Как класть цоколь: Кладка цоколя из кирпича – подготовка и проведение работ

Кладка цоколя из кирпича – подготовка и проведение работ

Цоколь представляет собой переход от фундамента непосредственно к самому строению. Его правильное возведение играет ключевую роль в качестве будущего дома. По этой причине очень важно составить грамотный проект и чётко следовать ему. При строительстве цоколя стоит заранее обдумать то, какой материал вы будете использовать. Кладка цоколя из кирпича является предпочтительным выбором, потому что его можно выложить на фундаменте из любого материала. Из статьи вы узнаете всё об особенностях данного вида кладки, а также о том, как делать её своими руками.

Особенности кирпичного цоколя

Цоколь является надземной частью строения и находится над фундаментом. Обычно его верхняя отметка – это начало первого этажа. Надёжное устройство цоколя — трудная задача, но при наличии небольшого опыта вы сможете справиться с ней своими руками, если внимательно изучите инструкцию.

Кирпичный цоколь используется при ленточном фундаменте.

Для начала вам необходимо учесть вес будущего здания, чтобы правильно рассчитать нагрузку на цоколь. Важно, чтобы она не была чрезмерной. В отличие от декоративных элементов, такую несущую конструкцию, как цоколь, можно построить только один раз. Потратьте время на проведение расчётов, чтобы избежать впоследствии множества проблем.

Обычно фундамент поднимается над уровнем грунта на 30-90 см, а рекомендуемая высота цоколя составляет не менее 50 см. В некоторых случаях, например, если здание строится на холмистой местности, высота может быть значительно больше. Если же в здании предусмотрен цокольный этаж, его высота может доходить до 2 м.

Кладка кирпичного цоколя имеет ряд особенностей, обусловленных свойствами материала. Главной отличительной чертой кирпича в данном случае является то, что его нельзя назвать абсолютно влагостойким. Этот факт может сказаться на долговечности фундамента, поэтому необходимо учитывать его в работе. Одна из задач заключается в том, чтобы улучшить водоотталкивающую способность цоколя.

Однако, этот недостаток не умаляет достоинств кирпичной кладки. К плюсам использования кирпича относятся:

• простота укладки;
• невысокая цена;
• тепло;
• отсутствие необходимости в трудоёмкой отделке.

Укладка кирпичного цоколя на фундамент ленточного типа является самым практичным и, следовательно, наиболее распространённым вариантом. Это связано с тем, что цоколь становится практически частью фундамента.

Расчёт необходимого количества материала

Как провести расчёт кирпича на цоколь?

1. На этапе, когда планируется кладка, проводится подсчёт её объёма. Для этого периметр фундамента умножается на её высоту и ширину.
2. Средний расход кирпича на 1 м³ составляет 400 шт. Умножьте полученный объём кладки на 400 и получите примерное значение.

Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

В одном поддоне находится 300-330 шт. кирпичей (в зависимости от производителя). Всегда приобретайте кирпич с запасом. В крайнем случае вы всегда сможете использовать его в других этапах строительства.

Выбор и покупка кирпича

От выбора кирпича напрямую зависит результат строительства. Устройство цоколя лучше всего проводить с помощью полнотелого глиняного кирпича. В отличие от пустотелого кирпича, он лучше сопротивляется проникновению влаги. В конечном итоге пустотелый кирпич заполняется конденсатом и начинает разрушаться. Как правило, это происходит в течение 3-4 лет. Разрушение кирпичной кладки может привести к деформации всего здания, что сделает капитальный ремонт неизбежным. Поэтому не стоит покупать пустотелой кирпич, даже если у него высокая марка.

Материал лучше приобретать с небольшим запасом.

При покупке материала стоит обратить внимание на его технические характеристики. Первостепенное значение имеют показатели устойчивости и противостояния сжатию, а также морозоустойчивость. Кладка цокольных стен должна осуществляться из кирпича марки М-200 и выше. Его уровень морозоустойчивости должен быть не ниже F50.

Чтобы кирпичная кладка получилась прочной, лучше противостояла непогоде и прослужила как можно дольше, нужно обеспечить её системой гидро- и теплоизоляции. Это не только предотвратит излишнее попадание влаги, но и убережёт кирпич от изменений, связанных с резким перепадом температур. Устройство изоляции не представляет собой серьёзных трудностей, вы сможете сделать всё своими руками.

Цокольный этаж или подвальное помещение может быть тёплым или холодным. Если речь идёт о строительстве бани или дачного домика, часто принимается решение в пользу холодного цоколя. В этом случае не проводится его утепление. От этого не меняется кладка и её возведение, а лишь пропускается этап создания теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Вопрос гидроизоляции нужно решить до того, как вы начнёте класть кирпич. Первый горизонтальный слой изоляции необходимо уложить прямо на фундамент. В качестве бюджетного варианта подойдут 2 слоя рубероида или другого рулонного материала. Слои между собой нужно обязательно склеить. Сделать это можно при помощи битумной мастики.

Когда укладка будет завершена, нужно сделать ещё один горизонтальный слой гидроизоляции. Его размещают на высоте нижнего перекрытия.

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции.

Следует также сказать, что вертикальная изоляция стен фундамента и нижней части цоколя осуществляется при помощи мастик, специальных полимерных составов или рулонных материалов.

Что касается утепления, то лучшим материалом, который можно использовать для защиты цоколя от перепадов температур, является пенополистирол. Теплоизоляцию нужно сделать уже после того, как будут завершены работы по возведению цоколя. Утеплитель крепят на внешней стороне стен. Очень важно правильно подобрать клеящий состав. Обычно используют мастику или клей, в составе которых нет ацетона, сольвента или других растворителей. Если вы остановите свой выбор на мастике, приобретайте холодную.

Если вы ограничены в финансах, можно сделать утепление из обычной штукатурки. Так можно обойтись без специального утеплительного материала.

Алгоритм проведения кладочных работ

После того как все материалы будут куплены, подготовительный этап завершается. Можно переходить к строительству. Как правильно выложить цоколь?

Подготовка

Вам нужно предварительно приобрести цементный раствор, которым будет скрепляться кирпичная кладка. Наиболее подходящим вариантом признан раствор марки М-75.

Выбранный раствор необходимо выложить и немного разровнять. Надо стремиться к тому, чтобы толщина слоя не превышала 2 см. В этот слой нужно поместить арматурную сетку. Убедитесь в том, что сетка изготовлена из проволоки BP-1 с сечением 4 мм. Ячейки сетки не должны быть большими, в идеале – 50 на 50 мм.

Возведение кладки

После размещения сетки начинается укладка кирпича. Нужно выложить 4 ряда цоколя, после чего снова уложить сетку. Это позволит прочно укрепить кладку.

Укладка кирпича осуществляется горизонтальными рядами. Если вы делаете всё своими руками, можно немного упростить задачу и выложить кирпич одним рядом. При этом чередуйте тычковые и ложковые слои. То есть один слой выкладывайте поперёк стен, а другой вдоль.

Направление укладки кирпичей следует чередовать от ряда к ряду.

Чтобы кладка получилась качественной и прочной, проконтролируйте следующие моменты:

• убедитесь, что швы соседних рядов хорошо подогнаны друг к другу;
• проверьте угол между кирпичами, лежащими в противоположных рядах, — он должен быть прямым;
• организуйте систему вентиляционных продухов по всему периметру цоколя – их размер должен составлять от 15 до 25 см и располагаться они должны через каждые 3 м на уровне 15 см от земли.

Кроме того, нужно обратить внимание на толщину стены цоколя. Она должна соответствовать определённой схеме. Необходимо, чтобы значение толщины было кратно размерам кирпича: 1 кирпич – 25 см, 2 – 51 см, 1,5 – 51 см, а высота не должна быть меньше 35 см. Это последний этап строительства – кладка цоколя из кирпича завершена. Теперь можно переходить к устройству отмостки и отделочным работам.

Класть кирпич своими руками непросто. Если вы не уверены в своих силах и хотите, чтобы всё было выполнено правильно, обратитесь к профессиональным строителям. Они сделают всю работу быстро и качественно.

Строительство отмостки

Создание отмостки является обязательным этапом при строительстве цоколя. Дело в том, что она защищает его от проникновения влаги, а именно талых вод и осадков. Её максимальная ширина должна составлять не более 60 см, но при этом как минимум на 20 см превышать уровень выноса крыши.

Строительство отмостки.

Отличными материалами для отмостки могут стать камень, асфальт и бетон. Если вы устанавливайте её своими руками, начните с углов. Обработайте их герметиком и начинайте монтаж.

Финишная отделка цоколя

Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным. На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой.

Для большей эффективности следует выбирать влагостойкие и долговечные материалы. Хорошо подойдут натуральные или искусственные камни, а также керамическая плитка. Допускается применение штукатурки. Не забывайте учитывать общий стиль вашего дома. Любые отделочные материалы должны хорошо вписываться в задуманный облик.

Теперь вы знаете, как выложить цоколь своими руками. Укладка кирпича требует определённых навыков и знаний, поэтому следует выполнять её, строго следуя инструкции. Если опыта в строительстве у вас нет, скорее всего, работа займёт достаточно много времени. Старайтесь рассматривать эти затраты в качестве вложения, ведь цоколь защищает ваш дом от негативных внешних воздействий. Более того, правильно подобранные материалы придадут ему завершённый и ухоженный вид.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая базируется на фундаменте и является своеобразным переходом от основания к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть заложенного прочностного потенциала выдерживать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, цоколь должен стойко переносить и все внешние воздействия, так как расположен в самом, пожалуй, уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет выстраиваться эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цокольный пояс может возводиться из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент при возведении частного дома достаточно часто выбирается из тех соображений, что такой материал обладает экологической чистотой (изготавливается из натуральных компонентов), доступностью, в том числе – ценовой, простотой, точнее – понятностью проведения строительства, низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками (естественно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя никакого ремонта, работу по его возведению нужно выполнить с соблюдением целого ряда правил. И начнем с того, какой кирпич может для этих нужд применяться.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если планируется для поднятия цокольного пояса использовать кирпич, то первое, что необходимо сделать — это выбрать «правильный» и качественный материал, так как далеко не каждый пригоден для выкладки этой части строения.

Кирпич изготавливается из различного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться предназначением. Некоторые образцы подходят для внутренних перегородок, другие для наружных стен, третьи – для печей и каминов, четвертые – исключительно в качестве облицовочной отделки и так далее.

Очень правильные формы, приятная расцветка, заманчивая цена – но всё равно силикатный кирпич для цоколя не подойдет!

• Силикатный кирпич обычно не используется при возведении цоколя, так как изделия не имеют достаточной прочности просто в силу специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но вот для цоколя он подходит плохо, так как не отличается стойкостью к влаге. А уж чего-чего, но влаги в районе фундамента всегда бывает с избытком.

• Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки цоколя, но и для постройки или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах производятся несколько разновидностей, например, строительный (рядовой) кирпич для возведения стен, и облицовочный, который хорошо подойдёт для декоративной отделки цоколя и выше расположенных поверхностей фасада.

Такой кирпич производят из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защищенность от воздействия влаги.

Для кладки цоколя оптимальным является красный керамический кирпич высокой марки прочности – не ниже М150

— Красный кирпич М-150 имеет довольно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако, есть недостаток — пористая структура такого продукта легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро становится влажным, а при низких температурах промерзает и может дать трещины, отчего несущая конструкция будет ослаблена. Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку цокольных стен – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильно проведенного обжига, и устойчивость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям — несравненно выше, а цоколь может даже не требовать защитной облицовки. Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендовано использовать для возведения цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка говорит о прочности изделия – именно по ней кирпич выбирается для того или иного применения. А конкретно, числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую способен выдержать кирпич без разрушения (выраженной в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич, имеющий обозначение М-100, предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных конструкций или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используется продукция, маркированная М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную стойкость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различается маркой морозоустойчивости. Она обозначается буквенным символом F и числовым показателем, говорящем о гарантированном количестве циклов глубокой заморозки и оттаивания, которое выдержит материал без потери своих характеристик. Естественно, что для цоколя чем этот показатель выше – тем лучше.

Различается керамический кирпич своими размерами и структурным строением.

Линейные параметры керамических рядовых кирпичей, применяемых для кладки цоколя

По геометрическим размерам кирпич подразделяют на рядовой одинарный, полуторный и двойной – линейные параметры показаны на иллюстрации. (Речь в данном случае не идет об облицовочном кирпиче – там масса разнообразных отечественных и зарубежных стандартов, а также и вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич подразделяют на полнотелый и пустотелый (пустотный).

— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть и повышенную общую плотность, что влечет возрастание его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, используется для постройки несущих конструкций дома, в том числе и цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательного утепления стен.

— Пустотелыми называют изделия, имеющие в своем строении различное количество несквозных или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот тип кирпича обладает более низкой теплопроводностью, поэтому часто применяется для возведения наружных стен. Кроме того, общая плотность такого материала – заметно ниже, что позволяет снизить массу строительных конструкций, облегчить задачи транспортировки и проведения кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для возведения цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких строений лучше использовать полнотелые изделия, так как они имеют более высокую стойкость к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристикам приобретаемого кирпича. Пустотелые изделия также бывают разными – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно, весьма широко варьируются и показатели допустимой нагрузки. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от уменьшенной массы и теплопроводности цоколя, но вместе с тем – без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпича

При планировании возведения цоколя, с учетом необходимой его толщины, длины и высоты, обычно производится и расчет количества кирпича, которое потребуется для этих целей. Понятно, что подобные вычисления целесообразно выполнять заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, требуемую для приобретения строительного материала.

Чтобы заранее приобрести необходимое количество кирпича для цоколя, потребуется выполнить некоторые несложные расчеты

Толщина и высота цоколя, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах нужно учитывать не только выше названные параметры, но и толщину швов между кирпичами кладки, которая обычно составляет 10 мм. То есть, чтобы просчитать количество кирпичей с учетом швов, следует к длине, ширине и высоте изделия прибавить еще и толщину шва. В результате, например, получатся следующие габариты одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов по толщине цоколя. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и т.д. Зная линейные параметры кирпича, добавив к ним толщину швов, несложно получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо показано, с проставленными размерами, на иллюстрации ниже.

Толщины кирпичных кладок

а – «в полкирпича». (На практике при строительстве цоколей кладка в полкирпича обычно не используется – как слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (здесь и далее – без наружной отделки) – 120 мм

б – «в кирпич». Толщина – 250 мм.

в – «в полтора кирпича». Толщина – 380 мм.

г – «в два кирпича». Толщина – 510 мм.

д – «в 2,5 кирпича». Толщина – 640 мм.

Так как существуют и другие стандартные размеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторный или двойной — по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после того, как будет определен тип приобретаемого материала.

В таблице, расположенной ниже, представлен усредненный расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах»	Толщина кладки в мм	Тип кирпича	Количество кирпичей на 1 м² кладки, штук
			– без учета швов	– с учетом швов
«В полкирпича»	120	Одинарный	61	51
		Полуторный	45	39
		Двойной	30	26
«В один кирпич»	250	Одинарный	128	102
		Полуторный	95	78
		Двойной	60	52
«В полтора кирпича»	380	Одинарный	189	153
		Полуторный	140	117
		Двойной	90	78
«В два кирпича»	510	Одинарный	256	204
		Полуторный	190	156
		Двойной	120	104
«В два с половиной кирпича»	640	Одинарный	317	255
		Полуторный	235	195
		Двойной	150	130

Чаще всего подсчеты производятся индивидуально для каждой конкретной постройки, с учетом всех перечисленных выше параметров. При этом рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определённый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и  от качества приобретаемого материала. Такую меру предпринимают обычно с любым строительным материалом: запас никогда не помещает, а вот нехватка в самый ненужный момент – затормозит процесс работы.

Облегчим читателю задачу – ниже размещен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя

Перейти к расчётам

Несколько пояснений по проведению расчетов:

• Длина цоколя указывается суммарная (в том числе — и с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом). Длина цоколя по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне.
• Количество внешних и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых поправок в вычисление общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются участки примыкания или пересечения стенок кладки.
• Расчет производится исходя из выбранного типа кирпича с учетом толщины швов в 10 мм.
• Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Раствор для кладки цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет подготовка кладочного раствора, так как от него зависит надежность скрепления между собой кирпичей в кладке. Мастера рекомендуют для изготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь. Иногда в его состав добавляется небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, и чтобы добиться подобных свойств, песок, используемый для изготовления рабочего состава, необходимо обязательно просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Важнейшим условием долговечности и прочности кирпичного цоколя является качественный кладочный раствор

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, или специальной насадки, установленной на электрическую дрель.

Немаловажным моментом в составлении кладочного раствора является влажность грунта на участке строительства. А при определении марки раствора обычно следуют правилу, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марочную прочность. Впрочем, практикой доказано, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя бывает достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент : песок), пригодного для проведения кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:5	1:4	1:3	1:4	–
ПЦ-400	1:6	1:5,5	1:4,5	1:3	1:2,5
ПЦ-500	1:7	1:6	1:5,5	1:2,5	1:3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент : известь : песок), пригодного для возведения фундаментов и цоколей на маловлажном грунте:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:0,6:6	1:0,3:4	1:0,2:3,5	1:0,1:2,5	–
ПЦ-400	1:0,9:8	1:5,5:5	1:4:4,5	1:0,2:3	1:0,1:2,5
ПЦ-500	–	1:0,8:7	1:0,5:5,5	1:0,3:4	1:0,2:3

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Несколько начальных рекомендаций

Прежде чем приступать к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

Ширина цоколя напрямую зависит от особенностей и материала возведения стен будущего дома

• Если для цокольного пояса в качестве строительного материала выбирается кирпич, то первым шагом нужно определиться с толщиной этой части строения. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и общих габаритов строения. Например, для деревянных стен толщина кирпичного цоколя должна составлять не менее 250÷300 мм, то есть в один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть в два кирпича и больше.

Кирпичный цоколь должен «отсекаться» гидроизоляцией и от фундаментной ленты, и от возводимых на нем стен

• Кирпичная кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной в 1,5÷2 мм. Но рулонный материал в два слоя – будет намного надежнее (да и проще).
• Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по натянутому вдоль стены цоколя шнуру. Кроме этого, контроль за ровностью каждого ряда обязательно производится с помощью строительного уровня.
• Из какого бы материала впоследствии ни возводились стены здания, кирпичный цоколь может  отличаться от них толщиной. Возможны несколько вариантов:

Варианты взаимоотношения толщин цоколя и возводимой на его базе стены

а – Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2), и ступенью выступать снаружи за ее пределы.

б – Стена и цоколь имеют равную толщину.

в – «Западающий» цоколь, толщина которого меньшее толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического отлива (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кладка кирпичного цоколя

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента гидроизоляционного материала, можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич

Обязательное условие – надежная гидроизоляция поверхности фундаментной ленты перед началом кладки кирпичного цоколя

В  процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются с помощью рулетки и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимое строение может получиться перекошенным. Если окажется, что диагонали не совпадают по размерам, то придется выправлять их именно с помощью кладки цоколя, и нужно заметить, что сделать это будет не так уж и просто.

Обязательно еще раз промерьте диагонали фундамента – еще есть шанс исправить ранее допущенную ошибку кирпичной кладкой цоколя

Для этого придется на горизонтальной поверхности фундамента делать разметку кладки цокольного пояса, вымерев расположение его диагоналей, начиная от внешних углов основы, расположенных по одной ее стороне. Найденные точки нужно обязательно отметить, используя обычный мел, а затем соединить их линиями. В качестве линейки можно использовать ровную рейку или разметочный мелованный шнур.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, таким образом, упрощая дальнейший процесс выведения идеально ровных стен.

Выбрав такой вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью первый ряд выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью размечается поворот в 90 градусов. Далее, намечаются подобным образом и остальные углы (с точным промером диагоналей между ними). Ну а затем будет подниматься последовательно полностью стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не имела наклона вперед или в сторону, по выкладываемым углам, начиная от первого ряда, задающего направление по горизонтали, устанавливаются и прочно закрепляются идеально по отвесу металлические вертикальные уголки. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задается высота будущего цоколя, и на них делается разметка уровней каждого из рядов с учетом шва между ними.

Вспомогательные вертикальные стойки по углам цоколя существенно упростят процесс ровной кладки кирпичных стенок

Эти ориентиры значительно упростят процесс кладки, особенно тем мастерам, которые не обладают еще большим опытом в этом ремесле. По разметкам на противоположные уголки натягивается шнур, с ориентиром на который и будет производиться укладка кирпича. После готовности выложенного ряда, шнур поднимается на следующую отметку, показывающую высоту очередного ряда – и так до самого верха стенки цоколя. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никак не снимает с мастера обязанность контролировать каждый ряд кладки строительным уровнем.

После того как одна стена цоколя будет готова, вертикальный уголок с одного из готовых углов постройки снимается и переставляется на тот, что находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так далее, пока не будут выложены все стенки.

Несколько слов необходимо сказать о том, как укладывается кирпич, в зависимости от толщины стены и перевязки его по углам строения.

Кирпич при выкладке первого ряда может укладываться вдоль линии фундамента или поперек, то есть ложком или тычком наружу. Второй вариант выбирается в том случае, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше по тексту).

Одно из решений – утепление цоколя керамзитом, который является экологически чистым материалом и становится, кроме всего прочего, отличной защитой от грызунов.

Вдоль фундамента, то есть ложком вперед кирпич укладывают в том случае, если стена цоколя имеет толщину в полтора — два кирпича. Причем, так может быть выложена только передняя часть ряда, а за ней кирпич может быть расположен поперек фундамента. Кроме этого, некоторые владельцы домов предпочитают в дополнение к внешнему, внутристенное утепление, которое может быть проведено с помощью пенополиуретана или же керамзита. При выполнении такого варианта кладки, внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложком наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может быть уложен вдоль или поперек фундамента.

Пример выполнения кладки цоколя «в полтора кирпича»

Еще одним вариантом кладки является чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используется цементный раствор М-75 или М-100, так как он в наибольшей степени подходит для этой части строения. При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем – на расположенный ниже ряд, слоем толщиной не более, чем в 20 мм.

Цены на керамзит

керамзит

Установка армирующей сетки в междурядье кирпичной кладки.

Если цоколь возводится под массивное строение, то настоятельно рекомендуется укрепить его еще и арматурной металлической сеткой, изготовленной из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм.

Если цокольный пояс принято решение армировать, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонная смесь наносится сверху нее. Чтобы сетка в процессе работы не смещалась, ее рекомендовано зафиксировать в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в раствор швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, установив сверху несколько кирпичей.

Нет смысла укладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет вполне достигнута, если «плотность» укладки армирующих сеток будет – одна на 3÷4 ряда.

Производя кладку кирпича, необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть длительность эксплуатации цокольного пояса:

• Швы кладочных рядов должны быть хорошо подогнаны. Не должно оставаться пустых пространств между кирпичами – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны иметь одинаковую толщину, иначе кладка будет неаккуратной.
• При проектировании цоколя, в него должны быть заложены вентиляционные отверстия (продухи), которые должны быть расположены на высоте от отмостки в 150 мм, с шагом в 3000 мм, и иметь размер 150×150 или же 200×200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого цокольного пространства начнут отсыревать изнутри, что приведет со временем к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома. Вентиляционные окошки рекомендовано закрыть декоративными решетками, которые защитят цокольные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов, других мелких животных.

Кладка кирпича – это целая наука!

Кроме идеально ровного выведения стен, весьма сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может быть выполнена по-разному. Все нюансы процесса кладки кирпича – в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Гидроизоляция цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит и долговечность самого основания, и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Фундамент и цоколь должны иметь надежную защиту от влаги

Гидроизоляция должна быть выполнена в двух вариантах — это вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда – и нижней части стены дома: так можно обеспечить защиту от влаги стыковочных швов между этими частями строения. Существует несколько способов вертикальной защиты цоколя:

• Окрашивание – этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам окрашивания можно отнести легкость выполнения работ и тонкий слой наносимого материала, обеспечивающего качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками данного способа являются недолгий срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

Обмазочная гидроизоляция с использованием специальных битумных мастик

• Обмазочная гидроизоляция производится густыми битумными составами, растворами на базе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определённой толщины и после застывания образуют на поверхности своеобразную влагостойкую мембрану или непробиваемую «корку».

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако, такой слой не стоек к механическим воздействиям, поэтому его рекомендовано закрыть декоративной облицовкой. Кроме того, такой цоколь с черным покрытием и выглядит не эстетично, так что по-любому потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло — это прочный и долговечный материал, стойкий к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен строения. Во многом это касается и обмазочных составов на основе цемента – эластичности им тоже явно не хватает.

• Пропитывающие растворы, состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпичей и связующего их цементного раствора. При этом такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают для влаги надежную преграду. Подобные составы способны проникнуть в глубину структуры стены на 200÷250 мм, в зависимости от количества нанесенных слоев.

Так примерно действуют компоненты проникающей гидроизоляции – они полимеризуются и прочно закупоривают поры кирпича и кладочного раствора.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после подобной гидроизоляции можно оставить без последующей отделки – пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

• Оклеивание цоколя рулонной гидроизоляцией. Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеописанными вариантами.

Надежнее всего, конечно, «работает» качественно выполненная по всем правилам оклеечная гидроизоляция рулонными материалами

В продаже представлено немало рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, что еще лучше – полимер-битумной основе. Их укладка на стены фундаментной ленты и кирпичного цокольного пояса производится наклеиванием на мастики (некоторые марки имеют и самоклеящийся слой) или наплавлением с помощью газовой горелки.

Преимуществом оклеечной гидроизоляции является ее высочайшая надежность – качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и получившие защиту от механических повреждений, славятся своей завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляцияПример выполнения горизонтальной гидроизоляции по цоколю перед постройкой стены.

После возведения кирпичного цоколя, до начала кладки стен, волнуется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Главная ее задача – не допустить капиллярного «подсоса» влаги от цоколя на стены. А во время обильных осадков или в периоды таяния снега ненужной влаги в районе цоколя может быть немало.

Если выбирается рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладывают в два слоя. Нередко для их закрепления также используются битумные растворы, так как по зафиксированным полотнам будет проще производить дальнейшую кладку стены.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кисти или валика, но чаще всего используются оба инструмента. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а добиться этого, нанося раствор только валиком, не получится, особенно в том случае, если в конструкции цоколя присутствуют внутренние углы. Для работы используется мягкая кисть, имеющая ширину порядка 150 мм.

Просчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно вычислить площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора обязательно присутствует информация о том, на какую площадь рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться, производя расчеты.

Смотрите, как правильно выполняется гидроизоляция фундамента!

Такая задача – весьма масштабная и довольно затратная, но никуда от этого не деться. Для чего нужна и как проводится полноценная гидроизоляция фундамента своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление цоколя

По результатам исследований, через неутепленный цоколь при промерзании его стены улетучивается до 30% тепла дома. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным  затратам на энергоносители, к мало комфортной обстановке в жилых помещениях, а в перспективе – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопровождающими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего используется экструдированный пенополистирол, который наклеивается на стены с помощью строительного клея на цементной основе, специально предназначенного для термоизоляционных операций, а затем дополнительно фиксируются механическими креплениями с широкими шляпками-«грибками».

Некоторые собственники, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, и это неправильно. Пенопласт имеет куда более податливую мягкую структуру, поэтому его легко прогрызают мыши, устраивая в нем ходы и норы. Кроме того, и под постоянным внешним воздействием влаги и перепадов температур пенопласт постепенно теряет свою форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») намного плотнее, жестче, поэтому не так комфортен для грызунов. А некоторые современные модели с углеродными включениями — и вовсе становятся для мышей и крыс непреодолимыми преградами.

Плиты экструдированного пенополистирола «Технониколь CARBON» – отличное решение именно для утепления фундаментов

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже им можно даже выровнять небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплительный материал закрепляется сверху гидроизоляционного слоя, но если от последнего по каким-то причинам принято решение отказаться, то поверхность цоколя требует предварительной подготовки.

В подготовительные мероприятия входят следующие процессы:

• Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося на ней и застывшего кладочного раствора.
• Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
• После этого стены покрываются грунтовкой, вместо которой лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
• После просыхания нанесенного слоя, можно переходить к монтажу утеплительного материала. Для этого замешивается клеевая масса и подготавливаются крепления-«грибки», молоток и электрическая дрель.

Цены на пеноплэкс

пеноплэкс

Утеплительные работы несложны и проходят в следующем порядке:

• Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав нужное количество панелей утеплителя. При необходимости производится подгонка по размеру и разрезание отдельных листов. Здесь нужно отметить, что если приходится резать панели на три — четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине цокольной стены, а по углам закрепить цельные плиты утеплителя.
• Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно горизонтально, рекомендовано в нижней части стены, на стыке с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль. Этот элемент поможет не только правильно выставить листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

Нанесение клеевого состава на тыльную сторону утеплительных плит

• Далее, на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем, здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к цоколю, клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но вместе с тем – не выступать по краям.
• Следующим шагом необходимо зафиксировать плиты утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки крепежных элементов нужно утопить в утеплитель, то есть они должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такая механическая фиксация проводится только для участков, которые расположились выше линии уровня земли. Если какая-то часть цоколя после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то крепление утеплителя проводится исключительно на клей – нарушать гидроизоляцию сверлением отверстий нельзя.
• После завершения монтажа утеплителя, его нужно обязательно закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этой цели часто используется технология оштукатуривания с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. В качестве базовой штукатурки обычно применяют тот же клеевой состав. Вначале наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А потом, после первичного схватывания, накладывается второй слой, так, чтобы общая толщина достигла 4÷5 мм.

Примерная схема утепления кирпичной стены с последующим оштукатуриванием и отделкой

Углы утепленного цоколя нужно тоже армировать, используя специальные алюминиевые или полимерные уголки, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые наклеиваются на стену также на клеевой раствор.

• Когда базовый клеевой штукатурный слой высохнет, сверху можно будет наносить декоративную штукатурку, фасадную краску, или же выполнять облицовку цоколя одним из отделочных материалов, специально предназначенных для этой цели.

Если в конструкции цоколя задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было упомянуто выше, используется керамзит или пенополиуретан, которым заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению. Это означает, что толщина термоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже будет размещен удобный калькулятор, который позволяет выполнить вычисления очень быстро и точно. Для большей ясности приводится несколько пояснений по пользованию программой.

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

Перейти к расчётам

• Прежде всего, необходимо определить и внести в поле ввода значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона. Сделать это можно, воспользовавшись прилагаемой картой. Внимание – для данного расчета требуется взять значение «для стен» (показатели указаны фиолетовыми числами).

Карта для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче

• Общая теплопроводность цоколя напрямую зависит от его толщины и типа применяемого кирпича (степени «пустотности»). Эти данные необходимо указать в соответствующих полях ввода.
• Наконец, следует выбрать утеплитель, которым будет проводиться термоизоляция. Каждый из материалов обладает своими теплотехническими характеристиками, и они уже внесены в программу расчета.

Обратите внимание – в перечне утеплителей фигурирует еще и минеральная вата. Не удивляйтесь – есть специальные марки базальтовой ваты повышенной плотности, которые отлично подходят для утепления фундаментов, полов по грунту, цоколей и внешних несущих стен.

• Итоговое значение будет выдано в миллиметрах, и его затем необходимо привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплителей (естественно, округляя в большую сторону).

Обустройство отмостки

Отмостка вокруг цоколя является обязательным элементом конструкции и предназначается, кроме всего прочего, для защиты цоколя и фундамента от атмосферной влаги и отвода талой и дождевой воды. Отмостка должна иметь ширину, превышающую выступающий свес крыши как минимум на 200 мм, и устанавливаться с уклоном от дома.

Ее обустраивают после возведения и гидроизоляции цоколя, но если планируется ее утепление (что очень приветствуется), то этот процесс производится чаще всего одновременно утеплением цоколя – очень важно добиться плотной стыковки горизонтального и вертикального слоя термоизоляции.

В идеале утепление цоколя и отмостки должно проводиться одновременно, так как представляет собой, по сути, одну систему

Отмостка может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего ее делают из армированного бетона. При желании, или если этого требует фасадный экстерьер, в дальнейшем производится ее отделка декоративным камнем или плиткой. Этот процесс осуществляется одновременно или уже после облицовки цоколя.

Разнообразие вариантов действенных и красивых отмосток

Отмостка, как бы это странным ни казалось, является достаточно сложной конструкцией, и чтобы выполнить ее монтаж правильно, необходимо получить полную информацию о материалах ее изготовления и процессе обустройства. Все эти моменты очень подробно, со всеми нюансами, описаны в статье нашего портала «Как сделать отмостку вокруг дома».

Отделка кирпичного цоколя

Отделка цоколя (если, конечно, его не оставляют просто в виде кирпичной кладки «под расшивку»), а также примыкающей к нему отмостки является не только декоративным элементом внешности фасада, но и защитной мерой. Поэтому к процессу выбора и монтажа декоративной отделки нужно отнестись со всей серьезностью.

Выбор декоративной отделки для цокольной части дома на современном рынке стройматериалов – просто огромен!

Сегодня на строительном рынке нет никакого недостатка в облицовочных материалах. Их можно подобрать на любой вкус и цвет, в том числе – с учетом оформления в одном ансамбле со фасадными стенами и кровлей дома. Поэтому, чтобы добиться гармонии фасадной отделки, чаще всего ее проводят уже после завершения строительства всего дома.

Для облицовки цоколя нужно выбирать долговечные и влагостойкие материалы, которые не боятся перепадов температур, например, такие, как натуральный или качественный искусственный камень, керамическая плитка для внешних работ или облицовочный кирпич. Кроме них, достаточно часто на утеплённые кирпичные стены наносится штукатурный слой (о котором вкратце говорилось выше), который сверху закрывается декоративной штукатуркой, выпускаемой в большом разнообразии рельефных рисунков. Да и сами креативные хозяева вполне способны придумать интересные рельефы для отделки цоколя своего дома.

«Ухоженный» цоколь – залог респектабельного вида всего здания

Так как об этом этапе работ и материалах, предназначенных для него, сложно рассказать в «двух словах», то лучше будет обратиться к статье, полностью посвящённой проблемам оформления цокольной части дома. Данная публикация так и называется «Чем отделать цоколь — разнообразие вариантов».

Несмотря на то что в данной статье и на нашем сайте можно найти подробные инструкции различных работ по возведению и отделке строений из кирпича, они могут и не помочь, если нет хотя бы небольшого опыта работы с этим материалом. В такой ситуации лучше всего перед началом кладки потренироваться и постараться выложить, например, небольшую стенку клумбы. Если уверенности нет – придется-таки доверить этот процесс профессиональным строителям, так как «шутить» с возведением цоколя – никак нельзя.

В завершение публикации – наглядный пример возведения кирпичного цоколя на ленточном железобетонном основании:

Видео: кирпичный цоколь шириной «в полтора кирпича»

как выложить из кирпича на фундамент

Цоколь – это наземная часть здания, которая является переходом от фундамента непосредственно к перекрытию первого этажа дома. Устройство цоколя может быть наземным продолжением стен подвала или ограждением подполья сооружения. Всё зависит от проекта строения.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент кладут разной ширины. Надо знать, как правильно выложить цоколь из кирпича, чтобы стены дома имели достаточно надёжную опору. Все параметры стен подполья рассчитывают на стадии проектирования дома. Кладка цоколя из кирпича начинается после подготовки фундаментного основания.

Виды ленточного фундамента

Монолитное основание заливают при помощи опалубки

Ленточный фундамент устраивают на слабых грунтах или для многоэтажных домов. В основном ленточное основание зданий бывает 3 видов:

• монолит;
• сборный железобетон;
• из бутового камня;

Основание из монолитного бетона возводят путём заливки арматуры жидким бетоном. Объём ленты формируется в границах опалубки.

Фундамент дома из сборных железобетонных блоков заводского изготовления устраивают с помощью грузоподъёмных механизмов. В этом случае опалубочные работы не нужны.

Основание здания выкладывает бригада каменщиков в прорытых траншеях. Бутовый камень в одном случае могут укладывать на цементном растворе, в другом варианте бутовую кладку осуществляют раствором на гипсово-цементной основе.

Подготовка поверхности фундамента

Битум защитит основание от влаги

Кладка кирпича на фундамент осуществляется на подготовленную поверхность основания здания. Подготовка цоколя заключается в устройстве гидроизоляции. Её делают из двух- или трёхслойной прокладки из рубероида или толи.

Начинать нужно с покрытия основания фундамента горячим битумом. Уложенные листы рубероида или толи образуют надёжный барьер на пути проникновения влаги снизу.

Ширина положенного слоя гидроизоляции должна быть такой, чтобы её края выступали наружу на 5 мм. Это предотвратит затекание воды в шов между кладкой и фундаментом.

По выложенному рубероиду начинают класть цоколь. Первый ряд кирпичей запрещается выкладывать «на сухую». На гидроизоляцию следует предварительно уложить слой раствора.

Внешние границы кладки цоколя

Как выложить цоколь, чтобы его стенки были максимально защищены от внешних воздействий атмосферы? Кладут цоколь из кирпича на ленточный фундамент в трёх вариантах:

1. Стенка подполья выступает наружу за пределы плоскости стены дома. В этом варианте порог верхней части ограждения подполья выполняют в виде откоса. Это делают для свободного стока дождевой воды на отмостку дома. Поверхность ската покрывают кровельным железом, асбестовой или керамической плиткой, шифером либо другим облицовочным материалом.
2. Внешняя поверхность ограждения подполья заступает внутрь за плоскость стены здания. При таком варианте цокольный этаж из кирпича защищён верхним выступом стены от атмосферных осадков.
3. В третьем варианте кирпичный цоколь находится в одной плоскости с верхними стенами. В какой-то мере это приносит экономию кирпича. Однако специалисты полагают, что кирпичный цоколь в этом случае наиболее подвержен воздействию негативных атмосферных явлений.

Особенности кирпичной кладки цоколя

Рекомендуется возводит цоколь из красного кирпича

Цоколь дома рекомендуют поднимать на высоту 500 мм над уровнем земли. Хотя следует заметить, что при высоком полуподвальном этаже высота кирпичного цоколя на ленточном фундаменте может доходить до 2 м.

Кирпичи для цоколя фундамента применяют в основном красные стандартного размера. Иногда кладку делают из силикатного кирпича.

Кладку толщиной в 1 кирпич делают тогда, когда стены дома равны или тоньше ширины цоколя. Ширина кладки стен подполья определяется расчётами на основе величины нагрузки на фундамент здания и местных климатических условий.

Если с расчётами возникают затруднения, то обратившись к хозяевам соседних домов, можно выяснить, сколько они уложили кирпича на ленточный фундамент своих строений и какой толщины у них цокольные стены. Исходя из этого, несложно определиться с формой и толщиной кладки стен фундамента на строительстве собственного дома. О том, как сделать цоколь в 1,5 кирпича, смотрите в этом видео:

Ни в коем случае нельзя допускать совпадения вертикальных швов смежных рядов кладки. Это может вызвать разрушение кирпичной стены.

Защитное покрытие стен цоколя

Сайдинг – недорогое покрытие для цоколя

Чтобы защитить кирпич, который уложили на ленточный фундамент, кладку облицовывают различными материалами:

• штукатурка;
• сайдинг;
• натуральный камень;
• искусственная плитка.

Штукатурка

Оштукатуривание цоколя – самый распространённый метод защиты кирпичной кладки. Существуют различные составы штукатурных растворов на цементной и гипсовой основах. Один из популярных способов оштукатуривания – это покрытие стен под «шубу». Добавлением пигментов нужного цвета добиваются общей гармонии колорита с общим видом фасада дома.

Сайдинг

Облицовка цоколя сайдингом заключается в закрытии кирпичной кладки панелями из пластика или оцинкованного металла. Перед установкой сайдинга стены утепляют плитами из пенополистирола или пенопласта.

Натуральный камень

Облицовка кладки натуральным камнем бывает двух видов.

В первом варианте используют натуральный камень в виде плит правильной геометрической формы.

Во втором случае цоколь обкладывают диким камнем или плитняком.

Искусственная плитка

Облицовка защитит основание от механических повреждений

Плитку кладут таким же способом, как и плиты из натурального камня.

Применять искусственную облицовку очень выгодно.

Современные технологии производства строительных материалов позволяют получить искусственную облицовку, полностью имитирующую структуру ценных горных пород, а стоимость искусственного материала гораздо дешевле облицовки из мрамора или гранита.

Самостоятельное возведение кирпичных стен цоколя

Некоторые самодеятельные «специалисты» полагают, чтобы положить цоколь из кирпича своими руками, достаточно посмотреть видеоролик в интернете. Это не совсем так. Подробнее о том, как разметить и уложить цоколь, смотрите в этом полезном видео:

Самостоятельно один человек без опыта работы может только испортить всю кладку. Начать класть кирпич по основанию фундамента нужно вместе с опытным каменщиком. Специалист покажет, как правильно делать кирпичную кладку.

Расчёт количества кирпича

На 1 м3 расходуется до 400 кирпичей

Определить потребность в кладочном материале несложно. Для этого нужно произвести ряд действий:

1. На этапе проектирования определяют общий объём кладки путём умножения длины периметра фундамента на высоту и ширину стен цоколя.
2. Норма среднего расхода кирпича на 1 м³ составляет 400 шт. Путём перемножения величин нормы расхода на объём кладки получают среднее количество кирпича.
3. Транспортировка кирпича осуществляется на деревянных поддонах в количестве 300-330 шт. в каждом комплекте поставки.
4. Имея эти данные, можно определить потребность материала в количестве поддонов. Приобретать материал нужно с запасом в 5-7% от общего количества кирпича.

От правильного формирования кирпичной кладки цоколя зависит прочность и надёжность всего здания. Отмостка вокруг дома, выполненная в соответствии со строительными нормами и правилами, обеспечит долговечность цоколя здания.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цо́коль – нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя – три:

• Выходящий – выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях – это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.

  Образец выходящего цоколя

• Стоящий встык со стеной – непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств.
• Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома. Обладает целым рядом достоинств: экономия при возведении, защищенность стыка цоколя и стены, что обеспечивает безопасность гидроизоляционного слоя, отсутствие непременного условия обеспечения сброса воды.

  Образец утопленного цоколя

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен. Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен – то ширина 38 см. – то что нужно. Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь , высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона

Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.

Выставление углов при возведении цоколя

Одно из важнейших правил закладки цоколя – правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания.

Наиболее простой способ таков:

По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали – размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

Процесс возведения цоколя

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

1. на битумную мастику либо разогретый битум;
2. присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Гидроизоляция цоколя

Кладка цоколя из кирпича

После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный – натягивается толстая леска между двумя углами.

Кладка цоколя из кирпича

Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

Если у дома присутствуют подвальные помещения – в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

Кирпичная отделка цоколя

Гидроизоляция цоколя

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое. Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Схема гидроизоляции цоколя

Видео – как сделать цоколь из кирпича

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Как класть кирпич на фундамент

Строительство фундамента всегда заканчивается формированием цоколя. Для этой цели используют разные материалы, а особой популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать общепринятой инструкции.

Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь

Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:

• можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
• удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
• удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
• обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.

Варианты цоколей

Инструменты и материалы, используемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Инструменты для кладки кирпича

• кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
• молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
• отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
• строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
• порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
• деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
• емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
• строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.

Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Схема гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

• непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
• с использованием горячего битума;
• разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Схема разметки фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:

Кирпичная кладка

• применение опалубки, в которую заливается бетон;
• установка кирпича;
• обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
• установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.

Технология кладки цоколя кирпичом

Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.

Подготовка необходимых материалов

Кладка кирпича на цоколь

Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.

Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.

Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.

Технология выполнения кладки кирпича

Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:

Виды кладки кирпича

• Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
• Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
• Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
• Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
• Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
• Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
• Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
• Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
• Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.

Допустимые погрешности:

• в вертикальной плоскости до 10 мм;
• в горизонтальной – 5 мм.

При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.

Видео по теме: Как правильно класть кирпич

Как класть цоколь из кирпича

На чтение 6 мин. Просмотров 1.3k.

Цоколь — эта внешняя часть зданий, располагающая на фундаменте и, являющая переходом от основания к стенам. Помимо своей несущей способности цоколь обязан выдерживать различные внешние воздействия. Поэтому выбирать все материалы необходимо с особой тщательностью и ответственностью!

Особенности кирпичного цоколя

Перед началом выполнения кладочных работ, требуется ознакомиться с важными деталями:
Если строительным материалом будет кирпич, то нужно определиться с толщиной каркаса.

Совет: Исходя из того, какой размер будет иметь здание и из какого материала будут изготовлены стены напрямую зависит и толщина фундамента. К примеру, толщина для кирпичного строения должна быть от 500 мм (в 2 кирпича), для деревянного — как минимум 250 мм (в 1–1,5 кирпича).

Перед тем как производить кирпичную укладку необходимо на ленточный фундамент нанести слой гидроизоляции, которая будет защитой от влажности.

В качестве гидроизоляции используют хороший рубероид, но в некоторых случаях применяют обмазочные составы на основе битума, наносить которые необходимо слоем в 1,5–2 мм. Рулонный материал будет все же не только надежнее, но и проще.

Укладка кирпича производится плашмя так, чтобы верхний слой кладки перекрывал швы нижнего ряда. Перед тем как приступать к кладке необходимо вдоль фундамента натянуть шнур. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня.

Стоит помнить, что толщина кирпичного цоколя будет разная у каждого материала из которого возводятся стены здания.

Подготовительные работы

Сюда включаются покупка, приготовление с последующей укладкой выбранного раствора (цементного или цементно-песчаного). Лучше всего для такой работы приобретать растворы с маркировкой М75.

Приготовленную смесь выкладывают на фундамент постепенно слоем в 2 см и слегка разравнивают. В середину слоя требуется уложить сетку из арматуры, для ее изготовления требуется проволока ВР-1 диаметром 4 мм.

Подготовительные работы состоят из 2 этапов:

1. Проверка диагонали и горизонтальности фундамента, которая осуществляется с помощью гидроуровня, которым в первую очередь необходимо проверить углы и только потом всю площадь.
2. Выравнивание поверхности.Внимание! Если вы хотите сделать фундамент под 0, то это продумать нужно еще во время его заливке. А если уже полностью готов, но есть деформации, то их необходимо исправить.

Что понадобится?

Для выполнения кладки потребуется следующий материал, который должен обладать надежностью и высоким качеством:

Для работы понадобятся:

1. мастерок;
2. кирка;
3. совковая лопата;
4. порядовка;
5. шнур;
6. расшивка;
7. уровни для строительных работ и воды;
8. металлический прут;
9. корыто;
10. отвес.

Для возведения фундамента, помимо кирпичей требуется купить оптимальное количество песка и цемента.

Работы по укладке

Самый ответственный этап в начале строительства цоколя — это возведение углов. Первый ряд необходимо выкладывать строго по всей ширине строения. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1:3:3.

СОВЕТ: иногда в качестве пластификатора применяют мыльный раствор. Во время возведения фундамента необходимо позаботиться и о качественной вентиляции. Начинать работу можно только тогда, когда углы будут равны 90 градусов, а размеры ширины, длины и диагонали совпадать.

ВНИМАНИЕ! Если кладка цоколя будет только из кирпича, то его ширина должна составлять минимум 50 см, меньше может быть только в том случае, если утепление будет из пенопласта. Если строение будет иметь цокольный этаж, то высота цоколя составляет 70–100 см, если же не будет, то 40 см.

Цокольный этаж из кирпича изнутри утепляют по желанию, а снаружи требуется мастика, которая наносится кистью, валиком или специализированным аппаратом. Кладка производится при постоянным контролированием уровня и шнура.

ВНИМАНИЕ! Исправить неточности при помощи толщины раствора между рядами кирпича нельзя — может завалиться стена и потом придется разбирать всю конструкцию!

Выставление углов

Выставление углов во время кладки цоколя — это одна из главных задач, неверно расставлены углы приведут к кривизне стен!

Для этого положить на сухую ряд кирпичей по углам и определив желаемую ширину цоколя. Все углы необходимо выставить по уровню.

При помощи шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2 диагонали — если углы выставлены правильно, то размеры должны идентично совпадать.

СОВЕТ: для того чтобы проверить на кривизну будущие стены, для этого измеряют по внутренней стороне линии от угла до угла.

Кладка цоколя из кирпича поверх фундамента

Приступать к монтажу можно только после того, как будут произведены все замеры. Для закрепления кирпичей требуется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3, водой разбавляют до необходимой густоты раствора.

Основным условием на этой работе является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов приготовленным раствором для прочности фундамента.

Утепление цоколя

Для утепления фундамента требуются водонепроницаемые материалы как пенополистирол, которым необходимо обработать всю внешнюю поверхность, закрепляют его особым клеем — в состав которого не входят ацетон и сольвента — которые наносят ему вред.

Гидроизоляция цоколя

Перед тем, как приступать к возведению конструкции, нужно позаботиться о том, чтобы все гидроизоляционные материалы были в запасе — штукатурка, камень, керамическая плитка.

Способы гидроизоляции:

• Гидроизоляцию проводят на 2 уровнях — в самом низу, перед первой кладкой кирпича, и поверх кирпичей. Самым простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантируем защищенность от влаги стены, а вторым слоем обеспечивается защита.
• Экструдированный пенополистирол, который закрепляют на внешней поверхности цоколя. Благодаря тому, что этот материал обладает нулевой водопоглащаемостью, он обладает высокими защитными свойствами. Также он обладает и теплоизоляцией, и поэтому придаст строению дополнительную защиту.
• Битумная смазка наносится на всю поверхность кирпичей толстыми слоем в несколько подходов.Различные штукатурные смеси.

ВНИМАНИЕ! Если совместить все варианты, то в итоге получите высокую гидроизоляцию!

Вентиляция

В кладке фундамента в обязательном порядке должны быть отверстия, которые находятся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию. Прикрывать отверстия нужно металлической сеткой или заслонками.

Защита цоколя из кирпича

Защита требуется если необходимо остановить строительные работы. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, которая защищает каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Несмотря на то, что в этой статье описаны подробные инструкции как класть цоколь из кирпича, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

Поэтому для тренировки можно попробовать выложить стенку клумбы. Если же уверенности по-прежнему нет, то в этом случае работу нужно доверить профессиональным строителями.

Как заложить основу для кирпичной дорожки

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный требует довольно много времени на четвереньках, но плиточный уплотнитель неизмеримо ускоряет процесс.

Стоимость

Примерно от 200 до 300 долларов за тропу длиной 20 футов

Расчетное время

От 8 до 10 часов для пути длиной 20 футов

Шагов:

1.Поднимите старые кирпичи и аккуратно сложите их рядом с дорожкой.

2. Используйте остроконечную лопату, чтобы выкопать весь песок с дорожки. Пересыпьте песок в тачку и выбросьте.

3. Выройте траншею глубиной 6 дюймов по обоим краям дорожки для солдатских рядов кирпичей.

4. Отрегулируйте оранжевую линию уклона так, чтобы тропа имела уклон от дома ¼ дюйма на фут.

5. Проведите пластинчатым уплотнителем вперед и назад по выкопанной дорожке, чтобы уплотнить почву.

6. Разложите по дорожке основание из щебня толщиной 2–3 дюйма, смешанного с каменной пылью.

7. Провести плитовый уплотнитель по щебеночному основанию. Используйте ручную трамбовку для уплотнения углов и других участков, пропущенных пластинчатым уплотнением.

8. Добавьте еще 2 дюйма щебня и снова уплотните.

9. Используйте коготь каменщика, чтобы выкопать неглубокую траншею по обеим сторонам дорожки для установки опалубочных досок.

10. Установите композитную опалубку, совместив ее с желтой линией; закрепите бордюр деревянными кольями.

11. Поднимите опалубку до оранжевой линии и прикрепите ее к деревянным стойкам 2-дюймовыми винтами.

12. Установите вторую опалубочную доску в траншею вдоль противоположного края прохода.

13. Отрежьте распорки 2×4, равные внутренней ширине прохода, и установите их между двумя опалубочными досками.

14. Поднимите форму до оранжевой линии и прикрутите к стойкам.

15. Насыпьте примерно 1 дюйм каменной пыли на выкопанную дорожку и утрамбуйте ее.

Как положить бетонное основание

Как положить бетонное основание

Следуйте этим шагам, чтобы получить лучший проект DIY

Если вы собираетесь укладывать бетонный пол для дома своими руками, важно провести тщательную подготовку и выполнить все рекомендуемые действия. Возможно, вы захотите нанять профессионала, который сделает всю работу за вас. Или, по крайней мере, некоторые части. Возможно, более сложные шаги! Давайте посмотрим, как положить бетонное основание, с помощью этого удобного руководства:

Разметить требуемую область

1. Первый шаг – разметить необходимую область для вашего бетонного основания, это можно сделать с помощью колышков и веревки.И должна быть на 100% точной. Итак, убедитесь, что все стороны прямые.

Выкопать территорию

1. Теперь пора откопать только что измеренную область. Выкопайте землю в отмеченной области на глубину примерно 175 мм для меньшего сарая или 225 мм для большего. Поскольку вам понадобится ровная основа, рекомендуется поддерживать глубину копания как можно более постоянной. После этого снимите колышки.

Добавить щебень в пыль

1. Для этого шага вам понадобится камень типа MOT 1, это щебень от 40 мм до пыли или гравия.Зачерпните лопатой слой минимальной толщины 75 мм, чтобы сформировать твердую основу для бетонного слоя. Глубина должна быть около 100 мм для сарая и около 150 мм для чего-то большего, например, беседки.

Измерение, обрезка и установка 100-метровых деревянных перил

1. Пришло время измерить, отрезать и подогнать 100-миллиметровые деревянные рейки к основанию и убедиться, что каркас выровнен. Этот шаг заключается в создании каркаса, который обеспечивает прочную и устойчивую кромку бетона и обеспечивает его ровность.

Распространенный слой

1. Разложите этот слой MOT камня или гравия. Затем используйте ручной трамбовщик или виброплиту с электроприводом для его уплотнения. Это поможет создать прочную основу для бетона и предотвратить его растрескивание со временем.

Смешайте бетон

1. Итак, теперь пора замесить бетон. Равномерно распределите и выровняйте. После разглаживания возьмите жесткую щетку и слегка проведите по основанию, создавая текстурированную нескользящую поверхность.

Всегда следите за прогнозом погоды. На этом этапе, если ожидается влажная погода, накройте основание полиэтиленом или брезентом на 24 часа. Если вместо этого стоит жаркая погода, используйте мешковину и держите ее влажной в течение дня, иначе бетон может слишком быстро высохнуть. Это приведет к усадке и даже к растрескиванию. Затем вам нужно оставить его как минимум на три дня, чтобы он застыл.

Последние штрихи

1. В качестве завершающих штрихов посмотрите, находится ли ваша база заподлицо с землей.В этом случае у вас будет свободное пространство по краю бетона, где были рельсы. Можно насыпать мелкий щебень, он поможет отвести влагу от бетонного основания. Теперь вам просто нужно разместить на своей базе то, что было задумано вами!

Надеемся, что наш блог помог вам разобраться, как правильно укладывать бетонное основание. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 01442 389105 или перейдите на нашу страницу контактов, чтобы заполнить форму онлайн-запроса.

Как положить бетонное основание

Чтобы получить все, что вам нужно знать о укладке бетонной плиты, следуйте этому пошаговому руководству:

Подготовка земли

Сначала вам нужно разметить, где вы собираетесь заливать бетонную плиту. плита. Вы можете использовать деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, что даст дополнительные 75 мм для опалубки. Выкопайте участок достаточно глубоко, чтобы вместить основание (100 мм) и влагонепроницаемую мембрану (dpm), а также толщину самой бетонной плиты.Как правило, бетонные плиты, поддерживающие более легкие веса, такие как дорожки, террасы и основания сараев, должны быть толщиной 75–100 мм, в то время как подъездные пути и гаражи должны быть не менее 100 мм. Плиты, предназначенные для коммерческого использования, должны иметь толщину не менее 175 мм и должны быть усилены. Убедитесь, что вы удалили все растительные остатки, камни и мусор и уплотнили участок, прежде чем добавлять твердое основание и снова уплотнять. Затем положите плиту dpm – убедитесь, что края повернуты вверх, чтобы сформировать лоток, а все стыки перекрыты и заклеены лентой – чтобы защитить бетонную плиту и предотвратить ее слишком быстрое высыхание, которое может привести к ее растрескиванию.

Как обрамить бетонную плиту

Теперь создайте опалубку, используя деревянные доски толщиной 25 мм для поддержки влажного бетона по мере его затвердевания. Часто бывает проще определить высоту готовой плиты по верху опалубки. Затем это может служить ориентиром при ударе о поверхность. Крайне важно, чтобы вы не торопились с этим этапом, проверяя и дважды проверяя высоту, ширину и глубину опалубки, не забывая учитывать сток: падение 50 мм на каждые три метра должно сделать это.

Сколько бетона мне нужно?

После завершения подготовки можно приступать к укладке бетонной плиты. Чтобы помочь вам определить, сколько бетона вам нужно, мы разработали простой в использовании онлайн-калькулятор бетона. Он запрашивает базовую форму области, с которой вы работаете – квадрат / прямоугольник, прямоугольные треугольники, части круга – и размеры, чтобы вы могли оценить требуемый объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить расчет, сложив разные формы вместе.

Заливка бетона

Бетон обычно начинает отслаиваться в течение двух часов после смешивания, поэтому его необходимо выгрузить и выровнять как можно быстрее. Убедитесь, что площадка подготовлена ​​для доставки грузовика – достаточно места и подходящей поверхности, чтобы выдержать его вес – и у вас есть все необходимые инструменты под рукой. Если на вашем участке не может разместиться грузовик, вам может потребоваться нанять насос, а если вы используете тачки, убедитесь, что у вас достаточно рабочей силы, так как 1 м ³ бетона заполнит около 40 тачек!

Помните, что при работе с влажным бетоном, цементом или раствором необходимо носить подходящую защитную одежду и соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с кожей или глазами.Более подробную информацию можно найти здесь. При заливке бетон будет достаточно влажным, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы распределить его между формами и примерно выровнять. Затем кусок древесины с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы и обеспечивая попадание бетона в углы опалубки. Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее утрамбовывать поверхность.

Затвердевание бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает. Самый простой способ добиться этого – сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой. Время высыхания бетона составляет 48 часов для легких пеших прогулок, но в идеале оставить его не менее пяти дней. Опалубку можно снять через 24 часа, хотя лучше оставить ее на 72 часа, чтобы не повредить края новой плиты. Бетон наберет полную прочность за 28 дней.

Как выложить фундамент сарая тротуарной плиткой

Присматривали ли вы садовый сарай, но у вас нет бетономешалки для укладки фундамента? Не волнуйтесь – тротуарная плитка тоже подойдет. К тому же в долгосрочной перспективе они намного экономичнее.

Но какие уловки можно сделать, чтобы уложить качественное мощеное основание сарая? Прочтите ниже наши советы экспертов; вы станете профессионалом в области ландшафтного дизайна в кратчайшие сроки.

Что вам понадобится

• Рулетка
• Колышки деревянные
• Рулон веревки
• Лопата или лопата
• Мастерок
• Молоток
• Грабли садовые
• Щетка с жесткой щетиной

Как и любое крупное сооружение, навесы требуют прочного фундамента; это предотвращает возникновение неожиданных структурных проблем в дальнейшем.

Для сараев это означает устранение любого контакта с почвой (так как это может привести к короблению и гниению древесины) и строительство только на ровной земле (чтобы избежать ненужного напряжения по сторонам сарая).

Хотите получить дополнительную информацию о том, где подготовить основание тротуарной плитки? Прочтите наши шесть простых шагов ниже.

Как подготовить основание под сарай из тротуарной плитки в саду

1. Во-первых, достаньте рулетку и определите, где ваш сарай может реально поместиться в вашем саду.Вам нужно будет проверить, что земля ровная в этот момент (небольшой уклон – это нормально, но держитесь подальше от ухабистой и холмистой почвы) и рассмотреть другие потенциальные проблемы, такие как нависающие деревья и нестабильная почва.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: если вы не уверены, какой тип почвы в вашем саду лучше всего подходит для использования под навесом, попробуйте найти золотую середину между очень мягкой и очень каменистой почвой. Мягкая почва может привести к смещению и оседанию тротуарной плитки со временем, в то время как каменистую почву будет трудно сдвинуть с места.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: не забудьте проверить дренажные каналы в вашем саду перед тем, как выбрать место для навеса. Если установить цоколь сарая на тротуарную плитку в низкой точке своего сада, дождевой воде будет некуда деваться. Это может вызвать скопление и вызвать проблемы с наводнением и нестабильностью.

2. Как только вы найдете идеальное место для своего сарая, определите размер основания, используя деревянные колышки и веревку, чтобы оставалось дополнительное пространство на 20 см со всех четырех сторон. Чтобы убедиться, что ваши четыре угла находятся на одинаковом расстоянии, вы должны измерить площадь по диагонали.Если оба диагональных размера совпадают, вы обозначили равное пространство.
3. Уберите все в пределах выделенной области, что может вызвать подъем тротуарной плитки, например окружающую растительность.
4. Теперь можно начинать копать. Уберите лопатой примерно 120 мм от верхнего слоя почвы по всей территории; Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для твердого материала (50 мм), песка (примерно 10 мм), раствора (30 мм) и тротуарной плитки (примерно 30-35 мм; заранее проверьте толщину тротуарной плитки).
5. После того, как вы выкопали землю в этом районе, выньте деревянные колышки, которые вы использовали ранее, и вбейте их в только что выкопанную землю, оставив 50 мм над землей.Это будет уровень вашего хардкора.
6. Наконец, утрамбуйте участок своим трамбовочным инструментом, чтобы оставшаяся почва была твердой. Фундамент вашего сарая полностью подготовлен и готов к закладке фундамента.

Укладка основания

Несмотря на то, что тротуарная плитка по своей природе прочна и долговечна, для ее долговечности требуется дополнительная поддержка. Таким образом, основания сараев, в которых используется тротуарная плитка, требуют надежного основания. Это даст вашим плитам фундамент, необходимый для того, чтобы выдержать вес сарая и всего его содержимого, не беспокоясь о каких-либо долгосрочных проблемах.

Способ укладки основания под основание сарая тротуарной плитки

1. Используя 50-миллиметровые колышки в качестве ориентира, добавьте слой твердого материала, пока он не достигнет вершины колышков.
2. Оставив колышки на месте, уплотните твердую поверхность с помощью трамбовки для грунта или пластинчатого уплотнителя.
3. Покройте поверхность слоем острого песка (прибл. 10 мм). Это называется «ослеплением» и является важной частью построения вашей суббазы, поскольку заполняет любые пробелы в хардкоре.
4. Наконец, разгребите поверхность и проверьте ровность с помощью спиртового уровня.

Укладка тротуарной плитки

Теперь у вас есть ровная, аккуратно уплотненная площадка, готовая принять вашу тротуарную плитку. Отличная работа! Но подождите – это еще не все. Прежде чем вы сможете приступить к укладке, вашим плитам потребуется еще один слой опоры, чтобы они оставались устойчивыми.

Ниже приведены инструкции по укладке основания из раствора для тротуарной плитки (шаги 1-3) и по укладке тротуарной плитки для основания сарая (шаги 4-11):

1. Для начала забейте деревянные колышки в четырех углах фундамента так, чтобы 60 мм находились над основанием.Это будут ваши последние отметки высоты для вашей тротуарной плитки.
2. Создайте строительный раствор, следуя инструкциям в нашем руководстве «Как смешивать строительный раствор», чтобы убедиться, что он не слишком жидкий.
3. Когда это будет сделано, с помощью шпателя уложите ровный слой прибл. 30-миллиметровый раствор в одном углу, готовый для вашей первой тротуарной плитки (мы рекомендуем наши недорогие тротуарные плитки для создания прочного основания сарая).

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: добавляйте раствор поэтапно; это гарантирует, что основание раствора остается влажным и пригодным для обработки.

4. Положите первую тротуарную плитку на слой раствора, убедившись, что она плотно прилегает к углу без зазоров.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Перед укладкой смочите старую кисть водой и покрасьте обратную сторону плит. Это создает временный клей между брусчаткой и раствором, который помогает удерживать основание сарая на месте.

5. С помощью молотка осторожно постучите по плите, чтобы она встала на место. Если вы используете натуральный камень, будьте особенно осторожны, так как вы можете треснуть плиту.
6. Теперь вы можете перейти к воспроизведению того же самого со следующей плитой, продолжая завершать первый ряд с зазором 5-10 мм между каждым. Продолжайте проверять с помощью спиртового уровня, когда идете.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Если вы заметили, что ваша тротуарная плитка не легко ложится в раствор, вам нужно будет снять плиту и снова уложить ее. Это явный признак того, что ваш раствор каменистый, что может вызвать проблемы с нестабильностью в дальнейшем.

7. Завершив первый ряд, переходите к следующему.Узоры с растяжкой являются наиболее прочным материалом для навесных оснований, хотя укладывать связку стека проще, поскольку вам не нужно обрезать их по размеру. (Примечание: узоры с растяжкой чаще всего используются для блочной тротуарной плитки, но также могут использоваться для тротуарной плитки, хотя и за счет использования меньшего числа рядов.)
8. Построчно заполняйте остальную область, последовательно проверяя уровень спиртом.
9. Дайте раствору затвердеть как минимум на 48 часов, прежде чем устанавливать навес или ходить по нему. Вы хотите, чтобы раствор оставался сухим, поэтому накройте пространство брезентом, если ожидается дождь.
10. Теперь вы можете заполнить углубления шпаклевкой (иногда называемой «цементным раствором для мощения»). Вы можете сделать это, просто нанеся кисть на зазоры и уплотнив. Он должен высохнуть через несколько часов.
11. Наконец, удалите излишки.

Вы сделали это! Вы наконец-то научились укладывать фундамент сарая тротуарной плиткой. Следующим шагом будет поиск подходящих материалов для работы. Просмотрите ассортимент Simply Paving, чтобы выбрать свои материалы, или, чтобы получить дополнительные советы по укладке основания тротуарной плитки, просто позвоните нам по телефону 0800 032 6306 или начните чат в режиме реального времени.

Строительство основания для деревянного или металлического садового сарая

Сарай на фото: The BillyOh 20 Range

Основание сарая является неотъемлемой частью постройки сарая (будь то деревянное или металлическое садовое сарае). Основание должно быть правильно выполнено, чтобы дать вашему сараю прочный фундамент. На первый взгляд, строительство сарая или любого другого здания в этом отношении, такого как летний домик, бревенчатый дом или простое садовое хранилище, может показаться сложной задачей, но выполните следующие простые шаги, и ваши навесы для хранения будут ровными и прочная база в кратчайшие сроки.

План, где будет располагаться ваш сарай

• Убедитесь в наличии доступа (для доставки и доступа со всех сторон для обслуживания, обработки древесины и т. Д.)
• Условия окружающей территории (листва, молодые деревья, которые могут вырасти в будущем)
• Естественное освещение (лучше всего хорошо освещенное место, если, например, здание будет использоваться как мастерская)
• Вид на ваш сад с планируемой территории (дачи и т. Д.)
• Подумайте, собираетесь ли вы подвести электричество к зданию.

Выберите тип основания

Очень важно обеспечить ровный и сухой фундамент для садовых сараев после проверки, можете ли вы построить фундамент сарая без разрешения. Никогда не собирайте деревянную основу навеса на ненадежном основании, иначе вы рискуете, что отверстия для шурупов, соединяющие стеновые панели, не совпадут. Для больших зданий, особенно если вы собираетесь использовать сарай в качестве мастерской, лучше всего использовать цельное бетонное основание в качестве деревянного основания сарая.Однако, как правило, есть два типа оснований сараев, подходящих для садового строительства, подумайте, какой из них лучше всего подходит для вас…

Итак, что выбрать для пола под навес ? Существует три основных популярных типа цоколя навеса

• База Eze
• Бетонное основание
• Основание тротуарной плитки

Примечание: Какой из методов вам больше подойдет, мы рекомендуем сделать 5-сантиметровый выступ вокруг основания сарая. Чтобы рассчитать размер основания, необходимого для конкретного здания, которое вы хотите построить, добавьте 4 дюйма к общим размерам основания, чтобы обеспечить соответствующий размер основания для вашего сарая.

Как построить базу сарая Эз

Многие садовые навесы имеют возможность приобрести подставку Eze. Это самый простой и быстрый вариант, убедитесь, что земля, на которой вы кладете основание, ровная и ровная. Рекомендуется положить базу Eze на бетонную или мощеную поверхность. Посмотрите видеоинструкцию ниже:

Как построить фундамент бетонного навеса

Контрольный список оборудования

• Колышки и шнурки
• Строительный песок
• Стандартный цемент (полный балласт, цемент и вода)
• Брус для опалубки
• Рулетка
• Лопата
• Щетка для подметания

1: Отметьте базу

Решите, где разместить садовый сарай, оставьте достаточное расстояние от живой изгороди, садовых ворот и следите за панелью садового забора, чтобы обеспечить легкий доступ со всех сторон.Используя колышки и веревку, отметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше, чем площадь здания с каждой стороны. Наконец, измерьте диагональ с обеих сторон, чтобы убедиться, что площадь квадратная.

2: Уровень за пределами области

Для бетона требуется 3 дюйма (7,5 см) утрамбованной твердой сердцевины (полный балласт или другой щебень / гравий) под 3-дюймовым слоем бетона. Основание может быть на уровне земли или приподнято над ней. Если вы хотите, чтобы он был ровным, выкопайте верхний слой земли до 6 дюймов (15 см), чтобы учесть твердый слой и 3 дюйма (7.5 см) бетона. Выровняйте поверхность граблями и лопатой и снимите колышки.

3: Создайте уровень хардкора

Установить ровную опалубку. Это включает в себя измерение, резку и подгонку древесины по форме основания, чтобы удерживать бетон. Проверьте диагональные размеры, чтобы убедиться, что опалубка квадратная и ровная, так как это определит, будет ли основание вашего сарая на 100% прочным. Затем нанесите слой хорошо утрамбованной твердой сердцевины (полный балласт или измельченный гравий) и засыпьте обильным количеством песка.Его необходимо хорошо утрамбовать и сплющить, желательно уплотняющим инструментом или валиком.

4: Добавьте бетон

Смешайте бетон, используя одну часть цемента и пять частей балласта «все в одном», или используйте мешки с сухим бетоном и просто добавьте воды.

Помните, что нужно добавлять небольшое количество воды за один раз и смешивать с бетоном. Будьте осторожны, так как чрезмерное количество может сделать цемент слишком неряшливым, и он должен оставаться достаточно сухим. Равномерно распределите бетон чуть выше опалубки.Затем его можно выровнять с помощью длинной прямой кромки бруса, опирающейся на опалубку, медленно (как показано ниже) распиливающим движением по всей поверхности только что уложенного бетона.

Если ожидается влажная погода, накройте бетон полиэтиленом на 24 часа. В теплую погоду накройте основание влажными мешками и сбрызните их водой в течение 24 часов, это предотвратит усадку и растрескивание высыхающего бетона. В результате получается гладкое, прочное, ровное основание. Идеальный фундамент для строительства садового сарая.

Как построить фундамент перекрытия

Контрольный список оборудования

• Колышки и шнурки
• Плитка тротуарная плоская
• Строительный песок
• Стандартный цемент (балласт, цемент и вода)
• Грабли
• Рулетка
• Лопата
• Резиновый молоток
• Щетка для подметания

1: Отметьте нашу базу

Решите, где вы будете размещать садовый сарай, оставив достаточно места от живой изгороди, заборов и бордюров для легкого доступа со всех сторон.
Используя колышки и веревку, отметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше площади здания с каждой стороны. Наконец, проверьте размер, измерив две диагонали, чтобы убедиться, что площадь квадратная.

2: Выкопайте, выровняйте и зачистите участок

Зачистите верхний слой почвы и выкопайте на глубину ок. 2,5 дюйма (7 см) для размещения основания. Выровняйте участок граблями и снимите колышки.

3: Замесить цемент

Смешайте одну часть цемента с восемью частями строительного песка для получения сухой смеси песка и цемента.Распределите это равномерно, убедившись, что смесь держится прибл. Глубиной 4 см. Убедитесь, что он ровный.

4: Укладка тротуарной плитки

Начиная с одного угла и двигаясь наружу, положите плиты, постукивая по центру каждой плиты резиновым молотком. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что все плиты квадратные, ровные и плотно прилегают друг к другу для получения прочного основания.

5: дважды проверьте, ровно ли основание и ровно

Завершенная база теперь должна быть ровной и квадратной.Проведите окончательную проверку с помощью длинного деревянного бруса с прямой кромкой, чтобы проверить, выровнено ли основание с каждого угла, а также измерьте диагонали, чтобы окончательно убедиться, что основание является квадратным. Удалите щеткой излишки сухой песчано-цементной смеси, которые могут помешать выравниванию сарая. В результате получается гладкое, прочное и ровное основание.

Часто задаваемые вопросы

Потребуется ли мне помощь в создании базы?

Строительство фундамента для садового сарая – довольно простая задача для одного человека.Когда дело доходит до фактической сборки сарая, мы действительно рекомендуем, чтобы под рукой был дополнительный человек, который занимается панелью, предназначенной для подъема и установки кровельных и стеновых панелей на место.

Нужно ли мне разрешение на строительство сарая?

Разрешение на строительство обычно не требуется для строительства садового здания, за исключением случаев, когда вы живете в заповедной зоне или здание может вторгнуться в сад соседей. Перед началом строительства вы можете посоветоваться с соседями или местным советом.

Как заложить фундамент

Чтобы ваш сарай прослужил как можно дольше и был безопасным, важно обеспечить ровное, прочное и прочное основание. Строительство основания для садового сооружения – простая задача для одного человека
, и мы рекомендуем от 3 до 4 часов работы подготовить базу для вашего нового садового здания или сарая.

Это руководство познакомит вас с основами укладки фундамента, это не подробная инструкция, и его следует соблюдать, руководствуясь здравым смыслом и безопасностью, однако вы должны убедиться, что ваше основание ровное, ровное и квадратное, прежде чем вы возьмете навес. на своей базе и наденьте всю необходимую защитную одежду.

Методы

Очень важно обеспечить ровный и сухой фундамент. Невозможно и потенциально опасно собирать сарай на ненадежном основании.
Для больших зданий (20 футов +), особенно там, где сарай будет использоваться в качестве мастерской или гаража, лучше всего использовать полностью бетонное основание. Однако, как правило, основания для мощения более
, чем подходят для садового сарая, дачи или мастерской.

Размер нашего настила / основания сарая примерно на 1,5 дюйма меньше размера вашего здания, поэтому вы можете уложить основание по размеру вашего нового здания, если хотите,
, однако мы рекомендуем сделать основание на 4 дюйма больше, если возможный.

FGBuildings
В зданиях Fenton Garden нет оснований для садовых построек, хотя мы предлагаем дополнительные опоры, опорные рамы и услуги выравнивания при установке.
Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом для получения подробной информации об этих услугах.

Однако у нас есть независимый базовый слой, который мы можем попросить связаться с вами, если вы прочитаете это руководство и решите, что вам нужен кто-то более квалифицированный, чтобы заложить вашу базу!
Этот базовый слой не связан с Fenton Garden Buildings, но работал с нами в течение многих лет и также с радостью процитируем вас для других общих строительных и садовых работ.

Метод основания плиты

Требуется инструментов:

Колышки и шнур, тротуарная плитка, строительный песок, стандартный цемент, грабли, рулетка, лопата, резиновый молоток, подметальная щетка

Step 1
Как уже упоминалось, решите, где разместить сарай в оптимальном пространстве, оставьте достаточное расстояние от живой изгороди или заборов для легкого доступа со всех сторон.
Используя колышки и веревку, разметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше, чем площадь здания с каждой стороны.Наконец, измерьте диагональ, чтобы убедиться, что площадь квадратная.
Шаг 2
Зачистите верхний слой почвы и выкопайте на глубину ок. 2,5 дюйма (7 см) для размещения основания. Выровняйте поверхность и снимите колышки.
Шаг 3
Смешайте одну часть цемента с восемью частями строительного песка для получения сухой смеси песка и цемента. Распределите это равномерно, убедившись, что смесь держится прибл. Глубиной 4 см.
Теперь доведите это до уровня.
Шаг 4
Начиная с одного угла и двигаясь наружу, уложите плиты, постукивая по центру каждой плиты резиновым молотком.Используя спиртовой уровень, убедитесь, что все плиты имеют квадратную форму, уровень
и плотно прилегают друг к другу для получения прочного основания.
Step5
Готовое основание теперь должно быть ровным и квадратным. Сделайте последнюю проверку с помощью длинной прямой кромки, чтобы убедиться, что основание выровнено с каждого угла, а также измерьте диагонали, чтобы окончательно убедиться, что основание квадратное. Удалите щеткой излишки сухой песчано-цементной смеси, которые могут помешать выравниванию сарая.
В результате получается гладкая, прочная, ровная основа. Идеальный фундамент для строительства садовой постройки.

Метод бетонного основания
Необходимые инструменты: колышки и веревка, строительный песок, стандартный цемент, древесина для работы с несущим каркасом, рулетка, лопата, подметальная щетка

Шаг 1

Решите, где разместить сарай в оптимальном пространстве, оставьте достаточное расстояние от живой изгороди или заборов для легкого доступа со всех сторон.
Используя колышки и веревку, разметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше, чем площадь здания с каждой стороны. Наконец, измерьте диагонали, чтобы убедиться, что площадь квадратная.
Step2
Бетонное основание требует 3 дюйма (7,5 см) утрамбованного твердого материала под слоем бетона 3 дюйма (7,5 см).
Основание может быть на уровне земли или приподнято над ней. Если он должен быть ровным, выкопайте верхний слой земли до 6 дюймов (15 см), чтобы учесть твердый слой и 3 дюйма (7,5 см) толщины бетона.
Step3
Выровняйте поверхность граблями и лопатой и снимите колышки.
Установить ровную опалубку. Это включает в себя измерение, резку и подгонку древесины по форме основания, чтобы удерживать бетон.
Проверьте диагонали, чтобы убедиться в прямоугольности опалубки. А также убедитесь, что опалубка выровнена, так как это определит, будет ли ваша база на 100% уровне.
Затем расстелите слой хорошо утрамбованной твердой сердцевины и засыпьте большим количеством песка.
Шаг 4

Затем смешайте бетон, используя одну часть цемента и пять частей балласта, или используйте мешки с сухим бетоном, в которые вы просто добавляете воду.
Небольшие количества воды следует добавлять за один раз и смешивать с бетонной смесью, чтобы не допустить добавления чрезмерного количества воды, сделавшего цемент неряшливым, так как бетон должен оставаться на сухой стороне.
Распределите бетон равномерно, слегка приподняв опалубку.
Затем его можно выровнять с помощью длинной прямой кромки бруса, опирающейся на опалубку, медленно (как показано ниже) распиливающим движением по всей поверхности свежеуложенного бетона.

Если ожидается влажная погода, накройте бетон полиэтиленом на 24 часа.
В теплую погоду накройте основание влажными мешками и сбрызните их водой в течение 24 часов, это предотвратит усадку и растрескивание высыхающего бетона.

В результате получается гладкая, прочная, ровная база.
Идеальный фундамент для строительства садовой постройки.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Обратите внимание, что эта статья является только руководством.
Fenton Garden Buildings не несет никакой ответственности за уход за вашими зданиями или их долговечность, кроме нашей стандартной гарантии.
Этому руководству следует следовать, руководствуясь всеми мерами безопасности, оборудованием и здравым смыслом.

Если вы не уверены, как правильно уложить ровное, ровное, подходящее основание, обратитесь к нам или к специалисту.

Подготовка участка под теплицу

Положите правильный фундамент для теплицы Изображение: Jasiek03

Если есть одна вещь, которая абсолютно жизненно важна при строительстве теплицы, так это то, чтобы основание, на котором вы ее строите, было надежным и ровным. Большинство теплиц имеют металлическое каркасное основание, отдельное от самого здания. Его можно закрепить и выровнять до сборки остальной части рамы, что значительно упрощает работу.

База должна быть прикреплена к земле, в противном случае она сможет двигаться, или, в худшем случае, вся теплица может быть оторвана от земли сильным ветром – с катастрофическими последствиями!

Найдите время, чтобы обдумать расположение теплицы и оценить почву под ней. Если она легкая и песчаная, то бетон или плиты – единственный выбор, который у вас будет. Не поддавайтесь искушению сократить путь к подготовке основания, поскольку это неизбежно приведет к проблемам в дальнейшем, возможно, потребуется много денег на замену стекла или даже новую теплицу!

Ниже перечислены различные типы фундаментов для вашей теплицы:

Почва / Земля

Если участок теплицы находится на хорошо утрамбованной твердой почве, самый дешевый и простой вариант – бетонировать четыре стойки по углам рамы, убедившись, что она полностью выровнена до схватывания бетона.Возможно, потребуется поддерживать раму на месте, пока бетон твердеет. Это подойдет только для теплиц размером до 8 футов x 10 футов, поскольку больший размер будет означать, что вес рамы и стекла будет медленно вдавливать основание в землю, особенно после влажной погоды.

Если территория, на которой вы собираетесь построить теплицу, неровная или имеет небольшой уклон, то рекомендуется застроить ее, используя больше почвы, а затем плотно утрамбовать ее с помощью катка или виброплиты.Оба могут быть дешево арендованы в местном магазине по аренде инструментов.

Установка теплицы на почвенное основание с забетонированными опорами означает, что вы можете сажать растения прямо в почву внутри теплицы и что там будет хороший дренаж. Кроме того, это наиболее экономичный вариант. Однако существует также риск проседания каркаса, что может привести к деформации каркаса теплицы и, как следствие, к возможности разбить стекло. Внутренняя часть также может стать переувлажненной и грязной. Грызуны также могут проникать внутрь туннеля.

База периметра

Ветрозащитные блоки создают идеальный твердый периметр для теплицы Изображение: Semmick Photo

Следующий вариант – построить твердый периметр для основания, на котором можно будет сидеть. Это могло быть сделано из шлакоблоков, тротуарной плитки или бетона. Сначала проверьте размер основания и даже разметьте его на земле с помощью аэрозольной краски, прежде чем начать, чтобы вы были на 100% уверены, что основание аккуратно поместится сверху.При желании базу можно построить выше уровня земли, что избавляет от необходимости выкапывать территорию заранее. Всегда следите за тем, чтобы плиты или блоки были надежно закреплены, используя цементную смесь, которая станет твердой. Не рекомендуется класть блоки или плиты только на песок, так как он вымывается и делает основание нестабильным. Во всех случаях основание теплицы должно быть прикреплено к плитам или бетону с помощью прочных дюбелей и шурупов.

Преимущества постройки этого типа основания для теплицы заключаются в том, что это экономически выгодно и является хорошей прочной структурой для постройки теплицы, центр можно оставить в качестве почвы для непосредственной посадки, или можно засыпать гравием, чтобы она оставалась аккуратной. и аккуратно, так как отдельные камни будут удерживаться на месте по периметру.Основным недостатком является то, что при строительстве довольно сложно сохранять горизонтальность, а измерения должны быть очень точными.

Плиты или тротуарная плитка

Тротуарная плитка проста в уходе и чрезвычайно практична Изображение: Куриленко Андрей

Пожалуй, самый декоративный тип основания, но также чрезвычайно практичный. Основание из тротуарной плитки или брусчатки будет хорошо смотреться, за ней легко ухаживать, и она идеально подходит для использования внутри нее мешков для выращивания или горшков.Такой тип основания при правильной укладке прослужит долгие годы. Как и основание по периметру, основание теплицы можно закрепить с помощью прочных дюбелей и шурупов.

При укладке плит или блоков у вас будет место, которое легко содержать в чистоте и порядке; его можно дезинфицировать раз в год, просто запивая водой. Излишки воды будут быстро стекать в щели между плитами, и ваша теплица будет иметь действительно прочное основание, которое не деформируется и не оседает (при условии, что оно хорошо уложено).С этим типом фундамента вы будете ограничены выращиванием только с мешками для выращивания и горшками, и, конечно же, это будет дороже, чем два предыдущих варианта.

Бетонная плита

Бетонное основание будет самым прочным фундаментом теплицы Изображение: Распределительная книга

Самый практичный и прочный фундамент для любой теплицы – это прочная бетонная основа. Хороший вариант для больших теплиц, легко устанавливается над землей.За ней очень легко ухаживать, содержать ее в чистоте и порядке с помощью метлы, при необходимости промывая ее моющим средством, чтобы предотвратить любые нежелательные заболевания. Грызуны тоже не смогут проложить туннель внутри теплицы.

Стоячая вода может быть проблемой, так как вода может стекать только по краям основания теплицы. В качестве альтернативы, просверливание дренажных отверстий может решить любые проблемы. Это, вероятно, самый дорогой вариант, но как только установлена ​​опалубка для заливки бетона внутри, ее относительно легко построить.Также можно использовать более прочные крепления, такие как распорные болты, чтобы удерживать основание теплицы на месте.

Теперь, когда ваш участок подготовлен должным образом, остается лишь построить выбранную теплицу и приступить к важному делу – выращиванию!

.