Как обшить фронтоны: Как сделать фронтон из профнастила своими руками: подготовка, расчёт, монтаж

Как обшить фронтон дома сайдингом

Главная » Статьи » Как обшить фронтон дома сайдингом

Как обшить фронтон дома сайдингом

Зашивка фронтонов сайдингом собственными руками – достаточно распространеный вариант облицовки дома. При его помощи придать можно каждому строению завершенный вид, притом он прекрасно сочетается с любым фасадом, в том числе из кирпича и сруба. Сайдинг бывает 2-ух видов: цокольный и обычный виниловый. ПВХ сайдинг, со своей стороны, бывает плоским и «под бревно». В нашем варианте нужно применять как раз ПВХ сайдинг. Данный материал имеет очень много плюсов перед другими.

Изготовители сайдингов рекомендуют большой выбор решений цвета. и поэтому выбрать нужный достаточно будет просто.

Самоё-первое, изготовители рекомендуют большую цветовую гамму панелей. Из данного разнообразия очень легко подобрать расцветку, какая бы сочеталась с фасадом и крышей. Второе, он полностью влагонепроницаем. В третьих, ПВХ сайдинг имеет фактически безграничный срок эксплуатирования, такой же, как и у самого дома. Четвертое, он не подвергается гнилостным процессам, ухаживать за ним очень легко и просто. В-пятых, его очень легко устанавливать. Объединение этих хороших качеств выполнили данный материал лидером в области облицовки домов. Подобным образом, чтобы зашить фронтон собственными руками, необходим знание этапов и нехитрый инструмент монтажа сайдинга. Фактически каждому, кто знаком с шуруповертом, отвесом и уровнем, это по плечу. Но нужно следовать конкретной инструкции.

Стадии монтажа сайдинга на основе винила на каркас фронтона сруба

Подшивка виниловым при помощи сайдинга.

Чтобы начать организовывать каркас, нужно выполнить отдельные приготовления. Итак, первое, с чего необходимо начать, это с приобретения добавочных материалов и инструментов, если не имеется возможности воспользоваться своими. Для данного потребуются: саморезы, гвозди, дрель, ножовка для металла или угловая шлифовальная машинка, отвес или уровень, угольник, рулетка, карандаш, древесная рейка 50 х 30 мм, брус из дерева 50 х 100 мм.

В дополнение, нужно побеспокоится о лесах для строительных работ, какие можно сделать своими руками из брусков и дощечек. В большинстве случаев можно применить лестницу (при зашивке маленьких фронтонов). Вот, кстати, и все, что потребуется для работы. Чтобы обшить фронтон не нового дома, заблаговременно нужно убрать все мешающие выступающие компоненты: наличники, декоративные планки и т.п. Разумеется, тут не обойдется без сколов, щели или отверстий у сруба. Это все нужно заделывать пеной для монтажа или остальных подходящим материалом. Сейчас перейдем напрямую к самой работе по устройству зашивки каркаса.

Первый момент: делаем каркас основания собственными руками

Схема каркаса фронтона.

Сначала вдоль периметра нашего фронтона закрепляем брус из дерева 50 х 100 мм, строго по отвесу. Это будет главный каркас. Это сделать не тяжело. Закрепляется он к каркасу крыши. Чтобы сделать это, может быть, будет нужно на время разбирать крайние компоненты покрытия для кровли. Если почему-то это сделать не возможно, то крепить брусок можно при помощи уголков из металла напрямую к каркасу крыши. Нижний поперечный брусок закрепляется к двум наклонным брускам, к поперечине фермы или к верхнему бревну сруба.

Полученное основание работает для того, чтобы держать каркас обрешетки. Принципиальный момент: прежде чем применять дерево, его нужно отделать антисептиком для устранения образования насекомых-вредителей. Как вариант можно применить железный профиль из цинка, какой, правда и дороже, не подвергается гниению. Устанавливается профиль из металла по томуже правилу, что и в варианте монтажа гипса.

Момент второй: набиваем каркас обрешетки собственными руками

Каркасная рама зашивки фронтона устанавлевается строго по вертикали, с дистанцией между соседними рейками не больше 400 мм.

В дополнение, каркасная рама навязывается вокруг проемов дверей, окон, в местах примыкания панелей к скату крыши и на нижнем горизонтальном бруске. Цель обрешетки – являться основанием для сайдинга. Если на фронтон предполагается установка светильника, то заблаговременно под него устанавлевается брусок, чтобы к нему потом прикрепить источник света.

Третий момент: монтаж фурнитуры собственными руками

Предпоследний, этап третий учитывает установку фурнитуры (подсобные профиля). Фурнитура работает чтобы придать системы законченного вида. Для зашивки фронтона потребуются стартовый, соединительный и конечный профиля. Вообще их существует очень много, но мы перечислили то, что нам потребуется напрямую для зашивки фронтона. Фурнитура закручивается к каркасу через особые с отверстиями отверстия.

Четвертый момент: установка сайдинга

Есть три допустимых варианта крепежа сайдинга. Первый вариант – крепление на существующий древесный фронтон дома, зашитый дощечкой. Второй вариант – крепление на железный каркас из цинка. 3-ий вариант – крепление на обрешетку из дерева. Заключительный вариант мы как раз и рассматриваем как пример.

Панельное крепление сайдинга делается снизу вверх. При всем этом главное исполнять несколько правил:

1. При большой температуре сайдинг имеет качество увеличиваться. И поэтому при установке панелей между торцом панели и сопрягаемым компонентом дополнительного профиля нужно оставлять просвет не меньше 6 мм. При установке когда на улице холодно этот просвет обязан быть не меньше 10 мм.
2. При соединении 2-ух компонентов фурнитуры нужно руками делать нахлест не меньше 10 мм, чтоб в зимнее время в этом месте не появилось щели.
3. Саморезы для крепежа сайдинга (с широкой шляпкой) нельзя закручивать до конца в каркас, чтоб он «дышал» при расширении температур.
4. Панель не нужно «натягивать» вверх руками, а следует оставлять щели на тепловое увеличение.
5. Обрезку окончаний панелей лучше делать по намерено заготовленному шаблону.

Вот, как правило, и все. Следуя описанным выше шагам, можно лично красиво оформить собственный дом новой зашивкой фронтона. Сегодняшние материалы для отделки смогут помочь выполнить зашивку с «прелестью», путем выбора сайдинга различных цветов. Не бойтесь, пробуйте, пускай ваш дом имеет оригинальный вид.

Обшивка крыши – Хорошее домостроение

Краткое содержание: Разнообразные советы, которые облегчат обшивку крыши фанерой. Помимо прочего, автор, строитель нестандартных домов из Массачусетса, обсуждает компоновку панелей, объясняет, как прибивать панели, и рассматривает преимущества использования ступенчатой ​​​​кровли. На боковой панели собраны комментарии других плотников, отправленные по электронной почте на форум журнала Breaktime.

---

Мои самые ранние воспоминания об обшивке крыши связаны с дополнительными поездками по высоким лестницам с циркулярной пилой на конце длинного тяжелого удлинителя. Вилка неизбежно зацепится за край оболочки, когда я меньше всего этого ожидаю.

Помимо прилива адреналина от того, что меня выводят из равновесия, мне всегда казалось ироничным, что для того, чтобы обшивка подходила должным образом, мне приходилось отрезать куски от листов, которые я только что пытался поднять на крышу, только для того, чтобы смотреть, как обрезки падают обратно. на Землю. Спустя много лет и много крыш я разработал гораздо лучшие методы точного и эффективного обшивки крыши.

Хорошая работа по обшивке начинается с правильной компоновки стропил

Чтобы свести к минимуму отходы и упростить резку, ряды обшивки следует начинать либо с полных, либо с половинных листов. Но выложить стропила не так просто, как скопировать расположение стоек на стене ниже. Чтобы начальные части обшивки правильно легли на стропила, планировка должна отражать свес фронтона, который, конечно же, варьируется в зависимости от деталей скоса.

Принятие во внимание свеса фронтона при раскладке стропил сводит к минимуму обрезку и потери фанеры. С помощью простой детали скоса учет разницы в расположении стропил не составляет труда. Но когда я добавляю свес с 1x рейкой и карнизом, как во многих наших домах, я перестаю доверять своим математическим способностям и делаю чертеж детали рейки в натуральную величину на листе фанеры. Мало того, что чертеж гарантирует, что наша компоновка стропил будет правильной, но моя команда и я также можем измерить такие элементы, как блокировка свесов, прямо по чертежу.

Как только мы уверены в макете, мы аккуратно вырезаем и собираем крышу, уделяя особое внимание ориентации короны или выпуклого изгиба каждого стропила лицом к небу. Один венец, обращенный вниз, может вызвать провал в плоскости крыши, который будет сложно обшить и который невозможно скрыть черепицей. Когда каркас крыши закончен, мы проверяем, чтобы фронтон был отвесным, а рама была квадратной, чтобы концы наших листов не соскальзывали со стропил.

Измерение сверху и снизу для разметки рядов обшивки

Перед тем, как поднять первый лист на крышу, мы вычисляем, какой ширины будет последний ряд фанеры, когда мы достигнем конька.

Цель состоит в том, чтобы избежать необходимости устанавливать узкий (менее 12 дюймов в ширину) и непрочный ряд на пике. Мы начинаем с измерения длины стропила плюс любая дополнительная длина, необходимая для компенсации толщины коньковой балки, вентиляционного отверстия конька и детали фасции. Если измерение находится в пределах нескольких дюймов от 4 футов. при увеличении, скажем, на 16 футов 5 дюймов (рисунки выше), мы уменьшаем нижний ряд на 12 дюймов, так что верхний ряд становится гораздо более существенным на 17 дюймов. ширина. Дополнительная прочность для последнего ряда более чем компенсирует любые дополнительные усилия, которые могут потребоваться для разрыва обшивки.

Каркас и обшивка изогнутого карниза Чертеж в натуральную величину определяет обрамление. Когда архитектор проектировал эту крышу, он нарисовал нам кривую. В нескольких футах от дна плоскость крыши расширяется, образуя изогнутый карниз. После того, как мы нарисовали кривую в полном масштабе (фото выше), мы решили, что проще всего обрамить кривую с помощью смотровых площадок и непрерывной утки, чтобы всосать ее посередине (фото внизу слева). Было бы трудно получить – в. фанера должна соответствовать кривой, поэтому мы пошли со слоем -во. фанера покрыта слоем ин. Начали с установки полного листа ин. фанера немного назад от одного бедра (фото внизу по центру). Сначала лист скрепляли по верхнему краю. Затем были нанесены линии гвоздей в месте начала изгиба, а также в середине непрерывной планки, а схема стропила была скопирована на линии, чтобы лист можно было вписать в изгиб на каждом стропиле. После того, как был прибит первый слой фанеры, мы прибили еще один слой фанеры. фанеру таким же образом, убедившись, что швы на нижнем слое перекрываются (фото внизу справа). — Р. В. Непрерывная планка фиксирует изгиб. Линия с защелками направляет застежки. Два слоя фанеры легче гнутся. Построение криволинейного бедра Двойные гвозди крепят обрешетку к изгибу бедра. Для изогнутого ребра и ендовы мы проецировали измерения от края полного листа до каркаса кривой в четырех разных точках сверху вниз. Эти точки были перенесены на лист фанеры, и в каждую точку был вбит гвоздь. Затем тонкая деревянная рейка была согнута по изгибу против гвоздей, и был вбит второй набор гвоздей, чтобы удерживать рейку на месте (фото выше). Изогнутая линия была проведена по планке, а кривая была вырезана циркулярной пилой. После вырезания и тестирования кривой как в бедре, так и в долине, криволинейный срез был сохранен, помечен и использован в качестве шаблона. – Р. В.

Если карниз или фасция крыши необычны или сложны, например, изогнутый карниз дома, показанный здесь (врезка вверху), мы делаем чертеж в натуральную величину, чтобы помочь визуализировать любые особенности каркаса, а также посмотрите, как обшивка может быть затронута деталями. В этих случаях обычно проще измерить в три шага. Во-первых, мы измеряем 4 фута от нижнего края обшивки. Затем мы измеряем расстояние от пика до ближайших 4 футов. приращение. Расстояние между этими двумя точками и есть размер верхнего слоя фанеры.

Линия для стартового курса . Как только высота начальной трассы определена, наносится меловая линия, чтобы трасса оставалась идеально прямой.

Когда мы выяснили, какой ширины будет нижний слой фанеры (3 фута или 4 фута), мы измеряем это расстояние от нижнего края и фиксируем линию, чтобы направить первый ряд обшивки (фото выше). Мы проверяем размеры нескольких стропил, чтобы убедиться, что нет существенных различий, указывающих на проблемы на карнизе, и убедиться, что мы работаем параллельно коньку.

Прислоните фанеру к панели, чтобы ее было легче ковырять.

Пилки облегчают ковыряние. Самый простой способ установить обшивку на крышу одноэтажного дома – это прислонить листы к обшивке поверх двух козлов. Упоры для гвоздей удерживают первый ряд на линии. Из-за сложной детали карниза бригада решила начать обшивку со второго ряда. Гвозди, вбитые наполовину в стропила, удерживают обшивку на линии до тех пор, пока она не будет закреплена на месте.

Есть много способов закинуть фанеру на крышу. Если дом одноэтажный, такой как дом, описанный в этой статье, проще всего поставить две козлы на землю рядом с крышей и поставить на них фанеру, прислонив ее к фасаду (фото вверху). Оттуда плотники могут тянуть фанеру на крышу, стоя на стеновых плитах. Если в доме больше одного этажа, мы поднимаем фанеру на верхний этаж и протягиваем листы между двумя стропилами. Для этой цели одну или несколько секций обшивки можно стратегически оставить за пределами крыши. Оставление обрамления вокруг оконного проема в мансардном помещении также может помочь как при получении фанеры с земли, так и при попадании фанеры на крышу.

Если нижний слой обшивки имеет полную ширину и если крыша имеет достаточно малый уклон, чтобы с нее было легко работать (6-в-12 или меньше), мы работаем со стенами и начинаем установку обшивки на карнизе , выровняв верхний край по линии привязки. Однако, с более крутыми веревками или сложными нижними рядами, как у нас в этом доме, мы начинаем со второго ряда, который позволяет нам работать, стоя на настенных плитах.

Чтобы начать обшивку вторым рядом, нижний край фанеры выравнивается по линии защелки. Чтобы помочь противодействовать нашей старой знакомой гравитации, мы вбиваем несколько гвоздей 8d в пару стропил на защелкнутой линии, оставляя их торчащими примерно на 1 дюйм (фото справа). Теперь мы готовы к первому листу фанеры.

Гвоздильные пистолеты работают быстро, но молоток справится лучше.

Нашим предпочтительным гвоздем для обшивки крыши является обычный оцинкованный гвоздь 8d, предпочтительно забиваемый вручную. Когда гвоздь забивается молотком, мы можем быть уверены, что фанера плотно прилегает к стропилам, и мы сразу же узнаем, не попал ли гвоздь в стропило, — тонкость, которая слишком часто остается незамеченной при использовании пневматического гвоздезабивателя.

Мы используем оцинкованные гвозди, потому что они сопротивляются выдергиванию из дерева лучше, чем блестящие гвозди. Также полосы и пятна ржавых ярких гвоздей — некрасивый огрех на хорошей работе, даже если это просто обшивка.

Обычно мы прибиваем поле каждого листа с помощью пневматического пистолета, но перед тем, как нажать на спусковой крючок, мы рисуем или фиксируем линии, чтобы гвозди вошли в стропила. Мы внимательно следим за глубиной гвоздя и снижаем давление до тех пор, пока головка гвоздя не будет забита заподлицо, не пробив фанерный шпон. Каждая фанера, которую хрустит гвоздь, снижает удерживающую способность гвоздя. Гвозди вбиты через каждый фут или около того вдоль каждого стропила в поле и через каждые 6–8 дюймов на концах.

Первый ряд обшивки сохраняет остальную часть обшивки ровной

Большинство наших крыш обшиты -во. Фанера CDX. На лицевой стороне фанеры часто напечатано сообщение «Размер для интервалов», которое, согласно Ассоциации производителей инженерной древесины (EWA; 253-565-6600), должно предупреждать установщиков о том, что лист мог быть изготовлен в меньшем размере в каждом измерении. чем обычный лист фанеры. Затем предполагается, что между листами обшивки должно быть оставлено пространство для расширения, поскольку содержание влаги в листах меняется в зависимости от изменений в окружающей среде.

Однако размер обшивки, которую мы получаем, всегда составляет полные 48 дюймов на 96 дюймов. Согласно EWA, даже в этих случаях между листами следует оставлять пространство. Но поскольку оставление такого пространства может привести к кумулятивной ошибке в нашей планировке, мы всегда стыкуем нашу обшивку вместе, и у нас никогда не было проблем с короблением или деформацией, даже на крышах, которые подвергались сильной влажной погоде до того, как они были покрыты черепицей. (Для получения дополнительной информации об обшивке на расстоянии см. врезку ниже) Стропила на большинстве наших крыш имеют размер 16 дюймов. в. Однако для стропил высотой 2 фута o. с., между стропилами устанавливаем алюминиевые Н-образные зажимы. Зажимы надеваются на края обшивки между стропилами, чтобы край каждого листа был выровнен с соседним, что снижает вероятность коробления.

Breaktime Обсуждение: дистанционная обшивка «Время перерыва» — это дискуссионная онлайн-группа Fine Homebuilding (www.finehomebuilding.com). Когда для этой статьи возник вопрос о межстенной обшивке, мы разместили следующие вопросы: У вас когда-нибудь были проблемы с короблением листов, которые были плотно прижаты друг к другу? Вы когда-нибудь видели или получали обшивку размером менее 48 дюймов на 96 дюймов? Как вы справляетесь с несоответствием макета, если вы оставляете -in. пробел между полными 96 дюймов листы? Вот выдержки из ответов: Автор: Рэй Типтон из Victor, MT: Мы видели проблемы с короблением листов (в основном SYP). Мы видели фанерную обшивку меньшего размера, но только 1/16 дюйма или меньше, но никогда не более 1/8 дюйма. Мы всегда вставляем Н-образные зажимы на длинной стороне обшивки крыши, чтобы дать нам наше расстояние. Добавил Джейсон: Мы видим незначительное коробление листа, телеграфированное через черепицу крыши. Мы начинаем видеть продукты «Размер по размеру», но иногда они находятся в смешанных партиях с продуктами других производителей или с листами, которые не соответствуют размеру. Это весело, чтобы выяснить на крыше! Автор: Стив Зерби из Уэстфорда, штат Нью-Йорк: Я никогда не стыкал простыни, поэтому не могу сказать, прогибаются ли они. Но я знаю, что мне попадались маленькие листы. В качестве прокладки между листами использую гвоздь. Я возвращаю каждый третий или четвертый лист к его линии разметки, позволяя другому концу листа перекрывать предыдущий лист. Затем я разрезаю оба листа и убираю лом, который оставляет лист толщиной 1/8 дюйма. космос. Разместил Питер Хорн: За 15 лет я ни разу не видел обшивки малогабаритной крыши. Единственный раз, когда у меня была серьезная проблема с короблением, это когда фанера намокла во время урагана. Но как только фанера высохла, она вернулась почти к своему первоначальному размеру. Я никогда не делал никаких особых поправок в компоновке кадра, и у меня никогда не было проблем.

Мы устанавливаем наш первый лист, начиная с фронтона, где начинается наша планировка, в данном случае рядом с листом под ендовой. Мы никогда не пытаемся уложить лист фанеры именно там, где он должен быть. Вместо этого мы кладем фанеру на стропила на несколько дюймов выше линии, а затем сдвигаем ее вниз до упоров для гвоздей. Как только лист лежит на гвоздях, мы прикрепляем один угол и корректируем лист, пока он не окажется там, где мы хотим, на линии, прежде чем приметывать другие углы.

Первый курс должен быть прямым. Весь первый ряд прикрепляется до начала следующего ряда. Поскольку дополнительные курсы укладываются сверху, любые отклонения в первом курсе телеграфируются на гребень. Примечание: на самом деле это второй курс. Из-за крутого уклона и изогнутого карниза бригада решила начать обшивку над меловой линией.

Продолжаем спускаться по первому ряду, прикрепляя остальные листы на место (фото вверху). Листы удерживаются точно по защелкнутой линии, и мы следим за тем, чтобы 4-фут. концы идут параллельно стропилам. Если мы находим проблему, мы дергаем угловые кнопки, подгоняем листы и пробуем снова.

В этом доме наш первый слой обшивки вокруг небольшого мансарды. Мы расширили фанеру вокруг слухового окна и до вальмового стропила, чтобы убедиться, что, когда мы доберемся до конька, наши курсы все еще будут на одной линии. С прямым курсом мы вбили домой все наши гвозди.

Обшивка удерживает стропила прямо

Обшивка выпрямляет стропила. Перед прибиванием обрешётки к стропилу с одного конца прикрепляют ленту, а раскладку стропил отмечают
по одному краю. Затем стропила перемещаются на отметку и прибиваются на место.

Перед тем, как положить фанеру, необходимо прибить обычные стропила на правильном расстоянии друг от друга. Прикрепляем рулетку к стропилу, прибитому к верхнему углу обшивки, и отмечаем расположение стропил на фанере вдоль 8 футов. край (фото выше). Затем каждое стропило перемещается на свою отметку и прибивается гвоздями.

Расстояния между стропилами таким образом вдоль одного ряда обшивки обычно достаточно, чтобы они оставались прямыми до остальной части крыши, особенно если мы пропустили ряд у карниза. Но не помешает проверить интервалы и на следующих курсах.

Если крыша, которую мы обшиваем, имеет обычные фронтонные концы, рейку необходимо выпрямить перед тем, как обрешетка будет прибита к фронтонному стропилу или к стропилу свеса. Небрежный подход к этому шагу — это прищуривание граблей, но натягивание граблей гораздо точнее. Мы натягиваем струну от вершины до пластины, используя небольшой кусок фанеры или 2 куска фанеры в качестве прокладки на обоих концах. Затем третий кусок того же материала используется в качестве калибра между стропилами и струной. Стропило перемещается внутрь или наружу до тех пор, пока расстояние между струной и стропилом не станет одинаковым.

Подмости на крыше позволяют быстро и легко поднять верхние слои

Подмостки ведутся до подъема рядов. После прибивания первого слоя обшивки перед началом следующего слоя прибиваются кровельные кронштейны и устанавливаются доски. Постановка обеспечивает безопасное место для стояния, а также место для отдыха листов для следующего курса.

После того, как первый ряд прибит, мы устанавливаем ряд кронштейнов и досок для установки крыши (фото вверху). Многие подрядчики просто прибивают скобы из двойного запаса поверх обшивки, чтобы обеспечить опору для плотников. Но по крайней мере один ряд правильной постановки стоит дополнительных усилий, особенно на крутой скатной крыше. Постановка обеспечивает безопасность, комфорт и удобное место для отдыха листа обшивки перед его укладкой на место. В этой работе мы прибили двойную планку над сценой для небольшого дополнительного ускорения, необходимого для достижения пика.

Стыковые швы фанерных листов должны располагаться в шахматном порядке между рядами для прочности. Таким образом, с каждым курсом мы чередуем использование полного листа 4×8 ​​и половины листа 4×4 для первой части. Для этой крыши мы начали наш второй ряд с фанеры под тупиковой ендовой, которая уже была отодвинута назад на 4 фута. чтобы закончить курс, мы сопротивляемся искушению. Короткий кусок обязательно провиснет и испортит красивую плоскость крыши. Вместо этого мы обрезаем предыдущий кусок фанеры так, чтобы последний кусок перекрывал как минимум два стропильных пролета. Опора от стропила посередине и дополнительная длина препятствуют короблению и провисанию.

Выполняйте резку на земле

Многие строители просто натягивают обшивку на грабли или вальмы и прямо на проемы крыши. Когда все листы прибиты на место, они посылают плотника с мелом и циркулярной пилой, чтобы он вырезал все на месте. Но мы считаем работу по обшивке успешной, если нам никогда не приходится таскать пилу на крышу.

Резка на земле безопаснее и быстрее. Члены бригады на крыше забивают гвозди, пока назначенный резчик готовит обшивку на земле. Резак также может отслеживать шаблоны и отходы, чтобы использовать листы более эффективно.

Помимо очевидных проблем с безопасностью при работе с электроинструментами при попытках удержать равновесие на наклонной поверхности, мы считаем, что разрезы будут более точными, если выполнять их на твердой земле. Мы разделяем команду: члены бригады на крыше прибивают обшивку и снимают размеры для любых отрезанных частей, в то время как член бригады на земле выступает в роли назначенного резчика (фото выше).

Один человек, выполняющий все операции по резке, может отслеживать шаблоны и вести учет брака, чтобы избежать резки на целые листы. Хороший закройщик устанавливает ритм и часто может отрезать и подготовить детали до того, как они понадобятся. Этот человек также отвечает за разрыв листов, необходимых для закрытия козырька или карниза.

Заполнение углов. Угол впадины определяется путем измерения от верхней и нижней части ближайшего листа. Как только угол найден, изготавливается шаблон, который можно использовать как для бедер, так и для впадин.

Крыша этого дома имела отверстия на каждом коньке для дымохода и купола. Обшивка вокруг этих отверстий была предварительно вырезана таким образом, чтобы ее можно было установить без каких-либо модификаций на крыше. Однако бедра и долины представляют собой несколько иную проблему (фото выше). Если курс заканчивается в ендове, мы просто проводим меловые линии вдоль краев трассы по прямой линии, пока они не достигнут стропила ендовы.

Затем мы измеряем верхнюю и нижнюю кромки, и закройщик делает угол. После резки ендов за один или два ряда закройщик установил разницу в длине между верхним и нижним краями. В этот момент мы можем просто дать закройщику размер нижнего края, и он сможет вырезать кусок, добавив эту разницу для верхней длины.

Если все уклоны крыш одинаковые, угловые срезы должны быть одинаковыми для вальм и ендов. Таким образом, угловой срез можно сохранить и использовать в качестве шаблона для остальных угловых деталей. Если мы решим пойти по этому пути, мы четко пометим узор, чтобы срезы под углом оставались верными по всей длине ендовы или бедра.

---

Роберт Уэзеролл строит дома на заказ и каркасные дома в Ипсвиче, штат Массачусетс. Фотографии Роу А. Осборна, если не указано иное. Чертежи: Винс Бабак

From Fine Homebuilding #119

Каркас и обшивка – loghomejourney

Отделочные работы, внутренние стены, коньковый столб, веревка, черновая конструкция, без категорий, окна и двери

Каркас и обшивка фасада сделаны!

Когда почти все окна и двери были установлены, мы решили сменить шестерню и закрыть фронтоны. Эта часть дома не является структурной, поэтому у меня больше свободы в том, как это сделать. Тем не менее, я все еще использовал 16-дюймовые центры для своего кадрирования. Я решил обрамить его 2×6, так как почти все пиломатериалы, которые мне были нужны, были у меня бесплатно, когда я работал на крыше, и парень просто хотел избавиться от них.

Мне очень нравится это переднее окно.

Самая большая проблема заключалась в том, чтобы доставить все это туда. Моя 24-футовая лестница достигает только вершины бревенчатой ​​стены. Не на что было опереться моя 40-футовая лестница. Кроме того, мне все еще приходилось тащить туда панели 4×8, а я не мог делать это с лестницы. Мои леса тоже были слишком короткими. Я спросил на форуме LHBA об идеях, которые не связаны с телескопическими погрузчиками, и Джаррингтон сказал, что просто купите еще одну секцию строительных лесов. Я не знал, что строительные леса разных марок подходят друг к другу, но они подходят. Это называется «пекарские» или «перри» строительные леса. Поэтому я купил еще одну секцию, потому что ее аренда стоила столько же, сколько и покупка. Кроме того, с 24-футовыми лесами теперь я могу добраться до своего конькового шеста, чтобы снять с него остатки коры. Если бы всю эту работу можно было делать с земли…..

Даже моя 40-футовая лестница едва достигает конькового шеста.

Но не может. Что делает это трудно. Кто-нибудь напомнит мне, почему мы построили такой высокий дом? Ах да, чтобы не биться головой наверху лестницы. Я уверен, что это окупится. Когда-нибудь.

Фронтоны представляют собой треугольные части, образованные пиком крыши и верхней частью стен. Некоторые люди хотят делать бревенчатые стены до самого верха, но это сложнее, чем кажется. Во-первых, бревна становятся довольно «гибкими», если нет углов для их поддержки. Во-вторых, у вас должны быть подъемные шесты примерно на 6 футов выше, чем то, что вы поднимаете, так что это будет означать что-то вроде 40-футового подъемного шеста. Даже большинство телескопических погрузчиков могут достигать только 34 футов. Так что сделайте это простым способом: просто обрамите его, как обычный дом из бревен («дом из бревен» — это то, что владельцы бревенчатых домов называют обычным каркасным домом).

Вот как я это сделал:

1. Посмотрите обучающее видео по LHBA 🙂
2. Сбрейте большие сучки на бревне с двойным торцом. Это нижняя часть треугольника.
3. Проведите мелом линию посередине этого бревна и установите на этой линии 2×6. Если бревно искривлено, выясните, где ему будет удобнее всего расположиться.
4. Используйте какой-нибудь причудливый лазер, чтобы выяснить, куда пойдет верхняя часть 2×6. Или просто используйте отвес. Прибейте 2×6 прямо над нижним 2×6.
5. Сделайте отметку через каждые 16 дюймов внизу 2×6. Повесьте отвес прямо над этими отметками и сделайте отметку сверху 2 × 6, где они совпадают по вертикали. Также измерьте это расстояние. Обратите внимание на то, каковы ваши подъемы и разбеги. На моем каждые 16″ поднимался на 8″. Арктангенс этих двух чисел дает вам угол, под которым нужно сделать разрезы в верхней части вертикальных элементов рамы: у меня он был 30 градусов.
6. Изготовьте листы для всех вертикальных элементов. Вырежьте и установите их. Обязательно установите 2×6 вокруг опоры Ridge.
7. Если у вас нет денег на телескопический погрузчик, используйте вместо этого строительные леса и шкив для обработки оленей (доступный в Harbour Freight примерно за 15 долларов США), чтобы тянуть панели 4 × 8 до фронтона. Используйте самые тонкие панели, которые соответствуют требованиям. Фронтон не несущий, поэтому я использовал панели 3/8″. Я прикрутил кусок 2×4 к верхнему бревну, чтобы на него опирались панели, пока я прибивал их на место. Я шоу одного человека.
8. Установите полные панели сначала вдоль нижней части, затем сместите следующий ряд и сделайте угловые надрезы в панелях, прежде чем поднимать их для установки. Я также обнаружил, что нанесение меловой линии через каждые 16 дюймов на панелях 4×8, пока они находятся на земле, помогает удерживать гвозди на шпильках. Все, что вы можете сделать на земле, чтобы облегчить жизнь в воздухе, того стоит.
9. Я использовал регистрационную палочку (также известную как «галочка»), чтобы обвести коньковый стержень на листе картона, а затем перенести это изображение на кусок фанеры. Это был первый раз, когда я использовал этот метод, и мне нравится, что получилось. Вот видео об этом.

• Кадр изнутри, показывающий начало кадрирования. Леса высотой 18 футов недостаточно высоки. Да, лестница пристегнута.
• Обрамление снаружи.
• Красивые прямые заклепки.
• Это всего лишь 6-футовая лестница.
• Первая пара панелей поднята. Очень тяжело с такими короткими лесами. Вы также можете увидеть 2×4, привинченные к стене для поддержки панелей.
• Подъем панели с помощью шкивов – я вставил временные винты, но в итоге просто обвязал ее веревкой.
• Новые леса меняют ситуацию. Леса крепятся ремнями к стене. Я привязан к коньковому столбу.
• Сделайте надрезы на земле, затем поднимите на место.
• Становимся ближе.

Далее я установлю пароизоляцию, несколько горизонтальных планок, а затем доски и обрешетку, чтобы завершить все это.

Оценить:

Нравится:

Нравится Загрузка…

28 октября 2020 г. 29 октября 2020 г. Брызговики 2×6, 4×8, строительные леса, шкив для обработки оленей, двери, страховочная обвязка, каркас, фронтон, регистрационная палка, строительные леса, обшивка, шпильки, тикающая палка, окна, работа на высоте

Следите за блогом по электронной почте

Введите свой адрес электронной почты, чтобы следить за этим блогом и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.

Адрес электронной почты:

статических страниц:

• 2016 Галерея
• 2017 Галерея
• 2018 Галерея
• 2019 Галерея
• 2020 Галерея
• 2021 Галерея
• О нас / Главная страница
• Фотогалерея
• Инструменты и методы

Ссылки

Пожалуйста, подпишитесь на мои каналы:
Мой канал на YouTube
Мой канал BitChute

Хотите начать читать с начала? борат цепная таль бензопила позвякивание без долгов сделай сам поэтажный план вдохновение изоляция LHBA подъемные столбы Бревенчатая арка войти домой Журналы перемещение бревен лущение бревен Шкивы Стропила арматура Ридж Поул Крыша веревка РПСЛ лесопилка укладка бревен лестница Т&Г трактор сварка

Искать в этом блоге:

Искать:

Сообщений в этом месяце:

Октябрь 2020

С	М	Т	Вт	Т	Ф	С
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Статистика блога

• 62 301 просмотров

Последние сообщения в блоге:

• Лестничные и балконные перила 27 февраля 2023 г.