Как класть кирпич: Как правильно класть кирпич своими руками?

Кирпичная кладка для начинающих: как класть кирпич, как приготовить раствор, инструменты

Содержание:

• Раствор для кладки кирпича
• Инструменты для кладки кирпича
• Как класть кирпич

Кирпич известен человечеству столько, сколько оно себя помнит. Это универсальный и унифицированный искусственный строительный камень. Поэтому из кирпича можно построить все что угодно. И по сей день кирпич — один из самых популярный строительных материалов. Редкий дачник, вернее редчайший, не использует кирпичи при строительстве или при благоустройстве дома или дачного участка. Поэтому есть смысл рассказать о некоторых особенностях работы с кирпичом.

Раствор для кладки кирпича

Это обычный цементно – песчаный раствор с соотношением цемента и песка 1 : 4-6. Его назначение — исключить смещение одного кирпича относительно другого. В кладке он испытывает нагрузку только на сжатие и смещение, но не на разрыв. Поэтому этот раствор достаточно тощий. Иногда для пластичности в него добавляют одну часть извести или глины. Это повышает текучесть раствора. Вместо извести можно использовать немного стирального порошка или жидкого мыла. Однако такой раствор не рекомендуется использовать при кладке пустотелым кирпичом, так как много раствора затекает в щели кирпича. И это ухудшает его термоизоляционные свойства.

Раствор (смесь) для кладки обычно готовится путем сухого перемешивания цемента и песка и потом затворяется водой. Дело в том, что расходуется он понемногу, и нет смысла готовить раствор сразу в объеме большем чем 20-50 литров. Поэтому берут немного сухой смеси и перемешивают с водой, а после ее израсходования делают следующую партию.

Но если предстоит большой объем кладки, и она ведется в несколько рук, то есть смысл задействовать и бетономешалку для приготовления кладочного раствора.

Инструменты для кладки кирпича

Основные инструменты используемые при кладке. Прежде всего это кельма. С ее помощью наносится раствор, подбирается раствор, выдавленный при подгонке кирпича, обратной стороной ручки подгоняется сам укладываемый кирпич. Другим важным инструментом является кирочка — молоток с заточенным бойком. Его применяют для колки и подтеса кирпича. В последнее время все чаще применяют отрезную машину — болгарку с отрезным дисков по камню. С ее помощью отрезают или надрезают кирпич очень точно. Еще потребуется небольшой строительный уровень, отвес, прочные шнуры и пр вспомогательный инструмент по необходимости.

Как класть кирпич

Основные проблемы в кладке кирпича у начинающих самодеятельных каменщиков возникают в двух случаях. Первый — выведение прямых вертикальных углов, и второе — укладка кирпичей по прямой линии и на одном уровне.

Самое главное в кладке — правильно уложить самый первый ряд кирпичей. Для того, что бы он был прямолинейным, его укладывают с помощью длинного правИла, ровной рейки или натянутого шнура. При этом кирпич не доходит до направляющей 2-3 мм, что бы раствор не давил не нее. А что бы обеспечить горизонтальность кладки, каждый кирпич проверяют уровнем. Так же проверяют кирпичи попарно с соседним. Точно также поступают и со всеми последующими кирпичами. Особенно это важно для лицевой кладки.

По способу исполнения шва между кирпичами различают следующие типы (справа налево сверху вниз).

В пустошовку. В этом случае раствор как бы не дотекает до внешней грани кирпича и остается щель. Такой способ шва делаю специально, если стена предназначена под оштукатуривание. Штукатурный раствор будет лучше держаться на такой стен, затекая в эти щели.

В подрез. В этом случае раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Такой вид шва обязательно делают при кладке печных и каминных труб, что бы придать гладкость внутренней поверхности трубы и на ней не скапливалась сажа. В качестве декоративного такой вид расшивки шва применяют по желанию.

Выпуклый или вогнутый шов раствора между кирпичами никакой функции кроме декоративной не несет. При его изготовлении применяют либо небольшой отрезок трубочки или круглой палочки (для вогнутого шва). А для выпуклого — в трубочке срезается часть поверхности.

Если вы видели когда нибудь работу профессионального каменщика, то могли заметить, что углы стены он выкладывает в первую очередь и они всегда выше, чем средняя часть стены.

Это делается для того, что бы сразу получить маяки – реперы, которые дадут возможность натянуть шнур – причалку, обозначающую линию кладки и высоту кладки. Что бы причалка не провисала, ее натягивают достаточно туго, и периодически укладывают кирпичи – маяки, поддерживающие ее.

Выводить прямоугольные углы проще всего с помощью т.н. порядовки. Порядовка представляет собой ровный уголок, как правило катанный металлический. На ней иногда наносят метки, согласно уровню укладки кирпичей. Первые несколько кирпичей в высоту на углах укладывают с помощью уровня, а затем закрепляют на них порядовку.

Порядовку закрепляют с помощью пары скоб – струбцин, как показано на рисунке. Строго вертикальное положение ей устанавливают с помощью точного уровня или отвеса. По меткам на порядовке натягивают и шнур причалку.

Профессионалы не любят пользоваться порядовками по причине, мол с порядовкой и дурак кирпичи ровно положит. Т.е. как порядовка — удел чайников. Ну да нам и надо эти понты. Нам надо ровно кирпич положить.

Если длина стены не большая, до 3 метров, то вместо шнура причалки удобно пользоваться длинным легким алюминиевым уголком или профилем. Он практически не прогибается и с его помощью просто обеспечить и прямолинейность кладки и ее горизонтальность.

Во время кладки надо не забывать про перевязку кирпичей (швы не должны совпадать в соседних по рядах), а каждые 5-6 рядов необходимо укладывать арматурную сетку.

Немного потренировавшись на простых сооружениях из кирпича, вроде небольших столбиков, подпорных стенок, небольших лесенок в 2-3 ступеньки и т. д., практически каждый сможет выложить из кирпича на своем дачном участке симпатичный кирпичный мангал или даже целый уголок отдыха или летнюю кухню.

Для этого лучше всего применять т.н. лицевой кирпич с гладкой стороной, кирпич – «шоколадку» (он меньше по размерам, чем обычный, но очень декоративен). Или наоборот, специальный кирпич с нарочито грубо тесаной стороной, напоминающий природный камень или старинный кирпич.

Поскольку кирпич достаточно дорогой материал, что бы не закупать лишнего (купить избыток в 10% надо обязательно, на случай боя), необходимо тщательно на бумаге прорисовать каждый слой кирпича. Т.е сделать порядовой план. (Размер стандартного кирпича 250 х 120 х 60 мм с теми или иными допусками у каждого производителя).

После этого, прежде чем приступить к кладке, желательно вложить все “сооружение» насухую, без раствора. Если никаких огрехов проектирования не выявилось, и в план не надо вносить никаких изменений, то можно приступать к укладке кирпича на раствор. Кирпичи перед укладкой надо тщательно смочить водой (лучше путем окунания их в ведро или большую емкость).

Если вы это делает впервые — главное правило — не спешить! Положите кирпич на сухую, посмотрите, если все нормально — наносите раствор и укладывайте, пристукивая кирпич кулаком, ручкой кельмы или киянкой. По мере выдавливания раствора, собирайте его кельмой и отправляйте обратно в ведро. Постепенно подгоняя на идеальное для него место. Раствор для кладки — не клей «Момент». Вы можете хоть 10 минут елозить кирпичом по месту, снимать его, счищать раствор и наносить вновь, пока не появится навык. А уж когда он появится, вы на глазок будете зачерпывать раствора столько сколько надо и сразу ставить кирпич на место, вот тогда работа и заспорится.

В статье использованы рисунки из книги Энциклопедия садовода, автор Честер Бём, перевод издательства Вид-Вагриус

пошаговая инструкция по укладке кирпича, схемы

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Оглавление:

1. Нюансы технологии
2. Кладка кирпича разных видов
3. Разновидности схем
4. Пошаговая инструкция

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

1. Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
2. Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
3. Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
4. Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
5. Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Виды перевязок

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

• Разметка линий стен, натягивание шнура.
• Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
• Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
• Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
• После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
• Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Как класть кирпич своими руками?

Оглавление:

• Подготовительные работы
• Кладка кирпича
  • Устройство углов
  • Возведение стен
  • Формирование шва

Среди множества строительных материалов особое место занимает кирпич, который с течением времени не утрачивает свою популярность. Это обусловлено тем, что данный материал является прочным и долговечным. Благодаря широким архитектурным возможностям из него можно создавать оригинальные здания. Необходимо понять, как правильно класть кирпич.

Схема кирпичной кладки.

Подготовительные работы

На данном этапе происходят приобретение всех необходимых материалов и приготовление рабочего раствора. Чтобы качественно осуществить кладочные работы, вам понадобятся:

• кирпич,
• цемент,
• стиральный порошок,
• вода,
• песок,
• леска,
• бетономешалка,
• тачка,
• 2-3 ведра,
• лопата,
• сито,
• кельма,
• кирка,
• рулетка,
• уровень,
• угольник,
• отвес,
• инструмент для расшивки швов.

Таблица пропорций расхода цемента на кладку кирпича.

Для приготовления раствора используют песок и цемент в пропорции 4:1 или 5:1 (в зависимости от марки цемента), которые разбавляются водой. Во время проведения кладочных работ появляется нагрузка на смещение и сжатие.

Поскольку нагрузки на разрыв не существует, цементный раствор укладывается тонким слоем. Увеличить пластичность раствора можно путем добавления извести или глины. Если этих материалов под рукой нет, то их можно заменить обычным стиральным порошком.

Для приготовления рабочей смеси необходимо просеять речной песок через сито. Удаляются все камешки, куски грунта и прочий мусор. Песок и цемент сначала тщательно перемешиваются без воды. Вода добавляется в смесь постепенно.

Если возведением кирпичного здания планируется заниматься длительный период, то лучше воспользоваться бетономешалкой. Не следует готовить большое количество раствора, поскольку спустя 2 часа он начнет твердеть и полностью утратит свои свойства.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпича

Чтобы удобнее было работать с кирпичом, его следует разложить по периметру возводимого объекта. Рекомендуется за несколько часов до кладки материала обильно смочить его водой. Это предотвратит потребление им влаги, которая имеется в растворе.

Кладочные работы условно можно подразделить на два этапа:

• устройство ровных углов,
• кладка кирпичных стен по прямой линии и на одном уровне.

Вернуться к оглавлению

Устройство углов

Инструменты для кладки кирпича.

Данный этап является самым сложным процессом при строительстве здания. От того, как положить материал в углу, зависят прямолинейность стен и устойчивость всего дома. Основное требование для качественного создания углов это правильная связка двух соседних стен, которые должны соединяться под прямым углом.

Наиболее пристальное внимание уделяется устройству строго вертикальных углов. Для этого используется отвес. Кирпичи укладываются один под одним. Если не выдержать вертикаль, угол получится с уклоном на одну сторону. А при слишком большой нагрузке это чревато разрушением стены.

Кладка материала в углах осуществляется с опережением кладки стен. Это объясняется тем, что для создания ровных стен между углами натягивается леска, которая является ориентиром для укладки соответствующего ряда стены.

Два кирпича под прямым углом укладываются в угол и прижимаются к раствору. Промежуток между ними тоже заполняется бетоном. В каждую из сторон угла укладывается по 4-5 кирпичей. Сразу уровнем проверяется правильное расположение кирпичей по горизонтали. Согласно схеме перевязки происходит укладка второго, третьего и последующих рядов.

Технология устройства углов здания предполагает последовательность действий:

Виды кладок кирпича.

1. Проводится поочередная выгонка двух углов.
2. Между ними укладывается 2-3 ряда кирпичей.
3. Создается третий угол.
4. С помощью 2-3 рядов он соединяется со вторым углом.
5. Выкладывается четвертый угол.
6. От него происходит укладка материала к первому и третьему углам.

При устройстве углов осуществляется создание ступенчатых обрывов, с помощью которых обеспечивается максимально прочная стыковка стен и углов.

Пристальное внимание уделяется наличию прямого угла. Проверка производится с помощью угольника, с которым кирпичи должны плотно соприкасаться.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен

Укладка первого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал (обычно это рубероид). Не нужно переживать из-за того, что стены не будут соединяться цементным раствором с фундаментом. Кирпичная конструкция обладает достаточно солидным весом, благодаря которому стены будут надежно стоять и со слоем гидроизоляции.

Для проведения качественной кладки стен в горизонтальной плоскости используется леска, которая натягивается между соответствующими кирпичами, расположенными в соседних углах. Правильно класть кирпич в вертикальной плоскости поможет отвес.

При возведении стен обязательным требованием является перевязка материала.

Схема кирпичной стены.

Для этого каждый кирпич сдвигается наполовину: в первом ряду укладывается целый кирпич, на котором во втором ряду располагается половина кирпича. Если укладка первого ряда происходила тычком, то следующие пять рядов должны размещаться вдоль фундамента.

Строительство стены здания предусматривает устройство дверных и оконных проемов. В кирпичной стене создается «четверть» (посадочное место для дверей и окон). Для этого внутренняя часть кладки сдвигается на ¼ часть материала. Должно получиться небольшое углубление внутри конструкции, которое предназначается для вставки двери или окна.

Особое внимание уделяется кирпичам, которые будут располагаться над проемами. Для них нужна надежная опора. В качестве закладного элемента обычно используется металлический уголок (10х10 см) или балка из бетона. Укладка кирпичей над проемами осуществляется в таком же порядке, как и под ними.

Вернуться к оглавлению

Формирование шва

При создании швов довольно важным показателем является их толщина. Оптимальной толщиной горизонтальных швов является 10-15 мм, вертикальных 8-12 мм. Укладка материала в углах производится таким образом, чтобы швы по вертикали не совпадали.

Существуют следующие разновидности швов:

• «пустошовка»,
• вогнутый,
• выпуклый,
• «подрез».

«Пустошовка» применяется, когда планируется штукатурить стены. Раствор не доводится до внешней стороны кирпича. Остается небольшая щель.

Вогнутый и выгнутый швы имеют декоративное предназначение. Чтобы их создать, используется трубочка (или твердая палочка). В первом случае трубочка проводится по шву, выдавливая раствор с его внутренней части. Для устройства выгнутого шва трубочка разрезается пополам, устанавливается на раствор и убирается.

«Подрез» используется при кладке дымохода или каминной трубы. Раствором покрываются как швы, так и лицевая сторона кирпича. Внутренняя часть трубы становится гладкой, благодаря чему на ней не скапливается сажа.

Другие статьи

Как уложить кирпичную дорожку

Старомодная, текстурная, удобная под ногами: кирпичные дорожки предпочтительнее и практичнее de rigueur в некоторых частях страны.

Автор:

Патрисия Пур / Иллюстрации Роба Леанны

Дата публикации:

Обновлено 22 августа 2022 г.

ДИЗАЙН И ПЛАНИРОВКА

Учитывайте как дом, так и ландшафт при определении расположения, симметрии (или нет), плавных кривых (но не Ses), а также начальной и конечной точек. Проход шириной не менее четырех футов позволяет двум людям пройти друг друга. Если дорожка будет начинаться с лестницы, например, с крыльца, используйте ту же ширину на стыке. Наиболее распространены узоры «елочка», «плетение корзины» и «бегущая связка», но блоки «кирпичик» позволяют создавать множество рисунков с различными повторяющимися узорами. Когда вы решили, где проложить прогулку, нарисуйте планы на бумаге. Попробуйте взять в руки дюжину кирпичей, чтобы вы могли разложить их и визуализировать размер и пропорции.

Чтобы определить, сколько кирпичей вам понадобится, умножьте площадь дорожки на 5 (или приблизительное количество кирпичей на квадратный фут). Добавьте до 10% на поломку и углы. Добавьте количество кирпичей, необходимых для окантовки,
, если вы используете окантовку кирпичом. (И стальная, и пластиковая окантовка предназначены для кирпичных дорожек; они устанавливаются поверх гравийной подушки и будут почти невидимы.) Солдатские кирпичи (стоящие дыбом) или кирпичи, поставленные в виде пилы (плотно прижатые друг к другу) являются хорошими стандартами. ; плоская, скользящая граница, вероятно, должна быть замазана раствором, чтобы избежать смещения.

Используя деревянные колышки и строительную веревку, обозначьте границы дорожки. Глубина копания зависит от типа почвы и количества осадков. Для плохо дренированных почв или экстремальных погодных условий выкопайте слой гравия глубиной от 4 до 6 дюймов, плюс 1 дюйм утрамбованного песка или каменной пыли, а также глубину кирпичей. В хорошо дренированных районах без глинистой почвы вы можете обойтись всего 2–4 дюймами песка или каменной пыли поверх хорошо утрамбованной земли. Используйте уровень, чтобы установить краевые формы 2 × 4, по которым вы будете натягивать стяжку, и для размещения кромочных кирпичей, если это применимо.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Если дорожка должна быть рядом с фундаментом, ее необходимо проложить с небольшим уклоном в сторону от дома во избежание попадания воды в подвал. Используйте длинный уровень каменщика или положите столярный уровень на длинный 2×4. Шаг от ¼ дюйма на фут или от 1 до 6 футов является общепринятой рекомендацией.

Использование стяжки для выравнивания основания.

Хорошая идея — «увенчать» дорожку в центре, чтобы вода не скапливалась. Это менее важно для хорошо дренированных участков и садовых дорожек.

После выкапывания и утрамбовки грунта используйте стяжку (доска, вырезанная на нужную глубину, с насечками или вдоль кромок), чтобы выровнять ее. Рассыпать гравий, если он используется, утрамбовать, смочить из шланга и снова утрамбовать. Добавьте песок или каменную пыль (последняя с меньшей вероятностью привлечет муравьев или осядет). Снова выровняйте ее стяжкой: упритесь доской в ​​край обрамления и потяните на себя. Добавьте материал в центре, чтобы создать корону. Сильно утрамбуйте, нанесите тонкий слой воды, затем снова утрамбуйте. Продолжайте, пока кровать не станет плотной и плотно утрамбованной.

УКЛАДКА КИРПИЧЕЙ

Сначала установите бордюрные кирпичи. Выложите брусчатку по своему предпочтительному образцу, начиная только с полных кирпичей. Плотно уложите их, постукивая по каждому деревянной или резиновой киянкой. Часто проверяйте свою работу и корректируйте ее по мере необходимости, но держите ее жесткой.

Использование кирпичной кладки.

Кирпичи нужно будет разрезать, возможно, чтобы они подходили к деревьям или бордюрам. Прогулка «елочкой» потребует заполнения краевых углов. Для резки выбирайте битые или менее привлекательные кирпичи. Каменщики режут каменными пилами, но вы можете получить хорошие результаты, используя долото с широким лезвием. С помощью молотка по кирпичу сделайте надрез по всей поверхности кирпича. Положите кирпич на подушку из песка. Надев защитные очки и кожаную перчатку, крепко держите лезвие для кладки кирпича на линии надреза так, чтобы скос был направлен в сторону от той части кирпича, которая будет использоваться. Резко ударьте молотком по кирпичной кладке, чтобы получить чистый разрыв.

СУХАЯ ЗАЛИВКА

После того, как вся дорожка будет выложена кирпичом, вы займетесь сухой затиркой. Это просто означает засыпание мелкого каменного песка или каменной пыли лопатой поверх дорожки, а затем заметание ее во все щели. Затем распылите мелкую струйку или распылите воду, чтобы убрать каменную пыль и очистить поверхность. Повторяйте перелопачивание, подметание и опрыскивание, пока наполнитель не станет твердым и не вровень с поверхностью кирпича.

Сухая затирка каменной пылью.

Примечание. Для участков с интенсивным движением, таких как тротуар, некоторые каменщики рекомендуют использовать четыре части кладочного песка на одну часть портландцемента в качестве затирки.

Удалить деревянные формы и засыпать землей и песком. Через неделю вам может понадобиться подмести еще каменной пыли.

Старый метод укладки

Кирпичи, уложенные всухую, на подушке из песка или каменной крошки — подходят для более старого здания и проще, чем прокладка известковым раствором для сделай сам. Если вы используете надлежащие материалы и методы, кирпичная дорожка выдержит испытание временем, не растрескается и не вспучится зимой, а со временем станет более мягкой.

Узор «елочка» с окантовкой «солдатский кирпич».

Переработка старых кирпичей?

Бывшие в употреблении кирпичи часто доступны в качестве вторсырья и могут показаться приятным историческим штрихом. Но убедитесь,
, что это кирпичи для мощения, а не более мягкие кирпичи, используемые для строительства стен. Обожженный в высокотемпературной зоне
печи, брусчатка тверже и тяжелее и может противостоять атмосферным воздействиям.

Новые брусчатки доступны как минимум в 40 формах и различных цветах. Обычные размеры: 3 5/8″ x 7 5/8″ и 3 ¾”
x 8″. Если вы делаете узор «корзина» или «елочка», ширина кирпичей должна быть ровно вдвое меньше длины. Не используйте тонкую (шпонированную) брусчатку, которая предназначена только для мокрого бетона. Кирпичи класса MW или умеренно устойчивые к атмосферным воздействиям подходят для мягкого и сухого климата, но кирпичи класса SW или устойчивые к атмосферным воздействиям выдерживают экстремальные температуры и влажность.

Специализированные поставщики продают традиционные асфальтоукладчики с прямоугольными кромками. Pine Hall Brick [pinehallbrick.com] также продает фасонные кирпичи и готовые уголки, а также кирпичи, которые выглядят как восстановленная старинная брусчатка. Компания Old Carolina Brick Co. [handmadebrick.com] вручную формирует каждый кирпич в соответствии с колониальными традициями Вильямсбурга и т. д., а затем обжигает их, чтобы создать исторические цвета.

Вам также может понравиться:

Как уложить подъездную дорожку или дорожку из кирпича/булыжника, выложенного сухим способом

Общая информация о том, как укладывать брусчатку из кирпича

Наши старинные кирпичные или брусчатые брусчатки лучше всего укладывать на подушку из утрамбованного песка, обычно поверх гравия; бетон или раствор не требуются. Брусчатка плотно прилегает друг к другу, а в тонкие швы засыпается мелкий строительный песок. Этот песок действует как подушка и выравнивает мелкие неровности гравия или почвы. Узнайте, как установить подъездную дорожку из кирпича или булыжника, выложенную сухим способом, ниже.

Основание

Вы можете уложить песчаную подушку прямо на выкопанное земляное полотно, если почва естественным образом хорошо дренирована и устойчива. В противном случае следует использовать дренажное основание из гравия. Требуемая толщина гравийного основания зависит от прочности подстилающего грунта. Для жилых дорожек, внутренних двориков и подъездных дорог с небольшим движением используйте основание из гравия или щебня толщиной 4 дюйма, увенчанное слоем песка толщиной 2 дюйма. Наши кирпичные тротуарные брусчатки можно укладывать на существующий асфальт или бетон, если сначала на него насыпается 2-дюймовый слой песка.

Этот тип конструкции, называемый «гибкое мощение», создает устойчивую и прочную дорожку даже в условиях морозного пучения. Кроме того, это позволяет легко заменить поврежденные материалы для мощения, заполнить затонувшие участки дорожки или удалить участки дорожки, чтобы получить доступ к подземным инженерным сетям или трубам.

Кромка

Ряд кирпичей, поставленных на торец (прямо или под углом), обеспечит необходимую устойчивость, чтобы брусчатка не скользила.

Materials and Tools Needed:

• Gavin Historical Bricks
• Stakes
• String
• Scissors
• Measuring tape
• Mason’s sand
• Construction sand (figure on using 1 кубический ярд на каждые 150 квадратных футов пешеходной зоны)
• Уплотняемый гравий
• Трамбовка
• Кромка
• Shovel
• Ландшафтная ткань (необязательно)
• Шапля или резиновый молоток

1.). Указывайте по ряд

. выложите размер и форму дорожки из кирпича или булыжника, используя деревянные колья и веревку. Установите колья для внешних углов немного дальше предполагаемого края мощения. Проверьте на квадрат.

2.) Выемка грунта

С учетом гравия (при необходимости), песчаной подушки и толщины кирпича под землей выкопать достаточно, чтобы готовая поверхность мощения была примерно на 1 дюйм выше уровня земли и на 1 дюйм ниже порога соседних дверей. Удалите всю траву, дерн, корни и крупные камни. Если вам нужно добавить гравийное основание для дренажа или устойчивости, используйте уплотняемый гравий, который можно утрамбовать, чтобы сформировать хорошо дренированное, прочное основание. Избегайте гладкого речного течения или мелкого гравия, но идеально подойдет известняковый щебень с камнями размером 3/4 дюйма или меньше. Когда вы покупаете гравий, рассчитывайте использовать 1 кубический ярд на каждые 50 квадратных футов пешеходной зоны. Уложите половину гравия, утрамбуйте ручным трамбовщиком, затем добавьте остальную часть и снова утрамбуйте.

3.) Установите кирпичную окантовку

Снова привяжите шнур между деревянными кольями, чтобы направлять размещение окантовки. В данном примере окантовка представляет собой ряд кирпичей, установленных «матросами» (по вертикали и встык). Выкопайте более глубокую и узкую траншею по периметру котлована, чтобы вместить матросов из гравия, песка и кирпича. Положите кирпичи на концы, плотно прижав их друг к другу плоской стороной к струнной линии. Утрамбуйте кромку кирпича ручкой шпателя, пока она не станет достаточно высокой, чтобы покрыть глубину 2-дюймового слоя песка плюс толщину кирпичной брусчатки.

4.) Установите барьер от сорняков (дополнительно)

Чтобы предотвратить рост сорняков между не заделанными раствором швами дорожного покрытия, уложите слой ткани для ландшафтного дизайна между песчаной подушкой и грунтовым или гравийным основанием (рис. 3). Вы можете удержать ткань на месте с помощью нескольких кирпичей. Если ваш проект включает гравийную основу, барьер от сорняков между гравием и песком также будет препятствовать оседанию песка.

5.) Рассыпьте песчаную подушку

Заполните выкопанную область внутри кромки строительным песком. Утрамбуйте песок до уровня, позволяющего толщину кирпичной брусчатки, чтобы поверхность дорожки была на 1 дюйм выше конечного уровня.

6.) Установите брусчатку

Плотно соедините плитки встык на утрамбованном песке и утрамбуйте их на место резиновым молотком или ручкой мастерка. Используйте струнную линию, чтобы держать курсы прямо. Если вам нужно находиться на песчаной подушке, чтобы уложить первую брусчатку, встаньте на колени на кусок 1/2-дюймовой фанеры, чтобы не сделать дырок в песке. После укладки нескольких рядов положите фанерный лист на брусчатку и работайте оттуда.

7.) Проверка уровня и прилегания брусчатки

После установки нескольких квадратных футов положите на дорожку 32-дюймовую полосу 1×6 и с помощью молотка или молотка постучите по всей ее поверхности, чтобы брусчатка равномерно уложилась в песок. Если отдельные блоки слегка наклонены или расположены слишком высоко, аккуратно постучите по ним резиновым молотком. Если блок расположен слишком низко, поднимите его, насыпьте под него песок и установите заново. В конце каждого дня утрамбовывайте блоки, чтобы уплотнить песчаную подушку и установить брусчатку на место.

8.) Заполните швы песком

Когда все кирпичи уложены на место, равномерно распределите тонкий слой сухого каменного песка по поверхности. Жесткой метлой заметите песок в щели между брусчаткой. Проведите во всех направлениях, чтобы полностью заполнить все швы. Затем слегка обрызгайте дорожку водой, чтобы утрамбовать песок, и смойте его с поверхности. Не используйте сильное распыление, иначе вы выбьете песок из швов. Дайте поверхности высохнуть, затем повторяйте процесс, пока все швы не будут полностью заполнены и уплотнены.

Начало работы

Запросите предложение или позвоните нам прямо сейчас по телефону (319) 354-5251, чтобы обсудить ваш проект Партнер и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Перейти к практическому руководству

Как легко уложить кирпичную рамку сада, используя оставшиеся кирпичи, газонокосилку и песок для укладки.

Я полностью за то, чтобы израсходовать то, что у вас есть, поэтому, пока я приводил в порядок наш несчастный задний двор, я решил найти место для кучи старых кирпичей, которые валялись вокруг.

Начнем с самого начала…

Наш задний двор отчаянно нуждается в помощи.

У нас на участке и вокруг него растут тонны деревьев, поэтому выращивание чего-либо, особенно травы, было непростой задачей.

В прошлом году, когда я строил приподнятые грядки, я решил пойти до конца и покрыть часть двора, которая была просто грязью и сорняками.

НАШИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЧТЫ РАБОТАЮТ!

Подпишитесь, чтобы получать последние новости о проектах DIY и эксклюзивный подписной доступ к нашей библиотеке ресурсов!

Ваш адрес электронной почты

Подписываясь, я даю согласие на получение электронных писем.

Немного сосновой соломы (которую мы используем вместо мульчи) помогло.

Мне нравилось, когда грязь и сорняки были прикрыты, и все выглядело опрятно, но край кровати выглядел неубранным.

Трава и сорняки продолжали вторгаться в мою новую кровать, и я просто не мог оставаться впереди.

Здесь в игру вступает груда старых кирпичей. У меня было достаточно, чтобы создать край сада, чтобы сосновая солома оставалась внутри, а трава и сорняки — снаружи.

Содержание

Как уложить кирпичный бордюр в саду?

На самом деле это было довольно просто и заняло около часа. Мне не пришлось использовать какие-либо электроинструменты или миномет.

Принадлежности

• Газонокосилка
• Резиновый молоток
• Кирпичи
• Песок для асфальта
• Уровень

Установка кирпичных бордюров по краям сада

9000

Я сделал это, чтобы получить представление о форме окантовки и хотел убедиться, что у меня достаточно кирпичей для выполнения работы.

Вы также можете использовать шланг или кусок веревки, чтобы создать форму бордюра вашего сада.

Когда я был доволен размещением, я отодвинул кирпичи на несколько дюймов назад каждый и использовал газонокосилку, чтобы выкопать траншею для кирпичей.

Я не сдвинул много грязи, ровно столько, чтобы кирпичи были наполовину под землей.

Конечно, вы можете поднять их выше или ниже в зависимости от желаемого внешнего вида.

Чтобы мой край был достаточно широким и глубоким, я клал в него по кирпичу через каждые несколько футов.

Что вы кладете под кирпичную ограду сада?

После того, как край был полностью выкопан, я распределил немного песка по всей длине края.

После того, как я начал класть кирпичи, я обнаружил, что этот шаг на самом деле не нужен (подробнее об этом чуть позже).

Для этого шага также можно использовать щебень. У меня уже был песок, поэтому я использовал его.

Теперь я был готов начать класть кирпичи.

Как установить бордюр из кирпича

Я начал класть кирпичи в дальнем конце, рядом с огородом.

Я насыпал немного песка, утрамбовал его концом резинового молотка и положил кирпич.

Я бы сделал это для каждого кирпича.

Рассыпьте достаточное количество песка для одного кирпича, утрамбуйте его резиновым молотком и уложите кирпич.

После того, как я уложил несколько кирпичей, я воспользовался уровнем, чтобы убедиться, что они, гм… на одном уровне.

Я не обращал внимания на то, что они были немного не в порядке, но уровень помогал им хорошо выглядеть.

Если бы я обнаружил, что кирпич слишком высок, я бы утрамбовал его резиновым молотком.

Если бы он был слишком низким, я бы добавил еще немного песка, утрамбовал его киянкой и снова положил кирпич.

По этой причине мне было лучше класть песок, который был нужен по на каждый кирпич.

Конечно, вы можете делать это как хотите, но мне это помогло, и если бы я не расстелила его сначала, я бы использовала меньше песка и сэкономила бы шаг.

Когда я закончил класть все кирпичи, я разложил немного земли, которую выкопал, по обеим сторонам кирпичей и передвинул сосновую солому обратно на край сада.

Это было идеальное решение!

Теперь, когда мы стрижем траву, мы не заденем сосновую солому и не выбьем ее, а сорняки и трава не заползут в мой сад.

Это не только решило проблему, но и позволило использовать оставшиеся запасы, что означает, что этот проект был бесплатным.

С бесплатными не поспоришь!

Ознакомьтесь с другими идеями для сада

• Приподнятые грядки своими руками из обрезков древесины
• Простой и дешевый садовый маркер своими руками

Active Time 1 час

Общее время 1 час

Сложность Easy

Ориентировочная стоимость свободно!

Материалы

• кирпичи
• песок для брусчатки

Инструменты

• газонокосилка или лопата
• резиновый молоток
• уровень

Инструкции

1. Уложите кирпичи там, где вы хотите разместить кромку
2. Переместите кирпичи назад и используйте обрезной станок или лопату, чтобы выкопать траншею для кирпичей
3. Убедитесь, что край достаточно глубокий и широкий, используя кирпич
4. После того, как край выкопанное начало с одного конца для укладки кирпичей
5. Добавьте немного песка для укладки на край, плотно утрамбуйте резиновым молотком и уложите кирпич
6. Повторите для каждого кирпича
7. После укладки первых нескольких кирпичей используйте уровень, чтобы убедитесь, что кирпич ровный.