Как крепить вагонку кляймерами горизонтально: Как правильно прибивать вагонку к стене: вертикально или горизонтально

Содержание

Как крепить вагонку кляймерами? Самые простые и эффективные способы » Remtra.ru

В последнее время все больше ремонтников хотят научиться, как крепить вагонку кляймерами, если выбирают именно этот вид обшивки. Их выбор вполне обоснован: отделка выглядит цельной, ее структура не нарушается шляпками традиционных гвоздей. К тому же становится менее вероятным раскалывание материала и загнивание его от воды, попавшей через отверстия для крепежа.

Плюс значительно облегчается демонтаж обшивки, если он становится необходим для получения доступа к стене, к примеру, при дополнении проводки или проведении каких-либо других работ, связанных с несущими плоскостями.

Конечно, есть недостатки и у такого способа монтажа. Перечислим основные. Во-первых, кляймеры обойдутся дороже, чем гвозди с саморезами. Во-вторых, их установка несколько продлит время, отведенное для выполнения обшивки, так что этот способ явно не для людей, торопящихся сделать побыстрее. Однако преимущества все равно перевешивают, и кляймеры в качестве крепежа остаются весьма привлекательными теперь уже повсеместно.

Как крепить вагонку кляймерами , разобраться несложно, никаких специфических навыков или особого инструментария не должно понадобиться. Даже закупать комплектующие под них не придется – такие скобы уже продаются со всей необходимой фурнитурой. Все, что нужно – умение забивать гвозди или вкручивать шурупы, то есть те же навыки, которые требуются для традиционного крепления вагонки, если вы, хотя бы раз с нею связывались при проведении работ. Так что прикрепить обшивку подобным способом не составит особого труда даже для человека не слишком опытного в деле ремонта.


Кляймеры и их выбор


Что такое кляймер? Это особого вида пластина, в которой проделаны отверстия под гвозди и скоба-язычок, в которую закладывается паз вагонки. За него происходит защелкивание и крепление, довольно прочное (ноу-хау было придумано с целью как можно более облегчить монтажные работы и, наверняка, чтобы соблюсти некоторые эстетические моменты).

Однако при покупке подобного крепежа нужно быть бдительным: по правилам он делается из высокоуглеродистой стали, которая сверху еще и оцинковывается. И материал, и его покрытие хорошо предупреждают развитие коррозий. Однако некоторые не слишком добросовестные фирмы-производители изготавливают скобы из обычной не оцинкованной стали. Соответственно, такой кляймер со временем однозначно даст ржу (особенно при использовании вагонки снаружи, где существует влажность и сезонные погодные условия), что обнаружить будет весьма затруднительно.

Кроме того, сами скобы различаются по размерам. Закупать их надо в соответствии с видом вагонки, которой вы собираетесь обшивать фасад здания снаружи или стены жилища или подсобного помещения изнутри.

Кляймеры для крепления евровагонки должны иметь высоту язычка в 4 миллиметра. Они обозначаются номером 3. Если вы собираетесь такой обшивочный материал устанавливать с использованием скоб или степлера, высота язычка возрастает до 5 мм, и это будет № 4.

Древесная (осиновая или липовая) вагонка монтируется на кляймеры № 5 и 6, с высотой язычка 6-7 мм. Они же берутся для блок-хауса – вагонки, имеющей скругленную наружную поверхность «под бревно».

Для вагонки из пластика нужны мелкие кляймеры, имеющие маркировку цифрой 2.


Шаг расположения кляймеров


Он зависит от того, как вы прокладываете вагонку – вертикально или горизонтально. В первом случае на всю длину доски достаточно 3 креплений: вверху, внизу и посередине. Нагрузка на крепеж невелика, так что трех точек будет достаточно. При горизонтальной обшивке скобы ставятся через каждые полметра, поскольку должны удерживать на весу всю доску. В среднем на квадратный метр вагонки уходит до 20 кляймеров.
Продаются они упаковками по 100 или 200 штук
. Рассчитать нужное вам количество элементарно.

Профессиональные отделочники, кстати говоря, рекомендуют именно горизонтальное расположение вагонки, особенно деревянной. Объясняется это тем, что на разной высоте температура и влажность имеют между собой определенную разницу. В результате ритм жизни дерева вверху будет отличаться от него возле земли. Набухать и усыхать доска по длине станет по-разному, что вызывает неравномерные деформации. Если же вагонка лежит параллельно поверхности, она испытывает одинаковые воздействия с каждой из сторон.


Монтаж вагонки


Как и при ее креплении гвоздями или саморезами, при ровной стене допускается монтаж прямо на обшиваемую поверхность. Однако опытные строители все же советуют не полениться и соорудить обрешетку: она обеспечивает стене вентиляцию и дает возможность дополнительного утепления.
  • Первым делом на профиле в начале обрешетки устанавливаются кляймеры. Под их крепление предусмотрено три отверстия. Сколько из них использовать – дело хозяйское, однако все же не стоит ограничиваться только одним саморезом или гвоздем: при шевелении доски его может сорвать.
  • Расположение крепежа проверяется уровнем.
  • Первая доска заводится в язычок кляймеров, закрепленных в стартовом профиле обрешетки.
  • Каждая последующая сначала смыкается пазом с гребнем предыдущей, контролируется ее строгая вертикальность (горизонтальность), после чего элемент крепится кляймерами.

В случае, когда последняя планка вагонки не умещается в оставшееся пространство, она обрезается. Чаще всего крепится этот элемент саморезами, поскольку угол все равно оформляется планками, плинтусами или уголками, закрывая соединение и предотвращая проникновение влаги. Впрочем, шурупы или гвозди все равно лучше взять не ржавеющие.


Как видите, использование кляймеров немногим сложнее применения гвоздей и саморезов, хотя и более трудоемко. Напоследок напоминаем общие правила обшивки вагонкой. Во-первых, планки не должны плотно прилегать к полу (земле) и потолку (крыше). Это обеспечит должную степень вентиляции стены. Верхняя доска прикрывается закрытым портиком, нижняя – плинтусом, если ведутся внутренние работы, или сеткой (от насекомых и грызунов) и цокольным бордюром, если оформляется фасад.

Во-вторых, стыки ни в коем случае не замазываются герметиком – это мешает жить древесине и сделает затруднительным демонтаж, если он когда-нибудь понадобится. При наружной обшивке обрешетка оборудуется гидроизоляцией, а деревянная вагонка обрабатывается антисептиками. И этого будет достаточно для защиты фасада от погодных воздействий. Если понять, как крепить вагонку кляймерами, смонтировав всего 3-4 элемента, вы достаточно набьете руку для того, чтобы обшивать свой дом быстро, качественно и надежно.

Как правильно монтировать евровагонку на стене вертикально и горизонтально

Деревянная вагонка – это облицовочный материал, подходящий для внутренних работ, как в жилых, так и в бытовых помещениях. Отличается долговечностью, привлекательным внешним видом и экологичностью. Но, перед тем, как крепить вагонку к стене, нужно точно знать, как прикрепить ее к стенам из разных материалов.

Облицовка помещения евровагонкой

Данный материал легок в установке, поэтому такие работы можно выполнить собственными усилиями. Применяют евровагонку, как в жилых, так и в бытовых помещениях. В каждом она выполняет свою функцию по разном, где-то служит декоративной отделкой, где-то устраняет дефекты на стенах.

Прежде, чем выбрать этот материал для отделки помещения, необходимо четко понимать его характеристики и свойства. Конструктивными параметрами являются:

  • Толщины планок вагонки – 12,5 мм;
  • Ширина варьируется от 88 до 96 мм, в зависимости от наличия паза. Препятствует образованию щелей между двумя элементами, при условии, что древесина дает усушку и усадку;
  • Длина планок в интервале 2…6 м с установленным на производстве шагом.

Также важно знать, что евровагонка может быть произведена из разных материалов. от этого зависят условия ее эксплуатации и внешний вид. На рынке представлены следующие виды вагонки:

  • Пластиковые материалы, выполненные из ПВХ, отличающиеся устойчивостью к влаге и температурным перепадам;
  • Деревянные доски, характеризующиеся экологичностью и гипоаллергенностью.

Параметр учитывают перед тем, как применить данный способ отделки.

Данный материал легок в установке, поэтому такие работы можно выполнить собственными усилиями.

Преимущества и недостатки материала

Перед тем, как однозначно остановить выбор на данном облицовочном материале, стоит разобраться в его преимуществах и недостатках. Это поможет избежать просчетов при работе и правильно выполнить отделочные работы.

Среди плюсов использования евровагонки стоит выделить:

  • Легкость крепления, за счет чего работу можно выполнять собственными усилиями;
  • Высокий уровень теплоизоляции и звукопоглощения;
  • Привлекательный внешний вид;
  • Доступная цена;
  • Деревянные изделия характеризуются высокой экологичностью и созданием особого микроклимата в помещении;
  • Пластиковые не боятся неблагоприятных воздействий, вследствие чего их можно установить там, где наблюдаются температурные перепады или присутствуют излишки влаги.
Деревянные изделия характеризуются высокой экологичностью и созданием особого микроклимата в помещении.

Но, существует и недостатки у данного материала:

  • Деревянная обрешетка может подвергаться короблению в результате воздействия влаги или между элементами могут возникать трещины из-за высыхания древесины;
  • Пластиковые элементы могут выгорать, особенно на балконах, где уровень инсоляции выше, чем внутри помещений.
Пластиковые элементы могут выгорать, особенно на балконах.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Как и с любым другим облицовочным материалом, у евровагонки есть свои особенности. Их важно учитывать, чтобы избежать просчетов при креплении. Это важный момент, позволяющий получить качественное и эстетичное покрытие, готовое прослужить не протяжении длительного периода без изменения основных характеристик.

Проводя монтажные работы деревянных элементов, следует учитывать такие тонкости, как:

  • Осиновые, кедровые, лиственные планки можно выбирать для неблагоприятных условий, так как они меньше всего изменяют свои габаритные размеры под воздействием неблагоприятных условий. Чаще всего их монтируют на балконах и лоджиях. Наиболее доступными по цене являются осиновые элементы;
  • Более мягкие породы дерева, например, липу можно выбирать для внутренних поверхностей. Цвет материала позволяет создает уют и тепло за счет своего теплого желтого оттенка;
  • Еловые доски придают красноватый или розоватый колер помещению, если их дополнительно не прокрашивают. Но смола, выделяемая при нагревании, не позволяет использовать их для отделки парных и саун.
Цвет материала позволяет создает уют и тепло за счет своего теплого желтого оттенка.

Если рассматривать нюансы монтажа пластиковых элементов, то следует принять во внимание следующее:

  • Пластик крепиться должен в нескольких местах для того, чтобы избежать провисания;
  • Ни в коем случае нельзя деформировать элементы, чтобы сохранить привлекательный внешний вид;
  • Закреплять нужно при помощи специальных крепежей, которые обеспечивают надежность и образование привлекательной поверхности.
Ни в коем случае нельзя деформировать элементы, чтобы сохранить привлекательный внешний вид.

Подготовительные работы в комнате и монтаж каркаса

Перед тем, как начать крепить евровагонку к стене, следует провести все первоначальные подготовительные работы. Учесть, что данные манипуляции касаются и самого отделочного материала, и той поверхности, к которой будут крепиться ламели.

Манипуляции заключаются в следующих действиях:

  1. Длительно хранение осуществляется исключительно в упаковке производителя.
  2. За 2-3 суток до того, как закрепить элементы на поверхности, их необходимо вынуть их заводской упаковки и дать полежать при тех условиях, в каких будет в дальнейшем эксплуатироваться облицовочный материал.
  3. Непосредственно перед работой удалить при помощи влажной чистой ветоши всю скопившуюся пыль и возможные загрязнения с досок.
  4. Крайне рекомендуется обработать специальными составами, имеющими антисептическую природу.
  5. Установку панелей осуществлять при температуре окружающей среды не ниже, чем 50С. Влажность при этом не должна быть избыточной.
  6. Если планируется обработка лако-красочными материалами, то эту процедуру следует провести до начала крепления.
Крайне рекомендуется обработать специальными составами, имеющими антисептическую природу.

Как совместить обрешетку и пароизоляцию

Важно понимать, что закрепить евровагонку можно исключительно на ровные стены, не имеющие выпуклостей и малейших неровностей. Чаще всего панели монтируются непосредственно только к деревянным стенам. Если же поверхности выполнены из любого другого материала (будь-то газобетон, кирпич или какой-либо другой материал), то предварительный этап требует создания обрешетки и уже непосредственно к ней будет проводить закрепление планок.

По факту, обрешетка – это ячеистая конструкция, созданная из деревянных реек, скрепленных между собой в горизонтальном и вертикальном направлении. Расстояние между двумя соседними рейками обрешетки выдерживается с шагом от 40 до 70 см. Создание самой обрешетки также должно подчиняться определенным правилам. Она служит одновременно нескольким целям – создает гладкую поверхность, формирует воздушную подушку между стеной и материалом, а также служит надежной основой для фиксации элементов. Поэтому важно выполнить следующие требования, при создании обрешетки:

  • Реечки для нее должны быть ровными, без перекосов;
  • Крепить их нужно надежно, чтобы они не «играли» и не тянули за собой потом евровагонку.
Реечки для обрешетки должны быть ровными, без перекосов.

Как выбрать направление установки панелей

В момент создания обрешетки уже нужно решить, как будут закрепляться планки евровагонки – горизонтально или вертикально. Направление ламелей выбирают, учитывая габариты комнаты, желаемый эффект от обшивки, а также оценивая, насколько допустимо визуальное обнаружение теней от шва между элементами. Только приняв во внимание выше перечисленные факторы, можно создать тот или иной эффект при облицовке комнаты евровагонкой.

В момент создания обрешетки уже нужно решить, как будут закрепляться планки евровагонки – горизонтально или вертикально.

Вертикальное расположение

Такая ориентация планок визуально увеличивает высоту комнаты. Но, при этом не рекомендуется выбирать такой способ, если комната слишком мала по площади. Это обусловлено тем, что вертикальное членение сделает помещение меньше. Кстати, если солнечный свет будет падать на стену, на которой закреплены вертикально планки, то щели между отдельными элементами будут визуально сильно заметны.

Такая ориентация планок визуально увеличивает высоту комнаты.

Горизонтальная обшивка

Горизонтальное ориентирование досок позволяет сделать комнату ниже, но больше по площади. Поэтому такой вариант крепления подойдет в том случае, если комната небольшая. Щели между досками не дают явных теней в этом случае.

Горизонтальное ориентирование досок позволяет сделать комнату ниже, но больше по площади.

Способы монтажа вагонки своими руками

Так, как правильно крепить вагонку к стене можно разными способами, то их необходимо знать все, чтобы выбрать подходящий. Не каждый способ можно выбирать при разных эксплуатационных условиях. Чаще всего вариант крепления зависит от типа стены, к которому будут зафиксированы панели, а также от веса самих ламелей. Существуют на выбор такие варианты фиксации, как саморезы, кляймеры и гвозди.

Чаще всего вариант крепления зависит от типа стены, к которому будут зафиксированы панели, а также от веса самих ламелей.

Как прикрепить вагонку с помощью саморезов, гвоздей и кляймеров к стене

Чтобы понять, какие действия нужно проводить с каждым типом крепежа, стоит ознакомиться с рекомендациями, представленными ниже. Здесь пошагово представлены действия, которые нужно выполнить, чтобы зафиксировать ламель евровагонки к стене при помощи гвоздей, саморезов и клямеров.

Крепление саморезами:

  1. Вкручивать саморез необходимо непосредственной по стороне шипа.
  2. Длина должна варьироваться в интервале 1…1,5 см. Шляпки прикрываются шкантами.
  3. Если осталась выступающая часть, ее срезают, зашкуривают и обработывают.
Вкручивать саморез необходимо непосредственно по стороне шипа.

Крепить на кляймеры нужно следующим способом:

  1. Сначала зафиксировать первую доску в таком положении, чтобы оно соответствовало выверенному горизонтальном или вертикальному положению.
  2. Затем при помощи кляймера прикреплять доски.
  3. Повторить аналогичные действия с последующими элементами.
Сначала зафиксировать первую доску в таком положении, чтобы оно соответствовало выверенному горизонтальному или вертикальному положению.

На гвозди фиксация осуществляется так:

  1. Прикладывается доска.
  2. По пазу вбивается глубоко оцинкованный гвоздь.
  3. Если шляпка выпирает – ее срезают.
  4. Аналогично прибить остальные доски.
Если шляпка выпирает – ее срезают.

Распространенные ошибки при работе с вагонкой и как их избежать

Очень часто, осуществляя фиксацию такого облицовочного материала, неопытные мастера или любители допускают определенные просчеты. Они могут показаться несущественными. Но это на самом деле не так. Малейшие отклонения от технологических действий в закрепление вагонки вызовет снижение характеристик и длительность эксплуатации материала.

Неправильно выбирают материал для внутренней отделки и улицы.

  • Пытаются фиксировать на голые кирпичные стены, не установив предварительно обрешетку. Важно помнить, что фиксировать планки евровагонки непосредственно к поверхности можно только в том случае, если она деревянная и ровная;
  • Некорректно подбирают материал к условиям эксплуатации. В помещениях с повышенной влажностью используют либо ПВХ евровагонку, либо деревянную, предварительно обработанную яхтенными лаками. Такое покрытие препятствует разбуханию древесины;
  • Также важно, выбираю деревянные планки, обратить самое пристальное внимание на породу дерева. Если в помещении наблюдаются перепады температуры или уровня влажности, то стоит выбирать только твердые породы дерева. Несмотря на более высокую цену, они оправдают себя в результате более длительного периода эксплуатации;
  • Можно зафиксировать евровагонку на стену при помощи клея или монтажной пены. Но позволительно клеить только для гипсокартоновой основы и легких планок из ПВХ.
Важно, выбирая деревянные планки, обратить самое пристальное внимание на породу дерева.

К чему может привести неправильное крепление вагонки на стену

Если работы выполнены с нарушениями, то это приведет к ряду неприятных моментов. Поэтому исключают некорректные манипуляции с евровагонкой еще на этапе предварительных работ, а также при монтаже. Вот, что может возникнуть при некорректном крепеже элементов:

  • Перекосу планок или их провисанию;
  • Потере эстетичного внешнего вида;
  • Разбуханию или, наоборот, высыханию деревянных конструкций;
  • Если крепление было не слишком надежным, планки могут отвалиться.
Если работы выполнены с нарушениями, то это приведет к ряду неприятных моментов.

Таким образом, выбирая евровагонку, нужно правильно оценить последующие условия эксплуатации облицовочного материала. Выбирать только те изделия, которые подходят для того или иного помещения и микроклимата в комнате. Также важно правильно установить обрешетку или предварительно подготовить деревянную поверхность. Выбрать соответствующие способ крепежа и исключить некорректные технологические действия. Только в этом случае удастся исключить негативные последствия при эксплуатации и можно будет добиться нужного эстетического и визуального эффекта в помещении.

Видео: Монтаж вагонки на кляймер

Как правильно крепить вагонку — Мастер класс. Как правильно крепить вагонку? – Несколько нужных советов от профессора Опилкина Способы крепления на каркас

Отделка помещения деревянной вагонкой облагораживает интерьер, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства стен. Обшивку можно выполнить самостоятельно или обратиться к помощи профессионалов. Чтобы быстро и качественно провести работы, а поверхность облицовки была ровной, красивой и долго служила, важно знать, как крепить вагонку.

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

  • По стенам;
  • По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.


Крепеж для вагонки

Профильные планки можно располагать вертикально, горизонтально или наклонно. В сухих помещениях направление доски выбирают произвольно, согласовываясь только с дизайнерской идеей или своими предпочтениями.

В местах, где повышена влажность или возможно затекание воды в промежутки между планками, доски устанавливают либо вертикально, либо горизонтально так, чтобы шип был направлен вверх.

Тогда жидкость не проникнет сквозь стык.

Крепление вагонки осуществляют с помощью крепежа, различают следующие способы:

  • Гвоздями;
  • Саморезами;
  • Кляймерами;
  • Скобами.

Гвозди

Фиксация должна быть надежна, а материал – прочно удерживаться на каркасе. Желательно, чтобы крепеж был незаметен и не поддавался коррозии во влажной среде. Таким требованиям отвечают финишные гвозди, шляпка которых имеет цилиндрическую форму, а ее диаметр немного больше стержня. Поверхность метизов покрыта цинком, латунью, медью или бронзой, они не боятся воздействия воды.

Длина нагелей – 20-50 мм, сечение – 1,2-1,8 мм. Диаметр шляпки – 1,6-3,4 мм. Гвоздь легко входит в древесину, не раскалывая ее. Добойником его утапливают в толще материала.

Специализированное оборудование для забивания гвоздей – пневматический пистолет. Он позволяет быстро, качественно, не затрачивая больших физических усилий, произвести крепление вагонки на вертикальной поверхности и потолке.

Длина гвоздя должна превышать толщину профильной доски в 2,5-3 раза. Чаще всего используют метизы от 50 до 60 мм. Забивают их молотком с помощью добойника, имеющего конусообразное окончание, или самодельными устройствами из болта или кернера. Прибивать можно планку через середину элемента, по косой от продольного язычка или со стороны паза в выступающую нижнюю полку.


Кляймеры

Кляймеры – скобы из пружинной стали или оцинкованного железа с язычком для доски и 3-4 отверстиями для гвоздей, саморезов или скоб. Элемент вставляют в лапку и крепят к каркасу метизами. С лицевой стороны поверхности отделки соединение абсолютно невидимо.

Кляймеры подбирают с учетом толщины вагонки, чем она больше, тем мощнее должен быть крепеж. Величина подъема лапки варьируется от 2 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Номер метиза выбирают в соответствии с размером шипа деревянного профиля, иначе крепление неплотно удерживает деталь или его придется насаживать ударами молотка.

Кляймеры не предназначены на восприятие нагрузки, поэтому к покрытию нельзя фиксировать вешалки, потолочные светильники, полки, шкафчики. Перед тем, как крепить вагонку, определяют места развески оборудования. Если оно достаточно тяжелое, на стене монтируют дополнительные закладные детали.


Саморезы

Саморезы – стержни из закаленной стали с резьбой и шляпкой под вкручивающий инструмент. Для крепления вагонки применяют желтые и белые метизы с защитным антикоррозионным покрытием. Шаг резьбы увеличен по сравнению с крепежом по металлу, так как древесина обладает слоистой неплотной структурой.

Наиболее часто применяемые саморезы – длиной 20-45 мм и диаметром 2,2-3,5 мм. Их вкручивают отверткой, шуруповертом, в твердой древесине предварительно рассверливают отверстия. Можно производить крепление вагонки сквозным методом, тогда используют изделия с потайной шляпкой. После монтажа углубления заполняют шкантом, выравнивают и зашпаклевывают.

Кляймеры крепят к обрешетке тонкими мелкими саморезами, гвоздями или скобами. Рекомендуемые размеры нагелей – 10-12 мм.

По сравнению с гвоздями, саморезы обладают более высокой прочностью крепления, меньше подвержены выдергиванию, при необходимости их можно извлечь. Они удобнее при использовании кляймеров, так как крепеж можно повредить ударами молотка.

Опытные мастера советуют, как правильно крепить вагонку: в незаметных местах использовать гвозди и саморезы, а на виду ставить кляймер.


Скобы

Крепление вагонки скобами производят строительным механическим, пневматическим или электрическим степлером. Крепеж внедряется в древесину практически без физических усилий, поэтому можно выполнить большой объем работ за короткое время. Достоинство способа – отсутствие в материале необратимых разрушений. Самые популярные размеры – 4-14 мм – длина ножек и 11,4 мм – ширина скобы.

Метизы производят как необработанными от коррозии, так и оцинкованными или омедненными, для применения в условиях с повышенной влажностью. В пневматических и электрических моделях степлеров регулируется сила удара, что важно при работе с таким мягким материалом, как древесина.

Скобы загоняют в паз под углом. Таким же способом можно крепить кляймеры, размеры метиза должны соответствовать расстоянию между отверстиями в пластинке.


Вертикальная вагонка

При такой раскладке досок обрешетку устанавливают горизонтально. Бруски предварительно обрабатывают пропитками от гниения и вредителей. На стене размечают места расположения направляющих с шагом 40-60 см. Дюбель или саморез углубляют в стену не менее, чем на 50 мм. При необходимости отверстие рассверливают. Верхние и нижние элементы должны быть максимально приближены к потолку или полу, чтобы вагонку можно было надежно зафиксировать по краям. Углы и проемы дополнительно усиливают перемычками.

Перед тем, как крепить вагонку, определяют наиболее просматриваемый угол. Первый профиль прибивают гвоздями. Поочередно вставляют доску шипом в паз предыдущего элемента, фиксируют крепежом к обрешетке. Вертикальность контролируют строительным уровнем.

Метизы вгоняют в нижнюю полку паза под углом, шляпки утапливают, чтобы гребень следующей вагонки беспрепятственно входил в выемку. Последнюю доску подрезают по размеру оставшейся части и прибивают гвоздями.

Стыки, примыкания и углы закрывают рейками, плинтусами, раскладками.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Следующую панель насаживают на гребень и крепят метизом в шип. Последнюю вагонку фиксируют аналогично первой.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

  1. Выбирать хорошо просушенный материал;
  2. Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
  3. Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
  4. Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
  5. При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
  6. При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
  7. Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
  8. Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
  9. Не проводить работы на морозе или под дождем;

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Для отделки поверхностей могут использоваться разные материалы. Они выбираются исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

Одним из распространенных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.

В данной статье мы более подробно рассмотрим способы монтажа, преимущества и недостатки каждого варианта.

Способы крепления вагонки

Монтаж вагонки на стены лучше всего производить при помощи обрешетки – каркаса из дерева. Для этого все бруски обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, должны выставляться ровно.

Даже незначительные ошибки могут со временем привести к возникновению впадин и выпуклостей, которые будут видны на стенах.

После того, как установка обрешетки будет завершена, производится крепление вагонки. Ниже можно увидеть схему обрешетки для отделки поверхности.

Учитывайте, что если вагонка применяется для облицовки поверхностей в бане, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

От метода крепежа установка вагонки зависеть не будет. Для стен и потолка работа будет одинаковой. Существует два способа размещения досок:

  1. Вертикальный. При таком способе размещения работу начинают от одного из узлов. Первую доску крепят пазом наружу. Следующая планка вставляется в предыдущую. По завершению крепления доски с помощью уровня проверяется ровность ее размещения.
  2. Горизонтальный. При таком размещении шип доски направляют вверх, это позволяет воде скатываться по отделке. Начинается такой монтаж с потолка.

Не крепите вагонку вплотную к потолку и полу, оставляйте зазоры

После того, как все доски будут установлены, в паз финишной панели вставляют небольшой участок доски, который прибивается молотком. Эта хитрость позволит плотно соединить все планки и предотвратить появление щелей или отверстий.

При монтаже вагонки возле пола и потолка нужно оставлять небольшое отверстие примерно 2см. Это позволит защититься от резких перепад температур и обеспечить дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, по истечении определенного времени доски могут вздуться. После завершения отделки щели прикрывают плинтусом.

Независимо от выбранного метода крепления первая и последняя планка крепится с помощью гвоздей с небольшой шляпкой.

Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

  • при помощи шурупов, саморезов или гвоздей,
  • кляммерами. Так называют фиксаторы, которые имеют конструкцию со специальным держателем, придерживающим шип доски,
  • строительным степлером.

Можно выбрать любой способ крепления. Но учитывайте, что доска первым делом прибивается к среднему брусу обрешетки и только потом по краям. Затем проверяется ровность размещения при помощи уровня, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

Крепление с помощью гвоздей

Такой способ является одним из самых простых и дешевых, однако он не способен обеспечить высокий срок эксплуатации конструкции. При забивке гвоздь может повредить панель, что уже значительно понизит прочность крепежа. Чтобы избежать этого, можно применить добойник или предварительно проделать отверстия в нужном участке панели.

Для одной доски стандартных размеров понадобится примерно 6-7 гвоздей. Такое крепление скажется на внешности отделки, так, на месте вбивания останутся трещины и прочие дефекты. Но в некоторых ситуациях такой метод крепления является единственно возможным решением.

Для такой работы применяют оцинкованные гвозди с длиной около 6 мм. Они аккуратно вбиваются в паз доски и забиваются молотком. Шляпки забиваются внутрь при помощи добойника, это позволит без проблем произвести монтаж следующей планки.

Крепеж с помощью саморезов

Такой способ используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения. Нередко можно встретить использование такого способа для обстройки бань.

Но высокая влажность и резкая смена температур может привести к усыханию крепежей, что еще ухудшит внешний вид. Это можно предотвратить, если обработать отделку специальными антисептиками.

Для профилактики производить обработку досок лучше каждые три месяца.

Саморезы являются достаточно качественными крепежами, поэтому при необходимости высокого срока эксплуатации отделки их применение можно считать оптимальным решением.

Для осуществления такого крепежа в досках понадобится предварительно проделать отверстия. Диаметр их должен быть равен половине от толщины крепежа.

В доску саморезы вкручиваются при помощи шуруповерта. Они должны войти на максимально возможную глубину. Чтобы скрыть место крепежа, можно использовать деревянный штифт или произвести шлифовку поверхности.

Крепление степлером

Скобы необходимо вводить под углом в 45°. Если процедура ввода была выполнена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

Крепеж при помощи кляммеров

Кляммеры позволят обеспечить скрытый крепеж практически любой отделки.

При этом фиксация будет прочной и гарантирует высокий срок эксплуатации.

Монтаж вагонки с помощью таких приспособлений позволит добиться следующих преимуществ:

  1. При правильном выборе размера крепежа можно произвести монтаж скрытно и гарантировать его прочность.
  2. Кляммеры изготавливаются из высокоуглеродной стали, что позволяет выдерживать им высокие показатели влаги и резкую смену температур длительное время. Это позволяет использовать такой способ крепежа в банных помещениях.

Для монтажа евровагонки стандартного профиля приобретаются кляммеры с высотой язычка порядка 4-х мм, а для крепления блок-хауса – в 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится порядка 20-ти кляммеров.

При таком способе фиксации пластину надевают на шип первой панели и крепят к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов.

Отверстий для фиксации три, но применить можно всего два. На один гвоздь лучше не производить монтаж вагонки, так как ее можно вырвать.

Вкручивание саморезов лучше производить при помощи шуруповерта. Это позволит значительно ускорить и облегчить процесс.

Горизонтальный монтаж вагонки

Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить с верхней части стены. Первая панель устанавливается пазом вниз прямо под потолком. Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

По такой схеме осуществляется монтаж всех досок. Финальная планка обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздодера. Небольшое отверстие возле пола скрывают при помощи плинтуса.

Как видите, крепление вагонки можно выполнить разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работы достаточно легкие, поэтому профессиональная помощь, скорее всего, не потребуется.

Обшивка стен вагонкой на обрешетку
Одним из популярных вариантов для облицовки поверхностей является вагонка. Однако для ее использования необходимо понимать, как крепить вагонку к стене.


Современная вагонка – красивый отделочный материал, который пользуется огромной популярностью. Вагонка с успехом применяется в составе интерьерных решений жилых комнат, для оформления фасадов зданий и даже для обшивки стен саун и бань. Поэтому многих интересует, как крепить вагонку правильно, чтобы этот процесс проходил легко, отнимал минимум времени, позволял достигать сразу несколько целей.

Каких целей можно достичь обшивкой стен вагонкой

Сразу стоит отметить, что вагонка на стене может выполнять не только декоративную функцию. Если монтировать отделку соответствующим образом, она может решить сразу ряд побочных задач:

  1. При расположении на внешней части стены, можно вывести точку росы за уровень поверхности и избавиться от таких проблем, как отсыревание, промерзание, избежать заплесневения и грибка.
  2. Если закрепить вагонку на каркасе, это даст возможность монтировать внутри утепляющие материалы и таким образом лучше экономить тепло.
  3. Монтируя вагонку прямо на стене, можно одновременно экономить пространство и обеспечивать пароизоляцию при условии применения современных защитных пленок.

Таки образом, правильно отделав деревянной вагонкой стены, их можно не только сделать красивыми, но и обеспечить выполнение различных дополнительных задач. Существует несколько общих рекомендаций того, как крепить вагонку.

Каждый может выбрать способ, который наиболее удобен с позиций квалификации, скорости выполнения работы, а также финансовых вложений в отделку.

Неквалифицированное крепление

Самый простой способ, с помощью которого можно закрепить деревянную вагонку на стене, – прибить ее гвоздями. Это очень просто и с такой работой справится даже начинающий. Процесс максимально прост:

  • деревянную вагонку нарезают полосами соответствующей длины,
  • аккуратно располагая элементы, их просто прибивают прямо через лицевую сторону,
  • шляпки гвоздей располагаются заподлицо с поверхностью вагонки.

Так монтировать деревянную вагонку можно практически на любой стене. Как на каркасе, так и прямо на поверхность, что очень удобно в деревянных домах. Если работать саморезами, используя комплекты «новосел», можно оформить таким образом и бетонную стену.

У способа, несмотря на его простоту и скорость, масса недостатков:

  1. Шляпки гвоздей или головки саморезов будут видны. Поэтому нарушается аккуратный внешний вид отделки.
  2. В помещениях с избыточной влажностью металлические шляпки могут ржаветь. Это вызывает некрасивые потеки, а также изменение цвета вагонки вокруг точки крепежа.

Поэтому способ крепления гвоздями или саморезами через поверхность используется очень редко.

Крепление гвоздями с маскировкой

Второй простой способ крепления гвоздями или саморезами через лицевую часть может обеспечить аккуратный внешний вид, но обладает ограниченным диапазоном применения. Работы выглядит следующим образом:

  • в вагонке делается засверловка,
  • в отверстие забиваются крепежные гвозди или закручиваются саморезы,
  • забивается шпунт, который маскирует крепежную точку,
  • излишек шпунта обрезается и поверхность зашлифовывается.

Таким образом сохраняется отличный внешний вид деревянной поверхности. Однако у способа есть ограничения:

  1. При обрезке шпунта и шлифовке поверхности образуются повреждения, поэтому внешний вид вагонки с лакокрасочными покрытиями будет испорчен.
  2. Лучшие результаты получаются, если нужно закрепить вагонку либо без отделки, либо обработанную пропитками. Места крепежа легко сделать совсем незаметными.

Несмотря на простоту, такой способ крепежа применяется очень редко, потому что требует много времени на подготовительные и финальные работы.

Как сделать крепление незаметным

Чтобы правильно закрепить вагонку на стене и полностью скрыть места расположения крепежа, применяют несколько способов:

  1. Гвоздями или саморезами через паз.
  2. Крепление можно производить через полку на профиле вагонки.
  3. Отличные показатели показывает крепление степлером с помощью скоб.

При работе через паз лучше всего работать обивочными гвоздями, поскольку слой дерева там тонкий и легко раскалывается. Саморезами в этом случае крепить достаточно проблематично, так как при попытке глубоко закрутить паз с большой вероятностью раскалывается.

Работа через полку профиля проще. Лучше всего использовать этот способ для вагонки типа «евролайн» или подобных, которые отличаются большой поверхностью полки. Отлично применяются как саморезы и гвозди, так и крепление степлером. При монтаже вагонки следующая полоса полностью скрывает крепеж предыдущей.

Финансово затратный способ

Для удобной работы с деревянной вагонкой можно воспользоваться специальными кляймерами. Это крепеж, в который вставляется полоса вагонки. В результате получаем несколько преимуществ:

  • полоса не имеет риска повреждения, поскольку кляймеры только удерживают ее,
  • можно работать достаточно быстро, поскольку кляймеры могут закрепляться как угодно – гвоздями, саморезами, степлером,
  • действовать можно на любой поверхности, как по каркасу, так и по стене непосредственно.

Однако способ отличается некоторой затратностью. Кляймеры дороже гвоздей или саморезов, кроме того, возникают неудобства, если их куплено мало либо слишком много.

С помощью специального крепежа очень легко работать. Кляймеры обеспечивают скорость и удобство, однако требуют подготовки поверхности. Стена или каркас должны иметь как можно более ровную поверхность, так как кляймеры в этом случае располагаются идеально и не вызывают никаких трудностей монтажа для исполнителя.

Описанные способы отлично работают как на стене, так и при креплении вагонки к потолку. При работе не имеет значения ни расположение полос, ни их длина, поэтому можно легко создавать различные рисунки. Например, сочетая вертикальное, горизонтальное и наклонное расположение либо применяя различный окрас или ширину вагонки. Правильно сделанная отделка будет долгие годы радовать своим внешним видом и прекрасными характеристиками.

Как прикрепить вагонку с помощью кляймеров или саморезов к стене
Как крепить вагонку к стене правильно? Каковы особенности использования саморезов, кляймеров, степлера?



Как крепить вагонку на стену

Как крепить вагонку правильно: подготовка стен, способы крепления на каркас, отделка потолка

Для внутренней отделки стен и потолка часто используют вагонку. Выглядит она красиво, да и прослужит долго. При работе с ней практически ни у кого не возникают трудности. Вагонку изготавливают из натурального сырья, что, соответственно, делает ее дорогой.

При подборе материала вам нужно выбирать из класса «А» или «Элит». Деревянная вагонка таких классов не имеет сучков и дефектов. Самым лучшим вариантом будет стройматериал из сибирской лиственницы.

Ламель в разрезе

Если же денег не так много, то выбирают из классов «В» и «С». В таком случае повозитесь с укладкой. Это связано с визуальными дефектами – при укладке потребуется решать, как спилить лишние части вагонки. Рассчитать количество евровагонки, необходимой для обшивки помещения, можно в онлайн калькуляторе вагонки.

Подготовка стен

На стены устанавливают обрешетку из бруса. Даже если это будет дом из бруса или сруб, все равно необходимо установить обрешетку. Это скроет мельчайшие дефекты стен и укладка вагонки своими руками будет несложной. Учитывают и вентзазор. Он позволяет избежать появления грибка, плесени и сырости между вагонкой и стеной Так же гниение древесины можно избежать с помощью специального покрытия – об этом подробно описано тут. Брус используют с толщиной 20-25 мм. Крепят брус вертикально на расстоянии 40 см, хотя, если планируется размещать вагонку вертикально, то обрешетку устанавливают горизонтально.

Крепят брус саморезами. Если вагонкой будут обшивать кухню, ванную или баню, то брус крепят на оцинкованные метизы.

Возможно, что брус будет немного отличается в размерах, тогда под него подкладывают клинья. Все это делается для абсолютно идеальной поверхности каркаса, которую, кстати, можно проверить уровнем. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под вагонку.

Способы крепления на каркас

Теперь начинают устанавливать ламели. Если длина ламелей вагонки больше, чем место крепления, то спиливают лишнее. Пила должна быть хорошо заточена и с мелкими зубьями.

Вагонка крепится пазом вниз, чтобы шип был вверху. Благодаря этому влага не будет попадать в паз. Внизу, между первым рядом, ламелями и полом оставляют небольшой вентиляционный зазор. Начинают крепить вагонку с угла комнаты. Каждую следующую ламель крепят в паз предыдущей. Все это показывает ровность укладки вагонки. Крепление вагонки к стене осуществляется гвоздями или кляймерами.

Кляймеры

Кляймеры – это специальные скобы. Их еще называют кляммеры или потайные зажимы. При покупке таких скоб всегда проверяйте их совместимость с ламелями вагонки. Крепится вагонка на кляймеры в такой последовательности:

Последовательность крепления кляймерами

Кляммеры вставляют в паз уже уложенной ламели и прикрепляют к брусу саморезами.

Изготавливают кляймели из оцинкованного железа. Комплект состоит из 100 или 200 шт. В комплект также входят саморезы или оцинкованные гвозди. Гвозди используются для закрепления кляймели к брусу, хотя лучше покупать комплект с саморезами.

На один квадратный метр вагонки понадобится 20 кляймеров. Особое внимание при покупке уделяется упругости зажима.

Кляймеры на ламели

Такая технология крепления ламелей долгая и трудоемкая. Но зато, если все подготовительные работы выполнены правильно, то результат будет радовать глаз. Ведь такое крепление не ограничивает расширение и усадку дерева, можно не опасаться расколки ламелей.

Если же вы решились крепить вагону гвоздями, то должны знать, какими гвоздями прибивать вагонку.

Оцинкованные гвозди

Крепление вагонки к стене осуществляют также и используя оцинкованные гвозди с маленькой шляпкой. Забивают гвозди в один ряд в каждую доску. Способ крепления такой самый надежный, но портит вид вагонки, и может расколоть ламель.

Тонкие гвозди

При использовании тонких гвоздей ламели закрепляются с разных сторон через одну. Метод крепления сложноват, он не такой надежный, как способ крепления оцинкованными гвоздями. Требует сноровки, но получается меньше брака.

Теперь вы знаете, чем и как крепить вагонку правильно.

Отделка потолка

При отделке потолка вы можете разделить комнату на несколько цветовых зон или сделать его полосатым, матовым или глянцевым, или же одноцветным темным иль белым. Применяют вагонку с явно выделенным швом или бесшовную.

Белый цвет зрительно расширяет комнату.

Отделка потолка вагонкой

Обшивка потолка вагонкой

Покупают максимально широкую вагонку. От таких ламелей будет больше обрезков, но зато будет красивее.

Перед обшивкой потолка делают такую же обрешетку, как и в случае обшивки стен. Если потолок бетонный, то брус крепят на дюбели. Для установки дюбелей в перекрытии сверлят отверстия перфоратором с буром в 6-8 мм диаметром.

Перед началом работ удаляют отслаивающеюся штукатурку. Брус используют с сечением от 30×30 до 50×50. Дополнительно по краям прикрепляют брус на расстоянии 0,1 от стен.

Если вагонкой обшивают потолок комнат с высокой влажностью, то применяют оцинкованный профиль для гипсокартона и саморезы к нему.

А как прибивать вагонку к потолку?

Схема крепления вагонки

Финальные работы

После завершения монтажа вагонку покрывают лаком. Лак выбирают исходя из конкретных условий. Потому перед покупкой нужно получить консультацию у специалиста. Хотя можно и просто покрасить вагонку олифой или морилкой.

В завершение отделочных работ можно прикрыть все стыки декоративными уголками.

Как крепить вагонку на стену
В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим как правильно крепить вагонку, как подготавливать стены, а так же основные способы креплений



Больше половины владельцев загородных домов предпочитают производить внутреннюю отделку стен при помощи вагонки. И это не удивляет: вагонка – прекрасный материал, придающий жилищу привлекательный внешний вид. Кроме того, ее достаточно легко монтировать, и при необходимости это можно сделать своими руками.

Отделка вагонкой внутри помещения – привычный способ сделать интерьер загородного дома уютным и практичным.

Направления укладки вагонки

Сегодня производители предлагают несколько видов вагонки. Она может быть деревянной, МДФ или пластиковой. Деревянная вагонка – самый экологически чистый вид отделочных материалов, придающий дому уют и комфортность. Кроме того, дерево всегда выгодно отличается своим внешним видом.

Горизонтальная отделка вагонкой делает помещение визуально шире, но ниже – поэтому такой способ укладки вагонки следует использовать в больших помещениях.

Приступая к работе с этим видом отделки, в первую очередь необходимо определить направление, вдоль которого будет крепиться материал. Так, существует несколько особенностей при выборе направления:

  1. При креплении вагонки вертикально помещение зрительно уменьшается, но становится выше.
  2. Горизонтальное крепление позволяет визуально сделать помещение шире, но ниже.
  3. Укладка материала под углом (диагонально) позволяет избежать отрицательных визуальных эффектов и выглядит более изысканно, но требует больших финансовых затрат и навыков работы.

Осуществляя монтаж материала, при необходимости можно комбинировать все три направления укладки. Это придаст дому оригинальность и индивидуальность.

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

Технология отделки помещения вагонкой.

Технологии горизонтальной, диагональной и вертикальной укладки вагонки немного отличаются друг от друга, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант отдельно.

Укладка обрешетки для крепления элементов

Технология укладки обрешетки.

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Монтаж элементов вагонки

Технология монтажа элементов вагонки.

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки. Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений.

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки – кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

Правила крепления вагонки горизонтальным и диагональным способами

Монтаж элементов вагонки горизонтальным способом происходит по следующему алгоритму:

  1. Обрешетка на стены крепится не горизонтально, а вертикально.
  2. Монтаж элементов можно производить двумя способами: сверху вниз или снизу вверх. Крепление снизу вверх более удобно, так как позволяет свободно видеть пазы, в которые вбиваются гвозди или крепятся кляймеры. Но такой способ имеет два серьезных недостатка:
  • последний элемент отделки может потребовать обрезки по ширине, что будет некрасиво смотреться под потолком,
  • при взгляде снизу между элементами будут просматриваться щели.

Поэтому горизонтальную укладку элементов желательно начинать от потолка. У первого элемента спиливается гребень, затем он закрепляется на рейках. Следующие детали вставляются гребнем в пазы предыдущих и прибиваются аналогично уже описанному способу. Если после окончания монтажа около пола осталась небольшая щель, ее можно закрыть плинтусом.

Диагональное крепление вагонки обычно применяется для отделки потолков, но может использоваться и при обустройстве стен. Здесь обрешетка крепится таким образом, чтобы рейки составляли прямой угол по отношению к элементам вагонки.

Перед началом монтажа все торцы элементов, а также их длина обрезаются согласно шаблону. Крепление начинается с угла, производится сначала в одну сторону, а затем – в другую. Если вагонка используется для отделки потолка, желательно использовать кляймеры: так потолок будет выглядеть более декоративно.

Монтаж деревянной вагонки можно успешно выполнить собственными руками. Аналогично описанным способам производится и крепление других видов вагонки. Если не торопиться и выполнять работу с должным вниманием и аккуратностью, отделка стен вагонкой прослужит долгое время и будет радовать своим эстетичным внешним видом.

Как правильно крепить деревянную вагонку своими руками?
Инструкция о том, как крепить деревянную вагонку. Возможные направления укладки и различия в проведении монтажных работ данными способами. Правила укладки обрешетки и монтажа элементов вагонки.

В мире металла, пластика и бетона чувствовать себя комфортно довольно сложно. Престижно жить в доме с отделкой из технологичных материалов, но преследовать будет ощущения холода.

Присутствие дерева в интерьере принесет недостающую теплоту, и создаст естественный микроклимат. А если вы решили обшить деревянными рейками стены, вопрос оформления стен и уюта решаться одновременно.

Пиломатериал пригоден как внутренней, так и фасадной отделки. Но не стоит делать всю стену однотипной, полагаясь на декоративные особенности обшивки, потому как мелкая фактура досок в небольших пространствах смотриться неинтересно. Она приветствуется в виде панелей, и прекрасно сочетается с другими текстурами, как штукатурка или обои. Достойно выглядит балкон, где такая облицовка особенно уместна.

Материал природного происхождения изготавливается из известных пород деревьев, произрастающих повсюду.

Облагороженный вид «Экстра» – из хвойных видов и осины, считается элитным и подходит для внутреннего оформления.

Облицовочные доски сорта, А тоже относятся к высшему классу. В и С востребованы в наружном использовании. Кроме евровагонки существуют и декоративные виды (блокхаус).

Рейки отличаются по длине, и представлены в 4 размерах: 2 100 мм с последующим увеличением параметров на 30 мм 2400 и т. д

В целом ассортимент позволяет выбрать материал относительно возможностей и представлений о практичности облицовки.

Кроме экологичной вагонки выпускается и полимерный аналог. Для конкретного помещения выбираются подходящие рейки определенного вида дерева, и приоритет зависит от назначения комнаты. Так, сосной не отделывают баню по той причине, что она реагирует на высокие градусы выделением смолы.

Для ванны и кухни актуальны пластиковые панели – красивые внешне, но не претендующие на сравнение с природной энергетикой дерева.

Стены из натуральных досок – это:
  • тепло
  • хорошая звукоизоляция
  • запах леса
  • долгая эксплуатация

Сделать облицовку несложно, если запастись терпением, и иметь хотя бы приблизительные навыки в работе с инструментами.

На стадии подготовки доски покрывают защитным составом (базовый «Пинотекс»). Для оттенка обрабатывают морилкой или лазурью (например, «Белинка»), но это уже на финишном этапе.

После процесса их требуется хорошо высушить, и за сутки до начало работ занести в дом, чтобы дерево потом не рассохлось.

Монтаж кляймерами, гвоздями и скобами

Установка вагонки происходит на обрешетку. Для этого нужно купить рейки или нарезать их самому с дюймовых досок требуемой длины.

Готовые отрезки должны плотно прилегать к стене с шагом фиксации в 50 см . Первоначально рама конструкции выравнивается посредством уровня или отвеса.

Пространство между рейками обрешетки обеспечит циркуляцию воздуха и долгую и качественную эксплуатацию. По всей площади раскладывается утеплитель, на него – гидроизоляция. Оба слоя не только сохраняют тепло, но делают стены шумонепроницаемыми. В нашем случае вагонка крепится на обрешетку, которая обязательно обрабатывается антисептической грунтовкой .

Способ выбора крепления остается за вами. На самом деле их несколько, и вы определите для себя каким образом будет удобно вставить шип в углубление доски.

Крепление бывает:
  • потайным
  • наружным
выполняется:
  • скобами
  • шурупами
  • гвоздями
  • кляймерами

Чем будем крепить?

Касательно фиксации нужно отметить, что следует быть осторожным в действиях, иначе можно расщепить планку. При варианте с гвоздями эксплуатируйте добойник – это поможет полностью утопить шляпку в полотне, но постарайтесь не повредить паз.

Если вы определились с этим моментом, пора переходить непосредственно к процессу. Еще до начала возведения обрешетки требовалось определиться с векторным направлением обшивки, и теперь следует только выровнять направляющие.

При желании уложить вагонку горизонтально – создадите визуальное впечатление широкого помещения . При вертикальном устремлении дощечек – потолок приподнимется, но пространство сузится. Предпочтение за вами.

Горизонтальная версия

Принцип расположения планок начинается от потолка с продвижением к полу с аналогичным направлением пазов. Это исключит попадание мусора и мелких фрагментов извне, также возможность для проникновения влаги.

Примечание к работе с вагонкой блок-хаус, внешне похожей на оцилиндрованное бревно .

  • Паз должен быть устремлен вверх и сторона доски, согласно идее, обязана скрывать границу соединения. В принципе не должно оставаться зазоров, а во избежание оных, планки подгоняются молотком или отрезком рейки.
  • Детали соединяются с обрешеткой гвоздями с небольшими шляпками, которые успешно прячутся под последующим элементом.

Осталось привести в порядок угол. Для его декорирования между планками вставляется брус, маскирующий продольную щель, к тому же уберегаюший от сквозняков. Облицовка готова.

Схема расположения вагонки с устремлением кверху начинается от угла. Все просто: в первую облицовочную деталь вставляются кляймеры и прибиваются к обрешетке. Шляпки потом скроет вставленный уголок или их позволительно откусить бокорезами

Дальнейшие действия полностью дублируют вышеизложенный принцип, и ровное полотно образует безупречно оформленную стену.

На финишном этапе приколачиваются красивые рейки, плинтуса и уголки.

Монтируем вагонку на газобетонные стены

Рассмотрим вариант облицовки непосредственно на поверхность без деревянной конструкции.

  1. Из коллекции материала выбираем планки с дефектом для направляющих, заранее обработанных защитным составом.
  2. Берем сверло по бетону в 6 мм и делаем отверстия.
  3. Выставляем первую планку по уровню в обеих плоскостях.
  4. В готовую дырку вставляем дюбель NAT 6 .
  5. В пазы планок вкручиваем саморезы и вставляем в нейлоновый дюбель.
  6. Контролируем точное расположение направляющих. Для коррекции вставляем фрагменты из жестких подкладок.

Для крепежа подготовим кляймеры, и фиксировать каждый будем 3-мя гвоздиками. Способ работы с ними таков:

  • В паз вставляется элемент крепежа, и приколачивается в открытые отверстия. В процессе применяем удлинитель – перевернутый гвоздь с торчащим вперед наконечником. Такой прием исключит деформацию деревянных краев;
  • Утопив 2 гвоздя, поворачиваем кляммер согласно вектору, направленного к обшивке. Отслеживаем вертикаль планки;
  • Осталось забить 3-й гвоздь по центру. Финишную деталь прибиваем тонким гвоздем по краю, а несовершенство крепежа скроет декоративный плинтус;

Перед вами сплошная поверхность, где нужно вырезать место для розетки.

Поскольку она предусмотрена заранее, вы позаботились о проведении кабеля и на время работы ее лишь прикрыли картонкой.

В момент облицовки ее расположение отмечалось на досках по соседству. Поэтому вывести наружу систему не составит особых усилий. Сейчас вырезаем проем с помощью фрезы по дереву. Монтируем в зияющее пространство коробку для дерева, и теперь остались только электрические работы.

Декоративные моменты тонирования оставляются на последнюю стадию. Актуальна полупрозрачная глазурь, создающая защитный барьер, с просвечивающейся структурной поверхностью.

Все познается на практике, и полученный опыт и уверенность в своих силах подвигнут вас на другие достижения по благоустройству дома. Дерзайте, и пусть ваш дизайн будет уникальным!

Вагонка – отличный универсальный материал для итоговой финишной отделки потолочных поверхностей, внутренних и наружных стен. Такая обшивка прекрасно подойдёт и для отделки дверных полотен в сочетании с аналогичным типом наличников. Независимо от выбранных объектов для облицовки, крепление панелей происходит каждый раз по одинаковой схеме.

Что особенно импонирует, так это лёгкость проведения работ с данным материалом. С обшивкой вагонкой легко можно справиться своими силами.

Но прежде всегда стоит воспользоваться учебным пособием. Таковым может стать инструкция для монтажа вагонки своими руками.

Использование инструкции

Подробная инструкция – один из самых лучших помощников в процессе обучения любому делу. В строительстве расценки профессиональных бригад за работы достаточно высоки. Выполнить что-то самостоятельно выгодно, прежде всего, с финансовой точки зрения. Тем более, когда речь заходит о несложных процессах. Обшивка деревянными панелями относится именно к такой категории.

Для большего понимания принято пользоваться иллюстрированными подсказками. В данном случае в качестве дополнительного наглядного материала подойдёт фото монтажа вагонки. Ну и конечно нельзя не проигнорировать многочисленные видеоматериалы, которыми так богат интернет.

Важно, пользуясь всеми учебными материалами изучить все детали, освоить технологию. Затем, будучи уже уверенным в том, что никаких проблем не возникнет, можно спокойно начинать работу.


Этапы проведения обшивки

Пошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов:

Выполняют подготовительные работы. Вагонку готовят к монтажу. Пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используют морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания окрасочного состава, по выбранному участку монтируют обрешетку из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используют шурупы или либо саморезы.

Положение реек или брусков может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок расположения обшивки.

Вариант положения установки вагонки всецело зависит от желания визуально изменить вид помещения. На этом и строится первоначальный порядок крепления каркаса.

Вертикальная обшивка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками даёт возможность помещению казаться более просторным.

В образовавшихся ячейках при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По завершении работ всю рабочую площадь покрывают полиэтиленовой плёнкой, фиксируя её на брусках тонкими рейками. Они же в дальнейшем будут являться тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Заключительный этап – это финишная отделка деревянными панелями. Помещение приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки по стенам распределяется на несколько шагов и чётко соблюдается во время всего периода работы.

Процесс проходит в следующем порядке:

  • стеновое крепление панелей ведётся от потолка до линии пола.
  • вагонку крепят на деревянных брусках или рейках. Пазы располагают вниз. Для ровности панелей делают нижнюю подгонку, используя обрезок деревянной доски. Такой способ исключает образование щелей между обшивкой и полом.

Различие крепежей и их характеристики

Для фиксирования используют крепёжные элементы. В пазы вставляются шипы последующих элементов обшивки и закрепляются специально выбранными деталями. Это могут быть скобы, кляймеры или обычные гвозди и шурупы. Каждый из данных элементов жёсткого фиксирования имеет своё значение.

Гвозди, забитые в пазы, относятся к самому аккуратному, практически незаметному типу крепления. Кляймеры характеризуются как качественная фиксация. Для скоб необходимо использование монтажного пистолета, поскольку крепёж происходит путём пристреливания.

Приём выравнивания панелей

Последняя доска вагонки подгоняется по ширине ножовкой. По линии её стыковки с углом прокладывают декоративный плинтус. Его крепят на жидкие гвозди. Получается очень красивый внешний вид.

Аналогичная отделка плинтусом проводится по всем линиям сопряжения поверхностей стен с потолком, по стеновым углам и выступам.

Порядок обшивки потолка

Монтаж вагонки на потолок своими руками проводится похожим на стеновое оформление образом. Отличие состоит лишь в начальном порядке расположения панелей.

Раскладку и крепление начинают от окна и ведут по направлению к противоположной стене. Таким образом, скрываются тени, возникающие между облицовочными элементами.

Фото монтажа вагонки

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У , и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки .

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:


Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько :

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями . Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка . Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов . Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию . Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Монтаж вагонки. Отделка дома и обшивка помещений вагонкой

Что представляет собой евровагонка?

Термин деревянная вагонка подразумевает сегодня ни что иное, как дощечку для облицовки, имеющую гладкую до глянцевитости поверхность. Эффекты такого рода достигаются посредством механической обработки доски. При этом каждая единица материала имеет пазо-гребневое соединение, которое обеспечивает возможность плотного монтажа и полного прилегания досок одна к другой безо всяких щелей. Применение евровагонки в загородных домах дает возможность экономично и очень быстро реализовать идеи по внутренней и внешней отделке сооружения.

Монтаж вагонки

Монтаж производится при отделке стен и потолков в жилых домах, а также при работе над балконами, беседками, банями или саунами. Облицовка данного рода позволяет не только зрительно выравнивать стены, но и создавать, поддерживать здоровый микроклимат внутри помещения, обеспечивать комфортный и здоровый уровень влажности. А еще стоит отметить прекрасные звукоизолирующие свойства евровагонки.

Таким образом, деревянная вагонка — это природный материал, который прекрасно подойдет для выполнения работ отделочного типа внутри любых помещений, как жилых, так и хозяйственных, при этом монтаж евровагонки обеспечит значительную экономию. Какие-то особые навыки для работы с таким материалом не нужны — нужно просто в точности следовать инструкции, выполняя пункт за пунктом в соответствии с ней, и не забывать о подготовительных этапах. Аккуратность и терпение — вот что действительно необходимо для реализации строительной или ремонтной идеи с применением такого материала. 

Чем обработать евровагонку внутри помещения?

Обшивка вагонкой в условиях повышенной влажности предполагает предварительную обработку такого материала. Для обработки помещения изнутри используют особые средства с биозащитой. Можно использовать средства любых марок, которые вызывают у Вас доверие. Такая обработка защитит материал от плесени и гниения, избавит от заселения вредителей, разного рода насекомых, способных испортить древесину. Как только материал высохнет после обработки — можно будет приступать к работам. Главное — не ранее этого!

Как установить вагонку: направление монтажа

Направление, в котором будет монтироваться вагонка, выбирается в зависимости от конкретных целей. Есть желание поднять визуально потолок?- Тогда стоит остановиться на вертикальном варианте. А если хотите расширить пространство в визуальном плане, и наоборот, уменьшить высоту – тогда вагонка укладывается горизонтально. Так или иначе, но правильный подбор направления позволит сделать помещение максимально пропорциональным и уютным.

Обрешетка и ее выполнение

Если в помещении имеются ровные стены и хорошие потолки из дерева – обшивать можно прямо по ним, сверху по поверхности. Однако лучшие вариант – это создание предварительно деревянной обрешетки, которая должна состоять из брусков с маленьким сечением. Крепить бруски к стене можно гвоздями или саморезами – все зависит от материала основы. Оптимальный шаг составляет 50 см. Бруски для обрешетки следует фиксировать перпендикулярно по отношению к направлению монтажа самой вагонки. Если в этом есть необходимость – между вагонкой и обрешеткой размещают пароизоляцию. А чтобы полученный деревянный каркас можно было выровнять, гвозди при его создании не стоит сразу же забивать полностью. Применив впоследствии отвес или уровень, можно будет выровнять поверхность и окончательно все закрепить. А уже по закрепленным брускам проводится отделка евровагонкой.

Вагонка: установка

Перед тем, как начать обшивку, необходимо определиться с методом крепления досок вагонки — открытое ли делать крепление, или фиксирование потайного типа. То есть желательно понять, как монтировать евровагонку. Мнение наших специалистов таково, что при выполнении любых видов работ разумно применять потайные варианты крепления. При этом можно применять самый старый метод, забивая гвозди внизу со стороны паза, на месте стыковки с шипом. Тогда разумно будет применять добойник, чтобы добиться полного утопания головки гвоздя в массиве. Однако стоит понимать, что при выполнении работ таким образом можно встретиться с такой неприятностью, как скалывание паза, и это ослабит крепеж. Кляймеры позволяют крепить дощечки быстрее и аккуратнее — эти крепежи предлагаются сегодня в ассортименте, и их можно без труда подобрать под тип материала. В магазине «Помор Лес» Вы всегда найдете кляймеры в наборах по 100 штук с гвоздями, варианты для имитации бруса, евровагонки, блок-хауса, и других материалов.

Набор кляймеров. В наборе гвозди и кляймеры 100 шт. Кляймеры всегда в наличии в интернет-магазине «Помор Лес».

Обшивка по горизонтальному типу

Когда выполняется горизонтальный монтаж вагонки, начинать работы следует от потолка, и продолжать, направляясь к полу. Выполняют такие монтажные работы шипом вверх. При таком расположении пыль и влага не попадет в пазы, а следовательно, риск преждевременного разрушения конструкции будет минимизирован. Разумно монтировать вагонку горизонтально при помощи кляймеров, которые будут входить в пазы предшествующих досок. Однако стоит следить за тем, чтобы монтаж не создавал препятствий для нижней доски. Проверяя горизонтальность таких креплений, нужно почаще применять уровень строительный. Оканчиваться такие облицовочные работы должны у пола, и перед тем, как закрепить последнюю из досок, следует подогнать ее по ширине. В работе такого рода поможет топор и циркулярная пила. Закрепляется доска гвоздем в 1 сантиметре от пола. Будет зазор, но его закроет плинтус.

Обшивка по вертикальному типу

Такая установка евровагонки должна выполняться от угла. На заднюю стенку в паз вагонки вставляется кляймер, который закрепляется на бруске обрешетки. Первую доску в углу врепят посредством применения гвоздей, которые потом можно будет закрыть рейкой или декоративным плинтусом. Если декоративных элементов такого рода не имеется, нужно просто взять бокорезы или пассатижи, и удалить с гвоздей шляпки. Располагаются доски последовательно, одна за одной. Кляймеры подожмут их, и образуется единое плотное полотно. (Прикрепить к обрешетке можно и с помощью скобы либо одного гвоздя, применяя степлер строительный)

Крепление кляймерами. Кляймер к обрешетке можно крепить одним гвоздём или скобой с помощью степлера.

Самая последняя доска должна быть зафиксирована так же, как и первая. Небольшие зазоры, которые будут под потолком, у пола и в углах, можно закрыть рейкой или деревянным уголком. Декоративные элементы придадут законченный вид интерьеру помещения, и установка деревянной вагонки была бы завершена.

Декоративные элементы: уголок, галтель, плинтус, рейка – необходимые материалы, применяемые при выполнении финишных отделочных работ — представлены в широком ассортименте в интенет-магазине «Помор Лес».

Обработка вагонки

Как только отделочные работы будут закончены, вагонка будет подлежать обработке. Согласно собственным предпочтениям поверхность можно будет покрыть составом бесцветного типа – для защиты, или затонировать. Специальные масла позволяют имитировать ценные породы древесины, сохраняя при этом естественные качества природного материала. Однако применять глянцевые лаки или составы декоративные на основе синтетики для вагонки не стоит – по крайней мере, для той, что будет применяться внутри помещений. Лакокрасочные материалы бесцветного типа необходимо наносить либо перед осузествлением всех работ по монтажу, либо на уже облицованную стену, потолок. Применять же морилки, тонирующие составы или масла следует до монтажа, так как пониженная влажность воздуха приводит обычно к усыханию и сужению вагонки в ширину до 1 мм. Если будет выполнена тонировка, то на всей поверхности стен после монтажа будет заметен естественный оттенок древесины. А вот если вагонка применяется для обшивки парных, бань и саун, лучше отказаться от любых покрытий. Следует понимать, что высокие температуры будут способствовать испарению вредных веществ с обработанных поверхностей.

Обшивка посредством применения блок хауса или имитации бруса

Что касается процесса подготовки, применение блок-хауса или имитации бруса выдвигает точно такие же требования, как и использование евровагонки.

Имитация бруса или блок-хаус – это отличный вариант облицовки при необходимости ведения работ над фасадом, наружными стенами загородного дома. Если отделка выполняется с использованием таких материалов, технология используется та же, что и с евровагонкой. Но при этом стоит понимать, что крепеж будет требоваться куда более основательный и прочный. Применимы в этом отношении саморезы, кляймеры и гвозди. Саморез либо гвоздь по закреплению должен оказаться на две трети погруженным в обрешетку.

Когда для отделки внешних или внутренних стен применяется натуральная древесина, появляется возможность сделать поверхности более привлекательными, добавить в интерьер солидную толику уюта и комфорта. И если дома из камня и кирпича оказываются привлекательными издали и создают ощущение холодного изящества, то дома с облицовкой из блок-хауса или имитации бруса влекут к себе теплом и уютом, к ним хочется подойти, зайти внутрь погреться в природном тепле. Чтобы наружная обшивка прослужила дольше, чтобы защитить вагонку от воздействия разного рода факторов среды, необходимо обрабатывать ее время от времени защитными составами, которые включают защиту и от ультрафиолета. Составы следует подбирать такие, которые обладают наибольшей степенью впитываемости. При использовании во внутренней отделке евровагонка может прослужить несколько десятилетий, и все это время она будет создавать в доме особый микроклимат, который позволит ощутить душой некое единство с природой.

Виды и материалы вагонки

Вагонка из натуральной древесины может быть разделена на типы, которые различаются как по внешним качествам, так и по природным свойствам. Такой материал вагонки высоко ценится в современном дизайне: в вопросах эстетичности и практичности с ним мало что может сравниться. Вы можете посмотреть различную вагонку на видео в Интернете и ознакомиться с ее подробными характеристиками.

Используются различные древесные породы для изготовления вагонки:

  • осина;
  • сосна;
  • ольха;
  • ель; 
  • ясень.

Вагонка на представленных в Сети фото выглядит по-разному в зависимости от породы, но также разное дерево обладает разными свойствами. Так, например, материал из хвойной древесины отлично подойдет для отделки жилых помещений. А вот вагонка из ольхи или ясеня станет идеальным вариантом отделки для бани или сауны.

Также есть виды вагонки, различающиеся по качеству природного материала и обозначаемые буквами.

  • Первый сорт А. Незначительное количество природных светлых сучков. Этот вариант вагонки должен быть без запилов, выхватов и других дефектов.
  • Второй сорт – В. В профиле вагонки допускается наличие маленьких трещин в небольшом количестве, а также смоляных кармашков и других пятен контрастирующей окраски.
  • Третий сорт – С. Как можно заметить на фото вагонки, такой вариант может обладать невыпадающими сучками (в пределах 2 штук), несквозными трещинами, смоляными кармашками, контрастирующими полосками, следами технической обработки и незначительными механическими повреждениями. Пачка вагонки сорта С имеет выгодную стоимость, которая позволит значительно сэкономить.
  • Сорт “Экстра”. Если вам нужна вагонка без малейших изъянов, обратите внимание на этот вариант: здесь исключено наличие сердцевины и природных дефектов.

Автор: Дмитрий Вячеславович Булыгин / Архангельский ДОК № 1

Крепление вагонки с помощью кляймеров

Вагонка – это оригинальное и долговечное решение для внутренней отделки помещения. Сегодня на рынке можно найти огромный выбор этого строительного материала, выполненного из натурального дерева или пластика, по различным ценам. После покупки вагонки становится актуальным вопрос, как ее крепить к стене. Чтобы крепление было надежным и незаметным, лучше проводить монтаж строительного материала с помощью кляймеров (кляммеров).

Существует много способов крепления вагонки — один из них подразумевает использование кляймеров

Описание крепежного материала и его особенности

Кляймер представляет собой небольшую скобку с зубцами. Этот элемент с помощью саморезов крепится к каркасу. Панель крепится к кляймеру со стороны паза специальным крючком. Очень важно правильно выбрать этот крепежный материал. Он может быть разного размера, поэтому кляймеры покупают в последнюю очередь, исходя из выбранного строительного материала.

Достоинства крепежей:

  1. Крепление вагонки с помощью гвоздей и саморезов непрактично, так как метал со временем может повредить материал и спровоцировать гниение древесины. При монтаже на кляймеры не нужно делать отверстий в древесине, благодаря чему риск гниения в местах креплений отсутствует.
  2. Кляммер – это единственный способ крепления, который абсолютно незаметен.
  3. Произвести крепеж панелей с помощью кляймеров очень просто, и так же легко его демонтировать при необходимости.
  4. Кляймеры изготавливаются из нержавеющего метала. Он не подвергается воздействию влаги и соответственно не портит строительный материал.

К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость по сравнению с гвоздями и саморезами. Если бюджет ремонтных работ строго ограничен, этот крепеж может сильно ударить по карману.


Кляймеры — удобный способ крепления вагонки

Подготовительные работы

Все крепежные работы начинаются с выбора материала и кляммеров. Необходимо быть внимательным с выбором крепежа. Важно, чтобы крепежный материал был предназначен именно для этого вида вагонки. Следующий шаг – это подготовка инструмента:

  • гвозди или саморезы;
  • молоток или шуруповерт;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • строительный угольник.

Необходимо точно рассчитать количество крепежа. На одну панель необходимо крепить кляймеры с шагом в 60 см, на таком же расстоянии между собой должны быть расположены направляющие рейки каркаса.

Не нужно забывать о таких мероприятиях, как обработка деревянных брусков, из которых построена обрешетка. Деревянные панели также требуют покрытия защитными растворами.

Монтаж с помощью кляймеров очень аккуратен

Монтажные работы

Алгоритм действий:

  1. Необходимо замерить помещение по высоте, если вагонка крепится вертикально, и по ширине для горизонтального монтажа. В некоторых помещениях пол может быть неровным, поэтому лучше для каждой панели производить замер понадобится индивидуально (для вертикальной облицовки). Затем следует отрезать нужную длину панели.
  2. Вертикальное крепление начинается с левого угла, а горизонтальное – от потолка полу. Важно с помощью строительного уровня убедиться в том, что все стороны каркаса установлены ровно, иначе всю конструкцию в итоге может «перекосить».
  3. Первая панель крепится к углу с помощью гвоздей «шипом» внутрь, после место стыков можно декорировать специальными уголками.
  4. В паз первой панели вставляется зубцами как можно плотнее кляймер. Другая его сторона прикручивается саморезами или гвоздями к рейке каркаса. Важно, что закреплять кляммер необходимо двумя или тремя гвоздями или саморезами, иначе вся конструкция в процессе эксплуатации может деформироваться.
  5. Следующая панель вставляется шипом в паз и стыкуется как можно плотнее. Далее, как и на первой панели, на паз зубцами крепятся кляймеры и прикручиваются к рейкам каркаса. Следующие панели монтируются таким же образом.
  6. Очень важно после монтажа каждой доски вагонки проверять с помощью строительного уровня, насколько ровным получается ряд.

Чтобы прикрепить вагонку с помощью кляймера, не нужно иметь богатый опыт – технология монтажа довольно простая. Кроме того, не требуется приобретать дополнительных дорогостоящих инструментов. За короткий срок самостоятельно можно произвести монтаж, а благодаря кляймерам конструкция приобретает эстетичный внешний вид, прочность и надежность, получает длительный срок эксплуатации.

Похожие статьи:

Монтаж вагонки. Кляймер. Монтаж деревянной вагонки на кляймер – инструкция крепление вагонки, обшивка вагонкой : Статьи : Запах дерева

Качественный кляймер для монтажа вагонки (производство Польша) всегда в наличии на наших складах. При необходимости отправляем любое количество перевозчиками по всей Украине. 

Отделка вагонкой применяется для оформления экстерьеров и интерьеров загородных коттеджей, дачных деревянных домов, бань и беседок. Вагонка также широко используется в качестве материала стен при строительстве каркасных и каркасно – щитовых домов.

При отделке вагонкой удаётся визуально выровнять стены, скрывая недостатки и неровности несущих поверхностей дома. Отделка вагонкой способствует установлению в помещении здорового микроклимата за счёт использования натурального дерева, регулирующего влажность воздуха. Кроме того, вагонка является отличным звукоизолятором, что создаст неповторимый уют в Вашем деревянном доме.

Однако чтобы получить такой результат, и чтобы облицовка прослужила долгие годы, монтаж вагонки необходимо производить с соблюдением технологии.

В случае, когда стены или потолки дома деревянные, и при этом имеют ровные поверхности, монтировать вагонку можно прямо на них. Но если стены не ровные, например, из круглого бревна или Ваш дом построен из кирпича и пенобетона, необходима деревянная обрешетка. К стене или потолку мы установим рейки с шагом около 0,5 м. К ним в дальнейшем и будет крепиться вагонка. При вертикальном размещении досок на стенах рейки прибиваются к потолку, полу и по центру стены, при горизонтальном – к боковым стенам. Ровное расположение обрешетки обеспечивается отвесом или уровнем.

Кляймер и его особенности в видео

Деревянная вагонка: самый правильный монтаж вагонки на кляймер. Как закрепить вагонку, если на ней отсутствует или поломалась “пятка”? Компания “Запах Дерева” расскажет о кляймере и его специальных свойствах.

Начинать облицовку вагонкой с вертикальным расположением досок нужно с угла, причем первую панель необходимо зафиксировать особенно тщательно. После монтажа каждой десятой доски необходимо контролировать отклонение от вертикальной или горизонтальной оси укладки вагонки, так как из-за неплотного прилегания и нарушенной геометрии досок ровность укладки может нарушиться.
При горизонтальном расположении досок мы устанавливаем вагонку шипом вверх. Этот способ является единственно допустимым, так как расположение вагонки шипом вниз способствует скоплению влаги в пазах вагонки, что приводит к значительному сокращению срока службы облицованной поверхности.

Монтаж вагонки – это одна из интересных работ, проводимых при ремонте. Существует несколько вариантов крепления. Часто используемые: гвозди, саморезы и кляймера. Что выбрать? Во-первых, гвозди и саморезы, используемые для крепления, нередко оставляют трещины и повреждают вагонку. Во-вторых, никакая маскировка таких креплений не приводит к требуемому результату – гвозди все равно остаются на виду. Это выглядит не очень эстетично и совсем не естественно. Для этого случая производители и выпускают кляймеры.

Кляймер – специальная скоба

Кляймер – это специальное крепление, использующееся для вагонки и стеновых панелей. По сути это невидимая скоба, которая выполняет функцию держателя вагонки. На современном строительном рынке кляймеры пользуются большим спросом. Потребители по достоинству оценили удобство и практичность скоб для невидимого крепления. И не зря! Потому как кляймеры имеют огромные преимущества перед другими методами крепления.

Первым несомненным плюсом описываемой продукции является то, что при монтаже или демонтаже вагонки или стеновых панелей образоваться трещин или каких-либо других повреждении на материале не может. Если гвоздь делает в вагонке очень маленькое отверстие, которое может повлечь за собой раскол или трещину, то крепление на кляймер не влечет нарушение ее целостности.

Монтаж вагонки на кляймер – операция абсолютно несложная. Справиться с ней может непрофессионал. Для этого нужно лишь внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу. Кроме того, для крепления с помощью кляймеров не придется покупать дополнительные комплектующие, так как все необходимое, как правило, поставляется в комплекте.

Надежность крепления вагонки и стеновых панелей на кляймер – проверена. Выбирать кляймеры следует очень внимательно. Существует разделение креплений по номерам. Кляймер каждого номера служит для определенного вида вагонки. Качественные кляймеры изготавливаются из оцинкованной стали, толщина которой 0,55 мм. Таким образом, они не подвержены ржавлению и их использование возможно так при наружной, так и при внутренней отделке.

Достоинств у кляймеров действительно много. Но это не самое главное. Важно то, что недостатков за описываемым видом крепления замечено не было. Вагонка, для крепления которой использовались качественные кляймеры, будет долго радовать глаз своей красотой, эстетичностью и естественностью. Выбрав качественное крепление, можно быть уверенным в его надежности и стойкости! На сегодня именно кляймеры заслуженно считаются одним из самых лучших креплений для вагонки и стеновых панелей.

5-ть способов! Как крепить вагонку

Главная и важная часть строительства отводится отделочным работам. Отделка дома вагонкой прельщает многих.

3 Отделка планкеном спальной комнаты ПРОМО Как создать комфортную и эстетическую атмосферу в загородном доме мы знаем не понаслышке.

Внутренняя отделка дома с применением декоративных элементов из дерева, которые гармонично будут вписаны во внутренний интерьер вашего жилища — наука, которой владеют специалисты нашей компании. Вместе с отделом проектирования, покрасочным производством и столярной фабрикой мы создадим именно ту гармонию и уют в доме, к которым вы стремитесь.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза.рф

Строение прослужит не один десяток лет, если сразу грамотно подойти к деревянной отделке. Совмещая дерево с современными отделочными материалами, интерьер дома легко превратить в современное жилище на уровне технологий 21 века.

Деревянная отделка внутри дома

Компания Лесобаза.рф рекомендует клиентам перед тем как начать монтировать деревянную вагонку 5-7 дней выдержать ее в помещении предварительно надорвав торцы упаковки. Это делается для постепенной адаптации древесины к температурным условиям в месте монтажа.

ПРОМО Более 10 лет наша компания занимается монтажом фасадов загородных домов.

Отделка фасада планкеном – это идеальное решение для ценителей натуральных материалов из дерева. Огромный выбор цветовых решений и богатый опыт наших специалистов позволит вам обновить внешний вид вашего загородного дома в самом современном стиле.

И работы мы ведём круглый год, не смотря на минусовую температуру зимой или летние осадки в жаркие сезоны.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза.рф

Упаковка деревянной вагонки – термоусадочная пленка

Как крепить вагонку? Во-первых для выравнивания стен Вам понадобится брусок для внутренних работ 40х20/40х30 (в зависимости от профиля вагонки и ровности стен). Брусок размером 40х30 можно повернуть разной толщиной, так будет удобнее вывести плоскость. Если поверхность не совсем ровная, можно подкладывать под рейку колышки и сверять уровнем ровность поверхности.

Укладка вагонки Крепеж бруса к стенам

Крепить вагонку можно по-разному. Ее можно расположить на стенах в разных направлениях, но все чаще стали выбирать именно горизонтальное крепление вагонки. Соответственно набивается обрешетка вертикально с расстоянием между брусками 50-60см (это самый оптимальный вариант). Брусок выбирайте сухой, камерной сушки, обычно это хвоя в сорте АВ.

Крепление вагонки. Инструкция

Крепление вагонки начинается с угла, первая панель служит точкой ориентации для относительно всех последующих.

Крепление бруска под вагонку

Есть несколько способов крепления деревянной вагонки. Первый вариант – на кляймеры.

Кляймеры для вагонки

Они бывают простые и усиленные, выполнены из стальной или алюминиевой пластины. В скобе есть отверстия под шурупы или гвозди. Опытные строители пользуются степлером. Кляймеры маркируются по номерам, чем толще вагонка, тем выше номер.

Крепление вагонки Крепление толстой вагонки Крепление фасадной доски

Второй вариант – саморезы специальные для дерева, которые рассверливают древесину (имея бур на конце) а не растрескивают ее. Как правило под вагонку до 20мм толщиной применяют 35мм/40мм со шляпкой 3,5мм. Такой длины достаточно для крепления к бруску. Потайная, коническая головка самореза хорошо утапливается при крепеже в шип и не мешает войти вагонке пазом.

Шурупы для деревянной вагонки

Что касается обработки древесины, специалисты Лесобаза.рф рекомендуют вагонку обрабатывать, даже если Вы не желаете ей придать какой-либо оттенок. Нужно взять прозрачные лакокрасочные или масляные покрытия и таким образом законсервировать древесину для долгой службы. Кто сталкивался с деревянной отделкой, знает, что дереву свойственно набирать цвет и темнеть с годами, а Вы этот срок оттянете на несколько лет. При выборе цвета покраски, будет удобнее покраску сделать заранее перед монтажом прокрашивая все стороны профиля, иначе в дальнейшем будет сложнее достать кисточкой места соединения шип-паз. Когда вагонка окончательно осядет на стенах в местах расхождения могут выступить непрокрашенные места, а это снова дополнительная работа, учтите и этот момент.

Крашенная вагонка

Начиная монтировать вагонку убедитесь в том, что стены сухие и температура близка к комнатной. Нужен так же приток воздуха и вентиляция. В момент монтажа наметьте расположение будущих розеток и выключателей, зафиксируйте кабели и электропроводку. Задекорировать стыки и углы можно применяя всевозможные уголки внешние и внутренние, накладки, плинтусы и т.д.

Электропроводка в деревянной вагонке

Если длина стен превышает длину вагонки то выполняйте монтаж в шахматном порядке (способ крепления в разбежку).

Крепление вагонки в разбежку

Приобретайте материал объемом на 5-10% больше для сортировки продукции. Принимая с завода пиломатериал по техническим условиям процентов пять может не соответствовать сорт продукции. С этим связана именно ручная сортировка на производстве. Нет такого оборудования, которое определяло бы сорт древесины и сортировал ее по типу.

Сортировка пиломатериалов

Когда выбор сделан в пользу экологичности, а дерево это идеальный материал для поставленной цели, нужно все-таки понимать, что это дерево, которое когда-то росло и в зависимости от породы древесины ствол и сучки бывают разные. Когда заходит речь о наличие и количестве сучков, а еще интереснее «живые ли они» нужно понимать, что да, есть определённые регламенты производителей и госты, которые были прописаны еще в советском союзе, но дерево после переработки в продукт все так же продолжает жить. Вагонка может встретиться и не самой правильной и идеальной геометрии, нужно приложить усилия и как это уже привычно плотникам слышать где-то поджать, подтянуть вагонку.

Монтаж вагонки Монтаж вагонки

Консультанты Лесобаза.рф с удовольствием Вас проконсультируют по любым вопросам, в том числе и расскажут как крепить вагонку, а отдел строительства предоставит услуги монтажа любой сложности.

Сложный монтаж деревянной отделки Плотники Лесобаза. РФ

Как установить гибкую дымоходную трубу – дешевый дымоход

Это руководство содержит пошаговые инструкции по установке вкладыша дымохода с тройниковым соединением. Обычно они используются с приборами, которые находятся снаружи дымохода и имеют соединение с наперстком через стенку дымохода.

Облицовка дымохода должна быть установлена ​​каждый раз, когда устройство выводит воздух через дымоход. Это уменьшит риск утечки угарного газа, накопления креозота и пожара в дымоходе.

Вы найдете дымоходы из нержавеющей стали 304 и 316. Вкладыши 304 предназначены только для сжигания древесины и пеллет, а вкладыш 316 предназначен для всех видов топлива. Убедитесь, что вы выбрали подходящий лайнер для ваших нужд.

Дымоходные вкладыши подходящего размера также повышают эффективность вашего прибора и облегчают уход за камином.


Необходимый диаметр дымохода определяется размером вытяжного отверстия прибора, с которым он будет использоваться.Вы всегда должны располагать вкладыш на всю высоту дымохода (мы рекомендуем заказывать немного больше, чем указано).

Перед установкой вкладыша дымохода всегда выполняйте его профессиональную очистку для удаления креозота или других загрязнений. Мы рекомендуем пользоваться услугами только сертифицированных трубочистов. Вы можете найти сертифицированного трубочиста, перейдя по следующей ссылке и введя свою информацию: http://www.ncsg.org/search.

Для успешной установки дымохода вам понадобится всего несколько инструментов.Вам понадобится острый нож, отвертка с плоской головкой, пистолет для герметика, пара рабочих перчаток и защитные очки. На фото болгарка с отрезным кругом. Измельчитель даст вам лучший рез при отрезании лишней облицовки дымохода. Подойдет также пила или ножовка. Для проекта также потребуется дрель, но она не показана на рисунке.

Убедитесь, что вы носите защитные очки и рабочие перчатки, чтобы защитить себя от травм.

В каждый базовый комплект дымохода входят четыре основных компонента: дымоход из нержавеющей стали, тройник, состоящий из двух частей, верхняя пластина и дождевик.Эта демонстрация покажет базовую установку, но комплект вкладышей для дымохода можно настроить так, чтобы он подходил для любого конкретного дымохода. Верхняя пластина будет основным элементом комплекта облицовки дымохода. Для этого приложения будет использоваться верхняя плита без провисания и без утечек.

Облицовка дымохода будет свернута, и ее необходимо выпрямить. Просто удалите все обертки или завязки с вкладыша и положите его на землю, чтобы выровнять.

Для соблюдения списка UL и большинства гарантий производителя на вкладыш дымохода, когда с устройством используются дрова, уголь или пеллеты, требуется изоляционная пленка толщиной 1/2 дюйма.При использовании бытового печного топлива изоляция природным газом или пропаном не требуется, но мы рекомендуем использовать ее, поскольку она уменьшает образование конденсата.

Просто следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к комплекту изоляции, или вы можете приобрести предизолированную дымоходную трубу Forever Flex, как показано здесь.

          

Вы будете использовать тройник, состоящий из двух частей. Часть соединения тройника с вырезом сбоку известна как тело тройника или вертикальная часть тройника. Часть тройника с петлевым хомутом известна как носик тройника или горизонтальная часть тройника.Начните с определения вертикальной части тройника и вставьте вкладыш в верхнюю часть охватывающего конца. Затяните зажим в верхней части вертикальной части тройника вокруг вкладыша с помощью отвертки с плоской головкой. Это даст вам отличную, плотную посадку без необходимости сверлить винты через вкладыш.

Отложите горизонтальную часть тройника в сторону, так как он будет использоваться позже.

   

Первая часть вкладыша дымохода, которая будет спускаться по дымоходу, представляет собой вертикальную часть тройника, прикрепленного к вкладышу.Продолжайте опускать вкладыш вниз по дымоходу, пока не дойдете до наперстка. Наперстком называют отверстие сбоку от дымохода в жилом помещении, которое позволяет прикрепить печную трубу к дымоходу. Скручивание гибкого вкладыша поможет вам установить вкладыш, если вы застряли или повисли на стенках дымохода.

У вас должен быть человек, находящийся у коуша в жилом помещении, готовый установить горизонтальную часть тройника.

Найдите горизонтальную часть тройника.Сначала вставьте горизонтальную часть тройника, конец шлангового хомута вперед, в наперсток. Проденьте вертикальную часть тройника через горизонтальный хомут, пока края корпуса тройника не окажутся внутри горизонтальной части.

При осмотре внутренней части горизонтальной части тройника вы обнаружите, что там находится червячный винт. С помощью отвертки с плоской головкой затяните червячный винт, пока две части тройника не соединятся. Делайте этот шаг медленно. Как указано выше, выступы вертикальной части тройника должны находиться внутри горизонтальной части.

После того, как тройник был установлен правильно, пришло время подсоединить печную трубу к печке. Большинство печных труб поставляются с тремя винтами на точку соединения. С помощью дрели вкрутите винты в горизонтальную часть тройника и через выпускной патрубок печи.

После того, как облицовка дымохода будет полностью спущена по дымоходу до кончика наперстка, следующим шагом будет соединение верхней пластины с верхней частью дымохода. Основная функция верхней пластины — герметизация существующего дымохода от дождя, ветра и проникновения в дымоход мелких существ.Он также имеет зажим, расположенный на внутренней втулке верхней пластины, для поддержки веса вкладыша.

Начните с того, что с помощью пистолета для герметика и трубки из устойчивого к атмосферным воздействиям силикона нанесите каплю силикона на верхний край глиняного дымохода.

Затем проденьте вкладыш дымохода через круглое кольцо верхней пластины так, чтобы верхняя пластина села на верхний край глиняного дымохода.

Отцентрируйте верхнюю пластину на глиняном дымоходе и прочно поместите ее в силикон, которым покрыта верхняя часть плитки глиняного дымохода.

  

После того, как вы успешно установили верхнюю пластину, следующим шагом будет обрезка излишков вкладыша заподлицо с верхней частью буртика верхней пластины. На фото болгарка с отрезным кругом. Болгарка даст наилучший рез, но пила или ножовка вполне подойдут.

После того, как вы обрезали излишки облицовки дымохода, следующим шагом будет соединение облицовки с верхней пластиной. Верхняя пластина предназначена для того, чтобы выдерживать вес облицовки дымохода внутри дымохода.На внутренней стороне верхней пластины находится зажим для шланга. На внешней стороне хомута находится червячный винт, который будет затягивать хомут шланга. Как только вкладыш окажется на одном уровне с верхней частью воротника верхней пластины, возьмите отвертку с плоской головкой и затяните червячный винт так, чтобы хомут шланга затянулся вокруг вкладыша.

Следующим шагом является крепление дождевика к верхней пластине. Воротник верхней пластины будет вставлен внутрь дождевика. В нижней части колпака дымохода имеется подвесной хомут для шланга.Видите выпуклый фланец на воротнике верхней пластины? Крышка дымохода будет доходить до дна на этом пузырчатом фланце. Зажим будет подвешен чуть ниже пузыря, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Затяните зажим крышки от дождя с помощью отвертки с плоской головкой.

 

 

 

Лучшие струбцины и клей для дерева для деревообработки

Покупка исторических шурупов для деревообработки

Шурупы необходимы для крепления скобяных изделий, таких как петли и замки, к вашей мебели, а также для крепления дерева к дереву.И нет ничего более уродливого (на мой взгляд), чем использование блестящих оцинкованных винтов с крестообразным шлицем. Эта фотография ниже иллюстрирует, как красиво выглядит мебель с историческими шурупами со шлицем.

Шурупы обычно являются предпочтительным крепежным средством для крепления оборудования, но как насчет скрепления кусков дерева вместе? Хотя шурупы обычно лучше скрепляют древесину, я лично считаю, что исторические кованые гвозди или обрезанные гвозди выглядят лучше.

Но, с другой стороны, шурупы обратимы, в то время как кованые и обрезанные гвозди часто довольно трудно удалить.Поэтому вам просто нужно решить, какой тип крепежа лучше всего подходит для вашего конкретного мебельного проекта. Обычно я просто придерживаюсь использования гвоздей для скрепления двух кусков дерева (например, крепления молдингов, задних стенок шкафов, днищ сундуков и ящиков и верхних частей ящиков, сжимания и т. д.) и использую винты для крепежа… если только я не выберите использование действительно старого оборудования, которое требует «сжатия». Сжатие – это когда вы вбиваете старый гвоздь в два куска дерева, сгибаете крючок на острие и вбиваете его обратно в дерево.Я также часто вешаю мебель на стену на шурупы, потому что она съемная.

Где можно найти винты со шлицем в историческом стиле?

Если вы прикрепляете качественные латунные петли, латунные винты со шлицем обычно идут в комплекте с петлями. Но большая часть нелатунного оборудования поставляется либо без винтов, либо с уродливыми винтами с крестообразной головкой, покрытыми блестящим цинковым покрытием. Это будет выделяться на вашей прекрасной мебели, как огромный прыщ на королеве красоты. Итак, где вы можете найти винты со шлицем в античном стиле? Вы, конечно, можете попробовать купить старинные винты со шлицем, но я обнаружил, что большинство из них заржавели.Ржавчина на гвоздях обычно не имеет большого значения, но я обнаружил, что ржавчина на старинных винтах означает, что тонкая резьба ослабевает и часто отслаивается. Некоторые компании продают старинные винты (бывшие в употреблении) и «новые старые запасные» винты, которые никогда не использовались. Обычно это большое количество винтов, найденных на старой фабрике. У меня есть друзья, которые делают покупки в некоторых из этих интернет-магазинов, но лично мне кажется, что у меня есть лучший вариант.

Я покупаю новые стальные шурупы со шлицем и сдираю с них цинковое покрытие.И они выглядят точно так же, как «новые старые стандартные» винты, которые продают некоторые компании, и обычно лучше. На самом деле, я почти уверен, что одна из компаний просто покупает новые шурупы, снимает с них цинковое покрытие и продает их за гораздо большие деньги как «новые шурупы из старых запасов».

Вы можете прочитать мою статью и посмотреть мое видео под названием: « Изготовление исторических шурупов с помощью средства для чистки унитазов ». Я обычно покупаю кучу шурупов со шлицем разных размеров и удаляю цинк.

Этот метод занимает всего несколько минут, а полученные винты выглядят потрясающе. О да, и они намного доступнее, чем шурупы со шлицем «новые старые запасы». Просто убедитесь, что вы смазываете их маслом, чтобы предотвратить ржавчину, и используйте отвертки с плоской головкой подходящего размера, такие как эти удивительные отвертки Grace USA (которые можно найти здесь):

Как прикрепить древесину к морскому контейнеру

Древесина

относительно дешевая, легкодоступная и с ней легко работать, поэтому она является идеальной отправной точкой для множества структурных дополнений и аксессуаров для вашего проекта по транспортировке контейнеров.

С нашим новым деревянным адаптером с болтовым креплением, изготовленным из березовой фанеры толщиной 30 мм, вы можете легко накрыть транспортировочный контейнер облицовкой, опалубочным фанерой или плоскостями сцены или быстро прикрепить такие предметы, как деревянные указатели. Многим гораздо удобнее работать с деревообрабатывающими инструментами, чем с металлообрабатывающими, поэтому возможность крепить древесину и листовые материалы к морскому контейнеру всегда была для нас приоритетной задачей.

Для более тяжелых условий эксплуатации, таких как строительство конструкции сбоку или сверху вашего контейнера, прочитайте нашу статью о том, как прикрепить болтами конструкционную древесину к транспортному контейнеру.

 

Зачем мне прикреплять доски к транспортировочному контейнеру?

Одной из наиболее распространенных причин прикрепления дерева к грузовым контейнерам является добавление облицовки или сайдинга. Облицовка морских контейнеров может использоваться для обеспечения изоляции или улучшения внешнего вида контейнера, помогая ему гармонировать с окружающей средой.

Изоляция, такая как распыляемая пена, нанесенная на внутреннюю часть транспортного контейнера, может занимать ценное пространство, поэтому некоторые люди предпочитают добавлять изоляцию снаружи контейнера, а затем покрывать его атмосферостойкой оболочкой.

В большинстве учебных пособий по облицовке морских контейнеров вам будет предложено начать с крепления деревянных реек к стенкам вашего контейнера, потому что тогда легко прикрутить листовой материал непосредственно к стенке контейнера. Они предложат использовать клей или привинтить стенки контейнера. Оба они явно не идеальны и совершенно бесполезны, если это не ваш контейнер!

 

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Для каждой точки крепления Timber на углу транспортировочного контейнера вам понадобится

* Их можно приобрести вместе в виде комплекта здесь

 

КАК СОЕДИНИТЬ
  1. Используйте шестигранный ключ на 6 мм, чтобы прикрепить один фанерный адаптер с болтовым креплением к зажиму Domino с помощью винтов с потайной головкой M12, которые поставляются с адаптером.
  2. Прикрепите один зажим Domino к верхнему углу транспортировочного контейнера и один к нижнему, если вы не знакомы с этой техникой, следуя нашим подробным инструкциям по установке здесь.
  3. Убедитесь, что у вас есть шурупы для дерева правильной длины, добавив толщину адаптера (30 мм) к толщине того, что вам нужно прикрутить к нему, и убедитесь, что ваши шурупы как минимум на 5 мм короче. Например, если вы прикрепляете к адаптеру обрешетку размером 50 мм x 50 мм; 50+ 30 = 80 мм – это общая толщина до того, как винт попадет в зажим домино.Так что придерживайтесь винтов на 70 мм. Теперь, когда адаптер для фанеры надежно прикреплен к контейнеру, вы можете прикрутить древесину или листовой материал к двум неиспользуемым участкам фанеры, используя винт правильной длины и, при необходимости, просверлив направляющее отверстие.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы предпочитаете, шаг 1 и шаг 2 можно выполнить в обратном порядке, так как центральное отверстие в адаптере позволит вам прикреплять и отсоединять зажим домино от углового литья транспортировочного контейнера, даже когда фанера закреплена на Это.

 

 

Для получения более оригинальных контейнерных решений, полезной информации и предложений, доставленных прямо на ваш почтовый ящик, подпишитесь на нашу информационную электронную почту 📨 или подпишитесь на наш канал YouTube 📺

260 Clevis Hanger по сравнению с 212 трубным хомутом: в чем разница?

Для команды APP, сравнивающей использование и преимущества рис. 212 трубные хомуты и рис. Вешалки с 260 скобами — увлекательная тема. Для других это различие может быть немного расплывчатым, но в определенных обстоятельствах критически важным.

Знание того, когда и следует ли применять трубный хомут 212 или подвеску с вилкой 260, может сэкономить время и деньги.

Как используются зажимы и подвески?

Как хомуты 212, так и подвески с вилкой 260 используются для крепления различных типов труб или систем кабелепроводов, чтобы предотвратить движение, которое может привести к поломке и повреждению. В промышленности по трубам перекачивают необходимые жидкости и газы в широком диапазоне вязкости и температуры. Размер и диаметры этих трубопроводных систем варьируются в зависимости от требуемого максимального объема потока.

В таких отраслях, как судостроение, холодильная/криогенная промышленность, переработка, нефтехимия, нефтепереработка и противопожарная безопасность, например, требуется безопасная, безопасная и надежная передача газов или жидкостей. Трубы, направляющие материал, должны быть надежно закреплены, чтобы избежать поломки, которая может быть чрезвычайно опасной, особенно в потенциально сейсмических условиях.

В результате для надежной фиксации труб требуются специальные виды крепежа. Крепления, необходимые для монтажа систем трубопроводов, должны соответствовать определенному диапазону размеров, температур и коррозионной стойкости.

Промышленные дизайнеры определяют лучшие места для промышленных систем и определяют, должны ли приложения работать горизонтально, вертикально или в обоих направлениях. Их можно подвешивать к потолку или другой подвесной опоре или устанавливать горизонтально у стены или другой защищенной поверхности.

Трубы, как правило, прокладываются вдали от рабочих зон человека или оборудования, чтобы избежать непреднамеренного контакта.

Где лучше всего использовать трубный хомут 212?

Трубный хомут 212 может закреплять трубы как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.Трубные хомуты 212 идеально подходят для прокладки горячих или холодных труб, выдерживают температуру до 750°F.

Эти трубные хомуты доступны в размерах от ½” до 30” в диаметре и надежно обхватывают трубы с помощью болтов на каждом конце хомута. Хомуты 212 применяются в различных конструкциях с упорными опорами. Их можно приваривать как к Т-образным, так и к Н-образным конструкциям, что позволяет прикручивать опору трубы болтами, а не приваривать опорную опору.

Где лучше всего использовать вешалку с вилкой 260?

Во многих промышленных условиях самым безопасным местом для монтажа системы трубопроводов является любое место, куда не может подъехать вилочный погрузчик, т.е.д., потолок. Если вы собираетесь что-то «подвесить» к потолку или подвесной балке, лучше всего подойдет вешалка.

Подвеска с вилкой 260 состоит из хомута, прикрепленного к верхней опоре, и позволяет гравитации надежно «удерживать» трубу внутри петли. Они регулируются по вертикали и доступны в различных размерах от ½ до 30 дюймов в поперечнике.

Подвесные скобы для фиксации подвешенной неизолированной стационарной трубы. Поскольку они допускают некоторое боковое перемещение и регулировку, подвески с вилкой 260 считаются лучшим выбором для дренажных труб из чугуна, ПВХ или АБС, когда необходим некоторый наклон.

Вешалки изготовлены из углеродистой стали, нержавеющей стали или стали с горячим цинкованием. Они способны проводить газы или жидкости до максимальной температуры 650°F.

Вкратце

Вешалка Рис. 212 Рис. 260
Поддерживаемые размеры NPS 1/2–30 дюймов 1/2–30 дюймов
Доступен металл Углеродистая сталь Углеродистая сталь
Доступные покрытия Горячее цинкование погружением Горячее цинкование погружением, оцинкованное покрытие, эпоксидное покрытие
Доступен в пластике Да
Доступен с вкладышами Да
Максимальная температура, °F (сталь / HDG) 750  650 
Регулировка по вертикали Нет от 3/8″ до 5 1/8″
Максимальная нагрузка — все размеры от 500 до 3500 от 610 до 6000
Макс. нагрузка Труба 2 дюйма 1 040 730
Макс. нагрузка Труба 24 дюйма 3 500 4 800
Федеральная спецификация A-A-1192A Тип 1 Тип 4
WW-H-171-E Тип 1 Тип 4
ANSI/MSS SP-69 и MSS SP-58 Тип 1 Тип 4
Перечни UL и ULC (Размеры 3/4–8 дюймов) (Размеры 3/4–8 дюймов)

 

Дополнительные сведения см. в приложении

APP Manufacturing предлагает полный ассортимент продукции для поддержки труб, включая хомуты, подвески, изнашиваемые прокладки, башмаки для труб, хомуты, U-образные болты и многое другое, каждое из которых предназначено для конкретных ситуаций.Наша команда практичных профессионалов поможет вам понять, что вам нужно, и поможет вам быстро и легко начать работу. Свяжитесь с APP или позвоните по телефону 888-408-9872 или 713-956-2922.

Как подогнать и настроить седло – занять правильное положение

Седло — это место, где вы сидите на велосипеде. Это может быть ленивый диван, ваше офисное кресло или место в исповедальне. Очень важно убедиться, что он правильно установлен на подседельный штырь и наклонен в соответствии с вашими потребностями. Вот как.

В приведенном ниже руководстве показано, как, по нашему мнению, лучше всего подобрать седло. Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, а в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь, дайте всем знать в комментариях.

Инструменты и материалы

Регулировка угла наклона седла

Большинство райдеров ищут такое положение в седле, которое позволяет им оказывать сильное постоянное давление на педали на протяжении всего хода педали.Эта цель обычно достигается за счет того, что угол наклона седла является более или менее горизонтальным спереди назад. Однако это всего лишь руководство. Мы видели, как гонщики зацикливались на одном градусе при настройке нового седла, не проехав сначала, чтобы определить, какой угол на самом деле требуется. Пусть твоя спина и ноги говорят тебе, что правильно, а не пузырьковый уровень.

 

Угол наклона седла регулируется зажимом седла на подседельной стойке. Зажимы подседельных штырей бывают разных конструкций, некоторые из которых облегчают точную регулировку, чем другие.Этот подседельный штырь (вверху) представляет собой традиционный зажим с одним болтом на встроенной откидывающейся головке. Болт затягивает зажим, чтобы удерживать седло на месте; вы регулируете угол и продольное положение, перемещая седло перед затягиванием болта. В этом случае на хомуте есть направляющие метки, которые помогут вам увидеть (и, возможно, отметить) угол хомута седла. Не на каждой стойке они есть, но они полезны. Некоторые подседельные штыри с одним болтом имеют зубцы на зажиме, которые помогают удерживать все на месте, но это ограничивает точную регулировку угла.Без этих зазубрин может возникнуть необходимость затянуть хомут настолько сильно, что он слегка деформируется, и тогда угол будет невозможно изменить. Стойки с двумя болтами облегчают эти проблемы. Если болты расположены спереди и сзади, они обеспечивают надежную фиксацию седла и точную регулировку угла наклона седла. Если они расположены под углом бок о бок, точно настроить угол не так просто, но седло держится крепко, а люлька сохраняет свою первоначальную форму.

 

Довольно часто можно увидеть, как водители немного коротковатых велосипедов слегка задирают седло носом вверх, так как это изгибает позвоночник, укорачивая его и частично уменьшая вылет райдера.Внедорожные энтузиасты гравитации часто используют низкую высоту седла и положение седла с поднятым носом, поскольку это позволяет им контролировать мотоцикл как ногами, так и задними сторонами, когда они смотрят вниз по склону под углом 30-40 градусов.

 

Более распространенным, чем положение седла носом вверх, является положение носом вниз. Это способствует положению педалирования над рукоятками и снимает некоторое давление на заднюю часть промежности за счет дополнительного давления на ступни и руки. Это также может дать гонщикам некоторый «хвост», на который можно отталкиваться, и более легко развивать более низкий угол наклона туловища для агрессивной аэродинамической позиции.Чешский олимпийский чемпион по горному велосипеду Ярослав Кулхави – успешный профессиональный гонщик, который едет под экстремальным углом седла, если вам нужно доказательство того, что нос опущен.

 

Как и практически все компоненты велоспорта, седла имеют различные размеры и размеры частей, которые крепятся к велосипеду. В данном случае это седельные рейлинги. Обычно это стержень или трубка диаметром 7 мм, но рельсы из углеродного волокна должны быть больше. Это необходимо учитывать при покупке, чтобы рельсы и седельные зажимы подседельного штыря работали вместе.Несовместимость может привести к повреждению рельсов и даже отказу.

 

При выборе седла важно учитывать диапазон регулировки, отмеченный на направляющих. Маркировка не для забавы. Рельсы из легкого сплава или карбона не любят, когда их зажимают в углах, поэтому не выбирайте седло с узким диапазоном регулировки, если вы знаете, что седло нужно сдвинуть полностью вперед или назад. Если вам действительно нужно занять крайнее переднее или заднее положение, подумайте о подседельной стойке с более или менее откидывающимся зажимом, а не полагайтесь на направляющие седла.

 

Иногда стойки сиденья имеют больше зажимных частей, которые нужно закрепить, чем могут справиться пальцы, особенно если вы пытаетесь собрать их правильно. Мы часто переворачиваем седло вверх дном, чтобы тяжелая часть (седло) находилась в самом нижнем положении и давала более четкое представление о том, как детали зажима подходят друг к другу. Здесь у нас есть верхняя пластина зажима на направляющих седла.

 

Удерживая вес седла за верхнюю зажимную пластину, мы можем сбалансировать его более легко, что позволяет нам ввести нижнюю зажимную пластину.

 

Здесь вы можете видеть верхнюю и нижнюю зажимные пластины подседельного штыря, расположенные друг напротив друга. Седловидные направляющие зажаты в каналах седельных направляющих как верхней, так и нижней пластин. Когда вы собираете компоненты зажима, обязательно проверьте, имеют ли они определенную ориентацию спереди и сзади.

 

Опять же, удерживая подседельный штырь вверх дном, когда вы вставляете зажимной болт (болты), вы можете использовать силу тяжести, чтобы удерживать все на месте, пока вы устанавливаете детали.В некоторых опорах типа «лежачий назад» используется один зажимной болт, в других (например, у нас) — два.

 

Удерживая болты в зажиме под действием силы тяжести, вы можете зафиксировать и поднять седло и зажимные пластины, чтобы они встретились с болтами и головкой стойки. Выровнять все таким образом намного проще.

 

Когда зажимные болты касаются соответствующих отверстий в зажимной пластине, они встают в головке стойки.

 

Поверните их пальцами, чтобы все получилось как единое целое.

 

Теперь вы можете правильно перевернуть подседельный штырь и седло и установить его на раму. Возьмите шестигранные ключи и немного натяните болт(ы), ровно настолько, чтобы седловидные направляющие не скользили вперед и назад в зажимах, не настолько сильно, чтобы вы не могли заставить седельные направляющие двигаться в зажимах с помощью вашего рука.

 

Отрегулируйте переднюю и заднюю направляющие, используя канавки седла, и отрегулируйте угол наклона седла, используя закругленную форму головки стойки сиденья/нижней зажимной пластины, в соответствии с вашими конкретными требованиями.Когда вы довольны предварительной регулировкой, затяните болты.

 

Конструкция хомута с двумя болтами (выше) устанавливается по-другому. Каждый болт не только притягивает соответствующий зажимной кронштейн к направляющим седла, но и действует совместно, обеспечивая точную регулировку угла. Недостатком является то, что их может быть сложно установить, так как все части зажима немного шатаются, когда вы пытаетесь установить направляющие седла, а в некоторых конструкциях зажим помещается на одной линии с подседельным штырем без откидывания.Плюсы в том, что они могут быть легкими и, что наиболее важно, они значительно упрощают очень точную настройку, что удобно, если вы, как и мы, одержимы деталями положения.

 

Двойные болты затягиваются друг против друга, и поскольку затяжка одного без регулировки другого означает, что вы измените угол седла, вам нужно потратить немного больше времени на регулировку счетчика, пока вы не получите именно это. Например, затяжка заднего болта, как показано здесь, не только затянет задний зажим, но и поднимет переднюю часть седла.Вам также потребуется усилить натяжение переднего болта, если вы хотите сохранить исходное положение седла.

 

Все седельные болты требуют довольно большого крутящего момента и рычага, когда всадник, сидящий на седле, эффективно пытается сорвать его с верхней части подседельного штыря. Они также очень подвержены разрушительному воздействию дорожной воды, грязи, а зимой и агрессивной дорожной соли. Будь другом, используй болты подседельных штырей и используй смазку или титановые болты, подобные этим, немного Ti-Prep или Copaslip.Вы будете рады, что сделали это, когда решите изменить или отрегулировать седло следующей весной.

 

Вот два верхних хомута с небольшим количеством Ti-Prep на резьбе болтов. Нижняя направляющая люлька находится на верхней части вала подседельного штыря. Вам нужно будет полностью размотать верхние зажимы, особенно если вы используете коренастые карбоновые направляющие, чтобы освободить место для их размещения на направляющих.

 

Посадить седло на нижнюю люльку; верхние зажимы могут просто опуститься на данный момент.

 

Поднимите передний верхний зажим и поверните его на одной линии с направляющими седла, пока он не окажется над направляющими (в зазоре под корпусом седла), затем поверните его назад на девяносто градусов в правильное положение и опустите, чтобы верхний зажим рельсовые каналы опираются на верхние кромки рельсов.

 

Выполните ту же процедуру для заднего верхнего зажима. При этом вам нужно будет удерживать переднюю часть седла неподвижно, иначе все это может немного шататься.Затяните болты вручную, чтобы удерживать компоненты на месте.

 

​Обязательно соблюдайте отмеченные пределы рельсов.

 

Верхние зажимы и люльки должны полностью сидеть на направляющих седла.

 

Используйте шестигранные ключи, чтобы отрегулировать соответствующий угол.

 

Обычно в хомутах есть небольшой запас хода, и их можно затянуть так, чтобы они чувствовали себя затянутыми, но чтобы болты располагались под углом, а верхние хомуты не полностью сидели.После проверки седло готово к поездке.

Подводные вертикальные хомутовые соединительные системы (VCCS)

Обзор

 

Соединители для подводных трубопроводов

Обладая проверенными характеристиками в самых экстремальных условиях, наши подводные соединительные системы обеспечивают соединение между подводными скважинами, манифольдами, трубопроводами, стояками и управляющими шлангокабелями без использования водолазов. Системы удовлетворяют широкий спектр потребностей в конфигурации и услуг, обеспечивая при этом высокую степень универсальности установки и эксплуатационной надежности.Ассортимент разъемов развивался на протяжении десятилетий и прошел тщательные испытания, чтобы соответствовать самым высоким отраслевым стандартам, обеспечивая долгосрочную надежность и безопасность, а также большую гибкость.

 

Максимальная надежность и доступность

Наша система соединения с вертикальным хомутом подходит для жестких труб, гибких труб с гусиной шейкой, подводных устройств запуска и приема скребков (PLR), контуров трубопроводов и модулей управления/клапанов. Он имеет прочную конструкцию с высокой грузоподъемностью для повышения надежности.

 

Непревзойденная универсальность 

В то время как системы соединения с вертикальными зажимами (VCCS) предназначены для более простых соединений, наши системы соединения с горизонтальными зажимами (HCCS) – это надежная и универсальная система, используемая для жестких катушек и PLR. Облегченная версия (HCCS-L) – это компактная, легкая и универсальная соединительная система, которая лучше всего подходит для гибких, шлангокабелей и жестких трубопроводов. Оба могут использоваться в широком диапазоне размеров соединений.

 

Акцент на качество и надежность 

В этой отрасли нет места ошибкам.Вот почему все, что мы делаем, ориентировано на качество и надежность. Все наши соединительные продукты проходят строгие квалификационные испытания и предназначены для широкого круга потребностей. В сочетании с всесторонней глобальной поддержкой и комплексным подходом наши системы дополняются высококвалифицированными экспертами и полным набором решений.

  • Характеристики и преимущества системы подводного соединения:
  • Долгосрочная надежность и безопасность
  • Рассчитан на номинальное давление до 15 000 фунтов на кв. дюйм и номинальную температуру 350 °F (180 °C) 
  • Гибкость для вертикальных конфигураций 
  • Подходит для жестких или гибких труб, с одним, двумя или несколькими отверстиями
  • Связь даже в самых экстремальных условиях
  • Интегрированные интеллектуальные коммуникационные и диагностические технологии 
  • Услуги круглосуточного удаленного мониторинга
  • Расчетный срок службы до 50 лет
  • Упрощенная установка и эксплуатация
  • Стандартное время выполнения заказа: 5 месяцев 

Plasser American – Машины и системы

Тампер непрерывного действия со стабилизатором

Plasser 09-2X DYNACAT — это мощная, высокоскоростная машина непрерывного действия для подбивки и подбивки гусениц со встроенным динамическим стабилизатором гусеницы.Все узлы трамбовки, подъема и футеровки смонтированы на отдельной вспомогательной раме, которая крепится к основной раме. В то время как сателлит подбивает и индексирует по две шпалы одновременно во время фактического рабочего процесса (подъем, футеровка, поперечная правка и подбивка), основная рама машины с системой стабилизации движется плавно и непрерывно со скоростью, определяемой оператором. Кабина оператора, силовая установка, основные гидравлические узлы, электронные системы и т. д. установлены на основной раме. Новые функции 09-2X C.В. DYNACAT представляет собой подбивочные устройства с двумя шпалами, которые позволяют подбивать две шпалы за одну операцию, что повышает производительность трамбовки, или только одну шпалу, если расстояние между шпалами становится неравномерным или машина должна работать на участках пути с перекошенными шпалами. Каждый трамбовочный блок можно поднимать и опускать по отдельности, чтобы обеспечить максимальную гибкость при трамбовке при техническом обслуживании или ремонте, что делает 09-2X C.A.T. DYNACAT очень универсален для пользователя.

Подбивочные устройства

Установки трамбовки состоят из восьми несинхронных разделенных трамбовочных головок с 4 инструментами и вибрационной гидравлической системой обжатия.Каждый блок подбивки регулируется в поперечном направлении с помощью горизонтальных направляющих колонн, чтобы сдвигаться вбок и обеспечивать полную подбивку переключателя. Каждый из восьми трамбовочных блоков можно поднимать и опускать по отдельности. Эта особенность этих трамбовочных узлов позволяет машине утрамбовывать одну или две шпалы одновременно. Таким образом, даже участки пути с неравномерным расстоянием между шпалами можно утрамбовывать с высокой производительностью. Эта уникальная система с разделенной головкой обеспечивает несколько основных преимуществ по сравнению с другими тамперами переключателей.Модель 09-2X C.A.T. DYNACAT обеспечивает такую ​​же тщательную трамбовку, которой известны все трамбовки Plasser.

Блоки стабилизации гусеницы

Модель 09-2X DYNACAT оснащена двумя мощными вибростабилизирующими блоками с гидравлическим приводом. Эти узлы катятся на восьми тяжелых колесах с ребрами (4 на единицу) и прижимаются к головке рельса с помощью роликовых дисков с гидравлическим приводом (2 на единицу). Конструкция катка позволяет DYNA-C.A.T. для стабилизации переключателей, в отличие от конструкций, в которых используются двухребордные ролики.Стабилизация выполняется непрерывно.

Использование хорошо зарекомендовавших себя компонентов

Мощный комбинированный зажим для подъема гусеницы и футеровки обеспечивает комплексные работы по производству стрелочных переводов и простой гусеницы. 2X DYNACAT оснащен двумя большими подъемными и двумя большими цилиндрами футеровки. На каждом рельсе установлены два фланцевых ролика. Подъем осуществляется роликовыми захватами, удерживающими головку рельса, при этом ролики могут оставаться закрытыми во время движения вперед в зависимости от конструкции пути или могут открываться и закрываться автоматически.В стрелочных переводах и переходах применяется подъемный крюк. Рельсовый крюк направляется к рельсам снаружи и захватывает либо головку рельса, либо основание рельса. Для подъема стрелочных переводов включен хорошо зарекомендовавший себя подъемный узел третьего рельса.

09-2X DYNACAT стандартно оснащен системой ПЛК Plasser. Сенсорные мониторы обеспечивают быстрый доступ ко всем функциям машины. Встроенная система диагностики помогает оператору эффективно устранять неисправности. Надежная система управления работает при температурах от –40°F до 158°F.При разработке особое внимание уделялось эргономичному дизайну. Все органы управления встроены в подлокотники сиденья оператора. Монитор, отображающий измеренные значения, находится непосредственно в поле зрения оператора. Более того, доступ к диагностическим и сервисным данным можно получить с рабочего места.

09-2X DYNACAT доступен как новая машина или как модернизация существующей машины 09-16 C.A.T. или 09-32 ДИНАКАТ. Он предлагается как модернизация старых машин.процесс восстановления будет включать замену старого спутника полностью новым спутником 2X со всеми новыми рабочими компонентами. Результатом этой модернизации станет универсальный высокопроизводительный станок.

Производительность: 4200 футов в час

Технические характеристики

1 92′ 5″ 1 12′ 9″
92 ‘5 “
10 ‘5 “
12 ‘9 “
176 000 фунтов
32′ 7″
26 ‘2 “
524 HP
до 45 миль/ч
до 4200 футов/ч
20 градусов
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.