Как крепится вагонка: Сайт заблокирован хостинг-провайдером

5-ть способов! Как крепить вагонку

Главная и важная часть строительства отводится отделочным работам. Отделка дома вагонкой прельщает многих.

3

5

Отделка планкеном спальной комнаты

ПРОМО

Как создать комфортную и эстетическую атмосферу в загородном доме мы знаем не понаслышке.

Внутренняя отделка дома с применением декоративных элементов из дерева, которые гармонично будут вписаны во внутренний интерьер вашего жилища — наука, которой владеют специалисты нашей компании. Вместе с отделом проектирования, покрасочным производством и столярной фабрикой мы создадим именно ту гармонию и уют в доме, к которым вы стремитесь.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза.рф

Строение прослужит не один десяток лет, если сразу грамотно подойти к деревянной отделке.

Совмещая дерево с современными отделочными материалами, интерьер дома легко превратить в современное жилище на уровне технологий 21 века.

4

Деревянная отделка внутри дома

Компания Лесобаза.рф рекомендует клиентам перед тем как начать монтировать деревянную вагонку 5-7 дней выдержать ее в помещении предварительно надорвав торцы упаковки. Это делается для постепенной адаптации древесины к температурным условиям в месте монтажа.

ПРОМО

Более 10 лет наша компания занимается монтажом фасадов загородных домов.

Отделка фасада планкеном – это идеальное решение для ценителей натуральных материалов из дерева. Огромный выбор цветовых решений и богатый опыт наших специалистов позволит вам обновить внешний вид вашего загородного дома в самом современном стиле.

И работы мы ведём круглый год, не смотря на минусовую температуру зимой или летние осадки в жаркие сезоны.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза.рф

1

Упаковка деревянной вагонки – термоусадочная пленка

Как крепить вагонку? Во-первых для выравнивания стен Вам понадобится брусок для внутренних работ 40х20/40х30 (в зависимости от профиля вагонки и ровности стен). Брусок размером 40х30 можно повернуть разной толщиной, так будет удобнее вывести плоскость. Если поверхность не совсем ровная, можно подкладывать под рейку колышки и сверять уровнем ровность поверхности.

2

Укладка вагонки

2

Крепеж бруса к стенам

Крепить вагонку можно по-разному. Ее можно расположить на стенах в разных направлениях, но все чаще стали выбирать именно горизонтальное крепление вагонки. Соответственно набивается обрешетка вертикально с расстоянием между брусками 50-60см (это самый оптимальный вариант). Брусок выбирайте сухой, камерной сушки, обычно это хвоя в сорте АВ.

3

Крепление вагонки. Инструкция

Крепление вагонки начинается с угла, первая панель служит точкой ориентации для относительно всех последующих.

1

Крепление бруска под вагонку

Есть несколько способов крепления деревянной вагонки. Первый вариант – на кляймеры.

6

Кляймеры для вагонки

Они бывают простые и усиленные, выполнены из стальной или алюминиевой пластины. В скобе есть отверстия под шурупы или гвозди. Опытные строители пользуются степлером. Кляймеры маркируются по номерам, чем толще вагонка, тем выше номер.

6

Крепление вагонки

6

Крепление толстой вагонки

3

Крепление фасадной доски

Второй вариант – саморезы специальные для дерева, которые рассверливают древесину (имея бур на конце) а не растрескивают ее. Как правило под вагонку до 20мм толщиной применяют 35мм/40мм со шляпкой 3,5мм. Такой длины достаточно для крепления к бруску. Потайная, коническая головка самореза хорошо утапливается при крепеже в шип и не мешает войти вагонке пазом.

2

Шурупы для деревянной вагонки

Что касается обработки древесины, специалисты Лесобаза. рф рекомендуют вагонку обрабатывать, даже если Вы не желаете ей придать какой-либо оттенок. Нужно взять прозрачные лакокрасочные или масляные покрытия и таким образом законсервировать древесину для долгой службы. Кто сталкивался с деревянной отделкой, знает, что дереву свойственно набирать цвет и темнеть с годами, а Вы этот срок оттянете на несколько лет. При выборе цвета покраски, будет удобнее покраску сделать заранее перед монтажом прокрашивая все стороны профиля, иначе в дальнейшем будет сложнее достать кисточкой места соединения шип-паз. Когда вагонка окончательно осядет на стенах в местах расхождения могут выступить непрокрашенные места, а это снова дополнительная работа, учтите и этот момент.

1

Крашенная вагонка

Начиная монтировать вагонку убедитесь в том, что стены сухие и температура близка к комнатной. Нужен так же приток воздуха и вентиляция. В момент монтажа наметьте расположение будущих розеток и выключателей, зафиксируйте кабели и электропроводку. Задекорировать стыки и углы можно применяя всевозможные уголки внешние и внутренние, накладки, плинтусы и т.д.

3

Электропроводка в деревянной вагонке

Если длина стен превышает длину вагонки то выполняйте монтаж в шахматном порядке (способ крепления в разбежку).

30

Крепление вагонки в разбежку

Приобретайте материал объемом на 5-10% больше для сортировки продукции. Принимая с завода пиломатериал по техническим условиям процентов пять может не соответствовать сорт продукции. С этим связана именно ручная сортировка на производстве. Нет такого оборудования, которое определяло бы сорт древесины и сортировал ее по типу.

1

Сортировка пиломатериалов

Когда выбор сделан в пользу экологичности, а дерево это идеальный материал для поставленной цели, нужно все-таки понимать, что это дерево, которое когда-то росло и в зависимости от породы древесины ствол и сучки бывают разные.

Когда заходит речь о наличие и количестве сучков, а еще интереснее «живые ли они» нужно понимать, что да, есть определённые регламенты производителей и госты, которые были прописаны еще в советском союзе, но дерево после переработки в продукт все так же продолжает жить. Вагонка может встретиться и не самой правильной и идеальной геометрии, нужно приложить усилия и как это уже привычно плотникам слышать где-то поджать, подтянуть вагонку.

4

Монтаж вагонки

2

Монтаж вагонки

Консультанты Лесобаза.рф с удовольствием Вас проконсультируют по любым вопросам, в том числе и расскажут как крепить вагонку, а отдел строительства предоставит услуги монтажа любой сложности.

3

Сложный монтаж деревянной отделки

1

Плотники Лесобаза. РФ

Монтаж вагонки от специалистов Лесобаза.рф

Добавить комментарий

способы, как выполнить монтаж правильно

Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен. Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.

Содержание

1. Последовательность отделочных работ
2. Крепеж для вагонки
3. Гвозди
4. Кляймеры
5. Саморезы
6. Скобы
7. Вертикальная вагонка
8. Горизонтальная вагонка
9. Обшивка потолка
10. Частые ошибки

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

• По стенам;
• По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать».

Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

• Гвоздями;
• Саморезами;
• Кляймерами;
• Скобами.

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.

Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.

Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.

Скобы

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.

Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

1. Выбирать хорошо просушенный материал;
2. Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
3. Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
4. Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
5. При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
6. При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
7. Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
8. Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
9. Не проводить работы на морозе или под дождем;

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Как сшить подкладку: учебник по шитью чертежей

8 января 2021 г. Автор: Джулия Гарза, опубликовано в блоге о шитье

Подкладка одежды может показаться большой дополнительной работой: покупка большего количества ткани, повторное вырезание выкройки и все эти дополнительные булавки и шитье. Этого достаточно, чтобы сделать идею пропустить этот шаг ужасно заманчивой. Но некоторые предметы одежды действительно нуждаются в подкладке, чтобы быть функциональными. Вот что вам нужно знать, прежде чем начать шить.

Почему вы должны добавить подкладку

Хотя вполне очевидно, зачем подкладывать платье из прозрачной ткани, есть много других причин для добавления подкладки. Это сделает одежду из вызывающей зуд ткани (например, из шерсти) более приемлемой для вашей кожи. Подкладка также скроет неприглядные швы (например, на изнанке куртки или на светлой ткани), обеспечит дополнительное тепло и придаст изделию структуру, форму и лучшую посадку. Кроме того, если платье с драпировкой имеет подкладку, оно будет скользить по телу, а не цепляться во всех неподходящих местах.

Даже если ни одна из этих причин не применима к изделию, которое вы шьете, все же разумно добавить подкладку. Это мгновенно поднимет ваш дизайн на ступеньку выше на территории высокой моды.

Разница между подчеркиванием и подчеркиванием

Подкладка — еще один метод достижения результатов, аналогичных подкладке одежды. Но это не одно и то же. Подчеркивание включает в себя вырезание выкройки из основной и подкладочной тканей, а затем сметывание двух частей вместе перед созданием предмета одежды.

Подкладка, с другой стороны, является зеркалом одежды, и иногда ее вырезают из отдельных частей выкройки, а затем вшивают внутрь одежды. В отличие от подкладки, подкладка крепится к изделию только на шее или поясе и свободно свисает внутри изделия. Одежда, которая подчеркнута, также может иметь подкладку.

Как правильно выбрать подкладочную ткань

Есть несколько моментов, о которых следует помнить при покупке подкладки. Во-первых, если ваша основная ткань немного тянется (например, трикотаж), подкладка должна иметь такое же растяжение. Если этого не произойдет, одежда в конечном итоге не подойдет.

Если ваша основная ткань прозрачная, подумайте, как будет выглядеть подкладка под ней. Вы хотите, чтобы он соответствовал оттенку вашей кожи или основной ткани, чтобы он оставался незамеченным? Или вы хотите, чтобы это служило эстетической цели? Если последнее, вы можете использовать гораздо более неожиданный оттенок — яркий цвет или интересный узор могут быть забавными, даже если вы единственный, кто их видит.

Состав ткани

также важен. Натуральные волокна, такие как хлопок, являются наиболее воздухопроницаемыми и обеспечивают тепло, что делает их отличным выбором для одежды. Тем не менее, куртки и пальто требуют более толстой подкладки, поэтому вы можете рассмотреть что-то вроде искусственного меха.

Как правильно подобрать размер подкладки

Подкладка должна быть немного меньше, чем ваша одежда, поэтому при шитье добавляйте ⅛ дюйма к припуску на шов. Чтобы подкладка не виднелась на кромках, отрегулируйте подкладку кромки так, чтобы она была на ½–1 дюйм короче одежды.

Если вы используете выкройку, которая не содержит инструкций по установке подкладки, подумайте, как подкладка будет крепиться к изделию, при этом скрывая необработанные края подкладки. Если предмет одежды застегивается на молнию или пуговицу, перед добавлением застежки установите подкладку, в идеале на воротник или пояс.

Теги: одежда, шить, швейная конструкция

Отделка одежды без рукавов с подкладкой

Отделка одежды без рукавов с подкладкой

​Отделка изделий без рукавов с подкладкой очень похожа по конструкции на цельнокроеную подкладку. Удобно, что слой подкладки одновременно обрабатывает края горловины и проймы.

​Традиционно детали подкладки крепятся к обтачкам, а не непосредственно к краям горловины и проймы изделия.

​По своей конструкции подкладочная ткань тонкая и непрочная и не может поддерживать требуемую структуру и стабильность вдоль этих изогнутых краев. По этой причине облицовка используется для обеспечения достаточной стабильности и структуры. Как и во всем в пошиве одежды, здесь есть исключения.

Можно использовать только подкладку (обтачки не нужны), если ткань подкладки идентична или похожа по весу и структуре на ткань изделия. Это характерно для легких блузок без рукавов и платьев, которые имеют «струящийся» эффект и имеют более драпированный эффект. В этом случае использование облицовки фактически снизит драпировку и гибкость всего предмета одежды. Помните, что облицовка добавляет красивую структуру, но не всем стилям нужна эта структура.

Подкладка, по большей части, проста в шитье. Так же, как и универсальная подкладка, подкладка удобно очищает край выреза и проймы. Оба требуют идентичных методов с точки зрения процесса нанесения, минимизации объемов, подшивания и глажки.

Как и в случае с подкладками, подкладка вырезается точно по форме изделия, за исключением вариантов длины. Длина подкладки определяется в зависимости от вида отделки подола. В этом уроке вы можете узнать больше о кромках с подкладкой:  Как обработать подкладку у подола

Если отдельные выкройки не предусмотрены, вырежьте детали подкладки, используя те же выкройки, что и детали одежды, которые будут подшиты.

Лицевая сторона подкладки должна соответствовать изнаночной стороне изделия – учитывайте это при подборе деталей подкладки к изделию. Выполнение следующих шагов должно пролить свет на процесс, так что давайте начнем!

Пришивание подкладки к изделию без рукавов: передний/задний разделительный шов

Есть две основные техники, которые можно использовать для полной подкладки изделия. Выбор того, что использовать, зависит от того, есть ли у вашей одежды задний или передний шов, который полностью разделяется (обычно это центральный задний или центральный передний швы). Обе версии показаны ниже.

Для пришивания подкладки к изделию передним или задним разделительным швом:

​В качестве начального шага остаточной стежкой края выреза горловины и проймы переда и спинки, а также края проймы в пределах припусков на швы как изделия, так и подкладки. Остаточная строчка предотвратит растяжение этих изогнутых краев и потерю формы в процессе шитья и обработки.

Вы можете узнать больше о стачивании в этом руководстве:  Несвязочный шов

1.  Выровняйте и прострочите плечевые швы как одежды, так и подкладочной детали с обозначенными припусками.

Оставьте боковые швы и разделительный шов переда или спинки открытыми – это важно для пришивания подкладки как единого целого.

В этом примере изделие имеет центральный задний шов, который остается открытым на протяжении всего процесса шитья.

2. Обрежьте припуск на шов наполовину (особенно при работе с объемными тканями) и прогладьте припуск на шов, как показано на рисунке. Сделайте это как на подкладке, так и на швах одежды.

3. Разложите слой одежды на столе лицевой стороной вверх и положите слой подкладки поверх слоя одежды так, чтобы лицевые стороны соприкасались, а все совпадающие края совпадали. Кривые выреза горловины и проймы должны идеально совпадать друг с другом.

4. Вставьте булавки через подкладку и слой одежды перпендикулярно краю горловины, как показано на рисунке.

5. Стачать по изгибу выреза горловины с обозначенным припуском на шов. Как всегда, припуск на шов в этом случае составляет ½ дюйма.

​6. Обрежьте припуск на шов до половины его ширины, чтобы уменьшить объем.

7. ​Затем сделайте клиновидные надрезы в пределах припуска вдоль изгиба горловины, как показано на рисунке. Это снимет напряжение и позволит готовому вырезу лежать ровно.

8. ​Вытяните слой подкладки и припуски на швы от изделия и проутюжьте шов горловины в этом положении.

9. Прострочите подкладку и припуски на швы снизу на небольшом расстоянии от шва горловины. Это называется подстрочка , и она всегда будет держать подкладку плоской и обращенной внутрь.

10. Затем совместите подкладку со слоем одежды так, чтобы лицевые стороны ткани соприкасались. Совместите соответствующие края подкладки и пройм изделия относительно друг друга и вставьте булавки перпендикулярно краю, как вы сделали это с вырезом горловины.

11. Стачать проймы по обозначенным припускам на швы – в данном случае ½ дюйма.

Аналогично тому, как вы обрабатываете край горловины, обрежьте припуск на шов до половины его ширины и надрежьте его для снятия натяжения в наиболее изогнутых областях подмышек. Старайтесь не переусердствовать с надсечками, так как это может ослабить готовый край проймы.

12. Затем протяните слои одежды и подкладки через отверстие в центральном заднем шве, как показано на рисунке. Края горловины и проймы теперь полностью на подкладке!

​13. С помощью планки для рукавов проутюжить швы подкладки проймы так, чтобы припуски на швы были направлены в сторону от слоя одежды.

14. С помощью швейной машины подшейте как можно больше подкладки проймы. Для оптимального комфорта начинайте и останавливайте шитье в разных точках.

15. После того, как оба края проймы будут прошиты (насколько это возможно), проутюжьте готовые края проймы и выреза горловины, как показано на рисунке. При необходимости используйте защитную ткань для термочувствительных тканей.

16. Чтобы выполнить боковые швы, переверните слои подкладки и одежды на изнаночные стороны и совместите края соответствующих боковых швов так, чтобы лицевые стороны соприкасались, как показано на рисунке. Передний и задний подмышечные швы должны совпадать и накладываться друг на друга. Приколите слои подкладки и одежды перпендикулярно краю, как показано на рисунке.

17. Начиная с края изделия или подкладки (в зависимости от положения булавки), прошейте машинной строчкой боковой шов изделия и подкладки за один проход.

18. Используя гладильную доску для рукавов, проутюжьте припуск на шов, как показано на рисунке. При необходимости зачистите края припусков на швы.

19. Повторите процесс с другим боковым швом и центральным швом спинки, чтобы завершить приклеивание подкладки.

Пришивание подкладки к изделию без рукавов: без разделительного шва

Для пришивания подкладки к изделию без разделительного шва спереди или сзади:

​В качестве отправной точки прострочите края проймы и выреза горловины, чтобы стабилизировать изгибы.

1. Выровняйте и прострочите боковые швы подкладки по указанным припускам. ½” в этом примере.

Обработайте края, если необходимо, и прогладьте припуски на швы, как показано на рисунке.

2. Повторите описанный выше шаг 1 с частью одежды. Снова прострочите и проутюжьте боковые швы одежды, как показано на рисунке.

Плечевые швы на подкладке и изделии пока не прошиты.

3. Положите изделие на лицевую сторону и подкладку на изнаночную сторону (как показано на рисунке), поместите слой подкладки поверх слоя изделия так, чтобы лицевые стороны ткани соприкасались, а соответствующие края проймы и горловины совпадали. Сколите слои подкладки и изделия по краям выреза горловины и пройм. Вставьте штифты перпендикулярно краю, как показано на рисунке.

4. Машинная строчка подкладки и горловины изделия, начиная с одного плечевого шва и заканчивая другим, как показано на рисунке.

Припуски на швы (1/2 дюйма) по краям плечевых швов должны быть оставлены несшитыми, как показано на рисунке.​

Повторите процесс сшивания горловины переда и спинки.

5. Затем сшейте края проймы, начиная с одного плечевого шва и заканчивая другим, как показано на рисунке. Припуски на плечевые швы 1/2 дюйма следует оставить незашитыми.

​Повторите этот процесс для обеих пройм.

​6. Обрежьте припуски на швы горловины и проймы до половины их ширины.

​7. Вырежьте клиновидные надрезы на припусках вдоль наиболее изогнутых участков горловины и пройм. Эти надрезы ослабят натяжение изогнутого шва и позволят горловине/проймам лежать ровно.

Подробнее о надрезах для снятия натяжения в этом руководстве:  Надрезы/обрезки припуска на шов для снятия натяжения

8. Выверните изделие на подкладке на правую сторону через открытые плечевые швы. Проутюжить каждый шов проймы и выреза горловины так, чтобы припуски на швы были направлены в сторону слоя подкладки. Используйте гладильную доску для рукавов для дополнительного комфорта в процессе.

​9. № Подшейте подкладку так, как вам удобно, вдоль выреза горловины и обоих краев пройм, как показано на рисунке. Нижний стежок — это прямой стежок, накладываемый рядом с линией шва через нижний слой лицевой стороны и припуски на шов. Он сохраняет обработанные края с подкладкой плоскими и гладкими на всем протяжении.

10. Перед выполнением плечевых швов прогладьте готовые края горловины и пройм.

​11. Чтобы сшить и обработать плечевые швы, сначала выровняйте соответствующие края плечевых швов одежды и скрепите их перпендикулярно, готовясь к машинной строчке.

12. Машинная строчка обоих плечевых швов с обозначенным припуском на шов – как всегда, ½ дюйма в этом уроке.

13. Обрежьте припуск плечевого шва до половины его ширины и проутюжьте шов с открытым припуском.

14. И последнее, но не менее важное: сложите края плечевых швов подкладки таким образом, чтобы линии плечевых швов совместились со сложенными краями, как показано на рисунке. Прогладьте сложенные края в этом положении и вставьте несколько булавок для фиксации.

15. Нескользящим стежком прострочите потайным швом сложенные края подкладки, захватывая припуски плечевого шва под ним. Скользящая строчка запечатывает края подкладки, оставляя невидимую строчку.

Подробнее о том, как делать нескользящие стежки в этом уроке:  Ручные потайные стежки

16.