Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома: пароизоляция для стен деревянного дома изнутри и снаружи

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

• толщины бревен;
• типа обработки материала;
• количества трещины;
• качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

виды пленок и особенности монтажа

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата – это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны – этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки – это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая – к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом – строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

• В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
• Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
• Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

• Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
• Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

• Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
• Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
• Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
• Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео:

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

5 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Как лучше всего применять пароизоляцию во внутренней стене дома с наружными стенами из цементного кирпича?

Пароизоляция является неотъемлемой частью здания, но часто она установлена ​​неправильно или полностью не установлена. Ежедневные занятия – мытье посуды и стирки, принятие душа, даже дыхание – а также испарение поверхностных вод из таких источников, как увлажнители, аквариумы, туалеты и влажные подвалы, создают влажность в вашем доме. Зимой эта влага пытается проникнуть из теплого интерьера вашего дома в холодный экстерьер в виде водяного пара.Установка пароизоляции на (теплой) внутренней стене вашего дома из цементного кирпича предотвратит конденсацию и уменьшит утечку воздуха через ваши стены и изоляцию. Если вы установите пароизоляцию на холодной стороне изоляции, то есть внутри кирпича, вы задержите влагу внутри стен и усугубите проблемы с влажностью.

Вы можете сделать пароизоляцию из любой неповрежденной поверхности, которая непроницаема для водяного пара. Полиэтиленовый пластик – это хороший материал для использования толщиной от 0.002 и 0,008 дюйма (от 0,05 до 0,2 мм). Пропитанная крафт-бумага, даже со слоем фольги, не является хорошим выбором, потому что нет никакого способа закрыть промежуток между одним листом и следующим, поэтому влага будет перемещаться прямо между листами.

Поскольку пароизоляция не может быть идеальной, и некоторое количество воды все еще может проникнуть в нее, вы должны создать вентиляционный канал для воды, проходящей через изоляцию. После этого вы можете установить свой пароизоляционный слой, намотав его поверх изоляции или используя мастику.Перекрыть выступы на бумажной подложке теплоизоляции и прикрепить их к краям стенных шпилек. Обязательно перекрывайте несколько футов пароизоляции на всех соединениях, чтобы не было зазоров, через которые может проходить пар. Также закрепите пароизоляцию на оконных рамах, чтобы предотвратить утечку воздуха вокруг окон. Наконец, оставьте много излишков материала во всех углах, чтобы при установке настенного экрана пластик не порвался. После того, как ваш пароизоляция установлена, вы готовы установить ваши внутренние стены.

,

Как приклеить пароизоляцию к стене из цементного блока | Главная Руководства

Влажность пара. По своей природе пар перемещается из областей с более высокими концентрациями в более низкие. Поскольку в более теплом воздухе больше влаги, пары будут перемещаться в сторону охлаждения. С цементной стенкой в ​​более теплом климате это означает, что влажность будет проникать через цемент в ваш дом. Цемент легко пропускает влагу. Когда влажность попадает на стену, она конденсируется в более крупные капли влаги. Оставленная некуда идти, вода вызывает плесень и грибок, а также гниль.Пароизоляция предотвратит это. У вас есть различные варианты пароизоляции. Двумя наиболее распространенными являются полиэтиленовая пленка и жесткая пенная изоляция. Оба легко приклеиваются к цементу и быстро укладываются.

Налейте в ведро галлон теплой воды. Добавьте около 1/4 чашки тринатрийфосфата в воду. Смешайте, используя деревянную малярную палочку или большую пластиковую ложку, пока все TSP не растворится.

Опустите чистящую щетку в раствор и протрите стену, работая сверху, снизу и поперек стены.Прополощите щетку в ведре и поработайте над одной и той же областью пару раз, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Это очистит цемент от грязи, жира и других загрязнений, а также от выцветания. Выцветание представляет собой порошкообразное белое вещество, которое остается при высыхании влаги, оставляя после себя соли и минералы.

Промыть ведро и щетку. Залейте чистой теплой водой. Используйте ткань или губку, чтобы протереть стену водой для полоскания. Повторите с новой порцией воды, чтобы убедиться, что все TSP удалены.Высушите на воздухе стенку в течение нескольких часов или до полного высыхания.

Измерьте длину и высоту стены. Добавьте 12 дюймов к любому размеру, чтобы обеспечить достаточное количество паронепроницаемого материала, если вы выберете полиэтиленовую пленку – пластиковый барьер для пара. Для жесткой пенной изоляции, установленной в виде комбинированного пароизоляции и изоляционного продукта, используйте высоту и ширину, чтобы определить необходимое количество листов экструдированного полистирола.

Разрезать пластиковую пленку до необходимого размера. Используйте простой нож или сверхмощные ножницы, чтобы легко его разрезать, подобно тому, как вы режете упаковочную бумагу для подарков.Если требуется более одного куска пластика, отрежьте каждый с избытком 12 дюймов в любом направлении. Разрезать жесткую пенопластовую изоляцию только по мере необходимости, например, вокруг дверных проемов. Используйте универсальный нож для пены и направляйте свой разрез линейкой.

Пропустите валик строительного клея вокруг самого верха стены, в углу, образованном потолком и стеной. Повторитесь вокруг самого основания стены и вдоль боковых краев. Скручивайте волнистые линии строительного клея щедро на остальной части стены, по крайней мере, каждые 6 дюймов по горизонтали.При использовании жесткой пены, наклейте ширину примерно на одну панель за раз.

Прижмите пластиковую пленку к стене и прижмите на место при правильном расположении. Начните с верхней части стены и продолжайте, а затем нажимайте, вытягивая и сглаживая. Любые морщины в пластике позволят сформироваться конденсату, в конечном счете, образуя плесень внутри пластика. Прижмите пену к стене аналогичным образом. Вы не должны сгладить это, однако, из-за его жесткости.

Перекрыть швы в пластике не менее чем на 12 дюймов, чтобы избежать утечек.Альтернативно, плотно прижмите друг к другу листы жесткой пены. Лента швов для обоих с изоляционной лентой. Не оставляйте пробелы неиспользованными. Закройте все отверстия в пароизоляции маленькими полосками ленты.

Обрезать трубы, окна или другие препятствия по мере необходимости. Склейте строительный клей по краям отверстия и заклейте пластиком или пеной на отверстии. Усилить с ленты, как это возможно.

Закончите стену с каркасом, если это необходимо, и дополнительной изоляцией, если хотите.Непокрытый пластик или пена подвержены проколам и повреждениям, что делает пароизоляцию неэффективной.

Как установить водяной барьер на душевую стенку | Домашние руководства

Независимо от того, рассматриваете ли вы ванны или душевые, один аспект всегда остается неизменным: наличие влаги. Это особенно актуально в обстановке душа, когда стены и пол неоднократно бомбардируются большим количеством воды. Прежде чем плитка может быть установлена ​​на душевые стены, необходимо обеспечить защиту от влаги, чтобы любая вода, которая проникает через плитку и цементный раствор, не доходила до деревянных стоек, а вместо этого проталкивалась по стене вдоль поверхности влагозащитный барьер на душевой поддон, где он затем стекает в слив и от душа.

Пластиковый паровой барьер

Установите пластиковое покрытие в качестве пароизоляции за бетонным основанием. При работе с небольшими пластиковыми листами, которые перекрывают друг друга, убедитесь, что верхние слои перекрывают нижние слои с эффектом водопада, чтобы любая влага, которая проникает, стекала по водопаду в поддон для душа.

Разрежьте защитное покрытие, чтобы оно соответствовало универсальному ножу. Убедитесь, что защитное покрытие достаточно длинное, чтобы драпировать верхний край фланца душевого поддона в случае пластикового поддона или резинового вкладыша поддона, идущего вверх по стенным шпилькам в случае поддонов из керамической плитки.Этот избыток обрезается при укладке плитки.

Прикрепите пластиковую пленку к шпилькам непосредственно с помощью молотка. Вертикальные секции должны перекрываться по крайней мере на три дюйма, где это необходимо. Скобы по крайней мере каждые шесть дюймов.

Влагозащитный барьер для краски

Накрыть подложку для плитки для душа крашеным влагобарьером. Сначала подготовьте установку, наложив малярную ленту на все края душа, чтобы случайно не нанести гидроизоляцию на другие готовые поверхности.

Покрасьте углы и периметры кистью. Нанесите гидроизоляцию на расстоянии не менее шести дюймов от любого периметра, чтобы облегчить основное нанесение.

Нанести гидроизоляцию на основную поверхность душа с помощью валика. Покройте всю поверхность вплоть до и перекрывая периметры, которые вы рисовали ранее, с помощью кисти.

Убедитесь, что все внутренние углы, а также области, где встречаются подстилающие листы, полностью заполнены гидроизоляционным раствором.Также убедитесь, что периметр, в котором совмещены поддон и настенное основание, полностью заполнен гидроизоляцией. Удалите ленту и подождите не менее 24 часов до установки плитки.

Никогда не устанавливайте Air-Con в доме с пароизоляцией

Пароизоляция + Кондиционер = Влажные заплесневелые стены

Итак, вот малоизвестный факт, что большинство инсталляторов HVAC не скажут потенциальному новому клиенту для централизованного кондиционирования; Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с кондиционерами в домах могут вызвать гниение стен из-за конденсации , которую они могут вызвать. Вот почему, если у вас новый дом с пароизоляцией, вам лучше подождать, пока внешний сайдинг не потребует замены, а затем установить непрерывную жесткую теплоизоляцию панели снаружи под отделку вместе с ERV или блоком HRV для вентиляции, так как способ сохранить ваш домашний кулер летом на и теплее зимой, при этом сэкономив кучу денег.Помните, что изоляция – это дар, который продолжает дариться, еще долго после того, как эта необычная новая система центрального кондиционирования нуждается в серьезном обслуживании или замене. Но тогда не верьте нам на слово – давайте посмотрим на объяснение эксперта по строительным наукам Джо Лстибурека.

Почему старые дома с кондиционерами в отличной форме, а новые гниют?

Столетие назад дома были построены из камня, кирпича и массива . Ранние строительные материалы либо не пострадали от влаги, либо были помещены в среду, где они могли высохнуть.Дома были плохо или полностью изолированы, и они пожирали дешевую энергию, которая была доступна в прошлом, втягивая бесконечный свежий воздух и удаляя влагу. Мы просто продолжали накачивать энергию, чтобы заменить тепло, которое выходило во всех направлениях, и все было хорошо в мире – или так мы думали, прежде чем мы узнали лучше.

Кроме того, внутренние стены дома в прошлом были отделаны настоящей штукатуркой, обычно на подложке рейки, для которой требуется около 99% относительной влажности (RH) для размещения плесени.Благодаря недавним «улучшениям» в строительстве в Северной Америке, мы теперь используем стандартную, совместимую с кодом гипсокартон на бумажной основе, которой требуется относительная влажность менее 80%, и все становится черным и вонючим.

Даже самый тупой из трех поросят не строил свой дом из бумаги. – Джо Лстибурек

Поскольку мы изолируем и делаем дома воздухонепроницаемыми, они не так легко высыхают, а обычные строительные конструкции задерживают влагу внутри стеновых блоков. Будьте осторожны, чтобы не перепутать воздушные барьеры с паровыми барьерами, они не одинаковы…. В дополнение к этой проблеме мы представили изделия из конструкционной древесины, которые гораздо более подвержены повреждению от влаги, чем твердые пиломатериалы. Если вы думали, что можно построить новый дом с OSB «потому что все это делают», вы поймете, почему мы считаем, что небольшая дополнительная стоимость фанеры может стоить того по сравнению с недостатками OSB.

Итак; Почему новые дома гниют, а старые в отличной форме?

Неудивительно, что протекающий дом с долговечными материалами и очень слабой изоляцией мог бы остаться сегодня почти в таком же состоянии, как и 100 лет назад.Пытаясь согреться нашими ревящимися кострами, мы эффективно обжигали высушенные дома изнутри. Также не должно вызывать удивления, по ряду причин, что мы не можем позволить себе продолжать строительство или отопление таких домов.

Так что ответ на не изолировать?

• Нет, для этого не хватает энергии.

Является ли ответ не использовать композитные древесные материалы?

• Нет, для этого не хватает деревьев.

Нам нужно признать эти изменения и спроектировать стены для эффективной обработки влаги.

Поскольку большинство новых домов в Северной Америке в настоящее время оборудованы кондиционерами, первым и наиболее важным шагом в строительстве новых домов будет прекращение включения пароизоляционных барьеров из полиэтилена в стеновые конструкции во всех, кроме самых холодных климатических условиях, или, по крайней мере, изменение их местоположения в пределах настенная сборка.

Размещение пластикового пароизоляции внутри дома с кондиционерами колоссально глупо.- J.L.

Влагонепроницаемые паровые барьеры отлично работают зимой, а до кондиционирования воздуха и стен с сильной изоляцией они были относительно безвредны летом. Но поскольку дома в настоящее время лучше изолированы и также охлаждаются в жаркие месяцы, этот пароизоляционный слой находится на изнаночной стороне стенового блока, чтобы быть эффективным в течение большей части года.

Если вы живете в стране бесконечной зимы, лучше всего подойдет внутренний пароизоляционный барьер из полиэтилена. Хотя иногда может показаться, что в большинстве Канады и на восточном побережье США есть несколько жарких влажных месяцев, о которых мы склонны забывать.

Грибу требуется много энергии, чтобы приготовить еду из массива дерева, но мы сделали это намного проще, создав виртуальный буфет из легко усваиваемых материалов. Включение поли пароизоляции в смесь создает атмосферу столовой для плесени с рейтингом 5 звезд.

Все более легкое питание: пиломатериалы> фанера> OSB> ДСП> ДСП> бумага.

Изображение ДСП через Викимедиа

Сегодня для строительства конструкций наших домов мы часто используем инженерные изделия из дерева, которые были разжеваны в крошечные кусочки размером с укус и которые удерживаются вместе с некоторыми вкусными клеями, которые можно размягчать в летние месяцы благодаря внутреннему связанному пару диск поражает поли пароизоляцию и конденсируется в капли воды.Yum.

В домах с воздушным уплотнением без надлежащих систем вентиляции может быть значительно повышен уровень относительной влажности. Комбинация этого добавленного внутреннего увлажнения и холодных стеновых поверхностей, вызванных тепловыми мостами в каркасе, подвергает бумажную поверхность гипсокартона серьезному риску конденсации зимой.

Даже старая плесень без зубов может съесть бумагу. – J.L.

Внутренняя обстановка домов значительно изменилась за последние несколько десятилетий, и это ставит новые задачи перед монтажом стен.Строительный кодекс часто не успевал за этим. Меры по контролю паров, которые изначально были предназначены для предотвращения намокания стен, теперь препятствуют их высыханию. Мы знаем, как лучше строить стены, но во многих случаях нам мешают регулирующие органы, которые не обновили коды, чтобы отразить более эффективные ограждающие конструкции здания.

Строительные нормы и правила заставляют вас делать глупости. Законы физики козырного кода. – Джо Лстибурек

Джо Лстибурек оставил неизгладимый след в строительном кодексе Соединенных Штатов, и, по нашему мнению, они гораздо лучше для него.Канаде не так повезло, и его разочарование канадским национальным строительным кодексом было очевидно на конференции, на которой я присутствовал; Если повезет, в будущем мы можем увидеть изменения в использовании и размещении пароизоляции для стен или принятие окрашенных грунтовок для замедления паров – В результате получится более качественно построенный корпус, более подходящий для нашего климата и образа жизни – и что наиболее важно более прочный и устойчивый к плесени. Вы также можете посмотреть Как создать платформу LEED Platinum для настенного монтажа на t , на канале EcoHome YouTube

Многое из вышеперечисленного было вдохновлено лекцией, прочитанной в Барри, Онтарио, апрель 2014 года Джо Лстибуреком из Building Science Corporation.Он делает сложный бизнес современного высокоэффективного дизайна дома простым и делает это с бесконечным потоком однострочников, некоторые из которых слишком забавны, чтобы не включать, не говоря уже о том, что они помогают понять суть дела.

,