Как крепить пароизоляцию к металлическим профилям: Как крепить пароизоляцию к металлическим профилям

Содержание

✅ Как крепить пароизоляцию к металлическим профилям

Практически каждый тип строительных работ нуждается в применении изолирующих материалов, которые способны не только повысить сроки эксплуатации строительных материалов, но и положительно отражаются на итоговом качестве всей постройки. Одним из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства является пароизоляция, которая отвечает за создание правильного микроклимата под кровельной и некоторыми стеновыми конструкциями. В работе с таким материалом важно знать, как крепить пароизоляцию.

Пароизоляция крыши — один из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства.

Приспособа для нарезания плитки

Давненько я сюда ничего не добавлял.

Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

Портал о стройке

06.12.2018 admin Комментарии Нет комментариев

В процессе строительства жилых зданий приходится выполнять широкий объем работ, в числе которых важную роль играет устройство пароизоляции. К ее проведению следует подходить со всей ответственностью, поскольку это определяет стабильность уровня влажности воздуха в помещении. Правильно выполненная пароизоляция позволяет помимо обеспечения оптимального теплового режима в помещении предотвратить негативное воздействие со стороны пара и конденсата.Осознавая всю значимость выполнения тепло- и пароизоляции, не всегда владельцам удается правильно выполнить эту работу. И среди часто возникающих у них вопросов особо актуальным представляет следующий: какой стороной располагать пароизоляцию, чтобы она обеспечивала в помещении оптимальный микроклимат.
Этому вопросу необходимо уделить особое внимание еще до начала работ. Разобраться с тем, какой же стороной следует располагать пароизоляционную пленку на поверхности, можно только ознакомившись с процессом укладки стен, в том числе и утеплителей. Во многом благодаря этой информации можно будет понять, какой стороной следует располагать те или иные материалы.

Общее описание процесса пароизоляции

Прежде всего, необходимо уделить внимание основанию — его необходимо очистить от загрязнения и тщательно высушить. Также обязательной процедурой является грунтование. Если приходится иметь дело с металлической поверхностью, то она должна быть обезжирена. Во время работы с кровлей пароизоляция может быть уложена без дополнительных подложек.
Что же касается пола и стен, то в этом случае придерживаются следующей схемы:

Очень важно, чтобы пленка располагалась максимально ровно. Не следует допускать чрезмерного ее натягивания или свисания.

Подготавливаемся правильно

Гипсокартон следует устанавливать только после проведения специальной подготовки. Без подготовительных работ вы вряд ли получите в конце ремонта то, на что вы рассчитывали в самом его начале. Кроме этого пароизоляция может быть неправильно установлена, что не даст вам возможности насладиться ее преимуществами. Подготовка в данной ситуации предполагает проведение следующих действий:

Замазывание трещин

  • очистка стен и потолка от старой отделки;
  • уборка помещения от строительного мусора, чтобы он не путался под ногами во время работ;
  • далее следует замазать шпаклевкой все трещины, чтобы они не осыпались и не мешали работе;
  • обрабатываем стены грунтовкой глубокого проникновения;
  • после высыхания грунтовки наносим на стены антисептик. Он предотвратит появление плесени и грибка.

Обратите внимание! Обработка антисептическими средствами перед пароизоляцией обязательна, так как попадание за пленку спор плесени или грибка может привести к их размножению уже внутри помещения.

Также на данном этапе можно составить схему для каркаса и на подготовленную поверхность нанести разметку. Так будет намного удобней производить монтажные работы. После проведения вышеописанных действий, можно осуществлять крепление каркасных элементов.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Чтобы выполнить монтаж пароизоляции качественно, во время проведения этой работы необходимо придерживаться определенных правил. Главное из них — обеспечить должную защиту утеплителя, а для этого пароизоляционный материал должен быть уложен на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Выбор стороны пароизоляции во многом определяется и тем, с каким материалом вам приходится работать.
Если говорить подробнее о схеме укладки пароизоляции, то суть ее будет сводиться к следующему.

  • Если рассматривать структуру Изоспана, то в нем можно выделить два слоя, которые дополнены шероховатым покрытием. Причем последнее необходимо для того, чтобы на нём скапливался конденсат и быстрее испарялся. Правильная укладка предполагает размещение материала на внутренней стороне. При этом гладкую сторону необходимо как можно сильнее придавить к уплотнительной поверхности.
  • Если приходится работать с полиэтиленовой пленкой, то ее можно укладывать с любой стороны. Однако необходимо выдерживать зазоры и не допускать слишком сильного или слабого натягивания материала.
  • Если используются мембранные материалы, то такая укладка выполняется в соответствии с пиктограммой с изнаночной стороны.
  • Укладка пенофола должна производиться таким образом, чтобы ее фольгированная сторона была обращена внутрь.
  • Полипропиленовую пленку с двухслойной структурой размещают на полу таким образом, чтобы ее гладкая сторона была направлена к утеплителю, а шероховатая часть смотрела в направлении помещения.
  • Правильная укладка металлизированной пленки с фольгой требует ее размещения таким образом, чтобы фольга была обращена к утеплителю.
  • Если в качестве пароизоляционого материала используется полипропилен с односторонним ламинатом, то его следует размещать гладкой стороной к утеплителю, а оплетенная часть должна быть обращена внутрь.
  • Для эффективной эксплуатации микроперфорированной мембраны ее укладывают таким образом, чтобы маркированная сторона была обращена к кровле. Здесь очень важно выдержать зазор между утеплителем и пленкой, тогда материал останется целым и сможет успешно выполнять свою функцию.

Обшивка конструкции листами

Установка листов

Гипсокартон крепится в самом конце, когда был установлен утеплитель и пароизоляционный слой. Обшивка листами каркаса, при соблюдении всех правил, пройдет так же легко и быстро. Чтобы получить на выходе отменный результат, вам понадобится проделать следующие манипуляции:

  • дать материалу сутки пролежать в том помещении, в котором он будет далее монтироваться;
  • крепить нужно сначала цельные листы, а уже потом дорезать не хватающие для обшивки кусочки;
  • листы устанавливает таким образом, чтобы их края попадали на середину профиля;
  • старайтесь плиты располагать так, чтобы между ними не образовывались щели. Листы крепим максимально плотно друг к другу;
  • плиты крепим с помощью саморезов. Шаг установки саморезов составляет 20-25 см;
  • саморезы углубляем в гипсокартон на 1 мм. Избегайте возвышения шляпок над листами, иначе вы в дальнейшем не сможете нормально и качественно провести финальную отделку.

Классификация пароизоляционных материалов

Выбирая материал для пароизоляции, необходимо учесть, что он должен обладать определенными характеристиками:

  • высокая прочность;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • устойчивость к возгоранию.

К сожалению, промышленность пока не может предложить универсальный материал для выполнения подобных работ. Однако имеется немало заслуживающих внимания изделий, среди которых можно выделить следующие:

  • Полиэтиленовая пленка. Для придания ей повышенных характеристик прочности она подвергается армированию сеткой и тканью. В продаже встречаются варианты, предусматривающие перфорации или не имеющие ее. Присутствие микроотверстий на перфорации обеспечивает эффективное испарение конденсата. Свои преимущества имеются и у перфорированных пленок, которые заключаются в отсутствие сложностей с монтажом и в минимальном количестве отходов, возникающих после установки. Этот материал получил наибольшее распространение в помещениях, где преобладает режим повышенной влажности. В первую очередь речь идет о саунах, банях и прочих аналогичных им помещениях.
  • Полипропиленовая пленка. По сравнению с предыдущим материалом этот пароизолятор отличается повышенной прочностью, а также не подвержен ультрафиолетовому излучению. Основное его назначение — использование для защиты кровли. В структуре этого материала имеется сторона, на которую нанесены вискоза и целлюлоза. Это решение ускоряет процесс впитывания и высыхания влаги при конденсате.
  • Спандонд, ламинированный полипропиленом. Этот материал получил применение при монтаже холодной кровли.
  • Алюминиевая или металлизированная фольга. Главным достоинством являются великолепные паронепроницаемые свойства, благодаря чему она особенно эффективна в парных.
  • Картон, ламинированный при помощи полиэтиленовой пленки. Этот изолятор демонстрирует высокую эффективность при использовании в циклично обогреваемых строениях.
  • Битум или битумсодержащие материалы. Этот материал может не только выполнять функцию пароизолятора, но и использоваться для оклейки. У него имеется один серьезный минус: подвергаясь воздействию низких температур, материал становится хрупким и начинает разрушаться.
  • Мембранные или дышащие пленки. Их отличают превосходные пароизоляционные свойства, в качестве основы для них используются синтетические волокна. Технология укладки этих пароизоляторов позволяет размещать их непосредственно на теплоизоляторе.

Технология выполнения пароизоляции

Процесс укладки пароизоляции предусматривает выполнение следующих действий.

  • Вначале выполняется монтаж пароизоляционного материала по аналогии с гидроизоляционным.
  • Начинают устанавливать материалы с дегтем, используя в качестве клеящего вещества битум.
  • Если монтажные работы проходят в условиях низких температур, то разрешается вводить в состав асфальтовой мастики кальций или антифриз.
  • Во время выкладывания покрытия необходимо стремиться сделать все таким образом, чтобы не возникало разрывов. На тех же участках, где будет возникать примыкание покрытия, укладываемого горизонтально к стене, материалу необходимо дать выйти на поверхность на 15 см. Это позволит избежать попадания влаги на теплоизоляцию.
  • В процессе создания пароизоляционного слоя очень важно не допускать увлажнения слоя теплоизоляции.
  • Фрагменты пароизоляции, расположенные рядом друг с другом, скрепляют внахлёст в местах стыков на 7 см. Если создается двухслойная пароизоляция, то полосы должны быть размещены на расстоянии 0,5 метра друг от друга.
  • В процессе укладки пароизоляционного материала необходимо сделать таким образом, чтобы покрытие как можно плотнее располагалось к защитному. При этом нужно следить за тем, чтобы не возникало пустот и дренажных отверстий.
  • Если работы запланированы в зимний период, то проводить их разрешается лишь при положительной температуре.
  • Следует отказаться от выполнения пароизоляции во время выпадения осадков, иначе это серьезно скажется на качестве постройки.
  • Прежде чем приступать к укладке пароизоляции, необходимо подготовить поверхность, с которой нужно удалить все загрязнения, дать ей высохнуть и прогреть.
  • В тех случаях, когда пароизоляция выполняется в зимние месяцы, подготовленные к работе рулоны нужно поместить в теплое помещение и выдержать их там в течение суток. Далее на них нужно нанести растворители, которые долго испаряются. Следует избегать ситуаций, когда материал приходится перемещать по холоду до места проведения работ.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок?

Такая операция, как пароизоляция должна быть в обязательном порядке выполнена со всеми без исключения поверхностями, включая потолок, кровлю, пол и стены. И, прежде всего, остановимся подробнее на особенностях укладки пароизоляции на потолке.
Защита от влаги необходима потолку из-за того, что он постоянно подвергается отрицательному воздействию со стороны водяных паров, возникающих из-за повышенной влажности в помещении. Возникают же такие условия в помещении ввиду того, что регулярно приходится выполнять такие бытовые операции, как стирка, купание, уборка, приготовление пищи и др.

Все эти процессы сопровождаются выделением теплого воздуха, который стремится наверх и ищет пути выхода наружу. Однако этого не допускает потолок. Использование пароизоляции позволяет продлить срок службы этих материалов и вместе с тем предотвратить образование грибка и плесени на чердаке. Положительным моментом от использования пароизоляции является придание потолку повышенной огнеустойчивости.

В соответствии с технологией укладки пароизоляции на потолке, подготовленный материал фиксируют к черновой потолочной поверхности, зажимая его при помощи металлического профиля или обрешётки. Во время раскатывания рулонов владельцу придется иметь дело с полосами. Их необходимо совместить между собой внахлест на 10-15 см. Для соединения друг с другом стыков рекомендуется использовать специальные самоклеющиеся ленты.

Завершаем начатое

После всех проведенных манипуляций останется проделать только следующие действия:

  • заделать все щели между листами серпянкой;
  • зашпаклевать все саморезы сверху. Шпаклевку также нужно нанести поверх серпянки;
  • после высыхания шпаклевки все неровности затереть наждачной бумагой;
  • затем все стены и потолок прогрунтовать и дать раствору просохнуть.


Шпаклевка стен

После этого получившейся конструкции можно придавать окончательный вид. Ее можно покрасить, положить на нее керамическую плитку или просто обклеить обоями. Как видим, установка пароизоляции на каркасную основу для гипсокартона с его последующим монтажом не представляет ничего сложного. Нужно только следовать приведенным выше инструкциям, и вы сможете добиться полной пароизоляции, а также теплоизоляции своего помещения.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах?

Пар способен негативным образом повлиять и на состояние пола. В первую очередь это относится к первым этажам, которая служат потолком для подвальных помещений, а, помимо этого, для поверхностей бань и саун.

Правила монтажа

Технология укладки материала предусматривает проведение работ в следующей последовательности:

  • вначале размещается теплоизоляционный материал;
  • затем кладут гидроизоляционный слой;
  • пароизоляция размещается в самую последнюю очередь.

Во время укладки пленки необходимо следить за тем, чтобы она не была слишком сильно натянута. Также не рекомендуется допускать и ее провисания. Куски пароизоляции необходимо соединять внахлёст, используя в качестве крепежа двухсторонний скотч или специальные скобы.

Важным моментом является то, что покрытия необходимо выкладывать в два слоя: изолятор должен лежать снизу утеплителя, снаружи и сверху.

Если приходится решать эту задачу в больших помещениях, то в качестве материала следует применять жидкую резину из битума. Технология нанесения сводится к ручной укладке или можно воспользоваться компрессорным методом. Дождавшись ее высыхания, можно впоследствии увидеть появление эластичной пленки из резины, которая будет надежно удерживать влагу.

Осознавая всю важность пароизоляции, владелец должен позаботиться о том, чтобы она была проведена в отношении всех поверхностей дома, которые могут подвергаться воздействию со стороны влаги. Помимо того, что нужно правильно выбрать материал для выполнения этих работ, также нужно разобраться с тем, какой стороной ее правильно укладывать. Только в этом случае можно обеспечить ее эффективное функционирование, что, в свою очередь, позволит продлить срок службы этих покрытий, на которых она создается.

Преимущества внутреннего утепления

Многие люди считают, что если была проведена процедура утепления дома снаружи, то внутренняя пароизоляция не нужна. Но это не совсем верное утверждение. Проведение внутренней пароизоляции поможет вам:

Установка утеплителя

  • устранить недостатки утепления снаружи;
  • повысить эффективность утепления снаружи;
  • сделать помещение более теплым;
  • предотвратить появление плесени и грибка. Особенно это касается оконных проемов;
  • снизить теплопотери, что позволит экономить на отоплении, цены на которое постоянно растут.

Из относительных недостатков утепления и пароизоляции, осуществляемой под гипсокартон, можно упомянуть незначительное уменьшение свободного пространства в помещении. Но гипсокартон, в большинстве случаев, и так требует монтажа каркасных перекрытий, которые приводят к уменьшению пространства. Так что если вы пошли на это в самом начале, то гораздо эффективнее будет использовать пространство под листами для установки утеплителя и пароизоляционной пленки. Так вы убьете сразу трех зайцев: займете свободное пространство под листами, дополнительно утеплитесь, а также предотвратите появление конденсата. Поэтому делать пароизоляцию и утепление не только нужно, но и целесообразно.

Крепление пароизоляции при строительстве и ремонте

Стены строений необходимо защищать от избыточного количества влаги и пара.

Утепление дома следует производить как внутри, так и снаружи.

Для пароизоляции широко используются специальные пароизолирующие материалы. Какие это материалы, как крепить пароизоляцию? Данная информация представляет интерес для многих владельцев частных строений и квартир. Промышленность поставляет в свободную продажу материалы для пароизоляции, которые делятся на две группы: рулонные и листовые. Принадлежность к той или иной группе определяет способы крепления пароизолирующих материалов при их монтаже.

Чаще всего для пароизоляции используют защитные материалы внутри помещений и зданий. Но если стены строения тонкие, а в холодное время года температура наружного воздуха опускается ниже 28-30 градусов, материалы пароизоляции рекомендуется монтировать как внутри, так и снаружи помещения.

Чтобы было тепло

Конечно, пароизоляционная пленка также обладает определенными теплоизоляционными свойствами. Но этого будет явно недостаточно, особенно если снаружи дома утепление не проводилось. Поэтому специалисты рекомендуют установить под паропленку дополнительный слой утеплителя. В качестве утеплителя сегодня пользуются особой популярностью два материала:

  • минеральная вата. Она используется наиболее часто. Крепят ее с помощью специального степлера;


Минеральная вата в каркасе

  • пенопласт. Он по популярности немного уступает минеральной вате. Его просто устанавливают между каркасными элементами.


Пенопласт в каркасе

Обратите внимание! Какой бы материал вы не использовали для утепления, он должен составлять монолитный слой. Все щели следует заделать либо специальным скотчем, либо монтажной пеной или силиконовым герметиком.

Сама процедура утепления не представляет собой ничего сложного. С ней можно справиться всего за пару часов, если помещение имеет большие габариты. Поэтому не стоит пренебрегать подобной процедурой, так как преимущества утепления вы по достоинству оцените холодными зимними вечерами. После утеплителя наступает черед пароизоляционной пленки.

Работы по пароизоляции своими силами

Для обеспечения влагостойкости утеплителя перекрытий на границе подвальной и жилой зон и непосредственно стен необходимо создание слоя пароизоляции. Выполняются такие работы в период строительства или очередного ремонта строения. Монтаж парозащиты не сложен, поэтому такую работу в состоянии выполнить человек, владеющий навыками несложных ремонтных работ.

Схема пароизоляции балкона.

Возможные материалы для выполнения парозащиты

Совсем недавно в качестве материала для подобного рода работ были только рубероид и пергамин. Современный строительный рынок поражает своим разнообразием и предлагаемым широким выбором:

  1. Пленка пароизоляции стандартная. Это парозащитный барьер, предотвращающий образование конденсата на стенах, утеплителе кровельных конструкций.
  2. Мембранная пленка с изоляционным эффектом и защитой от проницания пара. С ее помощью возможно контролировать удаление излишней влажности из помещения, предел вывода определяется паропроницаемой мембраной.
  3. Мембранная пленка с переменной паропроницаемостью для влажного и сухого состояния. При возрастании влажности мембрана увеличивает пропускную способность.
  4. Пленка с алюминиевой фольгой. Обладает отражающей функцией и повышенным свойством парозащиты. Еще она способна отражать и возвращать небольшую часть теплового излучения в помещение.

Промышленностью России выпускаются пленки «Изослан» и «Мегаизол». Они хорошо зарекомендовали себя на протяжении многих лет использования в строительных работах.

Виды пароизоляции. Возможные способы ее монтажа

Есть два вида пароизоляции: рулонная и листовая. Коротко о каждой:

Пароизоляция рулонная

Схема паро- и гидроизоляции дома.

При выполнении работ своими руками очень популярна, используется при выполнении пароизоляции стен. Порядок действий такой:

  • рулон материала раскатывается от потолка до пола;
  • закрепляется оцинкованными профилями или деревянными рейками;
  • отверстия для вентиляции размещают между отделкой и парозащитным слоем, зазор 4 см.

Пароизоляция листовая

Для монтажа листовой пароизоляции предварительно изготавливается каркас из профиля. Возможно изготовление каркаса из нетолстых деревянных реек. Но профилю отдается предпочтение по той причине, что в нем сделаны пазы под размеры стандартных листов. Листы впоследствии вставляют в каркас и крепят. Крепление осуществляется саморезами, места стыков покрываются изоспаном или пленкой ПВХ. Важно подчеркнуть, что полотно парозащиты следует класть тыльной поверхностью к месту утепления.

Установка каркаса

Гипсокартон можно устанавливать на два типа каркасных элементов:

  • деревянные рейки. При установке в помещениях, где имеется влажность, все каркасные элементы из дерева необходимо обрабатывать специальными защитными средствами, чтобы продлить срок службы дерева;


Деревянный каркас

  • металлические профиля. Под гипсокартон часто всего предпочитают крепление именно таких профилей. Их проще установить, чем деревянные рейки, да и срок службы гораздо больше.


Металлический каркас

Конечно, гипсокартон можно установить и без каркаса. Но это скорее исключение из правил, так как бескаркасный способ возможен только при ровных стенах. Кроме того, в таком случае под листы невозможно будет установить утеплители и паропленку. Каркас выполняет несколько функций:

  • выравнивает кривизну стен и потолка;
  • позволяет без проблем установить в сформированных нишах каркаса утеплитель;
  • является отличной основой не только для гипсокартонных листов, но и для пароизоляционной пленки.

Обратите внимание! Чтобы идеально выровнять стену, нужно найти самую большую выпуклость и ориентировать по ней установку всех профилей или деревянных реек.

Монтаж каркаса осуществляется следующим образом:

  • сначала производим обрешетку стен и потолка по периметру с помощью направляющих профилей. К потолку и стенам профили снаружи крепим дюбелями;
  • далее, используя стоечные профиля, делаем внутреннюю обрешетку с помощью горизонтальных перемычек.

После завершения монтажных работ по созданию каркаса можно приступать к установке утеплителя.

Особенности крепления слоя пароизоляционного материала

Для проведения работ необходимо приготовить инструмент и крепеж:

  • шуруповерт;
  • набор отверток;
  • молоток;
  • скобозабиватель с принадлежностями;
  • специальный скотч;
  • гвозди и саморезы.

Все рулонные материалы пароизоляции закрепляют специальным инструментом — скобозабивателем (степлером). Материал следует настилать вдоль периметра стен строения внахлест. В углах нужно укладывать только цельное полотно, куски здесь не нужны, ими не удастся обеспечить надежное покрытие. Угол должен быть полностью перекрыт единым куском. Это касается как внутренних, так и наружных углов.

При монтаже пароизоляционного материала на потолке нужно обязательно захватить часть стены. Материал располагается внахлест, чтобы не было щелей между стенами и потолком. Величина нахлеста — порядка 15-20 см.

При выполнении наружной пароизоляции делаются три слоя: первый слой непосредственной парозащиты, за ним кладут теплоизолирующий слой, а поверх него вновь слой пароизоляции. Возможно ли сделать эту работу своими руками без помощи специалистов? Да, при приложении некоторых усилий, тщательном и качественном выполнении работ вам гарантированы сухие стены без нежелательной влаги и конденсата.

Где бы ни производился монтаж пароизоляции, следует выполнять работы в соответствии с установленными и проверенными на практике правилами. Если используется мембранная пленка, то ее следует размещать с внутренней стороны строения перед теплоизоляционным слоем.

Для сохранения целостности пароизоляции дома или квартиры нужно обеспечить защиту сплошным слоем, без образований разрывов и отверстий. Крепление полотна предпочтительнее осуществлять скобами строительного степлера (скобозабивателя) на тонкую рейку. Этим обеспечивается плотное прижимание пленки к конструктивным элементам перекрытия или стен.

Полотно укладывается с нахлестом отдельных полотен в 10 см. Специальным скотчем тщательно проклеиваются полотна в местах прилегания в проемах окон и дверей. При выполнении работ не рекомендуется натягивать пленку, потому что при перепадах температур может произойти разрушение ее целостности. Рекомендуется крепить материал с запасом в 1,5-2 см.

Если строение или пристройка к дому возводится из бруса, от пароизоляции можно отказаться. Натуральный древесный материал обладает свойством впитывать влагу, тем самым предотвращается образование конденсата.

Установка паробарьера

Установка паропленки

По сравнению с утеплением здесь все намного проще. Процесс установки включает в себя следующие действия:

  • раскручивание пленки из купленного рулона;
  • растягивание ее вдоль периметра стен и потолка;
  • к профилю или деревянным рейкам она крепится с помощью небольших скоб.

Обратите внимание! Особое место в данном процессе занимает заделка углов. Здесь главное не допустить проникновения пара вовнутрь помещения. Поэтому все стыки следует заклеить специальным скотчем. Таким же образом нужно заделать стыки пленки со стенами и потолком.

Соблюдение всех рекомендаций и правил позволит вам правильно установить паробарьер и сделать ваше помещение действительно теплым и защищенным от нежелательного проникновения внутрь излишней влаги. Вот и все дела. После того как пароизоляционная пленка была установлена, можно монтировать гипсокартон на подготовленный каркас.

Какой стороной нужно крепить пароизоляционную пленку

В процессе возведения фундамента, стен, кровли здания, вам обязательно придется позаботиться об их утеплении, а также максимальной защите от разрушающего воздействия влаги. Для этой цели современный рынок предлагает просто невероятное множество самых разнообразных материалов, но практически все они требуют применения пароизоляции. Такая прослойка исключает появление конденсата, образование которого вызывает разница температур. Пароизоляционная пленка позволяет вывести лишние испарения в атмосферу, не давая каплям воды стекать по стенам, проникать в подкровельное пространство или разрушать фундамент.

Как крепить пароизоляцию в процессе монтажа

Современные материалы для пароизоляции отлично справляются с основными своими функциями, препятствуют возникновению мостиков холода и поддерживают требуемый влажностной режим в помещении. Однако их большое разнообразие может создать проблемы в процессе монтажных работ. Особенно для тех, кто не имеет соответствующего опыта.
Самый распространенный вопрос, возникающий во время монтажа: какой стороной закреплять материал на стенах или деревянной обрешетке? Ответ на него зависит от большого количества факторов. В том числе и от того, какая именно пленка используется в том или ином случае. Приведем несколько примеров с видео, которые помогут правильно крепить пароизоляцию:

  • никаких проблем вам не создаст обычная пленка из полиэтилена, которую достаточно просто хорошо натягивать и оставлять нужный зазор между ней и конструкцией. При этом совершенно не важно, какой стороной ее закреплять – она все равно будет выполнять свои функции;
  • довольно популярная сегодня изоляция Изоспан, отличающаяся от обычной пароизоляции наличием двух слоев, каждый из которых имеет собственную структуру. Ее необходимо монтировать так, чтобы гладкая сторона прилегала вплотную к утеплителю, а шероховатая была обращена внутрь здания. Именно она дает возможность задерживать и отводить конденсат;
  • свои особенности имеет и весьма эффективная мембранная изоляция, которая успешно применяется в кровельных, фундаментных и стеновых конструкциях, пропускает влагу лишь наружу, исключая проникновение в помещение. Какой стороной ее крепить к утеплителю? Все производители данного материала наносят специальную пиктограмму на изнаночную сторону, которая поможет вам правильно сориентироваться;
  • два вида пленок с фольгой могут укладываться по-разному. Первый из них, отражающий, монтируется алюминиевой стороной в помещение, что позволяет полностью объяснить возникновение такого названия. Металлизированная же пленка крепится фольгой на утеплитель, чтобы повысить эффективность его использования;
  • в качестве пароизоляции могут также использоваться полипропиленовые пленки, ламинированный с одной из сторон. Именно она закрепляется на утеплителе. Плетеная же поверхность предназначена для эффективного улавливания конденсата, поэтому она направляется в помещение;
  • в процессе монтажа напольных покрытий также двухслойная полипропиленовая пароизоляция, которая укладывается точно так же, как и предыдущая.

Свои особенности имеет такой материал, как перфорированная мембрана, используемая для монтажа кровельных покрытий. Ее следует устанавливать с соблюдением двух важных правил. Маркированной стороной пленка, как обычно, укладывается к утеплителю. Однако между ней и пенополистиролом (минватой) необходимо оставлять специальный вентиляционный зазор.

Почему так важно знать, какой именно стороной укреплять пленку? Все дело в том, что неверное ее крепление может привести к значительному снижению изоляционных свойств, а в некоторых случаях – и к перенаправлению конденсата внутрь помещения и существенному повышению уровня влажности.

Как правильно выбирать пароизоляцию

Мы уже упоминали о том, что пароизоляция необходима в процессе возведения любых строительных конструкций. Но большинство материалов не являются универсальными, поэтому приобретать их следует, в зависимости от особенностей тех или иных помещений.

К примеру, фольгированные пленки идеально подходят для тех помещений, где на влажностной режим могут повлиять резкие перепады температур. В бане или сауне эти материалы помогут не только обеспечить защиту от конденсата, но и снизить до минимума тепловые потери. Для фундамента, стен и любых типов кровельных покрытий можно использовать полипропиленовые изделия – они обладают высокой прочностью, могут армироваться специальной сеткой или стекловолокном, что существенно продлевает срок эксплуатации конструкции.

Источники:

https://stroyka.ahuman.ru/kak-zakrepit-paroizoljaciju-k-metallicheskomu-profilju/ https://homemasters.ru/forums/topic/16211-chem-prikrepit-paroizolyatcionnuyu-plenku-k-metaloprofilyu/ https://stroyka.ahuman.ru/kak-zakrepit-paroizoljaciju-k-metallicheskomu-profilju/ https://budeshstroit.ru/montazh/kak-krepit-paroizolyaciyu.html https://luchiefasady.ru/kak-pravilno-krepit-paroizolyatsiyu.html

Как правильно уложить пароизоляцию на пол, на стены, на потолок. Советы эксперта.

Технология монтажа пароизоляции зависит от типа материала. О распространённых способах установки защитных поверхностей, а также о том, как их правильно укладывать подробнее.

• Плёнки — бывают простыми, энергосберегающими, пароконденсатными. Какой стороной стелить пароизоляцию? Обычную плёнку без дополнительных слоёв и наполнителей можно укладывать любой стороной. Пароконденсатный материал укладывается внутренней гладкой стороной на утеплитель, ворсистой наружу. Как правильно укладывать пароизоляционную пленку энергосберегающего типа? Фольгой наружу, чтобы она отражала тепло. Чтобы крепить пленку к поверхности лучше использовать клей или липкую ленту. Если при монтаже применялась деревянная рейка, скобы, гвозди, тогда материал обязательно заклеивают в местах, где нарушена целостность полотна. Желательно укладывать плёнку внахлёст, делая отступ от шва шириной до 15 см.

• Мембрана диффузная — состоит из пропилена и полимерной плёнки. Может быть односторонней или двусторонней, однослойной, двухслойной, трёх- и четырёхслойной. Как крепить? Двусторонний материал укладывают любой стороной, односторонний — по схеме фабричной разметки с изнаночной стороны. По направлению к утеплителю укладывается материал гладкой стороной. Мембрану крепят внахлёст. К основанию прижимают деревянной рейкой или профилем. Для герметизации стыков используют клейкую ленту.

• Окрасочный материал и затирочные смеси — это лаки на основе поливинихлорида, хлоркаучука, мастика, горячий битум. Крепят разными способами, например, с помощью асфальторазбрызгивателя. Самый простой вариант пароизоляции для боковых сторон сооружения — цементно-песчаный раствор на базе цемента М50. Для герметизации стыков можно использовать смеси: АМ 0,5 или УТ-31. Для окончательной отделки стены покрывают краской БТ-177 или раствором цемента.

• Рулоны — простой в эксплуатации и укладке материал. Его нарезают на полосы необходимой длины, и крепят к поверхности, делая припуски на швы. Стелить пароизоляцию несложно, это может сделать своими руками любой человек без специального образования. Материал раскатывают снизу вверх и крепят к поверхности оцинкованным профилем или с помощью деревянной рейки.

• Листовой материал — перед тем как стелить пароизоляцию делают каркас из профиля. На него укладывают листы, которые крепят на саморезы. Места швов обтягивают изоспаном или плёнкой ПВХ.

Правила монтажа

1. При укладке глухих материалов (рулоны, плёнки) необходимо делать вентиляционный зазор между парозащитой и внутренней отделкой величиной около 4 см. Это позволит избежать парникового эффекта и порчи облицовки.

2. Важно при монтаже пароизоляции сохранить целостность покрытия. Все повреждённые участки, образовавшиеся при укладке материала, места возле дверных проёмов и окон нужно дополнительно проклеивать лентой, строительным скотчем.

3. Плёнку не натягивают слишком сильно или слабо, она не должна провисать между элементами конструкции.

Советы эксперта

Как отличить внешнюю сторону пароизоляции от внешней?

• При раскатке рулона обратите внимание на изнаночную сторону, примыкающую к полу. Она должна «смотреть» на утеплитель при укладке пароизоляции.

• Приобрели окрашенный материал? Обратите внимание на его цвет. Более светлая сторона должна укладываться по направлению к утеплителю.
• Материал ворсистый? Его гладкая сторона — изнанка. Она укладывается в сторону утеплителя.

• Помогут определиться с вариантами монтажа плёнки специальные отметки на полотне производителя.

Как правильно уложить пароизоляцию на пол?

На 1-х этажах цокольных помещений, в саунах и банях укладывают пароизоляционную плёнку в два слоя с наружной и нижней стороны утеплителя, а также поверх его. Материал не натягивают туго, но и не допускают его провисания. Он укладывается внахлёст и закрепляется скобой или двусторонним скотчем.

Для больших помещений лучше использовать жидкую резину. Её наносят на поверхность с помощью компрессора или ручным способом.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены?

Плёнку крепят к стене степлером по всему периметру внахлёст. Швы между слоями склеивают на скотч строительный. Листовые материалы устанавливают на каркас из дерева или металлического профиля. Их крепят к основанию конструкции на саморезы. Стыки герметизируют с помощью клейкой ленты.

Как уложить пароизоляцию на потолок?

Для пароизоляции кровли рекомендуется использовать мембрану диффузную двустороннюю. Её устанавливают с внутренней стороны без зазоров внахлёст на теплоизоляцию. Материал прижимают к черновому основанию потолка металлическим профилем или обрешёткой. Для герметизации швов применяются ленты с клейким основанием. Для пароизоляции кровли можно использовать битум. Его укладывают поверх крыши рулонами и фиксируют контррейкой.

Нужна Ли Гидроизоляция Под Сайдинг: Рассмотрим Подробно

Зачем выполняется гидроизоляция ↑

Прежде чем обшивать стены сайдингом, выполняется монтаж обрешетки. К ней с внутренней стороны и крепится гидроизоляционная пленка.

Между стеной и сайдингом образуется свободное пространство, которое обычно заполняют утеплителем. Несмотря на то что винил (материал, из которого сделан сайдинг) водонепроницаем, герметичной облицовка не является: воздух свободно проникает между панелями и содержащаяся в нем влага пропитывает утеплитель. Минеральная вата и стекловата, которые чаще всего используются для заполнения простенков, не боятся открытого огня, обладают малым удельным весом и отлично справляются со своей основной функцией утеплителя. Но, напитываясь влагой, они утрачивают свои качества, деформируются. Стеновые материалы также страдают: гипсокартон набухает, обои покрываются плесенью. Создается угроза безопасной работе электрических сетей.

Гидроизоляция фасада своими руками

Прежде чем производить монтаж сайдинга, на фасад крепится пароизоляционная пленка, а поверх устанавливается обрешетка из деревянных брусков. При такой последовательности между фасадом дома и сайдингом образуется зазор, который заполняют утеплителем. Хотя винил водонепроницаем, облицовка фасада не герметична. Влага будет впитываться в утеплитель, проникая между панелями сайдинга.


Утепление стен фасада минватой Роклайт ТехноНИКОЛЬ

Для начала рулонная гидроизоляция освобождаются от упаковки. Обычно там располагается инструкция производителя с указанием ориентации пленки (обычно гладкая сторона укладывается в сторону утеплителя). После укрытия стен дома влаговетрозащитной пленкой производится монтаж обрешетки на фасад дома. Не забудьте, что стыки между горизонтальными рядами проклеиваются скотчем.

После укладки утеплителя между обрешеткой, аналогичным образом крепится пароизоляционный материал, защищая утеплитель от атмосферной влаги. После окончания монтажа гидроизоляционной пленки можно смело приступать к облицовке фасада сайдингом. Правильное выполнение работ создаст нормальные микроклиматические условия в жилом помещении и защитит утеплитель от влаги.

Как «работает» защитный слой ↑

Задача гидроизоляционных материалов – создать заслон влаге в виде атмосферных осадков и паров, содержащихся в воздухе. Снег, набивающийся под конек кровли, впоследствии тает и стекает по поверхности гидроизолирующей пленки на отлив фундамента, а оттуда – в систему водостока. При отсутствии этой пленки влага бы попала в теплоизоляционный материал.

Те же проблемы возникают со стенами. Несмотря на то что панели сайдинга монтируются внахлест, при сильном ветре дождевая вода все же попадает под облицовку сквозь щели. Если гидроизоляция присутствует – влага стекает вниз, не причиняя вреда конструкции. Поэтому наружная отделка здания требует устройства вентиляционного зазора в 20-30 мм для укладки изолирующего материала.

Основное отличие качественной гидроизолирующей пленки – в ее способности задерживать влагу, но при этом не препятствовать естественной вентиляции стен: пленка является мембраной и потому сквозь стены наружу может свободно проходить пар, а значит, дом будет «дышать».

Выбирая изоляционный материал, стоит обратить внимание на то, что влагонепроницаемость у каждого вида пленки разная: она оценивается по способности единицы площади выдерживать определенный объем воды без протечек, а также по количеству пропускаемого пара в течение суток. Стоимость пленок также различна: она зависит от их качества и основных характеристик. Чем больший столб воды пленка может выдержать (и пропускать пар в большом объеме), тем она будет дороже. Объясняется это многослойностью такого материала, но для укладки под сайдинг достаточно и более дешевого варианта.

Как «работает» паро- гидроизоляция

Супердиффузионная мембрана способна задерживать влагу с одной стороны, но не препятствует при этом вентиляции стен и выводу влаги из утеплителя, а значит, дом будет «дышать». Обратите внимание, что у каждого вида пленки влагонепроницаемость разная. Оценивается характеристика по способности выдерживать воду без протечек заданное количество времени, и по количеству пропускаемого пара.

Проникающая обмазочная гидроизоляция Пенетрон увеличивает морозостойкость и водонепроницаемость бетонных конструкций.

Стоимость мембраны зависит от качества и выше описанных характеристик. Чем больший объем воды может выдержать пароизоляционная пленка, тем она будет дороже. Но для гидроизоляции фасада под сайдинг не стоит сильно тратиться, достаточно будет более дешевого варианта. Далее рассмотрим, как сделать гидроизоляцию фасада под сайдинг самостоятельно, видео инструкция размещена в конце статьи.

Основные правила устройства гидроизоляции ↑

При монтаже гидроизоляционной пленки необходимо соблюдать определенные правила:

  1. Укладывая пленку, стыковку краев следует выполнять с нахлестом не менее 150 мм, проклеивая место соединения скотчем. При этом необходимо проверить отсутствие непокрытых гидроизоляцией участков во избежание намокания утеплителя.
  2. Крепить пленку следует таким образом, чтобы она не могла быть повреждена при монтаже сайдинга.
  3. Пленку крепят с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой или скобами с использованием механического степлера.
  4. Между пленкой и сайдингом необходим зазор около 30 мм для того, чтобы осуществлялась естественная вентиляция. Кроме того, при монтаже некоторых видов пленок требуется оставлять зазор между ними и утеплителем: это требование должно быть указано в инструкции от производителя.
  5. Требуется следить за правильной ориентацией пленки: если уложить ее не той стороной, материал будет функционировать не правильно.

Гидроизоляция


Гидроизоляция устанавливается между утеплителем и сайдингом – это защита утеплителя снаружи. Она не пропускает влагу в утеплитель. Но через нее свободно проходит водяной пар из утеплителя наружу.

Для большинства пленок необходим зазор в несколько сантиметров между ними и теплоизоляцией – только тогда гидроизоляционная пленка будет работать правильно. Но некоторые виды позволяют положить их прямо на утеплитель (Изоспан АМ, Изоспан АS, Tyvek).

Если деревянный дом не нуждается в утеплении, то гидроизоляция монтируется под прямо на стены. Она защитит дерево от конденсата и предохранит от намокания и гниения.

Мы предлагаем пленки для гидроизоляции:

  • Ютафол Д96 Сильвер
    – очень прочная и недорогая пленка;
  • Tyvek Soft, Solid
    – однослойные пленки-мембраны, создают особенно комфортные условия в жилом помещении;
  • Изоспан А
    – многослойная гидроизоляция эконом-класса, при монтаже обязателен зазор между пленкой и утеплителем;
  • Изоспан АМ и АS
    – многослойные пленки, возможен монтаж без зазора между пленкой и утеплителем.

Монтаж гидро- и пароизоляции ↑

Рулонные материалы вначале освобождаются от упаковки, после чего производится их укладка поверх смонтированной обрешетки с внутренней ее стороны. Выполнить это можно двумя способами. Первый является более предпочтительным, так как он в большей степени обеспечивает герметичность. Заключается этот способ в разматывании рулона по периметру дома и одновременном креплении материала. Укладывается он снизу-вверх: первый ряд крепится в самом низу, а следующий – выше, с нахлестом на нижний. При этом стыки проклеиваются липкой лентой.

Для удобства в работе применяется шест с круглым ограничителем в нижней части, препятствующим сползанию пленки. На шест надевается рулон пленки: такое приспособление упрощает разматывание гидроизоляции.

Второй способ заключается в разматывании рулонов с верхнего уровня здания вниз: материал укладывается вертикальными параллельными рядами. При этом также следует соблюдать нахлест и проклеивать места стыковки рядов.

Гидроизоляция кровли, выполняемая с помощью аналогичного материала, должна заходить своим нижним краем поверх пленки, уложенной на стены: это необходимо для того, чтобы влага сверху стекала с наружной стороны материала. Пароизоляционный материал крепится изнутри аналогичным образом, но только после установки теплоизоляционных плит.

После окончания монтажа гидро- и пароизоляционной пленки можно приступать к облицовке стен здания сайдингом: места входа саморезов не нарушат герметичность, так как они вкручиваются с наружной стороны.

Особенности установки

При монтаже гидро- и пароизоляционных пленок существуют определенные правила. Их соблюдение обеспечит долгую службу утеплителя и гидроизоляции. Самое главное – не допускать пропусков в изоляции утеплителя от окружающей среды. Иначе влага попадет в утеплитель через эти отверстия и он не сразу, но намокнет, после чего начнет терять свои теплоизолирующие свойства. Также стоит внимательно отнестись к креплению пленок, чтобы в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации не произошло разрывов.

И еще – контролировать правильность наложения пленок. Ведь у гидроизоляционных мембран есть лицевая и оборотная стороны. Если при установке гидроизоляции их перепутать, пленка будет работать неправильно.

Посмотреть: стоимость сайдинга и дополнительных материалов

Нужна ли ветрозащита под сайдинг?

Достаточно часто внутри помещения можно ощутить резкое похолодание. Чаще всего это происходит в момент, когда за окном сильный порывистый ветер. Особенно характерно это для осеннего периода. Чтобы избежать неприятных ощущений стоит правильно подобрать изоляционный материал.

Резкий порывистый ветер может стать причиной похолодания внутри помещения. Далеко не все строительные материалы могут сдержать сильный поток холодного воздуха. Чаще всего такие неприятные ситуации происходят в осенний или весенний период. Для борьбы с такой неприятной ситуацией существует ветрозащитная пленка. Очень часто подобной изоляцией пренебрегают, однако не всегда стоит это делать.

Ветрозащита под сайдинг – панели

При реставрационных работах, можно с уверенностью сказать, что ветрозащита под сайдинг необходима. Ее присутствие поможет защитить качественные свойства теплоизоляционного слоя.

Если утеплительный слой полностью исполняет свои функции, то сразу видны на лицо следующие показатели:

  • при сохранении качественных свойств утеплителя, нет необходимости постоянно протапливать помещения в здании;
  • атмосфера внутри помещения медленней остывает, что позволяет заметно проще поддерживать определенную температуру внутри помещения;
  • при наличии качественного утеплительного слоя, вы обезопасите стены от возможного промерзания при низких температурах;
  • помимо всего прочего, выявляются замечательные звукоизоляционные показатели.

В качестве утеплителя для наружных стен, чаще всего используют минеральную вату. Данный утеплитель обладает замечательными свойствами, однако для его применения нужна качественная гидроизоляция. Так как открытое попадание влаги пагубно сказывается на свойствах любого утеплителя.


Схема ветрозащиты под сайдинг-панели

Очень часто гидроизоляционная пленка включает в себя ветрозащитный слой, что позволяет отказаться от приобретения дополнительного материала. Однако такими свойствами отличается не каждый гидроизоляционный материал.

При ветрогидроизоляции, очень важно, чтобы отдельные куски материала были нашиты внахлест, а стыки качественно проклеены при помощи специальной ленты.

Ветрозащитная пленка имеет небогатую историю применения. Можно сказать, что это новый материал, который был специально разработан под новые фасадные материалы с высокими показателями вентиляции. Сразу стоит сказать, что в таком случае, без специальной ветрозащиты вам не обойтись, иначе при сильных порывах холодного ветра в помещении будут быстро снижаться температуры.

Разновидности ветрозащитной пленки

В настоящее время существует большое изобилие изоляционных материалов. Не обошел этот нюанс стороной и ветрозащиту, которая на современном рынке представлена в нескольких типах исполнения, а именно:

  • Диффузные мембраны. При помощи данного материала выполняется не только гидроизоляция, но также надежная защита утеплителя от ветровой нагрузки. В данном случае, материал состоит из нескольких слоев. Для более качественного результата рекомендуется использовать трех или четырехслойные пленки. Также стоит отметить, что при помощи такого материала выполняется и пароизоляция под сайдинг. Диффузные мембраны, на сегодняшний день считаются наиболее популярным материалом для изоляции.
  • Ветрозащитная пленка. Выпуском такой продукции, занимается множество компаний. Данный материал рассчитан на удерживание сильных ветровых потоков, являясь надежным барьером на пути холодного воздуха. Для подобной пленки характерна устойчивость к сильным нагрузкам, из-за чего в качестве ветровой защиты используются пленки с повышенной плотностью.

Ветровая планка

Выполняя облицовку внешних стен при помощи сайдинг – панелей, немаловажно уделить внимание для ветровых планок. Этот элемент позволяет сдержать нагрузки от резких порывов ветра. При использовании этих элементов, сайдинговое покрытие фасада изнашивается существенно меньше. Данный материал, позволяет существенно перераспределить нагрузку.

Использование ветровой планки не только существенно продлит срок службы для облицовки, но также придаст завершенный вид фасадной части здания. Стоит отметить, что как и во многих других случаях, монтирование подобных элементов производится при наличии точных расчетов, в строгой последовательности. В ином случае, использование ветровых планок не даст должного результата.

Ветрозащитная планка

Сильные порывы ветра способны не только выдуть тепло из дома, но и повредить облицовку и ускорить износ утеплительных материалов. Чтобы продлить срок службы утеплителя и сайдинга, используется ветрозащитная планка.

Ветровая планка или ветровая доска — доборный элемент, призванный перераспределить нагрузку от ветра. Она фиксирует сайдинг-панели и принимает ветровое воздействие на себя. В результате облицовка не расшатывается под порывами, соединения дольше остаются целостными, и внутрь не попадает дождь или снег.

Дополнительная функция ветровой планки — декоративная. Она придает фасаду более целостный, законченный облик.

Важно использовать ветрозащитные планки, предназначенные для монтажа сайдинговых панелей. Нужно тщательно подходить к выбору — должны соблюдаться критерии качества и точность расчетов, иначе использование планок не принесет результата.

Ветрозащита и ее свойства для сайдинг — панелей

Как показывает практика, такой вид изоляции здания, как ветрозащита крайне необходим для создания комфортных и уютных условий внутри здания. Очень часто именно из-за резких порывов сильного ветра в жилых помещениях невозможно находиться без теплых вещей.

Что касается сайдинг – панелей, то многие ошибочно полают, что сквозь него не проникают воздушные потоки. Данное мнение ошибочно. Как показывает практика, воздушные потоки проходят повсеместно. Из-за чего простой облицовки сайдингом будет недостаточно, и потребуется монтировать качественную защиту от ветра.


Ветрозащитная пленка прикрепленная к фасаду дома

Ветрозащита – своего рода мембрана, которая выступает в качестве барьера на пути резких холодных потоков. Данная мембрана предназначена для сдерживания внешних воздушных потоков, однако воздух изнутри она пропускает. В случае монтажа, главное не совершить ошибку и не установить пленку наоборот. Иначе добиться комфортных условий внутри жилых помещений будет невозможно.

Качественно монтированная ветровая изоляция, должна обладать следующими свойствами:

  • Защита конструкции от возможного проникновения влаги.
  • Ветрозащитный слой полностью закрывает всю поверхность стен, при этом закрывая возможные щели в утеплителе.
  • Поверхность такого материала, должна способствовать выводу влаги, при этом не допускать влагу внутрь.

Монтирование ветрозащитного слоя

При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.

Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.

Что касается нахлеста, то для достижения наилучших показателей, рекомендуется его делать не меньше 15 сантиметров.

Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.

Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен. Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено. Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.

Плюсы применения винилового сайдинга

Список достоинств винилового сайдинга для внешней отделки стен зданий очень обширен. Вот то, что относят к плюсам материала:

Сайдинг имеет устойчивость ко многим факторам окружающей среды. Он прекрасно переносит воздействие любых атмосферных осадков, перепадов температур, прямое воздействие солнечных лучей, а так же устойчив ко многим химическим составам. При приобретении лучшего винилового сайдинга он прослужит вам тот срок, который устанавливает производитель.

Общая конструкция вместе со всеми комплектующими имеет маленький вес, что позволяет монтировать его не усиляя основание дома.

Читайте: Дома из оцилиндрованного бревна — особенности дизайна интерьера и экстерьера. Варианты оформления и украшения деревянного дома (105 фото + видео)
«>

Так как для сайдинга требуется обрешетка, нет необходимости предварительно выравнивать фасад. Вся изоляция так же устанавливается без дополнительного выделения пространства прямо между сайдингом и стеной.

Облицовка не требует никакого ухода или специализированных средств для обработки.

Материал не горюч и имеет некоторую устойчивость к воздействиям механического характера.

В продаже имеется огромное число цветовых решений. Некоторые варианты полностью повторяют по виду и текстуре натуральный материал. Размер винилового сайдинга так же может быть разнообразным и зависит от ваших требований.

Очень красиво будет выглядеть сайдинг под бревно, который наиболее часто выбирается для частных домов.

Пароизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

Когда нас просят рассчитать стоимость обшивки дома сайдингом, часто задают вопрос: “А пароизоляцию под сайдинг вы посчитали?”.

При этом, чаще всего заказчик не понимает, о чем говорит. Но это поправимо.

Из этой статьи вы узнаете, что такое пароизоляция, для чего она нужна и когда необходимо делать пароизоляцию под сайдингом.

Что такое пароизоляция

Пароизоляция – это нетканый материал в виде пленки, свернутой в рулон.

На этом фото первый этаж дома обшит пароизоляцей переред утеплением (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

Самая простая и недорогая пароизоляция – это полиэтиленовая пленка.

Но есть и более продвинутые виды: мембраны с ограниченным односторонним паропропусканием и т.д.

Цель этой статьи – не описать все виды пароизоляции, а помочь вам разобраться, нужна ли пароизоляция при обшивке вашего дома сайдингом, поэтому не буду сильно углубляться в ассортимент мембран и пленок.

Для чего нужна пароизоляция вообще и под сайдингом в частности

Как следует из названия, пароизоляция изолирует пар, создавая барьер на пути его движения из более теплого помещения в более холодное (на улицу).

Если позволить пару (воде, находящейся в газообразном состоянии) пройти сквозь стену вашего дома, то в какой-то момент, состояние поменяется и газ (пар) превратится в жидкость (воду).

Место, где водяной пар конденсируется и превращается в жидкость, называют точкой росы.

Как правило, она находится где-то внутри стены вашего дома.

Если не дать пару “доползти” до точки росы, то он так и не станет влагой (жидкостью).

Местонахождение точки росы зависит от разности влажностей и температур между двумя помещениями или между комнатой вашего дома и улицей.

Чем теплее дома и холоднее на улице, тем ближе точка росы сдвигается к наружной поверхности стены.

Как только вы отрезаете движение наружу пару, содержащемуся в воздухе внутри вашего дома, вы защищаете его от перехода в жидкое состояние (конденсации), потому что он не доходит до точки росы.

Чем вашему дому может повредить конденсат

Жители панельных домов, скорее всего, сталкивались с увлажнением стен внутри дома в период холодов.

Это увлажнение происходит из-за того, что точка росы смещается внутрь дома, и пар превращается в жидкость прямо на стене.

Чаще мы не видим процесса конденсации, потому что точка росы находится внутри стены.

Но если вы решили утеплить дом сайдингом, то точка росы смещается еще дальше наружу и теперь будет находиться внутри утеплителя (особенно, если утеплитель толще 50 мм).

В случае с пенополистиролом (пенопластом) это не страшно, потому что он сам по себе является пароизоляцией и не проводит пар.

Но если вы утепляете дом под сайдингом минеральной ватой (минераловатными плитами), у которых хорошая паропроницаемость, то конденсат будет образовываться внутри такой плиты.

Иными словами, утеплитель будет намокать внутри из-за разности температур в помещении и снаружи.

Мокрый утеплитель – плохой утеплитель.

Увеличьте влажность утеплителя всего на 5%, и его теплоизолирующая способность становится в два раза ниже.

Это легко понять так: утеплитель под сайдингом толщиной 100 мм без пароизоляции греет так же, как 50 мм с пароизоляцией.

Если не сделать пароизоляцию, то вы платите за утепление в два раза больше, чем получаете.

Кстати, у нас есть отличная статья об ошибках при утеплении. Нажмите сюда: 5 ошибок при утеплении дома под сайдингом.

Когда нужна пароизоляция под сайдингом

Как следует из написанного выше, пароизоляция нужна, если вы утепляете дом под сайдингом, когда монтируете сайдинг с утеплением.

На этом фото вы видите утеплитель, смонтированный на пароизоляцию (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

В любом другом случае в пароизоляции смысла нет, и вам нужен похожий внешне, но абсолютно другой материал: ветрогидроизоляция или, как ее еще называют, ветрогидрозащита.

Если же вы утепляете дом под сайдингом, то ветрогидрозащита вам, все равно, понадобится.

Она закроет утеплитель снаружи.

При правильном утеплении дома сайдингом получается многослойный пирог: сайдинг, под ним ветрогидроизоляция, под ней утеплитель, под ним пароизоляция, прикрепленная к стене дома.

Порядок работ при утеплении дома сайдингом

Итак, вы решили, что стены вашего дома надо утеплять.

В каком порядке это делается:

Монтаж пароизоляции на стену дома

Сначала мы защищаем утеплитель от пара, который будет проникать в него изнутри дома.

Для этого мы монтируем пароизоляцию прямо на стену дома, обязательно внахлест:

На этом фото вы видите пароизоляцию, смонтированную на брусовой дом перед утеплением сайдингом (смотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда)

Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом домов из бруса. Нажмите сюда: Обшивка сайдингом дом из бруса.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Дальше мы монтируем утеплитель, ради которого и затевалась пароизоляция под сайдингом.

Теперь мы можем быть спокойны: утеплитель надежно защищен от влаги, проникающей в виде пара изнутри дома.

В СТК Эталон утепление производится без мостиков холода, что является одним из многих плюсов заказа монтажа сайдинга именно у нас.

На этом фото утеплитель уже смонтирован поверх пароизоляции, и придавлен первым слоем обрешетки, но пока не закрыт ветрогидроизоляцией

Монтаж ветрогидроизоляции (ветровлагозащиты) поверх утеплителя

Теперь мы защищаем утеплитель от влаги, которая может в него попасть снаружи и снизить его теплоизолирующую способность, ради которой мы его приделали к стене.

Нам надо закрыть утеплитель ветрогидрозащитой, она же ветрогидроизоляция, она же ветровлагозащита.

На фото утеплитель закрыт ветрогидрозащитой, которую фиксирует частично смонтированный второй слой обрешетки

Монтаж сайдинга поверх ветрогидроизоляции

Все работы по созданию теплого “пирога” закончены.

Теперь закрываем все это сайдингом, и дом становится теплым и уютным, при этом его “подкожный жир” (утеплитель) надежно защищен от влаги с обеих сторон.

Cмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда

Когда пароизоляция под сайдингом не нужна?

Один ответ на этот вопросы вы уже знаете: если дом не утепляется, то и пароизоляция не нужна (но нужна ветрогидрозащита).

Второй ответ: пароизоляция под сайдингом (или, точнее, под утеплителем) вам не понадобится, если она уже есть на стенах вашего дома внутри.

Гидроизоляция под сайдинг — материалы и этапы проведения работ

Отделка фасада сайдингом – популярное решение в частном малоэтажном строительстве. Использование сайдинга позволяет защитить от дождя, ветра, перепадов температуры и, одновременно, украсить коттеджи, хозяйственные постройки, гаражи или бани. Этот отделочный материал прост в уходе, долгое время сохраняет первоначальный вид. Для повышения теплосберегающих характеристик дома под сайдинг зачастую укладывают слой утеплителя. Для предохранения теплоизоляционного слоя от намокания поверх него монтируют гидроизоляционный материал. При отсутствии утеплителя гидроизоляция всё равно необходима.

Сайдинг успешно имитирует такие популярные декоративные материалы, как облицовочный кирпич или натуральная древесина, но стоит гораздо дешевле

Функции гидроизоляции под сайдингом

Гидроизоляционные материалы, уложенные под наружную обшивку, служат для решения следующих задач:

  • Виниловый или металлический сайдинг не промокает, но негерметичное соединение панелей становится причиной попадания влаги в зазоры, что приводит к деформации утеплителя. В качестве теплоизолятора под сайдинг, чаще всего, используют минеральную или стекловату. Это негорючие, лёгкие материалы с прекрасными теплосберегающими характеристиками. Но при намокании они полностью утрачивают свои эксплуатационные качества. Проникающая между панелями влага повреждает и стеновые материалы – гипсократон и обои, пользование электроприборами может стать небезопасным. При установленной гидроизоляции влага стекает вниз, не разрушая теплоизоляционный материал и стеновую конструкцию.
  • Набивающийся под конёк кровли снег постепенно тает и стекает вниз по стенам. Если смонтирован гидроизоляционный материал, влага по нему уходит на отмостку фундамента, затем – в водосточную систему.

Качественная гидроизоляционная плёнка задерживает влагу, но не препятствует естественной вентиляции стен, поэтому пар из дома может выходить наружу.

В сочетании с гидроизоляционными материалами часто используют пароизоляционный слой для предохранения теплоизоляции от пара, поступающего из дома. Пар конденсируется, и влага проникает в утеплитель. Пароизоляцию располагают между стеной и утеплителем.

Современные пароизоляционные материалы не полностью задерживают пар. Для предотвращения «парникового эффекта» в доме через пароизоляцию проходит дозированное количество воздушного потока. Излишняя влага задерживается на поверхности паробарьера, а малые количества осушенного воздуха не вредят утеплителю.

Необходимость устройства пароизоляции определяется типом теплоизоляционного материала

Зачем нужна гидроизоляция

Само название таких материалов говорит о том, что их предназначение – не пропускать сквозь себя влагу, тем самым обеспечивая сухость расположенных за или под ними конструкций. Но любой вид сайдинга водонепроницаем сам по себе, так зачем же устраивать под ним гидроизоляционный слой?


Гидроизоляционная мембрана для кровель и фасадов Тайвек

Этому есть логичное объяснение.

Когда гидроизоляция необходима

Чтобы понять, в каких случаях без изоляции не обойтись, нужно представлять себе всю облицованную сайдингом конструкцию целиком, а также происходящие под ним процессы.

  • Сайдинг любого вида – это панели, из которых набирается сплошная облицовка. Но стыки между ними и доборными элементами не являются герметичными, в любом случае остаются небольшие зазоры, через которые может проникать влага. Если не от стекающих по стене осадков, то из насыщенного влагой воздуха.


Самые проблемные места – это обрамление проемов и стык с кровельной конструкцией

  • Попадая на утеплитель, в качестве которого обычно применяется минеральная или стекловата, она пропитывает его, значительно снижая эксплуатационные свойства. Мокрый утеплитель уже не справляется со своими теплосберегающими функциями.


Вода быстро пропитывает волокнистый материал и лишает его способности удерживать тепло

  • Даже если стены не утеплены, но сложены из таких влагоемких материалов, как дерево, пенобетон или газобетон, они тоже страдают от воздействия влаги, теряя изначальные свойства и со временем разрушаясь. В случае с деревом, из которого часто монтируется и каркас под сайдинг, возможно его гниение, появление и распространение плесени.


Отсутствие гидроизоляции может негативно отразиться на состоянии деревянных стен
Гидроизоляционная пленка под сайдингом при условии её качественного монтажа не дает влаге проникать к утеплителю или несущим конструкциям. Она задерживает её на своей поверхности, по которой вода стекает вниз.

Кроме того, она выполняет ещё одну функцию – ветрозащиты, которая особенно важна при отсутствии утеплителя под облицовкой.

Обратите внимание. В качестве гидроизоляционного материала лучше всего использовать не полиэтиленовую пленку, а специальную мембрану, которая пропускает наружу пар от дома и не препятствует естественной вентиляции.


Мембрана пропускает пар и воду только в одну сторону
Выбор гидроизоляционной пленки в нашем случае достаточно прост. Таких материалов очень много, и каждый из них отличается разной степенью влагонепроницаемости, способностью пропускать пар, толщиной и прочими характеристиками, влияющими на цену.

Но сайдинг и сам довольно хорошо справляется с функцией гидробарьера, поэтому для дополнительной изоляции и подстраховки можно использовать самые простые и недорогие материалы.

Совет. Не стоит забывать, что утеплитель может страдать и от влажного пара, проникающего в него со стороны помещений, если стены сделаны из паропроницаемых материалов. Защитить его поможет пароизоляционная пленка, проложенная между основной стеной и утеплителем.

Когда гидроизоляция не нужна

Если изолировать от влаги нечего или материал не боится влаги, гидроизоляция под сайдинг не требуется.

Например, в ней не нуждаются бетонные и кирпичные стены, обладающие низкой степенью поглощения влаги. А также используемый в качестве утеплителя пенопласт либо экструдированный пенополистирол.


Для дома из бетонных блоков гидроизоляция под сайдинг не нужна


Кирпичные строения тоже не нуждаются в изоляции


Пенополистирол не впитывает воду и не теряет своих теплоизоляционных свойств

К этой категории можно отнести и легкие каркасные постройки типа гаража, беседки или хозблока, когда металлический каркас просто обшивается с одной или с обеих сторон сайдингом или другими фасадными материалами.


Каркасный гараж из сайдинга

В случаях, когда здание построено из паронепроницаемого материала, не требуется и пароизоляция. Но если бетонная стена утеплена рулонными минераловатными теплоизоляторами, то с внешней стороны они должны быть закрыты гидробарьером.

Совет. Если обрешетку под сайдинг сделать из металлических профилей, можно не бояться вредного воздействия влаги на каркас.

Утеплители под сайдинг – оптимальные варианты

Теплоизоляционный материал подбирают в зависимости от климата, назначения дома (для периодического или постоянного проживания), наличия постоянных ветров, уровня влажности.

Можно выделить следующие основные типы утеплителей:

  • Рулонные материалы имеют небольшую толщину – до 20 мм, крепятся прямо на стену клеевыми составами, используются в тёплом климате.
  • Основой минераловатных утеплителей являются базальтовые, силикатные волокна или волокна других горных пород. Одна из разновидностей таких теплоизоляторов – стекловата. Плиты и маты из таких волокон выпускают мягкими, полужёсткими, жёсткими. Материалы обладают прекрасными теплосберегающими, звукоизоляционными характеристиками, но довольно высоким коэффициентом водопоглощения. Такие утеплители требуют перед их монтажом набивки на стену паробарьера.

Для зданий, сооружённых из полностью паронепроницаемых материалов, пароизоляция под сайдинг не требуется. Но в данном случае внутреннее утепление противопоказано, так как теплоизоляция обязательно намокнет.

  • Пенопласт и экструдированный пенополистирол обладают более низким поглощением, по сравнению с минераловатой.

Порядок монтажа сайдинга с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции

Рассмотрим этапы облицовки фасада сайдингом на примере деревянного дома и минераловатного утеплителя:

  • Поверхность стен очищают от загрязнений, шпаклюют щели паклей или силиконовыми герметиками.
  • Плёнка-паробарьер крепится к стене шершавой стороной степлером, края проклеивают скотчем.
  • Для крепления утеплительного материала устраивают вертикальную обрешётку из бруса, обработанного составами против гниения.
  • Минераловатные плиты укладывают плотно, без зазоров. Такой материал может сохранять своё положение без использования крепежа. В холодных регионах укладывают два теплоизоляционных слоя.
  • На утеплитель накладывают гидроизоляционную плёнку или мембрану, крепят её внахлёст к вертикальной обрешётке строительным степлером. Края гидроизоляции проклеивают скотчем.
  • Поверх гидроизоляции монтируют контробрешётку, к которой крепят сайдинг. Контробрешётка является не только каркасом для сайдинга, но и образует вентиляционный зазор, позволяющий утеплителю «дышать».
  • Некоторые виды гидроизоляционных материалов дополнительно требуют соблюдения зазора между теплоизоляцией и гидробарьером.

    Поверх закреплённой гидроизоляции монтируют контробрешётку под сайдинг из бруса или металлопрофиля, второй вариант – более долговечен и надёжен

    Правила монтажа гидроизоляции

    Гидроизоляционный материал будет работать только в том случае, если при монтаже каркаса, утеплителя и самой пленки соблюдена правильная технология.


    Схема утепления стен под сайдингом

    Опишем всю последовательность действий по порядку:

    Правилам монтажа гидроизоляционных материалов стоит уделить больше внимания. Выполняя эту работу, их обязательно нужно выполнять.

    • Распаковав пленку или мембрану, внимательно осмотрите материал и сверьтесь с приложенной инструкцией, чтобы понять, какой стороной к утеплителю его укладывать. Несоблюдение ориентации материала приведет к потере им рабочих свойств. Как правило, он укладывается шершавой стороной наружу, а гладкой – к утеплителю.


    Это правило распространяется и на пароизоляционные пленки

    • Монтаж рулонной гидроизоляции лучше осуществлять в горизонтальном направлении. Начинать следует с нижней части фасада, аккуратно разматывая рулон и закрепляя пленку на каркасе. Второй и следующие ряды укладываются внахлест на нижележащие.


    Нахлест между рядами должен быть не менее 15 см

    • Края рядов проклеивают скотчем, чтобы получить сплошное герметичное покрытие.


    Склеивание краев изоляции

    • Примыкание гидроизоляции к цоколю, проемам и прочим элементам конструкции также проклеивается скотчем.


    Необходимо перекрыть влаге доступ под гидроизоляцию со всех сторон
    При монтаже контробрешетки её крепление осуществляется прямо по гидроизоляции. Но её целостности это не грозит.

    Саморез диаметром 4,8 мм для крепления листового металла и металлических профилей. Шестигранная голо

    Саморез диаметром 4,8 мм для крепления листового металла и металлических профилей. Шестигранная головка с буртом, наконечник усиленное сверло, оцинкованный, DIN 7504-K (новый стандарт DIN-EN-ISO 15480)

    Саморезы такого типа являются универсальными саморезами по металлу с наконечником -сверлом. Применяется для крепления металлочерепицы и профнастила к металлическим кровельным конструкциям. Шаг резьбы частый.


    Технические характеристики

     Обозначение

     4,8×19

     4,8×25

     4,8×32

     4,8×38

     
     Твердость поверхности, HV  min 560  min 560
     min 560
     min 560
     L, длина  18,00-20,00  24,00-26,00  30,75-33,25  36,75-39,25
     P, шаг резьбы  1,60  1,60  1,60  1,60
     C, толщина бурта  1,00  1,00  1,00  1,00
     Df, диаметр бурта  10,00-10,20  10,00-10,20  10,00-10,20  10,00-10,20
     K, высота головки  4,28-4,32  4,28-4,32  4,28-4,32  4,28-4,32
     S, размер под ключ  7,78-8,00  7,78-8,00  7,78-8,00  7,78-8,00
     Твердость серцивины, HV  240-425  240-425  240-425  240-425
     D, наружный диаметр
     4,68-4,8
     4,68-4,8  4,68-4,8  4,68-4,8
     Dp, диаметр сверла  4,55-4,70  4,55-4,70  4,55-4,70  4,55-4,70
     T, длина сверла  5,0-6,0  5,0-6,0  5,0-6,0  5,0-6,0
     Приблизительный вес 1000 шт., кг  2,94  3,45  4,06  4,65

    Материал: сталь С1022
    Покрытие: белый цинк 7 мкм
    Наконечник: сверло
    Головка: шестигранная головка D=8

    Саморез OMAX имеет уникальный отличительный признак – на шляпке выдавлен знак в виде буквы “Х”!


    У нас вы также сможете купить резиновые спортивные покрытия.

    Пароизоляция наноизол какой стороной к утеплителю. Наноизол а инструкция по применению

    Наноизол B представляет собой современный пароизоляционный материал – двухслойную полипропиленовую пленку, которая удерживает на поверхности конденсат и способствует его испарению. В первую очередь Наноизол B предназначен для защиты , а также кровельных и других строительных конструкций от воздействия водяного пара, проникающего из внутренних помещений здания.

    Пароизоляция Наноизол укладывается под утеплителем и не допускает просачивания пара и конденсата, оберегая теплоизоляцию от увлажнения. Зимой, когда из-за разницы температур внутри и снаружи здания конденсат образуется особенно интенсивно, это создает особую опасность как для теплоизоляционных материалов, таки для строительных конструкций. Пароизоляция препятствует их поражению грибком и развитию коррозии, продлевая срок службы кровли и стен.

    Наноизол B может применяться для изоляции несущих стен и перекрытий между этажами. Использование этого материала способствует существенному улучшению теплоизолирующих качеств утеплителя. Кроме того, полимерная пленка не допускает попадания частиц теплоизоляционного материала во внутренние помещения.


    Как укладывать Наноизол

    Пароизоляционный материал Наноизол B часто используется в утепленных скатных кровлях жилых мансард с любыми видами кровельного покрытия. Укладывается пароизоляция на несущий каркас кровли или на черновую обшивку под утеплителем и служит для предохранения теплоизоляции от водяных паров, поступающих из теплой эксплуатируемой мансарды.


    Еще одна распространенная область применения пароизоляции Наноизол B – стены малоэтажных домов каркасной конструкции. Использовать пароизоляционную пленку можно как при внешнем способе утепления, так и при внутреннем. Специалисты компании “Евромет” рекомендуют монтировать Наноизол B на каркасе с внутренней стороны теплоизоляционного слоя.


    При обустройстве межэтажных перекрытий Наноизол B укладывается по черному полу или плитам перекрытия между лагами (балками пола), снизу и сверху теплоизоляционного слоя. Такая защищает утеплитель с обеих сторон.

    Наноизол B и паркетные или ламинированные полы

    При устройстве ламинированных полов или паркета двухслойная полимерная пленка Наноизол B применяется в качестве пароизоляции пола. Как укладывать Наноизол? – непосредственно на цементную стяжку, а покрытие пола монтируется сверху.


    При использовании материала Наноизол B для пароизоляции утепленных кровель или несущих стен с внешним и внутренним утеплением пленка укладывается с внутренней стороны теплоизоляции и должна плотно прилегать к ней своей гладкой стороной. Пароизоляционный материал крепится к каркасным конструкциям либо к обрешетке или черновой обшивке с помощью строительного степлера. Также можно применять для фиксации пленки на каркасе оцинкованные гвозди.

    Полотнища материала укладываются горизонтально внахлест с перекрытием не меньше 10-15 сантиметров. Монтаж пароизоляции на стенах и скатной кровле следует вести снизу вверх. Для защиты изоляционных пленок от повреждений инженеры компании “Евромет” рекомендуют использовать подкровельные уплотнители.

    При обшивке внутренних помещений вагонкой или другим деревянным облицовочным материалом (фанерой, облицовочными панелями) Наноизол B следует фиксировать на каркасе с помощью деревянных реек. Если во внутренней облицовке применяется гипсокартон, крепить пароизоляцию рекомендуется оцинкованными профилями.

    Сама облицовка внутри помещений крепится к деревянному каркасу или металлическим профилям с зазором в 3-4 сантиметра. Это необходимо для вентиляции. Чтобы создать герметичный паробарьер, полотна пароизоляционного материала соединяются друг с другом специальной лентой. Той же соединительной лентой должны быть проклеены все места, в которых пароизоляция примыкает к стенам, перекрытиям и отверстиям (например, для труб, дымоходов, антенн).


    На стенах с внешним утеплением возможна укладка пароизоляции Наноизол B с внутренней стороны стены с примыканием ее поверхности (кладкой стороной к стене и шероховатой – внутрь помещения). Для фиксации пленки в этом случае применяются контррейки или металлические оцинкованные профили, которые служат основой для монтажа внутренней облицовки. При укладке пароизоляции на стенах из кирпича или блочных стройматериалов для закрепления полотнищ используется соединительная лента.


    При устройстве утепленных перекрытий – в частности, цокольных и чердачных – пароизоляционная пленка укладывается между балками пола (лагами) и фиксируется степлером либо с помощью реек. Теплоизоляционный материал также помещается между лагами, а поверх него укладывается еще один пароизоляционный слой – шероховатой поверхностью наружу и поперек балок. Полотнища изоляционного материала соединяются с помощью ленты.

    Технические характеристики пароизоляции Наноизол B

    Купить Наноизол B на выгодных условиях и по оптовой цене можно в любом из компании “Евромет”.

    «Наноизол В», инструкция по применению которого должна быть вами изучена после приобретения товара, представляет собой современный состоящий из двухслойной полипропиленовой пленки. Она способна удерживать на поверхности конденсат и способствовать его испарению. Данный материал предназначен для защиты утеплителя и кровельных, а также других строительных конструкций от воздействия водяного пара, который может проникать со стороны внутренних помещений.

    Область использования

    «Наноизол В», инструкция по применению которого поможет вам исключить ошибки, укладывается под теплоизоляцию, чтобы пар и конденсат не смогли просочиться. Утеплитель, таким образом, получается защищенным от увлажнения. Это особенно актуально зимой, когда разница температур снаружи и внутри постройки способна образовывать конденсат. Использовать данный материал можно для изоляции перекрытий между этажами, а также несущих стен. Полимерная пленка будет исключать возможность попадания частиц утеплительных материалов внутрь помещения.

    Инструкция по использованию

    «Наноизол В», инструкция по применению которого поможет вам при проведении работ, применяется в утепленных скатных кровлях мансард с любым типом кровельного покрытия. Застилать данную пароизоляцию необходимо на несущий каркас или на черновую обшивку под теплоизоляцию. Если вы хотите использовать «Наноизол В» для малоэтажных домов, то применять данный материал можно при внутреннем и внешнем осуществлении работ. Материал должен быть установлен на каркасе с внутренней стороны утеплительного слоя.

    Если же речь идет о то укладка осуществляется по плитам перекрытия или черновому полу. В первом случае застилать пароизоляцию необходимо между лагами, которые представлены балками должна находиться сверху и снизу утеплительного слоя, таким образом она будет защищать материал с двух сторон.

    Использование пароизоляции «Наноизол В» совместно с ламинированными паркетными полами

    Иногда «Наноизол В», инструкция по применению которого описана в статье, используют при обустройстве ламинированных или паркетных полов. При этом двухслойная полимерная пленка должна быть застелена непосредственно на цементную стяжку, тогда как финишное покрытие укладывается сверху.

    Если вы решили использовать описываемый выше материал в качестве пароизоляционного слоя совместно с утеплителем в области кровли или несущих стен, то материал необходимо расположить с внутренней стороны теплоизоляции, при этом он должен плотно прилегать гладкой стороной. Крепление слоя осуществляется к обрешётке или черновой обшивке с помощью Помимо прочего, для фиксации пленки можно использовать оцинкованные гвозди, которые вбиваются в каркас.

    Пароизоляция «Наноизол В», инструкция по применению которой поможет вам в проведении работ, должна укладываться горизонтально с формированием нахлеста, ширина которого может составить предел от 10 до 15 см. Укладка на стену или скатную кровлю ведется снизу вверх. Для того чтобы защитить изоляционную пленку от повреждений, специалисты советуют применять подкровельные уплотнители.

    Особенности использования пароизоляции «Наноизол Д»

    Этот материал представляет собой полипропиленовую ткань, которая с одной стороны покрыта полимерной пленкой. С помощью него можно защитить неутепленные скатные кровли. Если речь идет об то «Наноизол Д», одна сторона которого покрыта ламинированной полипропиленовой пленкой, будет выступать в качестве паробарьера. Если же вы занялись обустройством стяжки в подвальном перекрытии, то данный материал может выполнять функции гидроизоляции.

    Отлично справляется «Наноизол Д» со своими задачами при устройстве пола, который будет эксплуатироваться в помещении с повышенной влажностью, сюда можно отнести цоколь. «Наноизол Д», инструкция по применению которого поможет вам избежать ошибок, при обустройстве скатных кровель укладывается поверх обрешётки или настила, а после фиксируется строительным степлером. Альтернативным вариантом фиксации выступает укладка полотнища на настил или обрешетку, где материал должен быть обращен гладкой стороной вверх. Приступать к работам необходимо от нижнего края кровли, а для обеспечения более надежной гидроизоляции следует фиксировать полотнища между собой соединительной лентой.

    Цементная стяжка на утепленных перекрытиях заливается поверх материала, а также слоя теплоизоляции. По краям гидропароизоляционный барьер необходимо приподнять примерно на высоту в 15 см на прилегающие стены.

    В продаже можно встретить еще и «Наноизол FS», инструкция по применению данного материала будет представлена ниже. Эта пароизоляция предназначена для защиты кровельных и стеновых конструкций, а также перекрытий.

    «Наноизол FS» – это паронепроницаемая трехслойная мембрана, которая отличается от «Наноизола В» наличием дополнительного слоя обработанного лавсана. Она обладает зеркальным эффектом и необходима для отражения инфракрасного излучения. Таким образом, производитель добился дополнительного сбережения тепла. Пароизоляция устанавливается с внутренней стороны кровли или стены на элементы несущего каркаса, будь то стропила, балки или стойки.

    Можно произвести крепление под черновой обшивкой, используя для фиксации степлера или оцинкованные гвозди. Если же предстоит работать с блочной или кирпичной стеной, на которые нужно установить пароизоляцию, то для крепления можно использовать соединительную ленту того же производителя.

    Заключение

    Теперь вам известно, что собой представляет «Наноизол В». Инструкция по применению, какой стороной устанавливать данный материал – все было упомянуто выше. Теперь вам лишь предстоит решить, какую разновидность пароизоляции приобрести для проведения того или иного рода работ.

    Гидро- пароизоляция Наноизол В предотвращает попадание влаги в кровельные, фасадные, межэтажные конструкции, подкровельное пространство, а также защищает их от ветра. Мембрана изготавливается из полипропилена и имеет двухслойную структуру. В процессе эксплуатации на ней практически не образуется конденсат (при соблюдении правил монтажа влага полностью испаряется с поверхности мембраны). Кроме того, использование мембраны позволяет снизить риск возникновения ржавчины и грибка на строительных конструкциях.

    Мембрана монтируется с внутренней стороны теплоизоляционного материала, препятствуя попаданию его частиц в жилые и хозяйственные помещения. Благодаря пароизоляции срок эффективной эксплуатации , фасадных материалов и кровельного покрытия существенно увеличивается.

    Кровли с эксплуатируемой мансардой

    Специалисты компании “Строймет” советуют использовать пароизоляционные мембраны «НАНОИЗОЛ В» при обустройстве кровельных конструкций в зданиях с эксплуатируемыми мансардами. Они эффективно сочетаются с различными кровельными материалами – , профнастилом, волнистыми битумными листами и т.д. Мембрана монтируется под слоем теплоизоляции (поверх стропильных конструкций или черновой отделки).

    Утепленные каркасные стены


    В стенах мембрана монтируется с внутренней стороны теплоизоляционного слоя непосредственно на каркас.

    Межэтажные перекрытия


    «Наноизол В» – универсальный пароизоляционный материал, который хорошо сочетается с любыми теплоизоляционными материалами. Мембраны монтируются с двух сторон утеплителя между конструкциями перекрытия.

    Конструкции пола

    При укладке паркетной доски или ламината гидро- пароизоляция Наноизол может монтироваться непосредственно на бетонное основание или цементную стяжку.


    Монтаж пароизоляции Наноизол B

    Мембрана монтируется с соблюдением следующих требований:

    • гладкой стороной к утеплителю;
    • горизонтальными рядами;
    • снизу вверх;
    • внахлест (не менее 10 см).

    Чтобы соединение было герметичным, используется полимерная клейкая лента (по всей длине нахлестов, а также в зонах стыков со строительными конструкциями и инженерными коммуникациями – перекрытиями, вентиляционными каналами, печными трубами и т.д.).

    Между чистовой внутренней отделкой и мембраной должен оставаться вентиляционный зазор 3-4 см.

    Варианты крепежа

    Мембрана может фиксироваться различными способами:

    • Кровельные и наружные стеновые конструкции – строительный степлер, гвозди.
    • Внутренняя облицовка деревянными материалами (доски, фанера, древесно-стружечные плиты) – деревянные рейки.
    • Внутренняя облицовка гипсокартоном – металлические профили.

    Если стеновые конструкции утеплены снаружи, мембрана монтируется изнутри, гладкой стороной к стене. При этом не следует забывать о проклеивании линий соединения полотен герметизирующей клейкой лентой.

    Обустройство цокольных и чердачных перекрытий

    Мембрана «НАНОИЗОЛ В» монтируется в конструкциях чернового пола или потолка гладкой стороной внутрь. После этого между балками или лагами укладывается теплоизоляционный материал. Затем он закрывается вторым слоем пароизоляции.

    До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

    Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

    В чем суть пароизоляции крыши?

    Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

    Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

    При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

    И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

    Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

    Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

    Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

    Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

    Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

    Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

    Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

    Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

    А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

    Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

    Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

    Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

    Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

    Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

    Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

    Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

    Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

    Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

    • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
    • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

    Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

    А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

    Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

    Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

    Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

    Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

    Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

    Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

    К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

    От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

    Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

    Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

    Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

    Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

    Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

    Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

    Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

    А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

    А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

    Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

    Самым важным фактором обеспечивающим эффективное выполнение утеплителем своих функций на длительный срок является защита утеплителя и внутренних конструкций дома от влаги из внешней среды (атмосферная влага, капли дождя, пороша) и изнутри помещения (пар и конденсат). Повышение влажности утеплителя на 5% вдвое снижают его теплоизоляционные свойства. К сожалению, кровля и наружная обшивка стен не всегда справляются с этой задачей на 100% – капли воды или снег могут проникать под них при некачественном монтаже, ветре и косом ливне. В утеплитель может проникать также и влага, содержащаяся в воздухе жилого помещения. Использование пленки НАНОИЗОЛ как раз и гарантирует надежную защиту от влаги, а соответственно обеспечивают долговечность Ваших строительных конструкций.

    Ветро-влагозащита

    В конструкции утеплённой кровли в качестве ветро-влагозащиты рекомендуем использовать мембраны НАНОИЗОЛ SM и НАНОИЗОЛ SD – они гарантируют надёжность и долговечность конструкции вашей кровли. Материалы укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и мембраной.


    НАНОИЗОЛ SM укладывается белой стороной к утеплителю, НАНОИЗОЛ SD – серой стороной к утеплителю.
    Материал НАНОИЗОЛ не предназначен в качестве основного или временного кровельного покрытия.

    При монтаже утепленной кровли НАНОИЗОЛ SM, SD раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам – не менее 15 см. Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах строительным степлером. Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала НАНОИЗОЛА и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см. Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха. НАНОИЗОЛ крепиться в натянутом положении. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

    В качестве подкровельной ветро-влагозащиты в утеплённых кровлях с различными типами покрытий с углом наклона больше 35 градусов, может применяться НАНОИЗОЛ А . Материал крепится с зазором в 4-5 см над утеплителем, поверх стропил, под обрешёткой. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов конструкций от подкровельного конденсата и как дополнительная защита от ветра. Недопустим монтаж или использование материала при атмосферных осадках.


    При монтаже утеплённой кровли НАНОИЗОЛ А раскатывается и нарезается поверх кровельных стропил над утеплителем. Монтаж ведётся горизонтальными полотнищами внахлёст, гладкой стороной наружу, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам – не менее 15 см. Растянутый материал укрепляется на стропилах вертикальными деревянными антисептированными контррейками 4х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешётка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Между материалом и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 4-5 см, а между кровельным покрытием и материалом – зазор на толщину контррейки. НАНОИЗОЛ А должен быть закреплён в натянутом положении с минимальным провисанием между стропилами. Нельзя допускать соприкосновения материала с утеплителем или сплошными деревянными поверхностями, так как это приводит к снижению гидроизолирующей способности материала. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб. Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. Для этого в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

    Пароизоляция

    В качестве пароизоляционного материала в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия применяется НАНОИЗОЛ В . Материал служит для защиты теплоизоляционного слоя от проникновения паров изнутри помещения.

    НАНОИЗОЛ В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном – оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см. В помещениях с повышенной влажностью полотнища материала рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой НАНОИЗОЛ SL .

    советы по выбору материала и технологии укладки

    Устройство пароизоляции потолка при строительстве и отделке любого помещения – важное и необходимое мероприятие. Грамотный подбор материала и правильный монтаж позволит сохранить тепло внутри помещения и предотвратить развитие на потолке вредоносных микроорганизмов.

    Пароизоляция потолка

    Цель пароизоляции потолка

    Содержание материала

    Долговечность любой постройки обеспечивается различными способами. Даже качественные материалы без дополнительной защиты могут слишком быстро потерять свои свойства и разрушиться. Одним из элементов заданий, нуждающихся в дополнительной защите, являются потолочные конструкции.

    Потолок – сложная конструкция, состоящая из нескольких слоёв. Попадание внутрь этой конструкции влаги, выделяющейся в помещении, может привести к разрушению, гниению внутреннего потолочного пространства. На потолке появится плесень и грибок, вредные для организма.

    Пароизоляция потолка дома: нужна ли?

    Своеобразным барьером между конструкциями потолка и внутренним пространством помещения является слой пароизоляции. Правильно уложенный материал закрывает утеплитель, установленный на потолке, чтобы тот не впитывал влагу. В то же время это барьер, который не позволит частицам материала проникать внутрь комнаты.

    Пароизоляция служит дополнительным утеплением помещения, поскольку минимизирует теплопотери, а также обеспечивает пожаробезопасность. Установленные на стадии строительства и отделки пароизолирующие материалы не требуют замены в процессе эксплуатации.

    Принцип действия пароизоляции

    Обзор материалов

    Современная промышленность предлагает широкий выбор пароизоляторов, выбор которых зависит от финансовых возможностей покупателя и материала изготовления потолочных конструкций. На выбор также влияет особенность микроклимата помещения. В комнатах с искусственным обогревом создаётся парциальное давление пара, которое значительно выше атмосферного давления. Особенно интенсивное проникновение пара внутрь потолочных конструкций происходит внутри бань, кухонь, ванных комнат. К изоляции потолка внутри них нужно подойти с особенной ответственностью и подобрать наиболее качественный материал.

    Выбор пароизоляционного материала

    Пароизоляция может быть нескольких видов, ознакомимся с ними.

    Вариант 1. Полиэтиленовая плёнка. Для пароизоляции применяется плёнка, армированная при помощи специальной сетки.

    Пленка армированная пароизоляционная

    Такой материал может быть

    • перфорированным – применяется для помещений с повышенной влажностью, так как выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию;
    • неперфорированным – применяется для относительно сухих помещений.

    Преимуществом данного материала является невысокая стоимость. Однако у него есть существенные недостатки. Плёнка сложна в монтаже, имеет непрочную поверхность. Чтобы правильно провести монтаж полиэтиленовой плёнки, не повредив её при этом, потребуется бригада из нескольких человек. Существенным недостатком плёнки является эффект скопления влаги на поверхности.

    Вариант 2. Полипропиленовая плёнка. Одна из её сторон покрыта вискозой, что предотвращается скопление влаги и её стекание благодаря постепенному впитыванию и испарению воды. По сравнению с полиэтиленом полипропилен значительно прочнее. Стоимость такого материала выше, но срок эксплуатации и простота монтажа компенсируют затраты.

    Пароизоляционная полипропиленовая пленка Паробарьер Н96СИ

    Вариант 3. Материалы на основе алюминиевой фольги. Представляют собой фольгу, нанесённую на основу из бумаги или вспененного полиэтилена. Фольгированная пароизоляция дополнительно выполняет функцию утепляющего слоя. Особенно рекомендовано применение такого материала для пароизоляции саун и бань.

    Цены на пароизоляционную пленку

    пароизоляционная пленка

    Фольгированная пароизоляционная пленка

    Таблица свойств пароизоляционных пленок

    Вариант 4. Мембранная плёнка. Самый современный материал, состоящий из микроперфорированной ткани, полипропиленового слоя и полимерной плёнки. Вся влага после испарения задерживается этим материалом и постепенно испаряется, не стекая и не попадая внутрь потолочной конструкции. Самыми эффективными в этом плане являются двухсторонние мембраны.

    Мегаспан С – гидро- пароизоляционная мембрана

    Вариант 5. Лаки и мастики с эффектом мембраны. Применяются для бетонных потолков, не пропускают влагу внутрь помещений и не препятствуют её оттоку наружу.

    Полимерная мастика битумная

    Вариант 6. Пергамин. Материал на бумажной основе с битумной пропиткой. Рекомендован для пароизоляции деревянных конструкций. Данный материал эластичен, поэтому прост в монтаже. К тому же невысокая стоимость делает пергамин вполне доступным.

    Пергамин

    Общие рекомендации по монтажу

    Пароизоляцию потолка рекомендуется выполнять изнутри помещения. Исключения составляют регионы, где температура воздуха зимой может достигать -32°C. В таких климатических условиях устанавливать пароизоляцию рекомендуется с двух сторон.

    Особенности пароизоляции потолка

    Способ монтажа пароизоляционного материала зависит от его вида и поверхности, на которую он крепится. Но в любом случае необходимо соблюдать общие рекомендации.

    1. Перед укладкой пароизоляции все поверхности тщательно герметизируют. Особое внимание стоит уделить стыкам возле дымохода, вентиляционных коробов и т. д.
    2. Пароизоляция настилается между помещением и утепляющим слоем.
    3. Материал должен покрыть всю поверхность без пропусков и разрывов.
    4. Закреплённый материал не должен провисать, но натягивать его слишком сильно также нельзя, поскольку от перепадов температуры произойдёт его разрыв.
    5. При работе полосы материала укладываются внахлёст (примерно 10 см). В углах стыки недопустимы, в них укладывают цельное полотно для качественного перекрытия всей поверхности угла.

      Пароизоляционный материал нужно укладывать внахлест внахлёст (примерно 10 см)

    6. Припуск по периметру потолка должен составлять не менее 20 см.
    7. Перед укладкой поверхность потолка очищается от грязи и пыли, затем тщательно просушивается.

    Совет! Перед монтажом любого материала стоит тщательно изучить его особенности и учесть все рекомендации специалистов.

    Видео — Для чего нужна гидро- и пароизоляция

    Этапы и способы монтажа различных материалов

    Перед укладкой пароизоляционного материала необходимо подготовить основу для его крепления. Если используется рулонная пароизоляция, поверхность предварительно шпаклюется. Если на бетонном основании используется жидкая окрасочная пароизоляция, достаточно затереть неровности. Затем поверхность грунтуется, а после просушки можно наносить пароизоляцию.

    Подготовка бетонного потолка

    Материалы, представляющие собой полотнища, крепятся к основанию строительным степлером. Особенное внимание стоит уделить углам. Полотнища изоляции крепятся по периметру потолка с нахлестом в 10-15 сантиметров.

    Плёнка стелется с натяжением, без допуска провисаний более 1,5 сантиметров. Для надежности крепления полотнища фиксируются скотчем. Для крепления между балками используются гвозди со специальной увеличенной шляпкой. Шаг межу гвоздями 30 сантиметров. Стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем. Если пароизоляция крепится после утепляющего материала, поверх него на шурупы крепятся рейки.

    Герметизация стыков пароизоляции потолка

    Укладка листовой пароизоляции осуществляется на каркас из алюминиевого профиля, который можно приобрести в торговых точках. Профиль можно заменить тонкими брусками, но специалисты советуют предпочесть фабричный профиль, на котором уже нанесены пазы для крепления пароизоляции. После монтажа цельных листов все стыки проклеивают плёнкой ПВХ.

    Рулонные материалы раскатывают снизу вверх и закрепляются профилями или рейками.

    Фольгированные материалы укладываются фольгой внутрь помещения. Цель такой укладки – снижение теплопотерь за счёт отражающего эффекта.

    Совет! Закупая пароизоляционный материал, важно правильно произвести расчёты его количества. Обязательно стоит учесть, что рулонный материал укладывается внахлёст и с припусками, поэтому его размер, соответственно, увеличивается.

    Инструменты для монтажа пароизоляции потолка

    Особенности пароизоляции различных поверхностей

    В зависимости от основы, на которую крепится пароизоляция, существуют правила и особенности её монтажа.

    Крепление на бетонный потолок

    Шаг 1. При монтаже пароизоляции на бетонный потолок особое внимание нужно уделить подготовке поверхности. После очистки от пыли и грязи нужно тщательно заделать все швы шпаклевочным раствором. Работы нужно проводить качественным материалом и с особенной тщательностью, чтобы исключить проникновение в швы влаги извне.

    Этапы пароизоляции бетонного потолка

    Шаг 2. После заделки швов проводится гидроизоляция потолка. Самый простой способ – нанесение полимерной мастики. Этот материал обеспечит защиту от протечек сверху.

    Шаг 3. Для крепления пароизоляционного материала сначала монтируется обрешетка, под которую желательно уложить утеплитель. Укладку нужно проводить таким образом, чтобы между поверхностью и утеплителем не образовывалось зазоров или щелей.

    Шаг 4. Каркас закрепляют на потолке саморезами. На подготовленную обрешетку крепится пароизоляционный материал. Рулоны разворачиваются от одной стороны до противоположной. Сначала материал закрепляется по периметру, затем по всем промежуточным рейкам.

    Укладка пароизоляционного материала на потолок

    Шаг 5. Как правило, одного рулона не хватает, чтобы закрыть всю поверхность потолка, поэтому следующий рулон укладывается внахлест с наложением в 10-15 сантиметров. Края полос фиксируются пароизоляционной лентой. Самый лучший вариант – двухсторонняя самоклеящаяся лента.

    Важно! При дальнейшей отделке между пароизоляцией и финишным слоем обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, поэтому на пароизоляцию крепится контробрешетка. из бруска (50х50), обработанного антисептиком.

    Видео — Пароизоляция и подбивка потолка

    Пароизоляция деревянного потолка

    Потолок из дерева – это система лаг и брусьев, набитых на черновую основу. Такие потолки встречаются как в деревянных, так и в кирпичных домах.

    Таблица. Этапы обустройства деревянного потолка.

    Шаги, иллюстрацииОписание действий

    Шаг 1


    Верхним слоем является пол чердачного помещения. Он предохраняет конструкцию от пыли и грязи, позволяет свободно перемещаться по чердаку без опасности повредить теплоизолирующий слой.

    Шаг 2


    Пол чердака укладывается поперек балок перекрытия на контрбруски, уложенные вдоль балок. Эти бруски прижимают к балкам слой пароизоляции. В результате между полом и пленкой образуется вентиляционный зазор.

    Шаг 3


    Между балками перекрытий укладывается слой теплоизолирующего материала. Для этого используются плитные или рулонные утеплители (пенопласт, пенополистирол, каменная, базальтовая или минеральная вата). Плитные материалы предпочтительнее, т. к. они со временем не сминаются, а пенопласт и пенополистирол практически не впитывают влагу. Правда, они горючи, поэтому использовать их также не желательно. Таким образом, самыми эффективными и безопасными являются плитные материалы – каменная или базальтовая вата. Следует обращать внимание на их плотность и толщину. При зимних температурах ниже -250 °С следует использовать материал с объемной массой не менее 500 кг/м3.

    Шаг 4


    Снизу на балки перекрытий крепятся доски чернового потолка. Они являются основой для последующей чистовой отделки нижележащего помещения. К черновому потолку крепится слой пароизоляции.

    Шаг 5


    Пароизоляционный слой прижимается к черновому потолку с помощью обрешетки, которая делается из деревянных брусков или металлических профилей (в случае, если производится чистовая отделка потолка гипсокартоном).

    Шаг 6


    Нижним слоем потолочного перекрытия является чистовая отделка потолка, которая производится из любых материалов – деревянных реек, вагонки, древесных плит, гипсокартона и т. п.

    Остается только рассмотреть, как именно крепится пароизоляционный материал. Рулонная пароизоляция крепится к черновому потолку и прижимается обрешеткой или металлическими профилями. При раскатывании рулона образуются полосы. При их стыковке обязательно нужно делать нахлест друг на друга 10-15 см.

    Для качественной герметизации стыков производителями рекомендуется использование специальных стыковочных самоклеящихся лент. Таким образом, пароизоляционный барьер получается герметичным. Работать удобнее всего втроем. Два человека поднимают полосу материала и прижимают к потолку в нужном месте, выравнивают ее, третий – закрепляет.

    Цены на самоклеющуюся ленту Роквул

    самоклеящаяся лента Роквул

    Самоклеящиеся ленты «Роквул»

    Важно! При укладке пароизоляционной мембраны гладкая сторона обращена к черновому потолку, а шероховатая – вниз!

    Полосы материала можно закрепить к потолку при помощи строительного степлера, пробивая их, например, через кусочки тонкого картона. Пароизоляционная мембрана тщательно разравнивается. После укрепления пароизоляционной пленки она прижимается окончательно к черновому потолку с помощью брусков обрешетки. Примыкания к стенам обязательно герметизируются с помощью самоклеящейся пленки.

    Нанесение жидких материалов

    Жидкие пароизоляционные материалы традиционно применяются для бетонных потолкови отличаются лёгкостью нанесения, поскольку не требуют фиксации обрешетками. Жидкая пароизоляция наносится кистью, валиком или методом холодного напыления. Пароизоляционные составы полностью готовы к нанесению, их не нужно разогревать или разбавлять. Температура воздуха при проведении работ должна быть не ниже +6°C. При покрытии потолка утепляющим слоем пароизоляция наносится прямо на него.

    Полимерные мастики для гидро- и пароизоляции

    Самым современным материалом является жидкая резина. Наносится она методом распыления слоем в 1 мм, при этом надежно защищает поверхность потолка. Жидкая резина не выделяет вредных веществ, поэтому использовать её можно в любых помещениях. Такое покрытие долговечно, не боится механических повреждений.

    Цены на жидкую резину

    жидкая резина

    Особенности пароизоляции бани

    Пароизоляцию потолка во всех влажных помещениях нужно проводить с особой тщательностью и только качественными материалами. Особенно важным моментом является пароизоляция в бане, поскольку в этом помещении к потолку устремляется мощный поток пара, а при неправильной отделке будет увеличена потеря тепла. Проникновение влаги внутрь потолка будет способствовать разрушению перекрытий и порче утепляющего слоя.

    Схема потолочного пирога в бане

    Неправильная пароизоляция приведёт к образованию льда под крышей бани за счет перепада температур. Баня в холодные зимы будет вымораживаться и температура внутри помещения будет слишком низкой.

    Для бани рекомендуется использовать армированные или фольгированные пароизоляционные плёнки. Стыки заделываются специальным скотчем с фольгированным слоем. Не подходят для бани рубероид и пергамин, потому что под воздействием высоких температур такие материалы начинают плавиться и выделять вредные вещества.

    Пароизоляция потолка бани

    При монтаже пароизоляционного слоя в бане материал крепится по периметру потолка и на 15-20 сантиметров опускается на стены. При выборе материала следует уделить внимание его характеристикам. Для разных помещений бани используются определённые виды материалов. К примеру, в парилке температура воздуха достигает 90°C, поэтому специалисты советуют использовать современный материал «Пенотерм». Использование плёнки для парилки не рекомендуется, так как под действием высоких температур материал быстро потеряет свои качества и его нужно будет менять. Для раздевалки или комнаты отдыха вполне пригодна крафт-бумага.

    В банях из брёвен или бруса пололок обшивается досками, на которых монтируется алюминиевая фольга, иногда используется картонный слой, пропитанный олифой. Поверх первого слоя выкладывается пароизоляция из смеси глины и опилок или глины и соломы. В качестве утеплителя над пароизоляцией укладывается минвата или керамзит.

    Специфика пароизоляции для парилки

    Важно! Толщина пирога пароизоляции в бане должна составлять 150 мм. Материалы не должны соприкасаться с трубой дымохода печи. Парилку при качественной пароизоляции нужно тщательно проветривать после каждого сеанса.

    Процесс укладки пароизоляции на потолок не отличается особенной сложностью, поэтому с ним вполне можно справиться самостоятельно. Важным моментом при этом является правильный выбор материала и соблюдение технологии монтажа.

    Цены на «Пенотерм»

    пенотерм

    Чем обшить потолок в деревянном доме внутри?

    В этой статье вы найдете описание всех возможных вариантов, а также пошаговые инструкции по монтажу! Также читайте о том, как выровнять потолок своими руками.

    Видео — Пароизоляция потолка

    Нужна Ли Гидроизоляция Под Сайдинг: Рассмотрим Подробно

    Наружные стены, подготовленные под облицовку сайдингом

    Сегодня трудно найти более востребованный материал для облицовки фасадов, чем сайдинг. Особенно если учитывать все его разновидности – виниловый, металлический, деревянный, фиброцементный. Выбирая этот материал, большинство домовладельцев задаются вопросом: а нужна ли гидроизоляция под сайдинг? Ведь он водонепроницаем, а вентиляционный зазор, оставляемый под обшивкой, позволяет воздуху «гулять» под ней, просушивая стены и утеплитель.

    Чаще всего специалисты отвечают на него утвердительно, причем независимо от того, будут ли утепляться наружные стены. Но возможны исключения, когда гидроизоляция не является обязательной опцией. Если хотите разобраться в этой теме, читайте дальше.

    Зачем нужна гидроизоляция

    Само название таких материалов говорит о том, что их предназначение – не пропускать сквозь себя влагу, тем самым обеспечивая сухость расположенных за или под ними конструкций. Но любой вид сайдинга водонепроницаем сам по себе, так зачем же устраивать под ним гидроизоляционный слой?

    Гидроизоляционная мембрана для кровель и фасадов Тайвек

    Этому есть логичное объяснение.

    Когда гидроизоляция необходима

    Чтобы понять, в каких случаях без изоляции не обойтись, нужно представлять себе всю облицованную сайдингом конструкцию целиком, а также происходящие под ним процессы.

    • Сайдинг любого вида – это панели, из которых набирается сплошная облицовка. Но стыки между ними и доборными элементами не являются герметичными, в любом случае остаются небольшие зазоры, через которые может проникать влага. Если не от стекающих по стене осадков, то из насыщенного влагой воздуха.
    Самые проблемные места – это обрамление проемов и стык с кровельной конструкцией
    • Попадая на утеплитель, в качестве которого обычно применяется минеральная или стекловата, она пропитывает его, значительно снижая эксплуатационные свойства. Мокрый утеплитель уже не справляется со своими теплосберегающими функциями.
    Вода быстро пропитывает волокнистый материал и лишает его способности удерживать тепло
    • Даже если стены не утеплены, но сложены из таких влагоемких материалов, как дерево, пенобетон или газобетон, они тоже страдают от воздействия влаги, теряя изначальные свойства и со временем разрушаясь. В случае с деревом, из которого часто монтируется и каркас под сайдинг, возможно его гниение, появление и распространение плесени.
    Отсутствие гидроизоляции может негативно отразиться на состоянии деревянных стен

    Гидроизоляционная пленка под сайдингом при условии её качественного монтажа не дает влаге проникать к утеплителю или несущим конструкциям. Она задерживает её на своей поверхности, по которой вода стекает вниз.

    Кроме того, она выполняет ещё одну функцию – ветрозащиты, которая особенно важна при отсутствии утеплителя под облицовкой.

    Обратите внимание. В качестве гидроизоляционного материала лучше всего использовать не полиэтиленовую пленку, а специальную мембрану, которая пропускает наружу пар от дома и не препятствует естественной вентиляции.

    Мембрана пропускает пар и воду только в одну сторону

    Выбор гидроизоляционной пленки в нашем случае достаточно прост. Таких материалов очень много, и каждый из них отличается разной степенью влагонепроницаемости, способностью пропускать пар, толщиной и прочими характеристиками, влияющими на цену.

    Но сайдинг и сам довольно хорошо справляется с функцией гидробарьера, поэтому для дополнительной изоляции и подстраховки можно использовать самые простые и недорогие материалы.

    Совет. Не стоит забывать, что утеплитель может страдать и от влажного пара, проникающего в него со стороны помещений, если стены сделаны из паропроницаемых материалов. Защитить его поможет пароизоляционная пленка, проложенная между основной стеной и утеплителем.

    Когда гидроизоляция не нужна

    Если изолировать от влаги нечего или материал не боится влаги, гидроизоляция под сайдинг не требуется.

    Например, в ней не нуждаются бетонные и кирпичные стены, обладающие низкой степенью поглощения влаги. А также используемый в качестве утеплителя пенопласт либо экструдированный пенополистирол.

    Для дома из бетонных блоков гидроизоляция под сайдинг не нужна Кирпичные строения тоже не нуждаются в изоляции Пенополистирол не впитывает воду и не теряет своих теплоизоляционных свойств

    К этой категории можно отнести и легкие каркасные постройки типа гаража, беседки или хозблока, когда металлический каркас просто обшивается с одной или с обеих сторон сайдингом или другими фасадными материалами.

    Каркасный гараж из сайдинга

    В случаях, когда здание построено из паронепроницаемого материала, не требуется и пароизоляция. Но если бетонная стена утеплена рулонными минераловатными теплоизоляторами, то с внешней стороны они должны быть закрыты гидробарьером.

    Совет. Если обрешетку под сайдинг сделать из металлических профилей, можно не бояться вредного воздействия влаги на каркас.

    Правила монтажа гидроизоляции

    Гидроизоляционный материал будет работать только в том случае, если при монтаже каркаса, утеплителя и самой пленки соблюдена правильная технология.

    Схема утепления стен под сайдингом

    Опишем всю последовательность действий по порядку:

    Правилам монтажа гидроизоляционных материалов стоит уделить больше внимания. Выполняя эту работу, их обязательно нужно выполнять.

    • Распаковав пленку или мембрану, внимательно осмотрите материал и сверьтесь с приложенной инструкцией, чтобы понять, какой стороной к утеплителю его укладывать. Несоблюдение ориентации материала приведет к потере им рабочих свойств. Как правило, он укладывается шершавой стороной наружу, а гладкой – к утеплителю.
    Это правило распространяется и на пароизоляционные пленки
    • Монтаж рулонной гидроизоляции лучше осуществлять в горизонтальном направлении. Начинать следует с нижней части фасада, аккуратно разматывая рулон и закрепляя пленку на каркасе. Второй и следующие ряды укладываются внахлест на нижележащие.
    Нахлест между рядами должен быть не менее 15 см
    • Края рядов проклеивают скотчем, чтобы получить сплошное герметичное покрытие.
    Склеивание краев изоляции
    • Примыкание гидроизоляции к цоколю, проемам и прочим элементам конструкции также проклеивается скотчем.
    Необходимо перекрыть влаге доступ под гидроизоляцию со всех сторон

    При монтаже контробрешетки её крепление осуществляется прямо по гидроизоляции. Но её целостности это не грозит.

    Заключение

    Устройство гидроизоляционного покрытия под сайдингом защитит стены дома и утеплитель от намокания и постепенного разрушения. Что создаст в помещениях нормальный микроклимат и убережет от потерь тепла. Отсутствие же изоляции может привести к появлению плесени и другим неприятным последствиям.

    Видео в этой статье расскажет обо всех этапах утепления и гидроизоляции фасадов перед их облицовкой сайдингом.

    Контроль температуры и влажности в металлических панелях

    Автор John L. Pierson, P.E., The Garland Company, Inc.

    Сегодня нам доступно множество металлических кровельных и стеновых изделий. При правильном проектировании эти металлические изделия представляют собой привлекательные варианты, способные обслуживать здание в течение многих десятилетий. Успех проекта зависит от всей сборки металлической панели, независимо от того, является ли ваш проект новым строительством или модернизацией. Металлические панели в сборе требуют проектирования «управляющих слоев», чтобы обеспечить правильное функционирование ограждающей конструкции.По большинству определений существует четыре основных уровня управления.

    1. Слой контроля воды
    2. Слой контроля воздуха
    3. Слой контроля температуры
    4. Слой контроля испарений

    Данный продукт может иметь более одного из этих контрольных слоев. Хотя это может вызвать некоторую путаницу, по этому вопросу доступно много информации. Публикации ASHRAE, Международного совета по нормам и правилам, Национального института строительных наук (Руководство по проектированию всего здания) и Министерства энергетики США содержат рекомендации по этому вопросу.При подготовке проекта всегда рекомендуется проконсультироваться со специалистом по строительным наукам и производителями.

    Определение управляющих слоев

    Изоляция обеспечивает наш терморегулирующий слой, снижая потери или поступления тепла через ограждающие конструкции.

    Слои воздухо- и пароизоляции часто являются одним и тем же. В зависимости от климата может потребоваться использование воздушного барьера, пароизоляции или замедлителя испарения.

    «Функция пароизоляции заключается в простом контроле диффузии водяного пара для снижения интенсивности образования конденсата.Воздушные барьерные системы регулируют поток воздуха и тем самым контролируют конвективный перенос пара. Контроль воздушного потока дает и другие преимущества, такие как повышенный комфорт, снижение энергопотребления, контроль запаха и звукопередачи». (Straube, The Influence of Low Permeance Vapor Barriers on Roof and Wall Performance, Building Science Press, 2011 г.) обрабатывать контрольные слои:

    1.Структурные изолированные панели или SIP
    2. Сборки дождевых экранов

    Системы структурных изолированных панелей (как показано на фото проекта слева) представляют собой системы, в которых металлическая обшивка и изоляция ламинированы вместе для создания жесткой панели. Преимущество этих панелей в том, что они объединяют слои управления вместе. В частности, они объединяют вместе воду и терморегулирующие слои.

    Унифицированный характер этих панелей означает, что использование SIP может привести к экономии труда, особенно в высотном строительстве, где стоимость установки составляет большую часть бюджета.

    Однако характеристики этих панелей зависят от герметизации стыков панелей и герметизации на их концах. Контроль воды и тепловая непрерывность зависят от правильной установки этих деталей.

    Обшивка SIP вокруг окон, дверей и других проемов в дальнейшем зависит от проектировщика и контроля процесса установки. Эти детали должны быть спроектированы и установлены должным образом, чтобы реализовать преимущества этой панельной системы. Наконец, отделка панелей и профили ограничены, что снижает возможности дизайнера и владельца, когда дело доходит до эстетики проекта.

    Комплекты Rain Screen (как показано на схеме справа и на фото проекта ниже) представляют собой многокомпонентные системы, в которых металлическая облицовка и изоляция устанавливаются в виде отдельных слоев. Металлическая облицовка и изоляция разделены дренажной и вентиляционной полостью, аналогичной той, что находится за кирпичной облицовкой.

    Системы Rain Screen обладают рядом существенных преимуществ. Наиболее важным является контроль мерцаний и переходов. Когда изоляция и металлическая оболочка разделены, становится проще обеспечить непрерывное значение R (в соответствии с требованиями IECC 2009) и связать слои управления водой, паром и воздухом на переходах деталей.

    Кроме того, в таких продуктах, как изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами, слои воды, пара, воздуха и теплового контроля могут быть нанесены в одном продукте. Дизайнер и владелец могут предложить множество вариантов отделки металлической облицовки и профилей.

    Несмотря на то, что экраны Rain Screen обеспечивают множество преимуществ при разработке проекта, их установка может быть дороже, чем SIP, в проектах с ограниченным рабочим пространством и доступом. Примеры включают высотные здания или перегруженные промышленные объекты.Тем не менее, всегда следует помнить, что, хотя некоторые продукты обеспечивают первоначальную экономию средств, ремонт или замена неисправной установки намного дороже, чем инвестиции в надлежащий дизайн и продукты.

    Дополнительные мысли

    Успех зависит не только от SIP или металлической облицовки, и ни один продукт не может дать исчерпывающий ответ. Детальные отливы и переходы между элементами здания так же важны, как и сборка крыши или стены.Когда дело доходит до предотвращения проникновения воды и утечки воздуха, эти врезки часто более важны, поскольку они требуют наибольшего внимания со стороны проектировщика и монтажников.

    Найдите партнеров, которые могут предоставить необходимые услуги для обеспечения успеха вашего проекта. Основные услуги включают:

    1. Анализ соответствия строительным нормам
    2. Составление бюджета проекта на основе анализа стоимости жизненного цикла и оценки энергосбережения
    3. Производственные чертежи с подробным описанием всей сборки
    4.Регулярные проверки рабочих мест во время строительства

    Автор, Джон Л. Пирсон, P.E., является менеджером по инженерным услугам в The Garland Company, Inc., ведущем производителе и дистрибьюторе высокоэффективных кровельных и стеновых систем для коммерческих и институциональных рынков. Он часто проводит семинары и классы, одобренные AIA, по методам установки и технологиям ограждающих конструкций для Garland Speakers Bureau. До работы в Garland он работал в строительной отрасли в качестве полевого инженера и консультанта.

    О компании Garland

    Компания Garland Inc. является одним из мировых лидеров в области качественных, высокоэффективных кровельных и ограждающих решений для коммерческого, промышленного и институциональные рынки – для нового строительства и реконструкции. Garland предоставляет продукты и услуги, предназначенные для всего здания, от фундамента до крыши и всего, что между ними. Ассортимент продукции включает в себя архитектурные и конструкционные металлические кровельные системы, металлические стеновые системы, металлические потолки, системы перекрытия металлических крыш и аксессуары, такие как снегозадержатели.

    На протяжении более 125 лет компания Garland постоянно разрабатывает уникальные продукты и услуги, которые поднимают планку производительности и превосходят индивидуальные потребности клиентов по всему миру. Сегодня сеть местного строительства Garland Оболочки профессионалов идеально расположены в Соединенных Штатах, Канаде и Соединенном Королевстве, чтобы предоставлять качественные решения ограждающих конструкций для объектов с одним или несколькими объектами собственности. The Garland Company Inc. со штаб-квартирой в Кливленде, Огайо, является компанией, сертифицированной по стандарту ISO 9001:2015.Для получения дополнительной информации о Garland посетите сайт www.garlandco.com или позвоните по телефону 800-321-9336.

            

    Пароизоляция на новом строительстве: “Я занимаюсь строительством стального каркаса…” – Гость (26.11.2002) | Проблемы с конденсацией | Архив

    Я занимаюсь строительством каркасного дома. У меня были противоречивые советы по установке какого-либо барьера для влаги между кровлей и прогонами.Супружеская пара рекомендовала продукт из вспененного материала 1/4 с фольгой, прикрепленной к обеим сторонам (значение r 7). Другие рекомендуют просто прикрутить металл к прогонам, убедившись, что чердак хорошо проветривается. Дом будет в Восточном Техасе, и конденсат может стать настоящей проблемой. Я планирую положить Р-25 в бейтс для утепления на чердаке. Каков наиболее рентабельный путь, который обеспечит желаемые результаты. Спасибо Рон в Техасе

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1429/find/
    Стальная рама или деревянная рама ситуация одинакова. У вас есть два источника конденсата, с которыми нужно иметь дело. Во-первых, я ценю R25, однако я настоятельно рекомендую воздушный барьер под внутренней отделкой из минимум 6 мил полиэстера со всеми стыками и отверстиями, загерметизированными герметиком.Это будет удерживать теплый воздух внутри зимой, выходя на чердак, где он конденсируется либо в изоляции, если он замерзает, либо на нижней стороне настила крыши. Далее вам понадобится влагозащита под кровельное покрытие. Если у вас твердая обшивка, вы можете использовать войлочную бумагу весом 30 фунтов. Если вы не планируете обшивку, то вам необходимо положить армированный подстилающий слой. Наша фирма протестировала и рекомендует продукт под названием TriFlex 30. Убедитесь, что вы заклеили все отверстия, такие как канализационные трубы.Это будет иметь дело с конденсатом, образующимся в результате циклов горячего / холодного воздуха в атмосфере. И последнее, но не менее важное: обеспечить достаточную вентиляцию. Лучше всего иметь 50% на софите и 50% на коньке, всего 1 квадратный фут на каждые 300 квадратных футов площади потолка. Если вы можете попробовать оставить воздушное пространство в 1 дюйм между металлом и влагозащитой, которая вентилируется, это обеспечит дополнительную экономию энергии и сделает дом более комфортным летом. Стройте по этим принципам, и вам не понадобится отражательная способность фольги.Удачи.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1430/find/
    К нашему дому только что пристроили большую пристройку.У нас была новая металлическая крыша над всем домом. Подрядчику пришлось установить новые фермы, потому что ширина нашего дома увеличилась с 24 футов до 44 футов. Когда они устанавливали металлическую крышу, они должны были сначала установить пароизоляцию, а затем крышу? Металлическая крыша была привинчена непосредственно к фермам. Обычно мы изучаем эти вещи более тщательно, но мы доверяли нашему подрядчику, чтобы он знал, что он делает. Теперь у нас есть проблема с конденсатом, когда вода капает в новое дополнение.Внутреннюю отделку пристройки мы собираемся делать сами, и прежде чем обустроить комнаты и установить потолки, мы хотим позаботиться об этой проблеме. Какие у нас варианты?

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1431/find/
    Когда вы говорите о конденсации/вентиляции, нам действительно нужно знать ваше местоположение. В любом случае, это не пароизоляция, а влагоизоляция, которая должна быть установлена ​​под вашей крышей, что является требованием для всех кровельных материалов, если вы не проверили иное.Пароизоляция не пропускает воздух, а влагоизоляция удерживает влагу при дыхании. Очевидно, у вас есть потери тепла, и это выводит теплый влажный воздух и конденсирует его, когда он остывает на нижней стороне металлической крыши. Если вы собираетесь иметь неотапливаемый чердак, убедитесь, что у вас есть достаточная вентиляция конька и карниза, воздушный барьер внутри потолка и хорошая изоляция. Если у вас будет сводчатый потолок, я бы порекомендовал положить тонкий слой пенополистирола между фермами, возможно, до нижней стороны обвязки, а затем установить напыленную изоляцию из эуратана.Не разрезайте внутреннюю поверхность пенопласта, так как он будет действовать как воздушный барьер. Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь со мной напрямую, и я могу предоставить вам некоторые временные решения с учетом дополнительной информации.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1432/find/
    Похоже, у вас есть недостроенное помещение, и, естественно, вы получаете много влажного воздуха из помещения, поднимающегося в будущее чердачное помещение. Ознакомьтесь с ответом Ала на вопрос под названием «снег и конденсат». Его ответ, вероятно, подходит и для вашей ситуации.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1433/find/
    Как я могу предотвратить запотевание металлической кровли 29 калибра? … Как я могу сварить две части ендовы вместе? …. Я хотел бы получить любую информацию по этим двум вопросам, которые вы можете предложить, или любую другую полезную информацию о металле. монтаж кровли… Спасибо, Майкл Паттон.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1434/find/
    Очень популярный вопрос в это время года. Металл на крыше конденсируется из двух источников. Во-первых, когда температура окружающего воздуха колеблется выше или ниже точки росы, а во-вторых, из-за потерь тепла в здании, которое конденсируется при охлаждении. У многих людей возникают проблемы с установкой жилой крыши, поскольку они делают ферму, которая спроектирована так, чтобы дышать.Надлежащая сборка потолка и крыши дома состоит из внутреннего барьера «ВОЗДУХ», который останавливает потерю воздуха, изоляции, вентилируемого чердака, барьера для влаги и кровельного материала. Каждый раз, когда вы режете по любому из этих требований, вы увеличиваете риск образования конденсата и образования ледяных заторов. Убедитесь, что чердак проветривается, и используйте качественный гидроизоляционный слой под металлом. Если в доме ранее были проблемы с потерями тепла и т. д., попробуйте установить дополнительную вентиляцию и установить металл на систему обвязки, которая обеспечивает минимум 1 дюйм вентилируемого потока воздуха.Сегодня доступно несколько вентилируемых закрывающих полосок. Что касается сварки ендовы, это не решение, вам нужно улучшить детали ендовы. На склонах менее 6/12 я рекомендую использовать лед и водяной щит вверх по долине. Это обеспечит самоуплотнение вокруг винтов, если вы подойдете слишком близко к пазу с ними. Если у вас неравные длины стропил, питающих ендову, вы можете получить обратное размытие, и вам нужно смотреть на большую W или двойную W ендову, чтобы остановить скорость. Затем обратите внимание на свободную складку на внешних краях лотка долины, которая будет собирать воду.Существуют бутиловые ленты, которые можно использовать для склеивания секций долины вместе, однако вы должны помнить, что строите кинетическую крышу, которая опирается на контролируемый направленный поток воды для ее сброса. И первое, что всегда нужно делать, это спрашивать у производителя. Он разработал систему и должен знать больше, чем вы. Зачем рисковать.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1435/find/
    Я строю наш дом в Техасе, в 1 часе езды к востоку от Сан-Антонио, со сводчатыми потолками, используя: 2×6 стропил 16 дюймов по центру, солнечная плита OSB сверху, покрытая войлоком 30 дюймов, воздушный зазор 3 дюйма, жесть на прогонах, пена R-max (фольга с одной стороны и пароизоляция с другой) для установки снизу стропил, а затем покрывается гипсокартоном.Утеплитель будет помещен между пеной и солнечной панелью в полость стропила. Я устанавливаю вентиляционное отверстие с полным гребнем для воздушного зазора. Это лучший план, чем нанесение олова непосредственно на войлок 30#? Экономия влаги и энергии вызывает беспокойство. Спасибо

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1436/find/
    У вас много чего происходит в вашей сборке. У вас действительно есть град и, возможно, проблема с ветром в вашем районе, и строительные нормы и правила теперь требуют крыш, одобренных для защиты от града, я полагаю, и если нет, то страховые компании определенно поощряют рейтинг града UL класса 4, где применяются скидки.Обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что вы соблюдаете его требования. Что касается отражающего барьера, большинство из них должно иметь воздушное пространство не менее 1 дюйма для лучшей работы. Воздушное пространство должно иметь свободный вертикальный поток воздуха, поэтому вам нужно будет установить горизонтальные прогоны над настилом как минимум на 1 дюйм с сводчатое собрание. Я бы предпочел заполнить расстояние между стропилами 2×6 изоляцией, которая в сочетании с вентилируемым воздушным пространством обеспечит наилучшую экономию энергии. Также рассмотрите крышу с рейтингом Energy Star.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1437/find/
    Аллан, Спасибо за ваш вклад.Это было очень полезно.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1438/find/
    Мы рады, что смогли помочь.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1439/find/

    Влагозащита под металлическую крышу

    Жить на северо-западе Тихого океана означает привыкать к большому количеству дождливых дней.Ваша крыша играет большую роль в поддержании сухости и комфорта вашего дома и вашей семьи. Имея это в виду, вам может быть интересно узнать о гидроизоляции под металлической крышей.

    Если вы планируете заменить крышу, отличным вариантом может стать металлическая крыша. Чтобы избежать накопления конденсата на металлической кровле, вам необходимо установить влагозащитный барьер.

    Когда воздух в доме теплее, чем снаружи, будет собираться конденсат. Если кровельная система не вентилируется должным образом, может также скапливаться конденсат.Металлические кровельные панели на настиле крыши могут накапливать конденсат с крыши и удерживать влагу.

    Скорость, с которой металлические крыши или металлические здания достигают точки росы и происходит образование конденсата, может различаться. Это зависит от температуры воздуха, водяного пара возле металлических панелей, преобладания теплого воздуха внутри и вокруг вашей кровельной конструкции и других условий.

    Поскольку испарение может занять некоторое время, это может привести к повреждению в виде плесени или коррозии. Если вы не позаботитесь об этом, это может даже повредить интерьер вашего дома.Металлические кровельные системы, кровельные подложки, пароизоляторы, воздушные барьеры и другие кровельные элементы могут экономически эффективно препятствовать проникновению влаги. И независимо от специфики, большинство из них лучше, чем изоляция из стекловолокна.

    Чтобы избежать этой влаги под металлической крышей, важно поговорить с нашими экспертами из Mountaintop Metal Roofing об установке правильной пароизоляции во время установки.

    Во время установки наша команда сосредоточится на надлежащей вентиляции вашей кровельной системы, уделяя особое внимание чердачным помещениям или зазорам между потолком и крышей.Что касается вентиляции, мы позаботимся о том, чтобы она была рассчитана на максимальный поток воздуха. Это позволит теплому влажному воздуху из помещения выходить наружу без образования конденсата. Это можно сделать с помощью коньковых или потолочных вентиляционных отверстий.

    В дополнение к уменьшению вероятности образования плесени или коррозии, наличие надлежащего барьера для влаги также поможет вам сократить расходы на отопление и охлаждение в течение всего года. Это потому, что все будет надежно запечатано, и воздух не будет без необходимости просачиваться через трещины в вашей крыше.

    Если вы хотите узнать больше о металлической кровле и решить, подходит ли она для вашего дома или коммерческого помещения, свяжитесь с нашей командой опытных специалистов по кровле из Mountaintop Metal Roofing уже сегодня. Мы ответим на любые ваши вопросы или назначим встречу для бесплатного расчета.

    Каркас с металлическими шпильками – Большой палец и молоток

    Раскрытие партнерской информации: Эта страница содержит партнерские ссылки. Я получаю скромную комиссию за любые покупки, сделанные по моим ссылкам.

    Когда дело доходит до материала каркаса для возведения внутренних стен, домовладельцы могут выбрать два различных варианта: дерево и металл. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки. На этой странице представлен анализ плюсов и минусов каждого материала и краткое руководство по изготовлению металлических стоек. Эта статья относится к легкому металлическому каркасу, который широко доступен в строительных центрах и предназначен специально для перегородок. Не имеет конструкционной прочности и не может использоваться для несущих стен.Мой личный опыт связан с использованием металлического каркаса при ремонте подвала.

    Дерево или металл?

    Прочность:

    Дерево определенно прочнее двух материалов. Металл кажется хрупким, но когда к нему прикручен гипсокартон, он становится прочным и жестким.

    Ведутся споры о том, подходит ли металл для подвесных шкафов или тяжелых зеркал. Канадский подрядчик и эксперт по строительству Майк Холмс (Holmes on Home, Holmes Inspection) говорит категорически НЕТ.Хотя я читал другие мнения по этому вопросу, в которых говорится, что это возможно, я на самом деле не пробовал это сам. Лично я, безусловно, чувствовал бы себя более уверенно с 2,5-дюймовым шурупом, ввинчивающимся в твердую древесину, чем с шурупом, ввинчивающимся в тонкий металл.

    При использовании дерева можно добавить структурную опору. Металл можно использовать только для ненесущих стен.

    Удобство: 

    Металл здесь бесспорно побеждает. Мало того, что он намного легче дерева, две металлические шпильки занимают место только одного куска пиломатериала.Это облегчает транспортировку.

    Металл можно резать с помощью авиационных ножниц, что означает отсутствие опилок и меньший строительный шум по сравнению с использованием торцовочной пилы для резки деревянных стоек. Тем не менее, вы должны надевать перчатки, чтобы защитить руки от острых краев, и позаботиться о том, чтобы убрать любые мелкие осколки, которые окажутся на полу, чтобы они не попали вам в ногу.

    Также можно разрезать стальные шпильки с помощью торцовочной пилы с режущим диском по металлу, что упрощает одновременное резание нескольких шпилек.

    При работе с деревом или металлом обязательна защита глаз. Всегда надевайте защитные очки.

    Стоимость:

    Какова стоимость использования дерева по сравнению с металлом?   Как правило, стоимость материалов для возведения стены из стальных стоек выше из-за стоимости крепежа и других специальных материалов. Однако стены из стальных стоек можно построить быстрее, что позволяет сэкономить на трудозатратах, что может сбалансировать разницу в стоимости материалов. Самоделки, конечно, уже и так экономят трудозатраты.

    Щелкните здесь, чтобы получить приблизительную информацию о стоимости строительства стены длиной 10 футов.

    Прощение: 

    Сделали ошибку при измерении? Шпилька не вертикальная? Поскольку металлические шпильки крепятся винтами, снимать и перемещать шпильки очень просто.

    Стабильность:

    Древесина склонна к скручиванию и короблению; металл нет. Древесина также впитывает влагу, что может привести к росту плесени и гниению; металл нет. Однако металл ржавеет. Между нижней плитой и бетонным полом всегда следует использовать пароизоляцию или прокладку порога, независимо от того, какой материал используется.

    Повреждения насекомыми:

    Муравьи-плотники и термиты могут серьезно повредить деревянные конструкции, но, насколько известно, они еще не развили вкус к металлу.

    Экологические проблемы:

    Металлический каркас иногда рекламируется как экологически чистая альтернатива дереву. Однако оба материала имеют свои положительные и отрицательные стороны.

    Древесина добывается из деревьев, а вырубка деревьев обычно считается вредной для окружающей среды. Тем не менее, древесина является возобновляемым ресурсом, и мы лучше управляем нашими лесами.Древесный лом биоразлагаем, а более мелкие его части можно компостировать, хотя для разложения древесины требуется некоторое время, и большая часть отходов в любом случае попадает на свалку.

    Металл подлежит вторичной переработке, и хотя вторичная переработка обычно считается полезной для окружающей среды, процесс вторичной переработки таковым не является. По сути, любой материал можно рассматривать как лучший или худший для окружающей среды, чем другой, в зависимости от вашей точки зрения.

    Проблемы с пожаром: 

    Дерево горит, металл – нет. Стена, построенная из металлических стоек, практически не пропускает огонь.

    Передача холода:

    Металлический каркас рядом с наружной стеной (например, стена фундамента в подвале) будет передавать холод. Помимо очевидной проблемы с комфортом, это может привести к образованию конденсата на стенах в местах расположения стоек. Конденсат может притягивать грязь, что приведет к появлению грязных полос на стенах. Поэтому такой продукт, как изоляция из экструдированного полистирола, следует рассматривать между внешней стеной и металлом, чтобы он действовал как термический разрыв. Я не делал этого шага, но серьезных проблем не заметил.У дерева холодоперенос меньше, чем у металла, но все же есть.

    Возможны ли помехи беспроводной связи?

    «Альберт» отмечает, что «металлические шпильки по сути представляют собой клетку Фарадея, поэтому, если вы разместите офис в подвале, вы можете получить очень неравномерное покрытие для пейджеров, сотовых телефонов и сигналов Wi-Fi». Согласно исследованиям нескольких технических веб-сайтов, касающихся сигналов Wi-Fi, это может быть проблемой, а может и не быть: некоторые сообщают об отсутствии проблем, а некоторые сообщают лишь о незначительном ухудшении уровня сигнала.Но теоретически это может быть проблемой, так что это следует учитывать при поиске беспроводного маршрутизатора. Бустерные наборы могут помочь с сотовыми сигналами.

    Помехи не являются проблемой для деревянного каркаса.

    Работая с обоими материалами, я считаю, что у обоих есть свои положительные и отрицательные качества. В основном это сводится к личным предпочтениям.

    Установка металлических стоек

    Металлические стойки имеют те же размеры, что и пиломатериалы. Система состоит из двух основных компонентов: гусеницы и шипа.№

    Сначала устанавливаются направляющие, которые крепятся к полу и потолку – в случае подвала к плите с помощью саморезов по бетону и к балкам перекрытия. Затем шпильки вставляются в гусеницы и закручиваются на месте, пока они не станут квадратными. Вафельные винты или каркасные винты скрепляют стойку и гусеницу вместе. Шипы и гусеница могут быть обрезаны по размеру с помощью авиационных ножниц.

    Гусеница и шпильки

    Поскольку металл имеет тенденцию быть несколько хрупким, мы обнаружили, что «третья рука» может быть несколько полезной.Небольшие тиски скрепляли гусеницу и шпильку во время закручивания винта. Это помешало винту оттолкнуть шпильку и спасло наши пальцы. Тиски

    действуют как третья рука, скрепляя гусеницу и шпильку, пока мы закручиваем винты.

    Загнутые ушки

    Для обрамления окон и изготовления перемычек для дверных проемов материал направляющих должен быть закруглен.

    Собачье ухо

    След отрезан примерно на фут длиннее, чем расстояние между двумя шипами. Стороны гусеницы обрезаны так, чтобы гусеницу можно было согнуть и прикрепить к стойкам, как показано на рисунке.Для перемычек дверных проемов устанавливаются две дорожки. Направляющая, прикрепленная к потолку, направлена ​​вниз, а направляющая для верхней части дверной коробки устанавливается так, чтобы швеллер был направлен вверх. Таким образом, между двумя направляющими можно установить вертикальные шпильки для крепления стенового материала.

    Коробки для устройств

    Как упоминалось ранее, для металлических стоек требуются специальные коробки для устройств. Ниже представлена ​​одна такая коробка внутри пароизоляции. У этой конкретной коробки есть передняя часть, которая защелкивается на шпильке и привинчивается на место.Также есть ремешок, который огибает шпильку и застегивается на спине.

    Коробка устройства для металлического каркаса внутри пароизоляционной коробки.

    Эти дополнительные точки крепления представляют проблему при установке распределительной коробки в пароизоляции на наружных стенах. Пароизоляция не совсем герметична с отверстиями для проводов и отверстиями для ремней. Лучшее решение — использовать акустический герметик для герметизации любых точек проникновения.

    Изоляция и крепление пароизоляции

    Поскольку стойки в основном полые, стандартная изоляция слишком узкая.Обязательно используйте изоляцию, специально предназначенную для металлических стоек (шириной полных 16 дюймов).

    В деревянных конструкциях пароизоляция крепится скобами. Скобы не работают с металлическими шпильками. Решение снова состоит в том, чтобы использовать акустический герметик   для крепления пароизоляции к каркасу. Непрерывные валики вдоль верхней и нижней направляющих будут держать воздух непроницаемым (на самом деле это также следует делать с деревянным каркасом). Капли герметика, нанесенные на шпильки на расстоянии от 6 дюймов до фута, будут удерживать барьер на месте.Герметик — это грязный материал, поэтому вам нужно установить пароизоляцию на место в первый раз.

    Мой метод был гораздо менее элегантным. Я очистил шпильки и использовал двусторонний скотч, чтобы удерживать пароизоляцию. Верх и низ пароизоляции были приклеены к направляющим той же строительной лентой, которую я использовал для герметизации швов (Tuck Tape). Мой пароизоляционный слой был герметичным, но мне жаль, что я не знал о акустическом герметике в то время, потому что это было бы быстрее и проще.

    Пароизоляция, заклеенная строительным скотчем марки «Tuck».

    Подвесной гипсокартон и отделка

    Обязательно используйте шурупы с мелкой резьбой для подвешивания гипсокартона. Для крепления отделки используются винты с очень маленькой головкой. Отверстия для шурупов можно заполнить шпатлевкой по дереву или герметиком, если отделка окрашена.

    Для тонированной отделки вы, вероятно, предпочтете использовать гвозди, что все еще возможно с металлическим каркасом. Просто прикрепите полосу OSB или фанеры к металлическому каркасу.Деревянная полоса должна быть немного уже вашего молдинга и такой же толщины, как гипсокартон. Древесина обеспечит поверхность для крепления отделки, а отделка закроет шов между деревом и гипсокартоном.

    Итог

    Лично для меня самым большим преимуществом металлического каркаса является стабильность во времени. Как мастер «сделай сам» и опытный прокрастинатор, я склонен работать медленно. Много раз я покупал деревянные шпильки только для того, чтобы они пролежали несколько недель.Когда у меня, наконец, появилось достаточно времени или амбиций, чтобы начать проект, в куче не было ни одной прямой доски.

    Влага – враг дерева и металла. В обоих случаях структурные повреждения могут возникнуть, если не будут предприняты шаги для предотвращения сжатия любого материала влагой. С древесиной вам также придется бороться с дополнительными преимуществами плесени и повреждения насекомыми.

    Холодный перенос представляет собой проблему с металлом при использовании для стен по периметру, но эта проблема решается, если между внешними стенами и каркасом устанавливается термический разрыв.Этот шаг увеличит общую стоимость проекта, хотя дополнительная изоляция может привести к некоторой долгосрочной экономии энергии.

    Trakloc

    Trakloc — это продукт, на который стоит обратить внимание. Телескопические шпильки (не нужно обрезать по размеру) просто поворачиваются и фиксируются в гусенице без использования крепежных деталей. Стоимость этого продукта выше, чем у обычного металлического каркаса, но обеспечивает экономию времени и, следовательно, трудозатрат. Президент компании Тодд Бизли, бывший президент Trakloc Pacific, LLC, а ныне технический консультант и консультант по продажам в компании ClarkDietrich, которая приобрела компанию в 2014 году, объясняет математику:

    металлический каркас.Соотношение между трудозатратами и материалом для установки обычного стального каркаса (который необходимо измерить, отрезать по длине и прикрепить к верхней и нижней направляющим с помощью крепежа) составляет примерно 3 к 1. Стоимость Trakloc примерно на 25 % выше, чем у обычного каркаса, но позволяет сэкономить в среднем примерно 35% на оплату труда. Таким образом, при использовании Trakloc стоимость материалов (25 % стоимости) увеличивается всего на 25 %, а трудозатраты (75 % стоимости монтажа) снижаются на 35 %. Таким образом, стоимость средней работы с учетом труда и материалов может быть снижена на 15–25 %.

    [Обратите внимание, что мне НЕ платят за продвижение Trakloc, хотя, если бы кто-то в компании выписал мне чек, я бы не отказался!]

    Подробнее на этом сайте

    Вам также может быть интересно в ремонте подвала, где большая часть каркаса была сделана из стальных шпилек.

    Вы также можете ознакомиться с моим сравнением стоимости металлического и деревянного каркаса.

    Воздушные барьеры и металлическая строительная изоляция

    Воздушные барьеры использовались по-разному на протяжении многих лет, и они становятся особенно актуальными по мере развития требований энергетического кодекса.Но много вопросов связано с использованием воздушных барьеров в металлических зданиях; например, чем они отличаются от пароизоляции? Как они согласуются с соблюдением строительных норм и правил и почему вас это должно волновать? Давайте углубимся в основы воздушных барьеров, поскольку они относятся к изоляции металлических зданий.


    Воздушные барьеры Определено

    Воздушный барьер представляет собой материал или систему материалов, предназначенных для уменьшения неконтролируемой утечки воздуха и проникновения воздуха через тепловую оболочку здания.Помните, что тепловая оболочка разделяет кондиционируемое пространство и наружный воздух. Технически воздушный барьер может состоять из различных типов материалов и/или покрытий, таких как полиолефин. Когда воздушный барьер собирается из нескольких материалов, он становится системой воздушного барьера. Как отмечает Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA), система воздушного барьера «по существу «обертывает» оболочку здания и гарантирует, что она защищает здание от последствий утечки воздуха». Системы воздушного барьера обеспечивают барьер не только для водяного пара, но и для «загрязняющих веществ, попадающих либо в здание, либо в ограждение здания, таких как взвешенные частицы, пыль, насекомые, запахи и т. д.В этом посте я углублюсь в системы воздушного барьера.

    Разбивка

    Целью воздушного барьера является ограничение неконтролируемой утечки воздуха внутрь и наружу оболочки здания. Оболочка здания определяется как площадь крыши, стен и пола, которая окружает отапливаемую или охлаждаемую зону. Неконтролируемая утечка приведет к повышенному потреблению энергии из-за потери тепла или охлаждения. В 1930-х годах Миннесотский университет провел исследование утечки через каркасные стены, что привело к первому принятию и использованию бумажных барьеров от непогоды.К сожалению, в течение следующих семи десятилетий в строительной науке и обучении подрядчиков отсутствовала концепция и правильное использование, что привело к многочисленным неудачам в строительстве. Однако в 1970-х годах нефтяное эмбарго привело к тому, что строительная отрасль стала больше ориентироваться на добавление изоляции и пароизоляции для экономии энергии.

    Воздушный барьер может быть размещен на внутренней стороне, внешней стороне, где-то внутри узлов, составляющих оболочку, или в любой их комбинации. При размещении в сборе воздушный барьер защищен от повреждений торговыми рабочими, которые не могут проделывать в нем дыры, как в незащищенных пароизоляторах.Это означает, что система обеспечивает полностью герметичную герметичную оболочку.


    Парозащитные барьеры и воздушные барьеры

    Пароизоляционные материалы, также называемые замедлителями пара, используются для предотвращения попадания водяного пара, газа, в тепловую полость. Его способность делать это измеряется в пермских рейтингах. Истинный замедлитель пара должен иметь проницаемость от 0,09 до 0,02. Воздушные барьеры используются для контроля движения воздуха внутри и снаружи тепловой оболочки. Большинство используемых материалов измеряются в соответствии с ASTM E2178.Если воздушный барьер находится внутри тепловой оболочки, показатель проницаемости должен составлять от 15 до 25 проницаемости. Это позволяет водяному пару переносить влагу через воздушный барьер и не задерживать влагу.

    Во многих климатических зонах пароизоляцию размещают на внутренней (теплой стороне) тепловой оболочки. Однако в некоторых климатических зонах требуется, чтобы пароизоляция располагалась снаружи (теплая сторона). Примеры включают южную Флориду и Гавайи.В этих климатических зонах теплый и влажный воздух находится за пределами тепловой оболочки и требуют различных подходов к воздухонепроницаемости и системам.

    Во-первых, проектировщик здания должен определить воздушный барьер. Пароизолятор может обозначаться как воздушная преграда, так и пароизолятор. Если проектировщик решает использовать воздушный барьер отдельно от пароизолятора, то воздушный барьер не может быть пароизолятором и должен быть воздухопроницаемым барьером. По сути, конструкция воздушного барьера должна быть улучшена, чтобы идти дальше, чем замедлитель пара, если он используется отдельно.


    Воздушные барьеры и соответствие коммерческому кодексу

    Наиболее принятый «новый» цикл правил, IECC 2018/ASHRAE 90.1-2016, теперь требует, чтобы здания имели воздушный барьер в тепловой оболочке, и это должно быть указано на чертежах.

    По мере того, как толщина изоляционной полости увеличивается с развитием норм, точка росы медленно перемещается внутрь полости, а не где-то на поверхности изоляционной облицовки, особенно в сборно-разборных металлических зданиях.Воздушные барьеры в значительной степени контролируют скорость, с которой воздух, содержащий влагу, мигрирует через изоляционную полость.

    Воздушные барьеры должны находиться внутри тепловой оболочки и могут быть установлены на внутренней, внешней поверхности, внутри узла или в любой их комбинации. Критически важно, чтобы воздушные барьеры были непрерывными для всех сборок и всех соединений в сборках.

    Кодовый язык вокруг воздушных преград — это всего лишь язык. Но когда вы понимаете основы воздухопроницаемости, вам будет проще спроектировать герметичность каждого типа конструкции в зависимости от климатической зоны.


    Системы воздушного барьера

    Изображение ниже является хорошим примером системы воздушного барьера. Зеленый материал является настоящим воздушным барьером, который в данном случае состоит из неперфорированной строительной пленки с перекрестным плетением и дышащим полиолефиновым покрытием. Как видите, воздушный барьер является частью двухслойной системы High-R Liner System (Ls), которая включает в себя компоненты системы внутреннего слоя (ткань, бандаж) и два слоя стекловолокна, при этом воздушный барьер ламинирован вторым слоем стекловолокна. .

    Эта система называется MaxTight™ и представляет собой запатентованную Therm-All систему воздушного барьера для металлических зданий. Он совместим с целым рядом различных изоляционных материалов, в том числе с наиболее часто предписываемыми в соответствии с нормами и правилами системами лайнеров High-R Liner System (Ls). MaxTight™ состоит из пароизоляции, как минимум одного слоя стекловолокна (на фото два слоя) и непрерывного воздушного барьера.

    Основным преимуществом этой системы является размещение воздушного барьера внутри сборки.Помните, что воздушные барьеры могут быть размещены с внутренней стороны, но это оставляет их уязвимыми для повреждения торговыми работниками (вспомните: электрики, парни, работающие с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Размещение внутри узла обеспечивает полностью герметичную герметичную оболочку, а также снижает скорость утечки и инфильтрации воздуха и многое другое.

    Билл Билс — региональный менеджер и специалист по энергетическим нормам в компании Therm-All по всей стране. Узнайте больше на сайте www.therm-all.com.

    Плюсы и минусы получения паров

    Что такое бетонная пароизоляция?

    Пароизоляционный слой для бетона — это любой материал, препятствующий проникновению влаги в бетонную плиту.Пароизоляция используется потому, что, пока свежий бетон заливают влажным, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

    Если у вас когда-либо возникали проблемы с цокольным этажом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести избыток влаги. Влага попадает в бетон различными путями, в том числе через землю, из-за влаги в воздухе и через негерметичную сантехнику, проходящую через плиту.Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

    Влага выходит из бетона только в одном направлении – через его поверхность. Если у вас есть бетонный пол, который находится в постоянном контакте с источником влаги, у вас будут проблемы. Вот почему необходима пароизоляция под бетоном. Пароизоляция – это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

    Примечание. Пароизоляция — это не то же самое, что подложка.Однако существуют подложки, выполняющие роль пароизоляции.

    Паропроницаемость выражается в перм.

    Пароизоляция имеет различную степень проницаемости, выраженную в перм. Чем выше число, тем более проницаем материал. К непроницаемым пароизоляционным материалам относятся материалы с показателем проницаемости 0,1 или менее, в то время как парозамедлители класса II имеют показатель проницаемости более 0,1 и менее 1,0 проницаемости.

    Вы наверняка услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «пароизолятор» как синонимы.Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляционные материалы менее проницаемы, чем пароизоляторы. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

    Какая допустимая степень паропроницаемости?

    Приемлемая степень паропроницаемости зависит от области применения. Несмотря на то, что рекомендуется паропроницаемость менее 0,3 проницаемости, более высокая степень проницаемости обычно считается приемлемой для жилых помещений. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой.Если этого не произойдет, дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

    Посмотрите видео, чтобы узнать, что вам нужно знать о замедлителях паров бетона.

    Почему слишком много влаги в бетоне является проблемой?

    Одно слово: клеи. Слишком много влаги в бетоне представляет собой проблему, потому что это может вызвать изменения pH, которые разрушат клей.Вот что происходит.

    По мере того, как влага проникает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи присоединяются к ней и поднимают pH ее поверхности выше, чем у напольных клеев. Это приводит к тому, что клей разрушается, и в конечном итоге вы получаете дефекты пола, такие как вздутие, вздутие или коробление.

    Shop Rapid RH L6

    Вам нужна пароизоляция под бетонную плиту?

    Одним словом, да. Вот почему.

    Под строительной площадкой почти всегда есть вода.Его может и не быть рядом с поверхностью, но это не значит, что его там нет. Эта вода может двигаться вверх через почву и вступать в контакт с нижней частью бетонного пола посредством капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив что-то, называемое капиллярным разрывом, слой щебня, который проходит между земляным полотном и плитой.

    Капиллярные разрывы хорошо предотвращают попадание воды в жидком состоянии на плиту. Однако они не могут помешать воде из пара из формы достичь и проникнуть в бетонную плиту.Поэтому под плитой должно быть что-то, препятствующее проникновению паров влаги.

    Вам также может понадобиться пароизоляция из соображений ответственности, поскольку большинство производителей напольных покрытий включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

    Какой толщины должен быть пластиковый пароизоляционный слой?

    Согласно Руководству по устройству бетонных полов и плит, опубликованному Американским институтом бетона, толщина парозащитного материала не должна быть менее 10 мил.(Мил — это одна тысячная дюйма.) Вам может понадобиться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал с острыми углами.

    Итог: Пароизоляционные материалы должны быть достаточно прочными, чтобы их нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, и это то, что вы пытаетесь предотвратить.

    Что можно использовать для пароизоляции под бетоном?

    Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, достаточно прочных ( толщиной не менее 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые ведутся на бетонном основании.


    Бесплатная загрузка – 7 вещей, которые вы могли не знать о бетонных плитах

    Где следует устанавливать пароизоляцию?

    Вопрос о том, какой тип гидроизоляции следует использовать и где ее следует устанавливать, является предметом споров. Некоторые считают, что пароизоляция может привести к скручиванию плит, и что достаточно просто залить бетон непосредственно на зернистое основание (гравий, щебень и т. д.). Другие считают пароизоляционные материалы необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение клея, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают проникновение некоторых вредных газов в здание.

    Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в нанесении тяжелого непроницаемого пароизолятора (или замедлителя схватывания) с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного наполнителя (щебня, гравия и т. д.). .). Затем поверх него заливается бетонная плита.

    Примечание. В более ранней практике для пароизоляции между пароизоляцией и бетонной плитой помещался промокательный слой. Это в конечном итоге вышло из употребления, потому что было трудно сохранить слой «промокашки» сухим.

    Как правило, пароизоляцию с низкой проницаемостью следует использовать, когда необходимо защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.

    Не допускайте, чтобы ковер издавал запах из-за влажности почвы.

    Shop Rapid RH L6

    Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок множество продуктов, в том числе оригинальные тесты влажности бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает в компании Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

    Последнее обновление: 10 ноября 2021 г.

    Гард | Firestone Building Products

    Отличная паростойкость

    V-Gard обеспечивает превосходную пароизоляцию со значением паронепроницаемости, выраженным Sd (эквивалентная толщина воздушного слоя) >1500 мкм. Поэтому он подходит для большинства крыш.

     

    Устойчивость к пешеходному движению

    Специально разработанная композиция V-Gard обеспечивает высокую устойчивость к статическим нагрузкам и динамическим воздействиям.Его сильные физические свойства делают его пригодным для непосредственного нанесения на металлические настилы, что снижает риск разрывов, вызванных пешеходным движением.

     

    Холодная установка – безопасная и простая установка

    Установка V-Gard является частью однослойной концепции: это 100% холодный и удобный для пользователя процесс, не требующий открытого огня. V-Gard можно приклеивать с помощью грунтовки к большинству оснований, таких как бетон, фанера, OSB и металлические настилы. Использование грунтовки на металлических настилах не требуется, если иное не предусмотрено местным законодательством.Ширина V-Gard 1,08 м позволяет расположить фальц внахлест на верхней канавке большинства металлических настилов. Это обеспечивает легкое применение, в том числе эффективную прокатку. Выпускной вкладыш можно легко снять, а установку может выполнить бригада из двух человек.

     

    Предварительно напечатанная маркировка внахлест

    Маркировка внахлест, напечатанная на обеих сторонах мембраны V-Gard, дополнительно облегчает установку.

     

    Эффективный воздушный барьер

    V-Gard можно приклеивать практически к любому основанию, даже к кирпичным стенам, сводя к минимуму утечки воздуха и повышая общую энергоэффективность здания.

     

    Отличная основа для крепления изоляции с помощью полиуретанового клея

    Обработанная поверхность V-Gard идеальна для приклеивания изоляционных плит, когда механическое крепление к настилу невозможно.

     

    Отличная адгезия

    V-Gard обеспечивает отличную ветрозащитную способность на различных основаниях крыш.

     

    Единый поставщик

    Использование V-Gard обеспечивает совместимую конструкцию и высокое качество работы, когда все кровельные компоненты поставляются и имеют гарантию от одного производителя.

     

    Минимальная упаковка

    Каждый рулон V-Gard поставляется в обертке для живота, что сводит к минимуму количество отходов. V-Gard доступен в стандартном и огнестойком исполнении. Свяжитесь с нами, чтобы получить полный список одобренных материалов или дополнительную техническую информацию.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *