркого и влажного климата. Однако наличие негерметичных воздуховодов не обязательно обеспечивает достаточную защиту от чердачной влаги. Colon (2011) провел полевые испытания распыляемой пены с открытыми порами в доме в жарком душном климате на юге Флориды. Настил крыши был защищен непроницаемой подстилкой, а блок обработки воздуха и воздуховоды находились на чердаке, однако уровень влажности в кондиционируемом помещении превысил измеренный уровень априори запечатывание чердака.

  Герметичные чердаки с воздуховодами трудно смоделировать

  Вторая статья, Анализ гигротермического риска, применяемая к жилым невентилируемым чердакам, была написана Саймоном Паллином, Манфредом Керером и Уильямом Миллером. Паллин представил документ.

  Цель исследователей состояла в том, чтобы разработать компьютерную модель герметичных кондиционируемых чердаков, содержащих воздуховоды. Этот тип чердака сложен в моделировании, потому что на температуру и влажность в таком помещении влияет очень много факторов. (См. изображение № 3 ниже.)

  Авторы перечисляют следующие факторы:

  • Производство тепла и влаги в помещении
  • Гидротермические свойства материала
  • Естественная и вынужденная непреднамеренная утечка воздуха
  • Характеристики системы HVAC, т. е. эффект осушения/увлажнения, скорость воздушного потока и т. д.
  • Геометрические варианты компонентов здания
  • Наружный климат
  • Ориентация и расположение здания и уклон крыши
  • Мастерство
  • Поведение пользователя, т. е. заданные температуры HVAC, проветривание, техническое обслуживание и т. д.

  Как отмечают авторы, «невентилируемый чердак, на котором размещается система HVAC, следует рассматривать как очень сложную гигротермическую систему». Для своего исследования они решили использовать две существующие компьютерные модели, MATLAB и WUFI. MATLAB (программа для математических вычислений) использовалась для создания численной модели, а данные MATLAB использовались в качестве входных данных для WUFI.

  Мансардный этаж с обшивкой OSB и битумной черепицей. OSB был утеплен с нижней стороны слоем напыляемой пены; моделировались как пена с открытыми порами, так и пена с закрытыми порами. Чердак был смоделирован для семи городов, выбранных для представления климатических зон США с 1 по 7: Майами, Флорида; Остин, Техас; Атланта, Джорджия; Балтимор, Мэриленд; Чикаго, Иллинойс; Миннеаполис, Миннесота; и Фарго, Северная Дакота.

  Предполагалось, что R-значение пенопласта для кровли соответствует минимальным предписывающим требованиям IECC 2011 года; в зависимости от климатической зоны это значение R колебалось от R-30 до R-49.

  Помимо уже упомянутых переменных, исследователи изменили несколько других параметров, чтобы определить их влияние на условия на чердаке. Эти параметры включали:

  • Заданное значение термостата
  • Степень утечки воздуха из подающего и возвратного воздуховодов (от минимальной утечки 4% до максимальной утечки 20%)
  • Воздухонепроницаемость мансардного этажа (в диапазоне от 0,4 куб.
  • Производство влаги в помещении.

  Всего исследователи выполнили 224 итерации программного обеспечения. Для каждой итерации они смотрели на содержание влаги (MC) в обшивке крыши OSB, а также на количество энергии, необходимой для обогрева и охлаждения помещений. (См. Изображение № 4 ниже.)

  Для каждой климатической зоны они определили наиболее эффективную комбинацию параметров — другими словами, параметры, которые привели к получению сухой OSB — и наихудшую комбинацию параметров — другими словами , параметры которых привели к отсыреванию OSB.

  «Пена с открытыми порами опасна во всех климатических зонах»

  Авторы написали: «Каждая невентилируемая мансардная крыша с лучшими характеристиками изготавливается с SPF с закрытыми порами и с низким уровнем влажности в помещении. Противоположное верно для самой рискованной крыши. Во всех случаях, кроме климатической зоны 4, высокая утечка воздуха положительно влияет на МС OSB, скорее всего, за счет осушающего действия охлаждающих змеевиков ОВиК, которые при более высокой скорости утечки воздуха будут иметь большее влияние на паросодержание чердачного воздуха при рабочем режиме охлаждения».

  Например, OSB с наихудшими эксплуатационными характеристиками в климатической зоне 4 — это OSB на северной стороне крыши, утепленной пенопластом с открытыми порами, над чердаком с системой воздуховодов, которая достаточно хорошо герметизирована (утечка воздуховода 4%), мансардный этаж, который довольно негерметичен (2,0 кубических футов в минуту 50 / CFA), и дом с высокой влажностью внутри помещений. После запуска программы в течение одного смоделированного года итоговым результатом этих факторов стала плита OSB с содержанием влаги 54%.

  На своей презентации во Флориде Саймон Паллин резюмировал выводы исследователей следующим образом: «Пена с открытыми порами опасна во всех климатических зонах».

  Авторы написали: «MC в обшивке OSB варьируется в основном из-за того, является ли распыляемый пенополиуретан (SPF) закрытым или открытым для паров. Наличие открытого SPF на самом деле является риском во всех исследованных климатических зонах США, от 1 до 7, в зависимости от выбранных значений других переменных параметров. Естественно, наружный климат будет влиять на MC OSB, но также существенное влияние оказывает скорость производства влаги в помещении. … Высокая скорость утечки воздуха из системы воздуховодов оказывает положительное влияние на МС обшивки OSB из-за осушающего действия блока ОВКВ, но отрицательно влияет на потребление энергии ОВКВ».

  Практические правила для строителей

  При интерпретации результатов компьютерного моделирования важно помнить, что результаты моделирования иногда отличаются от результатов полевых исследований. Тем не менее, работа исследователей, цитируемых в этой статье, последовательно показывает, что использование распыляемой пены с открытыми порами для создания герметичного кондиционированного чердака более рискованно, чем использование распыляемой пены с закрытыми порами во всех климатических зонах.

  Как это ни парадоксально, протекающие воздуховоды помогают защитить OSB от слишком высокой влажности. Если строитель решит установить протекающие воздуховоды на герметичном чердаке, домовладельцы в конечном итоге заплатят штраф за электроэнергию, но их обшивка крыши, вероятно, будет более сухой, чем если бы воздуховоды были хорошо герметизированы.

  Вот мои рекомендации для строителей, которые используют напыляемую пену для создания герметичного кондиционированного чердака:

  • Признайте, что этот тип сборки крыши сопряжен с большим риском, чем вентилируемый, некондиционируемый чердак. Прокладка воздуховодов в пределах кондиционируемого пространства здания предпочтительнее, чем установка распыляемой пены на нижней стороне обшивки крыши.
  • Если вы хотите снизить риск сырости OSB, выбирайте напыляемую пену с закрытыми порами, а не напыляемую пену с открытыми порами, для изоляции нижней стороны обшивки крыши.
  • Чтобы еще больше снизить риск, рассмотрите возможность установки вентиляционных каналов над обшивкой крыши.
  • Если вы решите укладывать распыляемую пену с открытыми порами на нижнюю сторону обшивки крыши в климатической зоне 5 или более холодных зонах, убедитесь, что вы включили внутреннюю пароизоляцию.
  • Если вы решите укладывать распыляемую пену с открытыми порами на нижнюю сторону обшивки крыши во влажном климате, Джо Лстибурек рекомендует, чтобы система HVAC была спроектирована так, чтобы кондиционировать чердачный воздух и снижать уровень влажности на чердаке.

  Проблемы с «дышащими» конструкциями

  Некоторые «зеленые» строители убеждены, что конструкции стен и крыш должны «дышать». Хотя «дышащие свойства» не имеют технического определения, многие строители предполагают, что «дышащий» означает «паропроницаемый».