Как крепить металлический блок хаус: 404 — страницы не существует

Содержание

Металлический блок-хаус: особенности, достоинства, специфика установки

В монтаже металлического блок-хауса нет ничего сложногоПопулярность данный вид сайдинга приобрел благодаря тому, что с его помощью можно имитировать облицовку фасада деревянной вагонкой. Причем металл гораздо более устойчив к атмосферным влияниям, нежели дерево.

 

Но блок-хаус — это не просто листы железа, имеющие внешнюю схожесть с деревянными панелями. Для изготовления данного покрытия используется сталь с оцинкованным верхним слоем, на который нанесен необходимый рисунок и текстура. Рисунок наносится с помощью фотопечати. В результате получаются панели, которые практически невозможно отличить от вагонки из натуральной древесины.

Металлические панели блок-хауса крепятся чаще всего в горизонтальном положении

Для повышения износоустойчивости сверху на панели нанесено полимерное покрытие.

Так как металл имеет высокую теплопроводность, необходимо утеплить стены дома слоем минеральной ваты, пенополиуретана или другого материала

Основными преимуществами блок-хауса из металла являются:

  • устойчивость к температурным колебаниям – металлические панели спокойно выдерживают колебания от - 60 градусов до + 70 градусов;
  • длительный эксплуатационный срок – средний срок службы металлических панелей составляет около полувека;
  • пожаробезопасность – металл не горюч и не поддерживает горение;
  • устойчивость к воздействию осадков, лучей солнца и даже химикатов – благодаря этому отделанный металлическими панелями фасад легко мыть щелочными средствами, а случайно попавшую на его поверхность краску можно спокойно удалить растворителем;
  • возможность применить систему утепления стен дома, тем самым снизив затраты на его обогрев;
  • высокая прочность – металлические панели в отличие от пластиковых и виниловых обладают достаточной прочностью и способны выдержать механическое воздействие;
  • абсолютная безопасность для здоровья;
  • металлические панели имеют незначительный коэффициент термического расширения, при их монтаже не нужно оставлять зазоры, как это бывает при установке винилового блок-хауса. Благодаря этому создается впечатление монолитной конструкции;
  • легкость в монтаже – крепление панелей блок-хауса не требует каких-либо специальных навыков и инструментов. Оно под силу даже непрофессионалу, достаточно лишь хорошенько ознакомиться с инструкцией;
  • облицовка металлическими панелями обеспечивает надежную защиту дома, в то же время не вызывает возникновения парникового эффекта внутри помещения;
  • разнообразие оттенков и фактур дает возможность получить стильную облицовку по вполне приемлемой цене.

Если же стены дома достаточно хорошо утеплены, а их поверхность абсолютно ровная, то нет необходимости сооружать каркас, панели можно крепить прямо на стену

Можно узнать, почему блок-хаус является оптимальным материалом для отделки дома.

Еще одним плюсом в копилку металлического облицовочного материала является неприхотливость в уходе.

Крепятся панели на предварительно смонтированный каркас. Каркас может быть как металлическим, так и деревянным

В отличие от деревянных панелей, которые необходимо время от времени (раз в два-три года) красить, металлические панели не нуждаются в дополнительном обслуживании, достаточно лишь протирать их влажной тряпкой по мере загрязнения.

Металлические панели не нуждаются в дополнительном обслуживании, достаточно лишь протирать их влажной тряпкой по мере загрязнения

  • Металлические панели имеют немалый вес. Это необходимо учитывать, приступая к монтажу. Если же конструкция дома недостаточно прочна, то следует предварительно укрепить ее, в противном случае стены могут просто не выдержать веса панелей.
  • Крепятся панели на предварительно смонтированный каркас. Каркас может быть как металлическим, так и деревянным. Предпочтительнее, конечно, первый вариант.
  • Приступая к монтажу каркаса, необходимо подготовить стену. Подготовка стены заключается в удалении расслоившейся штукатурки и демонтаже поврежденных участков.
  • Если стена состоит из цементных блоков или кирпича, то обрешетку необходимо крепить лишь на сплошную поверхность и ни в коем случае не вкручивать крепежные элементы в щели между материалами.
  • Шаг обрешетки каркаса должен составлять от сорока до шестидесяти сантиметров. При расстоянии планок более восьмидесяти сантиметров значительно снижается прочность конструкции.

Можно ознакомиться с материалом об утеплении и декорировании экстерьера дома блок-хаусом.

Бюджетный блок-хаус (видео)

Установка панелей

  • Металлические панели блок-хауса крепятся чаще всего в горизонтальном положении. Лучше использовать оцинкованную крепежную фурнитуру (гвозди, саморезы), т. к. неоцинкованные детали в дальнейшем быстро ржавеют. Некоторые производители блок-хауса включают в комплект и всю необходимую фурнитуру для монтажа панелей.
  • Так как металл имеет высокую теплопроводность, необходимо утеплить стены дома слоем минеральной ваты, пенополиуретана или другого материала. Далее делается гидроизоляция и можно крепить панели.
  • Если же стены дома достаточно хорошо утеплены, а их поверхность абсолютно ровная, то нет необходимости сооружать каркас, панели можно крепить прямо на стену.
  • Хотя металлические панели не так сильно подвержены термическому расширению, все же лучше оставлять небольшие зазоры в 5 – 8 мм, а саморезы должны закручиваться без натяга. Это предотвратит возникновение «эффекта волны» при перепадах температуры.
  • Установка панелей начинается снизу. Здесь необходимо следить, чтобы стартовая планка легла как можно более ровно, т. к. в процессе монтажа остальных элементов вы будете ориентироваться именно на нее.
  • Далее производится крепление остальных панелей. Основание первой панели необходимо закрепить по всей длине за выступ стартовой планки. Аналогичным образом укладываются остальные элементы. В конце крепится финишная планка, а пространство между каркасом и блок-хаусом заделывается П-образным металлическим профилем.

Рисунок наносится с помощью фотопечати. В результате получаются панели, которые практически невозможно отличить от вагонки из натуральной древесины

Как видим, в монтаже металлического блок-хауса нет ничего сложного. Но, все же, приступая к работе, необходимо ознакомиться с приложенной инструкцией, т. к. именно там указаны все особенности продукции данного производителя. Рекомендуем прочесть статью о блок-хаусе для внутренней отделки помещений.

Добавить комментарий

Монтаж металлического сайдинга своими руками-инструкция

І этап – Подготовка поверхности

 

Фасад внимательно осматривается на наличие старой штукатурки, кирпичной кладки, растений, водостоков и др. Все это обязательно удаляется перед началом работ. На этом этапе проверяется и ровность стен. Для этого используется уровень. Если были выявлены неровности, то их устраняют в процессе обрешетки.


ІІ этап — Разметка фасада под обрешетку

 

Перед тем как монтировать кронштейны (делать обрешетку), стены нужно разделить на захватки и определить порядок движения. Также осуществляется разметка осей и установка маяков. Кронштейны прикручивают на расстоянии 60-80 см. Диапазон характеризуется размером самих панелей.

 

ІІІ этап – Монтаж кронштейнов

 

Для обрешетки стен можно выбрать деревянный брус или профиль из металла. В первом случае нужна древесина, имеющая влажность менее 15%. Если это не учесть, то возможны деформации в процессе естественного высыхания материала.

В случае с металлическим профилем монтаж происходит сверху вниз по всей поверхности. Прикручивают его при помощи 40 мм саморезов. В зависимости от высоты стены крепить кронштейн следует в 4-5 местах. Если поверхность бетонная, то может понадобиться перфоратор и дюбель-гвозди.

Когда кронштейны установлены по всему периметру, устанавливаются соединительные и крепежные планки. Их нужно монтировать по всей площади обшивки. Для удобства используется строительный уровень.

IV этап – Утепление стен и гидроизоляция

 

 

На этом этапе монтируется плитный утеплитель. Для его крепления подойдут тарельчатые дюбели из пластмассы. Если выбрана многослойная теплоизоляция, то обязательный разнос стыков слоев разных плит. Выбирая материал для теплоизоляции, стоит отдать предпочтение базальтовой вате. Важно учитывать ее жесткость и плотность, так как в возможны образования пустот. Иногда используют и стекловату, хотя она менее огнестойкая. Утепление пенополистиролом не рекомендуется. Он не только пожароопасен, но и не пропускает пар.

Для защиты от влаги, ветра и пара монтируют слой защитной мембраны. Она располагается поверх утеплителя. Важно монтировать ее внахлест (больше 10 см). Временной разрыв между укладкой мембраны и утеплителя должен быть как можно меньшим. Между сайдингом и изоляцией должен оставаться зазор в 30 см. Его можно сделать с помощью контрреек, которые дополнительно укрепляют мембрану.


V этап – Монтаж доборных элементов

 

В первую очередь крепится стартовая планка. Ее располагают на 4 см выше верхней грани панелей. Правильное расположение определяется уровнем. Крепление происходит с помощью саморезов. Каждая новая планка монтируется с отступом в 6 мм. Такая технология позволяет предотвратить возможные деформации, связанные с расширением материала, под воздействием температуры.

Далее саморезами крепятся угловые планки. Их располагают на 6 см ниже, чем стартовая. Фиксация происходит прямо к обрешетке, сохраняя расстояние в 20-40 см. Следующим шагом будет разметка места стыков и установка стыковочной планки. Ее верхний край должен совпадать с последней панелью сайдинга, а нижний – выступать за первую на 5 мм. Важно проверить перпендикулярность планки с помощью уровня. Только после этого можно фиксировать. Затем обрабатываются проемы двери и окон. Начинать нужно снизу. Планки располагают на расстоянии 30 см. Чтобы сформировать угол, делаются надрезы, которые потом загибаются.

VI этап – Установка панелей сайдинга

 

Монтаж осуществляется сверху вниз. Первая панель крепится саморезами к обрешетке. Фиксация снизу происходит с помощью замка стартовой планки. Дальнейший монтаж сайдинга аналогичный. К предыдущей планке крепление происходит замком, а другая сторона фиксируется саморезом. Финишная панель защелкивается к последней. Саморезы ввинчиваются от центра на край. Расстояние составляет 30-40 см. Сложные доборные элементы предполагают следующую технологию установки панели: сначала она до упора фиксируется с предыдущей, а затем вставляется в новую. Чтобы избежать возможных деформаций, нужно отрегулировать длину панели. Расстояние между ребрами планок должно превышать 1 см.


VI этап – Оформление стыка с кровлей

 

Последний ряд панелей оформляется с помощью фасонных элементов и угловых планок. Крепятся они саморезами на расстоянии 30 см. Металлический сайдинг блок-хаус выпускается в защитной пленке. Это предотвращает возникновение повреждений при транспортировке. Поверхность сохраняется в надлежащем состоянии. После того как монтаж закончен, стоит удалить защитную пленку.

Блок - Хаус: стандартные размеры всех видов материала

Блок-Хаус появился на строительном рынке сравнительно недавно, поэтому некоторые застройщики продолжают сомневаться в целесообразности такой отделки, предпочитая более привычный кирпич или сайдинг. Однако Блок-Хаус имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами материалов, что делает его популярным в Европе и на территории России. Попробуем разобраться во всех тонкостях и нюансах.

Блок-Хаус: виды и характеристики для внешней отделки

Учитывая, что речь идёт об имитации бруса, некоторые считают, что Блок-Хаус обязательно изготавливается из дерева. Это не совсем так. На строительном рынке существует три вида этого материала, каждый из которых обладает своими особенностями и характеристиками. Рассмотрим каждую разновидность более детально.

Деревянный

Пожалуй, это наиболее распространённая группа облицовочного материала, которая придаёт постройке схожесть с обычным деревянным срубом. Изготавливаются такие панели из дерева хвойных пород. В частности: ель, сосна, лиственница. Учитывая, что это полностью натуральный материал, его стоимость будет заметно выше, чем у аналогов. Проведём сравнительный анализ характеристик деревянных панелей, разбив их на достоинства и недостатки.

Плюсы:

  • Абсолютная экологическая безопасность.

  • Полная имитация деревянного сруба.

  • Высокие показатели шумо – и теплоизоляции помещений.

Минусы:

  • Дерево горит.

  • При монтаже необходимо соблюдать осторожность: неправильное крепление может повредить панель.

  • Необходимость обработки материала антисептиками.

К недостаткам можно отнести и высокую стоимость материала.

Категории панелей

Важно понимать, что Блок-Хаус различается не только материалом изготовления, но и качеством. Если к виниловым и металлическим панелям особых требований не предъявляется, то деревянная отделка разделяется на три категории. Подразделение напрямую зависит от качества материала, что непосредственно влияет на стоимость панелей. Выглядит это так:

  1. Группа A. Это первый сорт продукции, где допускается присутствие не более одного сучка на погонный метр, изменение окраски на 10%, два смоляных кармана и столько же трещин (несквозных).

  2. Группа B. Это материал второго сорта, соответственно требования к нему несколько ниже. В частности, допускаются червоточины и сквозные трещины, остатки коры на кромках паза и гребне (не влияющие на монтаж), до 4-х сучков на погонный метр.

  3. Группа C. Третьесортный материал, где допустимы выпадающие сучки, сквозные трещины (не более 5% длины), червоточины и дефекты обработки.

Подробнее про сортность древесины смотрите в таблицах в статье про деревянную вагонку >>>

В ассортимент некоторых производителей входит Блок-Хаус «Экстра», предназначенный для отделки элитных строений. Такой материал встречается довольно редко и относится к категории дорогостоящих.

На рынке также можно встретить продукцию категории AB. Маркировка указывает на первосортный материал, где встречаются допустимые дефекты для группы B, но не более чем у 50% панелей.

Виниловый

Если Блок-Хаус является имитацией бревна, то винил имитирует натуральное дерево. Это искусственный материал, который нейтрален практически к любым внешним воздействиям, не нуждается в дополнительной обработке и не создаёт нагрузку на несущие конструкции благодаря небольшому весу.

Плюсы:

  • Низкая стоимость.

  • Долговечность: втрое больше чем у натурального дерева.

  • Разнообразная цветовая палитра.

  • Простота монтажа.

Минусы:

  • Чувствительность к резким температурным перепадам.

  • При отделке необходимо соблюдать определённую технологию процесса: вентиляционные зазоры, отсутствие жёсткой фиксации.

Помимо этого, виниловый вариант не является полной имитацией древесины: однородная текстура выдаёт искусственный материал.

Металлический (металлосайдинг)

Этот материал используется только для внешней отделки. Основным преимуществом металлического Блокхауса, является высокая устойчивость к механическим повреждениям. По сути, это стальной профиль, окрашенный под натуральное дерево.

Плюсы:

  • Негорючесть.

  • Устойчивость к любым воздействиям окружающей среды.

  • Длительный срок эксплуатации.

  • Отсутствие необходимости дополнительной обработки и специального ухода.

  • Низкая стоимость.

Минусы:

  • При монтаже придётся нести дополнительные затраты на доборные элементы.

  • Металл быстро нагревается на солнце, что приводит к повышению температуры внутри помещений.

  • Проигрывает по внешнему виду предыдущим разновидностям.

Зная эти особенности, можно без особого труда подобрать материал, который будет полностью удовлетворять персональным запросам к отделке дома.

Размеры материала для внешней и внутренней облицовки

Учитывая, что панели изготавливаются из разного материала, они не могут иметь идентичные размеры. Если говорить о продукции из дерева, то здесь типоразмер зависит от места установки. Выглядит это так:

  • Универсальный. Длина варьируется от 3 до 6 метров, ширина – 142 мм, высота гребня 36 мм.

  • Широкий для внутренней отделки. Длина 3-6 м, ширина – 142 мм, высота гребня: 128 мм.

  • Широкий для внешней отделки. Длина 6 м, ширина – 193 мм, высота гребня : 36 мм.

Для виниловых аналогов характерен размер 3 660*232*11 мм.

Металлический Блок-Хаус встречается на рынке в однорядном или двухрядном исполнении. В первом случае, ширина панели 188-190 мм, при высоте гребня 31 мм. Во втором – 340-360, высота 28 мм. Длина металлического Блок-Хауса варьируется в пределах 3-6 м.

Если говорить о расчётах материала на отделку, то Блок-Хаус продаётся в упаковках. Учитывая разный типоразмер панелей, штучное количество в одной пачке также отличается. В частности:

  • Деревянные – 2-3 шт.

  • Виниловые – 15-20 шт.

  • Металлические – около 12 шт.

Стоит уточнить, что не рекомендуется извлекать Блок-Хаус из упаковки до начала монтажа.

Как крепить Блок-Хаус к стене

Вне зависимости от материала панелей, для крепления обязательно потребуется каркас из оцинкованного профиля или дерева. Однако фиксировать панели к основе можно разными способами. Здесь возможны такие варианты:

  • Гвозди. Способ подходит для тонких панелей, толщина которых не превышает 21 мм, крепёж забивают в гребень или тело.

  • Саморезы. Это наиболее распространённый и практичный вариант крепления. Однако, для такого монтажа подойдут только оцинкованные саморезы или с анодированым покрытием. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению древесины в местах фиксации.

  • Кляймеры. Это металлические пластины, которые зажимают одну из частей панели. Сами кляймеры крепятся к обрешётке обычными саморезами.

Между собой Блок-Хауз крепится по принципу «шип-паз».

Что лучше сайдинг или Блок-Хаус?

Сразу стоит уточнить, что оба материала широко применяются в частной застройке. Разновидности Блок Хауса были приведены выше, поэтому не имеет смысла расписывать их повторно. Соответственно рассмотрим сайдинг.

Этот отделочный материал также присутствует на рынке в нескольких вариациях. В частности, есть пластиковые, виниловые и металлические панели. Учитывая, что материал синтетический, производители предлагают разнообразную цветовую палитру, что позволяет выполнить внешнюю отделку по своему вкусу.

Сайдинг относится к категории негорючих материалов, это относится и к пластиковым панелям. Разумеется, что полимер загорится, но для этого необходима очень высокая температура. Поэтому при бытовых пожарах пластиковые панели чаще просто деформируются.

Стоит отметить, что сайдинг невосприимчив к любым внешним факторам, поэтому не теряет внешнего вида на солнце или находясь во влажной среде, однако показатели тепло-шумоизоляции материала заметно ниже, чем у Блок-Хауса.

Если говорить о стоимости, то отделка сайдингом обойдётся заметно дешевле. Однако полимерные панели мало подходят для строений со сложной геометрией стен: покупка доборных элементов может нивелировать разницу в стоимости материалов.

Поэтому если цель отделки придать строению вид деревянного сруба, то выбирать нужно Блок-Хаус: искусственный материал не способен имитировать натуральное дерево. В случаях, когда основная задача сэкономить и защитить стены от сырости – выбор делается в пользу сайдинга.

Чем покрасить имитацию бревна снаружи и внутри

Сразу стоит уточнить, что окрашивание панелей при внутренней отделке не всегда целесообразно. Однако если возникает такая необходимость, можно использовать красящие вещества, применяемые для внешнего окрашивания. При этом для внутренних работ, потребуется меньшее количество слоёв краски.

С внешней стороны, окрашивают обычно деревянный Блок-Хаус, с целью повысить срок его эксплуатации. Здесь могут применяться такие составы:

  1. Пропитки. Это вещества с прозрачной текстурой, которые предотвращают появление грибка и плесени. Стоит отметить, что пропитка может выполнять функцию антисептического или грунтовочного слоя, соответственно поверху можно наносить и другие красящие составы.

  2. Лак или морилка. Эти составы позволяют сохранить текстуру древесины и придают панелям яркий, выразительный цвет.

  3. Лазурь. Краситель может заменить пропитку и лак, кроме этого, придаёт панелям привлекательный блеск.

Если возникла необходимость полностью изменить цвет Блок-Хауса, можно использовать водорастворимую краску или акриловые, полиуретановые и масляные составы.

Производители

Изготовлением облицовочных панелей на территории России занимается громадное количество компаний, но мы хотели бы выделить две компании, продукция которых отличается неизменно высоким качеством и полностью соответствует международным стандартам.

  1. «Альта-Профиль». Это один из лидеров российского региона по производству сайдинга, однако, компания начала осваивать новое направление, запустив линию по изготовлению Блок-Хауса. Продукция компании отличается высоким качеством, имеет естественную текстуру и реализуется в доступном ценовом сегменте.

  2. «Деке Экстружн». Компания работает на рынке с 2005 года, специализируется на выпуске винилового Блок-Хауса. Визитной карточкой предприятия является широкая цветовая палитра, широкий размерный ряд и оригинальная текстура материала.

Помимо этих неоспоримых лидеров, хорошо себя зарекомендовала продукция группы компаний «Чистый лес», которая выпускает облицовку различной категории качества, используя древесину хвойных пород. Предприятие строго следит за качеством, поэтому вся выпускаемая продукция соответствует нормам ГОСТ для отделочных материалов.

обзор способов и технологии обшивки

Блок хаус с высокой точностью имитирует стены, сложенные из безупречного оцилиндрованного бревна. Этот материал очень востребован в сфере отделки фронтонов. А все потому, что его использование ощутимо сокращает затраты труда и денежные расходы, выделенные на обустройство крыши.

Эффектная облицовка долго служит и практически не нуждается в уходе. Желающим установить на фронтон блок хаус стоит ознакомиться с особенностями выбора материала, способами и спецификой его монтажа.

Неоднозначный технический термин «блок-хаус» присвоен трем облицовочным вариантам, применяемым в ремонте и в новом строительстве. Различаются они по исходным материалам, использованным в производстве, структуре, техническим характеристикам и способам укладки.

Объединяет предложенные к продаже типы блок хауса эстетическая составляющая. Все разновидности материала разрабатывались для того, чтобы создать трехмерную иллюзию бревенчатой стены. Одновременно с тем разработчики стремились снизить итоговую стоимость строительства и облегчить непосредственно укладочный процесс.

В результате усердной работы создателей облицовки «под бревно» появились три активно востребованных варианта:

  • Деревянный блок-хаус. Представляет собой несколько видоизмененную вагонку, от которой отличается выпуклой внешней стороной. Выпускается штучными досками с традиционными профилями типа «шип-паз» на длинных торцевых гранях и с вентиляционными каналами на тыльной стороне.
  • Металлический блок хаус. Представляет собой формованную металлическую панель, имитирующую два или три смежных бревна. Производится из оцинкованной горячекатаной стали. Панели оснащены замковыми и крепежными профилями, расположенными вдоль длинных сторон.
  • Виниловый блок хаус. Выпускается в виде панелей с двумя или тремя полуцилиндрическими выпуклостями, поверхность которых максимально приближена к фактуре бревна. Изготавливается из легкого прочного ПВХ в форме панелей с профилями для крепления к основе и соединения друг с другом.

Блок хаус применяется в отделке фронтонов из кирпича, пеноблоков, бруса, используется в облицовке каркасных фронтонных стен. Работать с материалом легко, установка производится в мажорном темпе. Однако для грамотного монтажа элементов нужны сведения о технической и технологической специфике каждого из описанных вариантов.

Фронтоном называют верхнюю часть вертикальной стены, ограниченную скатами крыши и потолочным перекрытием. Чаще всего он имеет форму треугольника или трапеции, является продолжением несущей конструкции или возведенной над перекрытием самостоятельной стенкой. В последнем случае обшивается отдельно и оборудуется вдоль нижней границы фронтонным отливом.

Процесс отделки фронтонов блок хаусом аналогичен действиям по облицовке обычной прямоугольной стены. Отличия заключается в том, что материал необходимо закрепить на скошенных кверху поверхностях. К тому же имеется разница в методах установки и крепления деревянных, металлических, виниловых элементов.

Рачительному хозяину, заинтересованному в положительном результате нужны сведения о грамотной облицовке панелями под бревно. Информация будет полезной, независимо от того, своими или чужими руками будет производиться отделка.

Особенности деревянной обшивки

Изготовленный из древесины блок хаус производится путем распила оцилиндрованных бревен или прессовки под давлением древесных волокон. Первая разновидность дороже, но чувствительней к нестабильному температурно-влажностному фону. Вторая разновидность дешевле и равнодушней к внешним воздействиям.

Деревянный сайдинг под бревно монтируется:

  • На каркасные стенки, обшитые ОСП-3, влагостойкой фанерой, ГВЛВ. Если к геометрии обшивки нет претензий, установка блок хауса может производиться без предварительной подготовки.
  • На неровные поверхности из кирпича пенобетона, древесины с предварительным устройством обрешетки. Выравнивающие решетины могут быть металлическими или деревянными, но в приоритете последние как наиболее совместимые с материалом обшивки.

Располагать элементы блок-хауса можно на собственный вкус: вертикально или горизонтально. Стоит учесть, что вертикальный монтаж в реализации несколько сложнее и дороже, т.к. при раскрое больше отходов.

Направление установки решетин для облицовки под бревно всегда строго перпендикулярно направлению монтажа элементов деревянного сайдинга. Под горизонтально устанавливаемые доски брусок 40×50 или 50×50 устанавливают вертикально, в противоположном варианте наоборот. Шаг между деталями обрешетки до 40 см.

Сооружение обрешетки – весьма полезное действие, благодаря которому формируется вентиляционный зазор между основной стеной и облицовкой. Омовение воздушным потоком стены избавит от конденсата и сопутствующей ему сырости. Правда, он же способен продувать теплоизоляцию мансардных фронтонов и существенно охлаждать неутепленные конструкции.

С проблемой продувания борется ветрозащитный материал, устанавливаемый по всей площади фронтонной стенки. Это полимерная мембрана, которая пропускает влагу из стен или из тела системы утепления наружу, в то же время играет роль надежного барьера против ветра. К основанию ветрозащита крепится степлером или двухсторонним скотчем.

Если сооружение деревянной обрешетки производится по каменным или кирпичным фронтонам, между решетинами и основным стройматериалом рекомендовано прокладывать полосы гидроизоляции. Также следует поступить, если металлическая обрешетка устраивается по конструкциям из бруса или бревна. Между материалами с теплотехническими различиями необходима гидроизоляционная прослойка.

Наращивание облицовки под бревно может производиться как снизу вверх, так и в противоположном векторном направлении. Однако домашним умельцам, желающим приложить свои руки к обшивке фронтона деревянным блок хаусом, все же не стоит увлекаться сложными схемами и рискованными предприятиями.

Лучше попросту начать крепление деталей облицовки от нижней линии, проложив ее строго по показаниям строительного уровня. Стилизованные под бревно доски необходимо укладывать исключительно шипом вверх, чтобы перекрывший его паз препятствовал затеканию дождевых и талых капель.

Доски заранее замеряются и раскраиваются по факту. Наращиваемый элемент аккуратно сплачивается с предыдущим посредством аккуратного постукивания киянкой через вспомогательный отрезок бруска.

Соединения с обрешеткой или напрямую с обустраиваемой стеной выполняются с помощью трех видов крепежа, это:

  • Гвозди. Применяются при монтаже досок блок хауса толщиной до 2,1 – 2,2 см. Гвозди забивать лучше в шип под углом, стараясь утопить шляпку в материале, но без разрушающего шип фанатизма. При наращивании досок блок хауса сверху вниз гвоздь под углом забивается в заднюю стенку паза.
  • Кляймеры. Они же кляммеры – металлические скобы, выпускаемые специально для облицовки под бревно. Применяются при обшивке материалом толщиной до 2,1 см. Крепеж ничуть не мешает установке следующего элемента.
  • Саморезы. Используются для крепления обшивки толщиной от 2,2 см до 4,0 см. Имитирующие бревно доски толщиной до 3 см привинчиваются через отверстия, заранее просверленные у основания шипа. Толстый деревянный блок-хаус завинчивается через доску на расстоянии примерно 0,5 см от линии соединения. Саморезы завинчиваются перпендикулярно обустраиваемой основе. Для сквозного крепления в одной точке отверстие просверливается дважды. Сначала на всю мощность размером, равным толщине шурупа. Затем выбирается треть толщины материала сверлом, равным по размеру шляпке крепежа. Закрученная на треть в тело доски шляпка закрывается сверху деревянной пробкой или пластиковой заглушкой подходящего цвета, посаженные на клей типа ПВА. Затруднительно называть описанный процесс отделки легким и беззаботным, но итог стоит потраченных усилий.

По завершению работ внешнюю поверхность блок-хауса желательно покрыть защитным лакокрасочным составом. Вскрыть лаком необходимо в течение ближайших двух недель.

Деревянной облицовке под бревно не страшны морозы, температурные перепады. Прессованный материал практически индифферентен к избытку и недостатку влаги. Выпуклые с внешней стороны доски, изготовленные из массива, удлиняются и сужаются вслед за колебаниями уровня влаги. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при выборе материала и при раскрое элементов отделки.

Установка металлосайдинга под бревно

Металлический блок-хаус внешне максимально приближен к натуральному. Его стальная основа покрыта цинковой оболочкой с обеих сторон. Снаружи на поверхность нанесена защитно-декоративная оболочка из полиэстера с высокоточным подражанием фактуре и цвету натуральной древесины.

Металлическая облицовка выпускается в широком колоритном диапазоне и разнообразии типоразмеров, что весомо облегчает подбор варианта для устройства обшивки фронтона из сайдинга под бревно. Отделанная с его применением поверхность спокойно выдерживает атмосферные атаки от — 50º до + 80º.

Для установки металлических панелей рекомендовано устраивать обрешетку из металлопрофиля, потому что:

  • Между металлической обшивкой и материалом, из которого возведен или обшит фронтон, необходима организация вентилируемого зазора.
  • Металлические решетины в меньшей степени подвержены гниению и возгоранию, чем аналоги из древесины.
  • Металлическая обрешетка по физико-механическим свойствам, в том числе и по теплопроводности, лучше всего подходит для контакта с металлической облицовкой.

К тому же невысокое качество пиломатериалов, применяемых обычно для сооружения обрешетки, наталкивает на размышления о возможности срыва креплений и обрушения облицовки.

Согласно общим правилам устройства обрешетки ее элементы монтируются в крест направлению укладки панелей обшивки. Шаг установки решетин задает конструктивная сложность фронтона. В среднем металлические профили располагают с шагом от 30 до 40 см. Расположить рейки необходимо так, чтобы центральный элемент проходил вдоль оси симметрии фронтона.

Крепление рядовых решетин производится через 50 – 70 см. Для фиксации на кирпичных и каменных стенах применяются дюбели. Запрещается устанавливать крепеж в швы кладки и сверлить перфоратором отверстия под дюбели в пустотелых блоках и кирпиче.

Утепление фронтонной стенки обогреваемой крыши желательно проводить с помощью плитной теплоизоляции, элементы которой следует располагать максимально близко друг к другу. Теплоизоляционный материал укладывается снизу вверх, крепится к основе пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Поверх теплоизоляции без какого-либо зазора застилается ветрозащитная мембрана. Он может свободно контактировать с утеплителем, не создавая угрозы появления конденсата в теплоизоляционной системе. В случае использование полиэтиленовой пленки или битумной рулонной гидроизоляции необходимо оставлять зазор минимум в 1 см.

Подготовительные работы проведены, можно приступать к монтажу металлического блок хауса.

  • По периметру фронтона и вдоль линии состыковки панелей устанавливаются металлические доборные детали.
  • П-образная планка раскраивается по фактическим размерам свесов. Вместо нее может использоваться добор для обустройства внутреннего угла.
  • По линии состыковки панелей монтируется Н-образная планка.
  • Изготавливается шаблон, позволяющий быстро и точно наносить на раскраиваемые панели угол наклона скатов. В изготовлении применяются общие технологические принципы, разработанные для всех типов сайдинговой облицовки.
  • Раскрой металлической облицовки производится с учетом характерного температурного расширения. Между планкой и краем панели должен остаться зазор около 5-7 мм.
  • Вдоль всех доборных планок, включая установленные вокруг слуховых окон П-образные доборы, прокладывается уплотнитель. Он нужен для того чтобы металлическая отделка не громыхала и капли дождя не просачивались внутрь системы.
  • Монтаж металлических панелей стартует в вершине фронтона и продвигается вниз. Перфорированный крепежный профиль должен располагаться снизу монтируемого элемента.
  • Края слегка выгнутых на себя панелей заводятся в доборные планики. Соединяются детали обшивки защелкиванием в замок. К каждой решетине крепятся саморезами, закрученными в центре овального отверстия предназначенной для этого перфорации.

Саморезы не закручивают до упора. Между шляпкой крепежа и фиксируемой металлической облицовкой должен остаться зазор около 1 мм. Завинчивают сначала с краев, затем продвигаются к центру.

Перед обшивкой производителями материала настоятельно рекомендовано расчертить с помощью уровня горизонтали или вертикали для постоянного самоконтроля. Еще советуют точно рассчитать высоту фронтонной стенки и количество панелей, требующихся для отделки. Если не получается расположить целые панели по высоте, верхняя составляющая подрезается.

Отделка металлическим блок хаусом небольшого фронтона может проводиться без доборов. Раскрой и установка в таких ситуациях выполняются по вышеописанной схеме, но без монтажа доборных деталей. Периметр облицовки в заключении работ просто закрывается металлической планкой.

Отделка фронтона виниловым блок хаусом

Самый простой в установке и доступный по цене виниловый сайдинг под бревно. Выполненные из ПВХ легкие панели выпускаются в широкой цветовой гамме: есть и привычные в наших широтах, и экзотические, и даже фантазийные цвета.

Особой престижностью материал не характеризуется, но благодаря бюджетной стоимости горячо любим дачниками, отделочниками детских площадок и бытовых построек. От предыдущего типа отличается более скромным внешним видом и расположенной сверху крепежной планкой. Потому монтируются всегда конкретно снизу вверх.

Раскраиваются виниловые панели обычными ножницами по металлу, но применять их нужно с крайней осторожностью. Лезвие ножниц нельзя использовать более чем на 3/4 собственной длины. Монтаж пластиковой обшивки выполняется только с использованием доборных элементов. Их устанавливают по периметру фронтонной стенки и вдоль линий состыковки при обшивке больших по длине поверхностей.

Согласно точно отмеренной строительным уровнем линии низа фронтона крепится стартовый Н-профиль. Скаты оборудуются двумя симметричными угловыми или J-профилями. Несмотря на обманчивую симметричность каждый из монтируемых вдоль скатов профилей раскраивается и подгоняется по реальным данным и размерам.

Для скрупулезного раскроя пластиковых панелей заготавливается шаблон, повторяющий угол уклона ската. Линейные размеры панелей обязаны учитывать температурное расширение материала при нагреве солнечными лучами. Раскраивать удобней на плоском ровном участке, лучше всего это сделать заранее на земле.

В зависимости от параметров расширения, представленных производителями отделки, и от фактической длины элемента, рассчитывается величина зазора между внутренним торцом доборной планки и краем блок хауса. Обычно величина отступа не более 3 — 5 мм. Если низ обиваемого фронтона оснащен солидным отливом, стартовую планку необходимо установить на пару мм выше линии состыковки.

Виниловые панели блок хауса можно крепить прямо к каркасной стене при условии, что к геометрии фронтона нет каверзных вопросов. Монтаж на требующие выравнивания кирпичные, бревенчатые и пенобетонные поверхности проводится после устройства обрешетки. Перед ее сооружением к фронтонной стене степлером или двухсторонним скотчем крепится ветрозащитная мембрана.

В устройстве обрешетки используется преимущественно деревянный брусок, т.к. его физико-механические свойства ближе к качествам полимера в сравнении с металлическими изделиями. Оптимальный размер реек 40×50; 50×50; 50×60 мм.

Решетины фиксируются саморезами с дюбелями или гвоздями в зависимости от материала обустраиваемой фронтонной стенки. Расстояние между точками фиксации реек к стене 50 – 60 см в зависимости от конструктивной сложности и веса обшивки.

Отделка фронтона пластиковым блок хаусом выполняется согласно принципам, действующим для всех видов винилового сайдинга. Технологию в подробностях мы описали в другой статье. Однако имеются и свойственные блок-хаусу отличия.

Для того чтобы панели полуцилиндрическими выпуклостями не деформировались для их крепления используется специальный волнистый профиль, повторяющий изгибы бревенчатой имитации. Потому кроме традиционных направляющих для обустройства фронтона нужно будет запастись еще и этим добором из расчета 4 штуки на 1 горизонтальный метр.

Ролик об общих правилах отделки блок хаусом из древесины:

Результат обшивки фасадов дома металлосайдингом:

Специфика монтажа виниловой облицовки под бревно:

Монтаж блок-хауса непрост, но не настолько сложен, чтобы не заняться собственноручным выполнением интересной отделки.

Забор из блок хауса – как сделать своими руками

Забор из блокхауса – инструкция по монтажу

Многим приходилось видеть дома, обшитые блок-хаусом. Причём иногда, глядя на красивый деревянный коттедж, люди не догадываются, что перед ними не сруб из массивного оцилиндрованного бревна, а, например, лёгкий каркасник либо монументальное кирпичное/блочное/монолитное строение. В умелых руках этот облицовочный материал действительно очень хорош.

С постройкой забора справиться даже неискушенный дачник. Возможны варианты конструкций забора как высокобюджетного так и среднебюджетного уровня. Натуральный блок-хаус имеет неповторимую структуру и рисунок дерева, сучков, к тому же материал прекрасно тонируется современными огнебиозащитными составами в любой цвет и оттенок.

Но из блокхауса также создают отличные заборы, которые радуют как стилем, так и надёжностью. Можно ли это реализовать собственноручно? Об этом – ниже.   

Забор из деревянного блок хауса

Почему блок хаус хорошо подходит забора

Причин тому несколько:

  • В отличие от прочих пиломатериалов (как просто обрезных, так и профилированных) он обладает наилучшей пространственной жёсткостью. Из-за большой толщины и скруглённой формы лицевой стороны, блокхаус лучше всего противостоит изгибающим нагрузкам.
  • Ламели блок-хауса имеют на кромках фрезерованный шип и паз. Благодаря соединению в замок и работе штучных элементов как единое целое - ещё больше увеличивается прочность собранного пролёта. Благодаря такому соединению, дождевая вода хорошо отводится от замка, кромки деревянных дощечек не увлажняются.
  • Блокхаус не нуждается в дополнительной механической обработке, он полностью готов к работе.
  • Монтаж не содержит мокрых операций, поэтому забор можно делать и зимой.
  • Такое ограждение получается очень эстетичным, а цена квадратного метра забора будет вполне бюджетной.

Цены на блок-хаус

Важно! Для забора лучше использовать модели блок-хауса большой толщины, так как пролёты, по сравнению с обычными пристенными каркасами, будут довольно большие, и нужно обеспечить, чтобы заполнение пролётов не прогибалось. Как вариант, хорошо подойдёт материал 36Х140 или 36Х190 мм, ещё лучше – заказать блокхаус 45Х190 или 45Х240. Снижая шаг между столбами до двух метров, можно перейти к использованию менее массивного пиломатериала, с увеличением длины пролёта – придётся предпочесть большие сечения дощечек.   

Забор с вертикальным расположением блок-хауса

Забор с горизонтальным расположением блок-хауса

Варианты конструкции забора из блок-хауса

Относительно расположения дощечек существует два подхода. Иногда блок хаус монтируют вертикально, с использованием двух-трёх горизонтальных прогонов-поперечин. Но классикой жанра является горизонтальное заполнение пролётов между столбами, для которого прогоны не нужны.  

При горизонтальной зашивке обычно монтаж производят с плотным соединением ламелей в замок, но иногда дощечки блок-хауса крепят на некотором расстоянии друг от друга (около 3-5 сантиметров), получая таким образом «полупрозрачный» эффект штакетника. Этот вариант чаще всего используют на фасадной части участка, и в местах, где нужно избежать ненужного затенения.

Блок-хаус пропитан бесцветной огнебиозащитой

Пропитка забора морилкой

По типу используемого столба есть следующие варианты:

  • Профильная толстостенная труба, забиваемая в грунт или бетонируемая в грунту.
  • Брус сосновый четырёхкантный (сечением 100Х100 мм и больше), который обмазывается битумной гидроизоляцией и бетонируется в скважине.
  • Столб каменный (кирпичная кладка, бетонные блоки и т.п.) с металлическим сердечником внутри в виде трубы.
  • Винтовые сваи…

Выбор в основном зависит от типа существующих в наличие грунтов, но, как показывает практика, наиболее универсальными и востребованными являются комбинированные заборы с каменными столбами, с монолитным ленточным фундаментом и с заполнением пролёта сосновым блокхаусом категории А.   

Забор с двустворчатыми распашными воротами

Забор на металлическом каркасе с автоматическими воротами

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать – выполнить разметку осей забора на участке в натуре. Для этого используют колышки и шнуры.

Затем производятся измерения перепадов высоты на грунту по всему периметру будущего ограждения.

На бумаге составляются исходные схемы, куда вносят все полученные данные. На основании изысканий производится расчёт количества столбов и шага их расстановки, а также делаются отметки рабочих уровней для всех участков фундамента. После этого создаётся рабочий чертёж, по которому на местности производится разметка для земляных работ и монтажа столбов.

Для разметки и дальнейших работ лучше сразу выполнить расчистку от насаждений и локальное планирование грунта в рабочей зоне.

Заливка фундамента и установка столбов

Ленточный фундамент необходим, чтобы, во-первых, связать между собой несущие столбы. А, во-вторых, чтобы создать надёжный буфер между землёй и деревянным забором.  

Ориентировочное усреднённое сечение фундамента для забора из блокхауса составляет от 250Х450 до 350Х550 мм. При этом лента заглубляется не полностью - над поверхностью грунта в виде цоколя должно остаться не менее 200 мм бетона, которые защитят пиломатериал от снега, воды и т.д. То есть для создания такого монолита обязательно потребуется опалубка, щиты для которой можно изготовить из обрезной доски (нормально подойдёт пиломатериал 2 сорта) либо из недорогой фанеры/ОСБ.

После выемки грунта из траншеи внутри неё при помощи бура в нужных местах изготавливаются скважины для установки сердечников столбов. Диаметр скважин в среднем делают от 15 до 25 сантиметров. Оптимальная глубина скважин должна быть ниже глубины промерзания, что составляет порядка 1200-1400 мм от верхнего уровня грунта.

Важно! Шаг расстановки столбов для таких заборов составляет обычно от 2,5 до 4 метров. Для блокхауса, длина которого составляет 6 метров, самым подходящим (с точки зрения расходования материала) будет шаг, при котором размер пролёта будет равным 3 метрам.

Нижняя часть скважин примерно на 10 сантиметров заполняется песком или мелким щебнем. Затем в скважину вставляется металлическая труба диаметром около 80-100 мм (но также можно использовать другие виды металлопроката: швеллеры, двутавры и т.д.). Обратите внимание, что закладной металлический «стержень» столба будет держать своё проектное положение в земле намного лучше, если приварить к его нижней части расширяющуюся «пятку», например, несколько небольших прутков.

Труба при помощи уровня или отвеса выставляется строго вертикально. Одновременно она должна попасть в створ общей линии забора, эта линия контролируется по шнуру. После выставления труб их временно фиксируют любым удобным способом и приступают к заливке скважин.

Для фиксации стержня используют пескобетон в пропорции «один к четырём» или бетон, содержащий в своём составе также и мелкий щебень. Затем нужно ожидать созревания монолита. Примерно через неделю работы могут быть продолжены. На следующем этапе выполняется заливка всего фундамента. Заметим, что при сечении ленты в 300Х500 мм её (в идеале) есть смысл армировать, для чего придётся связать в каркас 4 нитки арматуры диаметром 10-12 мм.

Когда через 7-12 дней монолитная лента наберёт достаточную прочность – с фундамента снимают опалубку и приступают к кладке столбов. Вокруг трубы выполняется кладка в полтора или в два кирпича. Также иногда используются специальные бетонные изделия/блоки для сборки столбов.

По мере продвижения кладки, к закладному стержню приваривается 2-3 кронштейна, которые будут выходить за пределы кладки. Они предназначены для крепления вертикальной деревянной «лаги», которая, в свою очередь, нужна для крепления блок-хауса.

Также по мере продвижения кладки вверх при помощи раствора/бетона заполняется пространство, которое образуется между трубой и кирпичом. Высота столба зависит от поставленных задач, традиционно домовладельцы в нашей стране ограничиваются заборами высотой в 2-2,5 метра.

После выгонки столбов их накрывают каменными или металлическими колпаками. Если предусмотрено, производится отделка видимой части ленточного фундамента. Чаще всего тут используют различные виды «фасадной» плитки, иногда верхнюю часть фундамента защищают от осадков каменными двускатными «накрывками» или металлическими фартуками, как столбы - колпаками. 

Подготовка и крепление блок хауса

Блокхаус практически не нуждается в какой-то доводке перед монтажом. Однако, как и любые другие пиломатериалы, он нуждается в обработке антисептиком. В конструкции забора дощечки блок-хауса намного проще обрабатывать защитными средствами для древесины, чем на стене, причём в отличие от фасада доступ есть с обеих сторон. Но всё равно, пропитку лучше выполнить до монтажа ламелей на забор. Тогда элементы замка (шип и паз), а также торцы блокхауса (торцы, кстати, всегда являются очень уязвимым местом пиломатериалов) - тоже будут под надёжной защитой.

Среди большого количества продаваемых спецсредств хорошие результаты по соотношению «цена/эффективность» показывает продукция фирмы НОРТ. Учитывая неблагоприятные условия эксплуатации блокхауса в качестве заполнения пролётов ограждения, здесь стоит использовать трудновымываемые составы, предназначенные для улицы.

К примеру, хорошо подойдёт PIRILAX-Classic или PIRILAX-Lux. Достоинством этих материалов является комбинированное действие, так как они, кроме прочего, работают ещё и как антипирены (как ни странно, для забора огнезащита тоже актуальна).

Чтобы было к чему крепить блок-хаус, на каменных столбах (через закладные кронштейны) в вертикальном положении прикручивают брусок-лагу. Сечение этого бруска выбирают так, чтобы максимально надёжным получилось крепление блокхауса. Чаще всего в такой конструкции применяется обрезной брусок толщиной 40-50 мм и шириной 80-100 мм. На каждый столб понадобится два таких бруска. Их, как и древесину пролётов, тоже нужно обработать антисептиком.

Заливка фундамента

Установка металлических столбов

Декорирование столбов забора кирпичом

Готовые решения по облицовке

Установка колпаков

Важно! Монтаж блокхауса производится снизу вверх. При этом, как и в любых других уличных конструкциях, крайне важно, чтобы шип каждой дощечки блок хауса смотрел вверх, а паз – вниз.  Тогда вода будет гарантированно отводиться от замка.

Крепление ламелей блок хауса производится при помощи саморезов. Крепить их можно скрытым способом – под углом через шип каждой последующей дощечки.
Также при обустройстве забора заслуживает внимания и самый простой, но самый надёжный вариант – через лицевую поверхность. В таком случае нужно использовать 4 самореза на каждую дощечку (по 2 штуки с каждой стороны). 

Калитка и ворота

Калитку и ворота забора из блокхауса в основном делают распашными, обшивают их нередко тем же материалом, что и пролёты. Однако, как вариант, дощечки тут иногда располагают вертикально, а сам блок-хаус для этих целей выбирают с меньшей толщиной (чтобы снизить нагрузку на несущие столбы и петли). Также популярным является решение, когда калитку или ворота облицовывают «плоским» пиломатериалом, к примеру, мощной вагонкой или имитацией бруса.

В любом случае, тут нужно выдержать правильный баланс между силовыми характеристиками рам, практичностью и стилистикой. Именно поэтому каркасы ворот и калиток чаще всего варят из металлопроката (профильная труба, уголок, швеллер…), а не собирают из обрезного бруса, хотя это тоже возможно. Для сварки самих створок применяют обычно квадратную трубу сечением 20Х40 миллиметров, а для столбов используется профильная труба со сторонами 80-100 мм и более.

Типовая конструкция ворот

Готовые ворота с отделкой из блок-хауса

Конструкция каркаса калитки и ворот относительно проста, прямоугольная створка обычно наделяется горизонтальной поперечиной и одним-двумя диагональными элементами, которые обеспечивают поперечную стойкость рамы к удержанию формы под нагрузкой в открытом положении. 

Выполнив сборку пролётов и обшивку ворот/калитки – можно приступить к защитно-декоративной обработке древесины. Эта работа проще и намного приятнее. Забор из блокхауса практически готов.

Крепление блок хауса к стене. Выбор крепежа для блок хауса

Наружная и внутренняя отделка частных домов и коттеджей выполняется с использованием разнообразных материалов. Основная задача таких работ – сделать здание более стильным и внешне привлекательным, а также обеспечить дополнительную защиту стен от климатических воздействий, минимизировать утечки тепла. Одним из популярных материалов является блокхаус, представленный на рынке в обширном ассортименте. Также важно правильно подобрать крепеж для блок-хауса и в этом вам поможет наша статья. 

Особенности и достоинства блокхауса в отделке зданий

Блокхаус производится из натуральной древесины различных сортов, чаще всего хвойных. Основными достоинствами материала являются экологическая чистота и привлекательный внешний вид. Наружной части доски придается полукруглое сечение, что очень похоже на  стену настоящего деревенского сруба.

Для удобства монтажа края каждой доски имеют с одной стороны шип, с другой паз. При установке данный тип соединения обеспечивает фиксацию отдельных элементов между собой, а готовая стена имеет характерную волнообразную рельефную поверхностью. К особенностям данного вида строительных материалов можно отнести:

  • Использование в производстве качественного натурального сырья. Без трещин, деформаций. После многоэтапной сушки уровень влажности изделий не превышает 12 процентов.
  • На рынке имеется несколько разновидностей материала, отличающихся габаритными размерами и сортом древесины.
  • Прочность каждого элемента и смонтированной системы в целом многократно проверена на практике. При этом небольшая толщина продукции облегчает монтаж.
  • Для защиты от негативных климатических воздействий, каждая доска обрабатывается антисептиками и антипиренами до момента монтажа.
  • Экологическая чистота и безопасность для здоровья человека являются основными достоинствами блокхауса.
  • Существует несколько сортов материала, отличающихся по стоимости. При этом технические характеристики даже самого недорого блокхауса позволяют использовать его для внутренней и наружной отделки.

Использование в строительных и ремонтных работах блокхауса является отличным способом сделать помещение непохожим на соседние постройки. При качественном монтаже с использованием современных крепежных элементов, срок службы отделки может достигать нескольких десятилетий.

Особенности крепления блокхауса

При выполнении различных строительных и ремонтных работ существует несколько способов установки блокхауса на внешние и внутренние стены в помещениях. Технология монтаж и виды крепежных элементов существенно отличаются. При этом существуют определенные правила установки, соблюдение которых гарантирует качественное выполнение монтажа. Технология монтажа  включает следующие этапы работ:

  • Перед началом работ материал выдерживается несколько дней на стройплощадке, для того чтобы древесина адаптировалась к условиям окружающей среды.
  • Поверхность основной стены тщательно осматривается на наличие дефектов и повреждений. Все недостатки необходимо устранить до начала производства работ. Если несущие стены выполнены из древесины (сруб, дом из бруса, каркас) древесина обрабатывается антисептиками и антипиренами.
  • Блокхаус также подлежит обработке защитными составами, способными увеличить срок эксплуатации покрытия, минимизировать образование плесени и воздействие микроорганизмов.
  • На внутреннюю поверхность стен устанавливается пароизоляционная пленка, обеспечивающая отвод влаги наружу, а на внешнюю – паропроницаемая мембрана.
  • Обязательно монтируется обрешетка из брусков или металлический каркас. На которые впоследствии устанавливается блокхаус.
  • При необходимости монтируется теплоизоляционный слой, призванный снизить объем тепловых потерь из внутренних помещений.
  • Укладка облицовочных досок выполняется, начиная с нижнего угла. Тип крепления выбирается владельцем. Исходя из собственных предпочтений, особенностей конструкции здания и финансовых возможностей.

Правильным расположением блокхауса при монтаже является то, при котором шип каждой доски направлен вверх. А паз смотрит вниз. Такая технология гарантируется отсутствие влаги в пазах, что положительно сказывается на сроке эксплуатации древесины.Необходимо внимательно осматривать каждую доску на правильность геометрических форм, отсутствие видимых и скрытых дефектов. При фиксации желательно периодически проверять доски на горизонтальное расположение с помощью строительного уровня. В нижней и верхней частях декоративного покрытия обязательно оставляется технологический зазор, гарантирующий хорошую вентиляцию и отсутствие деформаций.

Виды крепления блокхауса

К качеству крепежных элементов и монтажных работ по установке блокхауса предъявляются повышенные требования. В противном случае дорогостоящий материал быстро придет в негодность, а повторное приобретение и установка потребует значительных финансовых трудозатрат. Существует несколько вариантов монтажа блокхауса, каждый из которых имеет свои достоинства:

  • Саморезы и гвозди. Проще и быстрее всего установить отделочные доски на саморезы или гвозди, пробивающие блокхаус насквозь. Такая технология называется открытой, ее недостатком является видимость шляпок крепежных элементов. При монтаже блокхауса на фронтонах или других малозаметных местах, технология является хорошим решением.
  • Саморез со шляпкой в шип. Еще одним способом, не требующим приобретения дополнительных элементов, кроме гвоздей и саморезов, является монтаж на специальный саморез с небольшой шляпкой в шип. Каждая доска подшивается к обрешетка через стык между лицевой поверхностью и шипом При этом шляпка самореза закрывается следующей доской и фактически не видна снаружи. Технология является доступной и недорогой для самостоятельного применения.
  • Кляймеры. Использование кляймеров становится все более популярным. Металлические элементы имеют невысокую стоимость, обеспечивают скрытый монтаж и не повреждают материал. Визуально кляймеры имеют сечение в форме стула со спинкой. При установке кляймер с двух сторон облегает внутреннюю часть паза, а фиксация к обрешетке выполняется небольшими саморезами или гвоздями. Однако крепление на кляймер подразумевает неудобное направление монтажа – сверху вниз.
  • Скрытый крепеж Волна. Еще одним современным способом установки блокхауса является использование системы скрытого крепежа Волна. Фиксаторы представляют собой планки, которые крепятся к тыльной стороне каждой доски. Далее блокхаус быстро собирается в готовое облицовочное покрытие. Крепеж Волна имеет толщину 5мм, что обеспечивает его жесткость и вентиляцию несущей конструкции и тыльной стороны доски.

Выбор крепежных элементов не сказывается на качестве монтажа, если при выполнении работ соблюдаются все правила и требования. Скрытые способы считаются наиболее востребованными, так как с их помощью можно получить идеальную поверхность без видимых металлических элементов.

Особенности монтажа блокхауса с использованием крепления Волна

Технология монтажа с использованием крепежа Волна является относительно новой, но спрос на подобные фиксаторы постоянно растет, главным образом благодаря отличному результату.  Для установки блокхауса также требуется обрешетка и проведение всех подготовительных мероприятий. Монтаж облицовочной доски прямо на несущую стену выполняется в исключительных случаях.

Система скрытого крепления Волна состоит из стартового крепежа и рядового. В первую очередь монтируется стартовый крепеж Волна. Все элементы крепятся к обрешетке на саморезы. Планки комплекта выравниваются по уровню. Элементы рядового крепежа фиксируются на тыльной стороне каждой доски и располагаются порядно в шахматном порядке. Подготовленный блокхаус с рядовым крепежом Волна устанавливается на фасад. После чего проверяется по уровню и окончательно фиксируется саморезами. Выполняя работы последовательно, можно быстро смонтировать любую по площади поверхность.

К достоинствам использования крепежа Волна можно отнести:

  • Позиционирование крепежа Волна относительно края блокхауса  осуществляется визуально. На крепеже Волна нет каких-то выступов или монтажных ограничителей, что исключительно удобно для монтажа бесшовной обшивки, элементом которой является блокхаус.
  • Наличие на внутренней поверхности декоративного покрытия вентилируемого зазора, за счет которого обеспечивается постоянная циркуляция воздуха. В результате древесина не гниет и имеет большой эксплуатационный ресурс.
  • Каждый элемент набора Волна имеет качественное покрытие из цинка. Что гарантирует отсутствие коррозии и длительный срок использования материала.
  • Допускается монтаж блокхауса в любом направлении при использовании Волны.

Использование крепежных элементов Волна при монтаже блокхауса – это отличный вариант, оптимальный по качеству фиксации, стоимости работ и комплектующих. Все операции можно выполнить собственными силами, без привлечение квалифицированных мастеров. Внешний вид дома, обшитого облицовочными досками, существенно улучшается, говорит о хорошем вкусе и солидности своего владельца.

Сайдинг блок хаус металлический: виды, преимущества и монтаж

Дачный домик, обшитый металлическим блок Хаусом  с ярковыраженный текстурой дерева

В современной отделке фасада дома, используется ставший популярным —  сайдинг блок хаус металлический и виниловый.  Если выбран дизайн внешней и внутренней отделки дома под дерево, то лучшего материала вам не подобрать.

По сравнению с натуральным деревом у него срок эксплуатации дольше и с годами не меняет свой внешний вид. При строительстве дачного домика на небольших участках, рекомендуется для экономии места, теплицу пристраивать к дому.

Тепличную пристройку лучше сделать у стены, которая обращена на юг. Чтобы дом выглядел красиво и уютно, обшивку всего фасада и теплицы, декоративную отделку сделать в едином стиле. Ниже рассмотрим более подробно, что представляет собой виниловый и металлический блок хаус сайдинг — описание, преимущества и как самостоятельно обшить дом.

Описание и преимущества

Металлический сайдинг с имитацией блок хауса, способен любой дом превратить в натуральный сруб

Металлосайдинг блок хаус имеет многослойную структуру. Основой его является оцинкованная сталь, изредка с добавлением алюминия.

Схожесть с деревом достигается офсетной печатью. Сверху покрыто полимерным покрытием. Состоит из отдельных частей, которые собираются при обшивке в единое полотно с помощью дополнительных деталей для его скрепления между собой и стене дома.

Металлический сайдинг под блок хаус обладает следующими плюсами:

  • Выдерживает температуру от -50 до +50 градусов;
  • Не горюч.
  • Не теряет своих декоративных свойств от воздействия внешней среды.
  • Долговечный материал (срок эксплуатации до 30 лет).
  • Устойчив к механическим повреждениям.
  • Устойчив к воздействию химикатов.
  • Экологичный.
  • Простота сборки деталей при любых температурах.
  • Не требует ухода.
  • Широкий ассортимент (имитация разных пород деревьев).
  • Низкая цена.

Размеры и габариты разные:

  • длина от 0.5 до 6 м;
  • ширина от 20 до 30 см;

На фото показано, как выглядят панели.

Совет: при перевозке сайдинг следует закреплять ремнями.

Как обшить фасад сайдингом самостоятельно

Двухэтажный дом с верандами, обшитый металлическим сайдингом с имитацией блок хауса

Обшивка стен своими руками доступна даже новичку в этом деле (см. Как крепить на стену сайдинг – полезные рекомендации). Необходимы некоторые навыки работы с инструментом.

Инструменты необходимые для работы:

  • Шуруповерт.
  • Высечные ножницы.
  • Киянки из дерева.
  • Уровень.
  • Ножницы по металлу.
  • Дрель.
  • Рулетка.
  • Угольник.
  • Шнур.
  • Степлер.
  • Саморезы.
  • Скотч.
Доборные элементы для монтажа металлического сайдинга, и в том числе блок хауса

Материал необходимый для работы:

Для начала выбирается блок хаус металлосайдинг для фасада и закупается весь необходимый материал и инструменты. При выборе ориентируйтесь на то, чтобы цвет и декор вписывался в ландшафтный дизайн.

Прежде чем начать обшивку, нужно подготовить фасад:

  • снимаются ставни, если таковые имеются;
  • крепления фонарей;
  • решётки;
  • водосточные трубы;
  • карнизы;
  • все элементы, которые могут помешать при работе.

Снимается вся старая отделка или укрепляется, чтобы не мешала. Устанавливается обрешетка. Материал для неё подойдёт как деревянные бруски, так и из алюминия.

Совет: при установке обрешетки следует учесть, что дерево впитывает влагу, поэтому может подвергаться деформации  и впоследствии может перекоситься.

Монтаж обрешетки

Способ монтажа сайдинга: обрешётка, утеплитель и непосредственно сам блок хаус

Для того, чтобы качественно сделать обрешетку используются уровни и отвесы. Горизонтальные и вертикальные линии должны контролироваться и быть ровными.

Если стены недостаточно ровные или имеются значительные впадины в стене, эта проблема устраняется с помощью кронштейнов. Они крепятся к стене, и тем самым обрешетка достигает нужной плоскости.

Бруски накладываются по схеме 40-60 см. Утеплительные материалы выбираются относительно размеров схемы. Для дверей и окон устанавливается окантовка, что позволяет надёжно закрепить панели в этих местах.

Укладка утеплителя и пароизоляция

Если есть необходимость в дополнительном утеплении стен, то для этого в обрешетку укладывается изовер или любой другой утепляющий материал. Сверху натягивается плёнка.

Она защищает от проникновения влаги и пара. Пленка крепится с помощью степлера, а все швы для надежности проклеиваются с помощью скотча.

Монтаж сайдинга

Монтаж металлического сайдинга в районе оконных проёмов. Один из самых сложных этапов в монтаже

Собирается блок хаус металлический сайдинг в несколько приемов:

  • С помощью уровня и шнурка проводится линия по периметру фасада. Эта линия будет находиться в нижней точке и от неё вверх нужно отступить 7 см. Первая полоса будет находиться под этой полосой.
  • Последующие панели перещёлкиваются и прикручиваются саморезами.
  • Саморезы вкручиваются в центр отверстий. Это делается для того, чтобы не произошло деформации, а панели могли при этом иметь свободное движение на несколько миллиметров.

Совет: не следует саморезы вкручивать до упора, оставляйте под шляпкой  1-1.5 мм свободного пространства.

  • Монтируется внешний и внутренний профиль по углам фасада (см. Наружный угол для сайдинга и варианты выполнения работы).
  • Сборка всего полотна начинается от первой полосы и постепенно переходит вверх. Они стыкуются внахлест. Для этого используется Н-образный профиль. Чтобы стыки были не заметны, они должны располагаться в шахматном порядке.
  • Устанавливается последняя панель, но перед ее установкой нужно поставить финишную полосу сверху. Последняя, если это требуется, подрезается и зажимается финишной.

Совет: при разгрузке- погрузке укладывайте сайдинг на ровную поверхность.

Виниловый сайдинг Блок хаус

Блок хаус без текстурной имитации дерева, набранный комбинированным способом из двух контрастных оттенков

Виниловые панели широко используются для отделки зданий:

  • они красивы по внешнему виду;
  • не горят;
  • не гниют;
  • простота в монтаже;
  • защищают от дождя и снега;
  • имеют долгий срок эксплуатации.
  • большое разнообразие оттенков;
  • не требуют дополнительного ухода (покраски, обработки антисептиками, не нужно конопатить щели).

Виниловые панели по внешнему виду делятся на несколько видов:

  • Под бревно (Блок хаус). Имитация округленного бревна (сосна, орех, вишня, дуб). Сооружения, обшитые таким сайдингом, имеют привлекательный вид и вписываются в природный ландшафт. Идёт для обшивки домов из разных материалов (кирпич, дерево).
  • Под кирпич. Имитация кирпичной кладки. Изготовляется из качественного сырья. Имеет красивый внешний вид и долгий срок эксплуатации без дополнительного ухода. Разнообразие цветовой гаммы позволяют подобрать любую кирпичную кладку.
  • Под природный камень (см. Виниловый сайдинг под камень придает домам симпатичный эстетичный вид). Имитация кладки из натурального камня. Привлекательный внешний вид.

Обладает:

  • высокой прочностью;
  • большой толщиной;
  • устойчивостью к выгоранию;
  • долгий срок эксплуатации;
  • низкая стоимость.

Для сборки понадобятся следующие инструменты:

Винил мягкий, поэтому его легко можно нарезать ножом. На панели делается борозда. По этой линии, сгибается и разгибается несколько раз. В результате она ломается в данном месте.

Совет: при нарезке полотен не используйте болгарку. Нарушается целостность полотен, что приводит к ржавчине.

  • Электрический лобзик. Для быстроты в работе и красивых срезов используется вместо ножа.
  • Дрель или перфоратор. Используется для увеличения отверстий под крепления метизов.
  • Шуруповерт. Для закручивания саморезов.
  • Строительный уровень. Для удобства в работе используется лазерный.
  • Рулетка.
  • Угольник.
  • Саморезы.

Монтаж обрешетки

Сайдинг блок хаус, не только имитирующий дерево по расцветке, но и с ярковыраженный текстурой

Для качественной отделки фасада сайдингом, вначале нужно установить обрешетку. Обрешетка делается из деревянных брусков или алюминиевого профиля. Дерево перед началом работы обрабатывается антисептиком.

Инструкция как это сделать приложена к антисептику. Фасад следует очистить от предыдущей отделки или закрепить ее, чтобы не мешала при работе.

Совет: при транспортировке металлический сайдинг блокхаус не должен перегибаться.

Если сайдинг будет нашиваться горизонтально, то бруски (25*80 мм) следует крепить к стене вертикально. Если вертикально, то бруски приколачиваем горизонтально.

Расстояние между брусками или профилем делать не более 30-40 см. Под утеплитель расстояние должно быть на ширину рулона. Бруски под утеплитель прибивают в другом направлении от обрешетки под сайдинг. Вокруг дверных и оконных проемов следует сделать окантовку.

Закреплённая стартовая панель на углу дома. Участок который необходимо закрыть декоративным элементом в дальнейшем

После того, как утеплитель приложится по всему фасаду, следует сверху натянуть полиэтиленовую плёнку. Для быстроты работы она крепится степлером. Плёнка натягивается снизу вверх в горизонтальном направлении. Каждая следующая полоса крепится внахлест (10 см). Швы проклеиваются скотчем.

После того, как работы по утеплению фасада закончите, переходите на обрешетку под сайдинг. Она прикрепляется к предыдущим брускам, но в другом направлении. На оконные и дверные проемы прибивается окантовка.

Совет: чтобы не повредить окрашенную сторону, не тащите волоком сайдинг металлический под блок хаус.

Монтаж сайдинга

Многослойность отделки сайдингом. Полноценное утепление для деревянного дома

При креплении панелей саморезами или гвоздями, они прибиваются в центре отверстий с расстоянием 30-40 см. Под шляпкой нужно оставить 1.5 мм. Это свободное пространство остается для лёгкого передвижения сайдинга. В таком случае собранное полотно в дальнейшем не подвергается перекосам. Также не следует при креплении натягивать полотно.

Между рядами планок оставляют зазоры от 5-10 мм. Панели не должны подвергаться механическому воздействию. Гвоздями или саморезами не следует протыкать панели, только в специально отведённые для этих целей отверстия. Иначе он может потрескаться. Перед работой дайте сайдингу 2-4 часа отлежаться.

Совет: при работе с металлосайдингом нужны рукавицы, чтобы не травмироваться.

Очередность монтажа сайдинга:

  • Закрепляется стартовая планка.
  • Устанавливаются вертикальные планки ( углы и Н- соединитель).
  • Сборка панелей.
  • Оконные и дверные проемы.
  • Обустраиваются выступающие элементы.
  • Крепятся финишные планки.
  • Монтируется софит.
  • Обшивается фронтон.

После всех проведённых работ остаются кусочки материала. Если у вас имеется теплица, то можно их использовать при сборке стеллажей и их отделке, как декор на ограждение грядок и многое другое. Куда использовать остатки, подскажет ваша фантазия.

Монтаж сайдинга видео в этой статье.

Повреждение металлической двери: как исправить ржавчину и вмятины

Металлические двери - это популярный выбор для подъездов, потому что они чрезвычайно прочные и очень прочные. Металлическая дверь обеспечит долгие годы защиты и придаст вашему дому красивый вид, который никогда не будет уменьшаться.

На самом деле, вы с большей вероятностью установите новую дверь, потому что вам нужно изменить внешний вид, прежде чем старая металлическая дверь действительно потребует замены.

Несмотря на то, что металлические двери прочные и прочные, они не полностью устойчивы к вмятинам, вмятинам и другим видам повреждений поверхности.С годами металлическая внешняя дверь может начать проявлять недостатки, если домовладелец не будет осторожен, и эти недостатки могут сделать в остальном прекрасную дверь более старой, чем она есть на самом деле.

Устранить повреждения поверхности металлической двери не так уж и сложно, и это можно сделать всего за час или два.

Инструменты и материалы

  • Шпатель
  • Малярная кисть
  • Шлифовальный блок
  • Наждачная бумага
  • Малярная лента
  • Пластиковый лист
  • Шпатлевка для наполнителя кузова
  • Грунтовка (распылитель или кисть)
  • Краска ( распылением или кистью)

Совет по безопасности: При использовании наждачной бумаги на металлической двери небольшие металлические опилки или стружки краски могут попасть в воздух.Чтобы защитить себя, надевайте очки и респиратор, одобренный NIOSH, или высококачественную воздушную маску. Это защитное снаряжение следует носить и при нанесении аэрозольной краски.

Устранение повреждений поверхности на металлической двери

Шаг 1: Отшлифуйте поврежденный участок

Используйте наждачную бумагу или шлифовальный блок, чтобы удалить имеющуюся ржавчину или краску с поврежденного участка. Поверхность следует отшлифовать до тех пор, пока она не станет гладкой на ощупь и не будет ощущаться кромка между металлом и краской.

Шаг 2: Заполните поврежденную область

Используйте шпатель, чтобы заполнить поврежденную область шпатлевкой для автозаполнения кузова.Разгладьте шпатлевку, чтобы она равномерно смешалась с окружающими частями двери. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, сколько времени потребуется, чтобы замазка застыла, и подождите, по крайней мере, это время, прежде чем шлифовать пластырь.

Шаг 3: Отшлифуйте заплатку

Когда заплатка будет чистой и сухой, используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы слегка отшлифовать заплатку. Для достижения наилучших результатов оберните наждачной бумагой деревянный брусок, чтобы шлифование было более равномерным. Перед нанесением краски вытрите образовавшуюся мелкую пыль полотенцем.

Шаг 4: Нарисуйте заплатку

При рисовании заплатки вы можете использовать метод нанесения кистью или распыления. В полевых испытаниях аэрозольная краска дает наиболее однородные результаты. Рекомендуемый процесс нанесения - нанести очень тонкий слой аэрозольной краски, дать ей полностью высохнуть, а затем нанести еще один очень легкий слой. Продолжайте наносить светлые слои, пока пятно не станет незаметным и дверь не будет выглядеть законченной. Нанесение нескольких очень легких слоев аэрозольной краски снижает риск грязных потеков краски и обеспечивает красивую ровную отделку двери.

Обновлено с более ранней версии Дэйвом Донованом

Ремонт треснувшего блока цилиндров

Треснувший блок двигателя может казаться концом жизни вашего автомобиля. Замена двигателя может быть чрезвычайно дорогой и часто не стоит вложений в ваш текущий автомобиль. Кроме того, треснувший блок - это один из тех крайних случаев, когда невозможно спасти ваш текущий двигатель.

Многие пытались отремонтировать треснувшие блоки.Основная сложность заключается в том, что просто сварить блок цилиндров нельзя, поскольку он сделан из чугуна, а не из стали. Можно сваривать чугун, используя аппарат для дуговой сварки и подходящие сварочные стержни, но это часто может вызвать деформацию блока цилиндров или сделать зону сварки более хрупкой и подверженной дальнейшему растрескиванию. Другая распространенная попытка исправить треснувший блок называется сшиванием холодного металла. Этот процесс похож на сшивание двух кусков ткани вместе, за исключением того, что с металлом он намного сложнее.Основная трудность этого процесса заключается в том, что он плохо работает с компонентами, которые испытывают резкие изменения температуры, поскольку изменение температуры вызывает набухание и усадку металла, что приведет к разрыву металлической строчки и повторному открытию трещины. Этот процесс также часто является чрезмерно дорогим и используется только на очень больших или дорогих двигателях, таких как тяжелое оборудование, дизельные двигатели или судовые двигатели.

Было множество других попыток герметизировать треснувшие блоки двигателя, например, с помощью продуктов для холодной сварки, двухкомпонентной эпоксидной смолы или множества других заплат и исправлений.Проблема в большинстве случаев та же, что и при сшивании холодного металла, поскольку широкий диапазон рабочих температур в двигателе вашего автомобиля наряду с тепловым расширением металла приводит к тому, что большинство ремонтов длится недолго.

Прежде чем пытаться отремонтировать треснувший блок двигателя, убедитесь, что проблема именно в этом. Если в вашем блоке есть внешняя трещина, которую вы видите, то проблему легко определить. Если у вас есть внутренняя трещина, симптомы часто могут быть похожи на симптомы взорванной прокладки головки блока цилиндров.Чтобы определить, есть ли у вас взорванная прокладка головки, вы можете прочитать нашу статью о симптомах перегоревшей прокладки головки блока цилиндров.

Лучший способ запечатать треснувший блок - использовать радиатор и герметик для блоков BlueDevil. BlueDevil Radiator and Block Sealer - это специально разработанный герметик, который вы добавляете в систему охлаждения вашего автомобиля. Радиатор и герметик для блоков BlueDevil могут запечатать треснувший блок изнутри через систему охлаждения вашего автомобиля. Это не волокнистый или твердый герметик, который может повредить или засорить любые другие участки вашей системы охлаждения.Вместо этого BlueDevil Radiator and Block Sealer имеет особую химическую формулу, которая будет связываться с металлом в блоке двигателя в месте утечки до тех пор, пока утечка не будет полностью устранена. Химический сварной шов, образованный радиатором BlueDevil и герметиком для блоков, создаст прочное уплотнение, которое может расширяться и сжиматься при изменении температуры в вашем двигателе. Поскольку в радиаторе и герметике блоков BlueDevil нет ничего вредного, он может оставаться в вашей системе охлаждения на неопределенный срок, герметизируя любые будущие утечки, которые могут возникнуть в радиаторе или блоке двигателя вашего автомобиля.

BlueDevil Radiator and Block Sealer работает настолько хорошо, что дает гарантию работоспособности. Если вы покупаете его в BlueDevil или в одном из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, мы гарантируем постоянный ремонт!

Так как вам нечего терять, приобретите BlueDevil Radiator и Block Sealer сегодня! Вы можете приобрести его прямо в BlueDevil здесь.

Фотографии предоставлены:

Cracked Block - Автор Nick Ares - Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 через Flikr - оригинальная ссылка

Как исправить отверстие вокруг трубы в стене из шлакоблоков | Home Guides

Поскольку они легкие и конструктивно прочны, строители используют шлакоблоки для внешних и внутренних стен. Во время нового строительства подрядчик устанавливает в фундаментной стене из шлакоблоков канализационные трубы и муфты, через которые строитель может впоследствии провести водопровод, газопровод или электропроводку. При укладке блоков подрядчик заполняет отверстия вокруг ям.Однако, когда возникает необходимость в прокладке трубы позже, подрядчик должен просверлить новую скважину, иногда на 1 дюйм больше диаметра трубы, чтобы упростить установку. Это оставляет зазор вокруг трубы, который относительно просто исправить.

Маленькие зазоры

Удалите свободный мусор и грязь из отверстия, окружающего трубу, щеткой с жесткой щетиной. Когда зазор вокруг трубы составляет менее ½ дюйма вокруг трубы, заполнение отверстия происходит быстро и просто.

Вставьте тюбик силиконового герметика в пистолет для уплотнения.Герметик должен быть совместим с кладкой.

Направьте ровную полоску конопатки по всей длине трубы, выдавливая лишнюю конопатку в зазор между трубой и шлакоблоками. Разгладьте излишки кончиком трубки для уплотнения.

Большие зазоры

Удалите мусор из отверстий и зазоров диаметром более ½ дюйма с помощью щетки с жесткой щетиной.

Смешайте раствор мешкового типа с водой в пластиковом ведре, как указано на упаковке.Смешайте ровно столько, сколько вам нужно.

Обрызгайте поверхность и внутренний край отверстия в шлакоблоке достаточным количеством воды, чтобы смочить блок, но не настолько, чтобы вода стекала по стене.

Зачерпните около ¼ стакана подготовленной строительной смеси маленьким шпателем и нанесите раствор на отверстие, втирая раствор в зазор.

Продолжайте заполнять отверстие по всей длине трубы, используя шпатель, чтобы равномерно выровнять раствор по поверхности шлакоблока.

Соскребите излишки раствора шпателем, пока он еще влажный.

При желании, дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем перекрашивать стену. Для законченного вида вы можете скрыть только что закрепленный участок стеновой пластиной из трубы. Это недорогое шарнирное кольцо надевается на трубу в том месте, где она входит в стену.

Ссылки

Советы

  • Для зазоров более ½ дюйма в стенах ниже уровня земли или в стенах, где протекает вода, используйте растворный раствор гидравлического типа, который заполняет и герметизирует отверстие. Следуйте инструкциям по смешиванию на упаковке.

Писатель Биография

Гленда Тейлор - подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Как отремонтировать бетонную стену за 8 шагов

Бетон состоит в основном из цемента, песка, гравия и воды. По мере испарения воды в суспензии оставшиеся ингредиенты превращаются в твердую монолитную плиту.К сожалению, процесс отверждения приводит к небольшой усадке бетона, что часто приводит к образованию микротрещин.

Указывают ли трещины в стенах на структурную проблему?

Более крупные трещины от напряжения возникают, когда дом оседает или земля под ним смещается. Эти типы трещин обычно не угрожают структурной целостности дома, но они создают точку входа для грунтовых вод, насекомых и газообразного радона. Здесь мы покажем вам простой и эффективный способ заделки трещин в бетонных стенах.

Если вы заметили в своем доме большие повторяющиеся трещины или выпуклые стены, не пытайтесь исправить это самостоятельно. Трещины могут указывать на более серьезную структурную проблему; вызовите инженера-строителя для углубленной оценки.

Некоторые продукты для ямочного ремонта каменной кладки, такие как гидравлический цемент, хорошо справляются с заполнением трещин в бетонных стенах. Однако эти изделия могут выйти из строя через несколько лет, если ваш фундамент или подпорная стена продолжат немного двигаться, и у вас не останется другого выбора, кроме как отколоть их и начать все сначала.

Перед началом работы

Перед тем как начать, убедитесь, что трещина высохла. Если трещина немного влажная, просушите ее феном и подождите 15 минут. Если он остается сухим, приступайте к ремонту.

Однако, если сырость вернется, вода все равно будет просачиваться в трещину, и вам придется подождать, пока она высохнет сама по себе.

Ремонт трещин в бетонной стене за 8 шагов

Используйте систему впрыска эпоксидной смолы для ремонта трещин в стене подвала

Мы отремонтировали фундаментную стену высотой 8 футов.- длинная трещина, по которой вода просачивалась в подвал во время сильных дождей. Чтобы навсегда залатать трещину, мы использовали систему впрыска эпоксидной смолы от Polygem, которая называется Liquid Concrete Repair Kit (60 долларов США).

Каждый набор содержит двухкомпонентный эпоксидный герметик для трещин, два по 10 унций. трубки Liquid Concrete Repair (LCR), вязкой эпоксидной смолы, которая поставляется в картридже типа герметика, и семь пластиковых отверстий для впрыска, которые доставляют LCR глубоко в трещину. В каждом наборе достаточно материала для ремонта 1/16 дюйма.шириной x 8 дюймов глубиной x 8 футов длиной.

Шаг 1. Очистите щеткой

Сначала очистите трещину от любого рыхлого бетона, краски или старого наполнителя с помощью металлической щетки. Удалите всю пыль и мусор магазинным пылесосом.

Шаг 2. Используйте гвоздь для выравнивания точек инъекции

Метчик 3 дюйма. (10d) отделочные гвозди частично в трещине, на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Вы будете использовать их, чтобы совместить отверстия для впрыска с трещиной.

Шаг 3. Смешайте двухкомпонентный эпоксидный герметик для трещин

Откройте два контейнера с эпоксидным герметиком для трещин и извлеките равные количества Части A и Части B; используйте две отдельные палочки, чтобы избежать загрязнения.

Смешайте две части на доске для обрезков, используя чистый шпатель; смешивайте, пока не получите однородный серый цвет.

Шаг 4: Нанесите герметик на основу

Нанесите немного герметика на основание одного из пластиковых отверстий для впрыска, стараясь не закупорить его отверстие. Наденьте порт на один из гвоздей, выступающих из трещины, и прижмите его к стене.

Аналогичным образом установите остальные порты.

Шаг 5: Смешайте и нанесите большую порцию эпоксидного герметика

Затем смешайте немного большую порцию эпоксидного герметика и нанесите его на всю трещину, используя 1 1/2 дюйма.-широкий шпатель или шпатель по краю.

Нанесите герметик толщиной примерно 1/8 дюйма и 1 дюйм с каждой стороны трещины. Кроме того, закройте весь фланец каждого порта впрыска герметиком для защиты от трещин, оставив только выступающую часть горловины. Разгладьте герметик и обработайте его края кистью, смоченной уайт-спиритом.

Если есть доступ к другой стороне стены, проверьте, проходит ли трещина насквозь. Если это так, также закройте его герметиком для трещин. Дайте герметику застыть в течение 6-10 часов перед нанесением эпоксидной смолы.

Шаг 6: Нанесите эпоксидную смолу LCR

Тщательно перемешайте эпоксидную смолу LCR, используя шток поршня, который входит в комплект. Поместите картридж LCR в пистолет для герметика. Начиная с самого нижнего отверстия для впрыска, нанесите эпоксидную смолу в трещину.

Шаг 7. Заполните порты

Продолжайте нажимать на спусковой крючок, пока эпоксидная смола не начнет сочиться из порта прямо над ним. Снимите пистолет и закройте только что заправленный порт.

Теперь вставьте наконечник картриджа в порт, из которого вытекает, и нажмите спусковой крючок, чтобы нанести эпоксидную смолу.Повторите эту процедуру для остальных портов; подключите каждый из них, прежде чем переходить к следующему.

Шаг 8: Отрежьте шейки портов

Дайте LCR застыть в течение пяти дней, затем срежьте шейки портов ножовкой. При желании вы можете залатать разорванные порты небольшим количеством герметика для трещин.

Где найти

Polygem
Box 609
Dept. TH700
W. Chicago, IL 60186
Polygem
630 / 231-5600

Ремонт блока с помощью сшивания металла

СТАТЬИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Джон Ганнелл

Несколько лет назад на торговой выставке в Индианаполисе Дэвид Сильва из Lock-N-Stitch Inc.(www.locknstitch.com) показал мне блок двигателя модели А, который он отремонтировал, используя продукты «сшивающей булавки» своей компании. На поверхности палубы старой электростанции Ford образовалась большая трещина. Сильва просверлил отверстия, вставил штифты и обработал их до верха. В результате был произведен аккуратный ремонт, и старый двигатель снова можно было использовать.

Сильва дал мне демонстрационный образец, который вы видите на прилагаемых фотографиях, принцип действия которого я объясню ниже. Я был очарован демонстрационной частью, и Сильва сказал: «Почему бы тебе не забрать это домой?» Вернувшись в Висконсин, я пошел в местную фирму под названием Waupaca Metal Repair, чтобы показать устройство владельцу Рексу Евчуку.Помимо выполнения больших работ по изготовлению металла для литейных и горнодобывающих предприятий, Рекс создает довольно крутые хот-роды.

Это демонстрационное устройство называется блоком демонстрационного просмотра Castmaster C3 Lock-N-Stitch. Помимо демонстрации того, как работает швейная булавка серии C, она может стать отличным предметом для разговора в реставрационной мастерской.


Я продемонстрировал, как работает стопорный штифт, и Рекс сказал: «О, это всего лишь металлическая строчка; вы можете сделать это с помощью простого болта.«Он сказал, что шьет металл в течение многих лет. Он тоже был прав. В каталоге, который Дэвид Сильва также дал мне, есть материал об истории шитья металлом. (Раздел каталога Lock-N-Stitch, рассказывающий об истории сшивание металла. Профессиональные машинисты занимаются этим в течение многих лет, но сшивающие булавки и другие современные изделия делают это проще и лучше, чем когда-либо. Описания и рисунки показывают различия между "старым способом" и "новым способом", который приводит к более качественный ремонт.)

Фотографии демонстрационного устройства, которые мне дала Сильва, рассказывают историю сшивания металла понятным всем нам способом. Металлический блок состоит из двух частей с просверленным отверстием в шве между двумя элементами. Когда вы начнете ввинчивать булавку в металлический блок, вы все еще можете разделить части. Однако однажды плечо штифта войдет в отверстие. Части соединены вместе. Никакое усилие не может разделить их.

Здесь вы видите, что игла вставляется в отверстие демонстрационного блока.На реальном двигателе вы должны сделать отверстие и резьбу или использовать вставку, а затем затянуть штифт, чтобы втянуть стороны трещины.



Как вы можете видеть здесь, до тех пор, пока плечо швейной булавки не войдет в потайной верхний конец отверстия, две части демонстрационного блока можно легко разъединить.



Здесь плечо швейной булавки серии C начинает входить в зенковку. При фиксации треснувшей головки или отливки блока часть штифта над поверхностью отверстия будет скручена или сточена.



После использования гаечного ключа, чтобы затянуть штифт, он удерживает две стороны демонстрационного блока (или трещину) вместе, и вы больше не можете их разъединять.


Сшивающие булавки облегчают ремонт сломанной отливки для обычного человека, у которого нет цеха по изготовлению металла. Но они также позволяют любому сделать более надежный ремонт. Штифты для сшивания предназначены для обеспечения прочности конструкции и герметизации под высоким давлением на каждом сантиметре ремонта, а не только через определенные промежутки времени, как при других методах сшивания металла.

Сшивающие булавки могут ремонтировать отливки толщиной от 1/8 дюйма до четырех дюймов. Их устанавливают внахлест по всей длине трещины, создавая прочность и герметизацию под высоким давлением. В штифтах используется запатентованная крючковая резьба с отрицательным углом давления 20 градусов на верхней стороне резьбы. Плечо над нитями (о котором мы говорили выше) имеет под собой противоположный отрицательный 30-градусный угол зацепа.

Когда заплечик входит в свое расточенное отверстие, угол давления штифта входит в контакт с соответствующим углом давления на нижней стороне конического отверстия.Когда штифт затягивается, создается радиальная тянущая сила, стягивающая две стороны соединения вместе. Механизм уплотнения иглы сложен и имеет множество контактных поверхностей металл-металл.

Lock-N-Stitch продает две разные серии швейных булавок. Штифты серии L популярны для уплотнения головок цилиндров, поскольку эти штифты уплотняют резьбу, что позволяет устанавливать их под большим углом. Когда используются штифты серии L, они уплотняют резьбу, потому что штифт больше резьбового отверстия.Штифты устанавливаются до плеча. Затем головы откручиваются. Это оставляет небольшое количество металлического штифта над поверхностью, поэтому его необходимо отшлифовать или отшлифовать.

Нет необходимости, чтобы заостренный выступ штифта серии L равномерно касался поверхности, и обычно этого не происходит. Там, где требуется безупречная чистовая обработка, например, на обработанной поверхности, штифт врезается в поверхность и после небольшой обработки оставит безупречную отделку. Когда необходимо обработать дополнительный материал с отремонтированной поверхности, необходимо использовать зенковку, чтобы штифт вошел глубже.То же самое верно и при ремонте участков из твердого чугуна, таких как седла клапанов.

Lock-N-Stitch рекомендует прострочить чугунные впускные и выпускные седла и повторно обработать новое седло прямо над штифтом без установки седла. Часто можно отремонтировать поврежденные алюминиевые головки с помощью алюминиевых штифтов L4, и сиденья не нужно будет снимать. Метчик может врезаться прямо в седло клапана.

Второй тип сшивающей булавки - это серия C, которая сводит трещины друг к другу, а не раздвигает их.Специальная резьба Spiralhook ™ создает давление вытягивания, которое фактически стягивает стороны трещины вместе и навсегда скрепляет их. Практически весь ремонт головок цилиндров ниже угла седла производится с помощью шплинтов серии L. Штифты серии C можно использовать от нижней части уголка седла наружу до конца трещины.

Швейные булавки серии C (для Castmaster ™) имеют специальную резьбу Spiralhook ™, которая втягивает сторону трещины, а не расширяет ее.Нить также надежно скрепляет стороны вместе.


Оба типа булавок бывают разных размеров, а также в алюминиевых и стальных моделях. Lock-N-Stitch продает сотни различных стопорных штифтов, стопорных комплектов. Специальные инструменты, такие как угловое сверло для использования в ограниченном пространстве, сверла и метчики, приспособления для гибки, зенковки, приспособления для определения расстояния между штифтами, шлифовальные диски, герметики, воздушные сверла [J1], мини-игольчатые скалеры и вставки для ремонта резьбы.


Давид Сильва привез на выставку отремонтированный блок двигателя Ford модели А.Все трещины, которые когда-то были очевидны на поверхности палубы, больше не видны. Штифты были обработаны для обеспечения гладкой поверхности деки.


Сильва указывает на отремонтированную область на блоке двигателя Ford модели A. Едва ли заметны какие-либо признаки некогда плохих трещин.


Вот еще один вид отремонтированного двигателя Ford модели А. Литые алюминиевые блоки также можно отремонтировать, изменив размеры и стиль используемых штифтов.


Вот крупный план ремонта двигателя модели А.На самом деле трудно определить, как машина проделала работу по сглаживанию поверхности после того, как была удалена верхняя часть иголки.


data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

Стабилизация подвальных стен стальными двутавровыми балками

Стабилизация подвальных стен стальными двутавровыми балками


Крепление от пола к полу - простое, быстрое и долговечное

Дэйв Каннингем

Я работаю в Канзас-Сити и его окрестностях, штат Миссури., где земля - ​​это дно реки и почва вся глина - один из наших округов даже называется графством Клэй. Большинство дома, построенные на этом тяжелом неустойчивом грунте, являются кандидатами на фундамент работы - дренаж и гидроизоляция, возведение фундамента или ремонт стен.

Многие дома, построенные после Второй мировой войны, имеют блочные подвалы, часто укладываются без затирки или арматуры в сердцевинах. Я восстановил многие из них подвалы, но впереди у меня много работы.У других домов каменный фундамент, которые также подвержены короблению внутрь под давлением грунта. Даже многие из залитые бетонные стены наклонились внутрь. Вот почему я смог сделать работы по ремонту подвала - большая часть моего бизнеса по ремонту.

Некоторые стены (особенно каменные и блочные) нужно снести и отстроить заново. Но если они не продвинулись слишком далеко, часто бывает полезно подкрепить их. место, о котором идет речь в данной статье.

Подвалы с пряжкой и наклоном часто укрепляются с помощью спиральных анкеров, которые болтом через стену подвала (см. рисунок 1). Подрядчик пробуривает дыру в стене и забивает анкер во двор под углом, затем устанавливает стальная пластина с болтом внутри. Но, по моему опыту, это не так. работать здесь. Я часто вырываю эти якоря и начинаю заново.

Рисунок 1. Винт со спиральной головкой анкеры (слева) опираются на окружающую почву для стабилизации стен и могут потребовать рутинной работы повторная затяжка.Автор предпочитает решение из двутавровой балки (справа), которое обычно рекомендуется инженерами в его районе. Основание каждой двутавровой балки укреплено грунтом и плита подвала, а верх жестко прикреплен к первому этажу Рамка. Автор добился хороших результатов с двутавровыми балками, расположенными на расстоянии от 3 до 6 футов по центру.

Это потому, что почвы в нашем районе постоянно двигаются, а значит, якоря тоже двигаться. Так что год за годом вам придется приходить и снова закручивать гайки. так что стена не сдвинется.Для этого домовладельцам обычно нужен кто-то другой, поэтому вы принимаете много обращений в службу поддержки. Также это означает, что если вы хотите закончите подвал, вы должны оставить порты доступа, чтобы вы могли добраться до орехи.

Метод, который я использую, обычно рекомендуют инженеры в моем районе. Это опирается на структуру дома для поддержки. Стабилизирую стены подвала сталью Двутавры, расположенные вертикально к стене и расположенные на расстоянии от 3 до 6 ноги друг от друга.Взламываю бетонный пол и опору, копаю минимум 12 до 16 дюймов, поместите двутавровую балку в дырку, залейте бетонную опору вокруг нее и затем закрепите его на балках железным уголком 2х10 или 3х3. Затем я затираю между балка и стена из жесткого бетона. Я сделал так много этих работ Я не могу их всех сосчитать. За эти годы я вернулся и проверил много их, и ни один не сдвинулся с места.

Определение размера работы
Первое, что я делаю, осматривая стену подвала, - прикладываю ухо против него и посмотрите вниз на стену, чтобы увидеть, с чем мы сталкиваемся.Затем я положил мой 6-футовый уровень против основных выпуклостей, чтобы увидеть, насколько далеко он от вертикали является.

Если стена отклонена от вертикали менее чем на 3 или 4 дюйма, мы можем безопасно использовать двутавровую балку. как есть (рисунок 2). Если бетонная стена находится в нерабочем состоянии на 3 дюйма или более, Я обычно выкапываю снаружи и вставляю стену обратно в отвес, прежде чем Я стабилизирую это. Блок или каменная стена, выпуклая более чем на 3 дюйма, должны заменить: швы миномета, вероятно, повреждены, и вы не можете ожидать толчка что отступить, и у вас останется что-нибудь твердое.Я разорву эти стены и восстановлю с новым блоком.

Рисунок 2. Блочный фундамент стены (вверху) имеют тенденцию к выпуклости в центре. Залитые стены (внизу) более вероятны наклониться внутрь вверху из-за неисправности соединения порога. Двутавровые балки могут стабилизировать оба типа стены на месте, пока прогиб не превышает чем 3 дюйма. Стены из блоков, выступающие более чем на 3 дюйма, вероятно, должны быть перестроен.Залитые стены, выступающие более чем на 3 дюйма, можно отодвинуть до отвес, а затем укрепили двутавровыми балками. Для работ, требующих восстановления или подталкивания задние стены, внешние грунты должны быть выкопаны, но для простых работ по стабилизации, перегруппировки может быть достаточно.

Это 3-дюймовое эмпирическое правило согласуется с техническими отчетами, которые я видел годы, и это всегда работало для меня. На самом деле, как правило, я не ручаюсь Двутавровая балка на стене, которая отклоняется от вертикали более чем на 3 дюйма, если я не толкнул стену на место.

Однако выбор остается за домовладельцем. Некоторые домовладельцы будут настаивать что я отодвигаю стену, которая отклоняется от вертикали всего на дюйм или два даже после того, как Уверяю их, что достаточно его стабилизировать. Другие домовладельцы могут просто хочу стабилизировать стену на месте, даже если она 5 дюймов в ширину, чего я не делаю ум делают до тех пор, пока понимают, что это не гарантировано.

Работа с дренажем. Осмотрев подвал, выхожу на улицу. чтобы узнать, что вызывает проблему.Уменьшение давления на стену, чтобы потом проблема не усугубится, поможет ремонт двутавра.

Как я уже говорил, практически каждый дом, который я вижу, находится в глинистой почве. Но дренаж и сток тоже обычно являются факторами, когда возникает проблемная стена. Дома с наклонные подвальные стены часто оказываются просто в плохом месте - у подножия холма или конец тупика - или их двор и подъездная дорожка спускаются к дому. Даже на плоских участках многие проблемные дома имеют отрицательную воронку оценок. вода направляется к фундаменту, и удивительный процент не имеют водостоков.Внесение грязи для создания положительного качества и установка желобов с расширенными водосточные трубы для переноса воды на 4 или 6 футов от дома имеют огромное значение.

Другой частый источник проблем - тяжелый бетонный навес перед дом, который оседает и прижимает к подвалу мягкую глиняную засыпку. Я часто рекомендую заменить эту бетонную массу деревянным настилом или крыльцом.

Размещение двутавровой балки
На стальных площадках используются балки стандартных размеров и веса.Я использую глубину 4 дюйма Двутавровые балки весом 9,5 фунтов на фут. Вы можете разрезать сталь на месте с помощью резак, если нужно, но обычно я сначала измеряю, чтобы узнать, какая длина Мне нужно, тогда порежь мне куски на сталелитейном дворе.

Для бетонной стены я установил двутавровые балки на расстоянии 4–5 футов друг от друга. Если стена блочная или камень на расстоянии от 3 до 4 футов - более безопасная ставка. На всякий случай балки позиционирую так что они могут доходить до перекрытия балок - стальных или деревянных блоков, перекрывающих балки будут плотно прижимать двутавровые балки к стене.После выкладки двутавра места, я пробиваю отверстие диаметром 1 фут для каждой двутавровой балки с помощью отбойного молотка (Рисунок 3).

Рисунок 3. После резки обратно изоляционную пену, рабочий отбойным молотком пробивает плиту перекрытия и опору край. Стальной двутавр будет помещен в каждое отверстие и установлен в бетоне. Автор предпочитает отбойный молоток пилению бетона, потому что он создает меньше пыли и обеспечивает шероховатый край для хорошего сцепления между существующим бетоном и свежим поставлена ​​опора опоры.

Я предпочитаю отбойный молоток пилить бетон по нескольким причинам. Бетон пила сбрасывает много мелкой пыли, что небезопасно и создает беспорядок во всем дом. Кроме того, при распиливании бетона на поверхности остается гладкая блестящая поверхность. лицо, которое вы режете, и когда вы заливаете заплату, новый бетон не сцепляется с старый бетон - при застывании нового бетона будет трещина. Отбойный молоток, напротив, оставляет шероховатую кромку, которая придает новым и старым бетонным поверхностям больше шансов на склеивание.

Стабилизация стен подвала с помощью стальных двутавров, продолжение

Когда мои отверстия готовы, я установил двутавровую балку в каждую. Укладываю каждую двутавровую балку плотно к стене, держите отвесно и закрепите на месте блоком 2х10 или кусок металлического уголка 3x3 1/4 дюйма, прикрепленный болтами к балкам выше (рис. 4). Двутавровая балка контактирует со стеной там, где стена наиболее удалена (обычно посередине для блочных стен и вверху для заливных стен).

Рисунок 4. Рабочие скобы верхняя часть двутавровой балки плотно прилегает к вершине наклонной стены (вверху). 2х10 распорка крепится к существующим балкам перекрытия с помощью болтов с затяжкой 3/8 дюйма, утопленных в предварительно просверленные отверстия (внизу). Можно использовать утюг с углом три дюйма на три дюйма вместо блока 2х10. Этот шаг проще с двумя людьми - одного держать двутавровая балка и блок на месте, и один для установки болтов шнура.

Соединение верхней распорки различается в зависимости от того, перпендикулярно ли проходят балки. к стене или параллельно. Перпендикулярные балки обеспечивают прочную связь - единую 2x10 или кусок железного уголка, перекрывающий одну пролетную балку, - это достаточно. Но параллельная балка к стене ориентирована боком к силе давления стены и не может справиться с грузом самостоятельно. В этом случае я кладу прочный блок в балку. отсеки для трех или четырех балок от стены, затем отстегните 2х10 в балки под блокировку (рисунок 5).Это передает нагрузку двутавровой балки на целая система пола вместо того, чтобы сваливать все это на одну балку.

Рисунок 5. Для распорки перпендикулярно балкам перекрытия автор кладет сплошные перекрытия на по крайней мере, три пролета балок и крепление поперечными болтами непосредственно к каждой балке под блокировку. Ближайшая к балке балка не могла справиться с этой работой самостоятельно. без этой договоренности.

Когда мои балки закреплены наверху, я подвешиваю их по вертикали и прикрепляю к отверстия внизу. Сложно удерживать их, пока затираете дно и пространство между двутавром и стеной. После многих лет борьбы с что, я начал прикреплять основание каждой балки к отверстию с помощью деревянных обрезков (Рисунок 6). Это быстро и легко, а древесина зарывается в бетонное основание. пирса.

Рисунок 6. Автор скрепляет основание каждой двутавровой балки небольшими деревянными брусками. Дерево блоки будут заключены в бетонное основание опоры, когда отверстие будет залито.

Далее заделываю пространство между двутавром и стеной жестким бетоном (рис. 7). Я замешиваю бетонный мешок в тачке (достаточно сухой, чтобы получился твердый мяч в руках), наденьте резиновые перчатки и просто запихните в зазор и начертить гладко.Это обеспечивает прочную опору для стены от пола до подоконник.

Рис. 7. Рабочий раствор все пространство между двутавровой балкой и стеной залито жестким бетоном, чтобы обеспечить полная поддержка стены. Излишки затирки сглаживаются для получения чистой отделки (см. фото в начале статьи).

Наконец, я заделываю отверстие в основании двутавровой балки, фиксируя ее в земле и существующая плита (рис. 8).Это делает всю сборку одной непрерывной, прочная конструкция. За шесть лет, что я этим занимаюсь, я ни разу не видел ни одного из эти двутавры сдвигаются с места на миллиметр.

Рисунок 8. Отверстие заполнены жестким бетоном, чтобы прочно вставить двутавровую балку в плиту и основание. Поверхность затирывается на уровне существующей плиты.

Все, что я здесь описал, это стабилизация стены. Многие из этих подвалов также нужна внешняя гидроизоляция или внутренняя водосточная система.Так долго как проблемы с водой решены, подвал можно достроить в любом случае домовладелец захочет после установки двутавровых балок (рис. 9). Есть не нужно оставлять доступ к двутаврам - их можно просто покрасить, либо уложить в коробку в и похоронен.

Рисунок 9. Завершено Установка двутавра (сверху) обеспечивает армирование стены от основания до подоконник на расстоянии от 3 до 6 футов по центру.В приведенном ниже примере автор применил стеклопластиковые панели к стенам подвала. Подвал готов для дальнейшей отделки.

Затраты и планирование
Работа, требующая проведения земляных работ, требует тщательной оценки. Есть десятки факторы, которые следует учитывать - доступ, близость к соседним домам, прилегающие ступеньки или другие конструкции, ландшафтный дизайн и возможные низкие свесы, которые могут препятствовать экскаватору, чтобы назвать несколько.

Но оценить базовую работу по стабилизации стены просто. Учитывая типичный 30-футовый стену к подпорке, я знаю, что могу выломать пол, выкопать ямы и разместить семь или восемь лучей, которые нужны на один день. Я знаю, это займет половину второй день, чтобы сделать всю затирку и очистку.

Затраты на материалы относятся только к балкам, затирке, шпилькам, дереву или уголку. железо для верхних распорок - итого около 50 долларов на материалы для каждого Балку двутавровую 8 футов устанавливаю.Я оцениваю работу домовладельцу примерно от 200 до 250 долларов. на луч, который покрывает труд, накладные расходы и прибыль.

Для небольших работ залог не беру. Я просто поставил дом в свой график и звоню хозяевам за день-два до того, как начну. Как только я начну, я останусь работа, пока она не сделана; когда я закончу, они могут заплатить мне чеком или кредитом карта. С таким расположением я не чувствую давления, если я на день или два поздно начать.

Эти небольшие задания часто приводят к большим.Многие люди, чьи подвалы Я исправил, перезвоню мне позже, чтобы закончить пробел или сделать что-то наружной отделки или бетонных работ. И они часто отсылают меня к своим друзьям а также - я получаю большинство этих вакансий из уст в уста.

Это особенно актуально для домовладельцев, которые любят смотреть. Некоторые домовладельцы не хотят знать, что мы делаем, пока мы это делаем. Другие будут Вытащить шезлонги, собрать обед и все время сидеть и смотреть на нас.Каждые несколько минут я останавливаюсь, чтобы объяснить, что мы делаем и почему. Но меня это нисколько не беспокоит - как я понимаю, это заставляет их немного более образованный. И это также означает, что когда я закончу, их будет намного больше может направить меня к кому-то другому, кому нужна моя помощь.

Дэйв Каннингем - подрядчик по ремонту, расположенный в городе Индепенденс, Пн


Эта статья предоставлена ​​www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.

Присоединяйтесь к нашей сети

Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

блоков - официальная Terraria Wiki

Блоки являются основными компонентами каждого мира Terraria .Они составляют почти всю территорию игры, с преобладанием определенного типа блоков в области, определяющей ее биом. Почти все блоки можно коллекционировать для использования игроками, и они добываются с помощью кирки, дрели или взрывчатки. Все типы блоков могут быть помещены в один слот инвентаря до 999 штук.

  • Самыми распространенными блоками мирового поколения являются Грязь и Камень.
  • Большинство блоков можно превратить в стены и наоборот. Почти все типы блоков имеют соответствующий тип стены.
  • Большинство блоков являются объектами переднего плана и могут использоваться, чтобы препятствовать или блокировать движение игрока и врага. Фоновые блоки включают неактивный каменный блок, живой огненный блок, пузырь и дымовой блок.
  • Из большинства блоков можно придать форму полублоков и наклонных скатов с помощью молотка.

В настоящее время существует 192 типа блоков, включая естественные, созданные, купленные и вызванные типы блоков.

Естественно встречающиеся блоки [править | править источник]

Эти блоки создаются при создании мира.Хотя немногие из них являются возобновляемыми, всегда можно найти больше, создав новые миры.

Почвы [править | править источник]

Почвы - самый доступный тип блоков в игре, и они составляют большую часть мира. Многие из них выращивают растения естественным путем. Все почвы можно добывать медной киркой или оловянной киркой (за исключением вариантов Stone , как указано ниже). Почвы - единственные блоки, которые можно преобразовать с помощью Corruption, Crimson и Hallow. Все почвы уничтожены взрывчаткой.

Почвы
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.

Выращенные блоки [править | править источник]

Эти блоки выпадают, когда соответствующее растение добывается из окружающей среды с помощью необходимого инструмента.Попав в инвентарь игрока, они могут быть размещены, как и другие блоки, и подобным образом разграблены с помощью кирки, дрели или взрывчатки.

Выращенные блоки
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.

Другие найденные блоки [править | править источник]

Эти блоки встречаются в разных частях света.

Другие найденные блоки
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.

Блоки-ловушки [править | править источник]

блоков-ловушек также можно найти по всему миру. В отличие от других блоков, они обладают особыми способностями, которые могут быть активированы триггером через Wire. Все блоки ловушек можно уничтожить взрывчаткой. Начиная с 1.3.1, их направление огня можно изменить любым молотом.

Блоки ловушек
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.

Рудные блоки [править | править источник]

Руды можно найти под землей (за исключением люминита и метеорита), некоторые типы только в определенных биомах. Они используются при создании слитков, которые, в свою очередь, используются для создания оружия, доспехов, мебели и многого другого. Многие из них используются для изготовления кирпичей или других блоков.

Руды
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.

Драгоценные камни [править | править источник]

Самоцветы - ценные материалы, которые можно найти в подземных жилах. Их можно найти в двух формах; как блоки драгоценных камней, встроенные в каменные блоки или по бокам каменных блоков, или как фоновые объекты, размещенные на каменных блоках.При добыче любой из версий будет получен соответствующий тип драгоценного камня. Блоки драгоценных камней могут быть созданы игроком в настольной и мобильной версии.

Янтарь - тоже самоцвет, но его можно получить только из ила, слякоти или окаменелостей пустыни. В настольной и мобильной версии его также можно найти на блоках в подземной пустыне.

Типы
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.

Кирпичи - это особый тип созданных блоков с повторяющимся прямоугольным узором. Хотя многие кирпичи создаются из руды и почвы, некоторые могут быть украдены только из окружающей среды (или, в одном случае, из врагов). Все кирпичи имеют в своем названии слово «кирпич» (однако, кирпич из аргиллита называется блоком из аргиллита).

Кирпичи не имеют цены продажи. Большинство обработанных кирпичей изготавливаются с использованием печи, адской кузницы и / или титановой / адамантитовой кузницы.

Кирпичи
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.

Эти блоки можно получить путем изготовления на верстаке.

Изготовленные блоки
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.
Купленных блоков:

[править | править источник]

Эти блоки покупаются у NPC.

Купленные блоки
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.

Добытые блоки [править | править источник]

Эти блоки можно получить разными способами, в основном как выпадение с врагов.

Разграбленные блоки
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.

Вызванные блоки [править | править источник]

Вызванные блоки
[ссылка] Щелкните / коснитесь здесь , чтобы открыть это содержимое. (возможна небольшая задержка) [/ link]
Для отображения этой таблицы необходимо включить JavaScript и включить всплывающие подсказки.
Вы также можете просмотреть данные на другой странице.
  • Блоки непосредственно под деревом, кактусом, сундуком или алтарем нельзя добыть до тех пор, пока не будет удален элемент, расположенный выше.
    • Однако блоки под сундуками и алтарями можно менять местами с другими блоками.
  • Блоки, растущие Траву или Мох, не могут быть добыты до тех пор, пока их растительность не будет уничтожена, что обычно делается с помощью одного дополнительного удара.
  • Если игрок оказывается перекрытым блоком, он будет вести себя так, как будто перекрывающихся блоков там нет.
    • Исключением является ситуация, когда игрок перекрывается наклонным блоком. В этих обстоятельствах игрок обычно будет катапультирован в зависимости от ориентации блока. Это можно использовать как способ передвижения, известный как хойк.
Бульдозер «Уничтожить в общей сложности 10 000 плиток». В общей сложности добыть 10 000 плиток. Ландшафтный дизайнер «Вы удалили более 10 000 блоков!» Всего 10 000 блоков .
  • Desktop 1.3.0.1: Добавлено множество новых блоков - Гранит и варианты; Мрамор и варианты; Покрытие шрумитом, блок розовой слизи, люминит и другие варианты; Затвердевший песок и его варианты; Песчаник и варианты; и ископаемое в пустыне.
  • Рабочий стол 1.2:
    • Кирпич, дерево, камень и стекло теперь сливаются воедино.
    • Изменено изображение предмета и плитки, чтобы оно было уникальным для других.
    • Добавлено 50 новых блоков.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *