Как класть кирпич видео: способы, варианты, советы, важные замечания

А вы кладете кирпичную кладку правильн? Уроки и Основы кладки

Кладка кирпича — дело не хитрое на первый взгляд и не все умеют это делать. Обучение этому делу лучше начать с теории, а только потом приступить к практике. Профессиональные строители тоже, когда то начинали с нуля. У них тоже не сразу всё получалось, и были ошибки, но так как они имеют образование в этой области, они быстро их исправляли и совершенствовали своё мастерство.

[contents]

Кирпичная кладка

Укладка кирпича — дело трудоёмкое. От качества укладки на прямую зависит и срок эксплуатации.

Укладке кирпича может научиться каждый желающий и, обладая знаниями и навыками, можно возвести добротное здание!

Содержание:

Виды кладки кирпича

Разновидностей кладок несколько:

1. Кладка из простого кирпича – сплошная;
2. Кладка из обычного кирпича в виде колодца.
3. Кладка из обычного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (бетонно-кирпичная).
4. Кладка из керамического щелевого кирпича.

Технология укладки

Первый ряд кирпича укладывают на фундамент, при этом неровности последнего выравнивают при помощи раствора. Необходимо знать, что перед укладкой кирпича необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этой цели подойдут такие материалы как рубероид, битумная мастика, стеклохолст  и другие подходящие материалы.

Затем нам нужно разметить стены, это делают с помощью специального шнура и уровня. По углам выставляют кирпичи – маяки, их устанавливают в местах пересечения стен и в узлах дверных и оконных проёмов. Если стены длинные, то выставляют промежуточные маяки, к которым и будет крепиться шнур. На сколько, ровно уложен кирпич, проверяют с помощью уровня и бруска, который укладывают на кирпичи.

Различные способы укладки кирпича

Неопытному работнику будет трудно соблюдать толщину шва. Для этого нужно несложное приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для приспособления вам понадобится деревянный брусок с прибитым к нему куском фанеры, толщина которой составляет один см. Этот кусок фанеры должен быть похож на букву «П». Внутренняя часть фанерки должна быть равна длине и ширине кирпича, а высота «ножек» должна быть равна толщине шва.

Укладку раствора осуществляют во внутренний проём и лишний раствор убирают мастерком. Чтобы упростить работу, берут специальное приспособление. Его изготавливают из парочки реек,  длина которых составляет от одного до полутора метров, в них делают отверстия.  Рейки должны находиться на расстоянии высоты кирпича и ширины кладочного шва. Когда используют данное приспособление, перенос шнура для разметки осуществлять проще и кладка кирпича выходит лучше.

Чтобы узнать правильно ли  уложили, кирпич, по углам используют деревянный или металлический угольник.

Готовим раствор

Требования к раствору:

1. Пластичность;
2. Отсутствие мелких камушков.

Состав:

1. цемент,
2. вода,
3. песок.

Для раствора применяют марку цемента М300, просеянный песок средней зернистости. Ингредиенты нужно брать в пропорциях 1:4, где одну часть составляет цемент, а четыре части песок.

Для улучшения вязкости и пластичности в раствор добавляют глину. При небольшом объёме работ для раствора берут готовые сухие смеси. Такие смеси имеют в своём составе все необходимые ингредиенты в нужном количестве.

В готовую смесь необходимо добавить воды и хорошо размешать, чтобы не было комков.

Готовность раствора проверяют так: в тару, где находится раствор, бросают мастерок лезвием вниз, и если мастерок войдёт в раствор до самой ручки, то раствор приготовили верно.

Процесс укладки кирпича

1. Устанавливаем порядовки, кирпичи-маяки и причалки
2. Наносится слой раствора, выравнивается, затем в необходимом месте устанавливают вертикально кирпич.
3. Следующим действием будет прикладывание уровня и выравнивание кирпича киянкой в горизонтальной плоскости.
4. Вертикальность следующей кладки проверяется отвесом. В том случае если кирпич установлен не совсем горизонтально, то кирпич снимают, очищают и начинают всё снова.
5. При укладке углов нужно учитывать перевязку: верхний кирпич должен быть расположен на двух кирпичах,  которые находятся снизу. За счёт такой конструкции обеспечивается прочность кладки.
6. В том случае, когда пара углов одной стены сделаны, под верхними кирпичами в шов вставляют гвозди и натягивают нитку, эта метка позволит выдержать вертикаль при возведении стен. Угол выравнивают, пока не застыл раствор.

Правильность угла проверяйте строительным угольником!

Работаем с раствором

Первым делом наносят слой раствора, затем его выравнивают.

На боковые стороны кирпича наносят раствор, ведь этой стороной кирпич будет прижиматься к другому кирпичу.

Необходимо отслеживать совпадение вертикальных швов, это даст возможность не делать вставки из небольших кусочков кирпича.

Кирпичную кладку выравнивают не только киянкой, ещё и ручкой мастерка.

Выступивший раствор убирают при помощи мастерка, и убирается либо в ёмкость, либо наверх стены.Кладочную смесь, на сторону кирпича не размазывают, а укладывают кучкой.

Нельзя допускать образования пустот в процессе кладки!

Расшиваем швы

Чтобы придать дому красивый вид, необходимо сделать расшивку швов. Это делают специальным приспособлением. Такой инструмент может заменить, например отрезок трубы. Такой приём позволит сделать красивый шов и кладку.

Желаем удачи в ваших начинаниях!

Рейтинг

( 10 оценок, среднее 2. 8 из 5 )

1 13 311.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Кладка кирпича своими руками. Виды кирпичной кладки.

В зависимости от специфики и дальнейшей эксплуатации воздвигаемого сооружения применяются разнообразные способы кладки кирпича. Материал отличается хорошими качествами, а потому находит широкое применение в строительстве. При этом необходимо соблюдать определенные стандарты, иначе потраченные усилия, включая время, материалы, трудовые ресурсы – все это будет сведено к нулю.

Содержание этой статьи

• Особенности кирпичной кладки своими руками
• Разновидности кирпичной кладки
  • Сплошная
  • Облегченная
  • Армированная
  • Декоративная
    • Типы кирпичной кладки, видео:
• Система перевязки рядов
  • Расшивка швов
• Виды кирпичей
  • Силикатный
  • Керамический
  • Клинкерный
  • Гиперпрессованный
  • Шамотный
    • Виды кирпичей и их характеристики, видео:
• Приготовление раствора
• Что может потребоваться для самостоятельной кладки кирпичей?
  • Заключение

Выбрать необходимый вид кирпича по лучшей цене и заказать строительные материалы с доставкой рекомендуем на сайте Kirpich. ru

Кладка кирпича своими руками для возведения какой-нибудь хозяйственной постройки либо дома также требует соблюдения этих стандартов. Строительные нормы и правила были созданы не просто так и распространяются не только в отношении бригады специалистов. Ведь неправильный подход к такой ответственной работе оборачивается неприятностями различной степени тяжести.

Поэтому необходимо не только знать, какие способы кладки кирпичей существуют, но и следует вникнуть в суть работы. В особенности это касается тех людей, которые желают заняться стройкой самостоятельно.

Особенности кирпичной кладки своими руками

Один из способов сэкономить на строительстве собственного дома – сделать работу своими силами. Качество постройки зависит от множества факторов, поэтому предварительно необходимо изучить технологию возведения сооружений из этого материала. Здесь имеются свои особенности и нюансы.

Это только на первый взгляд кажется, что работа несложная, с которой может справиться каждый. И если есть желание построить свой дом самостоятельно, то предварительно необходимо изучить теоретическую часть, а потом уже переходить к практической части.

Профессиональные строители тоже начинали свой путь с нуля. Виды кирпичной кладки им хорошо знакомы, но и как у всех, также не всегда все получалось с первого раза, совершались ошибки. Но так как ранее они обучались этому ремеслу, то впоследствии приобретенные теоретические навыки закреплялись практикой и совершенствовались.

Собственно данный материал может послужить в качестве неплохого учебника по строительству. И начать, пожалуй, стоит с самых распространенных типов кирпичной кладки.

Потом затронем ряд других не менее важных деталей.

Разновидности кирпичной кладки

Кирпич – это недорогой и плотный строительный материал, который отличается просто огромной популярностью. Широкое распространение обусловлено его главными качествами:

• огнестойкость;
• прочность;
• экологичность;
• морозоустойчивость;
• низкий уровень теплопроводности.

Список достоинств можно уложить в объем знаменитого романа-эпопеи («Война и мир»), но факт есть факт – большое количество зданий и сооружений по всему миру воздвигаются именно из этого строительного материала. При ответственном подходе к делу они могут простоять не одно десятилетие, а то и продержаться веками!

Какие же существуют разновидности кирпичной кладки? Каждый из существующих видов служит определенному типу постройки и их эксплуатационных особенностей.

Сплошная

Такой тип кладки актуален в отношении несущих стен жилых зданий, включая цокольные и подвальные помещения. Кирпичи укладываются вплотную друг к другу, что исключает появление щелей – они здесь просто недопустимы. В результате получается монолитная конструкция. Кроме самих кирпичей и раствора ничего больше не используется. Допускается проведение работ по утеплению снаружи здания, а также могут быть использованы другие различные способы теплоизоляции.

Исходя из типа воздвигаемого сооружения, существуют определенные нюансы и секреты кирпичной кладки:

• Сплошная кладка кирпичей подразумевает большой расход материала по сравнению с другими способами – разница может составить до 30% соответственно в большую сторону.

• Монтаж дымового проема в печи делают шамотным кирпичом – данный материал способен выдерживать экстремальные значения температуры. Швы при этом заделываются глиной.

• Толщина кладки во многом зависит от внешних условий эксплуатации зданий. Если на постройку будут воздействовать сильные морозы, то материал следует укладывать шириной не менее 640 мм.

• Поскольку кладка сплошным способом не способствует созданию необходимого уровня изоляции тепла и звука, между стеной и облицовкой следует сохранить зазор не менее 50 мм. Его можно оставить пустым либо заполнить соответствующим материалом. Неплохими качествами обладает минплита и джутовый мат.

• Между основной стеной и облицовкой должно быть надежное сцепление посредством металлических связей. Они монтируются в швы сплошной конструкции во время ее возведения. Для надежности важно, чтобы уровни швов сплошной стены и облицовочной части совпадали. В противном случае выручит гибкая композитная арматура.

Основные преимущества сплошной кладки заключаются в получении плотной и устойчивой конструкции. По этой причине данный способ нашел широкое применение при возведении основных стен большинства построек. Однако присутствуют и недостатки – теплоизоляция оставляет желать лучшего и низкий уровень поглощения шума.

Облегченная

Такая кладка актуальна для постройки небольших сооружений. К тому же способ позволяет облегчить само сооружение, из-за чего нагрузка на фундамент снижается. Кроме того, расход основного материала также существенно уменьшается.

Что касается высоты здания такой кладкой, то желательно, чтобы она не превышала два этажа. Облегченная укладка заметно тоньше, нежели сплошная и соответственно уступает ей в прочности. Но при этом здесь можно добиться хорошей теплоизоляции.

И это далеко не единственный плюс, другое преимущество – хорошая морозостойкость. Чтобы надежно противостоять воздействию внешних факторов (включая погодные условия) толщина кирпичной кладки может быть в пределах 420 мм.

Суть кладки сводится к тому, что возводятся две стены параллельные друг другу. Пространство между ними как раз заполняется прочим строительным материалом, как правило, утеплителем. Ширина самих стен составляет половину кирпичного блока. Теплоизоляция может быть реализована несколькими способами:

• Засыпка (или сухие наполнители) – для заполнения полости между двумя стенками можно использовать песок, щебет, базальтовая вата, керамзит. При этом материал следует уплотнить и дополнительно укрепить. Для этого сухой наполнитель заливается цементным раствором.
• Плиты – самые популярные утеплители — это пенополистирол (пенопласт) и базальтовая вата. Пенопласт водостоек и он очень удобен при монтаже. Плюс базальной ваты это большая теплостойкость и негорючесть. Материал монтируется в проемы несколькими слоями с формированием нахлест (100 мм) в области стыков.
• Бетон – раствор цемента также хорошо подходит в качестве утеплителя. Делается он в следующем соотношении – на одну часть цемента приходятся 6 частей песка. Помимо этого, рекомендовано применение дополнительного теплоизоляционного материала – древесной стружки, керамзита. Вода добавляется, пока не будет достигнута густая консистенция, главное чтобы она сильно не растекалась. Такой утеплитель следует заливать слоями по 15 см. при этом заливка проводится по достижению высоты кладки 1 метр. Если залить сразу весь бетон за раз, то это приведет к деформированию стены.

Поскольку стены, воздвигаемые данным способом, довольно тонкие, поэтому они нуждаются в дополнительном укреплении. Для этого через каждый метр кладки делается тычковый ряд, что повышает устойчивость всей конструкции.

Армированная

Виды кладки кирпича включают и такой тип. В этом случае стена оснащается дополнительным укреплением. В швы между кирпичами укладывается стальная арматура (диаметром 2,5-8 мм), благодаря чему с кирпичей снимается часть нагрузки. При этом толщина швов соответственно должна быть больше размеров прутьев как минимум на 4 мм. В случае необходимости выполнения поперечного армирования лучше остановить выбор на металлической сетке различной формы. Укладывать ее следует нечасто – достаточно через каждые 3-5 рядов.

Кладка с армированием в большинстве случаев используется для возведения конструкций, которые впоследствии будут подвергаться воздействию очень высоких нагрузок. Также она актуально в отношении нестандартных сооружений со смещенным центром тяжести.

Сама арматура может быть зафиксирована по одному из двух способов:

• Закрепление посредством концов.
• Сварка.

В результате получается надежная монолитная конструкция, поскольку у металла хорошее сцепление с цементом.

Декоративная

Такой тип применим в отношении наружных отделочных работ. Декоративная кладка хороша не только для облицовки зданий для придания им более выразительного облика. С ее помощью можно создать неповторимые элементы домашнего интерьера. И поскольку декоративная укладка относится к разряду нестандартных методов возведения стен, требуется грамотная подготовка чертежей. Здесь следует учитывать не только сами способы возведения стен, но и сложность проведения работ.

Если в кладке присутствует не более 10% сложных элементов по отношению ко всей поверхности, то она считается простой. К среднему уровню относится содержание необычных дизайнерских решений в количестве 20%. В сложной кладке до 40% сложных элементов. Для примера можно привести случаи, когда стены возводятся с выступами либо используется несколько разновидностей кирпичей.

Если же больше половины кладки состоит из дополнительных включений, то это уже попадает под категорию особой сложности. Здесь примером служит возведение забора из декоративных кирпичных блоков нестандартного исполнения.

Кладка облицовочного кирпича для формирования различных архитектурных элементов может сопровождаться определенными сложностями. Выступающие ряды для формирования пояском или карнизов должны выкладываться только целыми кирпичами. При этом свес каждого ряда не должен превышать одной трети от длины самого блока.

Виды декоративной кладки

Внешний способ отделки зданий в свою очередь также разделяется на несколько видов:

• Ажурная изысканность.
• Стиль Готики.
• Голландский вариант.
• Фламандский стиль.
• Английский крест.
• Голландская кладка.
• Силезская картина.
• Хаотичный порядок.

Ажурный вариант актуален для отделки жилых и технических помещений с внутренней стороны. Для реализации стиля можно использовать разные доступные способы – искусственно состарить стены, выполнить отделку углов, сделать какой-нибудь оригинальный и изысканный фрагмент по центру поверхности.

Готический стиль укладывается несложно – в каждом ряду можно заметить чередование длинных (ложок) и коротких (тычок) сторон строительных блоков.

Для фламандского варианта характерно чередование рядов: первый состоит из сочетания ложок-тычок. У второго ряда каждый тычок занимает середину ложка предыдущего.

Английскую кладку еще принято называть крестовой – ложковые и тычковые ряды чередуют друг с другом. Притом делается это таким образом, чтобы тычок находился по центру ложка. При смещении рядов получается более интересный дизайн экстерьера.

Голландский вариант не менее интересен внешне. Первый ряд укладывается тычковой стороной. Второй ряд характеризуется чередованием обеих сторон кирпича. В результате получается неплохой узор.

Силезская кладка также отличается своей причудливостью. Первый ряд укладывается двумя подряд ложками и один тычком (и т. д.). Для второго ряда тычковая сторона кирпича сдвигается по отношению к следующему наполовину. Два ложка при этом сдвигаются на треть. В третьем ряду тычок также сдвигается наполовину, но уже в другом направлении.

При хаотичном характере кирпичной кладки общая картина складывается тоже весьма необычно. Здесь, как можно догадаться, нет четкой последовательности, поэтому чередование сторон блоков выполняется в произвольном порядке.

Баварский дизайн

Баварская кладка кирпича – это самое заметное и легко узнаваемое дизайнерское решение, которое стоит отдельного рассмотрения. Здесь имеется своя особенность, а суть – использование кирпичей разного оттенка, из-за чего фасад приобретает пеструю, оригинальную, привлекательную и необычную внешность. При этом требуется соблюдать определенные правила:

• Все смежные блоки должны обязательно отличаться по цвету – нельзя укладывать рядом два кирпича одного и того же оттенка.
• Рисунок кладки не должен повторяться.
• Количество самих оттенков в пределах одной плоскости должно быть одинаковым – преобладание какого-либо цвета недопустимо.
• Обязательное условие – совпадение вертикальных швов через ряд.

Классическое баварское исполнение – это чередование красных кирпичей с коричневыми блоками. Зачастую добавляются еще два темных оттенка этих цветов. Максимальное количество используемой гаммы составляет не более 8-9. Делается это крайне редко и в большинстве же случаев актуально от 3 до 5 оттенков.

Для баварского исполнения подходит только специальный облицовочный материал. Также можно использовать и другие варианты – силикатный или керамический кирпич и рустированные блоки с неровной, но изысканной поверхностью. Как отмечают специалисты, цвет материала должен быть однородным и равномерным. Также на кирпичах не должно быть сколов, царапин и прочих дефектов.

Не менее привлекательно смотрится сочетание стандартной кладки и баварского исполнения. Кроме обустройства фасадов данная «технология» применима для возведения заборов из кирпича.

За исключением разнообразия применяемых оттенков сама технология баварской кладки ничем не отличается от традиционной укладки кирпичей. Раствор используется такой же, да и процесс проходит идентично. Разве что по стоимости баварская методика отличается более высокой ценой в силу покупки разноцветного материала, а также необходимости совпадения вертикальных швов.

Иными словами данная «технология» обходится гораздо дороже, но результат получается более привлекательным. Это сразу указывает не только на достаток хозяина дома – здесь проглядывается особенный вкус.

Типы кирпичной кладки, видео:

Система перевязки рядов

Теперь стоит коснуться не менее важного момента – как правильно класть кирпичную кладку? Во избежание расслаивания кладки и ее разрушения под воздействием собственного веса, кирпичи следует укладывать с определенной перевязкой швов.

Главный принцип заключается в соблюдении общего и обязательного в отношении любой разновидности кладки условия. Каждый верхний кирпич должен располагаться на обоих предыдущих определенным образом – наименьшая глубина должна составлять четверть всей длины кирпича. Только так можно обеспечить должную прочность всей конструкции.

И независимо от того какой именно была выбрана схема укладки блоков, существует несколько систем перевязки швов:

• цепная;
• многорядная ложковая;
• трехрядная крестовая.

Суть цепной перевязки заключается в последовательном расположении тычковых и ложковых сторон кирпича. Система актуальна в случае постройки стен без облицовки.

При многорядной перевязке стыки зарываются асимметрично в пол кирпича. Данная система актуальна по отношению к кладке с несколькими стенками.

Крестовая перевязка используется при строительстве простенков и столбов. Здесь после каждого ряда тычковой стороной блоков идут три ряда ложковой выкладки.

Расшивка швов

Чтобы постройка получилась прочной и устойчивой нужно не только знать, как правильно класть кирпич, но и качественно заполнять швы раствором. При возведении стен часть раствора (если его слишком много) будет неизбежно выдавливаться наружу, формируя неаккуратные и неровные очертания, тогда выполняется расшивка. Данная операция позволяет не только придать кладке приятный облик, но и уплотняет швы, что идет им на пользу. Разделыванием участков между кирпичными блоками внутренних либо наружных поверхностей желательно заниматься по ходу «роста» стен.

Существует несколько разновидностей расшивки, каждая из которых имеет свои подвиды:

1. Прямоугольная – она разделяется на следующие подтипы:

• вподрезку или заподлицо – выступающий раствор срезается вровень с поверхностью кирпичей. В целях уплотнения шва применяется плоский инструмент (кельма), которым проводят по нему, не прикладывая больших усилий. Это самый доступный способ, поэтому к нему обращаются чаще всего.
• заглубленная – формирование такого шва создает интересный эффект – будто над нижними рядами кирпичей зависают верхние блоки. Визуально конструкция выглядит не такой громоздкой. Технология предусматривает удаление раствора на глубину 6 мм. После этого швы уплотняются и разглаживаются при помощи округлого нагеля.

2. Полукруглая расшивка швов кирпичной кладки также может быть разной:

• вогнутой – самый распространенный вид расшивки. В разрезе шов выглядит в форме полукруга. Сама операция делается специальным инструментом, который позволяет выполнить качественное уплотнение. Ни резиновым шлангом, ни проволокой, ни прочими подобными инструментами такого достигнуть не удастся.
• выпуклой – это зеркальное отображение вогнутого шва, который выступает за пределы поверхности стен на 3 мм (не более). Но поскольку раствор даже после высыхания менее прочен в отличие от кирпича, то возрастает риск повреждения шва. Поэтому к нему строители прибегают крайне редко.

3. В виде среза – у него также есть два подвида:

• двухсрезная расшивка – если глянуть на срез шва, можно заметить равнобедренный треугольник с вершиной в его центре. Выглядит вполне привлекательно, а для его реализации используется металлический уголок.
• односрезное исполнение (скошенная расшивка) – излишки раствора срезаются под определенным углом на глубину до 4 мм. Причем убирается именно нижняя часть шва. Если срезать нижнюю, то в полученном углублении будут скапливаться попавшие осадки, грязь, что грозит разрушением раствора.

Сама процедура расшивки должна проводиться в строгом соответствии с правилами – для начала формируются вертикальные швы и только после этого можно переходить к горизонтальным. Что касается размеров, то габариты «горизонталей» составляют от 10 до 15 мм, «вертикалей» – от 8 до 12 мм.

Виды кирпичей

Помимо того, что следует знать, как класть кирпич, стоит познакомиться с разновидностями этого строительного материала. А ведь человечество знакомо с этими блоками с древнейших времен! До нашего времени сохранились следы построек, возведенных из примитивного материала.

Современное производство кирпичей разительно отличается от древней технологии их изготовления, но факт остается фактом – они применялись в строительстве очень давно. И помимо различных способов кладки этого строительного материала существуют несколько разновидностей кирпичей.

Силикатный

В его составе в основном очищенная кварцевая порода (песок). Малый процент (не более 10%) приходится на известь и влагу. Главным условием производства является очистка компонентов от марганца, глины и примесей органического происхождения. Если в извести слишком много окиси кальция либо она пережженная, то такой компонент непригоден для использования.

Среди минусов силикатных блоков можно выделить такие недостатки:

• низкая прочность;
• большой вес – из-за этого работы затруднены;
• теплоизоляционные свойства на низком уровне;
• влагостойкость оставляет желать лучшего.

Технология изготовления предусматривает нахождение сырья под большим давлением. Сам материал пригоден для возведения стен, включая перегородки. Но такие кирпичи не следует применять для строительства фундаментов, дымоходов, а также сооружений с высоким уровнем влажности.

Керамический

Кирпичная кладка своими руками хорошо выполняется с помощью этого материала. Для его изготовления используется высококачественная глина без сульфатов и примесей мергеля. Для начала блокам придается форма, потом они высушиваются и обжигаются в печи (1000 °C). При этом важно соблюдать меру, иначе материал будет пережжен либо недожжен, что отрицательно сказывается на его качестве.

В первом случае изделия будут ближе к черному оттенку, во втором – они слишком светлые. Поверхность нормальных кирпичей полуматовая красного цвета, при ударе можно услышать характерный звук, а на изломе проглядывается пористая структура.

Клинкерный

Для производства этого материала используются тугоплавкие пласты глины, которые подвергаются спеканию пока не образуется однородная масса. Выбор исходного сырья при этом имеет большое значение – в глине не должно быть мела, ненужных минералов, солей щелочных металлов, а сам состав – очищенным и пластичным.

После термообработки блоки приобретают высокую степень прочности и плотности. Также это позволяет придать материалу гигроскопичность, и стойкость к воздействию отрицательной температуры.

Поскольку такие кирпичи обладают широким спектром оттенков и текстуры, его можно использовать не только для возведения основных стен, но и для выполнения облицовочных работ.

Гиперпрессованный

Укладка кирпича может выполняться и этим материалом. Он состоит из отсевов известковой породы, мрамора, ракушечника, доломита. Как правило, они образуются в ходе разработок открытых карьеров. Этими составляющими представлено 90% от всей массы сырья. Качественный портландцемент – это уже второй компонент (6-8%), который обладает вяжущими свойствами.

Качество воды тоже имеет значение – она выступает в качестве химического агента. Производятся кирпичи путем прессовки сырья в специальных формах. Результат – изделия получаются практически идеальных очертаний. Их поверхность может быть гладкой или обладать структурой «рваного камня».

Зачастую гиперпрессованные изделия используются для облицовки зданий.

Шамотный

По-другому печной, этот материал отличается неплохими огнеупорными качествами, а также обладает правильной геометрией с зернистой основой. Расцветка кирпичей обычного соломенного оттенка с вкраплениями бурой или красноватой гаммы.

Это превосходные изделия, которые пригодны для возведения объектов, постоянно подвергающих воздействию высокой температуры – печи, камины.

Жаростойкость, низкая теплопроводность, высокая цикличность – кроме этих необходимых качеств шамотные блоки должны выдерживать сильный нагрев в течение длительного промежутка времени.

Также на их качестве не должно отражаться большая цикличность, причем до температуры 1000 °C. Шамотные кирпичи изготавливаются не только правильной формы, могут быть нестандартные версии.

Виды кирпичей и их характеристики, видео:

Приготовление раствора

От того насколько качественным будет приготовлен раствор для кладки кирпича, будет зависеть прочность и безопасность будущего сооружения. По этой причине этому этапу строительства любой постройки своими силами следует отнестись более чем ответственно. Основные компоненты качественного сцепляющего материала:

• Цемент (лучше использовать марки М300-М500).
• Песок (подойдет речной либо карьерный).
• Вода.
• Пластификатор (вместо него можно добавить известь, жидкое мыло, глину, в крайнем случае, стиральный порошок тоже годится).

Соотношение цемента и песка должно быть в пределах 1:3-1:5 соответственно, исходя из марки сыпучего материала. Повышение содержания песка оборачивается более прочным соединением, но теряется эластичность. Количество воды подбирается опытным путем, пока масса не станет напоминать консистенцию густой каши. Приблизительно это равняется 0,4-0,6 частям. Для пластичности раствора пластификаторы следует добавить в пропорции не более 0,1 части.

Первым делом просеивается песок, чтобы избавиться от всего лишнего – мусора, грунта, камушков. После этого соединяются остальные сухие компоненты в необходимой пропорции и все хорошо перемешивается. Только потом можно добавлять воду. Такая последовательность способствует равномерному замесу.

Проверить готовность раствора несложно – мастерком проводится по раствору, а после оценивается состояние следа:

Как подготовить кирпичный дом к зиме: утепление снаружи и изнутри. – здесь больше полезной информации.

• оплывает – воды много;
• рвется – воды мало;
• не оплывает, и не рвется – все в норме.

Также готовность можно проверить и другим путем – бросить мастерок в тару с «кашей»: если он вошел по самую ручку, значит, раствор был приготовлен правильно.

Схватывание цементной массы начнется через 45 минут, а закончится спустя 2 часа. На полное обретение прочности раствора уйдет примерно 28 суток.

Вас заинтересует эта статья – Керамические блоки: плюсы и минусы. Кладка керамоблоков.

Что может потребоваться для самостоятельной кладки кирпичей?

Многих людей, кто заинтересован в возведении какой-либо постройки своими силами, интересует, с чего нужно начинать? Разумеется, с подготовки необходимого инструментария! Список подходящих приспособлений:

• Мастерок или кельма – плоская лопатка из металла треугольной формы (именно этот вариант оптимален для каменщиков) с деревянной ручкой. Служит для нанесения раствора и убирания его излишков.
• Кирка – от классического молотка отличается наличием тупого прямоугольного бойка с одной стороны и заостренной части с другой. Тупым концом выравнивается поверхность, а острым – откалываются небольшие куски кирпича.
• Строительный уровень – с его помощью обеспечивается контроль горизонтальной и вертикальной кладки.
• Угольник слесарный – вид линейки, которой ведется контроль углов.
• Отвес – нить и веревка с тяжелым грузом. Приспособление для кладки кирпича позволяет измерять вертикальность кладки и углов.
• Причалка – шнур диаметром от 3 до 5 мм для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки кирпичных рядов.
• Расшивка – инструмент используется для выравнивания швов на завершающем этапе строительства.
• Линейка-порядовка – позволяет проверить толщину швов.
• Правило – линейка из дерева либо алюминия, используется, чтобы контролировать соблюдение плоскости кладки рядов.

Также понадобится бетономешалка или любая другая емкость, где будет замешиваться раствор, для чего нужна будет лопата. Также после замеса его следует периодически мешать. Ведрами удобно переносить «строительную кашу» (2-3 штук будет достаточно). Строительным миксером можно обеспечить однородность состава, но можно обойтись и без него.

Заключение

Соблюдение технологии (пропорции раствора для кладки кирпича тоже важны), а также всех норм и правил гарантирует долгий срок службы любой постройке. А если к возведению стен приложить толику собственных усилий, это станет предметом гордости, что относится к любому строителю, даже самоучкам. Плоды своего труда всегда приятно оценивать. К тому же это полезное обогащение опытом и навыками, которые в любом случае будут не лишними!

Возведение садовой стены из кирпича

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 3 января 2023 г. Редакционной группой

Резюме: Пошаговое руководство и видео, показывающее, как построить садовую стену, возвести стену из носилок, уложить первый ряд, стеллаж концы стен, засыпьте между опорами, наметьте стыки, постройте угол и постройте угол склеивания носилками.

Содержимое

Как построить кирпичную садовую ограду

Кладка кирпича — это навык, для овладения которым требуется много времени. Тем не менее, нет никаких причин, по которым энтузиасты, занимающиеся своими руками, не должны пытаться строить садовые стены. Вы должны помнить, что разрешение на планировку может потребоваться для стен, высота которых превышает указанную высоту, обычно 2 м (6 футов).

Планирование является ключом к любому садовому строительству. Существуют все виды кирпича, но для большинства проектов подойдет облицовочный кирпич средней плотности. Держитесь подальше от действительно мягких кирпичей, которые могут разрушиться, если они открыты для элементов. Все стены должны быть построены на прочном фундаменте. Насколько высока и широка будет стена, будет определяться глубина фундамента. Кроме того, существуют различные способы укладки кирпичей, называемые кирпичными связками. Ниже мы более подробно объясняем многие термины и методы, связанные с кладкой кирпича.

Связка кирпичей

Одним из факторов, влияющих на количество кирпичей, необходимых для работы, является то, как будут уложены ряды (ряды кирпичей), поэтому сначала вам нужно определиться с вязкой кирпичей.

Кирпичи, уложенные встык длинной стороной наружу, называются ложковыми. Кирпичи, уложенные короткой стороной наружу, называются тычковыми. Формирование коллекторов и носилок известно как кирпичная связка. Существует три основных перевязки:

• Подложковая перевязка состоит из одной «кожи» из кирпичей, уложенных встык. Глядя на стену сбоку, вы увидите только короткую сторону кирпичей, которая равна половине кирпича, отсюда и выражение толщиной в полкирпича.
• Английские перемычки состоят из двух обшивок («двойная обшивка») чередующихся рядов – ряд подрамников, за которым следует ряд перемычек. Со стороны вы увидите два полукирпича рядом друг с другом, отсюда и термин «полный кирпич» или «целый кирпич».
• Фламандская связка создается путем поочередной укладки жаток и подрамников в каждом ряду. Если первый курс начинается с заголовка, то вышестоящий курс начнется с подрамника и так далее. Опять же, этот тип стены двухслойный и толщиной в полный кирпич.

Разметка, выемка грунта и укладка ленточного фундамента

Прежде чем приступить к укладке кирпича, необходимо вырыть фундамент для стены. Они состоят из траншей, заполненных бетоном, и называются ленточными фундаментами (см. Как строить ленточные фундаменты).

Возведение стены из ложковой кладки

Техника возведения стены одинакова для всех типов кладки – достаточно соответствующим образом изменить рисунок кирпичей. Построение простой стены из одинарных носилок, как описано здесь, вероятно, является лучшей отправной точкой для новичка.

При укладке кирпичей необходимо часто проверять их ровность с помощью спиртового уровня и веревок профильных досок.

Укладка первого ряда

Важно, чтобы первый ряд кирпичей был полностью ровным; в противном случае остальная часть стены будет неверна.

• Расположите профильные доски с обоих концов фундамента. Прикрепите две струны к верхней части профильных досок с расстоянием между ними, равным ширине кирпичей. Убедитесь, что обе нити натянуты.
• Чтобы сохранить шахматные курсы, каждый второй курс будет начинаться с половины кирпича. Чтобы узнать, как резать кирпичи, см. раздел Резка кирпичей.
• Положите кирпичи без раствора, чтобы проверить правильность их расположения. Оставьте зазор в 10 мм (½ дюйма) между каждым кирпичом, чтобы обеспечить раствор.
• Чтобы построить простые армирующие опоры на каждом конце стены, вам нужно будет начать с перекрывающего кирпича, расположенного под прямым углом к ​​носилкам. В углу между перемычкой и первым подрамником положите половинку кирпича.
• С помощью мастерка для кирпича поднимите ложку раствора и положите ее на один конец фундамента. Добавляйте больше раствора, пока у вас не получится слой раствора толщиной 10 мм (½ дюйма), достаточный для укладки первых трех кирпичей. Используйте край лезвия мастерка для кирпича, чтобы сделать борозды (углубления) в растворе.
• Если на кирпичах, которые вы используете, есть крестовина, при укладке она должна быть направлена ​​вверх. Используя лишь небольшое давление, первый кирпич в растворе.
• С помощью спиртового уровня проверьте, находится ли он на одном уровне со струнными линиями. При укладке кирпичей важно часто проверять их горизонтальность с помощью уровня и струн профилированных досок.
• Нанесите немного раствора на конец следующего кирпича. Это известно как намазывание маслом.
• Поместите кирпич рядом с первым, вбейте его и используйте спиртовой уровень на верхней части обоих кирпичей, чтобы убедиться, что они выровнены. Если кирпичи не выровнены, приложите больше давления к верхней части или добавьте больше раствора.
• Продолжайте класть кирпич, по два-три кирпича за раз. Соскребите лишний раствор вокруг основания и стыков кирпичей. Продолжайте проверять с помощью спиртового уровня, чтобы верхняя часть была ровной, а передняя часть была вертикальной.
• Когда первый ряд будет готов, удалите профильные доски и шпагат.

Убедитесь, что швы между кирпичами ровные, проверив их с помощью линейки. Поместите спиртовой уровень напротив ступеней, чтобы проверить равномерность уклона.

Стеллажи торцов стен

Процесс стеллажей включает в себя наращивание опор и концов стены, создание ряда ступеней, ведущих вверх от первого ряда кирпичей. Стеллажи на обоих концах стены облегчают укладку кирпичей в пространстве между ними.

• Укрепите опору на одном конце стены еще тремя рядами, чередуя кирпичи так, чтобы ряд перемычек был обращен наружу, а затем ряд носилок.
• Проверьте ровность швов между кирпичами, проверив их калибром.
• Первый кирпич каждого ряда, начинающегося у пирса, теперь будет чередоваться между целым кирпичом и половиной кирпича. Таким образом, чтобы создать ступенчатый выступ, приложите первый кирпич к опоре поверх первого ряда. Это запустит второй кирпичный ряд.
• Уложите еще несколько кирпичей вдоль второго ряда, проверив с помощью спиртового уровня вертикальность и уровень складывающейся стены.
• Вернитесь к пирсу и начните укладывать третий курс. Помните, что для создания ступенчатого шага третий ряд и все последующие ряды должны заканчиваться на расстоянии в полкирпича от конца следующего ряда.
• Постройте пирс еще на 2 ряда и добавьте больше ступеней, расширив существующие ступени, чтобы сохранить ступенчатую структуру. С помощью спиртового уровня проверьте, чтобы опора и стена были вертикальными и ровными. И продолжайте использовать измерительный стержень, чтобы проверить ровность соединения.
• Приложите спиртовой уровень к ступеням, чтобы проверить равномерность уклона.
• Переместитесь к пирсу на другом конце стены и повторите процесс, чтобы построить второй ступенчатый выступ.

Заполнение между опорами

Теперь заполните ряды кирпичей, начатые ступенчатым шагом.

• Вставьте шпильки в растворный шов над первым рядом кирпичей на обоих концах стены и протяните между ними натянутую линию. Используйте это как руководство для укладки второго ряда. Перемещайте эту строку выше по мере работы над каждым курсом.
• Если стена должна быть построена только до вершины стоечных концов, заполните между двумя ступенчатыми отводами до тех пор, пока вы не достигнете уровня, до которого вы поднялись.
• Если вы собираетесь построить стену выше высоты стеллажа, заполните два или три ряда, а затем вернитесь к сборке стеллажа.
• При укладке последнего ряда кирпичи следует укладывать крестовиной вниз. Кроме того, вы можете покрыть стену камнем.

Наведение соединений

• На этом этапе могут быть заполнены любые участки между кирпичами, в которых отсутствует раствор.
• Теперь раствор нужно оставить на некоторое время, чтобы он немного затвердел. Время высыхания будет варьироваться, поэтому начните проверку через час.
• Когда строительный раствор затвердеет, вы сможете создавать аккуратные равномерные швы – это называется расшивкой. Методы и инструменты наведения будут различаться в зависимости от типа соединения, которое вы создаете. Для получения дополнительной информации о расшивке см. раздел о расшивке кирпичных и блочных рабочих швов.

Сооружение угла

Способ возведения угла зависит от используемой кирпичной кладки. В углах ложковой кладки используются целые кирпичи, уложенные под прямым углом. В английских и фламандских соединительных стенах используется кирпич, разрезанный пополам вдоль, известный как доводчик, чтобы заполнить зазор и сохранить рисунок соединения. Какой бы метод вы ни использовали, очень важно, чтобы угол в углу был ровно 90°.

Расположите спиртовой уровень по диагонали поверху обеих стен, чтобы убедиться, что они выровнены. Чтобы убедиться, что соединение прочно, положите первый кирпич второго ряда на угловой шов первого ряда.

Изготовление углового соединения на подрамнике

При возведении стен с углами важно сначала начать строительство угла.

• После укладки фундамента разметьте стену с помощью строительного угольника и четырех профильных досок с проложенными между ними нитками. Струнные линии будут пересекаться там, где соседние стены встречаются в углу.
• Нанесите достаточно раствора вдоль одного основания, чтобы уложить три кирпича. Положите первый кирпич в углу. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что кирпич в углу находится точно на одной линии с нитями, где они пересекаются.
• Положите еще четыре или пять кирпичей рядом с первым кирпичом, чтобы получился край одной стены.
• Чтобы начать возведение второй стены, положите кирпич под прямым углом к ​​торцевому кирпичу первой стены, прижимая цоколь к подрамнику. С помощью спиртового уровня проверьте, чтобы кирпичи находились на одной линии с нитями.
• Продолжайте укладывать кирпичи вдоль основания второй стены. Расположите спиртовой уровень по диагонали поверх обеих стен, чтобы проверить их уровень.
• Чтобы обеспечить непрерывность соединения, положите первый кирпич второго ряда на угловой шов первого ряда. Продолжайте наращивать угол таким же образом, используя калибровочный стержень, чтобы проверить ровность слоев раствора.
• С одним построенным (или частично построенным) углом продолжайте первый ряд в обоих направлениях до того места, где стены заканчиваются или доходят до положения следующего угла.
• Если стене нужно снова изменить направление, повторите описанный выше метод для построения угла.
• Построив два угла, вы можете построить стену между ними, следуя инструкциям по возведению прямой стены.

Видео о строительстве садовой стены

Краткое описание: видео о том, как построить садовую стену своими руками.

Автор

Редакция

Редакция lets-do-diy.com состоит из группы экспертов во главе с Марком Уилсоном. Мы создаем проекты DIY, статьи, руководства по стоимости и обзоры продуктов с 2008 года. Для получения дополнительной информации см. нашу страницу о нас.

• Строительство барбекю
• Как строить ленточные фундаменты
• Калькулятор кирпича
• Резка кирпича

Видео по установке коробки для теста – Mar-Co Clay

Пошаговые инструкции по установке собственной коробки для теста с помощью Mar-co Redikit

Инструкции

RediKit включает достаточно продуктов, чтобы собрать 2 коробки для теста на одной удобной платформе!

• 26 пакетов RediMound
• 24 пакета RediBricks

Каждая платформа поставляется с пошаговой инструкцией по сборке коробки для теста и насыпи.

Эти продукты увлажнены, чтобы их можно было легко придать форму во время установки. Готовый к употреблению продукт поставляется в герметичных мешках по 40 фунтов (18 кг).

Игроки в бейсбол любят копаться в себе для крупного удара. Для этого нужны правильные материалы.

Сегодня мы установим глиняную тестомеску на домашнюю тарелку. Мы рассмотрим его шаг за шагом, чтобы вы могли следовать ему и добиться такого же профессионального результата на своем поле. Давайте начнем!

Некоторые инструменты, которые вам понадобятся для сегодняшнего проекта:

• Лопата
• Ручной трамбовщик
• Полевые грабли или просеивающие грабли
• Рулетка
• Баллончик с краской
• Доступ к воде (шланг или лейка)
• Молоток
• 2 струнные линии
• 12 кольев

Шаг 1 – Планировка и подготовка площадки

Прежде всего, нам нужна хорошая прямая линия, с которой мы будем снимать мерки.

Вбейте кол в дальний угол второй базы и привяжите к нему веревку. Проведите линию А по опорной плите и привяжите к стойке так, чтобы она образовывала прямую линию через центр опорной плиты. Натяните струнную линию B через средние точки базовой пластины перпендикулярно линии A и закрепите оба конца.

Поскольку мы используем Mar-co Clay RediKit, мы будем строить две емкости для теста размером 52 x 66 дюймов, но методы, которые мы покажем вам сегодня, работают для любого размера коробки для теста, которую вы решите построить.

Начиная с линии A, измерьте линию B и отметьте аэрозольным баллончиком значения 14 1/2 и 66 1/2 дюймов.

От линии B отмерьте 33 дюйма, чтобы отметить заднюю часть коробки. От линии А отмерьте и снова отметьте 14 1/2 и 66 1/2 дюйма. Вбейте кол в каждую образовавшуюся отметку X. Это будут углы вашей коробки. Повторите на переднем конце коробки для теста. Распылите прямую линию вокруг границы от угла к углу.

Бокс для отбивающего должен иметь размеры 52 x 66 дюймов и находиться на расстоянии 6 дюймов от края домашней тарелки. Выполните те же действия, чтобы разметить вторую коробку для теста на другой стороне основной тарелки. Теперь вы готовы начать копать.

Этап 2. Раскопки

Выкопайте 4 дюйма в отмеченной области. Держите раскопанные материалы поблизости, так как позже мы используем часть их для обратной засыпки. Убедитесь, что вы опустились на 4 дюйма. Выровняйте дно ящиков, когда закончите копать, и слегка сбрызните водой.

Шаг 3. Установка коробки для теста

Равномерно распределите 1-дюймовый слой упаковочной глины на дне коробки. На коробку должно уйти примерно 4 мешка. Плотно утрамбуйте глину, пока она не соединится вместе. Чтобы глина не прилипала к тампону, накройте его носком, тканью или полиэтиленовым пакетом. Измерьте, чтобы убедиться, что вы находитесь на 3 дюйма ниже исходной тарелки. При необходимости добавьте еще упаковочной глины, чтобы сделать поверхность ровной, и плотно утрамбуйте. Слегка сбрызните глину водой, чтобы она сцепилась с кирпичом, который мы собираемся установить.

Не оставляйте глину сохнуть между этапами, так как поддержание ее во влажном состоянии обеспечит прочную связь.

Снимите угловые стойки.

Начиная с одного конца, плотно поместите глиняный кирпич в угол и продолжайте заполнять ряд 12 кирпичами. Заполняйте коробку ряд за рядом, держа ряды ровно и плотно друг к другу.

Когда ящик будет заполнен кирпичами, заполните щели по краям ящика ранее извлеченным материалом. Будьте осторожны, чтобы не оставить вынутый материал на кирпичах. Распределите тонкий слой наполнителя из упаковочной глины поверх кирпичей, заполняя все щели между кирпичами.