Отделка фундамента дома профлистом своими руками: инструменты и материалы, облицовка металлическим профилированным листом, обшивка — фото, советы, рекомендации, инструкции
Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.
Материалы для облицовки фундамента дома
- крашенный металлический профилированный лист;
- металлический профиль и направляющие;
- пластиковые вентиляционные решетки.
Инструменты для облицовки фундамента дома
- дисковая пила или «болгарка»;
- ножницы по металлу;
- электродрель;
- молоток.
Обшивка фундамента металлическим профилированным листом
Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6?1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.
Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.
Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.
Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.
По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).
Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.
Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки).
Из него получаем Г-образный уголок.
Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.
Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.
Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.
Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.
Отделка фундамента, что лучше выбрать, обзор материалов
Решая, чем и как украсить фундамент дома, думать нужно не только о том, как он будет выглядеть после отделки, но и сможет ли достойно выдерживать температурные перепады, воздействие осадков, грунтовых вод и механических нагрузок, обеспечит ли защиту основания дома от влажности, плесени, разрушения. Выбор материалов для наружной облицовки должен учитывать все эти требования.
Но и об эстетической привлекательности отделки, соответствии общему стилю экстерьера забывать не стоит. Найти оптимальный вариант, который устроит вас по всем критериям, и по цене в том числе, будет проще после изучения тех цокольных отделочных материалов, которые сегодня есть на строительном рынке. Чем мы и предлагаем заняться.
Штукатурка
Самый доступный по цене и исполнению способ защиты и декорирования цокольной части фундамента – её оштукатуривание. Он позволяет сохранить хорошую паропроницаемость конструкции, повысить её влагостойкость и морозостойкость.
Для этой работы можно использовать как готовые декоративные фасадные штукатурки с высокими прочностными характеристиками, так и самодельную цементно-песчаную смесь Отделка фундамента цементом своими руками обойдется при этом ощутимо дешевле, но это не означает, что вам придется довольствоваться видом унылой серой поверхности. Её можно декорировать разными способами:
- красить фасадными красками;
- добавлять в раствор крупнозернистый наполнитель для создания фактуры;
- создавать рельеф по свежей штукатурке, имитируя кладку из кирпича или природного камня.
Использовать готовые сухие смеси ещё проще: не нужно подбирать пропорции компонентов, достаточно просто развести смесь водой. Не имея опыта в выборе таких материалов, можно проконсультироваться в магазине, чем штукатурят фундамент дома. Чаще всего для отделки цоколя применяют составы с цветной гранитной, мраморной или кварцевой крошкой (камешковая штукатурка) и «шубу».
Чтобы придать поверхности нужный цвет, её можно окрашивать после высыхания покрытия. Но лучше добавлять пигмент в массу раствора при его замешивании. В этом случае не придется периодически обновлять краску, а случайные сколы или царапины будут не так заметны, как на окрашенной поверхности.
Каркасные технологии
Облицовка фундамента по заранее смонтированному каркасу осуществляется самыми разными материалами. У такой технологии есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести:
- универсальность – каркас позволяет не только декорировать, но и без проблем утеплять цоколь, а также легко решить задачу, как оформить свайный фундамент;
- скорость отделки, для которой не требуется предварительно выравнивать поверхность;
- возможность монтажа в любое время года;
- очень широкий выбор облицовочных материалов.
Минусы – это затраты времени и финансов на обустройство каркаса, выведение его в одну плоскость.
Теперь собственно о материалах для обшивки, которые соответствуют условиям эксплуатации цоколя.
Цокольный сайдинг
От обычного стенового цокольный сайдинг отличается большей толщиной и, соответственно, прочностью панелей. Толщина может достигать 3 мм, тогда как для стенового сайдинга этот параметр не превышает 1,2 мм. Отличаются и размеры: ширина цокольных панелей больше, а длина меньше, чем у длинных панелей для отделки фасадов. А их форма позволяет производить монтаж без видимых стыков и использования соединительных профилей.
По материалу изготовления цокольные панели бывают металлическими и пластиковыми (виниловыми), и каждый вид радует огромным ассортиментом расцветок и фактур, имитирующих различные природные и искусственные материалы.
Перед тем как обшить фундамент панелями, ячейки каркаса можно заполнить влагостойкими теплоизоляционными материалами, решив одновременно две задачи – утепления и декорирования цоколя.
Такая отделка не боится ни воды, ни погодных или биологических воздействий. Она долго не выцветает, легко отмывается от грязи и хорошо поддается ремонту путем замены отдельных поврежденных элементов.
Отделка фундамента профнастилом
Профилированные стальные листы – один из самых бюджетных материалов для оформления цоколя, и один из самых простых в монтаже. Но не самый эффектный, сочетающийся далеко не с любым фасадом. Но с сайдингом смотрится неплохо за счет похожего профильного рельефа.
Перед тем как обшить фундамент профлистом, под него выстраивается каркас с учетом ширины листов, стыки которых должны приходиться на стоечные профили.
Цементно-стружечные плиты
Прессованные плиты из цемента и древесной стружки обладают всеми характеристиками, необходимыми для защиты основания дома:
- высокой влагостойкостью;
- устойчивостью к морозам и температурным перепадам;
- хорошей степенью огнестойкости;
- устойчивостью к гниению.
Кроме того, они легко обрабатываются, что важно для монтажа при отсутствии профессиональных инструментов. А их механическая прочность во многом зависит от толщины, поэтому для отделки фундамента выбирают листы толщиной не менее 16 мм.
Эстетические характеристики материала гораздо скромнее, хотя в продаже есть листы с декоративной отделкой под цветную штукатурку, камень и кирпич. Но их можно красить, подбирая цвет под общий стиль фасадов.
Как и чем окрашивают фундамент из ЦСП, смотрите в видео:
Отделка фундамента плоским шифером
Как отделочный материал плоский шифер используют крайне редко, в основном при острой нехватке денег. Он обладает теми же эксплуатационными характеристиками, что и ЦСП – не горит, не гниет, не разрушается от резких перепадов температуры и т.д.
Но когда нужно выбрать, чем красиво отделать фундамент, его используют только в качестве «подложки» для облицовочных материалов, создавая ровную и прочную основу между опорами свайного или столбчатого фундамента.
Сам по себе шифер применяют только при отделке второстепенных надворных построек – сараев, хозблоков.
Выполняя монтаж, нужно помнить, что при резке листов шифера образуется токсичная асбестовая пыль, поэтому работать нужно в маске или респираторе.
Облицовка камнем и плиткой
Облицовка цокольной части фундамента путем приклеивания плитки или камня считается довольно сложной работой, требующей опыта, мастерства и знаний, как правильно отделывать фундамент. Поверхность сначала выравнивают штукатуркой, сушат, затем грунтуют, чтобы повысить её адгезию к клею и прочность. Укладка штучных элементов выполняется очень аккуратно и тщательно, с соблюдением уровня и одинаковой толщины швов. Зато в итоге дом обретает солидный и монументальный вид.
В качестве облицовочного материала можно использовать как натуральные материалы, так и композитные или искусственные.
Натуральный камень
Выбор натуральной облицовки довольно богат: это и колотый камень-плитняк разных пород, и плитка правильной геометрической формы с гладкой тыльной стороной, облегчающей монтаж.
Отделка цоколя природным камнем сложнее и дольше, так как его нужно подбирать по форме и толщине, формируя мозаичный узор и заполняя пустоты мелкими элементами. Это работа для опытного мастера.
Какие нюансы нужно учитывать при работе с камнем, рассказывается в видеоролике:
Плитка из натурального камня – это полноценная альтернатива классической облицовке как по качеству, так и по внешнему виду, а к её дополнительным достоинствам помимо упрощения монтажа можно отнести гораздо более широкий выбор декоров. Среди предлагаемых к продаже вариантов есть как крупноформатные полированные плиты из мрамора, гранита и других дорогих пород, так и более бюджетные из сланца, кварцита, доломита с колотой поверхностью. И если облицовка цоколя гранитом уместна далеко не всегда, то эти породы отлично сочетаются как с кирпичом, так и с деревом.
Отделка фундамента плиткой из искусственного камня
Сегодня совершенно нет необходимости тратить большие деньги, покупая натуральный камень, так как ему есть отличная альтернатива в виде имитирующей его плитки. Производится она из песка и цемента с добавлением красителей по технологии, предусматривающей прессование для придания материалу высокой плотности и прочности. Благодаря чему такая плитка по влагостойкости мало уступает природному камню, а температурные перепады выдерживает даже лучше.
Керамогранит
Это ещё один материал с характеристиками, близкими к натуральному камню. Отделка цоколя керамогранитом смотрится очень солидно и богато, такую плитку порой сложно отличить от настоящего гранита. Хотя это зависит от расцветки, которая может предельно правдиво имитировать поверхность полированного камня или же иметь любой другой рисунок или орнамент.
На фундамент основание плитка крепится двумя способами: приклеиванием на клей либо по принципу вентфасадов установкой на каркас с помощью специальных клипс.
А вот отделку фундамента частного дома керамической плиткой лучше не делать – она не обладает нужными прочностными характеристиками.
Клинкерная плитка
Плитка из тугоплавкой глины путем обжига при высокой температуре – один из самых надежных фасадных и цокольных материалов с превосходной морозостойкостью и гидрофобными свойствами, химической инертностью и непревзойденной долговечностью, которой уступает даже природный камень. С её помощью можно имитировать кирпичную кладку, выбрав плитку под свой стиль по цвету и фактуре.
Отделка фундамента термопанелями
Многие современные отделочные материалы не только привлекательны внешне, но и практичны, многофункциональны. К ним относятся и термопанели для облицовки фасадов и цоколей. Это двухслойные плиты, в которых внутренний слой – это утеплитель из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, а наружный – декоративный. Его делают из искусственного камня, клинкерной плитки, гранитной или мраморной крошки.
Применение термопанелей позволяет не выполнять теплоизоляционные работы перед тем как облицевать фундамент дома – это делается в процессе декоративной отделки. Выбирать панели можно как по декору, так и по толщине утеплителя, которая варьируется от 20 до 80 мм.
Как монтировать термопанели, смотрите в этом видео:
Заключение
Тепло и хорошая атмосфера в доме, его безаварийная эксплуатация и привлекательный внешний вид во многом зависят от того, как и чем отделана надземная часть фундамента. Сегодня недостатка в выборе подходящих для этой цели материалов нет. Даже при очень скромном бюджете можно найти способ обеспечить надежную защиту и эффектную отделку самой важной части здания.
Чем обшить деревянный дом снаружи
Как правило, вопрос чем обшить деревянный дом снаружи возникает на этапе проектирования.
Содержание:
- Назначение облицовки деревянного дома и правила выбора материала
- Материалы из натуральной древесины, используемые для наружной облицовки деревянного дома
- Сайдинг для наружной обшивки деревянного дома
- Другие способы отделки фасада деревянного дома
Назначение облицовки деревянного дома и правила выбора материала
Деревянный дом – один из самых экологичных, удобных и технологичных в строительстве. Но дерево – относительно недолговечный материал, если его нельзя защитить от внешних воздействий. Он достаточно активно поглощает влагу из атмосферы и при прямом попадании дождя или снега склонен к ее накоплению.
При избыточной влажности в дереве оседают споры плесени, грибка, мха, оказывающие негативное воздействие. Также дерево подвержено насекомым, грызунам и другим вредителям.
Защита древесины заключается в обработке материала различными химическими веществами – пропитками, морилками, красками, лаками и обшивке фасадных стен другими материалами – вагонкой, сайдингом, штукатуркой. Второй вариант не исключает применения химической защиты (во многих случаях даже предусматривает ее) и направлен больше на повышение тепло- и влагопоглащающих характеристик деревянного дома и на улучшение эстетики здания.
Основными задачами кожуха являются:- защита стен от внешних воздействий;
- создающий преграду теплопотерям;
- украшение для дома.
При выборе варианта облицовки существуют определенные правила, касающиеся физических свойств облицовки, ее стоимости и технологичности монтажа и ухода за ней.
Для начала необходимо рассмотреть такое свойство, как паропроницаемость. Деревянные стены «дышат» — они способны аккумулировать влагу из атмосферы или внутренней части дома и отдавать ее при изменении внешних условий. Внешний кожух нельзя делать полностью герметичным – он должен обеспечивать свободный газообмен с внешней средой, то есть быть паропроницаемым. При этом паропроницаемость обшивки должна быть больше массива стены. Это позволит удалить лишнюю влагу снаружи, а не внутри дома.
При несоблюдении этого правила на стыке двух материалов будет скапливаться влага и образовываться зона повышенной влажности – чрезвычайно благоприятная среда для развития гнили, плесени и других неприятных для древесины явлений. При низких температурах, если накопилось достаточно воды, она замерзнет и превратится в лед, который, расширяясь, может разрушить облицовку.
Если дом обшит паронепроницаемым материалом, необходимо устройство вентилируемого фасада. Суть конструкции в том, что наружный паронепроницаемый или относительно паропроницаемый слой находится на расстоянии 60 – 150 мм от поверхности стены.
В нижней и верхней части кожуха оставляются отверстия, через которые происходит естественная циркуляция воздуха и конвекционными потоками удаляется лишняя влага.
Устройство вентилируемого фасада.
Некоторые сложности с монтажом наружной облицовки могут натолкнуть на мысль – а нужна ли она вообще? С полным основанием можно ответить положительно. Не просто нужен, а необходим. Даже если вам нравится внешний вид сруба или даже бруса, рано или поздно вам придется обшивать дом.
Дерево необходимо регулярно обрабатывать защитными средствами. Это влечет за собой значительные затраты, которые увеличивают стоимость эксплуатации. Если правильно выбрать материал и сделать отделку, то эксплуатационные расходы в годовом исчислении будут значительно ниже.
Материалы из натуральной древесины, применяемые для наружной обшивки деревянного дома
При выборе, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, неизбежно в поле зрения попадают материалы из натуральной древесины:
- подкладка; блок-хаус
- ;
- имитация бруса;
- планкен.
Все они имеют очевидные преимущества, как натуральный материал, но и те же недостатки, что и любое деревянное изделие. Это приводит к тому, что помимо затрат на покупку материала приходится нести определенные затраты на отделку антисептиками и финишными покрытиями и красками.
Футеровка
Самый дешевый и технологичный вид обшивки из натурального дерева – рейки, стороны профиля которых образуют соединение «паз/гребень». При монтаже вагонка прочно и плотно соединяется и образует практически монолитную поверхность.
Для отделки используется исключительно сухая вагонка, влажностью не выше 10 – 15%. Если использовать недостаточно просохшую вагонку, то она неизбежно рассохнется и по линиям стыковки появятся щели.
Существует несколько стандартов вагонки, ее средние размеры следующие:
- толщина – 12 – 40 мм;
- ширина – 76 – 200 мм;
- длина шипа – 4 – 5 мм;
- длина – 2 – 6 м.
Вагонка устанавливается в горизонтальном положении, начиная снизу, шипом вверх. Если установить его пазом вверх, то вода, стекающая по стене, попадет в замок и в итоге разрушит его и саму вагонку. При правильном монтаже и правильном уходе облицовка вагонкой прослужит 10-15 лет, а если ее пропитать современными антисептиками, то и дольше.
Преимуществом такого кожуха является дешевизна и простота монтажа. С установкой справится любой человек, умеющий держать в руках молоток и пользоваться строительным уровнем.
Имитация бруса
Представляет собой такую же сборную поверхность, что и вагонка, но несколько отличается по внешнему виду. Устанавливается также горизонтально, только видимых стыков практически не видно. После окончательного монтажа она выглядит как стена, сложенная из профилированного бруса. Изготавливается из ели, сосны, кедра или лиственницы, благодаря смолистому характеру этих пород достаточно прочный.
Материал выпускается в виде досок длиной 2 – 4 м, толщиной 20 – 35 мм и шириной 105 – 175 мм.
Можно купить цельную доску, вырезанную из одного бревна, или сращенную, склеенную под давлением из более узких реек. По производительности оба вида примерно одинаковы.
Плюсы и минусы аналогичны вагонке. Имитация бруса выигрывает только внешне – материал более современный и декоративный.
Блок-хаус
Отличный отделочный материал, выполненный в виде досок с полукруглой внешней стороной. В собранном виде материал создает вид бревенчатого дома. Очень декоративный, прочный и монтаж не сложнее вагонки. По сравнению с вагонкой и имитацией бруса, блок-хаус более прочен, лучше держит тепло и намного долговечнее.
Для изготовления ламелей используются хвойные породы дерева, в большинстве случаев сосна и ель. Пропитка различными морилками, лазурью и глазурными материалами позволяет придать отделке вид любой ценной породы дерева. При покраске масляными или алкидными красками в большинстве случаев эффект от использования блок-хауса пропадает (в случае имитации бруса этого не происходит).
Блок-хаус также характеризуется хорошими тепловыми свойствами. По сравнению с предыдущими материалами он лучше держит тепло в доме и хуже пропускает холод. Но стоимость облицовки этим материалом выше.
Планкен
Сравнительно новый материал в наших широтах. Представляет собой фасадную доску со скошенными или закругленными боковыми гранями. Изготавливается из сосны, лиственницы или древесно-полимерных материалов. Ширина доски находится в пределах 70 – 140 мм при толщине 15 – 20 мм, угол скоса кромок 45 – 70 0 . Устанавливаются на специальные крепления в шип или внахлест.
Очень удобен для монтажа вентилируемых фасадов. Как правило, он продается в обработанном антипиренами и антисептиками виде, поэтому устойчив к биологическим вредителям и безопасен в пожарном отношении.
В большинстве случаев качественный планкен пропитан экологически чистыми средствами, но при покупке не лишним будет проверить сертификат.
Дешевые материалы можно обрабатывать токсичными реагентами.
Сайдинг для наружной облицовки деревянного дома
Материал, специально созданный для отделки фасадов. Изготавливается в виде ламелей специального профиля («елочка» или «кораблик»), с замками по длинной стороне и специальной перфорацией для гвоздевых креплений. Ламели соединяются между собой специальными защелками и образуют плотное покрытие.
Сайдинг из различных материалов:
- полимеры;
- металл;
- материалы на цементной основе.
Ширина ламелей варьируется от 10 до 30 см, а длина от 2 до 6 м. Как и деревянные облицовочные материалы, сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с таким положением профиля, чтобы дождевая вода непременно стекала вниз, не попадая в стену.
Разнообразие цветовых решений и простота монтажа обусловили исключительную популярность сайдинга в облицовке различных типов зданий – от жилых до производственных, коммерческих и общественных.
Помимо самих ламелей выпускается широкий ассортимент профильных деталей – внутренние и внешние углы, карнизы, соединительные планки и т. д.
Внешняя фактура сайдинга, вне зависимости от материала изготовления, обычно имитирует натуральный рисунок дерева. Ламели покрываются полимерным покрытием или атмосферостойкой краской, которые обладают высокой прочностью – случайно поцарапать сайдинг достаточно сложно. Все материалы, используемые для изготовления сайдинга, обладают высокой атмосферостойкостью и практически не подвержены влиянию влаги. Срок службы сайдинга составляет несколько десятков лет.
Преимущество сайдинга по сравнению с деревянными панелями в том, что он не требует ухода. Время от времени его достаточно просто мыть чистой водой или любым бытовым моющим средством без абразивных добавок. При рассмотрении вопроса, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, на эту особенность необходимо обратить внимание. Лаки и краски не требуются. Оплатив один раз материал и монтаж, вы можете быть спокойны за внешний вид и состояние фасадов на 15-20 лет.
Виниловый сайдинг
Виниловый сайдинглегкий и не требует тяжелых опорных рам. Его можно установить на любой каркасный или панельный дом – достаточно закрепить реечный каркас на стенах.
Так как этот материал не способен пропускать пар, его монтаж необходимо производить только на вентилируемый фасад.
Металлический сайдинг
Сайдинг из оцинкованной сталиполучил распространение лишь в последние несколько лет. Профилированные полосы с замковыми соединениями шириной 120 – 550 мм покрыты слоем порошковой краски и полимерной защитой и по прочности и долговечности не уступают кровельному профнастилу.
Срок службы такого покрытия превышает 50 лет. Металлочерепица монтируется только на вентилируемые фасады.
Цементный сайдинг
В последнее время широкое распространение получил и цементный сайдинг. Представляет собой древесно-волокнистую плиту, смешанную с цементным раствором и спрессованную в профильные панели.
Производство происходит при высокой температуре, при которой цемент спекается и приобретает некоторые керамические свойства.
Такой сайдинг необычайно прочен, но имеет большой вес и требует прочного каркаса. Панели изготавливаются в виде загрунтованных изделий с различной фактурой поверхности. Они предназначены для покраски специальными красками.
Другие способы отделки фасада деревянного дома
Есть некоторые материалы, которые не так часто используются для облицовки стен деревянного дома, но рассматривать их как облицовочный материал все же стоит. В первую очередь это касается таких материалов, как профнастил и облицовочный кирпич.
Кирпич лицевой
Кирпичный фасад деревянного дома сейчас редкость. Но он имеет право на жизнь, благодаря исключительно высокой прочности, морозостойкости, декоративности. Но при монтаже кирпичного фасада необходимо, чтобы дом стоял на бетонном фундаменте – вес стены даже толщиной в полкирпича довольно внушительный.
Монтаж кирпичного фасада осуществляется только после полной усадки деревянного дома, иначе неизбежны повреждения. Вентиляционный зазор не менее 5 см. Между отделкой и стеной абсолютно необходим. Привлекательность кирпичного фасада заключается в том, что он абсолютно не требует ухода. Естественный вид сохраняется на протяжении многих десятилетий.
Профлист
Помимо специальных фасадных материалов, стены деревянного дома можно обшить обычным профилированным листом. Профлист изготовлен из оцинкованной стали с полимерным защитным покрытием. Обычно этот материал используют для отделки технических сооружений. Но благодаря широкому спектру дизайнерских решений сегодня выпускается профнастил, имитирующий дерево, камень или кирпич. Поэтому его можно с полным успехом использовать для отделки стен или отдельных фрагментов фасада жилых домов. К достоинствам этого материала можно записать: абсолютная устойчивость к негативным факторам внешней среды, нетребовательность к дополнительной защите и уходу, не горючесть.
Основным недостатком материала является его непроницаемость для пара. Именно поэтому его можно использовать только для облицовки вентилируемых фасадов. Кроме того, при воздействии сильных механических нагрузок материал может прогибаться. При этом довести материал до исходного ровного состояния практически невозможно.
Какой материал для внешней отделки деревянного дома вы решили использовать?
Grohe Installation Отзывы: Rapid SL, Surf, Skate Air, Skate
Отзывы владельцев Carver (Карвер) от владельцев
15 лучших домашних метеостанций – Рейтинг 2019
Виды сайдинга для обшивки дома – виниловый, цокольный , металл, фото + видео
Вам будет интересно
Blueskin® VP100 Самоклеящийся воздушный барьер для жилых помещений
Плита фундамента стены VPWRB-1A ниже уровня земли
Плита фундамента стены VPWRB-1B на уклоне
VPWRB-1C Переход стенового фундамента без кирпичного выступа
VPWRB-2A Проходка трубы с шириной зазора 0,5 дюйма макс.
VPWRB-2B Проходка трубы с шириной зазора 0,75 дюйма макс.
VPWRB-3A Внутренние и внешние углы при обшивке
VPWRB-3B Внутренние и внешние углы в CMU
VPWRB-3C Внутренние и внешние углы на потолке
Переход подложки VPWRB-4A
Переход подложки VPWRB-4B
VPWRB-5A Отлив через стену
VPWRB-6A-F1 Фланцевая оконная секция Метод A1 — Fortiflex Butyl
VPWRB-6A-F2 Последовательность установки окон с фланцами, метод A — Fortiflex Butyl
VPWRB-6A-L1 Фланцевая оконная секция, метод A — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6A-L2 Последовательность установки окон с фланцами, метод A — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6A-P2 Последовательность установки окон с фланцами, метод A — оклад на подоконнике
VPWRB-6A-P1 Фланцевая оконная секция, метод A — оклад на подоконнике
VPWRB-6A1-F1 Фланцевая оконная секция Метод A1 — Fortiflex Butyl
VPWRB-6A1-F2 Метод последовательности установки окон с фланцами A1 — Fortiflex Butyl
VPWRB-6A1-L1 Фланцевая оконная секция, метод A1 — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6A1-L2 Метод последовательности установки окон с фланцами A1 — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6A1-P2 Метод последовательности установки окон с фланцами A1 — оклад на подоконнике
VPWRB-6B-P1 Фланцевая оконная секция, метод B — оклад на подоконнике
VPWRB-6B-L1 Фланцевая оконная секция, метод B — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6B-L2 Последовательность установки окон с фланцами, метод B — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6B1-P1 Фланцевая оконная секция, метод B1 — оклад на подоконнике
VPWRB-6B-P2 Последовательность установки окон с фланцами, метод B — оклад на подоконнике
VPWRB-6B1-L1 Фланцевая оконная секция, метод B1 — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6B1-L2 Метод последовательности установки окон с фланцами B1 — слабое воздействие ветра и воды
VPWRB-6B1-P2 Последовательность установки окон с фланцами, метод B — оклад на подоконнике
VPWRB-6C Полая металлическая дверь
VPWRB-7A Обратный круг
VPWRB-8A Строительные швы с зазором 0,5 дюйма макс.