Разное

Как обшить дом пеноплексом снаружи видео: Можно ли утеплить деревянный дом снаружи пенопластом – Лучшие фасады частных домов

alexxlab 16.02.2023 Нет комментариев

Содержание

50 фото и 2 видео

Жизнь в холодном климатическом поясе обязывает приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить свой дом теплым и уютным. Один из эффективных способов сделать это – утепление. Оно бывает как наружным, так и внутренним – в зависимости от особенностей конструкции. Соответственно и материалы для него используются самые разные. Однако одним из самых популярных вариантов неизменно остается пенополистирол. Предлагаем вам подробное поэтапное руководство, которое даст все ответы по поводу того, как лучше всего проводить утепление стен пенополистиролом снаружи.

  1. Плюсы и минусы использования пенополистирола;
  2. Подготовка стен;
  3. Грунтовка и шпаклевание;
  4. Подготовка утеплителя;
  5. Обшивка стен;
  6. Монтаж армирующей сетки;
  7. Нанесение финишного покрытия;
  8. Заключение.


Плюсы и минусы использования пенополистирола


Одно из главных преимуществ внешнего утепления вообще – продолжительное сохранение тепла в стенах даже в самую холодную погоду.

При этом вы ничуть не уменьшаете полезную площадь помещения, как это случается в случае внутренних операций. А если правильно подобрать материал, то даже внутренние стены будут надежно защищены от каких-либо проявлений сырости. О чем это говорит? Наверное, о том, что вам не придется бесконечно сражаться с плесенью и опасаться сезонного выпадения патогенной флоры.


Экструдированный пенополистирол – это как раз тот материал, который прекрасно закрывает все прозвучавшие чуть выше вопросы.

  • скромный показатель водопоглощения
  • высокие параметры теплоизоляции;
  • легкий и устойчивый;
  • абсолютно не боится низких температурных режимов;
  • недорогой и чрезвычайно простой в обшивке.






Было бы нечестным не упомянуть и объективные минусы. Они есть у каждого материала, и пенополистирол в этом плане не будет исключением.

  • откровенно плохая звукоизоляция;
  • подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • очень боится огня;
  • скромная паропроницаемость.




Есть также один момент, на который стоит обратить особое внимание. Сам по себе пенополистирол является достаточно прочным и надежным материалом, но вот беда: он запросто “пасует” перед грызунами, насекомыми и прочими охочими вечно что-то погрызть “тварями”. Поэтому не удивляйтесь, если в один прекрасный день обнаружите в обшивке досадные дыры.

В целом же, использование пенополистерола – распространенная практика, особенно если перед вами задача максимально эффективного, но недорого утепления.

Подготовка стен


Уже сколько говорили о том, что без качественной подготовки стен не имеет смысла говорить о нормальном утеплении – и сейчас повторимся: для того, чтобы пенополистирол действительно выполнял свою функцию, позаботьтесь о том, чтобы капитальные стены были предельно ровные и тщательно обработаны соответствующими материалами.

  1. внимательно осмотрите стену, найдите все выпуклости и впадины;
  2. удалите их либо нивелируйте разницу между уровнями до нескольких сантиметров;
  3. если поверхность стены окрашена и во многих местах краска уже “успешно” слазит, то лучше всего такую покраску скрупулезно от А до Я зачистить.



Проверить успешность шлифовки легко: просто проведите по стене рукой – если осталась чистой, а поры не цеплялись за сучки и неровности, то процесс можно считать выполненным.

Грунтование и шпаклевание


Для этой операции отлично подойдет любая грунтовка с эффектом глубокого проникновения. Наносить на подготовленную стену ее следует не раньше, чем через сутки после основательной очистки и просушки.

Нанесение на стену грунтовки осуществляется двумя способами:

  • кистью;
  • пульверизатором.


Принято считать, что первый вариант – более основательный. Он помогает добиться идеального и, главное, глубокого распределения материала в фасад. Однако и времени отнимает тоже прилично – выполняя грунтовку пульверизатором, вы можете справиться раза в 3 быстрее.
После этого можно приступать к шпаклеванию. Используйте цементную шпаклевку по бетону: она экономична, удобна в использовании и прекрасно справится с задачей, подготовив для последующего утепления идеально ровную стену.

Подготовка утеплителя


Еще один плюс использования пенополистирола для утепления – это практическая готовность к использованию в любой момент. Особенно, если вы приобрели материал с рифленым тиснением, обеспечивающим идеальную адгезию с клеевым составом.
Если же у вас обычный пенополистирол, то перед тем, как начать обшивку, следует обработать его игольчатым валиком. Такой операции подвергаются обе стороны листа.
После этого можно заготовить фрагменты утеплителя для обклеивания карниза и откосов. Экструдированный пенополистирол прекрасно режется электролобзиком или обычной ножовкой по металлу.

Обшивка стен


Самый сложный в силу масштабности производимых работ этап, поэтому мы разбили его на несколько пунктов. Оснований для этого предостаточно – сперва производятся работы в области карниза, затем идет обшивка откосов и лишь затем уже приступают к фиксации на фасад полноразмерных пенополистироловых плит.

Работаем с карнизом

  1. заготовленные при помощи лобзика или ножовки фрагменты нужно клеить от стены – после финального монтажа целые плиты будут их надежно подпирать;
  2. сперва обклеиванию подвергаются вертикальные полосы – клеить нужно встык, без каких либо выступов и огрехов.


Делаем откосы

  1. пустоты под подоконником заполняются материалом и заливаются монтажной пеной во избежание появления сырости;
  2. пенополистирол клеится с некоторым выносом, который благополучно убирается уже после того, как полностью просохнет клей;
  3. наклеенные полосы в итоге будут надежно прижаты крупными плитами, добавляя утеплению большей надежности.



Наклеиваем плиты на стену

  1. на каждую пенополистироловую плиту наносится специальный клей, лучше всего сделать это по периметру и провести дополнительную вертикальную линию по центру;
  2. приложить плиту к стене;
  3. образовавшиеся щели заполнить или монтажной пеной, или же просто небольшими кусочками того же пенополистирола;
  4. дополнительно закрепляем плиту дюбелями типа грибок: сверлим необходимое отверстие в стене перфоратором и аккуратно вбиваем дюбель молотком.





Важно знать, что один слой утеплителя мало что даст в плане желаемого эффекта, поэтому лучше всего выполнить обшивку в несколько слоев. Соблюдайте при этом шахматный порядок, чтобы верхний ряд плит фиксировался с горизонтальным сдвигом примерно на половину одного полноразмерного фрагмента.



Монтаж армирующей сетки


Лишь после того, как прошло приблизительно 24 часа, можно приступить к шлифовке пенополистироловой поверхности и затем уже – к поклейке армирующей сетки на стену. Вот какова последовательность в этом случае:

  1. клеевой состав наносится на подготовленную поверхность утеплителя;
  2. наклеивается сетка;
  3. после наносится еще один слой клея, замыкая стеклянную сетку между двумя слоями нанесенного состава.


Начинать клеить сетку на стену лучше с углов, при этом вовсе не стоит бить тревогу, если края фрагментов заходят один на другой. В идеале они вообще должны заходить примерно на 2 трети, что способствует лучшему укреплению сетки и выполнению ее прямой функции.

Нанесение финишного покрытия


Как правило, в роли финишного материала выступает штукатурка (калькулятор расхода штукатурки). Она выполняет не только защитную, но по совместительству и декоративную функцию. Правда, перед тем, как наносить ее на уже высохшую поверхность утеплителя, следует очень серьезно обработать его грунтовкой.


Вы делали это еще в самом начале для того, чтобы сделать поверхность фасада гладкой. Теперь же грунтовка нужна для обеспечения оптимальной адгезии с финальным декоративным отделочным материалом.

Штукатурке при желании можно придать ту или иную фактуру, отвечающую вашим эстетическим запросам. Лишь после этого утепление стен можно считать завершенной операцией.






Все этапы утепления  стен – в видео ниже.

[media=https://youtu.be/449ctrLa-2Q]

Заключение

Как оказалось, для того, чтобы сделать свой дом более теплым и уютным, не нужно долго ломать голову. Экструдированный пенополистирол в этом плане служит отличным примером того, как минимальные денежные вложения прекрасно отображаются на температуре внутри дома. При этом монтаж материала не представляет особой сложности. В этом вы могли убедиться, изучив каждый этап предложенного нами руководства. Грамотное и последовательное выполнение всех пунктов позволяет выполнить утепление стен пенополистиролом снаружи максимально качественно – и даже самая холодная зима покажется вам лишь невинной шуткой природы, не более.

Фото: vk.com

Чем можно недорого обшить внутри стены в деревянном доме: 6 отличных вариантов – 50 фото и 2 видео

можно ли им обшить стены под сайдинг или штукатурку, как правильно крепить изнутри, а также нюансы применения

Содержание

  • 1 Можно ли качественно обшить?
  • 2 Как правильно обшивать?
  • 3 Варианты, как крепить к стенам
  • 4 В чем отличие утепления изнутри и внутри жилья?
  • 5 Применение: как своими руками выполнить процедуру?
    • 5. 1 Визуальный осмотр
    • 5.2 Монтаж обрешетки
    • 5.3 Прикрепление
    • 5.4 Завершение отделки: можно ли сайдингом?
  • 6 Полезное видео

К преимуществам утепления деревянного дома с фасада относятся легкость, долговечность и невосприимчивость к влаге. Здание, укрытое этим материалом, на долгие годы «забудет» про плесень и утечку тепла.

Можно ли качественно обшить?

Можно и нужно. Пеноплекс не требует специальных навыков монтажа. Плюс закрывает «тоннели холода», главную причину сквозняков в деревянном доме, и позволяет сэкономить на внутреннем утеплении. Качество объясняется особой гидрофобной структурой, нулевой паропроницаемостью и креплением на любой поверхности.

Как правильно обшивать?

Прежде всего, нужно точно следовать этапам работы.

И обратить внимание на конструкцию здания и качество плит. Например, каркасный дом желательно утеплить снаружи и изнутри плитами «в четверть» и гребнем (система «шин-паз») по периметру, без дефектов.

Важно. Для наружного утепления лучше брать листы толщиной 80–120 мм, для внутреннего — 20–100 мм.

Варианты, как крепить к стенам

В строительстве используют 7 основных способов.

  1. Дюбеля тарельчатые. Сочетаются с приклеиванием. Распространенный тип – грибовидный дюбель с сердечником, широкой шляпкой и гильзой, иногда пластиковый и полый для вставки гвоздя/шурупа.
  2. Саморезы. Подходят для деревянной обрешетки. Для каждой плиты требуется по 5 саморезов. Под их головки нужно подкладывать шайбы, чтобы не было продавливания плит.
  3. »Жидкие гвозди». Это специальный клеящий состав, расфасованный в тубы. На пенопласт его наносят специальным пистолетом в центре и по краям, после чего материал прикладывают к стене на 1–2 минуты.
  4. Клей-пена.
    Вещество распределяют по периметру и посередине плитки слоем 2,5–3 см, и через 5 минут приклеивают. Сохнет 2 часа.
  5. Цементный клей. Способ нанесения — точечный, полосовый или сплошной. К нему нужен дополнительный крепеж, например саморезы.
  6. Сухие смеси. Производятся на основе цемента, и замешиваются согласно инструкции. Не требует поддержки. Главный нюанс: смесь должна отстояться 2 часа перед работой.
  7. Липкая мастика. Самый дешевый способ, имеющий недостаток: плиту, смазанную веществом, нужно удерживать минимум 60 минут. Схема нанесения — от края до края равномерными штрихами.

Перед применением любого из способов рекомендуется простое действие. Приклеиваемую сторону пеноплексовой плиты нужно расцарапать пилой (другим инструментом) вдоль и поперек, для лучшего сцепления со стеной.

В чем отличие утепления изнутри и внутри жилья?

Единственная разница в том, что для стен изнутри не нужна обрешетка. Она лишь займет лишнее место и время при утеплении. Хорошие варианты замены:

  • мастика;
  • «жидкие гвозди»;
  • или «сухие смеси».

Применение: как своими руками выполнить процедуру?

Сначала необходимо учесть, старый или новый дом будет утепляться. Дело в том, что деревянные здания должны дать усадку, а на это уходит не менее 12 месяцев.

При соблюдении данного условия, можно приступать к поэтапному утеплению.

Визуальный осмотр

При осмотре необходимо:

  1. Убрать с поверхности фасада неровности, если присутствуют.
  2. Проверить, нет ли трещин в стенах, в случае обнаружения заделать паклей.
  3. Пропитать деревянный фасад антисептиком и антипирином против пожара и последствий влаги (грибка, гниения).

Пропитку лучше провести дважды, с отрывом в 10–24 часа, чтобы антисептик глубже проник в дерево, и обеспечил хорошую защиту.

Внимание. При обработке не стоит забывать о зазорах между бревнами/досками.

Монтаж обрешетки

Требуется для 3 целей:

  1. Легкой укладки теплоизолятора.
  2. Исправления неровных стен.
  3. Формирования зазоров для циркуляции воздуха между материалом и досками, чтобы те «дышали».

Для обрешетки подходит металлический либо деревянный брус размером 50×50 см. Такого же размера берут плиты пенопласта. Их прикрепляют с помощью двухкомпонентного клея и саморезов.

На заметку. С толщиной плит можно «поиграть», уложив вместо 1 толстого слоя 2 тонких.

Порядок укладки — шахматный: один ряд должен перекрывать швы другого ряда, чтобы не возникло «мостиков холода» и умягчения конструкции.

Прикрепление

В предпоследнем этапе на плиты нужно нанести клеящее вещество, прикрепить смазанной стороной к поверхности брусьев между обрешеткой и скрепить саморезами. Если плиты кладутся в 2 слоя, для наружного используют только клей.

Завершение отделки: можно ли сайдингом?

Для нее применяется обычное оштукатуривание с фасадной армированной сеткой (»мокрый фасад»). Другой вариант — сайдинг.

Пеноплекс идеально подходит тем, кто не хочет тратить лишние деньги на утеплительный материал для деревянного дома. И на длительный монтаж. Особенно выигрывает по легкости с другими вариантами: фасадными панелями либо каменной ватой.

Полезное видео

Посмотрите видео ниже о том, как утеплить деревянный дом:

выбор материала * Дом и дача

Поделиться

Пин

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Как сделать утепление стен частного дома снаружи быстро, качественно и недорого? Можно ли выполнить такую ​​работу своими руками? Следует отметить тот немаловажный факт, что утепление снаружи – это не только улучшение микроклимата и создание комфортных условий проживания. Такие мероприятия имеют чисто экономические причины: дело в том, что при качественном утеплении стен в доме снаружи нет необходимости использовать дополнительные системы обогрева помещения (например, электрические обогреватели). Это означает, что счета за электроэнергию будут заметно меньше. Экономия будет заметна даже в том случае, если вы будете отапливать дачу газом, ведь вам не придется использовать максимальную мощность котла или другого имеющегося у вас газового оборудования. Еще один немаловажный плюс тщательного утепления стен жилья своими руками заключается в том, что при низкой температуре вкупе с высокой влажностью велика вероятность развития грибков, плесени: а если в доме тепло и сухо, то этот риск сводится к минимуму. .

Теплоизоляция стен частного домовладения снаружи может быть выполнена как с привлечением профессионалов, так и своими руками. Выбор материалов на современном рынке достаточно велик, и каждый домовладелец сможет найти оптимальный по стоимости вариант. Однако при выборе утеплительного материала необходимо ориентироваться не только на стоимость, но и на другие важные моменты.

Первый аспект выбора – это материал, из которого сделаны стены вашего загородного дома. Для каждого варианта утепления предусмотрены индивидуальные способы монтажа. И может оказаться, что для вашего дома подойдет определенный вид утеплителя, но смонтировать его самостоятельно будет невозможно, или утеплить можно будет только с условием дополнительной подготовки поверхности и, соответственно, с привлечением дополнительных финансов (а общая сумма может оказаться больше, чем вы рассчитывали) А для того, чтобы минимизировать как финансовые, так и временные расходы, нужно очень тщательно выбирать материал для утепления.

Следует помнить, что наиболее эффективным будет утепление частного дома снаружи. Несомненный плюс тщательного наружного утепления в том, что в этом случае материал не уменьшит жилую площадь помещений, кроме того, в помещениях не скапливается влага (нет эффекта «запотевания»).

Наружное утепление – один из самых важных моментов в благоустройстве вашего дома. Специалисты отмечают, что до тридцати процентов тепла может проходить через недостаточно утепленные стены здания. Каким материалам отдать предпочтение? Вариантов множество, среди которых самые популярные:

  • теплоизоляция здания пенопластом;
  • теплоизоляция из минеральной ваты;
  • применение «Пеноплэкс» (пенополистирол экструдированный) в качестве утеплителя – только для цокольных и цокольных стен.

Наружное утепление жилого дома пенопластом

Пенопласт, без сомнения, является одним из самых доступных, легких, а потому очень популярных материалов, с помощью которых утепляют стены дома снаружи. Для того чтобы смонтировать такой теплоизоляционный материал, вам не потребуются сложные дополнительные приспособления: всю работу можно выполнить своими руками. Однако не следует забывать и о таком недостатке пенопласта, как его неустойчивость к огню (это горючий строительный материал).

Теплоизоляция пенопластом может осуществляться следующим образом. В первую очередь выполняется подготовка поверхности: необходимо, чтобы она была тщательно выровнена. Пенопласт изготавливается в виде плит, и если такой утеплитель нанести на неровные поверхности, неизбежно появятся пустоты и, соответственно, в комнатах будет холоднее, чем можно было бы ожидать. Во-вторых, при механическом воздействии в местах соприкосновения пенопластовой плиты с неровной стеной материал может просто лопнуть. Важно помнить, что изолированное пространство является возможным местом скопления насекомых, влаги и т. д. Поэтому очень важно перед началом утепления стен частного дома снаружи пенопластом выполнить тщательную грунтовку. Если на стенах есть, например, значительные следы побелки, теплоизоляция пенопластом становится менее эффективной (клей может не «схватиться»).

После того, как стены снаружи тщательно вымыты и прогрунтованы, пора переходить к следующему этапу, а именно к установке отливов. Их выравнивают с помощью уровня по горизонтали: это позволит в дальнейшем производить теплоизоляцию стен пенопластом своими руками без дополнительной резки плит. Перед укладкой пенопласта следует поставить «стартовую планку» — основание, которое будет препятствовать соскальзыванию плит со стен. К тому же соблюсти строчку при дальнейшем монтаже станет намного проще. От того, как выставлена ​​нижняя пластина, будет зависеть, насколько ровным получится весь ряд. При утеплении здания снаружи пенопластом плиты монтируются самостоятельно с помощью специального клея. В том случае, если стены в доме позволяют, можно через несколько дней дополнительно закрепить материал гвоздями.

Видео с мастер-классом по утеплению пенопластом:

Если ваш дом строился из бруса, то необходимо дополнительно замазать все щели: монтажной пеной, минеральной ватой или другими подходящими для этой цели материалами. Важно исключить сквозняки: без этого утепление снаружи жилого дома будет не таким эффективным.

Наружное утепление дома минеральной ватой

Теплоизоляция снаружи жилого дома также может быть выполнена с использованием другого популярного материала – минеральной ваты. Если вы слышали, например, что стены утепляют «стекловатой» или «каменной ватой» — то это один и тот же материал. В его основе стекловолокно. Как правило, для наружной теплоизоляции используют специальные плиты из минеральной ваты, ими и обшивают фасад.
Для установки данного вида плит используется специальная фурнитура. Для утепления чердака и кровли здания рекомендуется использовать вату Линрок. Его преимущество – хорошая гибкость, а значит, чтобы выполнить теплоизоляцию дома снаружи, не придется проводить тщательную предварительную подготовку поверхностей.

Несомненными достоинствами каменной ваты являются:

  • низкая теплопроводность в сочетании с высокой звукоизоляцией;
  • относительно низкая цена;
  • каменная вата не поддерживает горение;
  • не подвержен поражению грызунами, а также возникновению плесени и грибка;
  • паропроницаемый материал, здание «дышит»; каменную вату
  • легко монтировать своими руками: можно выбрать оптимальный вид утеплителя – в рулонах или матах;
  • Материал экологически чистый и безопасный.

Наружное утепление стен домовладения с использованием каменной ваты проводится в несколько этапов. С помощью штукатурной смеси на поверхность стены приклеиваются доски. Далее минвата покрывается еще одним слоем смеси, затем устанавливается стекловолоконная щелочестойкая сетка из стекловолокна, наносится грунтовка и, наконец, отделка (покраска, декоративная штукатурка и т. д.).

Видео с мастер-классом по утеплению минеральной ватой:

Теплоизоляция «Пеноплекс»: утепляем здание своими руками снаружи

Так же как и в случаях с минеральной ватой или пенополистиролом, можно сделать наружную теплоизоляцию утепление стен здания с помощью «Пеноплэкса». Сегодня этот материал очень популярен для самостоятельной теплоизоляции жилых домов.

Важно! Утеплять «Пеноплэксом» можно только цоколь и цокольные стены. Дело в том, что этот материал не пропускает через себя водяные пары, стремящиеся из жилого помещения наружу, что может привести к образованию грибка и плесени.

Важные преимущества пеноплекса для теплоизоляции здания:

  • материал легкий, достаточно теплый и прочный;
  • экструдированный пенополистирол невосприимчив к влаге;
  • материал пожаробезопасен, практически не горит при воздействии высокой температуры;
  • Его легко и удобно монтировать с теплоизоляцией здания самостоятельно.

Толщина «Пеноплекса» для утепления жилого дома по современным нормам должна быть не менее 5 сантиметров. Этот материал укладывается в несколько этапов:

  • выравнивание поверхностей, устранение трещин, грунтовка;
  • монтаж «Пеноплекса» на специальный клей, через 2-3 дня – дофиксация материала дюбелями;
  • приклеивание армированной сетки;
  • предварительная отделка;
  • отделка фасада фасадной штукатуркой.

Чтобы утепление жилого дома было качественным, не жалейте денег на утеплительный материал. Если утепление пенопластом, «пеноплексом» или каменной ватой было проведено с соблюдением всех правил, вы сможете обеспечить максимально комфортную атмосферу в жилых помещениях и, в то же время, сократить расходы на отопление.


Поделиться

Пин-код

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотреть видео: Как наносить термоизоляцию Sempatap Solid Wall на стены 2 (2 декабря).

Чем обшить деревянный дом снаружи красиво и недорого: материалы, технологии, фото

Обычно проводится обзор материалов для фасада, чтобы обшить деревянный дом снаружи на стадии проектирования. Конкретный материал определяется с учетом климатических условий региона и общего стиля строительства. Основой выбора подходящей отделки является сочетание декоративности и защитных характеристик. После того, как список вариантов сократился до 2-5, решают, какой из них лучше в конкретной ситуации, исходя из технических и денежных возможностей.

Content

  • 1 Why does a wooden house need cladding

  • 2 The ratio of “price-quality” when selecting material for lining

  • 3 Wood cladding

    • 3. 1 Lining

    • 3.2 Имитация бруса

    • 3.3 Блок-хаус

    • 3.4 Планкен

    • 3.5 Сайдинг

    • 3.6 Поливинилхлорид0003

    • 3.7 Metal

    • 3.8 Basement

  • 4 Alternative finishes

    • 4.1 Fiber cement siding

    • 4.2 Thermal panels

    • 4.3 Tile and brick cladding

    • 4.4 Профлист

  • 5 Отзывы

  • 6 Заключение

Зачем деревянному дому обшивка

Деревянный дом – это экологически чистый и удобный строительный объект, технология строительства которого проста. Но дерево не самый износостойкий материал без дополнительной защиты от воздействия внешних факторов. Деревянные части конструкции впитывают влагу и накапливают ее внутри. Результатом водопоглощения, воздействия ультрафиолета и кислорода являются такие негативные изменения:

  • снижение плотности;
  • потемнение цвета;
  • разработка формы;
  • раскидистый мох;
  • гниение и разрушение материала.

Для защиты материала от воздействия атмосферных явлений и вредителей необходимо применять химические средства – лаки, морилки, пропитки, краски. Кроме того, возможна обшивка стен другими строительными материалами – сайдингом, вагонкой, штукатуркой. Но лечение химическими защитными препаратами необходимо даже в этих случаях. Эта процедура повысит теплоизоляционные и водоотталкивающие свойства дома из дерева и повысит его внешний вид.

Внимание!

При выборе конкретного варианта оболочки существует ряд правил, определяющих ее физико-технологические свойства.

Соотношение «цена-качество» при выборе материала для вагонки

При выборе того или иного варианта тщательно учитывается степень паропроницаемости материала, так как дерево должно «дышать». Герметическую отделку дома проводить нельзя — нужно экономить газообмен. Кроме того, паропроницаемость отделочного материала должна быть выше, чем у сплошной стены. Это способствует выходу лишней влаги наружу, а не внутрь конструкции.

При несоблюдении правила паропроницаемости избыточная вода скапливается на линии контакта между древесиной и корпусом. Это приводит к зоне повышенной влажности. В этой местности отличные условия для развития плесени, гниения и других явлений, негативно влияющих на структуру природного материала. При минусовых температурах, когда в зоне повышенной влажности много воды, она замерзает и расширяется, что может привести к порче облицовочного материала.

При обшивке деревянного строения паронепроницаемым строительным материалом необходимо выполнение вентилируемого фасада. Данная конструкция подразумевает, что внешний относительно или полностью паронепроницаемый слой располагается на расстоянии 60-150 мм от дерева. Сверху и снизу сохраняют отверстия – для естественной циркуляции воздуха, а лишняя вода уходит с конвекционными потоками. Варианты облицовки подбираются в зависимости от вида обработки древесины:

  1. Срубы нуждаются в облицовке, хотя многие думают иначе. Ими отделывают стены, чтобы защитить дерево и чтобы конструкция не провисала. Отделка особенно важна, когда используется бревно. В этом случае деревянный дом снаружи лучше обшить евродоской или вагонкой.
  2. СИП-панели – Панели ПВХ и сайдинг подходят для отделки. Вагонка и евродоска – не лучшие варианты.
  3. Брус – такие дома допустимо обшивать любым материалом. А вот использовать для отделки натуральный камень или облицовочную плитку не рекомендуется – брус сгниет, и в доме будет сыро.
  4. Каркас – нужен легкий материал. Оцилиндрованная доска (блок-хаус), вагонка вяжется. Хороший вариант – сайдинг. Возможна отделка другими пластиковыми или деревянными панелями. А вот использовать пожароопасный пластик не рекомендуют, так как снижается и низкая огнестойкость конструкции.

Для справки!

Обшивка деревянного дома необходима – для предотвращения преждевременной деградации материала. Обшивка снижает затраты на регулярную обработку древесины защитными препаратами.

Деревянная обшивка

Деревянный дом может быть обшит снаружи различными строительными материалами. В том числе допустимо делать облицовку деревом. Использование натурального отделочного материала – удачный вариант для конструкций из бревен, строений из бруса и каркасных строений. Наиболее распространенными облицовочными строительными материалами из натурального дерева являются следующие:

  • блок-хаус;
  • подкладка;
  • планкен;
  • имитация бруса.

Эти отделочные материалы имеют значительные преимущества перед пластиковыми, каменными и оштукатуренными деревянными стенами. Тем не менее, эти группы строительных материалов сохраняют все недостатки, свойственные дереву. Из-за этого будет необходима периодическая обработка обшитых стен деревянного дома антисептиками, красками и финишными лаками.

Вагонка

Деревянная вагонка сохраняет естественный внешний вид дома из природного материала. Зато такая облицовка улучшает функциональные параметры и эстетику конструкции. Вагонка представляет собой плоскую доску, которую легко закрепить. Такие доски легко стыкуются в продольном направлении с соседними элементами при помощи специализированных шипов.

Вагонка – строительный материал, полностью экологически чистый, обладает высокими показателями прочности, теплоизоляционными и шумоподавляющими свойствами. Но, у такой отделки есть минус – некоторая уязвимость перед вредителями. Эта проблема решается обработкой специализированными защитными препаратами. Помимо указанного, вагонку следует подкрашивать – примерно раз в три года.

Имитация бруса

Этот строительный материал, как и вагонка, образует сборную поверхность. Но, внешний вид этой поверхности имеет некоторые отличия. Имитация бруса фиксируется горизонтально, но стыки заметить сложно. После завершения крепления вид стены здания соответствует поверхности из профилированного бруса. Данная облицовка изготовлена ​​из натурального дерева:

  • кедр;
  • сосны;
  • ели;
  • лиственницы.

Материал имеет вид досок, длина которых от 2 до 4 м. Толщина каждого элемента 2-35 мм, а ширина 105-175 мм. Можно купить срощенную доску, которая собирается из узких реек или цельную – из одного бревна. Оба варианта по сроку службы и другим параметрам фактически не отличаются. Положительные и отрицательные стороны имитации бруса такие же, как и у вагонки. Зато, этот отделочный материал обладает большим декоративным эффектом.

Блок-хаус

Оцилиндрованная доска, иначе – блок-хаус, по сути одна из разновидностей деревянной вагонки. Изготавливается такой отделочный материал исключительно из хвойных деревьев, так как высокая смолистость увеличивает срок службы оцилиндрованной доски. Главной отличительной чертой деревянной вагонки у сруба дома является форма. Материал отделки имитирует оцилиндрованное бревно. Внутренняя часть скругленной доски плоская, что облегчает крепеж. Блок-хаус крепится по технологии «шип-паз».

Оцилиндрованная доска – современный материал, который по сравнению со стандартной вагонкой имеет некоторые характеристики. Блок-хаус имеет более высокое значение защиты от вредителей и влияния атмосферных явлений. Однако существенным отрицательным моментом использования оцилиндрованного бревна для отделки деревянных домов является высокая цена.

Планкен

Относительно новый материал. Планка выполнена в виде фасадной доски, у которой стороны закруглены или скошены. Этот облицовочный материал производится либо из смолистых пород древесины (лиственница, сосна), либо из полимерно-древесного сырья. Ширина планкена 70-140 мм, а толщина от 15 до 20 мм. Угол скоса граней тоже разный, но делается в пределах 45-70-.

Наиболее часто используется планкен для вентилируемых фасадов. Перед продажей этот материал обрабатывается антипиренами – для повышения огнеупорности, и антисептическими составами. В большинстве случаев планкен пропитывают экологически чистыми препаратами, но чтобы купить качественный стройматериал, рекомендуется проверять сертификаты. Кроме того, нужно обратить внимание на цену планкена — иногда дешевый может быть пропитан ядовитыми реагентами.

Сайдинг

Довольно часто строительные материалы для облицовки деревянных домов из природного сырья дороги и не всегда доступны. Когда есть серьезное ограничение в деньгах и хозяин ищет, как недорого и красиво обшить дом снаружи, хорошим вариантом будет сайдинг. Этот строительный материал не нуждается в последующем уходе, в отличие от деревянной отделки. Любую облицовку из природного материала следует периодически обрабатывать антипиренами, красками и антисептиками.

Сайдинг требует установки обрешетки. Это обстоятельство приводит к тому, что в результате фасад выходит вентилируемым. Такие стройматериалы можно использовать в случае деревянных конструкций из бревен, бруса или щитов. Кроме того, нет ограничений по отделке стен снаружи и в случае с газобетонными, пенобетонными, шлакозасыпными, кирпичными и другими конструкциями.

Поливинилхлорид

ПВХ, иначе – поливинилхлорид, сырье, из которого часто изготавливают сайдинг. Такой вид еще называют виниловым. Они выполнены в виде полос, ширина которых составляет 255 и 205 мм. Толщина одного элемента винилового сайдинга составляет 1,1 мм и 1,2 мм. По длине на полосе с одной стороны перфорация под застежки, с другой – замок. Прикрепите сайдинг к обрешетке. Для этого каркаса рекомендуется использовать специализированный металлический профиль, но подойдут и деревянные бруски. Но, чаще виниловый сайдинг крепят с помощью саморезов. Но тогда нужно оставить некоторый зазор — для компенсации температурных изменений материалов. Если не оставить люфта, то виниловый сайдинг треснет из-за возникающего напряжения материала.

Виниловая версия имеет много положительных сторон. Основные преимущества его использования – низкая цена, простота монтажа. Но, есть и отрицательные стороны. Главный недостаток заключается в том, что материал относительно быстро теряет цвет под воздействием ультрафиолета. Из-за этого рекомендуется использовать мягкие тона. К тому же, несмотря на широкие возможности эксплуатации при разных температурах (-35. ..+50̊ С), даже при небольшом минусе на улице он становится хрупким. Виниловый сайдинг на морозе легко повреждается в случае механического воздействия.

Для справки!

Виниловый сайдинг хорошо смотрится в случае деревянных домов сложной постройки. Но, когда коробка здания просто прямоугольная, вид деревенский.

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой металлическую полосу из тонкой оцинкованной стали или алюминия. На них наносится декоративный защитный слой. Система крепления ничем не отличается от той, что предусмотрена для винилового сайдинга. Верхнее декоративно-защитное покрытие часто выполняется из полимеров, но иногда применяется и порошковая покраска. У последнего больше вариантов тонов, при этом краска не облезает со временем, учитывая тот факт, что основная отрицательная сторона металлического сайдинга заключена в ограниченной палитре.

В отличие от винилового сайдинга, цвет металла фактически не тускнеет под воздействием ультрафиолетовых лучей. С помощью таких металлических планок можно сделать деревянный дом ярким, при этом надежность такого сайдинга выше. Металлические элементы можно погнуть, но сломать их тяжело. При этом закрепить их просто – достаточно ножниц по металлу, шуруповерта или шуруповерта и шурупов. Вариант металлического сайдинга неплох, так как срок службы больше, чем у винилового. Но конечный вид не всем владельцам нравится, так как строение больше похоже на склад или мастерскую, чем на жилой дом.

Цоколь

Один из видов винилового сайдинга, но совершенно другой конфигурации. Цокольный вариант имеет большую толщину и другой тип панели. Такая облицовка предназначалась непосредственно для защиты и украшения цоколей конструкций. Но, цокольный сайдинг позволяет получить интересный результат, и его стали использовать для жилых домов. Дизайн отличается по цвету и внешнему виду:

  1. На отдельные элементы цокольного сайдинга возможна печать.
  2. Некоторые виды изготавливаются однотонными, иногда используются в сочетании с накладками с орнаментом.
  3. Имеется цокольный сайдинг, оформленный под дикий камень. Часто без внимательного рассмотрения невозможно отличить имитацию от натурального материала.

Цокольный сайдинг, как и другие виды, крепится к обрешетке. Но, панели этого отделочного стройматериала имеют форму не вытянутых прямоугольников, а на определенном участке стены фигурной формы. Такие ребра являются стыком. При монтаже в замок уже закрепленной панели сначала заводят один край и только потом окончательно закрепляют. Цокольный сайдинг, как и виниловый, нуждается в люфте – для предотвращения чрезмерной нагрузки на материал. Обрешетку под цокольный сайдинг можно сделать из деревянных брусков, обработанных специальными растворами. Также допустимо использование оцинкованного металлического профиля для гипсокартона.

Альтернативные виды отделки

Некоторые облицовочные строительные материалы, которые можно использовать в случае деревянных зданий, имеют защиту от ультрафиолетового излучения, влаги и механических повреждений. Но не всегда такая облицовка повышает теплоизоляционные и звукопоглощающие параметры. Энергоэффективность кожуха повышается при наличии слоя теплоизоляционного материала: пеноплекс

  • ;
  • минеральная вата;
  • полистирол.

Утеплитель укладывается в пустоты, оставшиеся между стеной и обшивкой при креплении последней. Иногда утеплитель уже присутствует на установленных элементах, например — в случае сэндвич-панелей. Но, кроме них, есть и другие, менее распространенные материалы, которыми можно обшивать стены деревянных жилых домов снаружи.

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементные плиты — относительно новый тип облицовки. Сайдинг также изготавливается из того же материала. Сырье формуют в листы, которые обезвоживают в несколько этапов. Некоторые производители выполняют обжиг – в зависимости от состава фиброцементных элементов. В основном материал фиброцементного сайдинга перед обезвоживанием и обжигом изготавливается из такого исходного сырья:

  • кварц;
  • древесное волокно;
  • цемент;
  • слюда;
  • асбест;
  • хлор.

На поверхность готовой плиты наносится декоративно-защитный слой. В случае с недорогим фиброцементным сайдингом это акриловый. Средняя цена облицовки в случае фотокерамического покрытия. Но самым устойчивым к выцветанию и истиранию является гибридно-керамический декоративно-защитный слой. Стоит такой фиброцементный сайдинг дорого. Покрытие бывает гладким – матовым и глянцевым или имитирующим дерево, кирпич и прочее.

Внимание!

Прикрепите к монтажным рейкам с помощью кляймеров. Окончательная обшивка герметична, внутрь не попадает влага. Полоски чаще всего имеют стандартный размер – 3600х190х12 мм.

Термопанели

Термопанели – это готовое решение, которое поможет не только облагородить фасад здания, но и утеплить стены. При производстве материала на теплоизолятор наносится декоративное покрытие из ПВХ, которое может иметь вид натурального или искусственного камня. Изоляционные и прочностные качества отличаются теплоизолятором в основании. В роли ткани-основы выступают такие утеплители:

  • Пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол.

Принцип монтажа разных утеплителей также различается по основе – для пенополистирола и полистирола нужны клеевые составы, а базальтовые термопанели крепятся к профильной системе. Стыки между отдельными пластинами закрывают алюминиевыми полосками или затирают пастой. Другие особенности монтажа также определяются типом основания. Существуют также клинкерные виды панелей – клинкерная плитка наклеивается поверх утеплителя.

Облицовка плиткой и кирпичом

Старый фасад деревянного дома можно недорого облицевать кирпичом, плиткой или декоративным камнем. Такие материалы в отделке имитируют структуру каменных и кирпичных строений. Кирпичная кладка поверх основного фасада может исправить распространенные геометрические неровности. Такие могли быть допущены при строительстве или возникнуть в процессе эксплуатации из-за смещения грунта или после замены бревен (бруса). Преимущества кирпича и аналогичных по структуре конструкционных материалов для фасадного покрытия домов заключаются в следующем:

  1. Распространенность при низкой стоимости по сравнению с большинством аналогичных материалов.
  2. Низкое водопоглощение, что обеспечивает сохранение тепла и защиту капитальной стены дома.
  3. Устойчивость к сезонным изменениям температурных показателей, как циклическим, так и резким.
  4. Высокий уровень шумоподавления и срок эксплуатации около 20 лет.

Если стены слабые, можно обложить здание кирпичом. Но, прежде чем начинать отделочные работы, необходимо подготовить основание под покрытие, так как оно имеет большую массу, чем брус или виниловый сайдинг. Для этого по периметру здания выкапывают траншею, засыпают ее щебнем и укладывают блоки на подушку. Сверху можно сделать цементную стяжку и поднять первичный слой кирпича. Далее делаем кладку на цементный раствор с зазором от деревянной стены.

Профнастил

Профнастил – материал для фасадов, который изготавливается на основе стального оцинкованного листа с защитным покрытием из полимеров. Основная сфера его применения – отделка стен промышленных и технических сооружений. Но, за счет дизайнерского изменения структуры покрытия и самого материала, можно использовать профлист с имитацией натурального камня и дерева. Из положительных моментов выделяют:

  1. Высокая устойчивость к природным воздействиям – практически не боится воды, не подвержена перепадам температуры и не пропускает ветер.
  2. Простота установки – размеры каждого листа позволяют быстро произвести монтаж.
  3. Огнестойкость – металл в основании не подвержен возгоранию, гореть может только поверхностное покрытие.

Основным недостатком профлиста является паронепроницаемость, из-за которой скапливается конденсат, что приводит к спорам основного материала и развитию плесени. Поэтому его нельзя использовать на фасадах без предварительной подготовки вентиляции промежуточного пространства. Для этого оставляют зазор между основной стеной дома и фасадом. Второй недостаток – изгибание при значительном механическом давлении или ударе. Полностью выровнять и сгладить изгибы и вмятины на профлисте не получится – нужно маскировать или заменить поврежденный лист.

Внимание!

Профнастил лучше покупать после предварительного замера плоскости стены и расчета материала с запасом на расширение и сжатие при колебаниях температуры по сезонам.

Отзывы

Чтобы выбрать хорошие материалы для наружного покрытия фасада деревянного дома, рекомендуется обращать внимание не только на характеристики и свойства, указанные производителем. Провести сравнительную характеристику для отдельных видов покрытий без опыта взаимодействия с ними не получится. Перед покупкой лучше прочитать отзывы тех людей, которые уже выполняли наружную отделку деревянного дома:

Блаженов Валерий, 38 лет, г. Петропавловск-Камчатский. Старый деревянный дом достался в наследство от деда. Но внешняя сторона его стен со всей крепостью напоминала разваливающуюся рухлядь. При выборе материала для фасада решил закрыть его виниловым сайдингом. С отделкой справились за 1,5 месяца, при условии работы. Держится 1,5 года, проблем не доставляет, в доме стало теплее.

Андрей Гришанов, 32 года, г. Старый Оскол. Я построил себе дом из бруса, но внешний вид стен меня не удовлетворил. Решил снаружи обшить дом вагонкой и подложить под нее дополнительный слой утеплителя. Для обрешетки по совету знакомого строителя использовал рейки. Прошло уже 3 года как я закончил работу и особых проблем нет, однако покрасить все же стоит.

Воротникова Валерия, 56 лет, г. Комсомольск-на-Амуре . Я живу в старом бревенчатом доме более 30 лет и не жалуюсь на его состояние. Сын 2 года назад решил его облагородить и сделал кирпичную облицовку и утепление. Единственное, пришлось сильно переделывать фундамент, на что в процессе работы ушло больше всего средств. В детали конструкции не вдавался, но зимой в комнатах стало значительно теплее.

Тураев Евгений, 54 года, г. Таганрог . Живу на окраине города не так далеко от моря в деревянном доме советской постройки. Внешний вид здания давно обтрепался, в том числе и из-за сырости, и год назад я решил доделать его снаружи. Главным фактором была водостойкость, поэтому решил обшить дом профлистом. Работы проводились летом и проблем с сыростью поверхностей не было. За осень и зиму материал показал себя хорошо – у дамы тепло и внешний вид, как с фото модной постройки.

Окончательный выбор материала для отделки фасада деревянного дома лучше проводить тщательно. Для этого необходимо учитывать климатические особенности региона проживания и другие влияющие факторы. Так, при расположении рядом крупных водоемов стоит выбирать влагостойкие виды покрытия. В случае значительных сезонных колебаний температуры лучше выбирать более устойчивые материалы с дополнительным утеплением, например, кирпич.

Заключение

Каждый из материалов для отделки фасада дома из дерева может стать предпочтительным по своим качествам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *