Как наносить штукатурку короед на стену: Как наносить декоративную штукатурку короед (7 фото)

Как нанести декоративную штукатурку на кирпичную стену

Как сделать штукатурку «Короед»: на фасаде дома своими руками: Технология нанесения +Видео

В этом виде отделки применяется композитная штукатурка «Короед», представляющая из себя порошок с мелкими камушками которые и создают объем при нанесении.

[contents]

Особенностью этого материала является то, что вместо песка кварцевого в нем используется полимерный наполнитель. Благодаря которым штукатурка имеет небольшой вес, в следствии чего снижается нагрузка на стены.

Также штукатурка «короед» имеет массу плюсов:

• Возможность применения как для наружных, так и для внутренних работ;
• Является огнеупорным материалом, при высоких температурах отсутствует выделение вредных веществ;
• Экологически безопасный материал;
• Из-за применения в составе полимеров при высыхании не дает усадки;
• Не подвержено воздействию осадков и появлению плесени;
• Изначально штукатурка имеет белый цвет что позволяет ее окрасить в любой цвет и оттенок;
• Простота использования данной штукатурки;
• Из-за использования в своем составе полимеров способна сохранять свои свойства и внешний вид при различных воздействиях температур: от сильного мороза до сильной жары.

Как наносить штукатурку короед

Для производства работ со штукатуркой нам понадобятся дрель с насадкой для смешивания состава, ведро, в котором будет замешиваться состав, шпатель для нанесения штукатурки.

Выбор штукатурки короед

Правильный выбор штукатурки позволит вам на финише работ получить то, что вы и планировали.

Для внутренних работ лучше использовать штукатурку с диаметром зерна 1 милиметр.  Для фасадных уличных работ используют штукатурку с размером зерна от 1 до 3,5 миллиметров.

В продаже чаще всего штукатурка идет уже в готовом виде упакованная в пластиковое ведро и имеющая инструкцию по разведению и применению.

Штукатурку необходимо наносить на идеально ровную и гладкую поверхность, для этого на поверхность предварительно наносится обычная штукатурка по маячкам и производят шпатлевку на два-три раза.

После шпатлевания производят зачистку и ошкуривание стен, далее на шпатлевку необходимо нанести грунтовку. Грунтовку нужно разводить до консистенции кефира, достаточно густо. Хорошо для этого подходит грунтовка на основе акрила – она закрепляет поверхность.

Для того чтобы не испачкать соседние поверхности производят разметку. Делают это с помощью малярного скотча.

После проведения всех подготовительных работ приступают к нанесению штукатурки короед на стену.

Рисунок на фактуре штукатурки будет зависеть от того, какими движениями (поступательными или круговыми) будет наносится рисунок.

Смесь набирают на кельму и накидывают на поверхность. Далее смесь равномерно распределяют и растягивают. Толщина слоя должна составлять ту же толщину, что диаметр зерна штукатурки. При растягивании штукатурки начнут появляться бороздки, то есть толщина достигла своего максимума.

Как работать с рисунком фактуры

На еще не схватившейся поверхности с использованием пластиковой терки проделывают круговые либо поступательные движения, движения нужно производить не прикладывая особых усилий при этом часть штукатурки будет прилипать к терке.

Второй этап работы с фактурой следует начинать через 15 минут после нанесения штукатурки, когда слой схватится.

Пластиковой теркой проделывают круговые либо поступательные движения с хорошим усилием при этом штукатурка не должна прилипать к терке. Если штукатурка к терке прилипает, то необходимо еще подождать до высыхания. На данном этапе оформляется рисунок, поэтому отнестись нужно к нему с полной ответственностью.

Далее необходимо пройтись по всем стыкам той же теркой, чтоб при высыхании их не было заметно.

Далее удаляется малярный скотч, края штукатурки подрезаются канцелярским ножом.

Завершительный этап – лессировка

Перед ним необходимо провести еще одну процедуру. После высыхания штукатурки нужно загрунтовать поверхность. Без проведения данной процедуры в дальнейшем лак может лечь пятнами.

После того, как все поверхности будут загрунтованы приступают непосредственно к лессировке – нанесению лака.

Лак применяют как глянцевый, так и матовый также его можно колеровать добавлять перламутр и т.д.

Наносят лак стальным шпателем им легко убирать излишки лака а также заполнять бороздки ширина шпателя зависит только от ваших предпочтений.

Работа со штукатуркой короед достаточно проста, однако имеет свои нюансы.

Работы по нанесению штукатурки нужно производить на одной стене от начала до конца. Если поделить ее на части, то будут видны места стыков. В жаркую погоду работы производить нежелательно, в следствии высокой температуры состав будет очень быстро сохнуть не давая вам придать ему форму и фактуру, а также могут появиться трещины. Данные работы лучше перенести на более прохладный период, либо на вечернее время.

Также желательно все компоненты выбирать одного производителя. Это обеспечит их совместимость.

Огромным преимуществом является то что работа с этой штукатуркой не требует отдельных профессиональных навыков и справиться с ней может каждый.

Штукатурка короед как наносить – ПроСтройматериалы

Учимся наносить декоративную штукатурку короед

Технология нанесения короеда по сравнению с венецианской и другими видами фактурных штукатурок достаточно простая. При желании можно научиться самостоятельно, выполнять отделку. Как наносится декоративная штукатурка короед?

Поэтапный план работ

Нанесение материала подразумевает четкую последовательность действий. После закупки необходимо сделать следующее:

Подготовка основания

Штукатурка предназначена для стен, выровненных с помощью любой песчано-цементной смеси. Не подходят поверхности, обработанные финишными шпаклевками типа Ветонит.

Грунтовка

Технология позволяет применение любой пропитки на основе акрила. Оптимальным будет выбор грунтовки глубокого проникновения с добавлением гранитной или мраморной крошки. После нанесения на поверхности образуется слой с мелкими гранулами для обеспечения хорошей адгезии штукатурки к стене.

Изготовление раствора

Затвор смеси делают согласно рекомендациям производителя. Для замешивания используют низкооборотный миксер. Сухую штукатурку засыпают в воду и тщательно перемешивают дважды.

Нанесение на стену

Полученную смесь растягивают с помощью широкого шпателя для фасадных работ. Начинают тянуть штукатурку с правого нижнего угла. Слой раствора должен быть около 2-3 мм. Одновременно с нанесением состава с помощью венецианской кельмы или шпателя подравнивают неровности. Нанесение декоративной штукатурки короед имеет одну особенность. Необходимо нанести слой либо на всю обрабатываемую поверхность, или от «угла до угла».

 Нанесение рисунка

Спустя промежуток времени равный приблизительно 5 — 30 минут (в зависимости от технических особенностей материала), можно приступать к созданию рисунка. Для нанесения структуры требуется специальный формовочный шпатель, пластиковая кельма.

Точно определить время нанесения рисунка можно по изменению цвета стен с нанесенным составом. Раствор перестает блестеть, приобретает матовый оттенок. Технология рисунка зависит от того какой материал выбран изначально.Декоративная штукатурка короед наносится очень быстро. Бригада из четырех человек.

За день может нанести штукатурку на все фасадные стены дома.

Источник: http://fasadec.ru/tehnologiya/mokryj-fasad/kak-nanosit-dekorativnuyu-shtukaturku.html

Нанесение штукатурки короед — подготовка стен, расход, технология

Нанесение штукатурки короед

Популярным типом штукатурной отделки на сегодняшнее время является штукатурка короед. Такая обработка стен внешне схожа с поверхностью, повреждённой насекомыми. Кроме оригинального вида она обладает многими эксплуатационными преимуществами.

Правильное нанесение штукатурки короед включает в себя обязательную подготовку стен. К тому же будет не лишним знать расход короеда, перед тем как отделывать им стены. Только в таком случае, отделка этим замечательным декоративным покрытием, будет радовать глаз продолжительное количество времени.

Нанесение штукатурки короед – подготовка стен

Рассмотрим основные этапы нанесения штукатурки короед своими руками на стену. Здесь, как и при выполнении любой другой отделочной работы начинать, прежде всего, стоит именно с правильной подготовки черновой поверхности.

Подготовка стен при нанесении штукатурки короед – для этого поверхность стен тщательно очищается и выравнивается, желательно с использованием штукатурных маячков, задающих правильный уровень материала.

Учитывая, особенности нанесения штукатурки короед, стартовым слоем наносится только прочная шпаклёвка. Рекомендуется нанести её в два слоя, стойких к давлению при втирании следующего состава.

После полного высыхания стена ошкуривается, при этом с неё удаляются излишки выступающего материала. Затем на поверхность наносится грунтовка на акриловой основе. Если такая смесь будет иметь густую структуру, то это максимально укрепит основание, перед тем как наносить штукатурку короед на него.

Расход штукатурки короед

После тщательной подготовки стен перед нанесением на них штукатурки короед, важно определиться с расходом будущего материала. Рекомендуется использовать состав штукатурки короед с мелкозернистой структурой, диаметр зёрен которых не превышает миллиметра. В продаже можно купить готовые штукатурки короед, не нуждающиеся в приготовлении.

Что же касается расхода штукатурки короед, то он зависит в первую очередь от диаметра гранул, соответственно чем они больше, то тем больше и расход штукатурки короед. На примере можно сказать, что нанесение короеда своими руками, с диаметром гранул 2,5 мм, потребуется около 3 кг, готовой смеси.

При увеличении диаметра гранул штукатурки короед до 3 мм, расход увеличивается на 1 кг. То есть для оштукатуривания стены площадью в 1 кв., метр, нужно будет уже 4 кг готового раствора короед.

Технология нанесения короеда

Технология нанесения короеда на стену заключается в следующем —  после того как штукатуркой облицована стена, не дожидаясь подсыхания, по всей её поверхности следует пройтись пластиковой теркой. Движения должны быть круговыми, со средним нажатием.

Через 10 минут после завершения процедура повторяется, однако прикладываемые усилия становятся сильней. Стоит учитывать, что слишком долгая работа теркой приведёт к повышению гладкости текстуры. В завершении поверхность должна обрести характерный рисунок короеда.

Однако это ещё не всё и после создания текстуры короеда выполняется финишная обработка. Поверхность можно покрыть лаком для большей эстетичности. Для такой цели хорошо подходит состав на основе акрила, глянцевый или матовый. В продаже представлены варианты в любых желаемых цветах, а также с усиленным блеском или перламутром.

Важно знать, что не рекомендуется проводить работы по нанесению штукатурки короед в слишком жаркую погоду. Смесь при высокой температуре слишком быстро высыхает, поэтому результат может выглядеть гораздо хуже задуманного.

Источник: https://samastroyka.ru/nanesenie-shtukaturki-koroed.html

Декоративная штукатурка короед: ее виды, состав и технология нанесения

Декоративная штукатурка короед — это популярный отделочный материал, который широко применяется для внутренних и наружных работ. Свое название штукатурка получила благодаря фактуре, напоминающей прогрызенную жучками древесину. Ее используют для различных вариантов отделки как общественных зданий, так и частных домов. Материал отличается прекрасным внешним видом и хорошими эксплуатационными качествами.

Характерный рисунок создают фракции различного диаметра, находящиеся в составе штукатурки короед. Технология нанесения состава и внешний вид отделки зависят от размера фракций.

На строительных рынках смесь представлена тремя видам:

• для внутренних работ;
• для внешних работ;
• универсальная.

Штукатурка различается и по химическому составу:

• Акриловая. Она обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и применяется для отделки ванных комнат, душевых и бань.
• Минеральный состав. Он состоит из цемента, смешанного с кварцевой крошкой. Состав устойчив к низким температурам и атмосферным воздействиям.
• Силикатно-калиевая. Это устойчивый и долговечный состав с хорошими защитными свойствами. Отличается большим разнообразием цветов.
• Цементные и гипсовые составы поступают в сухом виде, расфасованными в мешки, акриловые — в виде суспензии, готовой к применению.

Первоначально короед имеет белый цвет. В процессе работы он колеруется.

Достоинства и недостатки

К достоинствам можно отнести следующие особенности материала:

• Высокая прочность покрытия. Штукатурка легко выдерживает трение и не очень сильные удары, не поражается грибками и плесенью, не горит.
• Устойчивость к атмосферным воздействиям. Материал хорошо переносит дождь, снег, перепады температур.
• Небольшой вес. Благодаря полимерным добавкам штукатурка короед весит намного меньше обычной смеси, что снижает нагрузку на фасад.
• Экологичность. Смесь не содержит вредных для здоровья веществ.
• Долговечность. Правильно нанесенный состав служит долго без потери эксплуатационных качеств и привлекательного внешнего вида.
• Легкий уход. Покрытие можно мыть водой с мылом. Оно хорошо поддается восстановлению.
• Доступность и небольшая цена. Состав легко можно приобрести в магазинах стройматериалов и на рынках.

К недостаткам материала относят довольно сложное нанесение. При работе нельзя торопиться, так как неаккуратным движением можно смазать весь узор. В результате вы получите обычную исцарапанную штукатурку.

Как правильно выбрать состав

Выбирая штукатурку, нужно ориентироваться на следующие характеристики: зернистость, вид состава и время его полезного использования.

Зернистость влияет не только на внешний вид покрытия, но и на расход материала. Это объясняется тем, что слой штукатурки по толщине должен быть не меньше размера фракций. А значит, чем крупнее фракция, тем больше материала потребуется для работы.

Другой важный параметр — это вид состава. Суспензии удобны для работы, так как не требуют приготовления. Благодаря специальным добавкам они отличаются пластичностью. Но хранить их нельзя. Стоимость их выше, чем у сухих штукатурок.

Сухую штукатурку перед работой необходимо подготовить. Это нетрудно сделать по инструкции. Состав можно приготовить в нужном объеме, а остаток порошка сохранить в закрытой емкости.

Подготовка рабочей поверхности

От тщательной подготовки зависит качество сцепления состава с поверхностью, а следовательно, и качество покрытия.

Короед можно наносить на фасады, не подверженные усадке. Обычные им покрывают бетонные, кирпичные, шлакоблочные стены. Для деревянных зданий лучше подбирать другие виды отделки.

Перед тем как наносить короед, поверхность нужно выровнять цементным составом. Его наносят непосредственно на стены или на утеплитель.

Поверхности очищают от грязи. Масляные пятна убирают растворителем. Грибок и пятна плесени очищают и дезинфицируют антисептиком. Повреждения стены заделывают цементом.

С помощью правила проверяют, есть ли отклонения от плоскости. Если размер отклонения превышает 2 мм, то поверхность выравнивают шпаклевочной смесью. Стену, покрашенную масляной краской, ошкуривают по всей площади.

После подготовки поверхность грунтуют. Грунтовка улучшает сцепление материалов и укрепляет поверхность. Для работы необходимо использовать смесь от того же производителя, что и сама штукатурка.

Грунтовать лучше всего составами, содержащими кварцевый песок. Они глубоко проникают в основу и делают ее водонепроницаемой, а также улучшают сцепление. Под цветную штукатурку используют грунтовку в тон. Это делают для того, чтобы она не просвечивала при нанесении узоров. Грунтовку наносят на сухую основу. Для нанесения используют валик или кисть. Работы нужно проводить в сухую погоду.

На твердую поверхность наносят один слой грунтовки, на пылеобразующую — два. Загрунтованным стенам нужно дать просохнуть в течение четырех-шести часов.

Приготовление рабочего раствора

Если вы используете сухую смесь, то тщательно приготовьте раствор. Замес нужно делать частями, так как короед быстро сохнет. Нужно точно соблюдать пропорции, указанные на упаковке.

Раствор подготавливают следующим образом:

• Для подготовки смеси можно использовать десятилитровое ведро. В него наливают воду согласно инструкции. Ее температура должна быть комнатной.
• Сухой короед добавляют постепенно. Однородный раствор сложно получить вручную, поэтому для замешивания используют дрель с насадкой. Миксер полностью опускают в ведро, чтобы не образовались пузырьки воздуха. Перемешивать нужно на небольшой скорости.
• Перемешанному раствору нужно дать настояться в течение пяти минут, затем смешать еще раз.

Чтобы получить цветную штукатурку, при замешивании раствора добавляют колер. Чтобы не было разводов, его нужно тщательно размешать. Производители рекомендуют добавлять колер в суспензию, а штукатурку, приготовленную из сухой смеси, окрашивать после нанесения на фасад.

Нанесение штукатурки короед

Состав наносят, используя металлический полутерок и шпатель. На полутерок шпателем кладут порцию штукатурки и наносят на стену равномерным слоем. Толщина слоя должна быть равна размеру зерна.

Полутерок нужно держать под небольшим углом к стене. Нанесение декоративной штукатурки короед производят по вертикали полосами, немного перекрывающими друг друга. Сила нажима должна быть везде одинаковой.

Чтобы раствор не оседал, его постоянно перемешивают. Во время работы под рукой постоянно должен быть свежий состав. Нельзя прерывать работу и позволять высыхать штукатурке, так как на стене будут видны некрасивые полосы. Если размер стены большой, то нужно, чтобы кто-то подготавливал новые порции смеси.

После того как стену покрыли короедом, на него наносят рисунок. Затирка выполняется по влажной штукатурке. Готовность к затирке определяют, приложив руку к стене — если она не прилипает, то можно наносить рисунок.

Рисунок выполняют пластмассовый теркой — ее прикладывают к поверхности и равномерно двигают в одном направлении. Движения выполняют аккуратно, не торопясь. Рисунок наносят на участках шириной полтора метра. Стыки постоянно увлажняют водой.

Текстуру покрытия можно формировать различными способами:

• «дождик» — терка движется сверху вниз по вертикали;
• «диагональный дождик» — движения выполняют от левого верхнего угла до правого нижнего;
• «ковер» — крестообразную текстуру формируют чередованием вертикальных и горизонтальных движений;
• «барашек» — терку перемещают короткими круговыми движениями.

Шлифовка и покраска рисунка

Нанесённая штукатурка должна полностью просохнуть. Обычно это занимает около двух суток. После этого покрытие нужно отшлифовать мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить крошки и выровнять поверхность.

Если вы использовали акриловую штукатурку, то работы закончены. Смесь на цементной основе после шлифовки окрашивают силиконовыми или акриловыми красками.

Перед окрашиванием поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей просохнуть. Покраску производят в два слоя: первый выполняют вертикальными мазками, второй — горизонтальными. Валик или кисть выбирают с длинным ворсом — это позволяет качественно замазать все бороздки.

Рекомендации по нанесению

При работе лучше использовать все материалы от одного производителя. Это гарантирует их совместимость.

Людям, не имеющим достаточно опыта нанесения штукатурки, лучше начинать работу с дальнего края стены, так как сразу получить красивый рисунок удается не сразу.

Работы проводят в сухую теплую и тихую погоду. Только при этих условиях покрытие получится качественным и прочным. Сильный ветер и прямые солнечные лучи приводят к растрескиванию штукатурки. Если фасад находится на ярком солнце, то работу нужно проводить вечером, чтобы штукатурка за ночь успела уплотниться.

Источник: https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shtukaturka/vidy-dekorativnoy-shtukaturki-koroed-i-tehnologiya-ee-naneseniya.html

Декоративная штукатурка короед: технология нанесения

11.01.2018

Среди существующих способов отделки внешних фасадов, особую популярность обрела штукатурка «короед». Такая технология отделочных работ отличается простотой нанесения и привлекательным внешним видом. Короед-штукатурка пронизана многочисленными ходами, напоминающими работу древесного жука, из-за чего и получила свое название. Преимущества, недостатки и технология нанесения описана ниже.

Преимущества

Несмотря на то, что структурная штукатурка короед требует определенных умений для нанесения, плохо поддается реставрации и ограничена сезонностью нанесения, она имеет ряд преимуществ, среди которых стоит выделить:

1. Вес покрытия незначителен, это достигается из-за того, что наполнителем смеси выступает минеральная крошка. Слой короеда незначительно нагружает конструкцию, не вызывая ее деформации и каких-либо изменений.
2. Сырье, используемое для производства смеси, абсолютно безопасное, никак не влияет на здоровье человека и окружающую среду. Не производит каких-либо выделений под воздействием высоких температур или дождя.
3. Устойчивость покрытия выгодно отличается среди аналогов. Качественная штукатурка, лояльная к перепадам температур, практически не выгорает под прямыми солнечными лучами и не трескается при высокой температуре воздуха.
4. Короед выделяется долговечностью, не размывается дождем и не подвергается развитию плесени и грибка.
5. Прочность этой штукатурки не уступает аналогам, она способна выдержать сильные удары без особых изменений внешнего вида.
6. Стоимость нанесения короеда меньше цены аналогов, таких как декоративная роллерная штукатурка.
7. Вариативность дизайна не ограничена, так как основа смеси белого цвета, поэтому есть возможность, используя покрытия, добиться любого желаемого оттенка отделки.

Область применения

Фасадная штукатурка короед может использоваться не только для внешней, но и для внутренней отделки. Благодаря своим свойствам она легко поддается очистке, даже с использованием воды и моющих средств.

Для внешних работ, штукатурка короеда для фасада применяется с целью украшения и покрытия стен. Причем используется как для декора частных домов, так и многоэтажных офисных и жилых сооружений.

Штукатурка короед для внутренней отделки обычно используется для покрытия стен, декора гипсокартонных арок и колонн, а в некоторых случаях для отделки потолков.

В любом случае, независимо от области применения, такая штукатурка выполняет свои функции, не теряя функциональные особенности и преимущества перед аналогами.

Виды штукатурки короед

Исходя из высокой популярности и разнообразия областей применения, короед имеет множество видов, отличающихся областью применения, характеристиками, составом и ценой.

Ценовой диапазон зависит от страны производителя, составных компонентов и характеристик. Поэтому выбор смеси не составит труда, независимо от финансовых возможностей и требований к отделочному покрытию.

В зависимости от сферы применения, выделяют такие типы:

• для фасадных работ;
• для внутренних работ;
• универсального назначения.

В зависимости от состава бывает:

• сухая смесь, производимая в виде минерального порошка, который применяется для изготовления раствора;
• отделочная паста, окрашенная в различные оттенки, готовая к применению без дополнительных манипуляций.

Выбор состава короеда зависит от требований клиента и объема работ. При покрытии небольшой площади, лучше использовать готовую пасту желаемого цвета. Для объемных строительных работ преимущественно выбор падает на сухую штукатурку, так как это значительно выгоднее, из-за цены и расхода штукатурки, и позволяет самостоятельно подбирать цвет, путем добавления красителя.

Также выделяют виды штукатурки короед, исходя из основы наполнителя.

1. Акриловая смесь. В качестве основы короеда выступает полимерное связующее, а именно акрил. Имеет ряд преимуществ, среди которых выделяется высокая устойчивость к влаге. Поверхность такого короеда эластичная, что препятствует механическим повреждениям, имеет привлекательный внешний вид и легко наносится на поверхность стены. Этот вид особо любим специалистами, наиболее часто используется в помещениях с повышенной влажностью, таких как баня или бассейн.
2. Силикатная смесь. Основой для производства этого типа является жидкое стекло. Обладает повышенной паропроницаемостью, отличается повышенной прочностью и защитными свойствами, имеет привлекательный внешний вид и вариативность в окраске.
3. Минеральная смесь. Производится путем смешивания кварца и цемента. Наиболее часто применяется для фасадных работ. Этот тип короеда устойчив к высоким температурам, не поддается воздействию морозов и не горит.

Также короедная штукатурка отличается в зависимости от производителя. Специалисты выделяют наиболее популярные марки: ceresit ct 35 и ceresit ct 63. Они отличаются размером зерна наполнителя, но применяются для декоративной отделки как внутренних, так и внешних покрытий.

Как сделать штукатурку короед

Штукатурка короед своими руками может быть выполнена на довольно высоком уровне, нужно всего лишь следовать инструкциям производителя и рекомендациям специалиста. Важен каждый этап выполнения работ, последовательность которых обычно представлена в таком виде:

1. Выбор короеда. Выбор зависит от типа рабочей поверхности, объема работ, требований к готовой отделке, опыта и финансовых возможностей.
2. Приготовление смеси. Приготовление зависит от типа выбранной штукатурки. Сухие смеси следует приготавливать, соблюдая рекомендации и инструкции, нанесенные на упаковку. Готовые пасты можно использовать для нанесения без особой подготовки.
3. Подготовительные работы. Обычно стена очищается от загрязнений и строительной пыли, после чего обрабатывается грунтовкой.
4. Нанесение короеда. Техника нанесения зависит от множества факторов, но имеет общие правила и принципы.
5. Окрашивание готового покрытия. Окрашивание проводится после полного высыхания короеда, различными способами. Тип краски и технология нанесения подбирается индивидуально.

Выбор материала

Выбирая смесь, не стоит в первую очередь обращать внимание на производителя. Конечно же, он важен, но главное выбрать состав с оптимальной структурой, размером зернистости и скоростью высыхания. Размер зерна прямо влияет на структуру отделки и ее внешний вид, а также на расход материала.

При выборе короеда, лучше обращать внимания на готовые смеси. Они значительно сокращают длительность работ, намного проще в подготовке и нанесении. Но такой тип быстро застывает, и использовать остатки не получится. В таких случаях лучше приобрести сухую смесь, самостоятельно приготавливая рабочую смесь нужного объема. Причем сухая штукатурка значительно дешевле.

Отталкиваясь от основы смеси, лучше выбирать акриловую штукатурку. Она обладает множеством преимуществ, что нивелирует довольно высокую цену. Такой короед выглядит эстетично и не теряет своих свойств со временем.

Приготовление смеси

В зависимости от типа смеси, может потребоваться подготовительная работа перед нанесением. Готовые жидкие смеси можно использовать сразу же, лишь немного перемешав. Но сухая смесь требует определенной подготовки.

Обычно каждый производитель размещает на упаковке штукатурки подробную инструкцию и рекомендации для приготовления смеси. Но, независимо от производителя, существует ряд определенных правил замеса штукатурки короед:

1. Для начала необходимо подготовить нужный объем чистой воды, к которому постепенно подсыпается смесь.
2. Очень важно, чтобы вода была комнатной температуры, так как это значительно влияет на качество готовой штукатурки.
3. Подсыпая сухую смесь, раствор нужно постоянно перемешивать, до однородной консистенции. Важно, чтобы в смеси не осталось сухих компонентов.
4. Затем смесь следует оставить в покое на некоторое время, около получаса, и снова перемешать.

Важно приготавливать такой объем, чтобы после работы не оставалось остатков, которые очень быстро высыхают. Засохшую штукатурку невозможно использовать повторно.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности к нанесению смеси — это очень важный этап, от которого зависит качество покрытия, его прочность и долговечность.

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов:

1. Зачистка поверхности. Рабочая область стены или потолка должна быть полностью очищена от любых загрязнений. Очень важно избавиться от следов плесени или грибка. Пораженные участки полностью убираются и обрабатываются антисептическим средством.
2. Выравнивание стены. Поверхность должна быть максимально ровной, так как короед не способен исправить изъяны. Трещины и большие неровности замазываются раствором.
3. Нанесение грунтовки. Обработка рабочей поверхности необходима для повышения адгезии штукатурки со стеной. Тип грунтовки рекомендуется подбирать индивидуально к каждому типу смеси.

Можно нанести стартовый состав, это позволит сделать поверхность более ровной и подготовленной для нанесения основного слоя.

Как наносится декоративная штукатурка короед

Нанесение декоративной штукатурки короед выполняется обычным шпателем или кельмой, при этом практически не отличается от нанесения других типов отделочных покрытий.

Процесс нанесения выполняется согласно определенным правилам:

• шпателем набирается необходимый объем смеси и наносится на кельму;
• наносить штукатурку нужно снизу-вверх, при этом держа шпатель под углом в 60 градусов;
• толщина нанесения слоя подбирается исходя из размера зерна смеси;
• удаление излишков;
• нанесение узора с помощью шпателя поступательными движениями.

Формирование узора можно начинать после того, как смесь немного подсохнет. В зависимости от температуры воздуха это займет от 5 до 30 минут. Чтобы понять, подсохла ли стена, нужно взглянуть на нее сбоку, если она не блестит от влаги можно приступать к работе. Ещё один вариант — коснуться пальцем и проверить, что смесь не прилипает к нему.

Наносить узор полиуретановой теркой, слегка прижимая ее к смеси. Движения должны выполняться строго в направлении желаемого рисунка. При вертикальном рисунке снизу-вверх, при круговом – соответственно круговые, хаотичным образом. Крестовой рисунок наносится поочередно вертикальными и горизонтальными движениями.

В течении получаса после формирования узора можно сгладить стену чистой пластиковой кельмой, при этом не сильно надавливая на рисунок.

Нанесение штукатурки короед своими руками легко выполнить, соблюдая вышеуказанные правила. Фасадная штукатурка короед требует высыхания перед последующей обработкой.

Покраска штукатурки короед

Получить желаемый цвет можно двумя способами: путем добавления красителя в смесь при приготовлении и покраске высохшей штукатурки. Обычно короед красят после нанесения на стену, так как этот способ намного легче и позволяет проще подобрать оттенок.

Перед окрашиванием нужно выждать как минимум сутки, чтобы поверхность полностью высохла.

Окрашивание проводится с помощью кисточки и валика. Кисточкой наносится первый слой, при этом очень важно, чтобы краска проникла в углубления. Затем с помощью губки убираются излишки краски. Второй слой наноситься валиком с коротким ворсом, которым нужно наносить тонкий слой, чтобы краска не заливала бороздки. Желательно делать быстрые поступательные движения. Таким образом получается двухцветный рисунок, создается иллюзия глубины.

Декоративная штукатурка короед Ссылка на основную публикацию

Источник: https://oshtukaturke.ru/raznovidnosti/dekorativnaya-shtukaturka-koroed

Как наносить короед (пособие для начинающих)

1. Перед тем как приступить к нанесению короеда важно знать, на что можно наносить короед, а на что нет.

Во первых короед идеально наносится на вертикальные поверхности, для отделки потолка можно использовать только отдельные виды короеда, на пол практически не используется в связи с очень дорогой технологией защиты от износа и истирания.

В основном, короед хорошо наносится на оштукатуренные (по маякам) или отшпаклеванные стены (кирпичные, бетонные, деревянные,  каменные). На гипсокартон или стену, отшпаклеванную Ветонитом, короед наносится только после шпаклевания Шетроком или его аналогом!

2. Стены подготовленные под нанесение короеда необходимо загрунтовать как минимум одним слоем кроющих акриловых грунтовок : Байрамикс Астар, Ceresit CT17, TERRA-СOLOR Regata , Decoraza Base, или же кроющих грунтовок с кварцем Байрамикс  Астар  Кварцевый, Ceresit  CT16, TERRA-СOLOR Terra Quarco , Прораб грунт укрывающий.

Грунт обязательно должен быть отколерован в такой же цвет ,  как  и цвет короеда. При нанесении на впитывающие основания необходимо пройти еще  одним слоем акрилового грунта глубокого проникновения, а при нанесении на масляную краску необходимо ее прошкурить.

При нанесении на старые стены например после снятия с них обоев, стену необходимо пройти в два слоя гидроизолирующим грунтом – Гидростоп, во избежание проявления следов ржавчины от саморезов.

Посмотрим, как наносят короед классическим способом. по нанесению

Для нанесения короеда Вам потребуется большой(300 мм) и средний(100 мм) малярный шпатель для нанесения материала, а также пластиковая кельма для создания рисунка. Можно еще использовать более дорогую венецианскую кельму для увеличения качества наносимого покрытия короед.

Также у Вас должно быть ведро с теплой водой и кусок тряпки – в процессе работы на шпателях и гладилке будет прилипать короед, что приведет к царапинам на готовой поверхности и прилипанию материала к инструменту.  При нанесении сухого короеда необходимо развести его водой в таре (для каждой фирмы разные пропорции) компоненты  тщательно перемешать при помощи электродрели с насадкой.

При нанесении готового короеда, каждую банку необходимо тщательно перемешать с помощью дрели, во избежание неоднородности покрытия необходимо смешивать половину оставшегося короеда с половиной из новой банки.

Итак, начинаем наносить короед

С правого нижнего  угла накладывая средним шпателем на большой часть материала и наносим на стену, стараясь держать равномерный слой  без пропусков. Лучше наносить короед вдвоем- один наносит, а другой при помощи венецианской кельмы или малярного шпателя выравнивает слой короеда (идеальная толщина на величину крошки короеда напр.2мм.). Спустя промежуток времени от 5  до 30 мин.

, когда нанесенный материал слегка заветрится (это можно увидеть при боковом взгляде –стена не блестит) можно приступать к созданию рисунка.

Для этого слегка прижимаем пластиковую кельму всей поверхностью к короеду и начинаем затирать- при вертикальном рисунке вверх-вниз , при круговом рисунке -хаотичными круговыми движениями, при крестообразном рисунке — вначале вертикально длинным движением , затем  горизонтальным коротким.

Если наносит один человек ,то при отсутствии практики можно наносить небольшими непересекающимися  участками неправильной формы в шахматном порядке. Затем проходим непокрытые области в обратном порядке перекрывая нанесенные участки. После полного нанесения стены, но не позднее 40мин можно пройтись по всей поверхности чистой пластиковой кельмой для окончательного формирования и сглаживания рисунка.  

Посмотрим какие основные ошибки совершают при нанесении короеда

Перед нанесением короеда температура окружающего воздуха должна быть не менее 5 и не более 30 C. Нельзя работать на фасаде летом под прямым солнцем или в дождливую погоду. Также необходимо убедиться что стена перед нанесением короеда сухая, не имеет скрытых пустот, отшпаклевана и загрунтована в цвет короеда. Штукатурка короед в банке не должна быть пересушенной в неё можно добавить 10% воды  сделав в меру густой.

При нанесении короеда упавший материал нельзя использовать заново. При формировании рисунка пластиковой кельмой образуются места с слегка видимым рисунком или же с очень интенсивным, так как сложно выдерживать одинаковый слой на большой площади.  Для выравнивания рисунка снимаем  шпателем часть материала из мест с легким рисунком и добавляем в места с очень выраженным , при этом затирая эти участки пластиковой кельмой.

Во избежание образования стыков, нужно уметь рассчитывать свои силы и количество мастеров-отделочников. Если Вы понимаете что без стыка не получается нужно край материала  сделать рваным и непрямым, можно также воспользоваться малярным скотчем, проклеив его по стыку.

Отделанную короедом стену необходимо пройти мокрой пластиковой кельмой пока материал не схватился или же после высыхания короеда отшкурить средней шкуркой, убрав острые грани.

Нестандартные способы нанесения короеда

Для тех, кто думает, что покрытие короед можно  нанести только классически будет интересно узнать о множестве способах нанесения

Техника травертин — Наносим короед как обычно, но при затирании пластиковой кельмой делаем короткие хаотичные  движения в разных направлениях

 Способ пробка — Наносим короед, но затираем не пластиковой кельмой, а пенополистирольной гладилкой делая интенсивные круговые движения с маленьким радиусом в одном направлении

  Способ неоднородного нанесения (ковер) — Наносим короед но затираем пластиковой кельмой в шахматном порядке, особенно хорошо выходит крестообразный рисунок

Способ карта мира — Наносим короед но после формировании рисунка пластиковой кельмой и высыхания первого слоя наносим короед в виде небольших участков в разных направлениях с пропусками, разглаживая их венецианской кельмой(Для этого способа необходимо творческое мышление)

Способ дождик — Наносим короед как обычно но при затирании пластиковой кельмой совершаем движения по-диагонали с правого верха в левый низ в результате должны получится длинные и короткие линии. Особенно хорошо на этом поверхности смотрится трафаретный рисунок (Портрет Путина) 

О всех способах нанесения короеда мы расскажем на наших мастер-классах.

Источник: http://LigaTon.ru/obzor-dekorativnykh-otdelochnykh-materialov/109-kak-nanosit-koroed-posobie-dlya-nachinayushchikh

Нанесение декоративной штукатурки короед: пошаговая инструкция технологии нанесения штукатурки с фактурой

Устойчивая к износу, температурным изменениям и действию влаги декоративная штукатурка короед широко применяется при обустройстве интерьеров домов и квартир, а также при оформлении фасадов. Такое покрытие отличается оригинальным внешним видом, напоминающим поверхность древесины, подвергнувшейся воздействию жучков-вредителей. Технология штукатурки короедом не слишком сложная, но потребует определенных навыков проведения работ.

Штукатурка короед – что это такое?

После высыхания нанесенной штукатурки на ее поверхности остаются бороздки. Такие неровности обеспечивают особую фактурность покрытия. В составе штукатурки присутствуют фрагменты мраморной крошки. Их размер составляет 0,8-3 мм, что влияет на получаемый внешний облик обработанной поверхности. В то же время от зернистости зависит и расход – чем она крупнее, тем больше материала будет расходоваться на проведение работ.

Каталог штукатурки короед, применяемой в интерьере, достаточно разнообразен. Существуют составы для внутренних работ, для покрытия фасадов, а также материал универсального типа. Штукатурка продается с разной степенью готовности:

• полуфабрикат, произведенный как суспензия с последующей расфасовкой в емкости из пластика;
• сухое вещество – смесь представлена гранулами, упакованными в мешки.

Штукатурка может иметь в своем составе разные типы компонентов:

• Акриловая, отличающая влагоотталкивающими качествами. Используется в тех помещениях, где контакт с водой и влагой будет регулярным.
• С основой из силиката калия. Такой материал обеспечивает долговечность покрытия, защитные свойства которого будут высокими. Обладает хорошими параметрами паропроницаемости.
• С минеральными компонентами. Используется для фасадных работ, содержит смесь цемента и крошки из кварца. Это морозостойкий состав.

Как правильно работать со штукатуркой короед

Если вы хотите оформить интерьер дома в оригинальном стиле, то использование материала данного типа поможет вам в этом. Нанесение штукатурки короед своими руками схоже со стандартными штукатурными работами, однако имеет ряд особенностей.

Подготовка инструмента

Для качественного и аккуратного выполнения работ необходимо подготовить набор приспособлений. Вам потребуется:

• лопатка для перемешивания и растирания раствора;
• шпатели;
• лопатка для мелких работ штукатурного типа;
• терка или полутерок;
• скребок;
• малярные валики и кисти;
• миксер или дрель с насадками, чтобы перемешать раствор;
• емкости для перемешивания и разведения краски или грунтовки.

Обработка стен

Прежде чем рассмотреть вопрос, как работать короедом, необходимо уточнить ряд моментов, связанных с подготовкой основания. Наносить штукатурку следует только на ровную и чистую поверхность. Стены должны быть очищены от остатков старого материала, а также грязи и пылевых частиц.

Если работы ведутся в сыром помещении, то желательно обработать поверхность антисептическими средствами. При наличии крупных трещин, выемок или щелей, их следует ликвидировать. Для этого они замазываются шпатлевкой из гипса или же обычным раствором цементного типа. Крупные неровности можно сгладить стартовой штукатуркой.

Особенности грунтования

Штукатурка короед наносится на стены или потолок только после их предварительного грунтования. Используется грунтовка глубокого проникновения, однако наилучшую степень сцепления дает состав с наличием кварцевого песка.

Нанесенный грунтовочный состав сохнет при температуре 18-20 градусов тепла в течение получаса. Ориентировочный расход 150 г/м2. Желательно выбирать материал, цвет которого соответствует оттенку штукатурки.

Приготовление раствора

На фото штукатурки короед представлены разнообразные виды материала. Однако следует заранее выбрать подходящий размер фракции. Крупные частицы 2,5-3 мм подходят для внешней отделки, а для внутренних работ следует выбирать штукатурку с размером частиц до 2 мм. Важно также выбирать материал, отличающийся устойчивостью к воздействию солнечных лучей, влаги и другим воздействиям.

Если вы приобретаете акриловый состав, то он продается в готовом виде. Сухую смесь следует смешать с водой в пропорции 1 л на 5 кг смеси. Сначала подбирается емкость нужного объема. В нее заливается теплая вода +15-20оС. Потом берется строительный миксер или дрель с насадкой и, помешивая, надо засыпать смесь. После полного внесения сухого вещества дать ему настояться в течение 5 минут, а затем раствор следует тщательно перемешать.

Важно помнить, что смесь быстро высыхает. Поэтому готовить нужно раствор в объеме, требующемся для непрерывной работы.

Нанесение штукатурки

При выполнении работ следует соблюдать такие правила:

• Готовая масса должна быть равномерно распределена на стене при помощи полутерка на 250 мм. Угол наклона – до 30 градусов.
• Если образовались излишки материала на стене, то удалить их можно другим полутерком на 100 мм. Собранную штукатурку желательно нанести сразу на другой участок.
• Толщина слоя зависит от величины фракции.
• Готовый состав высохнет за полчаса. Поэтому наносить штукатурку следует оперативно, периодически перемешивая раствор в емкости.

После того, как смесь нанесена на поверхность, через 20 минут можно приступать к оформлению рисунка. Качественное покрытие обеспечивает штукатурка короед ceresit или материал другого известного производителя. Для формирования узора применяется кельма из пластика.

Существует несколько вариантов рисунка:

• «Дождик» применяется для создания вертикальных, горизонтальных или диагональных бороздок. Движения должны быть вверх-вниз или по сторонам. Возможно и хаотичное перемещение кельмы.
• «Барашек» – создание закругленного узора. Движения круговые с разной степенью нажима.
• «Ковер» – вертикальные и горизонтальные движения инструмента чередуются.

Окрашивание поверхности

Покраска производится через 72 ч. после окончания нанесения штукатурки. Если проводилась фасадная отделка, то краску наносят уже через сутки.

Используется несколько подходов:

• тонирование образовавшихся канавок;
• цветная покраска;
• обработка валиком;
• лакировка.

Получившееся покрытие будет пористым. Поэтому для окрашивания в один цвет целесообразно предварительно прогрунтовать плоскость, что обеспечить равномерность нанесения ЛКМ.

Фото процесса нанесения декоративной штукатурки короед

Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://materialexpert.ru/nanesenie-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/

Технология нанесения декоративной штукатурки «короед»

Штукатурка «короед» имеет схожее название с жуком, поедающим древесину. Это один из самых популярных вариантов отделки стен. Такое странное название обусловлено тем, рисунок схож со следами, оставляемыми на древесине жуками-короедами.

Преимущества декоративной штукатурки «короед»

Покрытие универсально в применении, относится к категории гипоаллергенных. Оштукатуренная поверхность, невзирая на свой воздушный внешний вид, обладает рядом полезных свойств:

• прочна,
• долговечна,
• паропроницаема.
• легко наносится практически на любые поверхности,
• не требует предварительной тщательной подготовки стен.

Характеризуется отличными водоотталкивающими, светоотражающими и звукопоглощающими свойствами. Применима там, где нужны прочные стены, которые не боятся плесени и грибков.

Отделка типа «короед» по карману любому желающему, итоговая стоимость штукатурных работ не выше, чем остальных видов штукатурных смесей, а некоторые ее разновидности гораздо дешевле.

Подготовка стен перед нанесением штукатурки

Для подготовки стен под «короед» потребуются инструменты:

• Кисть-маковица;
• Дрель с венчиком;
• Широкий шпатель.

Подготовительные работы подразделяются на два важных основных шага:

1. Непосредственно основная подготовка стен;
2. Подгрунтовка специальным грунтом под штукатурку «короед».

Начальная обработка стен отличается в зависимости от основания:

• Гипсокартон необходимо сначала загрунтовать, затем зашпаклевать швы, наклеить серпянку на поверхность и стеклохолст на швы.
• Пенополистирол перед тем, как наносить на него короед, необходимо замазать армирующий стеклохолст.
• Если объектом является ровная отштукатуренная стена, достаточно загрунтовать ее обычной акриловой грунтовкой.

Важно! Если стена подшпаклёвана финишной шпаклевкой, то на такую стену наносить короед нельзя.

Кварцевая подгрунтовка под короед необходима для предотвращения быстрого высыхания и придания поверхности сцепляющих свойств.

Как наносить специальную грунтовку на «короед»

По своей консистенции грунтовка похожа на бетоноконтакт, предназначенный для «присоединения неприсоединяемого». В состав короеда входит кварцевый песок мельчайших фракции и связующие компоненты.

Рекомендуем:   Обзор недостатков линолеума ПВХ

Важно! Ни в коем случае нельзя наносить грунтовку на бетоноконтакт!

Грунтовать рекомендуется макловицей. Тут тоже есть небольшая хитрость. Если штукатурить «короедом» вертикально, то грунтовать нужно горизонтально. Такой же принцип действует с точностью наоборот. Этот способ уменьшит трудозатраты и обеспечит качественное покрытие.

Все испачканные в процессе работы предметы нужно вытирать сразу, иначе грунтовка засохнет и удалить ее будет очень сложно. Так же важно обращать внимание на «капельки», наплыва быть недолжно.

После нанесения необходимо дать стене постоять, при обычных комнатных температурах время высыхания составит около 30 минут.

Отделка готовой поверхности

После того, как слой декоративной штукатурки нанесен, стены должны полностью высохнуть, обычно на это уходит не менее суток. Затем на стену наносят акриловый лак, предварительно еще раз прогрунтовав поверхность.

Если пренебречь грунтовкой, наносимый лак ляжет пятнами. Для особого эффекта в него можно добавить блестки.

Для нанесения лака лучше пользоваться резиновым или пластиковым шпателем. Лак берется на шпатель и все бороздки тщательно им заполняются, при этом на плоских поверхностях он должен лечь очень тонким слоем, чтобы рисунок был хорошо виден. Излишки лака в виде темных пятен необходимо удалить сразу же влажной тряпочкой.

Резюме

Если нет времени экспериментировать самостоятельно, можно воспользоваться услугами профессионалов. Однако стоимость покрытия в таком случае будет намного выше самостоятельного исполнения.

Источник: https://otdelkadom-surgut.ru/texnologiya-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/

Нанесение декоративной штукатурки короед: основные этапы работы

Фактурный материал и его разновидности 

Штукатурим по правилам

• Готовим основу
• Готовим раствор
• Наносим штукатурную пасту
• Покраска

Что такое штукатурка короед и ее разновидности

Правильно уложенный декор создает фактурную поверхность, над которой как будто поработал жук-древоточец. Небольшие выемки и бороздки могут располагаться хаотично или складываться в повторяющийся рисунок. За этот оригинальный внешний вид штукатурка короед, с технологией нанесения которой мы будем знакомиться, получила свое запоминающееся название. 

Секрет появления выразительной фактуры очень прост. Эффект достигается за счет добавления в состав материала минеральных наполнителей в виде гранул разного размера. Чем больше крошки, тем более заметные следы они оставляют. Считается, что крупные гранулы хорошо смотрятся на фасаде, а более мелкие — на внутренних стенах. Но это не догма, возможны варианты, увидеть которые можно на видео в интернете. 

В зависимости от состава декоративный материал делится на:

• Акриловый. Основной компонент акриловые смолы. Отличается повышенной влагостойкостью, выпускается в виде готовой к работе пасты. Выгорает под воздействием уф-лучей. 
• Минеральный. Связующее вещество такого раствора — цемент. Выгодно отличается от других разновидностей невысокой стоимостью и универсальностью. Используется для внутренних работ и декора фасадов. Продается в виде порошка.
• Силиконовый. Основа — силиконовые смолы. Одновременно выполняется выравнивание и декорирование стены. Отличается длительным сроком службы и особенно чистыми цветами. 
• Силикатный. Изготавливается на базе жидкого стекла. Это придает ему прочность, повышенную влагостойкость и продлевает срок эксплуатации. 

Это не единственная классификация штукатурки. Ее так же разделяют по способу применения на: 

• Интерьерную, которая применяется только для внутреннего декора потолков или стен. Характеризуется меньшей устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета.
• Фасадную. Используется только для наружного оформления. Отличается повышенной влагостойкостью, прочностью, нечувствительностью к уф-лучам. Стоимость выше, чем у интерьерных составов.
• Универсальную. Может наноситься снаружи и внутри строений. Сочетает достоинства обеих разновидностей смесей. 

Прежде, чем укладывать своими руками штукатурку короед, следует выбрать состав и определить его расход. Он будет зависеть от способа нанесения, плотности, толщины слоя и других факторов. Разновидностей материала очень много, правильный выбор — непременное условие качественной отделки.

Как наносить штукатурку короед на стену: подробная инструкция

Процесс нанесения отделки достаточно сложный и не быстрый. Чтобы получить хороший результат следует соблюдать инструкции и тщательно выполнять работы. Их можно разделить на четыре этапа. Подробно разберем каждый из них.

Грамотная подготовка основания

Начнем с подготовки поверхности. Наносить массу можно только на ровное сухое основание. Чтобы оно стало таким, выполняем следующие операции:

1. Удаляем старую отделку: обои, краску, плитку и т.п. В процессе демонтажа контролируем состояние основания. Если на нем присутствует «дышащая» или растрескавшаяся штукатурка, аккуратно ее убираем.
2. Еще раз внимательно осматриваем поверхность. Отмечаем все дефекты и трещины. Берем правило или длинную линейку и проверяем, насколько основание ровное. Если перепады больше, чем размеры зерна материала, придется их выровнять. Для этого укладываем слой песчано-цементной или гипсовой смеси.
3. Заделываем все обнаруженные ранее изъяны на поверхности. Аккуратно их шпаклюем, ждем, пока раствор высохнет. Наждачкой или специальной теркой затираем основу. 

На этом подготовка не заканчивается. Для лучшего сцепления отделки со стеной последнюю нужно загрунтовать. В зависимости от материала основы подбираем состав грунта. Оптимальный выбор — так называемые адгезионные растворы с кварцевым песком. Если поверхность пористая, есть смысл первым слоем уложить праймер глубокого проникновения. После его высыхания наносится адгезионная грунтовка. 

Еще один важный нюанс. Стараемся подобрать средство, подходящий по цвету к финишной отделке. Иначе после нанесения штукатурки праймер может просвечивать и портить привлекательный вид. Работаем в такой последовательности:

1. Основу очищаем от пыли и грязи. Если есть жирные пятна, обязательно от них избавляемся. 
2. Готовим грунтовку к работе. Смешиваем порошок с водой или просто перемешиваем готовое средство. Наливаем его в малярный лоток.
3. Берем валик и аккуратно обрабатываем поверхность. Труднодоступные участки промазываем кистью. Сухих фрагментов оставаться не должно. 

Ждем, пока основание просохнет, и повторяем обработку. После полного высыхания можно переходить ко второму этапу.

Подготовка рабочего раствора

Технология очень проста. Готовую пасту нужно только хорошо перемешать, чтобы восстановить однородную консистенцию. Немного сложнее с сухими смесями. Для их замешивания понадобится емкость, чистая вода и инструмент для вымешивания. Оптимально, если это будет дрель со специальной насадкой. Такой миксер позволит быстро и эффективно подготовить раствор. 

1. Берем инструкцию и уточняем пропорции, которых следует придерживаться при разведении порошка.
2. В чистую емкость заливаем нужное количество воды, засыпаем точно отмеренное количество смеси. Даем ей осесть на дно.
3. Включаем дрель на минимальные обороты и опускаем насадку в емкость. Мешаем до получения однородной пастообразной массы. 

Даем раствору отстояться 5-10 минут и снова перемешиваем. Не забываем время от времени делать это и в процессе нанесения, это предотвратит подсыхание и образование комков.
Теперь составом можно штукатурить. Важное замечание. Нельзя замешивать сразу большое количество порошка. Готовая паста жизнеспособна в промежутке от часа до трех. Это зависит от марки и производителя материала. Отвердевшие излишки придется выбросить. 

Нанесение декоративной штукатурки короед 

Основные инструменты шпатель и полутерок. Первым набираем штукатурную пасту и накладываем ее на полутерок. И уже им наносим короед на основание. Инструмент ставим под углом примерно в 30° к плоскости, надежно удерживаем его двумя руками и ведем по направлению снизу вверх. Смесь должна лечь равномерно. 

Правильную толщину слоя определить легко. Она должна быть равна размеру гранул. Если наложить более тонкий слой отделки, после высыхания все зерна окажутся на поверхности и частично осыпятся. Высокий пласт не позволит сдвинуть гранулы с места, за счет чего и появляется декоративный эффект. В любом случае получить задуманное оформление не удастся.  

Оптимально, если за один подход будет обработано все основание. Но это возможно не всегда. Нужно знать, что стыки на фактурном покрытии очень заметны. Чтобы максимально их сгладить, используют такой прием. На край обрабатываемого участка наклеивается обычный малярный скотч. Далее обычным образом наносится раствор, в том числе и с частичным заходом на ленту. После высыхания смеси скотч убирают. Получается ровный край, от которого впоследствии продолжают работу.

Наносим штукатурку короед таким образом:

1. Берем шпатель, набираем на него небольшое количество пасты, кладем ее на полутерок.
2. Движением сверху вниз накладываем материал на основание и аккуратно выравниваем. Следим за высотой наносимого слоя.
3. Дополнительно выравниваем смесь кельмой. Прижимаем ее к стене и с небольшим нажимом ведем вверх. Излишки пасты убираем.

Оставляем отделку, чтобы дать ей немного подсохнуть. В таком виде можно будет формировать на покрытии фактурный узор. На схватывание смеси уходит минут 15-20. Чтобы убедиться, что можно приступать к отделке, нужно дотронуться до поверхности рукой. Если не липнет — начинаем декорирование. 

Нанести фактурный узор достаточно просто. Чтобы сделать это, берем терку и двигаем ею по стене. Инструмент поддевает гранулы, которые движутся в не полностью отвердевшей массе и создают определенный рельеф. Его вариантов множество. Чтобы создавать оригинальные сложные рисунки нужно брать уроки и посещать мастер-классы. Мы разберем самые простые, но эффектные способы оформления:

• Дождик. Теркой водят в одном направлении. Например, движения сверху вниз дают вертикальный узор, справа налево — горизонтальный. Оригинальным вариантом считается диагональная разновидность дождика. Для ее нанесения желательно выполнить разметку, иначе рисунок может получиться неровным. 
• Ковер. Получается за счет поочередных горизонтальных и вертикальных движений. В результате образуется крестообразный рельеф, напоминающий ковровое переплетение. 
• Барашек. Терка движется кругами с небольшим радиусом. Получающиеся в результате бороздки напоминают кудрявую шерстку. 
• Кресты. Вариация ковра, в отличие от него движения выполняются по диагонали. Чтобы получилось ровно, желательно наметить направление малярным скотчем.

Предлагаем посмотреть видео о нанесении штукатурки короед своими руками. 

Окончательная отделка: покраска

Придать покрытию нужный цвет можно разными способами. Первый — заколеровать штукатурную массу. Для этого в подготовленную пасту добавляется колер и перемешивается. Далее все как с обычной смесью с той разницей, что отвердевший материал уже имеет нужный оттенок. При всей привлекательности этого способа у него есть минусы:

• сложно угадать, какой именно получится тон, особенно если отделывается большая площадь;  
• невозможно качественно окрасить покрытие в два цвета;
• нельзя провести окончательное выравнивание наждачкой, чтобы не оставить заметных следов.  

Поэтому многие предпочитают покрасить покрытие после высыхания фактурного материала. А это уходит не меньше суток, хотя некоторые опытные штукатуры советуют подождать три дня. Все работы можно выполнить своими руками, это совсем не сложно.

1. Наждачной бумагой осторожно зачищаем покрытие. Так удастся избавиться от мелких неровностей, появившихся после работы теркой.
2. Влажной тряпкой удаляем осевшую на стену мелкую пыль.
3. Брем валик и красим поверхность. Если предполагается двухцветное окрашивание, ждем пока первый слой полностью высохнет. Берем краску другого цвета и полусухим валиком наносим второй слой так, чтобы внутри бороздок сохранился первый оттенок.
4. В завершении можно нанести на готовое покрытие слой лака, это украсит его и продлит срок службы.        

Короед — универсальное и красивое решение для оформления дома как снаружи, так и изнутри. Фактурный состав хорошо выглядит и может эксплуатироваться в разных условиях. Несмотря на некоторую сложность в нанесении, при желании можно научиться с ним работать. Это позволит украсить любое помещение или фасад и при этом значительно сэкономить.

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/nanesenie-dekorativnoj-shtukaturki-koroed-osnovnye-etapy-raboty-38491

Тонкости нанесения штукатурки короед на стену: советы профессионалов

Технология нанесения короеда на стены допускает работу с такими поверхностями, как кирпичное, древесно-стружечное, гипсокартонное, бетонное основание, утеплитель и сэндвич-панели. Все они нуждаются в тщательной предварительной подготовке.

Сущность, плюсы и минусы штукатурки короед

Присутствие в составе минерального наполнителя облегчает вес материала, он не оказывает давление на фасад здания. Состав привлекает прочностью, экологической безопасностью и надежностью. Покрытие не выцветает под воздействием прямых солнечных лучей.

Огнеупорные свойства подкрепляют безопасность решения, также оно не боится перепадов температур и неблагоприятных погодных условий. Доступный по стоимости материал защищен от заражения грибком и плесенью, обладает широкой цветовой гаммой.

Учитывая простоту внутренних работ, нельзя оставить без внимания недостаток штукатурки короед, выражающийся в трудоемкости фасадного декорирования и неподверженности ремонту.

Критерии выбора

Базовым критерием выбора является тип основания. Бетонные поверхности отделывают с помощью цементно-известковых и цементных растворов, для кирпичных нет ограничений. Для улучшения адгезии обоих видов поверхностей на 5 см слой смеси накладывают армирующую сетку.

Деревянные стены отделывают с применением известково-гипсовых растворов, где в качестве пластификатора может быть введена глина.

Важно соблюдать допустимую норму последнего компонента, чтобы на готовой поверхности не образовались трещины. Оштукатуривание основания из древесины также подразумевает применение армирующей сетки.

Декорирование гипсоблоков осуществляется с использованием известково-гипсовых либо гипсовых видов штукатурки, армирующая сетка не понадобится. Здесь крайне нежелательно применение цементных растворов.

Сложнее всего работать с газо- и пеноблоками, так как они характеризуются низкой адгезией. Чтобы добиться надежного и долговременного сцепления материалов, желательно набить на поверхность специальную сетку и взять на вооружение смеси с укрепляющими добавками.

Большинство специалистов при выборе отделочного материала предпочитают гипсовые составы, так как они проявляют оптимальные эксплуатационные характеристики. Такой короед на дает усадки, на нем не образуются трещины. Материал обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Единственное ограничение: гипсовую смесь нельзя наносить на бетонные стены, она быстро отпадет, также она нуждается в качественной предварительной гидроизоляции основания.

Подготовительный этап

Перед тем, как наносить штукатурку короед, нужно очистить базовую поверхность от жирных пятен, пыли и грязи, старой отделки. Трещины и дефекты выравнивают с помощью известкового, гипсового, цементного раствора. В процессе заделки крупных швов их расширяют болгаркой и заполняют гипсовой шпаклевкой. Стены в зонах с высоким уровнем влажности покрывают противогрибковыми составами.

Для улучшения адгезии на поверхность наносят густую акриловую грунтовку с применением кисти, валика либо краскопульта. Этот состав поможет скорректировать впитывающую способность основания, ускорит равномерное высыхание короеда. Подобная мера не обязательна для цементно-известковых и бетонных стен, здесь достаточно намачивания поверхности водой за час до старта работ.

Инструменты и материалы

Первый шаг – выбор ограничителей-маяков, представляющих собой пластиковые или металлические профили с отверстиями. Их глубина варьируется в пределах 6-10 мм, стандартная длина составляет 3 м. Форма может быть L либо Т-образной.

Базовые рабочие инструменты:

• шпатель;
• саморезы;
• правило;
• ножницы по металлу;
• отвес;
• дюбели;
• рулетка;
• уровень;
• пенопластовые и пластиковые терки;
• перфоратор с насадкой для замешивания раствора.

Для того, чтоби нанести короед на стену понадобится шпатель

Известковая смесь образуется из извести и песка в пропорциях 1:4, 1:3, 1:2; цементная – из цемента и песка в соотношениях 1:2 либо 1:3. В глиняную рабочую смесь входят 1 часть глины и 3-5 частей песка, гипсовый раствор замешивается из извести и гипса по 1 части и 2 частей песка.

Удобным вспомогательным материалом станет строительный скотч. С его помощью можно разделить большую стену на несколько рабочих участков, защитить окружающие поверхности от штукатурки, приостановить работу, заклеив крайнюю полосу, чтобы потом начать с того же места, срезав полоску раствора.

Тонкости самостоятельного приготовления смеси

Материал реализуется в виде готовой смеси или сухого состава, нуждающегося в разведении. Во втором случае чтобы приготовить рабочий раствор, нужно точно следовать инструкции на упаковке порошка: важно соблюдать температурный режим, правильную последовательность, пропорции ингредиентов. На этой стадии допустимо введение колера, но нужно грамотно рассчитывать его количество, чтобы впоследствии все партии смеси обладали одним оттенком.

Сначала отмеряют заданный объем воды, ее температура не должна выбиваться за рамки 21-23°С. На каждый килограмм порошка берут не более 0,25 л воды, но пропорция может быть изменена производителем в зависимости от использованных компонентов. Тара должна быть удобной не только для замешивания, но и для дальнейшего использования раствора.

В воду вводят отмеренное количество порошка, для ручного смешивания используют кельму. Для ускорения процесса пригодится строительный миксер, включенный на средних оборотах. На массу воздействуют до тех пор, пока она не обретет однородность, недопустимо наличие лишней влаги на поверхности, комочков и сухих остатков. В итоге рабочий раствор должен напоминать густую сметану.

Слишком сухая масса будет доставлять неудобства в процессе нанесения, увеличится ее расход, материал будет скатываться с инструмента. От жидкого раствора останутся потеки, он будет стекать, не оставит возможности для формирования характерного фактурного рисунка.

Способы и технология нанесения

Решая, как наносить декоративную штукатурку короед на стены, следует учитывать, что методика разнится в зависимости от основания. Специалисты предлагают ручной (для внутренних работ) и механизированный (для фасадов) способ распределения материала, также допустимо его применение на слой утеплителя и дальнейшее окрашивание.

Ручная работа

Оштукатуривание производится целостно: стену обрабатывают за один прием, чтобы высыхание было равномерным. Образуется монолитная отделка, не имеющая перепадов и швов. Соседние поверхности защищают с помощью малярного скотча.

Ручное нанесение короеда на стену

Шпателем выхватывают небольшую часть смеси и распределяют ее начиная с правого нижнего угла. Инструмент держат под углом 60°, обрабатывают стену рядами по вертикали или горизонтали. Смесь растягивают до образования такого слоя, чтобы была возможность для создания борозд и царапин.

Когда поверхность подсохнет, приступают к выполнению фактурного рисунка (буквально через 20-40 минут). Пластмассовая терка помогает сформировать характерные штрихи, при необходимости сбрызгивают штукатурку водой. Далее поверхность затирают без нажима, чтобы замаскировать зоны стыков. Для правильного высыхания короеда необходимо поддерживать в помещении температуру от +10°С, относительная влажность не должна превышать 80%.

Специфика механизированного нанесения

В этом случае облицовочные работы охватывают обширную поверхность: грунтовка наносится краскопультом, а штукатурка – автоматом. Сопло последнего держат перпендикулярно и максимально близко к основанию, аккуратно распределяя массу, которая подается под давлением.

Плюсы способа:

• возможность формирования тонкого слоя;
• равномерность нанесения, оптимальная адгезия, образование прочной поверхности;
• непрерывная подача обеспечивает качественное сцепление;
• исключается возникновение воздушных пузырьков, попадание инородных включений, комков сухого вещества.

Минусом являются большие габариты оборудования, не на всех объектах их удобно использовать. Дальнейшее выравнивание осуществляется вручную, для создания фактурного рисунка применяют шлифовальную установку в тандеме с ворсистым кругом, но в этом случае сложно достичь ярко выраженного рельефа.

Оштукатуривание фасада по утеплителю

Технология мокрого фасада подразумевает применение изолирующих материалов, армирующей сетки, фактурной штукатурки. На зафиксированном плитном утеплителе устанавливают стекловолоконную армирующую сетку с пластиковыми креплениями, через 3 дня можно приступать к оштукатуриванию. Технология работы стандартная, нужно лишь защитить фасад на двое суток от контакта с атмосферными осадками и УФ-лучами.

Технология мокрого фасада

Возможности окрашивания оштукатуренной поверхности

Красящий пигмент может быть добавлен на этапе замешивания, существует и другой способ дополнительного декорирования – окрашивание стены с уже высохшей штукатуркой. Первый вариант актуален при применении готовой смеси, в то время как расчет дозировки колера для сухого порошка более сложен.

На готовую поверхность можно нанести акриловую, водоэмульсионную, силикатную краску валиком либо кистью. Силикатный состав используют через 3 дня после оштукатуривания стены, акриловый – не раньше, чем через 14 дней. На первом этапе тщательно прокрашивают всю поверхность, особое внимание уделяя на выпуклости и впадины, вторым слоем идет более темный или светлый оттенок, им покрывают только верхнюю ровную часть, избегая попадания состава в борозды (валик должен быть полусухой).

Вместо краски можно использовать акриловый лак с колером или перламутром, он наносится стальным шпателем так, чтобы вся оштукатуренная поверхность была декорирована равномерным слоем.

Основные ошибки при нанесении короеда

Специалисты запрещают проводить фасадные работы под прямым солнечным светом, в дождливую погоду.

Декоративный материал может быть окрашен после затвердевания или имеет в составе цветной пигмент. В последнем случае многие упускают, что для образования привлекательной поверхности стену нужно изначально выкрасить в тот же оттенок.

Неравномерное растяжение штукатурного слоя может вызвать смещение фактурного рисунка. В составе смеси присутствуют калиброванные зерна, благодаря которым и образуется орнамент. Тонкий слой будет содержать слишком мало таких гранул.

Штукатурку распределяют в один заход, чтобы не было стыков. В экстренных случаях нужный участок ограничивают с помощью малярной ленты, дотягивают до нее рабочий состав. При отклеивании скотча проявляется ровный стык, с которого начинают наносить следующую партию.

Нюансы создания фактурной декоративной поверхности

Форма рисунка на готовой отделке определяется характером движений, которые совершаются теркой на оштукатуренном основании. Классический орнамент древесины, пораженной жуком-короедом, образуется в результате дугообразных, круговых, неравномерных перемещений инструмента в разных направлениях, в процессе его нужно слегка прижимать.

Форма рисунка короеда на стене

Имитация шершавого камня, также именуемая травертином, получается в ходе коротких отрывистых манипуляций, притом кельму нужно двигать в разные стороны. Пробковый орнамент выполняется с помощью гладилки: инструмент из пенополистирола интенсивно перемещают по кругу с небольшим радиусом. Имитация тканого полотна создается за счет крестообразного перемещения терки: вертикальные штрихи образуются при медленном и протяжном движении снизу вверх, горизонтальные – при энергичном коротком взмахе.

Дождеобразный рисунок образуется в результате непрерывных длинных диагональных перемещений терки сверху вниз, начиная с верхнего правого угла. Штукатурку короед также можно нанести по образу карты мира: первый слой затирается классическим способом, после его высыхания неравномерно наносят второй, совершая мазки в разных направлениях. Последние разглаживаются венецианской кельмой.

Источник: http://stroylegko.com/prochee/tonkosti-naneseniya-shtukaturki-koroed-na-stenu-sovety-professionalov

Технология нанесения декоративной штукатурки короед — Лучшие фасады частных домов

Как наносить декоративную штукатурку короед

«Короед» — это декоративно-композитная штукатурка, с небольшими камнями-гранулами, имеющая очень широкую сферу применения в современном строительстве. В основном, используется для отделки наружных и внутренних покрытий фасадной части здания, и стен.

Почему именно «короед»? Название отделочное покрытие получило за специфический узор отпечатков, схема которых напоминает пути жука-короеда в бревнах.

Поговорим о том, как наносить декоративную штукатурку короед, рассмотрим нюансы выбора и технологию нанесения.

Характеристики и свойства декоративной штукатурки

Данный вид штукатурки может быть изготовлен на различных основах. Например, на акриловом или гипсовом составе. Гипсовая смесь предлагается на рынке в виде порошков, а вот акриловая продается уже в готовом виде.

Конечно, способ изготовления данного материала разнится у каждого производителя, но в большинстве случаев гранулы изготавливаются из мрамора или минеральной крошки. Такие камешки достигают в диаметре 3,5 мм. Чем больше диаметр – тем больше зернистость штукатурки.

Различная текстура отделочного покрытия

Из основных свойств данной облицовочной смеси можно выделить:

1. Долговечность этого материала доказана временем – благодаря хорошей защите от ультрафиолета, коррозии, плесени, осадкам.
2. В составе применяется минеральный наполнитель и полимерные элементы. Благодаря этому, снижается нагрузка на несущие конструкции здания и облицовочное покрытие.
3. Состав штукатурки не включает элементы, которые являются вредными для окружающей среды.
4. Эффективно противостоит воздействию солнечного света — не выгорает, не горит, имеет высокое сопротивление механическим повреждениям и нагреву.
5. Проста в уходе — можно протирать тряпкой и удалять пыль при помощи пылесоса.

Основной цвет штукатурки «короед» — белый. Цветность достигается, за счет применения красителей (колерованием) или просто – окрашиванием уже отделанного покрытия. Для окрашивания отлично подойдут краски на силикатной и акриловой основе.

Применение штукатурки «короед» возможно на следующие поверхности из таких материалов, как:

Также подойдет для отделки сэндвич-панелей.

Подготовка поверхности под отделку «короедом»

Очень важный этап, который часто недооценивают – особенно, если работы выполняются собственноручно, без опыта в строительной сфере.

Подготовительные работы следует выполнять в следующей последовательности:

1. Очистка – поверхность полностью очищается от старой отделки. Убирается вся грязь, пятна, пыль и другие загрязнения. Параллельно выполняется выравнивание поверхности, с применением обычной штукатурки – по маячным профилям.

Удаление старой отделки от стен

Возможно нанесение выравнивающего слоя

После выполнения подготовительных работ, можно приступать к нанесению основной смеси.

Технология нанесения

Перед началом нанесения следует подготовить некоторые инструменты и материалы:

• Ведро;
• Несколько шпателей разного размера;
• Терка из пластмассы или металла;
• Дрель с «миксером»;
• Штукатурную смесь в готовом или порошковом виде.

Технология нанесения “короеда” выглядит следующим образом:

1. Первым делом, по грунтовке наносится стартовый слой обычной штукатурки, который сразу же затирается и уплотняется. Таким образом, создается базовый слой для нанесения декоративной штукатурки.

Нанесение круговыми движениями

Нанесение по горизонтали

Нанесение по вертикали

При работе с наружными поверхностями, после завершения нанесения «короеда», рекомендуется прикрыть рабочую площадь полиэтиленом, чтобы обезопасить еще влажный слой штукатурки от попадания прямых солнечных лучей и влияния осадков.

Рекомендуется применять стройматериалы и пропитки одной марки – в таком случае, результат будет более предсказуемым. Обязательно нужно прочесть рекомендации производителя, которые размещаются на упаковках. В некоторых строительных магазинах есть возможность пообщаться напрямую с консультантом фирмы, и задать ему все интересующие вопросы, относительно технологии изготовления и нанесения декоративной штукатурки «короед».

Готовая или сухая смесь – что выбрать?

Готовый акриловый раствор марки Ceresit

Так как материал становится все более популярным в строительной сфере, растет и количество компаний, которые изготавливают такую штукатурку. У каждой – своя технология производства, свои параметры продукта «на выходе».

Один из главных показателей – это зернистость, существенно влияющая на внешний вид и текстуру нанесенного покрытия. В частности – на размер самой текстуры. От зернистости зависит также и объем штукатурки, необходимый для отделки единицы площади той или иной поверхности.

Например, потребуется больше декоративной смеси “короеда” с зернистостью 3 мм, чем с зернистостью 2 мм.

С чем еще нужно определиться перед тем, как отправляться за покупкой штукатурки? Важный момент – в каком виде будет закупаться материал.

В готовом виде – это практично, но дорого. В сухом – дешевле, но требует времени и понимания процесса приготовления. К слову, правильно приготовленная штукатурка из сухой смеси одинакова по качеству с купленной, уже готовой.

Процесс приготовления смеси имеет несколько особенностей:

Готовый раствор должен быть однородным – без видимых комков

• Штукатурка постепенно подсыпается в воду, по ходу размешивания. Наоборот, доливать воду в сухую смесь – нельзя.
• 15-20°С – оптимальная температура воды, при которой смесь должна получиться однородной.
• Когда раствор размешан до однородной консистенции, нужно выждать 15 минут, и провести окончательное размешивание.
• Перемешивание осуществляется строительным миксером. Если такового нет, можно приобрести соответствующую насадку на дрель.
• Рекомендуется делать такой объем смеси, сколько потребуется в ходе работ в ближайшем времени. Так как со временем смесь портится и добавление воды не помогает.

Для большей информативности, предлагаем вам видео о данном декоративном покрытии и технологии его нанесения. Альтернативой «Короеду» могут выступать другие типы фасадных штукатурок, о которых можно узнать в отдельной статье.

Если во время работы необходимо сделать значимый по времени перерыв – полосу окончания работы заклеивают малярной лентой, поверх которой наносится раствор. По возвращению к процессу нанесения, штукатурка подрезается, а лента – удаляется. Это позволит избежать заметных переходов в месте остановки.

Источник: https://luchiefasady.ru/tehnologiya-naneseniya-dekorativnoy-shtukaturki-koroed.html

от подготовки стены до завершения работ

О том, как правильно наносить фасадную декоративную штукатурку «короед» на фасады домов, как поменять направление у борозд, и что для этого потребуется, пойдет речь в данной статье. В качестве инструкции по проведению штукатурных работ предоставлен видеоматериал, с которым каждый желающий сможет ознакомиться.

Подготавливаем стену перед штукатуркой

Перед нанесением декоративной фасадной штукатурки «короед» поверхность стены нужно тщательно выровнять. Данный процесс проводится путем нанесения цементно-песочного раствора непосредственно на стену специальным правилом. Чтобы стены были идеально ровными, рекомендуется проводить штукатурные работы с использованием маячного профиля, который закрепляют на стене перед началом работы.

Необходимый инструмент:

Чтобы достичь идеального результата, стену нужно тщательно подготовить

• строительная терка;
• полотер;
• дрель;
• малка;
• ведро.

Изучите так же как оштукатурить фасад своими руками в дополнение к данной статье.

Штукатурим стены по маякам

Расстояние между закрепленными на стене профилями должно быть на 10 – 15 см меньше, чем длина правила. Чтобы крайние рейки профиля были установлены ровно, они выставляются по уровню. Между профилями можно протянуть нитки и по ним установить внутренние маяки.

Профили и внутренний маяк между ними

Цементно-песочный раствор накидывается на стены между маяками вручную и затем разравнивается по стене правилом, которое плотно прижимается к маякам. Как правило, после правила оштукатуренная поверхность имеет выемки и углубления, которые необходимо затереть малкой или специальной строительной теркой. Чтобы работа продвигалась быстрее, обычно используется полотер.

Подробная видео-инструкция, рассказывающая, как отштукатурить стены фасада по маякам

Затираем цементно-песочную штукатурку

По прошествии нескольких часов после выравнивания поверхности, стена затирается полотером или теркой круговыми движениями. Этот способ даст возможность убрать все погрешности и изъяны, появившиеся в процессе оштукатуривания. При необходимости этот прием можно повторить спустя сутки.

Прикрепляем утеплитель

Схема монтажа утеплителя под декоративную штукатурку

Нанесение штукатурки «короед» можно осуществить на стену, на которой в качестве утеплителя установлен экструдированный пенополистирол или пенопласт. В этом случае правильным будет нанесение клея на фасадный утеплительный материал с последующим наложением на него штукатурной сетки. Выравнивают такую конструкцию при помощи малки. Утеплитель должен укладываться ровно, иначе придется подправлять перепады стены штукатурным раствором.

Отштукатуриваем стену «короедом»

Для начала ознакомимся с основным правилом нанесения штукатурки «короед». Штукатурка наносится целостным сплошным слоем в масштабах одной стены в один прием. Это даст возможность стыковать свеженанесенный материал с раствором, который не успел высохнуть. Такая техника позволит получить монолитный бесшовный слой штукатурного раствора и исключит перепады.

Подробное видео о нанесении штукатурки короед на утеплитель

Указания к разведению штукатурки указываются производителем, а показателем готовности является густая консистенция

Размешивается штукатурная смесь в ведре или другой емкости строительным миксером, дрелью с низкими оборотами или обычной дрелью, на которой обороты выставляются на минимум. Сухая смесь засыпается в заранее подготовленную воду, а не наоборот. Если раствор замешивается в ведре, то вода в него наливается на треть объема.

Изучите материал про использование декоративной фасадной штукатурки и найдите ответы на интересующие вопросы.

Оптимальная консистенция готового к применению раствора должна напоминать картофельное пюре. Замесив, раствор оставляют на 5 минут для отстаивания. Затем штукатурка повторно взбивается. Теперь, когда все комки  разбиты, а компоненты полностью растворились, материал можно использовать по назначению.

Горизонтальное и вертикальное нанесение «короеда»

Принято считать, что окончательная фактура оштукатуренной «короедом» поверхности зависит от производителя и торговой марки продукции. Стоит заметить, что данный показатель также зависит и от техники нанесения смеси мастером.

Техника нанесения зависит от производителя штукатурки и желаемого результата

Если необходимо, чтобы борозды штукатурки разместились горизонтально, наносить ее нужно в таком же направлении. Для получения вертикальных борозд нужно поменять направление нанесения.

Осуществляя данный процесс, можно понять и оценить всю необходимость качественного предварительного оштукатуривания. Если цементная штукатурка нанесена ровно и хорошо затерта полотером, рельефная структура «короеда» будет более четкой. Создают своеобразный рельеф маленькие камешки в штукатурной смеси, которые от трения между стеной и малкой вырисовывают борозды.

Спиральное нанесение «короеда»

Можно также комбинировать различные направления нанесения штукатурки-короед

Проводя в процессе оштукатуривания круговые движения малкой по поверхности фасада, можно достичь эффекта спирального расположения борозд, ведь камешки будут тянуться согласно движениям инструмента по стене. Поверх декоративной штукатурки можно наносить фасадную краску любого оттенка. Здесь лучше всего подойдет краска на основе акрила. Проводить окрашивание советуют все производители штукатурки. Но на какое-то время фасад можно оставить неокрашенным, вреда «короеду» от этого не будет.

В заключение подведем итоги

Стоит помнить, что размер камешков штукатурки в разной партии товара может различаться, отчего рисунок на стене будет смотреться не гармонично. Приобретать данный материал нужно одновременно из одной партии и на всю площадь фасада.

Короед отлично смотрится на стене

Вконтакте

Мой мир

Одноклассники

Фэйсбук

Твиттер

Гугл+

Технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» своими руками

Все знают, что декоративная штукатурка короед выглядит весьма привлекательно и в составляющих интерьера, и на фасадах зданий. Но мало кто знает, как наносить декоративную штукатурку короед. На этой странице число таких знатоков пополнится ешё на одного человека!

Содержание
1. Подготовка основания под нанесение декоративной штукатурки «Короед».
2. Приготовление состава.
3. Нанесение декоративной штукатурки “Короед” своими руками.

Декоративная штукатурка «короед» представляет собой смесь из декоративного белого цемента, различных полимерных добавок и наполнителей. Характерный рисунок покрытия, похожий на дерево, прогрызенное древоточцем (откуда и пошло название), образуется за счёт округлых мраморных «камешков». Именно они, прокатываясь при движении тёрки, образуют отличительные «прогрызенные» канавки.

Начинаем работу с подготовки поверхности. Несмотря на, казалось бы, хаотическую и неровную поверхность готового покрытия, «короед» требует ровного и качественного основания.

Подготовка основания под нанесение декоративной штукатурки «Короед»

Перечень требований подготовки поверхности под декоративную штукатурку следующий.

1. На поверхности не должно быть явных выступов и выбоин;

2. При прикладывании в любом месте стены двухметровой рейки (правила), под ней не допускается больше двух просветов, до 2 мм каждый;

3. Трещины должны быть разделаны и зачеканены, гвозди и пробки удалены, отверстия из-под них заполнены цементным раствором;

4. Все ранее нанесённые покрытия должны быть тщательно удалены.

Поверхность, имеющую значительные неровности, необходимо предварительно выровнять с помощью обычной штукатурки.

Перед тем, как наносить декоративный состав, стену необходимо загрунтовать. Делаем это с помощью грунт-краски типа СТ 16 или подобной. С помощью грунтовки мы решаем сразу несколько задач:

1. укрепляем верхний слой основания;

2. увеличиваем адгезию основания;

3. получаем однотонную белую поверхность.

Последний пункт немаловажен, поскольку тёмное основание, просвечиваясь через наш декор, может дать совершенно непредсказуемый эффект, который затем придётся исправлять с помощью дополнительного окрашивания.

Итак, основание готово. Следующий шаг — приготовление состава. Сразу оговоримся, поскольку у разных производителей соотношения воды и смеси могут несколько разниться, нужно прочитать рецептуру на упаковке смеси.

Приготовление состава штукатурки «Короед» для нанесения своими руками

Для начала замешиваем небольшое количество состава: нужно прикинуть его расход, как быстро он будет схватываться, насколько подвижен и прочие тонкости, которые не предусмотришь усреднёнными рецептурами.

Замешивание производим промышленным смесителем на низких оборотах. Можно делать это так же с помощью низко оборотистой дрели или перфоратора с насадкой – смесителем. Низкие обороты при замешивании декоративных штукатурных составов, вовсе не прихоть производителей, а обязательное условие. Дело в том, что, несмотря на все добавки, при высокой скорости перемешивания смеси состоящей из разнородных по размеру частиц она всё равно будет расслаиваться, что нам совершенно ни к чему. Наилучшее качество вообще достигается ручным перемешиванием, но оно имеет смысл только при небольших объёмах работ.

Нанесение декоративной штукатурки «Короед» своими руками

Наносим состав на стену шпателем или стальным полутерком. Площадь, покрытая смесью, должна быть таковой, что бы её можно было обработать до того, как смесь начнёт схватываться. Для начала, попробуйте небольшой участок. Когда приноровитесь и дело пойдёт легче, можно будет захватывать сразу большие площади.

Толщина слоя должна быть равна или немного больше, чем размер гранул образующих узор. Желательно наносить слой в одном направлении, таким образом, чтобы последующий мазок шпателем перекрывал предыдущий на 3-5 мм. Сильно нажимать на шпатель не следует. Качественная, правильно приготовленная смесь ложиться хорошо и без значительных усилий.

После того как участок покрыт ровным слоем состава, переходим к заключительному шагу – получению узора. Делают это с помощью полиуретановой тёрки. В зависимости от того, какой узор мы хотим получить, тёрку можно двигать сверху вниз, по горизонтали, под углом, зигзагами, круговыми движениями и т.д. Но обязательным условием этих движений является их повторяемость во всех местах, где выполняется нанесение декоративной штукатурки короед, иначе разница рисунков испортит весь вид.

Осталось дождаться, когда смесь схватится и высохнет. Обычно это занимает не более суток. Теперь, декоративная штукатурка короед, может быть окрашена с помощью самых различных способов, подчёркивающих особенности фактуры. Если у Вас есть вопросы, смело задавайте их ниже в комментариях, либо здесь!

Как избавиться от гипсовых жуков: борьба с заражением и т. Д.

Факты, идентификация и контроль

Латинское имя

Семейство Lathridiidae

Внешний вид

Как они выглядят?

• Размер: Гипсовые жуки – очень маленькие насекомые, обычно менее 1–3 мм в длину.
• Цвет: Цвет варьируется от желтовато-коричневого до красновато-коричневого и почти черного.

Как я заразился гипсовыми жуками?

Гипсовые жуки достаточно малы, чтобы пролезть или пролезть через оконные решетки, чтобы попасть внутрь. Значительное количество людей может указывать на протечки воды и проблемы с плесенью в доме.

Что их привлекает?
Этих вредителей привлекают:

• Яркий свет
• Влажность и влажность
• Заплесневелые опилки
• Мокрая плесень или пиломатериалы

Насколько серьезны гипсовые жуки?

Гипсовые жуки не вызывают повреждений, укусов и распространения болезней.Они загрязняют хранящиеся продукты, которые не запечатаны должным образом. Эти жуки иногда являются серьезной помехой в новых домах, построенных из влажных, зараженных плесенью пиломатериалов.

Признаки заражения

Домовладельцы могут обнаружить заражение гипсовым жуком, обнаружив его на поверхности или при ярком свете. Из-за их небольшого размера их может быть трудно идентифицировать без помощи увеличения.

Как избавиться от гипсовых жуков?

Что вы можете сделать
Вы можете удалить взрослых гипсовых жуков в доме, быстро пропылесосив их.Способы предотвратить заражение ими вашего дома включают:

• Циркуляция воздуха: Разблокируйте вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог циркулировать. В сырых подвалах может потребоваться осушитель.
• Контроль влажности: Устраняет сырость, которая поддерживает появление плесени или грибка. Найдите и устраните утечки в сантехнике. Убедитесь, что желоба и водосточные трубы выходят из фундамента.
• Уплотнение входов: Наружные двери должны быть плотно закрыты.Замените поврежденный или отсутствующий уплотнитель. Проверьте экраны на окнах и вентиляционные отверстия.

Что делает Оркин
Ваш местный техник Orkin обучен тому, как бороться с гипсовыми жуками и подобными вредителями. Поскольку каждое здание или дом индивидуальны, технический специалист Orkin разработает уникальную программу для вашей ситуации.

Orkin может предоставить правильное решение, чтобы держать гипсовых жуков на их месте и вне вашего дома или офиса.

Поведение, диета и привычки

Где они живут?
Для роста этих гипсовых жуков необходима сырость или высокая влажность.Иногда они появляются в домах после сильного дождя. Большинство из них живут на открытом воздухе.

Домовладельцы обнаруживали этих жуков, когда они выходили из-под плинтусов. Некоторые называют этих насекомых крохотными коричневыми жуками-падальщиками или плесневыми жуками. Они могут собираться в больших количествах и проживать в таких местах, как:

• Ванны и раковины
• Птичьи гнезда
• Подлоги
• Влажные подвалы
• Влажное волокно и ковер
• Рядом с лампами и телевизорами
• С сыром и фруктами
• Кора дерева
• Под бревнами и камнями

Что они едят?
Гипсовые жуки питаются грибами и плесенью, которые образуются на зернах и злаках в кладовых, а также в ковровых покрытиях и пустотах в стенах.Мокрая солома и влажные конструкционные пиломатериалы могут поддерживать плесень и грибок, которые поедают эти жуки.

Гипсовые жуки получили свое название, когда во многих домах были оштукатурены стены. Плесень часто росла в новых домах внутри стен или под обоями во время высыхания штукатурки. Эти жуки питались плесенью внутри стен.

Жизненный цикл
Самки гипсовых жуков откладывают яйца возле источников питания грибов. Личинки вылупляются и начинают питаться спорами плесени. Затем они прикрепляются к поверхности и окукливаются во взрослых особей.Время развития варьируется и может составлять от одного месяца до более пяти месяцев в зависимости от температуры и наличия пищи.

Powderpost Beetles | Энтомология

ENTFACT-616: Жуки с пороховыми столбами | Скачать PDF

Майкл Ф. Поттер, специалист-энтомолог

Пороховые жуки уступают только термитам по способности повреждать сухую, выдержанную древесину. И все же клиенты часто получают противоречивые мнения о том, действительно ли насекомые и / или повреждения, которые они видят, вызваны жуками-порошками.Ошибки также допускаются при определении активности заражения, и если да, то как с ним бороться. В результате вредители могут вызвать серьезную путаницу у домовладельцев, поставщиков древесины, производителей, строителей и даже компаний по борьбе с вредителями. В этой публикации объясняется, как сделать эти определения.

Типы и привычки

«Жук-порох» – это термин, используемый для описания нескольких видов мелких (длиной 1 / 8-3 / 4 дюйма) насекомых, которые превращают древесину в порошок, похожий на муку (рис. 1).Развивающиеся личинки, похожие на личинки, наносят ущерб, поскольку они создают узкие извилистые туннели в древесине во время кормления. Туннелирование и развитие личинок происходят полностью под поверхностью древесины. Заражение обычно обнаруживается после обнаружения порошка, сопровождаемого небольшими круглыми «дырками» на поверхности древесины. Это выходные отверстия, в которых взрослые жуки отгрызли древесину после завершения своего развития. Недавно появившиеся взрослые особи спариваются и откладывают яйца на голой, необработанной поверхности или под ней.Из яиц вылупляются крошечные личинки, которые проникают в древесину и вырастают взрослыми на один-пять лет спустя, обычно в конце зимы, весной или летом, в зависимости от вида. Клиенты с большей вероятностью увидят повреждения, чем самих жуков, потому что взрослые особи загадочны и активны в основном ночью. Иногда жуков можно найти возле поврежденной древесины или на подоконниках, поскольку некоторых привлекает свет.

Рис. 1: Пороховые жуки образуют маленькие круглые отверстия, сопровождаемые древесным порошком.

Три наиболее деструктивных группы жуков-пороховников – это ликтидов , анобиидов и бострихидов . В каждую группу входит несколько видов, способных повредить древесные материалы.

Ликтид жуки-штифты – маленькие (1 / 16-1 / 4 дюйма), узкие и удлиненные, красновато-коричневые или черные жуки (рис. 2). Отверстия для их выхода круглые и размером с булавочную головку. Порошкообразная пыль на ощупь похожа на муку или мелкий тальк и часто накапливается небольшими кучками под или рядом с выходными отверстиями.Ликтиды поражают только древесные продукты, изготовленные из твердых (широколистных) деревьев, таких как дуб, ясень, орех, гикори, тополь или вишня. Следовательно, заражения часто связаны с напольными покрытиями, панелями, лепниной, оконными и дверными рамами и мебелью. Ликтиды обычно не поражают структурные элементы здания (стойки, балки, балки и т. Д.), Поскольку они обычно состоят из неуязвимых мягких пород древесины (хвойные / вечнозеленые). Тропические лиственные породы особенно подвержены заражению ликтидами из-за ненадлежащих методов хранения и сушки перед импортом.Изделия из бамбука также часто заражаются. Фанера, изготовленная из шпона твердой древесины, может подвергаться атакам, но повреждение обычно ограничивается слоем твердой древесины, в котором изначально были отложены яйца, поскольку личинки стараются избегать клеев и смол. Строительная фанера (используемая для чернового пола, обшивки и т. Д.) Изготавливается из древесины хвойных пород и не подходит для заражения ликтидами.

Рис. 2 Lyctid Powderpost Beetles. Порошок консистенции муки.

После появления всходов и спаривания самки жуков находят уязвимую древесину и откладывают яйца.От 10 до 50 яиц на самку вставляются в крошечные поры и сосуды необработанной древесины. Поверхности, окрашенные, покрытые лаком, воском или окрашенные, невосприимчивы к атакам (хотя личинки, уже находящиеся в зараженной древесине, могут появиться через обработанные поверхности). Также избегают хвойных пород, таких как сосна. Перед откладыванием яиц самки ликтидных жуков «проверяют» пригодность древесины для личинок, которым для развития необходимы крахмал и сахар. Если содержание крахмала в древесине недостаточно (менее примерно 3%), самки не будут использовать его для кладки яиц.

Более низкий уровень крахмала также затрудняет завершение развития личинок. В только что выдержанной древесине с обильными питательными веществами развитие яйца до взрослой особи происходит менее чем за год. И наоборот, по мере старения древесины содержание крахмала снижается, а развитие замедляется до такой степени, что некоторые жуки могут вообще не появляться в течение двух или более лет. Следовательно, заражения в конечном итоге прекращаются и умирают даже без вмешательства – важный фактор при взвешивании вариантов лечения (см. «Управление заражениями»).Небольшое количество жуков, развивающихся в древесине, может продолжаться до пяти лет. Это связано с меньшей пригодностью древесины, чем с новым заражением. Домовладельцы должны знать об этой возможности.

Ликтиды имеют менее строгие требования к влажности, чем другие виды жуков-порошков. Заражение может сохраняться в древесине с содержанием влаги всего около восьми процентов, что является обычным явлением в помещениях с контролируемой температурой.Однако в более сухой древесине (влажность менее 10%) созревание личинок продлевается из-за снижения содержания крахмала.

Как отмечалось ранее, жуки-ликтиды обычно начинают выходить из древесины в течение года после обработки. Таким образом, заражения обычно встречаются в новых домах или недавно изготовленных изделиях. Почти во всех случаях заражение происходит из-за древесины, содержащей яйца или личинки на момент попадания в жилище. Это важно, потому что ответственность за лечение или замену часто лежит на поставщике, производителе или установщике, а не на домовладельце.Зараженный предмет, вероятно, был сделан из дерева, которое было неправильно высушено или хранилось. Хотя ликтиды иногда заражают дрова, это редко является причиной заражения других материалов в доме.

Bostrichid Пудровые жуки различаются по размеру в зависимости от вида. Чаще всего с изделиями из дерева связаны красновато-коричневые и черные жуки длиной от 1 / 8-1 / 4 дюйма. По сравнению с ликтидами, бострихиды менее узкие и уплощенные, а голова ориентирована вниз и выглядит несколько «прикрытой» (рис. 3).У многих видов также есть крошечные, шероховатые, похожие на рашпиль выступы за головой, а у некоторых есть пара выступающих шипов на конце тела. Бострихиды образуют в древесине круглые отверстия диаметром 1 / 8-1 / 4 дюйма, как и другие жуки-штыри. Самки жуков имеют необычную привычку сверлить древесину, чтобы отложить яйца. Эти отверстия лишены пудры. И наоборот, отверстия, образовавшиеся жуками по окончании своего развития, забиты порошком. Древесный порошок, вырабатываемый бострихидами, более похож на муку, чем порошок ликтида, и имеет тенденцию оставаться плотно упакованным в отверстиях и кормовых ходах личинок.

Рис. 3. Жуки-бострихиды имеют вид «капюшона» у головы.

Бострицидные пороховые жуки – более серьезные вредители лиственных пород, чем хвойных. Риск для деревянных каркасов из хвойных пород в домах невелик. Подобно ликтидам, бострихиды обычно поражают недавно обработанную древесину с высоким содержанием крахмала и влаги. Тропическая древесина лиственных пород (включая бамбук) особенно уязвима для нападения, которое часто происходит до завоза. Хотя бострихиды редко повторно заражают древесину после появления первого поколения, значительный ущерб может быть нанесен в первый год из-за высокой начальной популяции и быстрого развития.

Анобиид – это выпуклые жуки от красноватого до темно-коричневого цвета, способные поражать как твердую, так и мягкую древесину. Иногда их путают с аптечными и сигаретными жуками, которые также встречаются в домах, но заражают хранящиеся продукты. Отверстия для выхода составляют 1 / 16-1 / 8 дюйма. При растирании между пальцами порошок, просеивающийся из отверстий и накапливающийся в небольших кучках, может казаться зернистым (хотя для некоторых видов, поражающих твердую древесину, это не так). В отличие от ранее описанных жуков с пороховыми столбами, анобииды могут серьезно повредить балки, балки и другие структурные компоненты зданий.Анобииды предпочитают заражать влажную древесину. Для развития личинок требуется влажность 13-30%. Следовательно, заражения наиболее серьезны в сырых подвальных помещениях, подвалах, гаражах и неотапливаемых хозяйственных постройках (рис. 4). В зданиях с центральным отоплением и охлаждением редко бывает достаточно влаги, чтобы поддерживать развитие жуков в жилых помещениях или на чердаках.

Рис. 4: Жуки-анобииды заражают влажные места, например, места для обхода.

Инвазии анобиидами происходят на большей части территории страны, но чаще встречаются в юго-восточных и прибрежных штатах, где влажность и температура высоки, а места для ползания обильны.В отличие от ликтидов и бострихидов, анобиидные пороховые жуки могут переваривать целлюлозу в древесине и в меньшей степени зависят от крахмала и других питательных веществ, количество которых со временем уменьшается. Это позволяет им атаковать и заражать древесину независимо от возраста. В Европе, например, некоторые виды анобиидов продолжают заражать древесину в зданиях, которым много веков. Развитие личинок происходит медленно, более 2–3 лет при неоптимальных условиях. В результате заражения в зданиях моложе 10 лет редко проявляются.Хотя повреждение происходит медленно, способность появляющихся жуков повторно заражать древесину год за годом может привести к серьезным проблемам, требующим лечения и ремонта.

Вылет взрослых анобиид обычно происходит в весенние и летние месяцы. В природе они обитают в отмерших ветвях деревьев или в рубцах от стволов без коры. Взрослые особи – сильные летчики, и некоторых привлекает свет. Заражение внутри зданий может происходить от зараженных пиломатериалов, дров или от насекомых, проникающих извне.

Mistaken Identities

Многие похожие на вид жуки, которые являются , а не , могут встречаться внутри зданий. Важно знать разницу, чтобы избежать путаницы и избежать ненужных затрат на лечение и ремонт. Окончательный диагноз обычно требует подтверждения у энтомолога или знающего специалиста по борьбе с вредителями. Как отмечалось ранее, пороховых жуков иногда путают с другими маленькими коричневыми или черными жуками, заражающими хранящиеся продукты питания (мука, крупы, зерна, семена, орехи, специи, корм для домашних животных / птиц и т. Д.).). Примеры включают мучных жуков, аптечных и сигаретных жуков, долгоносиков и зерновых жуков-торговцев / пилообразных. Эти вредители обычно встречаются возле хранящихся пищевых продуктов на кухнях, кладовых и т. Д.

Другая группа вредных организмов, которую часто ошибочно принимают за жуков-порошков, собирающих пищу на поверхности плесени, связанной с влажными условиями. Один из самых распространенных – чужеродный зерновой жук (рис. 5). Эти жуки маленькие (около 1/16 дюйма в длину), коричневатого цвета и многочисленны, их большое количество часто наблюдается по всему зданию.Ключевой характеристикой, на которую следует обратить внимание при идентификации этого жука, является наличие небольшого выступа или выступа на каждом переднем углу подобного щиту сегмента непосредственно за головой. Чтобы увидеть эту характеристику, необходим микроскоп или другое увеличительное средство. Чужеродные зерновые жуки относятся к группе жуков, которые питаются плесенью и грибами, растущими на плохо выдержанной древесине или влажной штукатурке и стеновых плитах. Они часто являются проблемой в недавно построенных домах. Когда строятся новые дома, на влажной древесине и гипсокартоне образуются микроскопические поверхностные формы, которые, в свою очередь, привлекают жуков.В старых домах инородные зерновые жуки могут быть связаны с протечками водопровода, проблемами конденсации или плохой вентиляцией. Ни один из жуков этой категории не повреждает древесину; как только условия влажности устранены, поверхностная плесень исчезает вместе с жуками. (Для получения дополнительной информации об этом вредителе см. Университет Кентукки Entomology Entfact-610).

Рис. 5: Жуков-инородных зерновых часто ошибочно принимают за жуков-порохов (обратите внимание на две маленькие «выступы» сразу за головой).

Активно ли заражение?

Инвазии пороховых жуков часто умирают сами по себе. Поэтому важно знать, является ли заражение активным или неактивным, прежде чем принимать меры. Активные заражения обычно имеют порошок цвета свежераспиленной древесины, просеянной из выходных отверстий. По сравнению со старыми, заброшенными отверстиями, новые отверстия не приобретут обветренный вид окружающей древесины (рис. 6). Если напольные покрытия, мебель и т. Д. Ранее были окрашены, в новых отверстиях не останется следов пятен внутри отверстий.Если скопления порошка пожелтели, засохли или покрылись пылью или мусором, вероятно, повреждение старое. Может потребоваться тщательное наблюдение, чтобы отличить новый порошок от порошка, выбитого из старых ходов личинок вибрацией.

Рис. 6: Активные и неактивные заражения. Первые обычно имеют свежий порошок, сопровождающий прорастания.

Еще один способ подтвердить, что заражение активно – это пометить или закрыть все существующие отверстия, подметать или пылесосить весь порошок и позже повторно проверить древесину на наличие новых отверстий и порошка.Поскольку большинство жуков появляются весной или летом, вы можете подождать до тех пор, чтобы определить, есть ли новые норы и свежий порошок. Это имеет особый смысл при попытке определить, активно ли заражение осенью или зимой.

Борьба с заражениями

Клиенты должны знать, что существует несколько различных вариантов борьбы с жуками-штыками. Выбор наилучшего подхода зависит от таких факторов, как степень ущерба, возможность повторного заражения и расходы – как финансовые, так и эмоциональные, – которые человек готов нести.Пороховые жуки медленно повреждают древесину. Нет необходимости действовать немедленно, опасаясь подвергнуть риску структурную целостность своего дома. Подход «подождем и посмотрим» часто имеет наибольший смысл, особенно когда есть неуверенность в том, активно ли заражение.

Профилактика- Жуки-порохники, особенно ликтиды и бострихиды, обычно проникают в здания в виде древесины или промышленных изделий, например напольные покрытия, столярные изделия, лепнина, вагонка, мебель. Заражение происходит после того, как древесина распиливается на пиломатериалы, а затем находится на складе или во время транспортировки и распределения.Производителям древесины целесообразно проверять поступающие поставки на наличие признаков жуков, прежде чем они превратят их в готовую продукцию. Не следует использовать подозрительную древесину, особенно при наличии свежих зарослей или порошка. Многие из наиболее серьезных заражений происходят из-за использования старых пиломатериалов из сарая или поленницы для обшивки комнаты или постройки пристройки.

Жуки-помеха откладывают яйца только в голой, необработанной древесине. Поверхности, окрашенные, покрытые лаком, окрашенные или иным образом запечатанные, как правило, защищены от атак в будущем.Жуки, появляющиеся через такие покрытия, обычно находились в древесине до нанесения отделки. Хотя жуки, появляющиеся из обработанной древесины, потенциально могут повторно заразиться, откладывая яйца в ямы для вылупления, герметизация ям предотвращает эту возможность.

Замена дерева – Часто признаки активности жуков ограничиваются небольшими участками пола или несколькими частями лепнины, отделки и т. Д. Наиболее эффективным подходом часто является их удаление и замена вместе с любыми досками или в качестве меры предосторожности прилегающие части (Рисунок 7).Это особенно верно, когда повреждение вызвано ликтидами или бострихидами. Как уже отмечалось, этим жукам-пороховницам трудно повторно заразить древесину после появления в помещении, поскольку к этому моменту большинство поверхностей уже обработано, а уровень крахмала и влажности снижается. При замене участков напольного покрытия иногда возникают трудности с подбором отделки существующего пола. Если это так, и весь пол необходимо отшлифовать и отполировать, часто целесообразно подождать не менее шести месяцев на случай, если появятся новые дыры и потребуется замена дополнительных досок.

Рис. 7: Замена небольших участков поврежденной древесины может быть эффективным средством борьбы.

Летальные температуры – Перед тем, как древесина будет использована для строительства или производства, большая часть воды удаляется путем сушки на воздухе или сушки в печи. Сушеные в печи пиломатериалы нагревают в течение нескольких часов до температуры около 125-140 ° F. Этого достаточно, чтобы убить все стадии жуков-пороховников, которые могли находиться в древесине до нагрева. Однако даже древесина, которая правильно высушена в печи, может заражаться при последующем хранении и транспортировке.Чем длиннее древесина находится в уязвимом состоянии, тем больше шансов, что жуки найдут и откладывают яйца на древесине.

В индустрии борьбы с вредителями также используется тепло для обработки жилищ и мебели от клопов. В то время как было бы трудно убить жуков-древоточцев во «встроенных» компонентах, таких как полы и шкафы, обеззараживание мебели и подобных предметов может быть возможным в термокамере. Фирмы по борьбе с вредителями используют стационарные и переносные тепловые камеры различных размеров.Температуры, применяемые для жуков-клопов, будут аналогичны тем, которые используются для постельных клопов (120–135 ° F), хотя время воздействия может быть более длительным, например, до 24 часов, в зависимости от толщины древесины. Жуков пороха также можно убить, поместив более мелкие предметы, такие как резьба по дереву и рамки для картин, в глубокую заморозку (0 ° F) на 3-7 дней, опять же, в зависимости от толщины древесины. Для получения дополнительной информации по этой теме см. Университет Кентукки Entomology Entfact-640, Термическое обеззараживание предметов домашнего обихода .

Moisture Control- Жуки-анобииды, в частности, имеют высокие требования к влажности для выживания. Влажность древесины ниже 14 процентов весной и летом обычно не подходит для развития. Поэтому рекомендуется устанавливать влагозащитный барьер в зараженных влажных подлозках. Покрытие почвы полиэтиленовой пленкой снижает проникновение влаги в основание и снижает угрозу распространения заражения вверх по зданиям.Другой способ снизить влажность древесины в подвальных помещениях – улучшить дренаж и увеличить циркуляцию воздуха за счет установки вентиляционных отверстий в фундаменте. Измерители влажности, используемые фирмами по борьбе с вредителями, являются удобными инструментами для измерения содержания влаги в древесине и прогнозирования возможности заражения (рис. 8).

Рис. 8: Влагомеры – полезные инструменты для прогнозирования потенциального повторного заражения.

Остаточные инсектициды – Для обработки древесины, зараженной жуками, используются различные инсектициды.Для этой цели наиболее широко используются инсектициды, известные как бораты . Боратные аэрозоли обладают способностью проникать и уничтожать жуков внутри древесины, а также тех, которые входят или выходят из поверхности древесины. Глубина проникновения будет зависеть от влажности древесины; чем влажнее древесина, тем глубже проникнут бораты. Используются два разных состава: Bora-Care и Tim-bor. Оба продукта практически нетоксичны и не имеют запаха.

Для проникновения боратов в древесину поверхность должна быть необработанной; спрей не проникает сквозь краску, полиуретан или другие водоотталкивающие покрытия.По этой причине продукты имеют ограниченное применение для лечения заражений в жилых помещениях домов. Чаще всего они используются для борьбы и предотвращения заражения анобиидными жуками-поморниками балки, балки, пороги, стойки и другие конструктивные элементы зданий.

Боратные спреи иногда используются для обработки паркетных полов, зараженных жуками, которые сначала требуют шлифовки для удаления любой отделки. Помимо того, что такое лечение является дорогостоящим и разрушительным, оно редко необходимо, поскольку появляющиеся ликтиды и бострихиды вряд ли будут повторно заражены.Кроме того, в зданиях с регулируемой температурой влажность деревянных полов обычно составляет около 10%. Проникновение бората в древесину при такой сушке будет минимальным и, вероятно, мало повлияет на развитие личинок.

Фумигация – Фумигация – это экстремальный и дорогостоящий вариант избавления здания от жуков-стеблей. Дома, подвергающиеся фумигации, закрываются брезентом, и жильцы должны оставаться вне дома в течение примерно трех дней. Концентрация газа контролируется и поддерживается на заданном уровне, и перед повторным заселением здание вентилируется.

Современные фумиганты, содержащие сульфурилфторид, менее эффективны против жуков-бурильщиков, чем фумиганты, содержащие бромистый метил, которого больше нет. Следовательно, дезинвазия может быть безуспешной. Структурная фумигация может быть оправдана, когда инвазии (обычно анобииды) распространились на стены, между этажами и другие области, где доступ для обработки поверхности или удаления древесины нецелесообразен. Лучший способ избежать таких проблем – это раннее обнаружение и одно или несколько корректирующих действий, упомянутых ранее.Переносные предметы, такие как мебель, можно дезинфицировать более эффективно и с существенно меньшими затратами, чем дезинфекцию всего здания. Зараженные предметы помещают под брезент, в трейлеры или хранилища, чтобы поддерживать концентрацию газа на должном уровне. Некоторые компании по борьбе с вредителями предлагают эту услугу клиентам.

Вкратце

Обнаружение жуков-столбовиков может быть очень важным для домовладельцев. Важно правильно диагностировать проблему, чтобы избежать ненужных усилий и затрат.Подтверждение типа жука и активности заражения – важные первые шаги. Другие соображения включают местоположение и степень заражения, а также тип, возраст, содержание влаги и состояние / отделку поверхности древесины. Поскольку пороховые жуки медленно повреждают древесину, найдите время, чтобы обдумать возможные варианты восстановления.

ВНИМАНИЕ: Некоторые пестициды, упомянутые в этой публикации, могут быть запрещены законом в вашем регионе страны. В случае сомнений проконсультируйтесь в местной кооперативной службе поддержки или в регулирующем органе.Кроме того, ВСЕГДА ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ НА ЭТИКЕТКАХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.

Права на изображения принадлежат Университету Кентукки, если не указано иное.

Гипсовые мешочки – вредители Флориды, которые любят вешать у вас дома

Это пятнадцатая часть книги 15 Household Bugs in SW Florida, которая может вас напугать , которую можно загрузить из нашей бесплатной библиотеки электронных книг .

Если вы дома и думаете: “Что это за странная маленькая серая сумка, свисающая с моей стены?” тогда у вас может быть гипсовый мешочек.

Случай с гипсовым мешочком по форме, размеру и плоскостности чем-то похож на арбуз или тыквенное семечко. Он может выглядеть как пустой футляр или ракушка. На каждом конце расположены щелевидные отверстия. Все это примерно полдюйма в длину. Он сделан из шелковых волокон, песка, ворса и прочего мусора. Отверстия на конце позволяют личинкам двигаться и есть.

Мешки гипсовые – близкие родственники платяной моли. Они поедают паутину, шерсть и выброшенные личинки представителей своего вида.

Причина, по которой штукатурные мешочки являются обычными вредителями Флориды, заключается в том, что им нравится высокая влажность, встречающаяся здесь. Хороший способ держать их подальше – поддерживать кондиционер и поддерживать в доме прохладу.

Также важно поддерживать чистоту в доме. Очевидно, что избавление от паутины является приоритетом №1, поскольку это любимое блюдо гипсового мешочника. Не забудьте сбить с ног и подмести любые другие случаи мешочницы, которые найдете. Их обычно легко заметить на стенах, если только цвет вашей краски не соответствует цвету клопа!

В личиночной стадии у гипсового мешочника есть три набора ножек, а также ложные ножки.Считается, что настоящие ноги помогают ему ходить по полу, а накладные ноги с крючками на концах позволяют ему ходить в защитном футляре.

Зрелая гусеница мешочницы имеет длину около четверти дюйма. Его тело в основном белое, но голова коричневая.

В течение своего жизненного цикла мешочница в конечном итоге становится молью; Неудивительно, что борьба с гипсовыми мешочками похожа на то, как вы победили бы их кузенов – платяную моль. В случае серьезного заражения вам нужно будет вызвать специалиста по борьбе с вредителями Форт-Майерс.

Рассмотрите Larue Pest Management для ваших потребностей в борьбе с вредителями. Мы обслуживаем потребности юго-западной Флориды с 1978 года, предлагая полный спектр услуг как для жилой, так и для коммерческой недвижимости, включая борьбу с вредителями, борьбу с комарами и защиту от термитов. Для получения дополнительной информации о мешочках из гипса и других вредителях Флориды свяжитесь с нами через Интернет или просто позвоните по телефону (800) 314-8813.

– Кейт

Как избавиться от гипсовых мешочков естественным путем (домашние средства)

Итак, вам нужно избавиться от гипсовых мешочков в вашем доме.Быстрый.

Вы видите их сумку (чемодан), свисающую с потолка вашего гаража?

Вы брезгливо думаете о гусенице, таскающей большую сумку (и прячущейся в ней)?

Вас пугает мысль о гигантском мотыльке, вылетающем из шелкового мешка?

Не волнуйтесь. От них не так сложно избавиться.

В этой статье мы поговорим о:

• Как распознать гипсовых мешочков
• Почему они у вас, как они распространяются и когда они наиболее активны
• Естественные способы избавиться от мешочков
• Как уберечь их от дома
• Лучшие спреи для их уничтожения
• Как избавиться от мешочков на деревьях
• И более

К концу этой статьи у вас должно быть все необходимое для управления, контроля и уничтожения этих вредителей.

И если у вас есть вопросы, просто оставьте комментарий, и я вам отвечу.

Звук хороший? Давайте соберем этих мешочков.

Глисты из гипсовых мешочков – это крошечные личинки, которые можно найти на стенах и потолке.

Вы видите крошечные яйцевидные коробочки, похожие на тыквенные семечки, свисающие с вашей крыши?

Это защитные «мешочки» от мешочков, которых также часто путают с мешочниками.

Это личинки моли, у которых есть две отдельные фазы своего жизненного цикла. Они начинаются как гусеница, застрявшая в шелковом футляре, где они будут ползать по вашему дому, поедая старую паутину и мусор.

Затем они окукливаются и превращаются в взрослых бабочек, чтобы продолжить цикл. Во всем мире насчитывается более 1350 различных видов.

Сумчатые черви не такие приятные, как бабочки, но от них не так уж сложно избавиться. Если у вас нет серьезного заражения, вы можете избавиться от него, используя некоторые натуральные домашние средства.

У этих маленьких педерастов есть и другие общие имена:

• Мешковина
• Сумки
• Психиды
• Футляр хозяйственный (ошибочно)
• Подставка (ошибочно)
• Корпусные мотыльки
• Багмоты
• Мотылек мотылек

Из-за того, что домашние гусеницы и гипсовые мешочницы очень похожи, между этими двумя видами существует большая путаница. Тем не менее, методы избавления от них остаются в основном одинаковыми и эффективны для обоих.

Гипсовую мешочницу часто путают с бытовой мешочницей.

Оба они – близкородственные виды, но мешочница и гипсовая мешочница – разные виды.

Носитель футляра (он же моль для изготовления футляров) также сделает сумку для личинок, которую можно найти повсюду в доме. Оба вида ведут похожий образ жизни, но имеют разные классификации.

Их можно отличить по цвету, рисунку и размеру.Различия минимальны и в любом случае не имеют значения для устранения заражения.

Например, это видео объединяет два термина и использует их как синонимы:

Обратите внимание, что мешочковые черви являются мотыльками в семействе Psychidae, а домашние носители – мотыльками в семействе Tineidae.

Тем не менее, имя домашнее животное теперь принято под именем Phereoeca uterella, а не под гипсовым мешочком.

Семантика не имеет значения.

Вы можете избавиться от домашних носильщиков, используя аналогичные домашним средствам средства от мешочков, такие как эфирные масла, ручное удаление, мыльная вода и пылесос.

В жизненном цикле мешочницы нет ничего особенного. Они начинают как гусеницы (известные как личинки) и ползают с шелковым мешком, привязанным к спине.

Они ползают и добывают пищу (мусор, мусор, паутину, шерсть, ткани, мебель и т. Д.).) до окукливания.

После этого они появляются как взрослые бабочки.

Самки спариваются с самцами в теплые месяцы.

Самки откладывают до 200 яиц, прикрепляя их к поверхностям, где личинки могут быть источником пищи.

В случае гипсовых мешочков это обычно на потолках, стенах и других влажных участках с большим количеством мусора, который личинки могут съесть. Личинки создают свой шелковый футляр после вылупления и будут добывать пищу, такую ​​как органический детрит и мусор, найденные в вашем доме.

Они также могут есть споры грибка и плесени на деревянных конструкциях.

После вылупления весь жизненный цикл гипсовой мешочницы может быть завершен примерно за 2-3 месяца. Это позволяет им быстро воспроизводиться и увеличиваться до экстремальных цифр.

Яйца обнаруживают в щелях, трещинах и стыках дверей, стен и плинтусов.

Самки прикрепляют яйца к поверхности смесью мусора.

За одну неделю можно отложить до 200 яиц.Яйца выглядят как маленькие голубые овалы бледного оттенка и имеют длину менее 0,5 мм.

Яйца вылупляются примерно через 1-2 недели, но это зависит от условий окружающей среды, вида и температуры.

Личинки выйдут из ящика и будут ходить, неся с собой ящик.

Они в конечном итоге отказываются от дела, став взрослыми.

На данный момент они считаются гусеницами.Часть их жизненного цикла личинок состоит из хождения и поиска пищи.

Их обычно можно найти под тканью, спальнями, ванными комнатами, гаражами, коврами, коврами, шторами, балками, подоконниками, фундаментами, черновыми полами, фасадами зданий, сараями на фермах, садовой мебелью, сельскохозяйственной техникой, стволами деревьев и даже под вашим домом. Нет предела тому, где обнаруживаются случаи.

Личинка строит гильзу до того, как вылупится, и на каждой возрастной стадии выдумывает гильзу побольше. Он секретирует шелк, чтобы построить основу с обоих концов, и использует различный мусор, чтобы добавить его в корпус.

После того, как будет построен первый ящик, личинки будут перемещаться и тянуть ящик. Каждая линька приводит к большему корпусу. Самые большие корпуса имеют длину 8-14 мм и ширину 3-4 мм.

Гусеницы редко видны людям.

Личинки прячутся в футляре и защищают от хищников.

Полностью развитая гусеница личинки имеет длину около 7 мм, темную голову и белое тело.

Видны три пары ножек, которые могут выдвигаться и сжиматься из корпуса.

Гусеница окукливается и делает это внутри гильзы.

Это когда сумка обычно стоит на вертикальном выступе, вы обычно видите, что она приклеена к вашим стенам. Следует отметить, что когда вы видите, что он свешивается вверх ногами, скорее всего, он еще не окукливается.

Это потому, что, когда они окукливаются, вы увидите, что ОБА конца гильзы приклеены к вертикальной поверхности.

Но когда вы видите только ОДИН конец, например, когда он свисает с потолка, он еще не окукливается, и гусеница все еще может выйти и двигаться.

Это важно различать для избавления от гипсовых мешочков, потому что вы можете сказать, в какой части жизненного цикла носителя гильзы в настоящее время находится ошибка.

Эта фаза куколки длится в среднем около 16 дней.

Взрослая бабочка выйдет из футляра с полным размахом крыльев.

Взрослая бабочка из гипсового мешочника выглядит как обычная бабочка.

У них две длинные видимые антенны и размах крыльев около 12 мм в длину.На передних крыльях видны черные или серые отметины.

Задние крылья сплошного серого или темно-коричневого цвета без рисунка. Также видны ноги серого, серебристого или белого цвета.

На голове и краях крыльев виден пучок волос.

Весы тоже видны. Самки крупнее и шире, а самцы меньше и тоньше.

Самки обычно более узорчатые, чем самцы. Узоры и маркировка могут отличаться в зависимости от вида и условий окружающей среды.

Полный жизненный цикл гипсовых мешочков состоит из 6-7 возрастов и занимает около 40-50 дней. В среднем от яйца до взрослой особи требуется около 74 дней.

Да, гипсовые мешочки превращаются в моль.

Личинки гусениц являются личинками на стадии их жизненного цикла. После окукливания они превращаются в взрослых бабочек.

Глисты из гипсовых мешочков встречаются в штатах с высокими температурами и преобладанием влажности.

таких штатов, как Флорида, Калифорния, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Техас, Вирджиния, Луизиана и Нью-Йорк с большим населением и неухоженными домами, привлекают мешочников.

Они также встречаются в Южной Америке и других южных странах.

В доме их можно найти в темных и влажных местах. Хотя их можно встретить и среди бела дня. Их в основном привлекает стабильный источник пищи с минимальными неудобствами.

Взрослая самка откладывает сотни яиц, из которых вылупляются личинки.Затем личинки строят мешочки, которые вы обычно видите висящими на потолке.

У мешочницы есть две отдельные фазы своего жизненного цикла, которые требуют различных проявлений.

Личинка – это гусеница, которая несет с собой чемодан / мешок во время кормления.

Взрослая бабочка, окуклившись в мотылька, может летать и бросает пустой футляр.

Итак, у них есть фаза «ползания» и «полета».

Глистов из гипсовых мешочков легко распознать по шелковому футляру, который они носят.

Личинка моли защищена от непогоды футляром, и ее можно найти внутри материала. У корпуса заостренные концы, узкие с выпуклым центром.

Вы также можете встретить взрослых гипсовых мотыльков темно-серого цвета с 3-4 пятнами на передних крыльях и более светлыми волосками на голове.

Сумка обычно состоит из смеси земли, войлока, шерсти, волос, песка, фекалий, волокон и другого мусора, который они собирают у вас дома.

У личинки настоящие ноги, и она будет вылезать из ящика, чтобы ходить по поверхности, волоча корпус за собой, как улитка. Ящики конструируются на стадии гусеницы (личинки), и именно тогда их замечает большинство людей.

Ящики тонкие и плоские, похожие на тыквенное семечко. Шелковая подкладка позволяет иметь отверстия на обоих концах.

Зимние холода убивают как взрослых самцов, так и самок гипсовых мешочков, но личинки зимуют, укрываясь.

Они защищены от холода, прячутся в шелковом футляре.

Они появятся, когда весной поднимется температура, поэтому лучше всего искать их зимой.

За это время вы можете увидеть десятки сумок, висящих на крыше.

Глисты из гипсового мешочка не разборчивы в выборе источника питания и поедают любые оставшиеся органические вещества.

Они обычно собираются там, где есть много еды, высокая влажность и минимальные неудобства.

Это обычно такие области, как гараж, чердак, штукатурка, винил, сайдинг и подвал, но их также можно найти в спальне, кухне и любой другой комнате вашего дома или квартиры.

Их также можно найти на внутренних и внешних поверхностях вашего дома, а также на различных материалах, таких как дерево, кирпич и лепнина.

Вот некоторые из их любимых блюд:

• Паутина брошенная
• Мертвые ошибки
• Органический детрит
• Личинки других мешочников
• Обломки
• Человеческий волос
• Шерсть
• Линт
• Пыль
• Паутина
• Ткани
• Песок
• Почва
• Растительный материал
• Личи

У них очень элементарные потребности, и им просто нужно немного еды, чтобы прокормиться.

Они также не разборчивы в укрытии при условии, что их потребности во влажности удовлетворяются. Вот и все.

И поэтому они могут внезапно появиться в огромных количествах.

Сумчатые черви будут есть шерсть, но они не едят другие материалы, используемые в одежде, такие как нейлон, хлопок, спандекс и полиэстер.

Поэтому, если у вас шерстяная одежда или мебель, будьте осторожны.

Но для всего остального они должны быть минимальной угрозой.В любом случае вы редко найдете их в своем гардеробе или в шкафу, поскольку они не известны как комнатные клопы из-за низкой влажности в ящике.

Если вы обнаружите, что их чемоданы застряли на вашей одежде или мебели, проверьте еще раз, чтобы убедиться, что это не случайность.

Мешки из гипса размножаются и спариваются необычно по сравнению с большинством других насекомых, к которым вы, возможно, привыкли.

Взрослые самки будут держать свои сумки, в которых есть куколка, в которой откладываются яйца. Яйца остаются застрявшими внутри мешка, который обычно находится на потолке, стенах и дворе.

Вы можете найти их прикрепленными к веткам, прутикам, растениям и прочему мусору снаружи с помощью небольшого кусочка шелка.

Глисты из гипсовых мешочков не опасны для человека.

Они не кусают, не жалят и не передают людям какие-либо опасные заболевания.Но это не значит, что вы должны их игнорировать.

Они могут быстро появиться в огромных количествах, если вы не начнете программу борьбы с вредителями.

Личинки могут со временем повредить ваш потолок, стены, штукатурку и другие материалы, хотя для большинства заражений это можно исправить. Если у вас сильно скопились мешочные черви, вы можете заметить поврежденные конструкционные материалы или косметические повреждения вашего дома.

Некоторые мешочницы поедают волокна, такие как коврики, мебель, одежду и другие натуральные волокна, особенно шерсть.Поскольку существует много различных видов мешочников, это зависит от типа, с которым вы имеете дело.

И как только они вылупляются в своих взрослых собратьев, они превращаются в моль и могут летать по всему дому, что может нанести еще больший ущерб.

Вы также можете столкнуться с дополнительными сферами деятельности.

Есть две основные причины, по которым у вас дома или в саду появляются гипсовые мешочки:

• У них есть подходящая среда для поддержания себя (влажная, жаркая и защищенная)
• У них есть много еды (паутины, пыли, ткани и т. Д.).)

Эти вредители НЕ привередливы и появятся внезапно из ниоткуда. Это верно в период их жизненного цикла, когда они окукливаются в случае личинок.

Поскольку большинство паразитов – это только один вид мешочников, вы можете увидеть множество из них, болтающихся на потолке в одной комнате.

Взрослые особи спариваются и откладывают яйца, которые со временем приведут к появлению мешочков на стенах и потолке.

Взрослые особи спариваются примерно в одно и то же время, что означает, что яйца личинок откладываются одновременно.Затем они все вылупляются примерно в одно и то же время, и именно поэтому все они появляются из ниоткуда – одновременно!

Есть ли в этом смысл?

Несмотря на то, что время спаривания, вылупления и жизненного цикла варьируется в зависимости от окружающей среды, все виды мешочков в ВАШЕЙ среде должны иметь примерно одинаковое время событий в течение своего жизненного цикла.

Итак, если у вас много мешочков, вот почему.

Сумчатые черви являются плодовитыми размножителями и просто распространяются взрослой самкой моли, откладывающей яйца по всему вашему участку.

Яйца маленькие и выглядят как бледно-голубоватые семена, застрявшие на поверхности, обычно в темном месте или скрытые от глаз.

После вылупления маленькие личинки вылупляются и начинают питаться. Это продолжает их жизненный цикл и размножение, в результате чего мешочницы продолжают распространяться по вашей собственности.

Через много месяцев у вас может появиться ТОННА гипсовых мешочков, особенно если вы не следите за своим домом.

Грязные или игнорируемые комнаты или зоны будут кишеть пустыми ящиками и живыми личинками.

Большинство людей будут наблюдать активность мешочника в более теплые месяцы, такие как август и сентябрь.

Это время, когда они наиболее активны, и к тому же сложнее всего от них избавиться, потому что их численность в полном составе.

Они спариваются в разгар сезона, и личинки перезимуют в своих сумках, чтобы пережить зиму. Они начинают появляться весной, и со временем популяция увеличивается до августа и сентября.

Глисты из гипсовых мешочков пришли извне.

Спарившаяся взрослая самка бабочки проникла в ваш дом и отложила яйца на стенах.

Из яиц вылупились и личинки создали те печально известные шелковые мешочки, которые вы видите повсюду.

До тех пор, пока есть вход в гараж, подвал, спальню, комод, сарай, надворную постройку или куда-нибудь еще, где вы их видите, это все, что нужно для их заражения в вашем доме.

Они также могли быть ввезены в ваш дом из недавно приобретенных товаров, таких как растения, ковры, мебель и т. Д.

Вы можете контролировать и лечить гипсовых мешочков у себя дома и в саду, используя различные домашние средства.

Попробуйте несколько из них и посмотрите, что лучше всего подходит для вас. Не существует единой надежной техники.

Всегда пробуйте, оценивайте и корректируйте по мере необходимости.

Начните с того, что у вас уже есть в доме (самые простые способы), затем переходите к более сложным, предполагая, что у вас все еще ползают гипсовые мешочницы по дому.

Ваш пылесос – ваш лучший друг против гипсовых мешочков.

Любой стандартный ручной пылесос быстро избавится от мешочков, не создавая беспорядка.

Кроме того, вам не придется бороться с кишками клопов, если вы их раздавите сами.

В конце концов, они могут оставлять после себя полосу пигмента, которую сложно убрать (и повредить чувствительные поверхности).

Используйте стандартный промышленный пылесос или вертикальный пылесос с насадкой для шланга и соберите любых мешочков, с которыми вы встретитесь.

Держите его под рукой на случай, если в следующий раз столкнетесь с ним.

Хотя это не самый эффективный способ контроля и управления ими, это безопасный и быстрый способ уменьшить их количество.

Помните, что с каждым убитым вами мешочником меньше шансов спариться и произвести больше.

Всегда опорожняйте вакуумные пакеты или выливайте канистру. Если оставить их там, они смогут сбежать.

Мешечные черви питаются различными органическими веществами.

На самом деле они не едят гипс и получили свое название только потому, что обычно встречаются в штукатурке, стенах и свисают с потолка.

Мешки из гипса поедают брошенную паутину, ткань, шерсть и даже личинки других мешочков.Вот почему они обычно находятся в неухоженных местах, таких как гаражи, подвалы или чердаки.

Вам нужно начать свой план лечения, чтобы контролировать их, проводя тщательную очистку зараженных участков там, где вы их видите.

Возьмите пылесос и соберите всю паутину, пыль и другой мусор в этом месте, особенно с потолка.

Займите трещины и щели и со временем удалите все органические вещества, застрявшие в них.

Или просто заделайте эти трещины герметиком, чтобы вредители не укрылись там.

Вам стоит сосредоточиться на уничтожении паутины пауков, потому что это их любимое занятие. Они будут есть старую паутину из-за шелка, необходимого для изготовления футляра.

Поскольку паутина в основном прозрачная и невидимая, вы можете использовать фонарик и осветить им более темные углы комнаты, чтобы не пропустить ни одной.

Помните, что даже самая маленькая прядь паутины является полноценной пищей для этих вредителей, поэтому не экономьте на чистке. Паутины можно найти на крыше, стенах, углах, плинтусах, трещинах, фундаменте и многом другом.

Мешки гипсовые – не что иное, как личинки моли.

Это означает, что они произошли от взрослой самки мотылька и вырастут в моль.

Так что, если вы сможете уберечь свою собственность от моли, вам придется иметь дело с меньшим количеством мешочков.

Мотыльков привлекает свет, особенно ночью, когда ваше уличное освещение – единственное, что освещает вечернее небо.

По возможности следует выключить или уменьшить освещение внутреннего дворика.Такие вещи, как освещение палубы, освещение внутреннего дворика, указатели дорожек, сигнальные огни и любые другие источники света, которые не нужны, следует отключать.

Они не делают ничего, кроме как привлекают летающих вредителей, сжигают электричество и привлекают пауков, которые плетут паутину поблизости (возможно, поэтому у вас есть куча паутины на вашем патио, в уличной мебели и т. Д.). Если вам абсолютно необходим свет на ночь, подумайте о том, чтобы заменить его желтой лампочкой.

Известно, что они не привлекают моль и служат источником освещения на заднем дворе.

И не забывайте о свете, который исходит изнутри вашего дома.

Закройте его занавеской или закройте ставни, чтобы моль не занесла вам в окна, дверные щели и другие части вашего дома.

Глисты размножаются при высокой влажности.

Это объясняет, почему они обычно встречаются в средах с уже высоким содержанием влаги, таких как Флорида и другие прибрежные штаты.

Вы можете снизить влажность в помещениях, где они свисают с крыши, выполнив следующие действия:

• Немедленно вытрите все разливы
• Убрать пролитую воду из раковины, душа и т. Д.
• Никогда не оставляйте напитки открытыми или открытыми в течение дня
• Используйте осушитель воздуха
• Держите окна открытыми для циркуляции воздуха
• Используйте кондиционер для контроля содержания влаги
• Выключить увлажнители
• Сохраняйте в доме прохладу и сухость

Установите коробчатые вентиляторы или циркуляторы воздуха для поддержания движения влаги (направьте их на окна и двери, выходящие ВНЕ помещения с высокой влажностью)

Понижение относительной влажности делает среду менее благоприятной для мешочков.Это может помочь снизить их численность и удержать их подальше от вашего дома.

Брошенные паутины – один из основных источников пищи мешочников.

Уменьшите количество пауков в вашем доме, и вам придется иметь дело с меньшим количеством паутины. Пауки считаются полезными насекомыми, потому что они помогают ловить и убивать различных вредителей, таких как мухи, жуки, летающие вредители, уховертки, рогалики и т. Д..

Но они не убирают за собой, и их сеть просто висит там, пока она не будет убрана.

Эластичные волокна паутины делают их чрезвычайно устойчивыми к погодным условиям (они устойчивы к дождю, ветру и солнечному свету), и это обеспечивает долгую пищу мешочницам.

Подумайте о том, чтобы держать пауков подальше от вашей собственности, используя различные средства контроля дома:

• Распыление эфирных масел вокруг трещин и щелей (мята перечная, базилик, ним, лаванда, лук, чеснок, цитрусовые и т. Д.)) найдя рецепт в сети
• Растительный паук отпугивает листву
• Сведение к минимуму количества других ошибок
• Уход за двором
• Устранение пробелов, трещин и других точек проникновения
• Герметизация фундаментальных или структурных повреждений
• Уменьшение наружного освещения
• Присыпка кизельгуром вокруг вашей собственности
• Использование талька, детской присыпки или борной кислоты в местах общего распространения пауков
• Привлечь естественных хищников пауков (например, ящериц, птиц и других)

Лучший способ предотвратить появление пауков – уберечь свой дом от вредителей.Если паукам нечего есть, они не будут плести паутину. Если паутина не плетется, мешочникам нечего есть. Это цепная реакция, но в то же время уловка-22.

Вы избавитесь от мешочков гипсового мешка, предварительно избавившись от ДРУГИХ вредителей.

Также прочтите все предупреждения и надписи на любых приложениях, которые вы используете в качестве домашнего средства на своей территории.

Некоторые люди и домашние животные могут быть чувствительны к эфирным маслам, тальку, диатомовой земле, борной кислоте и т. Д.

Мыло для посуды действительно убивает гипсовых мешочков и может использоваться в качестве домашнего средства от пестицидов.

Это один из самых простых способов убить мешочников без использования каких-либо опасных химикатов.

Кроме того, он намного безопаснее по сравнению с химическими соединениями, которые часто оставляют неприятные и опасные остатки.

Вы можете сделать свое собственное средство от мешочницы в домашних условиях по следующему рецепту:

• Жидкое средство для мытья посуды на 2 столовые ложки
• 3-4 литра воды

Осторожно перемешайте, избегая чрезмерного вспенивания средства для мытья посуды.Налейте немного в распылитель или садовый опрыскиватель, а затем залейте.

Вот что вам нужно знать: у мешочков есть защитный кожух вокруг них, когда они свисают с потолка.

Это как непроницаемый слой защиты от элементов, в том числе от жидкостей. Таким образом, мыло для посуды соскользнет сразу и не убьет мешочницу, если вы распылите его прямо.

Для проколов вам понадобится длинный предмет с заостренным концом. Я считаю, что достаточно просто приклеить ручку к стержню или шесту.

Используйте более длинный столб, чтобы не попасть на лестницу. И, конечно же, будьте осторожны со всем, что может проткнуть.

Затем острым концом проткните ящик мешочницы, пока он неподвижен на потолке. Вероятно, он никуда не двинется, но может толкнуть или вздрогнуть.

Необязательно проделывать в нем огромную дыру. Достаточно небольшой перфорации, чтобы мыло для посуды уничтожило мешочницу.

Затем распылите мешочницу, и средство для мытья посуды попадет в пакет. Это мгновенно убивает гипсовую мешочницу.Осторожно удалите мертвую мешочницу.

Наденьте садовые перчатки, защитные очки и длинные рукава, потому что мы собираемся испачкаться!

Смешайте ведро с водой и несколько капель средства для мытья посуды. Затем поместите его на пол и возьмитесь за лестницу. Поднимитесь туда безопасно и начните собирать их с потолка.

Бросьте их прямо в смесь, которая убьет их при контакте, и повторяйте, пока не увидите больше мешков на крыше!

Вы также можете соскрести их длинным шестом, но это может привести к их раздавливанию и повреждению потолка.

Вы также можете поцарапать лакокрасочное покрытие, поэтому займитесь этим вручную. Это не самое эффективное домашнее средство от гипсовых мешочков, но вы можете быстро избавиться от заражения без использования каких-либо химикатов.

Нет более простого, бесплатного и удобного метода, чем удаление их вручную. И это естественно.

Клейкая лента может быть полезна, чтобы они не взбирались по стенам и не забирались на потолок.

Оберните слой липкой ленты вокруг плинтусов в тех местах, где есть сумки.Вредители, которые попытаются забраться наверх, застрянут на ленте и не смогут перебраться через нее.

Это мешает сумкам подниматься по стенам.

Придется повторно наклеить ленту, когда она потеряет липкость. Кроме того, вы можете использовать множество различных типов липких лент и липких ловушек.

Найдите тот, который не повредит вашу краску, и попробуйте. Это пассивный способ отразить их и остановить появление гипсовых мешочков без каких-либо дополнительных действий.

Конечно, следите за своей лентой и ловушками, чтобы следить за прогрессом.Если вы видите много пойманных червей, это признак того, что у вас много мешков, и вам следует добавить другие методы, чтобы избавиться от них.

Есть много типов и марок липкой ленты и ловушек. Прочтите несколько обзоров. Провести исследования. Используйте как указано. Желательно такой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Вы можете быстро удалить тонну пакетов, висящих на потолке, используя садовый шланг с распылительной насадкой.

Взорвите их и очистите. Любые еще живые мешки можно убить, окунув их в ведро с мыльной водой.

Удаление вручную требует времени, но это один из способов очистить комнату от мешков. Если вы не подозреваете, что у вас серьезная проблема с мешочником и что они сконцентрированы в одной области, попробуйте удалить их вручную.

Некоторые растения естественным образом отпугивают моль.

Суть в том, чтобы сажать только то, что сезонно и растет в вашей зоне зимостойкости.Проверьте карту Министерства сельского хозяйства США, чтобы узнать, в какой зоне вы находитесь, если вы не знаете.

А затем используйте эти растения, чтобы отпугнуть мешочков:

• Гвоздика
• Розмарин
• Тимьян
• Лаванда
• Перец
• Эвкалипт
• Лимон
• Петрушка
• Бархатцы
• Укроп
• Зеленый лук
• Фенхель
• Полынь
• Цитронелла
• Лемонграсс
• Кошачья мята
• Хризантема

В какой бы зоне вы ни жили, вы сможете найти несколько растений.

Купите их в горшках или вырастите из семян (хотя это занимает много времени, а потратить лишние деньги более эффективно). Затем разместите их вокруг своего двора, чтобы не допустить мешочков.

Это рентабельный подход к отпугиванию мешочков, полностью естественный, поэтому вам не нужно беспокоиться о пестицидах и ядах.

Кроме того, ничего не подозревающие гости даже не узнают настоящую причину появления этих растений и никогда даже не намекают, что в вашем доме заражена мешочница!

Листья мяты, как известно, отпугивают моли, и вы можете использовать это в своих интересах, разместив их вокруг дома и в саду.

Чтобы листья не развевались ветром, положите их в нейлоновый носок и прикрепите его к стенам дома.

Это поможет естественным образом отпугнуть и отпугнуть мешочков.

Ловушки для бабочек могут помочь поймать взрослых мешочников и сократить количество потомства в будущем.

Это простые липкие ловушки с ароматизированной приманкой, которые можно найти в любом строительном магазине.

Прочтите несколько обзоров и купите один, а затем используйте по назначению.

Вы также можете сделать ловушку для моли дома. Его очень легко сделать, и у вас, вероятно, уже есть необходимые материалы для дома!

Что вам понадобится:

• Маленькая чаша или контейнер
• Настольная лампа
• Немного воды для наполнения чаши
• Мыло для посуды

Как это сделать:

• Добавьте воду и средство для посуды в емкость.
• Осторожно помешивайте, пока не появится пена. Не переусердствуйте – пока смесь ровная, она должна быть достаточно хорошей.
• Возьмите контейнер и положите его в место, где часто встречаются мешочницы – это может быть на улице или в помещении, например, в гараже, подвал, спальне и т. Д.
• Установите настольную лампу над контейнером и направьте свет прямо в жидкость.
• Оставить лампу на ночь. В дневное время использовать его не нужно, потому что бабочки ведут ночной образ жизни (активны ночью).

Как это работает:

• Мотыльки будут привлечены к лампе и будут стремиться к ней.
• Они упадут в смесь для мытья посуды и утонут из-за мыла.
• Мыло придает воде высокое поверхностное натяжение, из-за чего им очень трудно вырваться из воды, когда они приземлятся в нее.
• При необходимости замените мыльную смесь.

Будьте осторожны, не оставляйте лампу включенной на ночь.

Вам нужно сделать так, чтобы он был надежным, чтобы он не попадал в смесь и ничто не могло его опрокинуть.Также убедитесь, что вы используете настольную лампу, рассчитанную на часы непрерывного использования.

Замок от насекомых также может быть эффективным для борьбы с ночной молью.

Вы можете купить его в хозяйственном магазине или в Интернете и разместить там, где вы всегда будете видеть активность моли.

Взрослые мешочницы влетят в заппер и зажарятся.

Следуйте инструкциям производителя и посмотрите, поможет ли это избавиться от гипсовых мешочков.

Если вы обнаружите мешочников на деревьях, кустах или растениях на улице, возможно, это не гипсовые мешочницы. Скорее всего, это совсем другой вид, но вот совет.

Вы можете использовать Bacillus thuringiensis (вариант kurstaki – Btk), микробные бактерии, которые чрезвычайно эффективны при уничтожении мешочков, но только при использовании в нужный период их жизненного цикла. Их яйца вылупляются при повышении температуры после зимы.

Таким образом, большинство видов мешочков вылупляются весной.

Нанесите Bt в соответствии с инструкциями на упаковке. Это может помочь предотвратить развитие будущего поколения мешочков, потому что Bt поедает личинок и не дает им нереститься. Распыляйте, когда пакеты меньше 0,5 дюйма и заметно кормятся.

Btk оказывает вредное воздействие на людей, поэтому при обращении и применении рекомендуется использовать соответствующие СИЗ. Всегда следуйте инструкциям на упаковке.

Еще один микроб, с которым можно легко избавиться от мешочков, – это спиносад. Он выведен из бактерий, обнаруженных в почве, и может очень быстро убить мешочников.

При правильном использовании вы можете убить мешочков уже через 48 часов после опрыскивания. Лучше всего использовать это средство от мешочков, встречающихся в растениях и деревьях. Используйте как указано.

Учтите, что спиносад опасен для пчел и быстро их убивает.

Вы не хотите причинять им вред, поскольку они полезные насекомые.

Опрыскивайте рано утром или поздно вечером, чтобы пчелы не работали днем. Он также может быть вредным для человека, поэтому используйте надлежащие СИЗ и следуйте инструкциям производителя.

У гипсовых мешочков есть несколько естественных врагов, которые их поедают.

А именно, вечнозеленые осы, дятлы, сапсосы и другие хищные летающие насекомые без колебаний съедят их.Если у вас есть ихневмонидные осы, вы можете привлечь их к себе во двор, посадив цветы, которые привлекают ос, и избегая их.

Осы – одни из основных хищников мешочников, поэтому вам следует сосредоточиться на том, чтобы получить больше их во дворе, чтобы помочь избавиться от заражения.

Ползучие насекомые неэффективны, потому что они редко переворачиваются на потолок и могут проткнуть оболочку личинки мешочницы.

Конечно, осы сами по себе не дружелюбны, и вы определенно не хотите, чтобы они оставались слишком долго.Это затрудняет выполнение типичного домовладельца, и его следует использовать только в том случае, если вы знаете, что делаете.

Рассмотрите возможность найма профессионального дезинсектора, если у вас есть конкретные вопросы об использовании естественных хищников для борьбы с гипсовыми мешочками.

• Браконидные осы эффективно убивают личинок и не дают им окукливаться.
• Птицы также являются эффективным средством борьбы с популяциями мешочников.
• Подумайте о том, чтобы привлечь в свой двор воробьев, дятлов, сапсосов и других обычных садовых птиц.

Вы можете сделать свой дом более благоприятным для птиц, сделав ванночки для птиц, используя кормушки для птиц и разместив скворечники вокруг.

Обязательно используйте правильный корм для птиц правильного вида.

Вот ресурс, который вы можете найти, чтобы узнать, какими продуктами кормить.

Также не пытайтесь привлечь некоторые виды птиц, которые не обитают в вашем районе. Это просто пустая трата времени и, вероятно, невозможно.

Поработайте с птицами, которые уже живут в вашем районе, и узнайте, как получить больше для них в вашем саду.

воробьев, потому что их легко привлечь и они широко распространены по США.

Когда у вас закончились идеи, проконсультируйтесь с профессиональной (лицензированной) компанией по борьбе с вредителями.

Они часто проводят бесплатный осмотр дома и могут ответить на ваши вопросы о борьбе с мешочником.

Для обработки некоторых сильных заражений потребуются коммерческие пестициды. И в этом нет ничего постыдного, если обслуживание хорошее и разумная цена.

Единственное, о чем я бы опасался, – это изучать используемые ими пестициды и проверять их паспорт безопасности.

В конце концов, последнее, что вам нужно, – это опасные токсичные остатки, плавающие вокруг вашего дома только для защиты от мешочков.

Многие ведущие компании придерживаются «зеленых» или естественных подходов, поэтому найдите компанию, предлагающую альтернативные методы борьбы с вредителями, и спросите о них.

Проведите небольшое исследование. Прочтите несколько обзоров. Получите цитаты.

Если вам нужно прибегнуть к химическим пестицидам для уничтожения гипсовых мешочков, вот что вам нужно искать.

Найдите инсектицид с любым из этих активных ингредиентов:

• Диазинон
• Карбарил
• Малатион

Вы также можете использовать любой коммерческий убийца моли.

Эти соединения эффективны при быстром уничтожении мешочков и предотвращении заражений в будущем.

Используйте в соответствии с инструкциями на этикетке продукта.

Лучшее время для опрыскивания мешочков – поздняя весна, когда большинство личинок мешочков завершили инкубацию и вылупились из яиц.

Они будут активно питаться различными обломками вокруг дома, и вы можете поймать и убить большинство из них, если опрыскиваете в это время.

Но следуйте указаниям производителя. У них могут быть другие предложения относительно лучшего времени для опрыскивания.

На яицах моли на стенах можно ездить, смочив влажную губку в мыльной воде.

Сделайте смесь мыльной воды и возьмите старую губку, которую собираетесь выбросить.

Затем потрите стены влажной губкой. Мыло для посуды легко удаляет яйца моли, застрявшие на стене, но для устойчивых яиц вам, возможно, придется использовать нож для чистки.

Будьте осторожны, не трите слишком сильно, так как некоторые лакокрасочные покрытия чувствительны к мылу.

И дело не в том, чтобы размазать их, потому что это просто разбьет яйцо.Несмотря на то, что это убьет детеныша мешочницы, у вас останутся кучка яичных остатков и кишок мешочницы по всем стенам.

Суть в том, чтобы твердо надавить на губку и опустить вниз одним движением.

Не скрести вверх и вниз. И ни в коем случае не сбрасывайте давление.

Когда вы поднимаете губку с поверхности, она позволяет яйцам попасть под нее и размазать их.

Вам нужно только провести краями губки по яйцам и «оттолкнуть» их, но не раздавливайте их.Яйца мешочков выглядят как бледно-голубые семена и обычно прикрепляются к стенам с помощью мусора или шелка.

Вы можете избавиться от мешочков, используя комбинацию домашних средств.

Не существует единого метода, который всегда работал бы. Я считаю, что лучше всего работает сочетание различных репеллентов, методов удаления мешочков, липких ловушек и естественных отпугивателей.

Это объединяет их мощь в один эффективный план лечения.

Вот пример того, что вы можете сделать:

Во-первых, вручную удалите все личинки мешочницы, которых вы можете увидеть у себя дома.

Используйте пылесос или средство для мытья посуды, чтобы удалить их и избавиться от них.

После этого установите в этой области липкие ловушки, чтобы поймать ползающих по ним личинок. Вы также можете установить ловушки для моли, чтобы поймать взрослых, которые попытаются отложить яйца, чтобы предотвратить будущие проблемы с вредителями.

Затем повесьте нейлоновые носки с репеллентами от моли, такими как травы и специи, и прикрепите их липкой лентой к участкам с сильным заражением.

Для остаточного эффекта можно также распылить средство для мытья посуды, уксус или эфирные масла.

Если вы делаете это на открытом воздухе, вам придется часто повторно применять из-за погодных условий.

Вы можете защитить свой сад от мешочков, используя растения, отпугивающие моли, такие как лаванда, календула и полынь (см. Список выше).

Также используйте липкие ловушки на открытом воздухе, чтобы поймать взрослых бабочек.

Поменяйте уличное освещение на желтые лампочки или просто не включайте свет ночью.

Наконец, вы также можете привлечь естественных хищников, которые помогут поедать моль и личинок, таких как хищные осы (которые также могут помочь в борьбе с цикадами, пилильщиками, спаржевыми и фиговыми жуками) или полезных ящериц.

Видите, как есть несколько уровней защиты, чтобы предотвратить попадание мешочков в ваш дом? Вы можете составить свой собственный план.

Все, что я упомянул, перечислено выше в этом руководстве. Делайте то, что лучше всего подходит для вас.

Если у вас на деревьях заражены мешочковыми мешочками, скорее всего, это другой вид, а не гипсовый мешочек.

Существуют известные виды, которые питаются различными деревьями, например:

• Ель голубая
• Вечнозеленые деревья
• Пекан
• Кедр
• Сосны
• Можжевельник
• Деревья туи
• Деревья другие лиственные

Вы часто найдете их едящими или висящими на изгибах, ветвях и листьях, и они могут появляться в огромных количествах.Они могут повредить и разрушить значительные части дерева, что приведет к повреждению листвы.

Часто можно встретить мешочки с веретеном диаметром 1-2 дюйма, свисающие с веток. А еще они могут атаковать кустарники.

Шелк, который они используют, можно обернуть вокруг веток, что может убить дерево в будущем, особенно если оно еще не прижилось.

Большинство деревьев выздоровеют, но больные или молодые деревья могут быть уничтожены мешочниками.

Вы можете использовать различные средства лечения, такие как липкие ловушки, эфирные масла, ручное удаление, естественные хищники, уксус или мыльные спреи для посуды, а также натуральные лечебные травы.

Имейте в виду, что для сильного заражения мешочковыми червями на ваших деревьях может потребоваться помощь профессионала, особенно для более высоких деревьев, до которых невозможно добраться до верхних ветвей или веток.

Вот некоторые дополнительные ссылки, которые могут оказаться полезными:

Теперь у вас должен быть прочный фундамент знаний для управления, контроля и искоренения гипсовых мешочков на вашем участке.

Эти маленькие жуканы действительно интересный вредитель с их особой фазой жизни и большим старым чемоданом, который они таскают за собой.

Тем не менее, большинство домовладельцев не приветствуют их объятиями в своих домах, поэтому примите меры, чтобы избавиться от них.

Начните с использования перечисленных здесь приемов, которые вы можете сделать прямо сейчас.

Отойдите и оцените. Посмотрите, работает он или нет. Если нет, поднимитесь по лестнице и попробуйте более обширные средства, чтобы избавиться от них.

А если ничего не помогает, обратитесь к профессиональному дезинсектору.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии, и я вам отвечу.

Кроме того, если у вас есть какие-либо советы по уничтожению гипсовых мешочков, оставьте их ниже, чтобы помочь кому-то другому!

И если вы нашли эту страницу полезной, подумайте о том, чтобы рассказать другу или просто дайте мне знать. Ваш отзыв поможет мне написать более подробные и улучшенные руководства по борьбе с вредителями.

Спасибо за чтение!

В настоящее время является активным исследователем в области борьбы с вредителями в течение последних 8 лет, уделяя особое внимание использованию естественных и органических методов для устранения проблем с вредителями.

Я делюсь полезными самодельными методами борьбы с вредителями, с которыми сталкиваюсь здесь, чтобы помочь другим (и, возможно, спасти их от психического расстройства).

Борьба природы с природой.

как выбрать и применить решение

Правильно оштукатуренные стены – гарантия качественного строительства дома. Многие хотят знать, как следует проводить внутреннюю штукатурку стен из газобетона. Статья расскажет вам все нюансы и последовательность декоративной штукатурки стен.

Газобетонные блоки чаще всего используются при строительстве малоэтажных домов.

Их основные характеристики представлены в таблице:

При изготовлении газобетонных блоков в раствор добавляют алюминиевую пудру, которая действует как газогенератор. Таким образом создается открытая ячеистая структура, повышающая паропроницаемость блоков. Такие характеристики необходимо учитывать при оштукатуривании газобетона внутри или снаружи дома.

Штукатурку из пенобетона следует начинать сначала внутри здания, а затем его фасада. Это связано с тем, что вода, используемая при «мокрых работах», будет уходить через блоки и имеющуюся вентиляцию.

Водяной пар при отрицательных температурах окружающей среды будет конденсироваться внутри стен дома и на границе блоков с внешней отделкой (см. Наружная отделка дома из газобетона – дело ответственное). При замерзании влага приведет к неизбежному растрескиванию штукатурного слоя, а затем его отслаиванию.

Совет: Сначала необходимо произвести оштукатуривание стен из газобетона внутри здания.

Виды штукатурки

Внутренняя декоративная штукатурка для стен из газобетона может быть:

• Паропроницаемая … В нее входят смеси, изготовленные на гипсовой основе. Оптимальный вариант – штукатурная смесь Aegis TM35, в состав которой входит известь.

Смесь имеет минимальный вес, достаточно высокие адгезионные свойства, хорошую прочность затвердевшего слоя покрытия.

• Пароизоляция … Отличается наличием большого количества полимерных примесей. В его состав входят: пластиковая декоративная штукатурка для интерьера и обычная цементно-песчаная смесь без добавок.

Лучшим вариантом, чем оштукатуривание газоблока внутри, является обычная недорогая гипсовая смесь, применяемая совместно с пароизоляционной грунтовкой.

Совет: Для снижения паропроницаемости штукатурного слоя толщиной 10 мм стены следует загрунтовать не менее трех раз.

Инструмент для штукатурки

Срок службы самого покрытия зависит от качества подготовительных работ. Для этого в первую очередь приобретается необходимый инструмент (см. Инструмент для оштукатуривания стен: что понадобится для работы). Его основные виды показаны на фото.

Для оштукатуривания стен своими руками потребуется:

• Штукатурный молоток с киркой или небольшой топорик. С их помощью сбивают выступающие части на стене, делают насечки, увеличивающие площадь сцепления штукатурной смеси с поверхностью.
• Макловица. Это большая кисть, используемая для нанесения на стены грунтовки глубокого проникновения, чтобы связать поверхностный слой со стеной и увеличить адгезию к стене.
• Отвес. Служит для навешивания вертикальности и определения ровности оштукатуренной стены. Линии отвеса помогают построить «паук», позволяющий устанавливать маячки для нанесения штукатурки на заданную плоскость.
• Строительный уровень.
• пл. Его отличие от столярного в размерах и наличии выдвижной рейки.
• Прочные нейлоновые нитки – для изготовления «паука».
• Перфоратор, ножовка, зубило, кусачки, ножницы по металлу.

Для того, чтобы внутренняя отделка оштукатуренных стен была более качественной, вам также понадобятся такие основные инструменты для нанесения штукатурки как:

• Ведро объемом до 1 литра. С его помощью достаточно удобно набрасывать раствор любой консистенции на оштукатуренную поверхность, им хорошо отмерить необходимое количество ингредиентов, используемых для приготовления штукатурной смеси в небольших количествах.
• Кельма для штукатурки. С помощью этого средства раствор закидывается в те места, где его мало.
• Сокол. Он представляет собой прямоугольник из дерева или металла размером 40 х 40 сантиметров с ручкой, перпендикулярной основной плоскости. Инструмент наносит небольшое количество раствора, чтобы исправить небольшие дефекты.

• Правило. Это плоская деревянная или алюминиевая планка для выравнивания раствора, набрасываемого на маяки, для окантовки имеющихся внутренних углов.Длина правила от 0,5 до 3 метров. При работе инструмент двумя концами устанавливается на соседние маячки, а затем протягивается по ним, удаляя излишки раствора. При этом в места с недостаточным количеством раствора добавляются дополнительные порции, обеспечивая ровный слой на поверхности.

• Полугодок. Это полированная деревянная рейка длиной от 40 до 80 сантиметров и шириной до 15 сантиметров, с ручкой. Средство используется для выравнивания оштукатуренной поверхности после того, как раствор потерял воду, но еще не затвердел.

• Стальной шпатель. Это полированная металлическая пластина с ручкой, которая используется для выполнения операции, называемой «глажкой».

В дополнение к этим основным ручным инструментам, используемым для оштукатуривания больших площадей, машинная штукатурка … В этом случае весь процесс, от приготовления смеси до ее распыления, осуществляется машиной под высоким давлением. Все остальные работы по выравниванию штукатурки производятся вручную.

Преимущество этого метода при нанесении штукатурки заключается в том, что покрытие вбивается в стену под давлением, обеспечивая надежное крепление к стене.

Подготовка стен

Для получения качественной штукатурки стен внутри дома необходимо выполнить подготовительные операции:

• Произведен визуальный осмотр стен на предмет дефектов после укладки блоков.
• Оставшиеся щели заделать ремонтным раствором. Для этого лучше использовать специальный клей.

• Поверхность выровнена.
• После высыхания стены протирают жесткой пластиковой щеткой для удаления пыли и засохших фрагментов раствора.
• Поверхность загрунтована составом глубокого проникновения. Для этого используются валики, щетки, обычные садовые опрыскиватели или компрессорные агрегаты.

• После высыхания наносится следующий слой грунтовки.
• Плиточный клей разводится до консистенции густой сметаны, что указано в инструкции по его эксплуатации.
• Окрасочное помещение готовится гипсовой сеткой по высоте помещения.
• Клей заливается на стену снизу до потолка полосой, немного превышающей ширину армирующей сетки, толщиной слоя около 5 миллиметров.
• Полоса сетки из стекловолокна наклеивается, начиная сверху, на стену и для надежности слегка закрепляется, вдавливая в раствор до самого низа.

• Зубчатым шпателем с потолка сетка с силой вдавливается в клеевой слой так, что материал полностью утопает в растворе. Излишки клея выдавливаются.
• Направление движения шпателя сначала может быть хаотичным, постепенно переходя в горизонтальные бороздки по всей стене.Это обеспечит отличное армирование стен.
• По краю секции стены можно оставить ровную полоску клея, чтобы перекрыть следующую сетку из стекловолокна. Ширина нахлеста должна быть не менее 100 миллиметров.
• В результате таким образом покрывается вся стена, на которой клеевой слой имеет горизонтальные бороздки. Это обеспечивает отличное соединение любой штукатурки с высокой прочностью покрытия.

Нанесение фактурной и структурной штукатурки

Внутренняя фактурная декоративная штукатурка может быть:

• Овечка … Содержит каменные зерна разного размера … После нанесения на минеральную основу поверхность становится шероховатой и однородной по зернистости.

• Шуба … После нанесения на поверхности получается шероховатость в виде небольшой «ворсистости», основным компонентом этой смеси является цемент.

• Короед … Композитная декоративная штукатурка для внутренних поверхностей, заполненных мелкими камнями. После нанесения на поверхности образуется бороздчатая текстура, внешне напоминающая пористую древесину (см. Фактурная штукатурка Короед: характерные особенности материала).

• Декоративная штукатурка наносится в несколько слоев.
• Небольшая порция смеси берется шпателем и равномерно распределяется по шпателю.
• Инструмент кладут на поверхность под углом примерно 30 ° и наносят состав на стену.

Консультации. Нельзя сразу начинать работу на очень большой площади. Стоит поэкспериментировать на небольшом участке, иначе штукатурка высохнет и результат будет неудовлетворительным.

• Фактурная штукатурка – это очень податливый материал, который при необходимости может принимать любую форму. В этом случае можно использовать традиционный малярный валик или обычную губку.
• Поверхность стены обрабатывается шпателем.

• Вдоль стены формируется необходимый узор.

Венецианская штукатурка

Самостоятельно нанести такое покрытие достаточно сложно. Посмотреть видео стоит в этой статье.

Штукатурный слой наносится в следующей последовательности:

• На поверхность наносится тонкий слой покрытия, пытаясь создать определенный узор.
• Слой должен высохнуть около часа.
• Высохшую поверхность слегка отшлифовать большим шпателем для удаления мелких дефектов.
• Разглаживает и выравнивает покрытие.
• Второй слой наносится так же, как и первый.
• Последний слой декоративного покрытия наносится шпателем, который должен быть полупрозрачным и достаточно тонким, чтобы придать ему большую глубину.
• Работа откладывается на 30 минут для просушки материала.
• Стена зачищается шпателем.

Так наносится венецианская штукатурка в сухом помещении.

Внутренняя штукатурка на цементе и песке отличается от венецианской штукатурки более простым нанесением. Достаточно подготовить необходимое средство, соблюдать несколько правил по технологии нанесения раствора на поверхность. А после окончания работы промойте все инструменты, не оставляя на нем следов раствора.Декоративная штукатурка на стенах из газобетонных блоков создает оригинальную и красивую отделку.

Газобетон набирает все большую популярность как строительный материал … И это неудивительно. Большие размеры блоков позволяют значительно сократить время строительства, а ячеистая структура сохраняет тепло, позволяя снизить затраты на отопление. Но этот материал требует серьезной защиты от влаги.

Алюминиевая пудра добавляется в основной раствор, из которого изготавливается газобетон.На одном этапе процесса этот компонент выделяет газ, образуя ячейки, заполненные воздухом. При этом поры остаются открытыми, и в них быстро скапливается влага.

Таким образом, материал защищен от атмосферных осадков как на этапе возведения стен, так и после того, как «коробка» дома готова. Накопленная осенью или весной влага также быстро уйдет под действием солнечных лучей. Но зимой этот фактор будет разрушительным. А со временем на стенах появятся небольшие трещинки, а затем отслоение.

Кроме того, газобетон имеет следующие характеристики:

• Низкие показатели теплопроводности.
• Прочность зависит от фундамента. Если он сильно усадится, то вскоре на газоблоке появятся трещины.
• Прочность при защите материала от воды.
• Пожарная и экологическая безопасность.
• Звукоизоляционные свойства.
• Высокая паропроницаемость, что делает жилища комфортными, так как внутренние пары быстро уходят наружу, а не накапливаются в помещениях.
• Высокие показатели влагопоглощения, что заставляет облицовывать дом влагоотталкивающими материалами.

Когда лучше оштукатурить стены из газобетона?

Чаще всего для отделки стен из пеноблоков выбирают штукатурку. Но следует выбрать подходящее время для завершения работы, а также правильную композицию. С типом штукатурки для фасада мы разберемся чуть ниже, а теперь рассмотрим время на отделочные работы.

1. Не оштукатурить сразу после строительства. Стенам дают время полностью высохнуть и дать усадку. Достаточно подождать год. Если этого не сделать, на отделке появятся трещины.
2. Выбирают теплое время года, когда ночная температура не опускается ниже 0 градусов. В такой ситуации быстро уйдет влага, которую газобетон впитывает из раствора, и отделка просохнет.
№
3. Для защиты стен зимой от влаги и мороза их засыпают грунтом глубокого проникновения.Под такой защитой дом выдержит нагрузку одного морозного сезона без изменений конструкции.
4. Пластиковая пленка также подходит в качестве барьера для стен без покрытия.

Нужно ли предварительно изолировать снаружи?

Как уже было сказано выше, стены из этого строительного материала хорошо сохраняют тепло. Поэтому при грамотном расчете толщины конструкции утеплять дом отпадает. Лучше сделать это, прибегнув к услугам профессионалов.В них учитываются климатические условия региона, в котором возводится здание.

Не следует делать стены слишком тонкими, чтобы их нужно было дополнительно утеплить, так как утеплитель подобрать будет сложно. Конструкция из газобетона имеет высокие показатели паропроницаемости, и если теплоизоляция не справится с этой задачей, то с наружных стен будет появляться конденсат. Это приведет к разрушению газобетона и утеплителя.

Если проводить утепление уже необходимо, то выбирайте материал, способный пропускать пар из внутренних помещений… Согласно правилам, прописанным в государственных актах, парообмен от внутренних стен к внешней отделке должен увеличиваться. Только в этом случае в комнатах будет комфортно находиться, а на стенах никогда не осядет плесень и грибок.

Какие смеси лучше использовать?

При выборе смеси для оштукатуривания газоблочных стен отмечаются следующие свойства:

• Влагоотталкивающий.
• Хорошая адгезия к основанию.
• Устойчив к низким температурам.
• Эластичность.
• Декоративность.

В ассортименте строительных магазинов представлено несколько видов штукатурных смесей. Все они имеют положительные и отрицательные стороны. Особенно важно использовать для оштукатуривания газобетона подходящие варианты … Поэтому мы рассмотрим каждый вид отдельно.

Известковоцементный

Это пример тонкого слоя легкой штукатурки. Применяется только для внутренних работ. С обычным цементным раствором не стоит.У него нет необходимых характеристик для сохранения свойств нашего материала. Но с добавлением извести все меняется:

1. Смесь хорошо прилипает к основанию.
2. Нанести тонким слоем.
3. Увеличивается паропроницаемость раствора.
4. Отделка прочная.
5. Инертен к появлению плесневых грибов.
6. Доступная низкая стоимость.

Есть, конечно, несколько минусов:

• Готовый раствор быстро застывает, поэтому работать с ним сложно, особенно новичку.
• Большой расход на квадратный метр подразумевает рост затрат даже при невысокой стоимости продукта.
• Раствор готовится самостоятельно, так как продается только сухая смесь.

Акрил

Применяется для декоративной отделки фасадов газоблочных домов. Наносится тонким слоем, но имеет ряд преимуществ:

1. прочный;
2. резинка;
3. устойчив к низким температурам;
4. цвет долго сохраняет первоначальную яркость;
5. помогает укрепить основание в местах повышенных нагрузок;
6. отталкивает влагу.

Несмотря на большое количество преимуществ, есть такие недостатки, которые вызывают большие сомнения в правильности применения акриловых составов для газобетона:

• Низкая паропроницаемость. На цоколь устанавливается гидроизоляция, либо в доме строится система вентиляции.
• Акриловый компаунд легко воспламеняется, поэтому не подходит для отделки стен вблизи огня.
• Высокая цена.

Силикат

Составы на основе жидкого стекла отлично подходят как для внутренней, так и для наружной отделки.Продается такая штукатурка только в готовом виде. Перед применением тщательно перемешать. Основные преимущества:

1. паропроницаемость;
2. влагоотталкивающие свойства;
3. большой выбор текстур;
4. доступная цена.

Но прежде чем оштукатурить газобетон, стоит изучить недостатки, которые здесь есть, как и у любого другого материала:

• Грязь и пыль скапливаются на поверхности покрытия, что снижает привлекательность покрытия.
• Небольшой выбор цветов и оттенков.

Силикон

Этот вариант изготавливается на основе силиконовых эмульсий или смол. Отлично подходит для украшения фасадных стен. Имеет такие неоспоримые достоинства:

1. Гидрофобный (отталкивает влагу, практически не промокает).
2. Паропроницаемость.
3. Удобно наносить, поэтому подходит тем, кто решил все делать своими руками.
4. Пластик.
5. Устойчивый к трещинам.
6. Надолго сохраняет первоначальный цвет.
7. Легко очищается от пыли и грязи.

Из недостатков отмечена только цена, которая на порядок выше предыдущих вариантов. Но стоит ли экономить ваше время и день, если у материала столько преимуществ.

Цементно-песчаный

Самый известный и доступный вариант штукатурных смесей, который отлично подходит для различных оснований.Но газобетон не выдерживает использования цементно-песчаной смеси. Все из-за отсутствия определенных характеристик.

Подходит ли для этих целей цементный раствор?

Если за дело возьмется новичок, то ему стоит изучить все тонкости оштукатуривания газобетона. Один из таких нюансов – невозможность использования обычной цементно-песчаной смеси. Причины этого следующие:

• Низкая паропроницаемость.
• Раствор содержит много влаги.Газоблок быстро впитывает воду, а затем надолго ее отдает, что увеличивает срок работы. Кроме того, цементная штукатурка при быстром испарении влаги теряет прочность, в результате чего появляются трещины.
• Газобетон имеет гладкую поверхность, а цементно-песчаная смесь имеет низкие показатели адгезии. Поэтому раствор плохо прилипает к основанию и может сползать во время работы. Чтобы этого не произошло, стены покрывают грунтовкой для газобетона, но это не всегда помогает.

1. В обычный раствор добавить известь.
2. Смешайте специальную смесь для пеноблока и цементного раствора в соотношении 1х1.

А клей для пористого бетона?

В качестве материала для оштукатуривания стен также не следует выбирать специальную клеевую смесь, которая предназначена для укладки газобетона. Хотя клей разрабатывался с учетом всех нюансов использования пористого материала, для штукатурки он не подходит:

• Наносить тонким слоем.
• Предназначен для затирки швов.
• Не пропускает пар. Что приводит к появлению конденсата на внутренних стенках, а затем и плесени.

Такой материал используется только по прямому назначению.

Внутренняя отделка

Принято сначала выполнить внутреннее выравнивание стен штукатуркой. Таким образом, влага, которая впитывается из раствора, быстро покинет толщу стены. на внутренних стенах из газобетона мало чем отличаются от оштукатуривания других поверхностей.Такого плана придерживаются:

1. Подготовка основания. Удаление неровностей и других неровностей. Лучше сделать это еще раз при возведении стен, так как в дальнейшем это приводит к увеличению потерь раствора.
2. Набивка. Желательно выбирать грунт глубокого проникновения, особенно для помещений с повышенной влажностью, например, ванной или кухни. Никогда не разбавляйте грунтовку водой. Это снижает качество почвенного слоя.
3. – помогают контролировать толщину нанесенного слоя.Расстояние между элементами чуть меньше длины правила.
4. Обрызгать или набросить первый слой. Раствор не должен доходить до верхнего края маяков.
5. Формование углов с помощью перфорированного профиля с армирующей сеткой.
6. Нанесение второго слоя. Толщина будет уже. Раствор тоже выкидывают, но сразу выравнивают по правилу. На этом же этапе снимаются маячки.

Если поверхность будет окрашиваться или оклеиваться обоями, то поверхность должна быть идеально гладкой.Для этого нанести финишный слой и натереть его.

на открытом воздухе

После завершения внутренних работ приступают к отделке фасада. Обязательно проверьте сухость газобетона. Штукатурка, нанесенная на влажные стены, может отслаиваться. Также важно выбрать погодные условия:

• Оптимальная температура от +5 до +25 градусов Цельсия.
• Отсутствие ветра.
• Влажность воздуха не более 80%.
• Стены лучше укрыть от попадания прямых солнечных лучей.

Подготовка стены

Газобетон имеет гладкую ровную поверхность, поэтому дополнительно выравнивать стены не нужно. Но в процессе укладки иногда появляются небольшие пустоты в швах или сколы на блоках. Их склеивают тем же клеем, на который был уложен материал.

Все дефекты залить раствором и дать полностью высохнуть. Поэтому обработанные участки протирают металлической теркой, чтобы удалить выступающий раствор.Пыль удаляют кистью или влажной тряпкой, но следите за тем, чтобы материал не был слишком влажным.

Набивка

Для грунтовки фасадных стен выбирают составы глубокого проникновения. Они создают прочную пленку, препятствующую впитыванию влаги, но при этом тихо проходит пар. Также дополнительный слой повысит адгезию штукатурки и основания.

Грунтовку наносят в несколько слоев в зависимости от климатических условий местности.Для этого используйте валик или кисть. Композиция полностью покрывает все стены без проплешин. Если есть уголки или другие труднодоступные места, их обрабатывают маленькой кисточкой.

Штукатурка и армирование

Арматурную сетку использовать необходимо, даже если слой небольшой, около 1 см, а основание хорошо обработано грунтом. Это сделает штукатурный слой прочным и надежным. Выберите изделие из стекловолокна, устойчивое к щелочам.

Армирование и штукатурка выполняются одновременно по плану:

1. Нарезка сетки на полоски.
2. Приготовление раствора согласно инструкции, указанной на упаковке, если была куплена сухая смесь. Готовый раствор просто перемешивают, чтобы все компоненты распределились равномерно.
3. Раствор набирается широким шпателем и равномерно распределяется по поверхности толщиной около 0,5 см.
4. На угол наклеивается специальный перфорированный профиль с армирующей сеткой. Поверх нанесенного раствора разглаживается сетка.
5. Затем укладываются отдельные куски сетки.Обязательно сделайте плетку 5-10 см. Разглаживают арматуру погружением в раствор. В местах, где просвечивает, добавить немного смеси и еще раз разгладить.
6. Поверхность обрабатывается небольшими участками с расчетом на полное использование готового раствора.

После того, как весь фасад оштукатурен, его оставляют для полного высыхания. На поверхности не должно быть изъянов и выступающей арматуры.

Финишный слой

Выберите в качестве финишного покрытия декоративный состав… Раствор либо готовится по инструкции, либо смешивается в емкости. Наносить широким шпателем. Слой не превышает 0,5-1 см. На этом этапе работают особенно аккуратно, так как оставшиеся недостатки будут заметны.

Когда слой немного подсохнет, потрите его и создайте либо гладкую поверхность, либо текстуру соответственно. Затем слой должен полностью высохнуть и только после этого при необходимости можно приступать к покраске. , в этом случае подбирается так же тщательно, как и смесь для оштукатуривания.

Ячеистый бетон – ячеистый бетон, имеет пористую структуру. Поэтому постройки из газобетонных блоков легко впитывают влагу. Соответственно, для большей устойчивости к непогоде материал требует защиты. Среди наиболее распространенных методов – использование гипса. Рассмотрим подробнее особенности оштукатуривания газоблоков, с чего начать, какие инструменты потребуются, какие существуют технологии отделки таким способом.

Когда начинать отделку стен из газобетона

Главной отличительной чертой газобетона является его повышенная гигроскопичность.Причем при намокании конструкции, при плюсовой температуре удастся избежать негативных последствий – просто просохнет, все будет хорошо, а вот зимой при попадании воды в поры камня он замерзает. соответственно он расширяется, могут появиться трещины.

Учитывая это, казалось бы, чем раньше будут оштукатурены стены, тем лучше. Но это неверный подход. В идеале эти мероприятия следует проводить в следующем сезоне, когда поверхности полностью высохнут после укладки.Время высыхания зависит от типа раствора, используемого для укладки. Например, шов, выполненный из бетонно-песчаной смеси, будет сохнуть дольше, чем тот, где использовалась клеевая смесь, так как он оказывается намного толще.

Еще одно условие отделки стен из газобетона, которое рекомендуется соблюдать для достижения качественного результата, – это необходимость делать все в теплую погоду. Оптимальным временем специалисты называют март-октябрь, когда температура воздуха плюсовая.Если нет возможности сделать это, необходимо хотя бы покрыть камень грунтовкой, накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы он простоял, не теряя своих свойств, до момента полной отделки. Наиболее эффективное водопоглощение снизит грунтовка глубокого проникновения.

Но возможность отложить отделочные работы иногда отсутствует – их нужно проводить сразу после завершения возведения стен здания. Здесь специалисты рекомендуют обратить особое внимание на состав раствора.Он должен иметь хорошую пластичность, паропроницаемость, тогда влага может свободно выходить наружу.

С какой стороны начинать отделку газоблочного дома

Есть три варианта, с чего начать облицовку стеновых блоков из пенобетона. У каждого есть свои особенности, и только одна считается правильной. Конкретно можно запустить:

1. снаружи;
2. изнутри;
3. одновременно с обеих сторон.

Опытные строители рекомендуют начинать штукатурку снаружи только тогда, когда жилище находится вблизи водоемов. Здесь первостепенная задача – защитить пенобетон от воды и ветра. При других обстоятельствах метод обработки снаружи не подходит – если оштукатурить камень снаружи, вся влага уйдет внутрь дома, что может вызвать трещины, а процесс высыхания швов в конце кладка значительно затянется.К тому же сам камень может начать портиться. Избежать вышеперечисленных проблем поможет оштукатуривание стен из газобетона в помещении – этот метод считается наиболее предпочтительным благодаря своей эффективности. Третий способ считается самым непопулярным способом отделки стен из газобетона – несмотря на хорошие свойства паропроницаемости, «заблокировав» влагу с двух сторон, деваться ему будет некуда, что рано или поздно приведет к отслоению отделки. смесь из самого блока, а в дальнейшем даже и разрушение последнего.

Порядок работ

Оштукатуривание газобетонных блоков состоит из трех этапов. Перед оштукатуриванием газобетона нанесите специальную грунтовку, предназначенную для стройматериалов, хорошо впитывающих влагу, с помощью кисти или валика. Наибольшая эффективность достигается при равномерном нанесении раствора, то есть сухих мест быть не должно. После завершения этого этапа грунтовка должна впитаться и высохнуть.

На втором этапе – специальная армированная сетка, устойчивая к щелочным компонентам.Сетка закрепляется на определенном расстоянии от камня – между ними должно быть свободное пространство.

Заключительный, третий этап – непосредственно оштукатуривание стен из газобетона. Здесь важно выбирать материалы, паропроницаемость которых выше, чем у самого газобетона. Увеличить срок службы поверхности при сохранении ее привлекательного внешнего вида можно через год, покрыв ее водоотталкивающим средством.

Как штукатурить – требования, нюансы

Штукатурка из газобетона станет самой качественной, ее не придется делать новой в помещении. непродолжительное время, если состав смеси соответствует определенным требованиям, а упаковка имеет специальную маркировку.Помимо прочего, он должен характеризоваться:

1. стойкостью к растрескиванию, высыханию, выцветанию;
2. повышенная пластичность без потери прочности;
3. хорошая адгезия к пористому бетону;
4. водоотталкивающие свойства;
5. высокий уровень паропроницаемости.

Это особенно важно при использовании вне здания.

Даже учитывая большое количество различных видов современных штукатурных растворов, этими характеристиками обладают агрегаты, поэтому чаще всего при работе по обработке газобетона используются следующие.

Силиконовая штукатурка для газобетона имеет наибольшее количество преимуществ. Он устойчив к неблагоприятным погодным условиям, обладает хорошей паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, легко наносится. Этот вид не имеет недостатков в эксплуатации, кроме высокой стоимости, которая тем не менее компенсируется длительным сроком службы покрытия.

На втором месте силикатная штукатурка для газобетона, характеризующаяся подходящим уровнем паропроницаемости, низким водопоглощением.Основными недостатками являются небольшая цветовая палитра плюс потеря силикатом первоначальной привлекательности внешнего вида при попадании пыли.

На третьем месте цементно-известковая штукатурка. Она также обладает необходимыми качествами, чтобы покрыть этот тип здания.

Часто в таких домах применяется и гипсовая смесь. Его преимущества: быстро сохнет, исключается проседание, нет необходимости наносить финишный слой штукатурки, кроме того, можно сделать поверхность максимально гладкой.Однако у решения есть свои недостатки. Сюда входят средние характеристики паропроницаемости, подверженность быстрому смачиванию от осадков, кроме того, при его эксплуатации могут появиться разводы.

Кроме того, для обработки используются акриловые растворы. Достаточно весомым их преимуществом является прочность, но нужно помнить и о недостатках – невысокой огнеупорности, из-за чего его применяют только в определенных помещениях, с относительно низким уровнем паропроницаемости.Чтобы в порах газобетона не скапливался конденсат, специалисты рекомендуют использовать дополнительную вентиляцию или внутреннюю гидроизоляцию.

Изучив характеристики всех представленных материалов, каждый может самостоятельно выбрать, как штукатурить пенобетон.

Используемые инструменты

Оштукатуривание стен из газобетона осуществляется с помощью инструментов, применяемых при обработке других поверхностей. Отбивать выступающие части стен, делать их более гладкими, устанавливать выемки там, где они нужны, делается гипсовым молотком или топориком.Грунтовка глубокого проникновения наносится специальной кистью (кисточкой). Также понадобится отвес (помогает установить маяки, чтобы покрыть желаемую поверхность раствором), строительный уровень, угольник, ножницы по металлу, перфоратор, ножовка и другие стандартные инструменты. Есть несколько вариантов маяков. Первый – приобрести в строительном магазине специализированные металлические маяки, благо выбор их сейчас достаточно широк.

Второй, «старомодный» способ – использовать подручные средства: даже куски дерева, обрезки труб и другие подходящие «детали».Благодаря маякам плоскость идеально ровная, углы правильные. Перечисленные инструменты пригодятся, если штукатурка стен из газобетона производится вручную.

Быстрее, даже нанесение может обеспечить специальное оборудование … Метод более затратный в финансовом отношении, но это полностью компенсируется качеством конечного результата: благодаря выполнению оштукатуривания под давлением происходит сцепление раствора с поверхностью из газобетона достаточно прочный.

Технология нанесения покрытий

Технология отделки стен штукатуркой под газобетон достаточно проста – она ​​выполняется в четыре этапа:

1. подготовительный этап, на котором перед штукатуркой пенобетона проводится выровняли, тем самым снизив расход раствора;
2. набивка; №
3. покрытие стен из газобетона тонким слоем штукатурки, которая в дальнейшем будет служить основой при креплении армированной сетки;
4. сетка арматурная (предотвращает растрескивание).

Для армирования используется металлическая или стекловолоконная сетка. Причем при его установке особое внимание следует уделить окнам и дверям – местам, где наиболее значительная нагрузка.

Закрепив сетку, плоскость покрывается финишным слоем штукатурки, а при высыхании покрытия выполняется так называемая затирка, то есть поверхность очищается от неровностей, шероховатостей и других мелких дефектов.

Особенности отделки пенобетоном

Начиная покрывать пенобетон штукатуркой, следует учитывать особенности этого материала.В первую очередь специалисты рекомендуют избегать традиционного сочетания цемента и песка. Соответствующее покрытие со временем может потрескаться, отвалиться, а также содержит много воды, которая губительно действует на сами стены.

При оштукатуривании газоблоков обязательным условием является целевое назначение всех средств именно на ячеистый материал.

Важно начинать работы по внешней облицовке фасада, когда все «мокрые» внутренние работы уже выполнены, тогда можно избежать образования конденсат внутри стен.Причем толщина штукатурного слоя внутри здания должна быть вдвое больше наружного, иначе внутри блоков останется водяной пар, они будут отсыревать. В этом единственное отличие проведения этих работ внутри и снаружи – сама технология остается неизменной.

Таким образом, мы видим: при всех своих достоинствах стройматериал все же достаточно привередлив, требует особого отношения.И чтобы он максимально сохранил свои полезные свойства, необходимо предпринять ряд мер. Но при соблюдении вышеперечисленных рекомендаций он зарекомендует себя как очень надежный материал, прослужит долго, а в доме будет уютно и комфортно.

Видео: Штукатурка пенобетона, подготовка основания

Видео: Шпатлевка пенобетона и штукатурка

Ремонт внутри или снаружи помещения не обойдется без оштукатуривания стен и других поверхностей.На этапе проектирования работы необходимо ознакомиться с особенностями штукатурки , которые делятся на виды, отличаются характеристиками и ценой. Правильно подобранный вид отделочного материала – это полдела, ведь характеристики смесей могут существенно отличаться между собой , а то, что идеально подходит для одного типа помещения, может оказаться совершенно неприемлемым для другого.

Некоторые особенности штукатурки

Штукатурка – смесь, которая используется для обработки поверхностей в качестве черновой отделки.Каковы функции материала? Штукатуркой можно выровнять стены, заделать трещины и другие дефекты. Сама по себе структура этого раствора представляет собой грубую смесь , поэтому после высыхания поверхность будет иметь шероховатость, поверхность … Эти эффекты легко устранить в дальнейшем.

Стены можно оштукатурить практически любого типа, бетонные и деревянные конструкции будут защищены от вредного воздействия факторов окружающей среды. Для оштукатуривания стен из газобетона используются разные техники и материалы.Тенденции в области строительства развиваются таким образом, что все большую популярность приобретает такой строительный материал, как газобетон. Он имеет много преимуществ перед бетонным и кирпичным строительством.

Здание, возведенное из газобетона, обладает повышенными энергосберегающими свойствами. Этот материал намного легче традиционных аналогов, за счет этого можно удешевить устройство фундамента и значительно сократить время строительства.Какой штукатуркой лучше оштукатурить стены из газоблоков?

Как оштукатурить стены из газобетона?

Одним из способов отделки стен из газобетона является штукатурка … Для оштукатуривания стен из блоков цементно-песчаного типа это лучший вариант. Что касается самого процесса нанесения финишного слоя, то при желании вы можете нанести его прямо на стену. То же самое можно сделать и с кирпичными стенами … Однако с этим могут возникнуть определенные трудности.

Кирпич небольшой, поэтому швы между кирпичами служат соединительным элементом при нанесении штукатурки. В случае с газобетоном ситуация несколько иная, ведь сам по себе газобетон имеет большие размеры. Решить эту проблему можно несколькими способами. Рассмотрим основные из них, которые часто используются на практике.

Стены можно штукатурить как внутри, так и снаружи помещения. Обе отделки имеют некоторые особенности.При выборе штукатурки лучше всего выбирать ту, которая имеет максимальный коэффициент сцепления. Это необходимо для обеспечения качества склеивания материалов.

Подготовительные работы

Перед нанесением слоя штукатурки стены подготавливают из газобетона, это необходимо для обеспечения сцепления материалов. Как это делается и что включает в себя этот этап отделки поверхности?

Для начала нужно обратить внимание на швы между газобетоном , они должны быть хорошо заделаны, примерно 4 – 5 мм … Стена выравнивается, а все дефекты, которые могут возникнуть, пыль и другие микроэлементы, снижающие качество сцепления материалов, убираются. Для очистки поверхности можно использовать наждачную бумагу, которая поможет отшлифовать блоки более тщательно.

Как правильно накладывать сетку при оштукатуривании стен?

Если вы решили использовать третий способ отделки поверхности, то вам необходимо знать, что используется в этой оцинкованной сетке … Она более прочная, надежная и не ржавеет.Что касается размеров ячеек сетки, обратите внимание на ячейку с мелкими ячейками. После проведения подготовительных работ необходимо будет прикрепить сетку прямо к стене. Делать это нужно обычными гвоздями. Их забивают в стену сначала на одну треть, после чего гвоздь загибается, фиксирует сетку.

Особое внимание стоит обратить на края такого креста, они обычно торчат, перед нанесением штукатурки все края следует загнуть, тогда они не будут торчать из-под штукатурки.

Когда сетка закреплена, необходимо приступить к нанесению первого слоя штукатурки. Это делается в так называемом “Splash” , в основном он используется для заполнения ячеек сетки раствором. После этого последует еще несколько слоев штукатурки. Это обязательно будет грунтовочный слой, который необходимо замесить, добавив в раствор шлаковый песок. Последний слой будет последним слоем; Для приготовления раствора необходимо использовать мелкий песок.

Все слои штукатурки можно наносить при неполном высыхании предыдущего слоя … Это сократит время без ущерба для прочности и качества отделочного слоя.

Раствор для оштукатуривания стен можно купить готовым, он продается в сухом состоянии. Чтобы приготовить смесь, вам просто нужно добавить воды. Но, вы также можете приготовить цементно-песчаный раствор самостоятельно. В этом случае не экономит на качестве самого цемента , так как в результате этого пострадает водоотталкивающая способность штукатурки. При оштукатуривании стен решается множество задач и требований, таких как теплоизоляционные характеристики поверхности, водонепроницаемость, шумоизоляция и так далее.

Газобетонные блоки сегодня невероятно востребованы – и не только в частном строительстве, но и при возведении каркасно-блочных многоэтажных домов. Изделия компактны, легки, просты в сборке, что позволяет человеку построить теплый и недорогой дом своими руками.

Однако поднять стены и уложить их под крышу – это еще не все. Нужно точно знать, как штукатурить пенобетон внутри дома, и понимать, по какому принципу вообще выбирается внутренняя штукатурка.Именно эти вопросы стали темой данной статьи.

И газобетон, и газосиликатный бетон относятся к категории ячеистых бетонов. Бытует мнение, что это одно и то же, но разница между ними все же есть.

В обоих материалах используется комбинация двух цементно-известковых вяжущих. Однако их процентное соотношение разное, в результате получается материал с совершенно другими прочностными характеристиками.

Выравнивающие покрытия для газобетона

Газобетон содержит до 60% цемента, остальное – известь и песок.В газосиликатных продуктах всего 14% цемента, почти в два раза больше извести и во много раз больше песка. Понятно, что если так мало цемента, то прочность изделий уже не та. В общем, газобетон – это уже не конструкционный материал, а теплоизоляционный материал.

• Возможно, теперь у вас возник вопрос: «При чем здесь внутренняя штукатурка стен?» И несмотря на то, что его выбирают в зависимости от типа основы, и чтобы в дальнейшем не возникло проблем с покрытием, нужно точно знать, что и с чем можно сочетать.Здесь решающее значение имеют характеристики связующего.

Примечание! Цемент, а точнее изделия и растворы на его основе, всегда обладают большей прочностью, чем известь и гипс. При создании многослойных стяжек необходимо соблюдать следующий принцип: основа всегда должна быть прочнее покрытия – иначе неизбежно отклеится.

• Из вышесказанного нетрудно сделать вывод: если в блоках нет или почти нет цемента, то внутреннюю штукатурку стен, а тем более внешнюю, нельзя производить, например, с помощью цементно-песчаный раствор (см. Оптимальное соотношение цемента и песка для штукатурки).Применимо к газоблокам, его можно использовать, так как в них высокий процент цемента, а поверхность стены имеет достаточную прочность.

• Можно даже использовать неспециальные покупные смеси, одну из которых мы видим на фото, но раствор замешивать самостоятельно. Просто нужно учитывать, что штукатурку нельзя делать как на тяжелый бетон или глиняный кирпич – в пропорциях 1: 3, когда получается раствор марки М150.

Оштукатуривание внутренних стен из газобетона, выполняется раствором половинной прочности: М75.Для его изготовления возьмите цемент М400 и смешайте с песком 1: 5.

При повышении марки цемента его количество в растворе должно уменьшиться до 1: 6, а то и до 1: 6,7 – это арифметика. . Делается все достаточно просто, а меньшая цена самосмешивающейся штукатурки существенно сэкономит на отделочных работах.

Как оштукатурить газосиликатную

Теперь по поводу газосиликатной стены, в которой очень мало цемента. Соответственно, для него не подходит такая штукатурка, как для газобетона.Однако бесконечно уменьшать количество связующего в растворе невозможно – можно лишь часть его заменить другим, менее слабым по прочности связующим.

• В газосиликатных блоках присутствует большой процент извести, и логичнее всего, если она будет присутствовать и в штукатурке. То есть самым идеальным вариантом оштукатуривания таких стен будет известково-цементная штукатурка. Самостоятельно приготовить сложнее, так как в растворе обязательно должно присутствовать известковое тесто.

• Гораздо проще, если внутренняя штукатурка дома будет сделана из имеющейся в продаже смеси.И кстати, если он подходит для газосиликата, то подходит и для газобетона (а не наоборот). Производители часто ориентируют штукатурные смеси на оба материала, а значит, в них, помимо цемента, присутствует еще и известь.
• Иногда в инструкции на упаковке написано, что смесь можно использовать для любого газобетона. Это означает, что их также можно наносить на стены из пенобетона, которые содержат только цемент из вяжущих. Только учтите, что существуют бесцементные виды пеноблоков на основе извести.
• Подобно газосиликату, этот материал является скорее утеплителем, чем конструкционным материалом. Для возведения межкомнатных перегородок используют пеноблоки, в которых вообще нет цемента … Их тоже можно оштукатурить, но только в растворе не должно быть цемента.

Следует отметить, что оптимальным вариантом выравнивания стен из газо- и газосиликатных блоков, пеноблоков из силиката, а также силикатного кирпича являются силикатные штукатурки. Но поскольку они содержат жидкое стекло, а они очень едкие, для жилых помещений их не используют – только в производственных цехах и на фасадах зданий.

Возможность применения гипсовых смесей

Оштукатуривание дома с известняковыми поверхностями может производиться гипсом или известково-гипсовой смесью. В принципе, они подходят для всех типов фундаментов, но есть одно но – стены из ячеистого бетона.

Учитывая их высокую паропроницаемость, и аналогичное свойство гипса, не всегда целесообразно использовать штукатурку на его основе в помещениях:

• Здесь уже необходимо рассматривать структуру отделки стен в целом, и как ни странно Достаточно сделать акцент на варианте внешней отделки… Например, снаружи пенобетонные стены будут облицованы монолитно кирпичом, клинкерной плиткой или камнем, либо оштукатурены пенополистиролом.
• Из-за плохой паропроницаемости эти материалы будут задерживать влагу в толще стен, предотвращая ее выход. В этом случае внутри следует использовать только цементную штукатурку или предусмотреть декоративное покрытие, которое станет барьером для пара.
• Например: если это краска, то алкидная; если обои, то винил или пробка.Да, та же плитка или камень, любая облицовка с утеплителем – все это не даст пористым стенам пропитаться влагой.
• В каком случае можно производить внутреннюю штукатурку стен из газобетона или другого ячеистого материала гипсовой смесью? Есть только два варианта. Первый – это когда внешние стены выравниваются по основанию с помощью штукатурок с высокой степенью паропроницаемости: силикатных, силиконовых, специальных для ячеистого бетона.
• Второй вариант – вентилируемый фасад.При наличии беспрепятственного выхода пара и конденсата с внешней стороны стены внутреннюю штукатурку стен, как и их отделку, можно делать как угодно. Но учтите, что если фасад утеплен, то плиты теплоизоляции должны быть рыхлыми: мягкой минеральной ватой или самым дешевым рыхлым поролоном.

• Разрешите также прояснить эту ситуацию. Декоративная штукатурка для внутренней отделки, чаще всего делается на основе гипса. Как правильно подготовить пористое основание, когда использование гипсовых смесей нежелательно.С блоками на цементной основе проблем нет.

В любом случае основание перед декоративной штукатуркой необходимо выровнять как под оклейку обоями. Поэтому стены предварительно следует выровнять цементным составом, а когда он высохнет, можно наносить и гипсовую декоративную штукатурку для внутренней отделки. Вы узнаете об этом больше в следующей главе.

Внутренняя штукатурка из пенобетона

Итак, в нашем рассказе мы подошли непосредственно к выполнению внутренних штукатурных работ на газобетонных стенах.Мы постараемся осветить наиболее важные нюансы этого процесса, а для наглядности предлагаем посмотреть видео в этой статье.

Нюансы подготовки

Пористые поверхности характеризуются сильнейшим влагопоглощением, которое необходимо уменьшить путем грунтования. На газобетонных стенах его производят больше, чем, например, на кирпичной кладке. Для этого нужно брать не просто клеящую грунтовку, а состав глубокого проникновения.

Важно! Грунтовки готовые, но они концентрированные – то есть разбавляются водой в определенной производителем пропорции, которую необходимо соблюдать.Не думайте, что, нанеся неразбавленный грунт, можно, например, сократить количество проходов. Состав должен быть нормальной концентрации.

Первый слой наносится обильно, желательно с помощью краскопульта. Также можно взять для этой цели обыкновенный садовый опрыскиватель, которым опрыскивают деревья. После того, как стена из газобетона после обработки немного подсохнет, наносится еще один слой, после чего поверхность должна полностью высохнуть.

Двойная пропитка значительно снижает впитывающую способность стены, но не устраняет ее полностью.Да, в этом нет необходимости – иначе как раствор будет прилипать к поверхности? Поверхность газоблоков очень гладкая, а для штукатурки необходимо обеспечить хорошее сцепление. Здесь нельзя делать насечки, как на тяжелом бетоне. Как выйти из ситуации?

Как сделать штукатурное покрытие максимально прочным

После грунтования вторая задача – усиление поверхности. Это нужно не только для лучшего сцепления слоев, но и для предотвращения растрескивания.

Это особенно важно, когда стены возведены из газосиликата, в котором цемента в пять раз меньше, чем у газоблоков. Прочность такого основания довольно слабая, а штукатурка, даже гипсовая, будет более прочной и работать будет рваться.

• Ваша задача – создать между черновым полом и гипсокартоном прочную прослойку, которая обеспечит им наилучшее сцепление. Поэтому, какой бы вид штукатурки вы ни использовали, стартовый слой необходимо выполнять клеевой смесью, которая предназначена для монтажа ячеистых блоков.

• Для создания армирующего слоя подойдет и обычный плиточный клей. Многие мастера из-за более низкой стоимости, чем кладочная смесь, предпочитают ее использовать. Зачем нужен клеевой состав, а не просто штукатурка?

Примечание! Дело в том, что клеи всегда модифицированы полимерными добавками, которые не просто склеивают, а прочно склеивают поверхности. Слой клея тонкий и прочный; в него также втапливается стекловолоконная сетка.Это не только отличная основа под штукатурку, но и надежно фиксирует блоки, предотвращая появление и расширение микротрещин.

• Такой подход к подготовительным работам особенно актуален при использовании для штукатурных работ самодельные растворы. В них, в отличие от заводских, специально разработанных для газоблоков, нет улучшающих модифицирующих добавок, а также армирующих штукатурку волокон в массе.

• Слов нет, заводские смеси решают все проблемы, но из-за дороговизны их чаще используют для фасадов.На внутренней штукатурке, не подверженной таким воздействиям, как на улице, можно сэкономить – только нужно делать это с умом. Если вы не хотите, чтобы в ближайшее время возникли проблемы, клеевой слой нужно делать в любом случае.
• Монтаж сетки в принципе не требуется, и выполняется мастерами по желанию хозяина дома. Но заказчик должен знать, что создание армирующего слоя только улучшает качество и штукатурки, и основания – ведь никто не знает, какие процессы усадки будут происходить в грунте.
• Лучше перестраховаться и потратить немного денег в сети, чем нести расходы в будущем. полный ремонт … Особенно советуем не пренебрегать сеткой при подготовке стен к покраске – ведь любая трещина на них будет сразу видна. Трещины незаметны под плотными обоями или плиточной облицовкой, но задача не скрыть их, а не допустить их появления.

• В установке сетки нет ничего сложного, и на видео, представленном в нашей статье, вы это убедитесь.Полотна накладываются внахлест на только что нанесенный клеевой раствор, а затем прижимаются, расчесывая зубчатым шпателем. Использование такого средства очень важно, так как благодаря ему на поверхности сетки остаются гребешки от выдавленного раствора.
• Когда они высохнут, получается красивая рельефная поверхность, на которую можно наносить любую штукатурку. Сначала сетку хаотичными движениями вдавливают в клеевой слой, стараясь максимально плотно прижать ее к основе. Если вы собираетесь проводить на стенах обычную выравнивающую штукатурку, в конечном итоге нужно делать горизонтальную расческу.
• Это нужно только для того, чтобы штукатурка, которая на следующем этапе будет нанесена на эту поверхность, не соскользнула со стены. Ну а для декоративной штукатурки – если она будет использоваться для внутренней отделки стен, основание должно быть ровным. В этом случае не оставляется рельеф, а раствор на сетке, выдавливаемый зубчатым шпателем, разглаживается.

Когда можно сразу приступить к штукатурке? Сразу скажем, что делать это прямо на следующий день нежелательно.

Даже если поверхность кажется сухой, цементный клей еще не набрал достаточной прочности. Не страшно, если на него наложат штукатурку гипсом. Если это цементный раствор, то клеевому слою нужно дать минимум пять дней, а лучше неделю, чтобы набраться прочности.

Gyprock | Штукатурка | Монтажный карниз

Декоративные штукатурки для наружных работ.

Если говорить о ярких представителях этой группы материалов, то, конечно, гипс можно назвать «короедом» и «галькой».В их готовом составе присутствуют мелкие гранулы округлой формы, за счет чего получается структурированная поверхность – таких гранул у короеда немного, а вот в гальке их просто много. Такая штукатурка может изготавливаться как на минеральной основе в виде сухих строительных смесей, так и в виде готового к применению состава на акриловой или силиконовой основе. Последние считаются профессиональными, и работать с ними намного сложнее.

Специальные штукатурки: виды и назначение

При изучении разновидностей современных штукатурок нельзя не учитывать специальные штукатурки – в большинстве случаев это грубые виды, которые помогают поверхностям приобретать дополнительные качества.

1. Штукатурка кислотостойкая.

В быту практически не используется (можно сказать, что совсем не используется). Его назначение – предприятия, особенно занимающиеся производством химикатов. Такая штукатурка выдерживает очень долгое воздействие сильных кислот. Это цементно-песчаные штукатурки с добавлением жидкого стекла, кварцита и каменной муки – эти наполнители придают обычному раствору желаемые свойства.

2. Рентгенозащитный пластырь.

Основным компонентом таких смесей является баритовый концентрат, который является прекрасной альтернативой отдельным свинцовым пластинам, стоимость которых очень высока. Как правило, его наносят на поверхность слоем 50 мм. Если требуется более толстый слой защиты от рентгеновского излучения, то пластины изготавливают из раствора концентрата барита, который изнутри армируют металлом.

3. Теплая штукатурка.

Возник сравнительно недавно и уже успел завоевать признание многих резидентов частного сектора.По сути, это тот самый цементно-песчаный раствор, в который вводятся утеплительные фильтры. Самый дешевый из них – бумага, а более дорогой аналог такого наполнителя – целлюлоза, также можно использовать пенополистирол в гранулах, пробковую стружку и подобные материалы. Небольшое и большое количество такой смеси можно приготовить в домашних условиях – все, что для этого нужно, – это добавить в песок и цемент утепляющий наполнитель. Несколько ниже эффективность теплой штукатурки при утеплении стен пеной.

Смеси для выравнивания штукатурки

Ни для кого не секрет, что все современные виды штукатурки можно разделить на выравнивающие и декоративные.Первый используется для черновой отделки стен, второй – как финишное покрытие. Начнем по порядку – с проектов. К ним относятся следующие разновидности этого отделочного материала.

Борьба с гипсовыми жуками: факты и информация

Характеристики

РАЗМЕР: Одна шестнадцатая дюйма в длину.

ЦВЕТ: Зависит от вида: коричневый, красновато-коричневый, черный.

ПОВЕДЕНИЕ: Гипсовые жуки принадлежат к семейству Lathridiidae, которое включает множество различных родов и видов.По большей части это крошечные жуки, и разные виды имеют немного разную форму и окраску, что затрудняет идентификацию необразованным глазом. Гипсовые жуки также могут быть известны как крошечные коричневые жуки-падальщики или жуки-латридииды. Большинство гипсовых жуков хорошо летают, их привлекают подоконники, раковины и осветительные приборы. Свое название эти жуки получили с тех времен, когда стены в домах возводили из проволочной сетки и мокрой штукатурки. Избыточная влага за обоями, установленными до высыхания стен, неизменно способствовала росту плесени, которая служила пищей для этих жуков.По мере того, как популяции жуков увеличивались, жуки начинали покидать свои места размножения, часто появляясь сотнями или тысячами. Жизненный цикл гипсовых жуков может завершиться быстро, всего за 13–28 дней, что приводит к появлению большого количества жуков. В новых домах и зданиях используются сборные гипсокартонные плиты; поэтому реже встречаются проблемы с гипсовыми жуками. Однако, поскольку гипсовые жуки являются питателями грибов, они могут процветать в любом здании, где есть утечка воды, плохая вентиляция или другие источники влаги, которые способствуют развитию плесени внутри стен или других пустот.Родственные жуки, такие как чужеродный зерновой жук (Ahasverus advena), шелковистый грибок (Cryptophagus laticollis) и погребальный грибной жук (Cryptophagus cellairis), являются питающимися грибами, которые могут быть обнаружены при жизни с гипсовыми жуками или в условиях, которые они предпочитают. .

Среда обитания

Эти жуки развиваются везде, где могут расти подходящие формы, которыми могут питаться личинки жуков. Гипсовые жуки встречаются естественным образом вне зданий и могут быть привлечены в дома и здания внешним освещением.Любое место внутри конструкции, где может сохраняться влага из-за утечки воды, конденсации или недостаточной вентиляции, может быть источником заражения гипсовым жуком. Кроме того, некоторые виды гипсовых и грибных жуков могут также поражать плесневое зерно или другие пищевые продукты, поэтому их можно найти там, где зерно и продукты на его основе хранятся или обрабатываются.