Как делаются откосы на пластиковые окна: Страница не найдена — Открой Окно!

какие бывают и как сделать своими руками

Откосы для пластиковых окон — часть стены в проеме, примыкающая к оконным рамам снаружи и внутри. Отделка этого участка важна не только для эстетики помещения. Современные качественные стеклопакеты способны обеспечить хорошую тепло- и звукоизоляцию помещения, но область их стыка со стеной остается слабым местом.

Неправильный выбор материала отделки этой зоны или нарушения в технологии работ могут привести к появлению там сырости, плесени и конденсата. Разберемся, как подобрать внутренние откосы для пластиковых окон и смонтировать их своими руками пошагово, чтобы не допустить этих проблем.

Идеальные откосы — какие они?

Материалы для отделки оконных проемов должны соответствовать следующим требованиям:

• Иметь длительный срок службы, не уступающий таковому для рам. То есть не менее 15-20 лет.
• Визуально сочетаться с окнами и отделкой всего помещения.
• Как минимум не ухудшать, а лучше улучшать эксплуатационные качества рам.

Виды оконных откосов

Отделка оконных проемов после установки рам может выполняться с помощью разных материалов. Разберем все возможные варианты более подробно и проиллюстрируем их на фото.

Оштукатуренные откосы

Такой вид отделки подразумевает нанесение нескольких слоев штукатурки и шпаклевки. Самый верхний из них тщательно шлифуется для получения ровной и гладкой поверхности, затем окрашивается. Иногда вместо того, чтобы красить откосы, их оклеивают обоями в цвет интерьера помещения.

Плюсы такого варианта:

• Прочность отделки. После застывания штукатурка достаточно устойчива к механическим воздействиям.
• Доступность. Сами материалы стоят недорого, инструментов требуется минимум. Работы по оштукатуриванию довольно просты, так что можно сделать откосы для пластиковых окон своими силами. Это дает экономию на оплате услуг мастеров.
• Универсальность. Оштукатуренные откосы можно устроить в помещении с любым температурно-влажностным режимом. Кроме того, благодаря возможности их окрасить или оклеить обоями, они отлично впишутся в самые разные интерьеры.
• Возможность в любой момент с легкостью отремонтировать откосы на окнах своими руками.

Но не обошлось и без недостатков:

• Работы по оштукатуриванию пыльные и грязные, в процессе их выполнения легко повредить окно или уже имеющуюся отделку помещения.
• Штукатурка имеет низкие показатели теплоизоляции. Из-за этого при значительных перепадах температур внутри и снаружи велика вероятность появления конденсата. Материал может промерзать — а если он был сырым в этот момент, то частички льда способны постепенно разрушать его.
• Штукатурка почти гарантированно будет отслаиваться от оконной рамы, т.к. нет никаких способов прочно соединить два этих материала.

Впрочем, последний недостаток легко устраним — достаточно установить на стыке примыкающий оконный профиль из пластика. А чтобы улучшить теплоизоляцию, до того, как установить откосы на проем, его нужно утеплить. Лучше всего для этих целей использовать пеноплекс.

Откосы из гипсокартона

Обустройство таких откосов пластиковых окон подразумевает приклеивание или установку на каркас из металлического профиля листов гипсокартона подходящих размеров. Далее они покрываются тонким слоем шпаклевки и окрашиваются/оклеиваются обоями. Пространство между стеной и листами заполняется пеной или иными утеплителями.

Плюсы монтажа оконных откосов из гипсокартона:

• Получение ровной и гладкой поверхности без особых усилий.
• Простота и быстрота установки оконных откосов.
• Доступная цена и возможность сэкономить на работе мастеров, установив откосы своими руками.
• Возможность ремонта. Мелкие царапины и вмятины легко заделать штукатуркой. А в случае крупных повреждений можно оперативно заменить весь лист целиком.
• Хорошее утепление за счет самих ГКЛ и изоляционных материалов между ними и стеной.

Минусы конструктивного решения:

• Больший риск механических повреждений в сравнении с целиком оштукатуренными откосами.
• Невозможность плотно состыковать раму и лист гипсокартона без дополнительных пластиковых профилей.
• Восприимчивость к сырости. Даже влагостойкий гипсокартон при постоянном образовании конденсата гарантированно начнет плесневеть и со временем разрушаться.

Последний недостаток — самый серьезный. Именно из-за него монтаж оконных откосов из гипсокартона делают гораздо реже в сравнении с другими вариантами.

Откосы из гипсоволокнистых плит

Как и гипсокартон, этот материал изготавливается на основе гипса. Но он однородный по структуре (не имеет бумажных оболочек) и содержит ряд других добавок. За счет этого гипсоволоконные плиты гораздо прочнее и меньше боятся влаги. Все это сочетается с хорошими теплоизоляционными свойствами, простым и быстрым монтажом и долговечностью.

Но есть и минусы:

• Из-за более высокой плотности гипсоволокно сложнее резать, чем гипсокартон. Это затрудняет монтаж откосов на окна своими руками.
• Цена на этот материал выше.
• Финишная отделка откосовшпаклевкой и краской все равно необходима.

Откосы из пластиковых панелей

Для откосов такого типа используются двухсторонние сэндвич-панели.

Плюсы материала:

• 100% устойчивость к влажности.
• Простая и быстрая установка пластиковых откосов или их ремонт.
• Минимум пыли в процессе установки.
• Отсутствие необходимости в финишной отделке.
• Доступная цена.
• Хорошие теплоизоляционные качества.

Минусы пластиковых панелей:

• Прочность откосов получается ниже, чем если использовать штукатурку или гипсоволокно.
• Пластиковые откосы на окна сочетаются далеко не со всеми вариантами интерьера, особенно если в них использовано много натуральных материалов.
• Локальный ремонт невозможен — даже при небольшом повреждении нужно ставить новую панель.

Перед тем, как установить пластиковые откосы, важно убедиться, что они сделаны не из вторичного (переработанного) пластика. Такой материал желтеет и выцветает за пару лет, в то время как первичный пластик сохраняет окраску гораздо дольше.

Монтаж откосов

Рассмотрим, как сделать откосы на окнах из пластика и штукатурки. Это два самых распространенных материала для отделки оконных проемов.

Откосы из пластика

Установка пластиковых откосов на окна — процесс простой, с ним может справиться каждый, а результат выйдет очень эстетичным и практичным.

Отделку можно начинать через сутки после установки рам. Но лучше подождать около недели перед тем, как крепить откосы на пластиковые окна. За это время все использованные при монтаже стеклопакетов материалы точно хорошо просохнут.

Понадобятся:

• Пластиковые панели подходящих размеров;
• П-образные и F-образные пластиковые профили;
• небольшие саморезы;
• монтажная пена;
• рулетка;
• угольник;
• острый нож;
• карандаш для нанесения разметки;
• ножницы по металлу;
• строительный уровень.

Дополнительным преимуществом будет наличие электролобзика, но и без него все сделать также можно.

Как правильно сделать откосы на пластиковые окна — порядок действий:

• Сначала при помощи острого ножа обрезаются излишки монтажной пены по периметру рам. Также быстрыми движениями удаляется защитная пленка. Если вы будете снимать медленно, есть риск, что она частично останется на окне и ее придется счищать.

• Настоятельно рекомендуется очень тщательно вымыть окно от грязи и пыли. Потом, когда вы уже установите профили, грязь и пыль могут забиться в щели — и убрать их будет сложнее.
• Замеряем рулеткой верхнюю часть окна от края до края профилей. Берем П-образный профиль и отрезаем эту длину ножницами по металлу.

• Прикручиваем при помощи шуруповерта и саморезов профиль к верху окна. Расстояние между саморезами должно равняться приблизительно 10 сантиметрам. Учтите, нельзя затягивать их слишком сильно, потому что пластик все-таки довольно мягкий материал.

• Теперь замеряем расстояние от верхнего профиля до подоконника и повторяем процедуру, описанную выше, для боковой части окна. Единственное изменение — П-образный профиль отрезается не ровно такой длины, а на 5 миллиметров меньше, чтобы снизу осталось еще немного места.

• Далее измеряем расстояние от окна до края стены. Отрезаем П-образный профиль такой длины. Чуть обрезаем заднюю часть профиля, чтобы обеспечить плотную стыковку с окном. Этот профиль также прикручивается саморезами к подоконнику.
• Последние два пункта делаются как для левой, так и для правой стороны окна.

Вышел каркас для установки откосов из пластика. В него будут вставляться панели, которые мы подготовим на следующих шагах.

Как сделать откосы на пластиковых окнах:

• Нужно определить размеры пластиковой панели, которую нужно будет установить. Замеряем длину той части, которая будет примыкать к верхнему П-образному профилю; часть откоса возле стены; ширина откоса от окна до стены.
• Эти размеры переносим на пластик с учетом небольших зазоров на возможную неровность стены. Выпиливаем пластик по разметке. Лучше всего пользоваться электролобзиком. Оптимально, если у него будут максимально мелкие зубчики, чтобы не повредить пластик. Впрочем, если электролобзика нет, подойдет просто достаточно острый нож. Это будет менее удобно, но на конечный результат особо не повлияет.

• Теперь нужно приложить панель к стене и посмотреть, насколько хорошо отрезанный кусок пластика подходит по размерам. Всегда есть вероятность ошибки, либо что вы что-то не учли. В таком случае можно аккуратно подрезать пластик уже на месте при помощи острого ножа по линии стены. Не бойтесь срезать чуть больше, чем надо. Даже если будет немного неровно, не беда, эта часть будет в дальнейшем закрыта.

• Когда вы вставили верхнюю панель в установленный ранее профиль и подрезали ее по линии стены, нужно прикрепить ее к самой стене. Для этого нужно чуть смочить ее водой при помощи распрыскивателя, затем пройтись вдоль нее тонкими слоями монтажной пены. Учтите, что пена будет в дальнейшем расширяться, потому, если вы переборщите, она может оторвать панель от стены. Разумеется, это не желательно, придется делать работу заново.

• Прижимаем панель к откосу и приклеиваем малярным скотчем, чтобы плотно ее зафиксировать. Не жалейте малярный скотч, наклеивайте его чаще. Его особенность в том, что его очень просто отклеить от обоев, потому не бойтесь использовать его с малыми промежутками. Проверьте ровность панели при помощи уровня и поправьте ее при необходимости.

• Пока верхняя панель высыхает, нужно подготовить боковые панели. Приблизительный алгоритм будет почти таким же, но длину пластиковой панели нужно будет уменьшить на 5 мм. Также не забывайте замерять ширину откоса как сверху, так и снизу, потому что есть вероятность, что стена будет немного неровной — и это надо будет также учесть при дальнейшем монтаже.

• В верхней части бокового откоса нужно установить П-образный профиль. Отрезаем кусок нужного размера и надеваем его на боковую панель до использования монтажной пены. Это нужно для эстетических целей. Закрепляем боковые панели по такому же принципу, как вы закрепляли верхние.

• Не забудьте убедиться в том, что панель стоит ровно (проверяем это уровнем) и не изгибается, иначе потом на нее неровно ляжет профиль.

• Когда пена застынет, снимаем малярный скотч. Теперь нужно взять F-образный профиль и приложить его к боковому откосу. Обрезаем ножницами нужный нам кусок этого профиля. С его помощью мы будем заделывать дырку, которая образовалась между панелью и стеной.

• Приклеиваем профиль к откосу при помощи обычного суперклея и тщательно прижимаем. Суперклей засыхает быстро, потому достаточно подождать несколько секунд, надавливая на профиль по всей его длине.

• Когда вы закончите приклеивать профили, у вас останутся неаккуратные углы, которые будут накладываться друг на друга. Это не беда. Отрежьте выдающиеся части этого наложения. Далее обрежьте накладывающиеся части профиля под углом в 45 градусов, чтобы они не перекрывались, а аккуратно соприкасались.

• Теперь берем силиконовый герметик и аккуратно проходимся по всем щелям, которые могли возникнуть в процессе создания откосов, тщательно их заделываем. Особенно это важно делать в углах. Не перебарщивайте, удаляйте излишки при помощи тряпочки.

На этом процесс монтажа откосов из пластика завершен. Пользоваться окном с осторожностью можно уже примерно через час, когда герметик застынет. Но в течение суток, пока он окончательно не просохнет, стоит избегать сильных механических воздействий на панели.

Штукатурка оконных откосов

Процесс штукатурки оконных проемов во многом даже легче, чем установка откосов из пластика или гипсокартона, хотя и более затратный по времени. Штукатурной смеси необходимо просыхать, поэтому на все работы может уйти около трех дней.

Инструкция по подготовительным действиям:

• С момента монтажа стеклопакетов нужно выждать хотя бы 1-2 дня, а перед началом работ обязательно убрать весь крупный мусор. Мыть окна не обязательно — они еще испачкаются в процессе оштукатуривания.
• Перед тем, как сделать откосы на окнах из пластика, нужно удалить выступающие фрагменты монтажной пены, образовавшиеся при установке рам. Если есть крупные пустые пространства, их лучше запенить, а излишки этой пены тоже потом убрать с помощью острого ножа.

• Желательно также защитить стекло от раствора до того, как сделать откосы на пластиковых окнах. Для этого нужно наклеить на рамы пленку с небольшими зазорами по краям, которые потом будут скрыты под штукатуркой. Если их не сделать, снять пленку после завершения всех работ будет гораздо сложнее.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками — пошаговое руководство:

• На верхний откос необходимо установить арматурную сетку, а затем на верхнюю и на боковые стенки, прилегающие к откосам, прибить доски. Они будут нужны для выравнивания.

• Параллельно доскам устанавливается металлический маяк на алебастр, чтобы при прохождении правила был напуск около 5 мм от коробки рамы.

• Далее все выравнивается по уровню. Учтите, что алебастр застывает примерно за пять минут, потому нужно поторопиться.

• Дальше нужно будет подготовить правило. Оно будет ходить по маячку и доске.
• Теперь нужно смочить поверхность стен водой для лучшего схватывания с цементным слоем.
• Готовим в ведре раствор, его понадобится немного.

• Тщательно размешиваем, лучше всего при помощи специального миксера. Типичный состав раствора — одна часть цемента, одна часть гашеной извести, от трех до пяти частей песка, а также вода, которая добавляется, пока раствор не будет подходящей консистенции.

• Делаем грубый первый слой штукатурки. Боковые откосы выравниваем по правилу. Ждем день.

• Делаем еще один слой по бокам, ровно затираем.

• Если верх хорошо схватился, ставим металлический маяк на алебастр. Выравниваем его по уровню. После этого добавляем еще один слой, осуществляем его ровную затирку. Если нужно, добавляем еще один-два слоя. После каждого ждем день.

• Удаляем верхнюю доску. Шпателем подравниваем край. Добавляем еще раствора, если нужно где-то подправить неровности.

• Удаляем защитную ленту.

Остается еще раз зачистить поверхность шкуркой, прошпаклевать и окрасить. Монтаж откосов на пластиковые окна своими руками на этом завершен.

Резюме

Перед тем, как делать откосы на окнах, внимательно ознакомьтесь с плюсами и минусами разных материалов. Это поможет сделать оптимальный выбор для конкретной ситуации и климатических условий. Если планируете выполнять работы по монтажу самостоятельно — следуйте нашим пошаговым инструкциям, и все обязательно получится.

        Поделиться:

Какие откосы лучше не делать для пластиковых окон

Отделка

На чтение 2 мин.

После установки пластиковых окон для завершения необходимо сделать откосы. Они выполняют не только эстетическую функцию, но и теплоизолирующую, поэтому материал должен соответствовать. Из какого материала лучше сделать откосы, а из какого не стоит?

Требования к откосам

Откосы должны быть долговечные, так как современные стеклопакеты служат сроком до 20 лет. Чтобы не переделывать обрамление окна каждые три года, необходимо выбирать прочный материал.

Также откосы должны гармонировать со стилем окна и улучшать эксплуатационные качества стеклопакета.

Отделать оконные откосы можно штукатуркой, пластиком, гипсокартоном или гипсоволокном.

Отделка штукатуркой

Технология отделки откосов включает в себя чередование слоев штукатурки и шпаклевки, финишный слой окрашивается. У такого способа следующие плюсы:

• Универсальный материал — штукатурка может использоватся в любых помещениях, при разной влажности и температуре;
• Невысокая цена — штукатурка стоит не так дорого по сравнению с другими отделочными материалами;
• Прочность — штукатурка устойчива к механическим повреждениям;
• Отсутствие швов, которые нужно дополнительно изолировать;
• Штукатурку легко перекрасить и немного отреставрировать.

Но минусов у этого отделочного материала достаточно, поэтому он является не желательным для оформления откосов:

• Долгий процесс отделки — прежде чем наносить новый слой, необходимо дождаться полного высыхания предыдущего;
• При работе очень пыльно и грязно, можно легко поцарапать окно;
• Откосы из штукатурки промерзают, образуют конденсат на окне, имеют низкие показатель теплоизоляции;
• Со временем между окном и откосом неизбежно появляется трещина. Материал отслаивается. Для надежной адгезии до сих пор нет ни одного герметика, которой имеет высокое сродство к обоим материалам.

Гипсокартонная отделка

Еще один вариант отделки откосов, от которого лучше отказаться при наличии других альтернатив. Технология монтажа заключается в креплении кусков ГКЛ к металлическому профилю или на клей к ровной стене. Далее поверхность покрывается грунтовкой, шпаклевкой и краской. Зазоры между стеной и откосами утепляются монтажной пеной.

Достоинства:

• Невысокая цена;
• Легкий и быстрый монтаж;
• Легкое создание ровных поверхностей;
• Можно дополнительно утеплить;
• Гипсокартон можно несколько раз перекрашивать.

Недостатки:

• Нельзя прочно связать раму пластикового окна и материал откоса. Из-за этого в будущем появляются трещины;
• Если на окнах постоянно появляется конденсат, то гипсокартон размокает и деформируется. Даже если этого влагостойкий материал;
• Из-за высокой хрупкости вероятность продавливания и механических повреждений высокая.

 

Как сделать откосы на окнах своими руками: полная инструкция

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

Установка «под ключ» – самая распространённая практика для заказа и смены окон. Она оправдывает себя – исполнители понимают собственную ответственность и радеют за качество. Причём не только на словах, а учитывая, что существуют гарантийные обязательства, которые придётся выполнять. Замерщики стремятся более точно снять размеры. Монтажники на установку возьмут расчётное количество материала – всё сделают быстро и технично. Когда «всё включено», заодно сделают и отделочные работы – оконные откосы.

Когда нужен самостоятельный монтаж

Заказывая «голое» окно, либо укомплектованное одним подоконником, просто необходимо представлять, как сделать откосы на окнах своими руками, полная инструкция – необходима для качественного результата. Нужно понимать, что вся отделка теперь на Вас. Это хоть и неудобно, но иногда даже выгодно, причём по разным причинам:

• Когда нужно всего одно, либо большее количество окон, но финансирование затруднено. Да, имеет смысл ограничиться заказом окон без откосов. При этом, экономия бюджета открывает возможности для приобретения более важных на этот момент материалов для проведения своевременных работ. Так часто случается поздней осенью – монтаж окон совпадает с запуском отопления. Конечно, проёмы закрыть важно и окна просто необходимы, однако отопление на данный момент важнее оконных откосов.
• Либо просто решили монтаж откосов совместить с отделочными работами. Имеет смысл, когда работы ведут наёмные рабочие, аккуратность которых оставляет желать лучшего.

Самостоятельный монтаж откосов вообще полезный навык. Пригодится если стали заложником обстоятельств – когда приходится исправлять изъяны уже когда-то произведённой некачественной установки, сопутствующие ей сквозняки, испорченные сыростью откосы.

Кроме того, окнам практически постоянно нужна наружняя отделка откосов. Ей меньше уделяют внимания, причина – снаружи для окна обычно готова четверть, оно устанавливается вплотную к ней. Даже если образовался небольшой перекос, всё что нужно – заполнить образовавшийся прощелок герметиком и закрепить отлив.

Выбираем материалы для откосов: ПВХ, штукатурка, гипсокартон

Какой материал выгодней для внутренних оконных откосов, чего ожидать от их эксплуатации? В основном выбор обусловлен уже применёнными – исходными материалами:

• Очевидно, что бетонные стены удачно оформляются пластиковыми изделиями. Так как само основание отлично скапливает и удерживает в себе влагу, то основная задача – сохранность.
• Ещё распространённая причина – отвратительное качество забутовки стен. Причина – неаккуратная укладка кирпича, это «болезнь» практически всех «хрущёвок». Повсеместно встречается сквозное продувание стен, «запросто» происходит промерзание.

Зачастую, предыдущими ремонтами уже предпринимались попытки устранить недостатки стен. Хорошо, если всё сделано качественно. Однако бывает, что явные признаки былой сырости скрыты, а сквозняки всё равно остались.

Оконные проёмы – основные источники сквозняков, ведь чаще всего окно устанавливается в четверть, то есть намного ближе к наружной части стены. Поэтому так важно внимание при монтаже откоса, при этом для дополнительного эффекта нужно выбрать правильный материал. Зачастую подобные условия эксплуатации способен выдержать только утеплённый пластик – сендвич-панель.

Понятно, что всегда можно привлечь мастеров. Однако, вполне реально сделать откосы пластиковых окон своими руками. Руководствуясь собственными критериями выбрать материал. Особенно хорошо, когда имеется опыт его обработки. Обязательные условия:

• Скурпулёзная подготовительная работа – тщательная ликвидация всех щелей.
• Качественная установка окна в проём, правильный монтаж подоконника.

После качественной подготовки не так уж и важен выбранный для откоса материал. По идее, можно использовать что угодно и как удобней. Однако, именно гарантия – желание получить окончательно-хороший результат, сдерживает нас в выборе материалов. А основных технологий, применимых для отделки откосов не так уж и много. Их можно либо оштукатурить, либо облицевать листовыми отделочными материалами.

Плохих вариантов нет, в первую очередь всё зависит от доступности – что проще сиюминутно достать в конкретном регионе. Если пока не учитывать «бесплатные», то самые популярные материалы для оконных откосов:

• Штукатурные смеси.
• Влагостойкие гипсокартонные листы.
• Пластиковые сендвич- и просто декоративные панели.
• МДФ, реже натуральное дерево.

Очевидно, что откосы после установки пластиковых окон реально оформить хоть чем, однако важно при этом ещё и «выровнять» сроки эксплуатации окна и откоса. Отсюда пластиковые окна принято оформлять пластиком, а деревянные окна логично оформить тем же деревом, либо МДФ. При этом, в обоих случаях всё же возможны варианты с гипсокартоном и штукатуркой.

Подготовка – общая для откосов из любого материала

Итак, окна с подоконниками установлены – готовимся делать откосы. Как всегда, сначала подготовка, она одинакова в любом случае:

• Для начала – укроем окно и подоконник. Несмотря на то, что пластиковые створки и сам оконный блок в защитной плёнке, всё равно достаточно много открытых частей – края, торцы, клинья – их под малярный скотч. Даже если предполагается не оштукатуривание, а монтаж листовых материалов, стёкла тоже полезно укрыть. Удобно полиэтиленовой плёнкой – будет светло и надёжно. Не забываем про подоконник, чтобы с краёв было удобней работать, заглушки с торцов лучше снять заранее.
• После укрывных работ переключаемся на подготовку проёма. Часто сначала требуется демонтировать старую штукатурку – сбить предыдущий вариант – откосы окон внутри комнаты. Причина – коробка отслуживших свой век деревянных окон, обычно много шире блока нового пластикового окна. И оно легко устанавливается на место старого, даже без каких-либо дополнительных демонтажей предыдущей отделки. Вроде бы чисто и быстро, однако вся эта работа остаётся «на потом».
• Оценим ситуацию. С обоих сторон блока прямо по укрытому подоконнику отложим и начертим перпендикуляры – это так называемые «прямые откосы», когда их разворот 90 градусов. Они сразу наглядно укажут – на сколько получится «развернуть» откос. Причём такая оценка нужна обеим бокам и верхней части – так называемому «вершняку». Нужно взять оптимальный, при этом одинаковый для всех сторон откоса «разворот».
• Далее – разметка. Положение боковин разметить по укрывному материалу подоконника. Уровнем отложить вверх вертикали обеих сторон – отметить их верхнее положение. Для вершняка тоже переложить разворот – сделать риски по стене с обеих стон окна, проверить их взаимное горизонтальное положение. Такая наглядная разметка очень облегчит весь дальнейший монтаж.

Все эти манипуляции с разворотами только кажутся сложными. Однако они важны – старайтесь устраивать откосы с прямыми углами только в крайнем случае, лишь если для этого потребуются неразумные усилия. Например, сбить весь край периметра окна – значительно расширить проём.

Конечно, в развернутом и прямом откосах больших конструктивных отличий нет – разворот устраивается лишь для благовидности: пропадает ощущение сдавленности, поступает больше естественного света.

Однако, для исполнителя умение выполнить привлекательный развёрнутый откос считается не только отличительной особенностью профессионализма, но и просто хорошим тоном.

Любой монтаж откосов окон сильно привязан к выбору материала потому технологии различны. Переходим к их рассмотрению.

Оштукатуривание откосов – пошаговая инструкция для людей без опыта

Консервативный, популярный вид отделки окон. В основном востребован у людей старшего поколения. Современные окна показали себя с наилучшей стороны, практически вытеснили устаревшие деревянные аналоги времён СССР, прочно заняли свою нишу. Но традиция оштукатуривания откосов осталась – несмотря на эксплуатационные недостатки: растрескивания поверхности, отслоения краски, она создаёт впечатление большей надёжности, чем отделка листовыми материалами.

Но это достаточно сложный и технологически долгий метод отделки окна, недоступный человеку без опыта – штукатурка откосов своими руками требует не просто умения, а профессионализма. Однако при желании, недостаток опыта можно компенсировать более тщательной подготовкой и вспомогательными операциями. Конечно, это займёт какое-то время, зато позволит без какого-либо опыта качественно и профессионально выполнить откос, что называется «с нуля».

Утепление – правильное начало откоса

Что нужно знать до того, как приступить. Главный враг штукатуренного откоса – любой сквозняк в стене. Казалось бы, незначительные изъяны в проёме, малейший брак в изоляционном материале по периметру окна, но провоцируют трудноустранимые последствия. Не стоит надеяться, что всё исправится само собой – проявится даже малое проникновение холода – на границе температур выступит конденсат, с течением времени он «зацветёт» и откос постепенно будет разрушаться.

Поверхностный ремонт при этом возможен лишь после стабилизации положительной температуры – «по сырому» его не сделать, и даст только временный результат – до первой значительной разницы температур за окном и внутри помещения. Далее – всё по новой, ведь по-хорошему – нужно ликвидировать источник промерзания. Вообще – это серьёзная причина задуматься, а стоит ли затевать штукатуренные откосы на окна, когда есть явные признаки промерзания стен.

Однако, положение легко исправить, если оконный проём специально подготовлен, либо он изначально шире окна. В общем, с обеих сторон потребуется 12-15 см – 6-7 см с каждой стороны. Положение исправит смонтированный утеплитель, но кроме этого место требуется непосредственно для слоя штукатурки, и устройства разворота откосов. Если место под них есть – начинаем подготовку:

• Промеряем проём – для плотного монтажа утеплителя желательны ровные плоскости. Выравниваем, сбивая кочки. Задуваем щели монтажной пеной.
• В качестве утеплителя – пеноплекс или пенопласт. Нарезаем в размер, чтоб укрыть от окна более половины откоса – это склонная к продуванию часть.
• На изнаночную сторону утеплителя монтажным пистолетом наносим минимальный слой пены, достаточный для приклеивания и заполнения неровностей между проёмом и листом.
• Прислоняем листы к утепляемой плоскости проёма, прибиваем тарельчатыми дюбелями. Качественно заполняем пеной зазор у оконного блока.
• По окончанию монтажа – подрезать подсохшую пену. Если необходимо, с внутренней стороны откоса допускается подрезать толщину утеплителя. Можно даже чуть исправить саму разметку, уменьшив угол разворота.
• Завершим подготовку окраской утеплителя и остального откоса грунтовкой «бетоконтакт». После высыхания (4-6 часов) всю площадь укрываем штукатурной сеткой, крепим её дюбелями. Провисы некритичны – всё уйдёт под слой штукатурки.

Этим установка откосов своими руками только начинается, далее самое сложное – оштукатуривание.

Выбираем штукатурную смесь

Готовы утеплённые по разметке плоскости под оштукатуривание. Далее требуется выставить наружные углы откоса: верхний – горизонтально, боковые – вертикально, все – с учётом угла разворота. В помощь потребуется штукатурное правило. Менее удобно, но тоже возможно применить металлопрофиль – он не такой жёсткий, либо деревянные рейки – они чуть хуже снимаются с готовых углов.

Какой выбрать раствор. Не имея практики лучше отказаться от песчаноцментных штукатурных смесей. Они долго «схватываются», даже «подхряснув» раствор ещё слаб и легко отходит от основания. Возможно, что боковины сделать получится, но верх без опыта сделать нереально – раствор придётся набрасывать малыми порциями, с постоянным риском что он отпадёт.

Для облегчения работы в песчаноцементную смесь подмешивают вяжущие катализаторы: алебастр или гипс. Но здесь тоже требуется сноровка – малое количество кардинально ничего не меняет, при этом норма, а тем более перебор так ускоряет процесс, что без опыта выкидать и разровнять раствор просто нереально.

Лучшая штукатурная смесь для новичков – на гипсовой основе. Преимущества очевидны:

• Удобство нанесения – можно сказать раствор сам липнет на поверхность.
• Оптимальное время твердения – после затворения гарантированно есть 40 минут.
• Возможность обработки и устранения огрехов даже после высыхания. Недостатки, которые не удалось исправить «посырому» можно подмазать и подшлифовать.

Хорошо, когда штукатурная смесь допущена к использованию во влажных помещениях. В полной мере этим требованиям марка «Ротбанд», производителя «Кнауф». Однако стоимость её неоправданно завышена, скорее всего придётся подыскать более демократичные в цене аналоги.

Читать также: статья об оштукатуривании стен своими руками – «Как штукатурить стены своими руками».

Черновое оштукатуривание – делаем правильные плоскости сторонам откоса

Оштукатуривание начинём сверху. Это важно, так как после, уже на практически готовый «вершняк» с подоконника перенесём разметку, и разом сделаем боковины:

• Заведём раствор, очень удобно в пластиковом ведре. Забьём дюбеля или гвозди – для опоры, положим на них правило или профиль точно по горизонтальной разметке верхней части откоса. Для выравнивания откоса по ширине подобьём где нужно раствором, для жёсткой опоры между стеной и правилом подсунем проставки.
• Придерживая профиль от смещений, постепенно примазываем – тем самым формируем наружный угол. Первоочередная задача выполнена. Оставшийся раствор распределяем в ямы. Если работаете уверенно, для ускорения наведро раствора можно подмешать «жменьку» гипса, алебастра, даже плиточного клея на цементной основе – сократится время ожидания, сделать откосы получится быстрее. Перебарщивать не рекомендуется – не нужно значительно изменять свойства штукатурной смеси, чтоб сохранить качество.
• Далее – очередь боковушек откоса. Всё точно также, даже проще: разметка с подоконника отвесом переносится на «вершняк», для экономии времени профиль можно выставить на обе стороны – он стоит в размеченном месте на подоконнике и опирается на верхний откос.
• После отвердения раствора – снимаем с угла правило. Чаще всего отделяется легко. Но если страшно попортить угол, надрежьте раствор – проведите по краю профиля канцелярским ножом.
• Следующим этапом оформим наружные углы откоса перфорированными металлическими уголками. Порядок действий:
  Подрезать по длине – в большинстве случаев это можно сделать даже бытовыми ножницами, уголки мягкие.
  Торцы срезать – в 45 градусов, чтоб не топорщились, это облегчит дальнейшие работы.
  Поклеить на этот же раствор. Проконтролировать плотное прилегание и плоскости стены.
  
• Не дожидаясь пока пристынут уголки можно начать черновое оштукатуривание плоскостей откоса. Это реально сделать качественно, даже если навыков совсем нет – понадобится шаблон:
  Один его край вырезать так, чтобы опорной частью вести по плоскости окна, куда вставляется стеклопакет, а рабочая часть подрезала раствор у края оконного блока.
  Второй край шаблона вести по наружному металлическому перфорированному уголку. Для работы придётся распакетить окно и снять створки.
  Это позволит легко добиться ровных плоскостей на всех сторонах откоса, нужно лишь наносить раствор и срезать лишнее шаблоном.
  
• Постепенно выровняем всю площадь – на черновик. Сложные участки: углы, примыкания откосы подоконник, просто мелкие раковины, пока оставим – делаем основные плоскости. Мелочи прошпаклюем «на сдир», когда штукатурная смесь подхватиться.

Шаблон позволяет довольно быстро оштукатуривать откосы на черновую. Приблизительно оценив необходимый объём готовой смеси (можно завести два или три ведра сразу – время отвердения почти час), затворить её и приступить:

• Демонтировать стеклопакет. Прокидать и подрезать боковую сторону откоса и часть верха – насколько позволяет расстояние до импоста. Установить стеклопакет на место.
• Снять створку, её навесы не трогать. Даже если эти места при черновом оштукатуривании будут пропущены или неаккуратны – подправим после. Далее всё также – боковая сторона и часть верха.

Таким образом готовы плоскости откоса – пусть пока не очень аккуратные, за то не винтом, правильной геометрии и с верным положением относительно окна.

Ставим маяки – ещё один способ формирования плоскостей откоса для новичков

Однако снимать створки и распакечивать удобно лишь когда за окном сравнительно тепло. Как быть зимой? Метода несколько иная, но тоже эффективная. Работы с наружными углами те же самые: выставить правило, отмазать углы, оформить их перфоуголками. Но у окна всё несколько меняется: если не доставать пакет, то нет надёжного верного ориентира, чтоб провести шаблоном, либо шпателем. Поэтому будем ставить металлические штукатурные маяки:

• Не располагайте их «где-то» на ширине откоса, проще это делать вплотную к оконному боку, ориентируясь на его край.
• Закрепить их можно надрезав пену возле самого окна и вставить, немного заглубив в разрез.
• После – с промежутками подбить раствором, по окончании выравнивания маяки убираются.

Таким образом без опыта штукатурных работ легко получить ровные, правильные плоскости для всех сторон откоса.

Правильное завершение работ профессионалами и новичками – стремимся к качеству

Профессионалы на черновом выравнивании не останавливаются, а сразу доводят работу до логического завершения. После отвердения штукатурной смеси: прошпаклёвывают раковины, подрезают её на чистовик, затирают, заглаживают шпателем, в завершение – глянцуют. Можно поступить также – инструкция есть на обороте каждого мешка со штукатурной смесью.

Но если нет уверенности в своих возможностях, можно завершить работы не менее качественно, но не торопясь:

• Нужно завершить оштукатуривание на черновую: прошпаклевать раковины, без затирки загладить поверхности шпателем.
• Дать им высохнуть. На это потребуется несколько дней – длительность зависит от температуры и влажности в помещении.
• Полностью высохшие поверхности шлифануть нажачкой с очень крупным зерном. Важно это делать не «ладошкой», а закрепить её на держатель – этим добьётесь ещё более ровных плоскостей.
• Обмести плоскости от гипсовой пыли, пропитать грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ.
• По истечении часа уже можно продолжить – ошпаклевать стороны откоса финишной шпаклёвкой. Для получения хорошего результата можно делать это несколько раз, с промежуточной сушкой и шлифованием наждачкой с мелким зерном.
• После завершающей шлифовки – грунтование. Откос в принципе готов под окраску.
• Однако, во избежание появления мелких трещин, откос рекомендуется оклеить стеклообоями, малярным стекловолокном, в крайнем случае – любыми обоями под окраску.
• В завершение – окрашивание, минимальное количество слоёв – 2, с промежуточной сушкой. Желательно использовать устойчивую к влажности краску, можно даже фасадную.

После окрашивания откоса и окончания отделки прилегающей стены, его желательно обрамить пластиковым уголком. Кроме дополнительной прочности это придаст окну законченный вид.

Практика подтверждает успешную эксплуатацию и хорошее состояние откосов продолжительное время.

Затевая оштукатуривание откосов, нужно понимать, что это реально огромная работа, легко исполняемая профессионалами. Своими руками без опыта на это отважится только истинный ценитель. Побочные явления: пыль, сырость, грязь. Чтоб минимизировать их необходимо подготовится, понадобится укрывной материал для пола, а сменить его придётся несколько раз. Но можно избежать большинства негативных явлений, для этого существуют иные способы, как сделать откосы на окнах. Они не хуже, но ощутимо проще.

Отделка откосов гипсокартоном

Не менее качественный откос можно получить значительно проще. При этом утепление – всё равно обязательный этап, но дальше можно работать не сыпучей штукатурной смесью, а так называемой «сухой штукатуркой» листовым материалом – влагостойким гипсокартоном. Поклеить его в утеплённый проём на гипсовый монтажный клей – таким образом значительно упрощается получение ровных качественных плоскостей:

• Первоначальные действия очень схожи: по профилю отмазываются наружные углы откоса, оформлять их металлическим перфорированным уголком не требуется. Но есть и отличие – сразу желательно учитывать толщину гипсокартона. Для этого стараться расшириться от разметки на 1 см (средняя толщина для стенового – 12 мм, и потолочного – 9 мм ГКЛ). Учтите, что отвердевший клей для него значительно твёрже штукатурной смеси, в связи с этим не затягивайте со съёмом вспомогательных профилей – шероховатости после подровняете шпателем.
• Далее также на черновую, то есть грубо, монтажным клеем либо просто штукатурной смесью, предварительно выравниваем все три стороны откоса. Для этого потребуется шаблон несколько иной формы – теперь возле окна нужно наносить меньше раствора, учитывая толщину гипсокартонного листа. Иначе после монтажа откосы из гипсокартона перекроют собой часть оконного блока.
• Нарежем гипсокартон на все три стороны откоса. Хотя в первую очередь нужен верх, боковые стороны сделаем с припуском на быструю подгонку – могут потребоваться уточнения: высоты, уклона подоконника, угла разворота «вершняка». Нужен припуск в ширину откоса 0.5-1 см – по окончанию монтажа он сошлифуется в плоскость стены. Изнанку всех сторон откоса загрунтуем пропиткой глубокого проникновения.
• После отвердения предварительного оштукатуривания затворим монтажный клей. Нанесём на верхнюю сторону откоса, заполняем оставленные неровности, разравниваем зубчатым шпателем. Не обязательно, но полезно нанести и также разровнять клей на гипсокартонную заготовку откоса. Клеим её на место, осаживаем равномерными ударами резиновой киянки. Подходящим под размеры откоса профилем контролируем наличие бугров и ям, хотя обычно проблем не возникает – ведь лист приклеивается на заранее выровненную поверхность. Подпорок в этом случае не требуется – клей легко удерживает вес гипсокартона. Но они необходимы, когда приклеивается лист с поведённой плоскостью, например, от неаккуратного хранения.
• По образу и подобию клеятся боковые части. Единственное – с большой вероятностью им потребуется корректировка по высоте (обычно требуется убавить), и уточнение углов примыканий к подоконнику и вершняку. Металлическим перфорированным уголком откос можно не обрамлять – это неизбежно потребует дополнительного шпаклевания всех плоскостей откоса. В этой ситуации можно ограничиться: пристрогать ГКЛ в плоскость стены рубанком, вкруговую отмазать откос.
• Окраска – логичное завершение работ. Красить можно сразу ГКЛ, либо предварительно оклеить его обоями или стекловолокном, хотя для гипсокартона это необязательно – его бумажная поверхность не трескается. Но примыкания – внутренние углы, по-прежнему слабое место. Для прочности и законченного вида откос обрамляется пластиковым уголком.

Гипсокартонные откосы, изготовленные по этому принципу нисколько не хуже оштукатуренных. Хотя материалов требуется больше, сделать откосы из гипсокартона своими руками значительно быстрей и проще. Но помните – их надёжность обеспечит только качественное утепление и монтаж без внутренних пустот. Приклеивание на «ляпки» и монтажную пену оставьте профессионалам – с хорошими навыками они тоже получаются достаточно качественными, но без обширной практики вероятность неудачи слишком велика.

Изготовление оконных откосов из пластиковых материалов

Популярный способ оформления окна, практикуется повсюду. Отделка пластиковыми материалами надёжна, долговечна, благовидна, оптимальна по стоимости и быстра в монтаже. Основное преимущество – схожесть материалов, а значит продолжительность эксплуатации окна и его оформления – откоса практически одинаковы, уход за ними сокращается (не требуется ремонт поверхности, обновление окраски), время и периодичность технического обслуживания тоже равны.

В довесок – изготовить пластиковые откосы своими руками несравнимо чище, проще и доступней оштукатуривания, либо монтажа из гипсокартона.

Используем для откосов ПВХ панели

Очень экономный вариант – декорация «чистой воды». Откосы окон из панелей ПВХ не рекомендуется монтировать к уличным окнам – утеплителя внутри таких панелей нет. Зато для окон внутри здания вполне возможен такой бюджетный, но сравнительно «приличный» вариант.

Однако, удачно подойдут не каждые, из того что есть, придётся выбирать. Сделать это несложно, критерий – идеально ровная, гладкая поверхность. У низкосортных панелей под определённым углом к свету на поверхности чётким рельефом проявляется структура внутренних перегородок – у окна эффект ещё больше проявится.

Резать панели можно канцелярским ножом. Продольные и поперечные резы желательно делать с изнанки – так не страдает лицевая сторона, ведь прочность ПВХ панелей сравнительно мала.

Сэндвич-панель – лучший материал для откосов

Самый популярный и прогрессивный вариант – оформление оконных откосов из сэндвич-панелей. У них ко всем преимуществам пластика добавлен внутренний теплоизолятор поэтому они лучше всего справляются со своей задачей. Этим объясняется абсолютное лидерство среди материалов для изготовления оконных откосов.

Поэтому материал встречается повсюду, в исключительных случаях даже рекомендуют делать откосы пластиком у окон из дерева.

Два способа монтажа пластиковых откосов

Из-за схожести материалов принципы изготовления откосов из ПВХ и сендвич-панелей очень похожи, одновременно опишем их для обоих вариантов.

Разметка, нарезка заготовок практически одинакова, но монтаж можно сделать двояко, разница в креплении возле оконного блока:

• В одном случае, листы откоса заведены за оконный блок, протоплены в герметизирующий шов монтажной пены. Это возможно, когда позволяет запененная ширина, при этом получится сделать откос развёрнутым. Практичный на первый взгляд метод требует аккуратности, так как имеет потенциальную опасность – в пене у края окна приходится делать небольшой желобок чтоб вставить торец откоса. У широких оконных блоков это не навредит, но по периметру 50-миллиметровых окон сильно заглубляться нельзя, нужно быть предельно аккуратными.
• Во втором случае, откосы из сэндвич-панелей вставлены в стартовый профиль, прикрученный по периметру блока. Способ существенно экономит место. Но особенно полезен, когда малы зазоры от окна до проёма, и для панелей там просто нет места. Вдобавок, установке могут препятствовать анкерные пластины. Часто их не получается отогнуть без ущерба установке окна.

Несмотря на то, что второй способ требует приобретения стартового профиля и саморезов для его крепления, требует аккуратного монтажа – он более надёжен и сподручен новичкам без опыта. Потому что откос, заправленный торцом в стартовый угол, при необходимости свободно меняет положение, но при этом не падает, так как крепко закреплён. Из-за лёгкой повторяемости, разберём именно этот вид монтажа:

• Режем в размер и саморезами-семечками прикручиваем «стартик» по самому краю оконного блока.
• Готовим верхний лист откоса: размеряем, вырезаем, изнаночную сторону матуем наждачкой.
• Помогая шпателем, вставляем откос в стартовый профиль. Поддерживая панель, пеним пространство возле окна – между изнанкой и проёмом.
• Ориентируясь на горизонтальную разметку стены, подвешиваем панель на малярный скотч. После дополнительно им раскрепляем, контролируя горизонталь и ровность края. Чтобы упростить крепление скотчем, между откосом и стеной ставим проставки из пенопласта, либо клинья.
• Аналогично делаем боковые откосы из пластика. Именно здесь могут проявится все ошибки разметки, предыдущего монтажа окна, подоконника, верхней части откоса. Если всё делалось правильно – боковые откосы зеркально одинаковые. Ежели допущены ошибки и неточности – размеры «боковушек» гуляют. Стороны можно крепить одновременно: торцы – в стартовый профиль, подпениваем изнутри, проверяя прямолинейность и вертикаль клеим к стене малярным скотчем.
• Спустя время, необходимое на расширение пены у окна, делаем пенный шов посередине откоса, отступив примерно равное расстояние от окна до наружных углов. Процесс осложняют крепёжные полоски малярного скотча, но снимать их нельзя – нарушится положение откосов. Для удобства пистолет можно удлинить насадкой.
• Последний раз пеним шов ближе к наружным углам. Но не возле самого края – необходим отступ для установки декоративного F-угла. Получившиеся таким образом три замкнутых контура монтажной пены, надёжно удерживают откосы и способствуют сохранению тепла.

Важно: Делая первое, пробное запенивание, приблизительно оцените её способность к расширению, у баллонов разных марок она ощутимо различается. Желательно подгонять количество «точь-в-точь», и «не перебарщивать», иначе панели выдавит – силы у пены более чем достаточно.

F-уголок для откосов из пластика

С первого взгляда на сэндвич-панель становится ясно – материал «заточен» чтоб изготавливать действительно правильные откосы пластиковых окон. По окончанию монтажа окно обрамляется декоративным пластиковым F-углом. Крепление его бесклеевое. Это выгодно для последующей отделки – его легко снять, окрасить или оклеить обоями стену, после – вернуть на место.

Его монтаж прост, подгонка делается один раз: подрезав в размер установить на место, припуски лягут друг на друга – разметить их в 45 градусов, и подрезать прямо на месте. Или ещё проще, с меньшим риском: в 45 градусов подрезать лишь верх вертикальных уголков, после просто вставить на место, нахлестнув на верхний угол.

Почему откосы можно сделать без опыта

Разобрав пошагово, как сделать откосы своими руками, становится очевидным, что это по силам даже людям без опыта:

• Все материалы для работы доступны, дефицитных нет. Необходимый инструмент тоже не проблема.
• Последовательность работ можно разобрать на небольшие, понятные, легко выполнимые операции.

Чаще всего желание сделать откосы своими руками сдерживается боязнью ошибиться. Как и везде, здесь требуется ответственный подход – окна и двери особенно уязвимы от небрежности.

Творчество при этом, не исключается – ведь окна бывают деревянными, пластиковые окна так же бывают ламинированы под дерево, им тоже требуются оформление. Вполне возможно, что это будут уже другие – деревянные откосы.

Отредактировано: 22.03.2019 07:33:11

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Как проверить оконные откосы?

Очень трудно переоценить важность функций выполняемых откосами пластикового окна, а так же необходимость их грамотной, аккуратной отделки.

В данной статье мы подробно остановимся на тех нюансах, на которые можно и нужно обратить внимание, принимая работу по отделке откосов или установке окна в целом.

Установка оконных откосов. На что обратить внимание?

Современные пластиковые окна, за все время их разработки и производства, достигли очень высоких технических характеристик, показателей тепло – и шумоизоляции.

Даже самые бюджетные линейки оконных систем Rehau создают надежную герметизацию, защиту от взлома, шума, холода и жары одновременно.

По всей своей площади, конструкция, установленная в оконный проем, очень герметична, чего нельзя сказать про кирпичную кладку, узлы примыкания или целостность панелей домов.

Оно и понятно, ведь преобладающее число жилых построек уже вышло за рамки срока своей эксплуатации.

Речь идет о возможности разрушения раствора, применяемого при кладке кирпича, образования трещин в панелях и иных источников продуваний и появлений свищей в стенах.

К слову и в новых домах, кладка пеноблоков и заделка швов, чаще всего, оставляет желать лучшего.

Уязвимость и существующая вероятность образования промерзаний и продуваний из стены служит обоснованием тому, что ее торец, он же внутренний откос оконного проема, должен быть, не только декоративно оформлен, но и тщательнейшим образом утеплен и заизолирован.

Рис.1 “Первое, на что обратить внимание у оконных откосов”. Функции оконного откоса – это сделать комнату светлее, преломляя лучи света в нужном направлении, а оконный проем более эстетичным, и теплым, дополнительно защищая, наружный монтажный шов, а так же исключая возможность попадания стенных сквозняков и продуваний внутрь жилого помещения.

Скрытые работы, с оконченной чистовой отделкой, вам как заказчику, проверить будет невозможно, но на некоторые, внешние признаки и моменты следует обратить внимание.

Чистовая отделка откосов, ровно, как индикатор, может сказать многое обо всей проделанной работе по замене окна. Ведь было бы, по меньшей мере, странно полагать, что монтажник сделал аккуратную и безупречную отделку, и в то же самое время безалаберно произвел монтаж.

Первое, на что обратить внимание при приемке работ по отделке оконных откосов отображено на ( Рис.1).

Важно учитывать, монтаж и отделку должна выполнять одна и та же бригада установщиков. Этот факт будет являться гарантом того, что монтаж будет выполнен максимально качественно с учетом удобств будущей отделки откосов. Ведь, если бригада монтажников не делает (не умеет делать) отделку, то возможно полагать, что они не смогут (случайно или пренебрегая) учесть всех необходимых нюансов, которые облегчат работу по чистовой отделке или позволят сделать ее максимально эстетичной и красивой.

При чистовой отделке внутренних откосов должны быть выполнены следующие работы: предварительная подготовка стены, с запениванием мест в которых вероятны возникновения продуваний, монтаж самих откосов, сопровождающийся двойным пропениванием, как у самой рамы, так и на стыке черновой стены, заделка торца откоса оштукатуриванием, герметизация всех примыканий и щелей жидким пластиком.

Важно. Под предварительной подготовкой стены подразумевается отбивка и упразднение всех стенных элементов, которые могут препятствовать правильному монтажу откоса, учитывая его прямолинейность и угол разворота, который повлияет на будущее отражение света.

Так же важно отметить, то, каким образом и, какой глубины будут резаться откосы. Будут ли они, по глубине, являться повторением существующей стены или же оставить откос равно широким для последующей компенсации неровностей штукатуркой, а может, и вовсе, потребуется существенный напуск с учетом выравнивания стены гипроком и тп.

Высохшую монтажную пену, по периметру новых откосов и под подоконником, требуется закрыть оштукатуриванием, что защитит ее от всевозможных разрушающих воздействий, а так же позволит на вновь восстановленную стену подклеить, при необходимости, обои или пластиковые декоративные уголки.

Мы уже множество раз говорили о том, чем должна проделываться герметизация всех стыков примыкания откосов к оконной раме и к подоконнику.

В случае с пластиковыми окнами изолирующим материалом должен выступать профессиональный клей для ПВХ, он же жидкий пластик и cosmofen 345.

Рис.2 “Сравнение силиконового герметика и жидкого пластика”. Наглядным примером будет иллюстрация рис.2 на, которой отображены два вида герметизации.

Принципиальным отличаем от силиконового герметика, применяемого в 80% случаях, является то, что он не впитывает пыль, не темнеет, сохраняет эстетику нового окна на многие годы, чего нельзя сказать про обычные герметики.

То, что мы оговорили выше, является песчинкой в море, одни из нюансов, которые могут повлиять на качество установки и отделки пластикового окна в целом.

Для того, что бы новое пластиковое окно прослужило вам многие годы и доставляло исключительно положительные эмоции, помимо чистовой отделки, освященной в данной статье, необходимо произвести грамотный замер, проектировку, сборку и комплектацию изделия, а так же основательный монтаж, контролируя каждый из этапов, сохраняя, при этом, адекватные сроки, удобный сервис, а так же доступную цену.

Все это важно учитывать еще на стадии выбора оконной компании, оговаривать при замере конструкции, так как в этот момент закладываются необходимые габаритные размеры всех комплектующих, в том числе сэндвич-панелей, из которых делаются оконные откосы.

Хотите знать про окна все? Добро пожаловать в раздел статьи про пластиковые окна.



Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.

Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:

Okna-nice.ru – проверка оконных откосов.

Виды откосов для деревянных окон

Деревянное окно так же как и бриллиант нуждается в красивой оправе. Что же для окна является оправой? Это — подоконник, отлив, козырек и конечно откос. Откосы на окнах это часть проема с верху и сбоков. После замены или установки нового окна, откосам требуется отделка.

И как бы аккуратно не производились работы по монтажу, все равно необходимо будет скрыть следы ремонта — швы, монтажная пена и т.п. Именно после установки оконных откосов можно поставить заключительную точку в установке окна.

Оконные откосы и функции которые они выполняют

Утепление оконного проема

Само по себе деревянное окно со стеклопакетом не пропускает шум с улицы и холод. Но между рамой и оконным проемом есть зазор, который при плохой теплоизоляции сводит на нет все усилия по утеплению помещения. Именно откос помогает справиться с задачей по обеспечению нужной изоляции и улучшает характеристики окна.

Защита от промерзания

Откосы сделанные по всем правилам не пропускают холод, являются как бы дополнительным изолятором между помещением и улицей. Даже если стены промерзнут, откос предотвратит появление конденсата на оконной раме. Именно из за влаги деревянные окна могут покрыться плесенью или грибком.

Защита от сквозняков

При установки окон, деревянных или пластиковых, для заделки швов применяется монтажная пена. Пена от воздействия на нее влаги или солнечного света теряет свои свойства и разрушается. Это приводит к образованию щелей, через которые будет дуть. С помощью откосов можно защитить пену от разрушения, создав препятствие для сквозняка.

Декоративная функция

Откосы скроют следы установки — пена, швы, сколы и т.д. Если откос подобран правильно деревянное окно получит красивую оправу.

Видео: Тёплые откосы

Виды откосов для окон

Материалом для откосов используется: дерево, пластик, штукатурный раствор, гипсокартон. Для деревянного окна больше всего подойдут и откосы из дерева. Поэтому наверное и логично начать именно с них.

Деревянные откосы

При изготовлении деревянных откосов применяются склеенные щиты. Для защиты от влаги и воздействия окружающей среды они обрабатываются специальным составом. Деревянный откос желательно выбирать из той же древесины из которой сделано и окно, для окна из сосны и откосы купить из сосновый.

Для чего? Просто в таком случае и рисунок и цвет откоса и оконного блока будут совпадать. Сосна, дуб, лиственница заметно отличаются друг от друга по фактуре и цвету, поэтому даже если используется один и тот же лак для разных пород, цвет будет отличаться.

Деревянные откосы, впрочем как и все остальные, монтируют на другой день после установки окна. Раньше этого делать не желательно потому, что для того что бы монтажная пена которая используется при монтаже окон набрала прочность, должно пройти от 10 до 12 часов. Затягивать с установкой откосов тоже не стоит, так как влага и перепад температуры могут разрушить пену.

Достоинством деревянных откосов является то, что это природный материал и экологически чистый, имеет довольно большой срок эксплуатации, большой выбор цветовой гаммы, красивый внешний вид, устойчив к повреждениям и деформации. Главным недостатком является высокая цена на деревянные откосы, но именно в такой оправе Ваши окна станут настоящими бриллиантами в доме.

Пробковые откосы

Еще один вид откосов идеально подходящий к деревянным окнам. Производится из гипсокартона, который покрывают корой пробкового дуба, после чего кору покрывают лаком, маслом или воском. Сейчас пробковые откосы используются не часто, но уже имеют хорошие отзывы и рекомендации.

Монтируют их в три этапа — монтаж листов необходимого размера, запенивание промежутка между стеной и откосом, затем стыки обрабатывают силиконовым герметиком. Достоинства откосов из пробки: экологичность; можно покрасить в любой цвет; самые высокие показатели шумо и теплоизоляции среди своих братьев откосов. Быстрый монтаж пробковых откосов та же является большим плюсом.

Используются готовые панели, надо только порезать их по размеру. Недостатки — стоимость очень высокая и мягкость материала. Пробка сильно подвержена механическим повреждениям.

Штукатурные откосы

Самый распространенный и традиционный вид откосов. Подходит как для пластиковых так и для деревянных окон. Отделка оконных откосов штукатурным раствором довольно трудоемкое занятие.

Штукатурные откосы делаются таким образом: сначала поверхность грунтуют, затем с использованием сетки и утеплением, накладывают несколько слоев раствора. Стыки окна и оконного блока заделывают силиконовым герметиком, шлифуют и окрашивают.

Процесс не легкий, и если Вы решили сделать штукатурные откосы, лучше обратитесь к профессионалам. Плюсом таких откосов является низкая цена и возможность их обновления. Из недостатков стоит отметить: низкую теплоизоляцию, во время монтажа можно повредить или испачкать окно, длительный монтаж.

Еще один не маловажный момент — если откосы из штукатурки делаются в новостройке, то во время усадки дома они могут потрескаться. Низкая теплоизоляция штукатурных откосов может привести к появлению конденсата на окнах.

Откосы из гипсокартона

Их свойства такие же как и у предыдущих. Недорогие, легко обновляемые, так же как и штукатурные, гипсокартонные откосы имеют слабую теплоизоляцию, возможность повреждения окна при монтаже. Установка аналогична пробковым откосам.

Пластиковые откосы

Самые популярные, являются лидерами продаж. Причина такой популярности кроется в том, что материал используется недорогой, процесс установки не сложный. Идеальный вариант для окон ПВХ. В принципе есть откосы из ламинированного пластика, которые хорошо будут смотреться и с деревянными окнами.

Пластиковые откосы производятся из: пластиковых панелей, сэндвич-панелей, вспененного пластика. При монтаже пластикового откоса, оконный проем выравнивают и шпатлюют, устанавливается теплоизолятор и монтируют панели (на монтажную пену), стыки обрабатывают силиконом.

Достоинства: низкая цена; качественная тепло и влагоизоляция; долговечность.

Недостатки: деревянное окно и пластиковый откос не сочетаются; искусственный и не совсем безвредный материал; невозможность отремонтировать.

Выбор материала для откосов велик, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому, из всех видов откосов выберите тот, который подходит именно Вам и постарайтесь не сильно затягивать, так как Ваши окна нуждаются в оправе.

Видео: Пластиковые откосы для ПВХ-окон. Секреты монтажа С-профиля

Как сделать откосы на окнах – материалы и технологии + Видео

Установка пластиковых окон далеко не всегда сопровождается отделкой откосов представителями оконной компании. Впрочем, это можно понять – если делать по уму, то процесс может занять несколько дней. Так что будет гораздо лучше, если вы сами проведете эту работу. Не знаете, как правильно сделать откосы на окнах? Не беда, научимся вместе.

Как сделать выбор материала на оконные откосы – ищем варианты

Функции оконных откосов сводятся к защите оконного проема от воздействия влаги, а также к обеспечению утепления и обесшумливания. Без откосов даже самые лучшие окна не смогут выполнять качественно свои функции, их отсутствие может привести к серьезным проблемам в будущем. Поэтому, выбирая окна, заранее продумайте, как правильно сделать откосы, и какой материал для этого выбрать.

Общие требования таковы:

• Долговечность и надежность;
• Устойчивость к погодным условиям, характерным для вашего региона;
• Герметичность и экологичность;
• Теплоизоляция и звукоизоляция помещений;
• Удобство уборки.

Откосы из штукатурки – один из наиболее распространенных вариантов, который подходит как для внешних, так и для внутренних откосов. Вариант, к слову, очень бюджетный, а результат – долговечный. Ровная поверхность и высокая прочность – несомненные достоинства штукатурки, к тому же, ее можно перекрашивать. Следует принять во внимание, что при пониженных температурах существует опасность промерзания откоса из-за слабых теплоизолирующих свойств. Образование плесени и конденсация влаги – еще одни неприятные последствия использования штукатурки. Кроме того, вы должны быть уверены в своих силах – работа со штукатуркой требует определенных навыков или хотя бы четкого понимания процесса.

Гипсокартон для откосов – средний вариант между штукатуркой и пластиком, как по цене, так и по долговечности. С одной стороны, он очень хорошо звукоизолирует и утепляет, но при длительном намокании он разрушается. Чтобы избежать воздействия влаги, откосы рекомендуется грунтовать и красить защитными составами, отталкивающими воду. Зато с гипсокартоном очень легко работать, и даже у новичка поверхность выйдет ровной.

Отделка деревом – очень эффектный способ, который отлично сочетается с деревянными окнами. Однако такие изделия требуют немалых затрат и очень тщательного ухода. Вопросом, как правильно сделать откосы на окнах из дерева, должны заниматься только специалисты, но оно того стоит – это элитное покрытие откосов.

Пластиковые откосы получили распространение вместе с пластиковыми окнами. Во многих отношениях это самый оптимальный вариант: вы получаете аккуратную, чистую поверхность, которая быстро монтируется, легко моется и очень хорошо удерживает тепло. Даже при морозной температуре за окном при правильном монтаже откосов исключается выпадение конденсата на самих элементах и на примыкающем участке стены. Впрочем, воздействие влаги на сами откосы из пластика ничем им не грозят. Со временем пластиковые детали могут желтеть – это, пожалуй, единственный недостаток материала.

Штукатурка откосов – как это делается?

Применять этот способ отделки оконного проема стоит разве что во время капитального ремонта, когда меняется покрытие стен. В процессе косметического ремонта штукатурку лучше поменять на что-то менее маркое – вы обязательно испортите обои. Следует отметить, что такой способ самый затратный по времени.

Перед тем, как делать откосы на окнах, необходимо очистить поверхность от старого покрытия и установить маяки – деревянные или металлические. Есть и готовые штукатурные маяки, которые как нельзя лучше подойдут новичкам. Итак, первую метку ставят в непосредственной близости к оконному блоку, обозначая слой штукатурки не менее 5 см. Затем выставляют маяки по углам коробки проема и выравнивают с помощью уровня.

Для внутренних оконных откосов лучше всего подходит сухая цементно-гипсовая штукатурка. Такой раствор высыхает быстрее, что немаловажно для экономии времени, к тому же, его можно наносить более толстым слоем, чем тот же цементно-песчаный состав. Вымешивать раствор необходимо строительным миксером, или же используйте перфоратор или дрель со специальной насадкой на малых скоростях.

Для внешних откосов необходимо использовать цементную смесь или специальную фасадную шпатлевку – оба материала достойно переносят воздействие влаги и других атмосферных явлений. Перед оштукатуриванием не помешает провести и теплоизоляцию, особенно если окна пластиковые – это позволит избежать запотевания окон в холодные сезоны.

Штукатурка наносится в несколько заходов – каждый слой требует просушки. Первым делом делается обрызг – штукатурку разводят большим количеством воды и обычным веником, вымоченным в растворе, обрызгивают участок под отделку. Это позволяет получить хорошее сцепление основы и штукатурного слоя. Второй слой должен избавить поверхность от мелких неровностей, не более – толстым слоем штукатурку накладывать категорически нельзя.

Последующий слой наносят после высыхания и грунтования первого. Последним слоем наносят финишную шпатлевку, которую после высыхания шлифуют. Щели, оставшиеся в местах соединения оконного блока и шпатлевки, следует замазать специальным герметиком, который можно красить. Для качественной герметизации стык подрезается под углом 45° на 2-3 мм, полученное углубление грунтуется и через несколько часов заполняется герметизирующим составом.

Готовую поверхность следует загрунтовать, чтобы предотвратить появление мелких трещин и подготовить к покраске. Обычно для окрашивания применяют эмаль или акриловую краску, которые наносят в два слоя. Всего на выполнение этого комплекса работ от начала и до высыхания последнего слоя краски уйдет около недели.

Как делать оконные откосы из гипсокартона – инструкция для новичков

Гипсокартон имеет одно существенное достоинство перед тем же пластиком – его можно отремонтировать при незначительных повреждениях, вернуть чистый, эстетический вид. Специальных навыков для создания откоса из гипсокартона не требуется. Поначалу необходимо создать каркас из оцинкованного профиля – некоторые оконные компании поставляют такие в комплекте со своей продукцией. В любом случае, в оконном блоке должен быть предусмотрен специальный паз, а профиль можно приобрести отдельно.

К монтажу откосов следует приступать не раньше, чем через сутки после установки окон – за это время монтажная пена полностью полимеризуется, и ее излишки можно срезать, а распорки изъять. Направляющий профиль прикручивают по линии стыковки гипсокартона с оконным блоком саморезами.

Между профилями закладывают утеплитель, а затем к каркасу монтируется гипсокартон. Когда он установлен, его шлифуют и сглаживают зазоры и неровности шпатлевкой, и только после этого приступают к обработке грунтом. Углы гипсокартона следует защитить металлическим оцинкованным профилем, который защитит их от расслаивания. Как и в случае с оштукатуриванием, места соединения оконной рамы и готового откоса заделывают акриловой замазкой. Застынет она не меньше, чем через 12 часов, и только после этого откосы можно покрасить.

Как сделать откосы на окнах за 2 часа – ПВХ-панели

Как делаются откосы на окнах с помощью штукатурки и гипсокартона, вы уже знаете. Теперь разберемся, как правильно применить ПВХ-панели. Отделка откосов ПВХ-панелями займет не больше двух-трех часов. Для работы подойдет не каждый материал, а только панели, неуязвимые к воздействию ультрафиолета.

В случае с ПВХ ничего не нужно грунтовать или красить – полученную поверхность нужно будет разве что протереть влажной тряпочкой.

Сначала из ПВХ вырезаются по ширине откосов полосы. Затем к откосу крепится специальный профиль с защелкивающимся уголком, который зафиксирует панели в нужно положении. Помимо этого, следует зафиксировать панели к очищенной поверхности с помощью жидких гвоздей.

Если под рукой не оказалось нужного профиля, можно поступить несколько другим способом – прикрепить панели к деревянным рейкам. Рейки предварительно выставляются по уровню и крепятся с помощью саморезов и дюбелей. Затем панели ПВХ крепятся к брускам при помощи степлера по краям, а месте крепления закрываются специальными пластиковыми уголками. Эти уголки заодно защищают и обои около окна, которые часто обдирают за края дети или животные.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Содержание:

Установка пластиковых окон в деревянном доме – это возможность создать теплое и безопасное жилье. Современные конструкции отличаются высокой степенью защиты. Можно не бояться, что в помещение проникнут воры, если установить дополнительные аксессуары. Кроме того, конструкции из ПВХ не нуждаются в сложном уходе, они герметичны, не ржавеют, не трескаются. Чтобы в частном доме поставить пластиковые окна, нужно воспользоваться услугами компании, занимающейся данным видом работ. Тогда, у вас будет гарантия того, что окна соответствуют всем нормам и стандартам. В этой статье, будет описан все действия, которые проводятся в период монтажа.

Важные моменты

Установка окон в деревянном доме, не совсем простое дело. Учитываются особенности строения. Многие слышали о том, что постройка дает усадку на протяжении нескольких лет. Некоторые строительные компании, утверждают, что этот временной отрезок преувеличен. Благодаря современным технологиям, можно построить дом без усадки, или время на нее сокращается до года. В любом случае, надо учитывать эту особенность. Ведь высыхая, уменьшается кладка стен. Считается, что дом, где высота стен около 4 метров, может уменьшиться на 6 см. Это учитывают строители, поэтому при установке окон, они делают зазоры. Чтобы постоянно не следить за конструкцией, нужно установить обсаду.

Для чего она нужна:

• предотвращает смещение бревен от вертикали проема;
• не дает вертикальную усадку стен;
• укрепляет конструкции.

Самое просто, что можно сделать, использовать брус размерами по 50 см. Его вставляют в пазы по вертикали, которые вырезаются в торцах бревен. Стоит учесть, что данный способ подходит только к деревянным рамам. Для металлоконструкций применяется другой метод. Здесь нужно на торцах бревен сделать шип, куда будут навешивать лафет с пазами. В тот момент, когда начинается усадка, гребень помогает скользить доскам, не оказывая какого-либо воздействия на окно. 

Как устанавливается лафет?

Делаются наметки уровнем. Определяется ширина и глубина гребня. Берется по пять сантиметров. Аккуратно вырезается разметка электропилой. В первую очередь проводится внутренняя работа, затем срезается бревно по бокам с внутренней стороны и снаружи. Остается только проверить созданные линии с помощью уровня или откоса.

Не стоит думать, что деревянные и пластиковые окна устанавливаются в соответствии с типом здания. Их, можно ставить в любом месте, главное учесть особенности монтажа.

Для каркасно-щитового дома используется стандартная схема для данного вида. Она имеет свои отличия от кирпичных, панельных построек. Обсада требуется только для деревянных домов. Почему? Об этом было написано выше. 

Как устанавливаются?

 Если постройка новая, то лучше поставить деревянные конструкции на первые два года жизни. Пока дом будет давать усадку, конструкция начнет деформироваться, плохо открываться и закрываться. Если вы сразу хотите установить металлопластик, то делайте компенсационный зазор, который имеет высоту равную 10% от высоты окна. Его заполняют досками, которые обматывают паклей. Устанавливается обсада, которая не дает деформироваться раме от движения окна.

Если в доме были старые окна, которые нужно заменить, требуется демонтировать конструкцию. Снимают створки, петли и шпингалеты. Если старый короб подходит для новых окон, ее просто зачищают, убирают грязь и пыль. Зачищают ее с помощью наждачной бумаги. Далее, надо подготовиться к монтажу. Для этого, высовывают створки и стеклопакет из рамы, убирают декоративные пластинки, откручивают болты. Просверливаются отверстия в количестве двух штук на каждой стороне. Диаметр дырок – 6 мм. В них вкрутить саморезы.

После предварительных работ, начинается сама установка.

Для начала, стеклопакет крепится монтажными шайбами. Надо оставить небольшой зазор между пакетом и рамой, чтобы он не лопнул, когда будет проходить сезонное расширение материала. Стеклопакет закрепляют штапиками, по которым нужно постучать, до появления характерного звука. Ставятся створки. Щели между коробом и рамой задувают монтажной пеной. Теперь придется подождать немного, чтобы материал застыл. Открывать створки в это время нельзя. Остатки пены счищают канцелярским ножом после ее высыхания.

Типы установки

Установить окно с пластиковой рамой можно двумя способами: с помощью дюбелей и на специальные монтажные пластины, прикрепленных к торцевой стороне профиля.

Нет смысла выбирать, какой путь лучше, ведь у каждого есть свои положительные стороны. Профессионалы обычно используют и то, и другое, и даже при установке одной конструкции – в зависимости от обстоятельств.

Для самостоятельного монтажа небольшого окна может быть предпочтительнее использовать анкерные пластины. Они крепятся снаружи и нет необходимости «распаковывать» стеклопакет. Снимите штапики остекления, чтобы можно было добраться до крепления на внутренней стороне рамы.

Откосы

Они составляют часть проема, которая находится с внешней и внутренней стороны. Мастера предлагают сделать их пластика, дерева, штукатурки, гипсокартона. В каждом случае учитывается не только привлекательность материала, но и его характеристики.

Один из самых популярных материалов  – гипсокартон. Его используют в деревянных и других постройках. Чтобы установить его, надо использовать штукатурку и краску. Данный способ выбирают клиенты потому, что он недорогой, не требует серьезных работ.

Сейчас предпочитают заказчики устанавливать откосы из ПВХ. Они сочетаются с оконными конструкциями, сделанными из такого же материала. Кроме того, они практичны, и обладают долгим эксплуатационным сроком. Выпускаются панели с шириной в 25 см. Если ваши проемы больше, то специалист проведет стыковку панелей.

Перед тем, как приступить к отделке сделайте следующее:

• еще раз оценить монтаж блока;
• проверить с помощью отвеса конструкцию на возможные отклонения по вертикали;
• уровень использовать для горизонтальной проверки;
• по диагонали определяются перекосы;
• осмотреть визуально профиль и стеклопакет.

Наша компания делает откосы в день монтажа окон. Это очень удобно. Не нужно ждать несколько дней бригаду, убирать повторно мусор. Специалисты за короткий промежуток времени выполнять полный объем поставленных задач. Это действительно большое преимущество.

Для наружной отделки берут те материалы, которые будут устойчивы к осадкам и температурным перепадам. Для внутренней части дома, можно брать деревянные и пластиковые панели, вагонку.

 Для установки откосов делается обрешетка, подготавливаются брусья. Надо учесть параметры, выбрать способ монтажа. После того, как все подготовительные работы будут проведены, надо прикрепить обрешетку саморезами. Обязательно производится утепление проема утеплителем. Часто используют пенопласт. Если работаете с вагонкой, то ее тоже надо крепить саморезами. Выбирая горизонтальный монтаж, предусматривайте начало работы с нижней части. Вертикальная фиксация откосов начинается от рамы.

Детали крепятся в первую очередь к проему, а потом фиксируются между собой. Наружные и внутренние уголки устанавливаются в любом случае. Они нужны для того, чтобы скрыть мелкие дефекты и недочеты. Кроме того, они повышают уровень прочности откосов.

Иногда металлопластиковые конструкции, делают из ламинированного профиля. Определяясь с цветом и текстурой окон, можно их установить под металл, дерево, кирпич. В таком случае, откосы подбирают под стиль здания. Для деревянного дома, нужны соответствующие отделочные материалы. Для их установки по периметру ставят направляющие, далее делаются отверстия и откосы устанавливаются к стенам с помощью саморезов.

Помощь

Как бы подробно не описывались действия и рекомендации для самостоятельного монтажа окон, всегда лучше доверить работу профессионалам. Их многолетний опыт позволяет безошибочно определять материалы и инструменты для вашего жилья. Даже если у вас какая-то нестандартная конструкция, специалисты легко создадут проект, подходящий лично вам.

Если вы сомневаетесь, что справитесь с поставленной задачей, не пробуйте. Это повлечет за собой материальные убытки, нанесет ущерб вашему здоровью или дому.

Как лучше сделать откосы на окнах. Какие откосы для окон лучше?

Откосы не только облагораживают окна, но и выполняют ряд полезных вещей. Узнайте, каким требованиям они должны соответствовать, а также какие откосы лучше делать на окнах.

Какие трассы считаются хорошими?

Хорошие откосы – это откосы, которые:

• работают как окна;
• соответствует стилю окна;
• сохраняют эксплуатационные характеристики окна (современные окна не пропускают холода, сохраняют тепло (и наоборот, если на улице тепло), не допускают уличного шума).

Если задуматься, какой откос соответствует описанным требованиям, то логичный ответ: откос из того же материала, что и окна. Тогда быт, стиль и характеристики. Эти детали совпадают.

Для наглядности приведем пример …

Пластиковые окна и откосы из штукатурки

Через год (или раньше) в местах соприкосновения штукатурки с окном появится трещина. Летом пластик нагревается и расширяется; летом остывает и сужается.Штукатурка тоже расширяется и сжимается, но не настолько. У нее другой коэффициент теплового расширения. Из-за этого образуются трещины.

Гипсовые откосы окрашиваются в цвет окна так, чтобы они были совмещены. Со временем краска желтеет. А через год-два цвет откоса не совпадает с цветом окна – придется его перекрашивать.

Для изготовления штукатурных откосов на пластиковых окнах мастера вырезали пену, заполняющую пространство между рамой и проемом (это необходимо для хорошего сцепления штукатурки с проемом).Таким образом, слой пены становится тонким. Вы знаете, что пена – это слабое место в оконном проеме, потому что она контактирует с улицей (а там ветер, дождь, снег, солнце и т. Д.). Отсюда вывод: чем больше пены, тем лучше. А в случае откосов штукатурки необходимо уменьшить ее толщину.

Гипсовые откосы ведут себя так же с окнами из других материалов.

Что касается других комбинаций: дерево-пластик, дерево-алюминий, пластик-алюминий и т.д., то здесь аналогичная ситуация. Материалы имеют разные сроки службы и коэффициенты теплового расширения.Кроме того, возникают сложности с выбором герметика для объединения материалов в единое целое: он хорошо сцепляется с одним материалом, не очень хорошо – с другим.

Вот доказательство того, что откосы на окнах лучше делать из того же материала, что и сами окна.

Какие пластиковые откосы лучше ставить на пластиковые окна

В продаже есть пластиковые откосы трех видов:

• сотовые панели с утолщенной лицевой стенкой;
• сэндвич-панель со средним слоем теплоизоляционного материала;
• Пенопласт ПВХ.

В каких случаях лучше использовать декоративные откосы

На рынке также есть декоративные панели. Но мы не советуем им отделывать откосы окон, выходящих на улицу – даже если они сделаны из тех же материалов. Почему?

Ответ кроется в самом названии: декоративный. Они не выполняют никакой другой функции, кроме украшения. Другими словами, они не сохраняют тепло и не останавливают уличный шум, а значит, не сохраняют характеристики окна.А это обязательное условие для спусков.

Однако в двух случаях предпочтительнее использовать декоративные откосы, чем утепленные и звукопоглощающие:

1. При закрытом оконном откосе межкомнатной перегородки. В этом случае утеплять и звукопоглощать нечем, поэтому декоративные варианты здесь приветствуются.
2. При закрытом оконном откосе между гостиной (или кухней) и балконом (лоджией). В этом случае никакой другой откос, кроме как декоративный, не сможет закончить проем.

Заключение

Как вы понимаете, окна и откосы (+ подоконник) – это детали единой конструкции, которая отвечает за красоту, тепло и тишину в доме. Многие оконные компании не отделывают откосы, потому что это сложнее, чем установка окна. В результате заказчик сам рисует склоны или нанимает других исполнителей.

В этом случае, если вид из окна ухудшается или на нем появляется конденсат, компания (установщик окон) откажется от гарантии и объяснит это так: «Это произошло из-за неправильного уклона.И это не наша вина ». Чтобы не оказаться в подобной ситуации, обращайтесь в компании, которые устанавливают окна комплексно: каркас, откосы и подоконник. Или доверьте ремонт дома нам. Мы возьмем на себя эти хлопоты.

Вот и все. Оставайтесь с нами.

Установлены откосы на окнах из различных материалов: откосы пластиковые (сэндвич-панели), штукатурка, гипсокартон, дерево. Взвесив все «за» и «против» вариантов, можно будет выбрать подходящий уклон.

Важно знать:
Без правильной установки Оконные откосы не смогут выполнять те функции, которые предписаны производителями.

Способ 1. Штукатурка откосов
Недостатки: дорого, к тому же это самый длительный вариант отделки, который в силу определенных нюансов занимает 2-3 дня.
Кроме того, процесс сопровождается большим количеством пыли и грязи. Всю мебель в доме предварительно придется застелить газетами, клеенкой или тканью, иначе может пострадать.
Плюсы: штукатурка забивает все трещины, поэтому не проникает в стыки с оконным профилем

Технология: Сухая смесь на цементе или штукатурке ( Plitonite T1 или Unterputts) основу разводят водой, наносят на откосы и дают высохнуть (после снятия слоя предыдущего покрытия для выравнивания основы под отделку) . Затвердевшая штукатурка шлифуется и шлифуется. Затем нужно нанести еще 2 слоя шпаклевки , финишный слой штукатурки, и только после этого откос можно красить.Такая же технологическая процедура проводится снаружи окна. Штукатурку можно разровнять широким шпателем.
Это делается снизу вверх:

Важно знать: Если вы решили сделать откосы самостоятельно, используя штукатурку, помните, что в это время нельзя открывать окно. Поскольку раствор может попасть в щели окна и створка
будет работать плохо. Если пыль или мусор все же попали в механизм, необходимо сначала очистить его пылесосом, а затем протереть влажной тканью.

При комплексном ремонте квартир рекомендую сразу после установки полностью заклеить окна прозрачной пленкой и снимать ее только по окончании всех пыльных работ.
Метод 2 Пластиковые откосы (сэндвич-панели)
Сэндвич-панели состоят из нескольких слоев, поэтому они легкие и обладают хорошей теплоизоляцией (по характеристикам соответствуют пластиковым окнам). Таким образом, при низких температурах наружного воздуха исключается конденсат на окнах и откосах.

Технология: Пластиковые откосы практически всегда устанавливаются вместе с окнами. Обычно эта процедура занимает немного времени (около двух часов).

Эти откосы крепятся к основанию на монтажной пене.

Важно знать:
Но следует отметить, что не все современные сэндвич-панели соответствуют техническим требованиям, необходимым для устройства откосов. Панель должна состоять из трех слоев (следовательно, это тоже «сэндвич» :): покрытия, по структуре и цвету соответствующие оконному профилю, утеплитель, состоящий из вспененного или экструдированного пенополистирола и влагостойкого листа ПВХ, необходимого прочность скатной конструкции и ее защита от влаги, поступающей из атмосферы.

А вот и прелесть, которая появляется:

Способ 3 Откосы из гипсокартона
Откосы из гипсокартона не такие прочные, как пластик, так как ГКЛ он не любит влагу, но является качественным теплоизолятором.
Недостатки: Отсутствие влагостойкости, необходимость периодической покраски и ремонта.
Технология: Для создания аккуратного стыка по периметру окна обычно используют специальный уголок из металла или пластика.Откосы из гипсокартона покрывают краской, декоративной штукатуркой или жидким пластиком. Отделку гипсокартоном чаще всего выбирают в тех случаях, когда необходимо зашить откосы с сильно поврежденным проемом.

В этом случае основание необходимо предварительно обработать антибактериальной пропиткой или покрыть грунтовкой. Между гипсокартоном и стеной может остаться небольшое воздушное пространство, а при случайном попадании влаги в него не исключены разводы на отделке и деформация откоса.

Как правило, при использовании откосов из ГКЛ форма окна нестандартная:

Гипсокартонная отделка откосов исключает грязные процессы и проводится относительно быстро.
Но шпаклевка и покраска откосов остаются, поэтому не исключены все мокрые процессы.
Метод 4 Откосы деревянные
Прекрасно сочетаются с деревянными окнами. Устанавливать деревянные откосы должны только профессионалы. Установкой эко-окон занимаемся с этого сезона, поэтому летняя скидка на окна с ремонтом составляет 30%.

Модная сегодня эко-тема:

Несколько советов тем, кто собирается делать склоны своими руками:

1.Качественные откосы перед облицовкой обязательно теплые.
2. Если вы оштукатуриваете откосы, то в качестве финишного покрытия используйте краску.
3. Листы гипсокартона обычно крепятся шурупами к металлическому каркасу, а углы укрепляются специальными угловыми рейками.
4. На любых склонах важно выдерживать широкий угол. Строго перпендикулярный уклон нарушает правильное распределение света в помещении.
5. Для наружных работ используют гипсовые или пластиковые панели. №
6. Необработанный внешний откос крайне негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах и сроке службы окна.
7. Не оставляйте на улице необработанный шов поролона – со временем он разрушается, образуя трещины и дыры.

В этой статье мы предлагаем рассказать о том, какие существуют способы отделки откосов под пластиковые окна. Рассмотрим плюсы и минусы того или иного метода и проанализируем, какой способ отделки лучше выбрать.

Устройство откосов – это комплекс строительно-отделочных работ, без которых окно может выполнять те функции, которые прописаны производителями.Склоны отделаны по различным технологиям, которые отличаются качеством, прочностью и ценой.

Чтобы сделать подходящий выбор, нужно учесть несколько советов:

• Склон должен быть надежным и прочным;
• Очень важна устойчивость к погодным воздействиям – влаге, жаре, перепаду температур;
• Следует обратить внимание на герметичность и экологичность оконных рам и откосов;
• Окна с откосом должны успешно справляться с теплоизоляцией помещения и звукоизоляцией;
• Откосы должны иметь длительный срок службы, соизмеримый с оконным профилем, и быть устойчивыми к влажной уборке.

Давайте разберемся, какие бывают откосы и в чем их отличия:

Штукатурка откосов – широко распространенный метод, подходит как для внутренних, так и для наружных откосов в домах любого типа. Оштукатуривание – самый простой и дешевый вариант. При низких температурах есть вероятность промерзания откоса из-за плохих теплоизоляционных свойств штукатурки, что приводит к образованию конденсата и плесени.

+ ровные и сплошные склоны можно перекрашивать
– необходимо иметь определенные навыки работы со штукатуркой, есть вероятность промерзания откоса

Откосы гипсокартонные .Гипсокартон – отличный теплоизолятор и прочный материал. Стоит дороже штукатурки, но дешевле пластика. Однако после монтажа гипсокартона оконный проем необходимо обработать грунтовкой с последующей покраской.

+ можно делать откосы даже без навыков, можно перекрасить
– не очень прочный, при длительном смачивании гипсокартон может набухать

Деревянные откосы. Деревянные откосы прекрасно сочетаются с деревянными окнами, оба они довольно дороги и требуют особого ухода.Устанавливать деревянные откосы должны только профессионалы, это крайне сложно, но внешний вид окна с ними становится просто королевским.

+ красивый внешний вид, экологичность материалов
– необходимо иметь определенные навыки работы с гипсом, дороговизна

Пластиковый оконный откос Наиболее соответствует по своим характеристикам пластиковое окно. Пластиковые откосы используются в помещениях различного типа.Имеют аккуратный и приятный вид, быстро монтируются. Основное преимущество такого решения в том, что пластиковые откосы из-за закрытой пористой структуры внутреннего слоя имеют низкий коэффициент теплопередачи. Таким образом, при низкой уличной температуре предотвращается образование конденсата на откосах и на прилегающих оконных элементах, где сечение стен минимально.

+ декоративные влагостойкие свойства
– практически не подлежит ремонту в случае повреждения, со временем может пожелтеть

Благодаря вышеперечисленным критериям и дополнительно определившись с бюджетом, выделенным на установку окон и откосов, вы можете выбрать лучший вариант оформления окон.

Завершающим этапом любого ремонта является улучшение ваших дверей / окон. А чтобы металлопластиковая, стальная или деревянная конструкция хорошо смотрелась, можно использовать различные варианты создания откосов. Они могут быть изготовлены методом штукатурки, из листов гипсокартона или из пластика.

Откосы в декоре

Гипсовые откосы

Использование лепнины для создания дверных / оконных откосов было и всегда будет популярно. Хотя этот способ один из самых старых. Организовать оштукатуривание поверхности своими руками возможно с использованием следующих строительных материалов:

• состав на основе песка и цемента;
• сухой состав на основе гипса.

Рис.2 Гипсовые откосы

Если сравнивать стоимость обоих растворов, то менее дорогим считается состав на основе песка и цемента. Но его характеристики несколько уступают.

Важно! Оптимальной температурой помещения для выполнения оштукатуривания поверхности считается 15-25 градусов тепла выше нуля.

Plus, не забывайте, что после нанесения шпаклевки рекомендуется накладывать специальную финишную смесь.А после полного высыхания шпатлевки поверхность откоса необходимо тщательно очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Положительные стороны штукатурных откосов

• Доступная цена. Если делать откосы там будет наемный специалист, то стоит продумать, что он возьмет на работу без учета стоимости строительных материалов. Но эта сумма будет не слишком большой. Но вы можете сделать это самостоятельно. В выполнении оштукатуривания своими руками особых сложностей нет, и можно сэкономить.
• Высокая устойчивость к механическим повреждениям. Если сравнивать этот способ отделки, то поверхности из пластика или гипсокартона считаются более хрупкими. А для домовладельцев это немаловажный фактор.
• Монтаж бесшовные. Выполняя штукатурку, вы создаете практически идеально ровную поверхность. И нет необходимости в сложной стыковке отдельных листов или других элементов. Только что сделал своего робота, и поверхность выглядела хорошо.
• Этот способ отделки универсален. Его смело можно использовать в любом помещении.И при этом неважно, какая температура и влажность в вашем доме. Ограничений по микроклимату нет.

Отрицательные стороны штукатурки откосов

• Срок отделки. Суть создания откосов заключается в постепенном наслоении лепной смеси. Причем нанесение следующего слоя штукатурки допускается только после высыхания предыдущего. А это моментально увеличивает время на создание склонов на неделю, а это очень долго.
• Возможность образования конденсата на окне. Этот способ украшения относится к холоду. Это не предполагает использования теплоизоляционных материалов. Следовательно, это приводит к появлению влаги и грибка.
• трещин. Поскольку откосы, созданные при нанесении штукатурной смеси, не плотно прилегают к поверхности двери или металлопластиковому окну, слои могут отслаиваться.

Откосы гипсокартонные

Листы гипсокартона – прекрасная возможность придать поверхности стен и потолка идеальный вид.Именно поэтому можно использовать этот материал как основу для создания оконных откосов.

Откосы из гипсокартона

Существует множество способов создания откосов из гипсокартона. Это крепление с помощью специального клея или крепление на каркас. Оба метода просты в исполнении, поэтому все зависит исключительно от ваших предпочтений и возможностей.

Важно! Обратите особое внимание на свою металлопластиковую конструкцию снаружи (с улицы). Кстати, использование листов гипсокартона для отделки в данном случае не подходит.Лучше оштукатурить или использовать пенополистирол.

Положительные стороны откосов из гипсокартона

• Простота процесса. Отделать листы гипсокартона сможет любой человек. Важно только приобрести соответствующий материал и посмотреть видео-гид.
• Скорость монтажа поверхности гипсокартона. Если работу выполнит специалист, он сможет справиться почти за два часа. Тогда как новичок будет делать это немного дольше, но все же быстрее, чем в случае с другой отделкой.
• Низкая стоимость строительных расходных материалов. Чаще всего это последний фактор для большинства домовладельцев. Поскольку цена на материалы невысока, это может позволить себе каждый.

Отрицательные стороны откосов из гипсокартона

• Плохое взаимодействие с влажной средой. Если ваш дом отличается избытком влаги, то на поверхности двери постоянно будет появляться плесень. И вы будете бороться с этой проблемой до ремонта.
• Капитальный ремонт. Если при других способах отделки можно частично отремонтировать конструкцию, то в нашем случае придется все переделывать.Придется снова делать поверхность из листов гипсокартона.
• Сфера применения данного метода отделки. Поверхность из гипсокартона можно устанавливать исключительно в гостиной. А если можно штукатурить снаружи (с улицы), то гипсокартон там использовать нельзя.

Откосы пластиковые

Есть два вида оконных откосов из пластика: сэндвич-панели и стеновые изделия. Ваше предпочтение должно быть отдано первому варианту. В данном случае конструкция состоит из нескольких пластиковых листов, посередине которых находится пеногаситель.Это позволяет повысить морозостойкость всего оконного изделия и избавиться от появления конденсата на поверхности.

Сэндвич-панели

Пластиковые стеновые изделия

Пластиковые откосы

Положительные стороны пластиковых откосов

• Идеально ровная поверхность. Именно пластик позволит сделать поверхность идеально ровной и ровной. С этим никто не поспорит.
• Скорость монтажа пластиковой поверхности.Этот способ отделки считается максимально быстрым, в отличие от других аналогов.
• Чистота при установке. В этом случае вы выполните работу чисто и аккуратно. Не останется лишней грязи и пыли, как в других случаях, что особенно порадует хозяев дома.
• Нет необходимости в окончательной отделке. Окрашивать, шлифовать или полировать конструкцию на завершающей стадии не нужно. Это значительно упрощает вашу жизнь. Особенно, если вы решили сделать пластиковые откосы на окне самостоятельно.
• Широкий выбор цветовых решений. Сегодня можно найти пластик практически любого цвета и оттенка, что значительно увеличивает полет вашей фантазии. И результат будет не только красивым, но и особенным.
• Дополнительные теплоизоляционные характеристики. Использование пластика позволяет дополнительно утеплить поверхность окна, что существенно повлияет на выбор и подскажет, какие откосы лучше.
• Возможность частичного ремонта. В отличие от поверхности из гипсокартона, в этом случае можно изменить не весь уклон, а только поврежденную часть окна.

Отрицательные стороны откосов пластиковых

• Пластиковая поверхность боится механических воздействий.
• Цена на качественный материал намного выше других. Естественно, купить пластик можно по невысокой цене. Но учтите, что под воздействием прямых солнечных лучей поверхность меняет свой вид, становясь серой или даже желтой. Качественный пластик стоит дорого.
• Невозможность точного подбора цвета панелей и фурнитуры. Иногда дизайнеры, не задумываясь, выбирают то, что им хочется по цветовой гамме поверхностей, особенно если комната оформлена в классическом стиле.
• Большое количество различных дополнений. Только приобретение всех необходимых элементов для пластиковой поверхности гарантирует хороший результат. Если вы не купили хотя бы одну доску или уголок, картина будет некачественной.

Выход

На сегодняшний день существует множество материалов, из которых можно сделать хорошие откосы для дверей и пластиковых окон. Они прослужат вам долгие годы. Но что лучше в вашем случае – только вы выбираете. А наша статья, в которой будут указаны все плюсы и минусы того или иного способа отделки, поможет правильно определиться с этим вопросом.

Покраска откосов акриловой краской

Отделка дома – это комплекс технологических операций. Именно мелочи могут испортить настроение и привести к дополнительным расходам. Одним из важных элементов стиля интерьера являются оконные откосы, ведь именно на них часто падает взгляд гостей и хозяев. Поэтому его украшение следует проводить по всем правилам и законам живописного искусства.

Покраска откосов производится акриловой краской, которая отлично противостоит ультрафиолетовому излучению, не выгорает и не теряет насыщенность в течение многих лет.Однако покраска – это последняя часть ремонта. Перед этой операцией откосы необходимо подготовить к окрашиванию.

Вне зависимости от того, из какого материала сделаны откосы (гипс или гипсокартон), необходимо зашпаклевать и закрепить перфорированный или пластиковый уголок на внешнем углу стены. Крепление угла необходимо для улучшения периметра оконной рамы и защиты откосов от случайных физических воздействий. Крепится уголок либо на стартовую шпаклевку, либо на гипсовую штукатурку. После высыхания можно приступать к нанесению шпаклевочной массы.

Путь

Первый слой – это стартовая шпатлевка, которую замешивают до средней толщины миксером. Затем его наносят металлическим шпателем толщиной слоя 2-4 мм. Не стоит мучить себя и добиваться высокого качества поверхности после нанесения первого слоя материала. Он выполняет еще несколько функций, точнее служит подготовкой к качественной дальнейшей отделке.

Второй слой – финишная шпаклевка, толщина 1-2 мм.В большинстве случаев отделочная смесь продается в готовом виде. Дополнительно его можно перемешать перед началом работы. После полного высыхания материала поверхность откосов следует очистить мелкой абразивной тканью до зеркально-гладкой и ровной плоскости.

Акриловая картина оконных откосов

Теперь можно переходить непосредственно к покраске откосов акриловой краской. На основу наносится грунтовочный слой с глубоким уровнем пропитки, что снизит впитываемость поверхности и облегчит дальнейшую работу рабочих.

Первый слой акрила наносится после обрезки углов кистью в произвольном порядке. Через 3-4 часа можно заново покрасить откос валиком с натуральной щетиной средней длины, предварительно раскатав его в малярной ванне. Поочередно перемещайте каток по склону и поперек.

Особых сложностей в этом процессе нет. Но необходимо строго придерживаться технологического цикла работы. В противном случае покраска откосов может превратиться в болезненную операцию, которая испортит все положительное впечатление от самостоятельного ремонта.

Если вы не готовы самостоятельно красить откосы окон, то обратитесь за помощью к профессионалам. Работаем в Британской Колумбии. Звоните (778) 865-4107 или заполните форму заказа для бесплатной оценки.

Лучший продавец: Наклонное окно для колодца

Наши накатные оконные люки индивидуального дизайна предназначены для отвода воды, грязи и мусора из вашего дома. Установка одного из них – одно из лучших решений для поддержания чистоты и чистоты оконных колодцев подвала.Мы, представители Window Well Experts, невероятно гордимся характеристиками нашего специально разработанного наклонного покрытия, которое является одним из самых продаваемых продуктов всех времен.

Наклонные оконные люки изготовлены из небьющегося поликарбоната. Материал легкий и легкий в обращении. Кристально чистый поликарбонат пропускает максимальное количество света в подвал. Наконец, крышка обеспечивает легкий выход в случае опасности.

Эта крышка имеет угол наклона до 2 дюймов , не имеет боковых сторон, но вся крышка опирается непосредственно на колодец.Нажмите на ссылки с фотографиями выше, чтобы просмотреть примеры этого стиля.

Характеристики продукта:

• Безопасно выдерживает 400 фунтов.
• УФ-обработка защищает изготовленную на заказ крышку оконной ниши от воздействия солнечных лучей и предотвращает со временем пожелтение.
• Благодаря своей конструкции «раскладушка» он самоочищается – отводит воду и мусор подальше от вашего дома.
• Хорошо защищает ваши окна от снега и дождя, грязи, дворового мусора и животных.
• Сделан так, чтобы соответствовать вашим оконным колодцам, а не чьему-то «стандарту».
• Грейферная конструкция для оптимального дренажа
• Долговечность – пожизненная гарантия
• Металлический каркас из нержавейки

Window Well Experts VS The Big Box Stores

С нашими крышками для наклонных оконных проемов вы получите лучшую защиту для ваших близких и вашего дома . Поскольку наши продукты точно подходят к колодцам любой формы и размеров, вы можете быть уверены, что они подойдут как перчатка.

Чтобы обеспечить 100% соответствие, мы создаем отдельных чертежа САПР для каждого проекта, который мы выполняем.Окончательное согласование дизайна у вас!

Специальная крышка оконного колодца – лучшее решение не только для колодцев неправильной формы, но и для оконных колодцев, соответствующих вашему исходному коду. Получите вашу личную цитату прямо сейчас!

От Санпорта до склонов

НАЗАД В БЛОГ

От Санпорта до склонов

от Моника 12 декабря 2016 г.

Вы не найдете много людей, которые в восторге от аэропортов, когда они катаются на лыжах.Нью-Мексико немного отличается. Путешествие от терминала до пункта назначения намного интереснее, веселее и живописнее, чем обычное лыжное путешествие.

Ожидайте чего-то немного другого

Первое, что вы заметите, – это звук. Ваша обувь не стучит по ковру промышленного класса, а мягко стучит по коричневому кафельному полу, простирающемуся по всему терминалу. Вместо жестких синих пластиковых форм вы увидите мягкие кожаные кресла. Окна обрамляют лазурное небо и горные вершины, достигающие двух миль над уровнем моря, а не промышленный горизонт и серые облака.По мере того, как ваши ноги вытягиваются, подъем заставит вас дышать немного тяжелее, но воздух уже станет немного чище. Прогулка длится всего несколько минут – вы проходите быстрее, чем ожидалось, – и вы попадаете в большой зал с потолком из бруса, украшенным этническими гравюрами. Это больше, чем аэропорт или Санпорт, как его официально называют. Это ваши первые ворота в опыт катания на лыжах в Нью-Мексико. Земля, где даже аэропорт, а точнее Санпорт, немного отличается.

Санпорт – главный аэропорт Нью-Мексико, расположенный в Альбукерке, недалеко от географического центра штата. Есть международные рейсы, но это не аэропорт большого города. Санпорт часто больше похож на музей с его стеклянной керамикой из местных племен штата, выставленными серебряными и бирюзовыми украшениями и нарисованными пейзажами Нью-Мексико, украшающими стены. Цветовая гамма – бирюзовый и коричневый потертой кожи. Ощущение призывает вас замедлиться и расслабиться.Вам не остается ничего другого, как наслаждаться видом и кататься по снегу.

У нас есть варианты!

Уехать из Санпорта есть несколько вариантов. Аренда автомобиля может быть самым простым способом передвижения по штату, но не единственным выбором. Из Санпорта курсируют автобусы до Таоса, горнолыжной долины Таос и Санта-Фе. Вы также можете доехать на местном автобусе до Rail Runner Express, региональной железнодорожной линии, идущей к югу от Альбукерке до Санта-Фе. И, да, двери поезда Rail Runner перед закрытием издают звуковой сигнал, как в мультфильме Looney Tunes.Rail Runner – это более живописный способ добраться до склонов, поскольку вы видите горы и горы Нью-Мексико, проезжая мимо, направляясь на север в Санта-Фе. Затем вы можете сесть на общественный автобус Санта-Фе за 5 долларов до Ski Santa Fe, который вознаградит вас скидкой 5 долларов на билет на подъемник за пользование общественным транспортом.

Район Санта-Фе

Если вы едете по шоссе, будьте готовы к быстрой межштатной поездке на север через Альбукерке (около 25 минут) с горами Сандиа справа от вас и тремя вершинами спящих вулканов слева от вас.Если вы приедете утром, вы, вероятно, увидите несколько воздушных шаров, парящих над городом, с вероятностью, что вы проедете под ними. Продолжая движение за пределы города, вы увидите обширный открытый пейзаж. Через час машина поворачивает за угол, чтобы увидеть горный хребет за Санта-Фе, где находится горнолыжный курорт Санта-Фе. В 90 минутах от выхода из Санпорта и быстрой езды на подъемнике, вы теперь находитесь на высоте 12 000 футов над уровнем моря, откуда открывается панорамный вид на три горных хребта. Если вы решите обойти Санта-Фе влево, то еще 30 минут уйдут в Пахарито, который является скрытой жемчужиной горнолыжного курорта рядом с Лос-Аламосом.

Зачарованный круг

Поездка продолжается через город Эспаньола в сторону Таоса. Одна часть дороги между Эспаньолой и Таосом включает параллельный проезд к реке Рио-Гранде. Дорога ведет в каньон, с одной стороны которого скала, а с другой – река Рио-Гранде. Каньон выходит на дорогу, усеянную галереями художников, антикварными магазинами и лавками, торгующими жареными шестеренками. Последний толчок приведет вас к Зачарованному кругу, где расположено большинство горнолыжных курортов штата.Зачарованный круг расположен как циферблат: Таос в 6 часов, Ангельский огонь – в 4 часа, а Красная река – в 11 часов. Между горнолыжными курортами расположены горные перевалы и широкие пастбища, которые идеально подходят для катания на санях и снегоходах.

Наслаждайтесь впечатлениями

Всего за три часа вы начнете путешествие по культуре, искусству и пейзажам, которое вдохновило Джорджию О’Киф на создание кисти. Но на самом деле вы пришли за снегом. Рыхлый снег Скалистых гор.Заснеженные вершины Скалистых гор простираются от Санпорта до северных склонов Ред-Ривер. Добро пожаловать в Нью-Мексико, где добраться от Санпорта до склонов – не задача, которую нужно быстро закончить, а путь слуховых, визуальных и культурных впечатлений.

Глоссарий лыжных терминов | Skis.com

<Вернуться на главную страницу Ski-O-Pedia

Лыжи и сноуборд – два величайших зимних вида спорта на планете, и, как и все остальное в этом мире, у этих двух видов спорта есть определенные термины и жаргон, которые могут сбивать с толку без каких-либо определений.

Ниже вы найдете ряд терминов / фраз, используемых в катании на лыжах и сноуборде для обозначения продуктов, одежды и таких видов спорта, как катание на лыжах и сноуборде в целом. Мы предоставили краткое определение, чтобы помочь устранить любую путаницу или вопросы, которые могут у вас возникнуть по этим терминам / фразам.

Щелкните любую букву ниже, чтобы перейти к этому разделу, или вы можете прокрутить вниз на досуге

А

Боковая стенка из АБС: Промышленный термин для обозначения типа конструкции кромки лыж и сноубордов с использованием высококачественного пластика АБС (акрилонитрилбутадиенстирол).

All-Mountain Ski: Большой процент горнолыжных лыж попадает в эту категорию. Лыжи All-Mountain разработаны для работы в любых снежных условиях и на большинстве скоростей. Другие названия этого стиля лыж включают лыжи Mid-Fat, универсальные лыжи и колчан для одной лыжи.

Горные лыжи: Горные лыжи в отличие от лыжного спорта.

Après-Ski: Кончился день, чтобы выпить и обменяться историями войны со склонов.

Аудиошлем: Шлем с проводом и динамиками, позволяющий слушать музыку во время катания на лыжах.

Avalanche Beacon: Устройство безопасности, которое носят лыжники, сноубордисты и другие люди на случай, если их застигнет лавина. Маяк передает сигнал (обычно на международной стандартной частоте 457 кГц), который спасатели могут использовать для определения местонахождения похороненного человека. Незаменимый предмет для тех, кто отправляется в глушь.

Защита от лавин: Вызов лавин с помощью искусственных средств, включая контролируемые взрывы, чтобы сделать склоны безопасными для лыжников.Самая опасная задача, с которой сталкивается Ski Patrol.

---

Б

Бэккантри: Любая территория за пределами курорта или в другом месте, которое не патрулируется и не очищается от лавинной опасности. Вы катаетесь на лыжах и сноуборде на свой страх и риск, поэтому бэккантри – место только для знающих специалистов.

Балаклава: Маска для лица, закрывающая открытые участки кожи. Ключевое дополнение, когда вас поймают на подъемнике в сильный ветер или снег.

База: Определение этого термина зависит от контекста, для которого он используется.База может использоваться для описания нижней стороны лыж или сноуборда, основной области в нижней части горнолыжного курорта или общей глубины снега.

Опорная плита: Нижняя часть крепления лыж или сноуборда. Очень важно, так как это часть крепления, непосредственно контактирующая с лыжами / сноубордом и, следовательно, передающая все движения. Обычно изготавливается из высококачественного пластика, что обеспечивает гибкость и прочность.

Корзина: Обычно круглый или звездообразный пластиковый элемент, расположенный на нижнем конце лыжной палки.Их основная цель – не допустить, чтобы ваши шесты слишком глубоко врезались в снег.

Berm: Термин для обозначения сугроба, часто используется для обеспечения устойчивости вне поворота.

Крепежная пластина: См. Опорную пластину.

Обвязка: Что соединяет лыжные ботинки / ботинки сноуборда с самими лыжами / сноубордом. Лыжные крепления предназначены для снятия с лыжи при падении, в то время как крепления для сноуборда – нет.

Black Diamond: Экспертная тропа, обозначенная на картах маршрутов и знаках черным ромбом.Тропа может быть ухоженной, а может и нет, и может варьироваться от просто сложной до безумно сложной. Двойной черный ромб обозначает самые крутые и сложные трассы на курорте.

Синий квадрат: Промежуточная тропа, обозначенная на картах маршрутов и знаках синим квадратом. Обычно ухоженные и часто самые популярные трассы. Примечание: на европейских курортах синяя трасса на самом деле является трассой для начинающих, а красный цвет используется для обозначения среднего уровня навыков.

Бомбардировщик: Сленговый термин для лыжника или сноубордиста, который неконтролируемо спускается со склона.

Загрузочная плата: Платформа внутри оболочки загрузки, на которой находится вкладыш.

Bowl: Большая горная котловина, обычно лишенная деревьев и специально созданная для крутых поворотов или крутых быстрых погружений.

Brain Bucket: Сленговое название шлема.

Удары: См. Могул.

Bunny Slope: Легкая и ровная площадка для начинающих. Эта область почти всегда находится рядом с базовой областью, так как это первая остановка для урока за всю жизнь.

---

К

Канатная дорога: См. Трамвай.

Развал: Кривизна, направленная вверх в основании лыж или сноуборда. Используется для распределения веса райдера по лыжам или сноуборду, а также для обеспечения надлежащего натяжения для улучшения реакции. Определяется количеством пространства под центром лыжи, когда она лежит на плоской поверхности, и ее вес приходится на носку и хвост.

Канат: Боковой угол ботинка по отношению к лыжам или сноуборду.Начиная с вертикальной оси, ступни можно наклонять внутрь или наружу, чтобы улучшить контроль кромок.

Конструкция крышки: Технология производства, при которой верхний лист полностью спускается до металлических краев по бокам лыжи или сноуборда; сделать его частью общей структуры.

Карвинг: Серия чистых поворотов с использованием кромок лыж или сноуборда. Карвинговые повороты могут варьироваться от крутых поворотов до гигантских свупов в форме буквы «S».

Карвинг-лыжи: Более узкие лыжи, предназначенные для крутых чистых поворотов.

Катание на лыжах: Использование Snowca, чтобы добраться до горнолыжных зон, недоступных для кресельных подъемников. Это похоже на хелиски, но дешевле.

Кошачьи тропы: Относительно плоские дорожки, по которым Snowcats передвигается по горам. Они часто используются лыжниками и сноубордистами, чтобы добраться до различных районов курорта.

Chatter: Вибрация лыж или сноубордов, вызванная движением на высоких скоростях. Чрезмерная вибрация снижает контакт лыж со снегом и снижает полный контроль.

Желоб: Крутой и узкий овраг, чаще всего окруженный скалами. Почти наверняка пробег только для экспертов, независимо от того, отмечен он или нет.

Cirque: Глубокий горный бассейн или амфитеатр с крутыми стенами, высеченный в горе альпийским ледником. Похож на чашу, но в целом более крутой.

Corduroy: Распространенный жаргонный термин для обозначения бороздок на недавно ухоженной тропе, созданной ратраком или машиной для ухода за шерстью. Называется так из-за очевидного сходства с тканью.

Кукурузный снег: Весенний снег; многократное таяние и повторное замораживание снега приводит к образованию ледяных крошек размером с кукурузу.

Карниз: Снежный выступ, вызванный постоянным ветром; весело запускать, но также опасно, поскольку они могут оторваться в любой момент.

Кулуар: По-французски «коридор», кулуар похож на желоб, но обычно более крутой и узкий; подходит только для специалистов.

Трещина: Глубокая и часто скрытая трещина в леднике или вечной мерзлоте.

Беговые лыжи: Превосходная тренировка, входящая в семейство лыжных гонок. В беговых лыжах используются узкие лыжи и крепления там, где пятка освобождается. Обычно беговые лыжи проходят на ровной поверхности, а не на подъемнике для доступа к горным лыжам.

Корка: Обозначает замерзший слой, покрывающий либо более мягкий снег, либо погребенный под свежей снежной пылью.

---

Д

Амортизация: Термин, используемый для описания инструмента или техники, которые уменьшают вибрации лыж или сноуборда, возникающие на высоких скоростях, также известные как вибрации.

Death Cookies: Сленговый термин для обозначения кусков льда размером с печенье, образовавшихся в результате ухода за шерстью и искусственного оснежения; чума на курортах Новой Англии и Среднего Запада и нечасто встречается на западных курортах с большими горами.

Отслоение: Отслоение ламината по плоскости его слоев. Типичный случай расслоения происходит при разделении формованных слоев на лыжах и сноуборде. Это может испортить оборудование, если быстро не принять меры.

Настройки DIN: Настройка ослабления натяжения, которая определяет величину давления, требуемого для ослабления крепления лыж во время столкновения; расшифровывается как немецкий “Deutsche Industrie Normen”.«

Свалка: Сленговый термин для эпического снегопада из свежего порошка; Футболки с лозунгом «Я люблю большие помойки» можно найти во многих горнолыжных туристических городах.

Дюрометр: Измерение, используемое для определения твердости пластмассовой оболочки лыжного ботинка; чем ниже твердомер, тем мягче скорлупа.

---

E

Лезвие: Заостренная металлическая полоса по бокам лыж и сноубордов, используется для получения контроля над снегом для более плавной резьбы и резания.Удержание края – ключ к хорошему повороту.

Эффективная кромка: Длина металлических кромок лыжи, которая находится в непосредственном контакте со снегом. Лыжи современной формы имеют более длинную эффективную кромку, что делает лыжи более устойчивыми и легкими в повороте.

---

Ф

Fall Line: Самая прямая линия вниз по тропе или склону; известный как таковой, как если бы вы упали, это направление, в котором вы будете скользить.

Первые следы: Вырезание свежего снега раньше, чем кто-либо другой, оставляя свой след на виду у всех остальных.

FIS: Французское сокращение (Fédération Internationale de Ski) для Международной лыжной федерации, главной международной организации лыжных видов спорта.

Блошиный рынок: См. Распродажа дворов.

Гибкость: Термин, используемый для лыжных ботинок для описания жесткости внешней оболочки. Этот термин также может использоваться для обозначения того, насколько лыжа или сноуборд изгибаются при приложении давления; как правило, чем более опытен лыжник, тем жестче лыжи.

Катание на лыжах со свободным каблуком: См. Лыжи Telemark.

Freestyle: Стиль катания на лыжах или сноуборде, в основном ориентированный на трюки.

Картофель фри: Сленговый термин для обозначения катания на лыжах с параллельными лыжами; противоположность пиццы.

Frozen Granular: Старый снег, слипшийся, как правило, в результате многократной стрижки.

Fun Box: Ящик, который можно найти в ландшафтных парках, построен для скольжения (см. Стаксель) на лыжах или сноуборде.

---

г

Гигантский слалом: Подобен гонкам в слаломе, но ворота для гонок расположены дальше друг от друга, чтобы обеспечить более высокую скорость и более широкие повороты.В этой дисциплине используются двухполюсные ворота, а не однополюсные.

Поляна: Древостой.

Очки: Защитные очки, используемые не только для защиты от солнца и бликов, но и для защиты от ветра, снега и других потенциально ослепляющих предметов.

Полувагон: Закрытый лифт, вмещающий в среднем от четырех до восьми пассажиров; как мини-кабина и вообще быстрее, чем открытый кресельный подъемник.

Grab: Держитесь за любую часть ваших лыж или сноуборда в воздухе; используется для добавления стиля к трюку и для поддержания баланса.См. Примеры использования Indy или Mute.

Гранулированная поверхность: Термин для снега, который утрамбован и, возможно, подстрижен; определенно не свежий порошок, а бесчисленные крошечные шарики льда и истертого снега.

Зеленый круг: Самые простые горные тропы, обозначенные на картах маршрутов и знаках зеленым кружком. Обычно ухоженный, широкий и плоский, не место для опытных лыжников, так как движение должно оставаться медленным. Примечание: европейские курорты будут использовать синий цвет для обозначения легкой тропы.

Уход: Наиболее распространенная форма ухода за тропой, выполняемая для распределения нового снега и сглаживания неровностей, обледенелых участков и других препятствий. При уходе тракторы, известные как Snowcats, тащат по снегу гигантские грабли; на крутых склонах лебедки используются для перетаскивания граблей вверх по склону.

---

H

Хафпайп: П-образный канал с гладкими стенками, используемый лыжниками-фристайлами и сноубордистами для выполнения воздушных трюков. Обычно хафпайп создается путем вырезания канала из массивных куч снега, но их также можно вырыть из земли в местах с минимальным снегопадом.

Hardgoods: Общий термин, используемый для классификации лыжного и сноубордического оборудования, включая лыжи, сноуборды, ботинки и крепления.

Hardpack: Термин для снега, который был плотно уложен из-за многократной стрижки или катания на лыжах и отсутствия свежего снега.

Headwall: Отрывистый до вертикального обрыва в конце долины; часто это самая верхняя часть цирка.

Хелиски: Святой Грааль для опытных лыжников.Лыжников на вертолете доставляют в отдаленные районы, чтобы покататься по свежим трассам на нетронутом снегу. Хотя это дорого и потенциально опасно, это также радует, и не все могут сказать, что они сделали.

Елочка: Для подъема в гору на лыжах, раздвигая их, чтобы не соскользнуть назад; назван так из-за геометрического рисунка, оставленного на снегу.

Huck: Сленговый термин, обозначающий начало прыжка.

---

I

In-bounds: Термин, используемый для описания лыжной местности внутри границ горнолыжного курорта; противоположность аута.

Indy Grab: Захватывая носок вашего сноуборда между креплениями задней рукой; самый простой захват. Аналогично выполняется на лыжах, захватывая лыжи за внешний край.

Интегрированное крепление: Система крепления, поставляемая с лыжами, специально предназначенная для работы с этими лыжами. Быстро становятся отраслевым стандартом, поскольку они обеспечивают лучшую гибкость за счет изгиба лыж, что улучшает контроль и передачу мощности.

---

Дж

Удлинитель: Катание на сноуборде или лыжах по неснежной поверхности, будь то перила, забавный ящик или даже упавшее бревно.

К

Kicker: Прыжок в форме сырного клина, часто используется в отдаленных районах для выполнения трюков.

л

Последняя: Термин производителя ботинок для обозначения внутренней формы лыжных ботинок.

Lasted Liner: Термин лыжных ботинок, используемый для описания лучшего типа подкладки, сконструированной вокруг формы фактического размера стопы для улучшенной подгонки.

Боковая регулировка верхней манжеты: Регулировка на некоторых лыжных ботинках, которая позволяет пользователю перемещать верхний ботинок.Полезно для людей с кривыми ногами или с коленями, которым необходимо отрегулировать верхнюю часть ботинка под углом нижней части ног.

Liftie: Сленговый термин для оператора подъемника.

Лайнер: Съемный мягкий внутренний ботинок, предназначенный для поддержки и защиты твердой внешней оболочки лыжного ботинка.

м

Magic Carpet: Ленточный конвейер, похожий на бугельный подъемник. Обычно встречается только на небольших склонах, где дети учатся кататься на лыжах и сноуборде.

Картофельное пюре: Сленговый термин, обозначающий влажный и сильный снегопад.

Пена с эффектом памяти: Слой пены внутри лыжных ботинок, предназначенный для того, чтобы со временем приспосабливаться к ноге лыжника.

Микрофлис: Улучшенная форма флиса с более плотным и менее плотным трикотажем, уменьшающим размер. Отличный материал для среднего слоя.

Лыжи средней толщины: Другой термин, обозначающий горные лыжи.

Milk Run: Первый запуск в начале дня.

Могул: Вырезанные в снегу неровности; обычно они создаются поворотами лыжников, но они также могут быть вырезаны для идеальной формы поля для магнатов.

Mondopoint: Стандартное европейское измерение размеров обуви, обычно используемое для лыжных ботинок. Он основан на средней длине стопы, для которой подходит обувь, и измеряется в сантиметрах. Чтобы определить размер США из Mondopoint, просто сложите первую и вторую цифры вместе, а затем добавьте десятичную точку (вам нужно будет добавить 1 к вычисленному результату, чтобы преобразовать U.S. мужской размер к женскому). Для размеров Mondopoint более 30,0 добавьте 9,0, чтобы получить правильное преобразование (например, Mondo 30,0: 3 + 0 + 0,0 + 9 = 12,0).

Monoski: Тип лыж, в которых оба ботинка прикреплены к одной доске. Монолки стали относительно популярными в Европе, но так и не получили широкого распространения в Соединенных Штатах. Этот термин также используется для обозначения «сидячих лыж», используемых лыжниками с ограниченными физическими возможностями.

Mute Grab: Возьмитесь передней рукой за носок вашего сноуборда между креплениями.Аналогично выполняется на лыжах, захватывая лыжи за внешний край.

N

NASTAR: Всемирная программа, которая позволяет гонщикам на лыжах или сноуборде всех возрастов и способностей сравнивать себя друг с другом с помощью сложной системы гандикапов. NASTAR – это аббревиатура от NA tional STA ndard Race.

Никогда: Лыжник или сноубордист впервые.

Зона без падений: Зона, где падение может привести к серьезным травмам; начальный вход в крутой желоб часто описывается как запретная зона.

Скандинавские лыжи: Чаще всего используется для обозначения беговых лыж, но на самом деле это может быть любая форма катания, при которой пятка ботинка освобождается от крепления. Помимо беговых лыж, к распространенным видам лыжного спорта относятся телемарк и прыжки с трамплина.

O

Вне трассы: Вне трассы. Вне тропы и других участков, не отмеченных на карте троп; иногда используется вместо бэккантри.

За пределами игровой площадки: Вне трассы.Лыжная местность, расположенная за пределами горнолыжного курорта. Смотрите бэккантри.

-П

Упакованный порошок: Термин, используемый для описания относительно нового снега, который неоднократно подвергался расчистке или езде по нему и, таким образом, более твердый, чем порошок. На менее щепетильных курортах практически весь снег, независимо от реальных условий, будет рассматриваться как насыпной порошок.

Параболические лыжи: См. Фасонные лыжи.

Парк: См. Terrain Park.

Трубка: См. Хафпайп.

Трасса: Французское слово, обозначающее «тропа».

Pit Zips: Молнии куртки расположены под мышками, позволяя пользователю циркулировать воздух через куртку в теплые дни.

Пицца: Сленговый термин, обозначающий элементарную технику катания на лыжах, когда лыжи наклоняются вместе, как кусок пиццы, чтобы спуститься со склона.

Pole Grip: Рукоятка на лыжной палке.

Порошок: Свежий, сухой и легкий снег, который для многих является Святым Граалем лыжного спорта и сноуборда.Большое количество свежего порошка для эпических условий катания.

Лыжи для снега: Эти лыжи, созданные для плавания по снегу, особенно популярны в районах, где часто бывают сильные штормы. Мега-широкая талия – от 105 до 130 мм – не дает лыжам глубоко погрузиться в свежий снег, но они могут быть сложными и вялыми для контроля на подготовленных трассах.

Power Strap: Ремешок на липучке на верхнем конце лыжных ботинок используется для обеспечения плотного прилегания верха ботинка к голени и икре.

квартал

Quad: Сленговое название кресельного подъемника, перевозящего четырех человек.

Quarterpipe: Хафпайп, разделенный пополам по длине и используемый для одиночного, часто массивного, воздушного трюка.

R

Гоночные лыжи: Обычно жестче, длиннее и уже, чем обычные лыжи. Иногда их называют слаломными или гигантскими слаломными лыжами.

Гоночные ботинки: Эти ботинки, разработанные для гонок, более жесткие и часто более узкие, чем обычные ботинки.

Рельс: Рельс, как правило, металлический, созданный для подъема лыжниками и сноубордистами. Практически исключительно встречается в ландшафтном парке.

Обратный развал: Нисходящая дуга, формируемая на лыжах или сноуборде за счет давления сверху. Чем больше давление прикладывается, тем больше создается обратный развал, что нагружает лыжи или сноуборд большей энергией для поворота. Некоторые лыжи имеют реверсивный развал, который позволяет носкам плавать над снегом.

Канатный буксир: Обычный наземный подъемник, обычно используемый для подъемов по склонам для начинающих; постоянно движущаяся веревка, которая тянет лыжников вверх по склону, когда они стоят на лыжах или сноуборде.

Биение: Плоская обширная зона в конце трассы, позволяющая гонщикам замедляться, а также довольно пологая трасса, используемая для соединения более сложных трасс с подъемником.

S

Schussing: Катание на лыжах прямо с горы без поворотов.

Фигурные лыжи: Термин, используемый для описания формы песочных часов, используемой сегодня в большинстве лыж.Лыжи с более широкими кончиками и хвостом и более узкими в талии требуют меньшего усилия для поворота, поскольку сама форма создает изгиб. Степень фактической формы зависит от того, сколько боковых вырезов было встроено. Также известны как параболические лыжи.

Корпус: Твердая пластиковая внешняя часть лыжных ботинок.

Лопата: (лыжи): передний конец лыжи, который часто изгибается в сторону большей лопаты, чтобы не проваливаться в снег.

Боковой вырез: Внутренняя кривизна лыжи или сноуборда, измеряемая по разнице между самой узкой точкой талии лыжи или сноуборда и самыми широкими точками на носке и хвосте.Кривизна бокового выреза – ключевой компонент в создании радиуса поворота; чем резче боковой вырез, тем круче поворот.

Six-pack: Сленговое название кресельного подъемника, перевозящего шесть человек.

Ski Boards: Очень короткие лыжи, напоминающие нечто среднее между катанием на лыжах и роликовых коньках. Также известен как сноублейды.

Лыжный тормоз: Необходимое приспособление для крепления лыж, предназначенное для предотвращения спуска лыж после снятия.

Ski Patrol: Обученные лыжники и сноубордисты, отвечающие за безопасность склонов, включая расчистку участков с возможной лавинной опасностью после шторма, маркировку опасных препятствий на трассе или рядом с ней, а также помощь или даже транспортировку раненых гонщиков вниз с горы.

Skier’s Left: Используется для описания области слева от человека, идущего под гору.

Skier’s Right: Используется для описания области справа от человека, идущего под гору.

Ski-in: Жилье, до которого можно добраться из зоны катания на лыжах или сноуборде.

Скиджоринг: Вариант катания на лыжах, при котором лыжник прикрепляется к набору собак или лошади за пояс, а затем тянется по ровной поверхности.

Кожи: Полосы из синтетического материала или мохера, которые можно временно прикрепить к нижней части лыж для подъема на холмы. Используется для доступа к возвышенностям в отдаленной местности без постоянного сползания назад.

Ski-out: Помещение, из которого можно проехать от дверей до подъемников.

Регулировка лыжной ходьбы: Регулировка на некоторых лыжных ботинках, которая позволяет верхней манжете откидываться назад, давая место для более естественной ходьбы при снятых лыжах.

Слалом: Форма скоростного спуска, при котором гонщики спускаются по трассе с плотно расположенными воротами, которые необходимо преодолевать короткими быстрыми поворотами; см. также гигантский слалом.

Snowcat: Гусеничный автомобиль, используемый для передвижения по заснеженным горным районам; их часто можно увидеть тащащими гигантские грабли, пока они ухаживают за бегом, но также они используются для перевозки наездников в отдаленные районы для катания на кошачьих лыжах.

Снегоочиститель: Техника замедления на лыжах для новичков. Выполняется соединением передних носков пары лыж, раздвиганием хвостов и давлением на внутренние края лыж. Также называется пицца.

Snowskate: Похож на колоду для скейтборда без колес, предназначенную для катания по снегу для выполнения трюков вольным стилем.

Softgoods: Универсальный термин, используемый для классификации лыжной и сноубордической одежды, включая куртки, перчатки, длинное нижнее белье и головные уборы.

Прямая подкладка: См. Schussing.

Super G: Самая быстрая дисциплина в альпийских гонках. Подобно гигантскому слалому, но с еще меньшим количеством поворотов, что позволяет преодолевать более высокие скорости.

Superpipe: Увеличенная версия обычного хафпайпа; стены в суперпайпе могут достигать 20 футов.

Поверхностные подъемники: Подъемники, которые тянут, дергают или подтягивают лыжников вверх по склону по земле, а не по воздуху; см. Буксировка каната, Т-образная дуга и Коврик-самолет.

т

Хвост: Задняя часть лыжи.

Т-образная штанга: Наземный подъемник, который поднимает вас вверх по склону, взявшись за пластиковую Т-образную ручку, подвешенную к движущейся леске, и затем усевшись на нее. Часто встречаются на небольших и плоских склонах для начинающих, но их также можно найти высоко в горах на крутых склонах, где кресельная канатная дорога не может быть построена или еще не построена.

Телемарк Лыжи: Часть семьи лыжников-бегунов и гибрид горных и беговых лыж.Катание на лыжах со снятой пяткой позволяет передвигаться по ровной поверхности, но лыжи Telemark также достаточно широки, чтобы выдерживать высокие скорости и крутые повороты. Известен своим характерным поворотом «телемарк» с согнутым вперед коленом. Иногда это называется «катание на лыжах со свободным каблуком».

Terrain Park: Зона фристайла, отделенная веревкой от других спусков и заполненная трамплинами, перилами, забавными коробками и другими разнообразными препятствиями. Парки также могут включать хафпайп и бордеркросс.

Отслеживание: Сленговый термин для обозначения склона, покрытого некогда свежим снегом, по которому неоднократно ездили.

Трамвай: Самый большой канатный подъемник; Кабины размером с автобус могут вместить до 100 пассажиров и чаще всего используются для преодоления больших вертикальных расстояний.

Переход: Участок хафпайпа, соединяющий вертикальные стены с плоским полом; также известны как транссексуалы.

Траверс: Катание на лыжах по склону, часто зигзагообразно, а не прямо вниз; обычно делается для снижения скорости на крутых склонах или для преодоления горы.

Линия деревьев: Высота, на которой деревья перестают расти на горе. В США линия деревьев колеблется между 8 000 и 10 000 футов, в то время как в Европе она имеет тенденцию быть ниже; ближе к 7000 футов

Колодец деревьев: Опасное дупло, образовавшееся у корней деревьев после сильных снегопадов; несчастные случаи со смертельным исходом могут произойти при падении в одну из них.

Радиус поворота: Функция бокового выреза, радиус поворота равен естественному кругу, который пара лыж или сноуборд может образовать на кромке.Чем резче боковой вырез, тем меньше радиус поворота.

Twin Tip: Лыжи с загнутыми вверх хвостом и носком, что позволяет лыжнику с легкостью кататься задом наперёд. Первоначально популярный только среди лыжников-фристайлеров, так как форма двойного наконечника позволяет выполнять обратный (известный как fakie или switch) взлет и приземление с трамплина. Современные достижения, однако, свидетельствуют о том, что формы с двойным носком чаще появляются на больших горных лыжах, поскольку они плавно формируют ручки в условиях порошка.

U

В настоящее время в нашем глоссарии нет терминов, начинающихся с буквы U.

В

Перепад высот: Расстояние между основанием горы и ее самой высокой точкой.

Вт

Ширина талии: Измерение производится в самой узкой части лыжи или сноуборда, обычно в середине бокового выреза.

Воск: Используется на основе лыж и сноубордов для обеспечения плавного скольжения по различным снеговым условиям.Новые лыжи и сноуборды обычно поставляются покрытыми воском, но их следует отрегулировать после нескольких использований.

Лыжи без воска: Тип беговых лыж, на основе которых нанесена штриховка или узор в виде рыбьей чешуи, что снижает или устраняет необходимость в воске.

Поворот клина: См. Снегоочиститель.

White Out: Когда видимость падает почти до нуля; вызвано сильным снегопадом, туманом или их комбинацией.

Wind Packed: Термин, используемый для описания снега, который был сжат под действием ветра.

Wind Hold: Когда лифты останавливаются из-за опасно сильного ветра.

Х

В настоящее время в нашем глоссарии нет терминов, начинающихся с буквы X.

Я

Продажа на дворе: Авария, при которой экипировка лыжника или сноубордиста – лыжи, палки, шляпы, перчатки и т. Д. – оказывается разбросанной по склону.

Z

В настоящее время в нашем глоссарии нет терминов, начинающихся с буквы Z.

Акриловые крышки выходных оконных колодцев

• Специальная деревянная крышка выходных колодцев

• Специальная выходная оцинкованная стальная крышка колодца

• Специальная бетонная крышка выходного колодца

Устали чистить выходные колодцы? Вы искали решение, которое позволяет свету попадать в колодец, а также легко снимается из аварийных окон? У Custom Plastics есть ваше решение!

Custom Plastics из Фарго, Северная Дакота, имеет акриловую крышку выходного отверстия для оконного колодца, которая соответствует вашим потребностям.Наши акриловые крышки колодцев разработаны, чтобы выглядеть привлекательно, но они также принесут пользу вашему дому благодаря прочному акрилу 1/4 дюйма, который наклоняется в сторону от дома, чтобы помочь оттоку воды, чтобы сохранить ваш колодец сухим. Наши акриловые крышки оконных колодцев изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать выходным рамам из оцинкованной, цементной или деревянной древесины, и на них предоставляется двухлетняя гарантия *.

• Дополнительные вентиляционные отверстия можно добавить за 50 долларов
• Дополнительная распашная дверца доступа / эвакуатора 24 ″ x 24 ″ добавляет 150 долларов
• Крышка плоская для небольших стальных колодцев – нестандартные размеры от 60 $

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить индивидуальные акриловые крышки выходных колодцев для окон.

* Гарантия распространяется на нарушение сварных швов.

Предыдущие акриловые крышки колодцев выходного окна

Ориентировочная цена: (ширина и глубина отверстия колодца)

ШИРИНА	ГЛУБИНА	ЦЕНА
42–47 дюймов	27–32 дюйма	$ 265,00
42–47	33–38 дюймов	$ 285,00
42–47	39–44 дюйма	295 долларов США.00
48–53	21–26 дюймов	$ 265,00
48–53	27–32 дюйма	$ 275,00
48–53	33–38 дюймов	320,00 $
48–53	39–44 дюйма	385,00 $
48–53	45–49 дюймов	400,00
54–59 дюймов	21–26 дюймов	275 долларов США.00
54–59 дюймов	27–32 дюйма	$ 290,00
54–59 дюймов	33–38 дюймов	355,00 $
54–59 дюймов	39–44 дюйма	360,00
54–59 дюймов	45–49 дюймов	390,00
60–65 дюймов	33–38 дюймов	375,00 $
60–65 дюймов	39–44 дюйма	400 долларов.00
60–65 дюймов	45–49 дюймов	410,00
66–71 дюймов	33–38 дюймов	390,00
66–71 дюймов	39–44 дюйма	440,00 $
66–71 дюймов	45–49 дюймов	450,00
72–77 дюймов	33–38 дюймов	$ 395,00
72–77 дюймов	39–44 дюйма	445 долларов.00
72–77 дюймов	45–49 дюймов	$ 490,00
78–83	39–44 дюйма	450,00
78–83	45–49 дюймов	475,00 $
84–96 1/2 дюйма	39–44 дюйма	480,00 $
84–96 1/2 дюйма	45–50 дюймов	525,00 $
66–71 дюймов	51–55	535 долларов.00
72–77 дюймов	56–61 дюйм	580,00 $
78–83	62 “- 64”	630,00 $
84–89	62 “- 64”	645,00 $
90–96 дюймов	62 “- 64”	665,00 $

• Стоимость доставки не включена в вышеуказанную цену
• Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать цены на большие индивидуальные крышки выходных окон (3/12)
• Дополнительные вентиляционные отверстия добавляют 50 долларов
• Дополнительная распашная дверь для доступа / эвакуации 24 “x 24” добавляет 150 долларов
• Крышка плоская для небольших стальных колодцев – нестандартные размеры от 60 $

Установка окон в ванную – плохая идея?

Мы узнали, что важно отмечать все этапы прогресса в любом домашнем проекте, даже (и, возможно, особенно), когда этот проект кажется бесконечным.Прошло 5 (6?) Недель после ремонта нашей ванной комнаты, и мы празднуем недавнее открытие новых окон. Это удивительно, когда естественный свет впервые проникает в нашу когда-то всегда темную и душную ванную комнату. С тех пор, как неделю назад нас врезали в стену нашего дома (я поделился всем этим в реальном времени в Instagram Stories) и установили, нам ежедневно задают так много вопросов об окнах, поэтому мы хотели ответить на несколько из них, покажу вам, что мы сделали и почему, и дадим вам несколько вещей, над которыми нужно подумать, прежде чем добавлять окна в свой собственный проект ванной комнаты.

Помните, когда это выглядело как , это всего 2 недели назад ?!

«Вы не боитесь, что люди смогут увидеть вас в ванной через окна?»
Это вопрос, который нам задают больше всего, и, пожалуй, ванная комната – это то место, где конфиденциальность ценится больше всего. Так что, конечно, это было нашей проблемой, когда мы оценивали, насколько разумно было добавлять окна, тем более что нам нужно было довольно большое окно внутри самого душа.

Во-первых, я начну с этого, указав на два основных типа окон конфиденциальности – затемненные и матовые. Матовое окно – это гладкое стекло, на которое нанесено покрытие, которое размывает видимость. Затененное окно на самом деле представляет собой текстурированное стекло, искажающее формы. Мы выбрали закрытые окна с максимально возможной степенью защиты.

После рассмотрения нескольких вариантов защитных стекол перед проектом, посещения наших подрядчиков и тестирования окон в любое время дня (и ночи) после того, как они были установлены, мы пришли к очень удобному, счастливому Вывод – нам просто нужно знать о нашем освещении.

Днем это не проблема. С затемненными окнами вы все равно получаете немного света и цвета, которые проходят, но только от более освещенной стороны к более темной стороне. Это означает, что если вы находитесь на более темной стороне окна, вы можете видеть то, что на другой стороне, лучше, чем другая сторона, может видеть, что на вашей стороне (имеет ли это смысл?). Потенциальная проблема может заключаться в ночное время, когда на улице темно, а внутри горит свет.

Ночью мы без проблем ходили по ванной с включенным светом.Все, что вы видите снаружи, – это легкое движение. Но по мере приближения к окнам формы и цвета становятся более узнаваемыми. Таким образом, единственной проблемой будет душ ночью или рано утром, и для этого мы добавили свет в сам душ и поставили его на диммер. Мы обнаружили, что небольшое затемнение света (ничего сумасшедшего – все еще достаточно света) снижает видимость снаружи почти до нуля и обеспечивает большую конфиденциальность.

Мы понимаем, что это решение не для всех.Как бы мы ни объясняли это и ни успокаивали людей, мы все равно слышим: «О, я не знаю». И это нормально. Если это доставляет вам дискомфорт, определенно не добавляйте окно в душе. Но мы довольны количеством уединения, которое мы видим из окна, и тем, насколько много естественного света мы получили в ранее темном и закрытом пространстве, на луну.

Что касается туалета (это небольшая комната, в которой находится наш туалет), окно достаточно высоко, чтобы уединение, в то время как… «ведение своего дела», мы скажем… не проблема.

«Как сделать так, чтобы окно не протекало или не было повреждено струей воды из душа?»
Современные виниловые окна предназначены для отвода воды. Будь то дождь снаружи или душевая струя изнутри, процесс герметизации одинаков и одинаково эффективен в обоих направлениях. Только убедитесь, что вы покупаете окно с виниловой рамой, а не деревянное.

В случае утечки мы рекомендуем использовать окно, которое не открывает , и обращаться с ним так же, как с любой другой частью душа, чтобы сделать его водонепроницаемым.Обрамите подоконник бетонной доской и закрасьте всю душевую зону RedGard (вплоть до стыка бетонной доски с окном).

RedGard – это жидкий материал, который после высыхания превращается в пластик. Равномерное нанесение его на всю поверхность бетонной плиты закрывает зазоры и создает водонепроницаемое основание для вашей плитки. Затем вы будете использовать плитку для своего подоконника вместо обрезных досок, затереть все это и добавить силикон там, где плитка встречается с окном.

«Как вы гарантируете, что ваша крыша останется структурно прочной после добавления окна?»
Над каждым окном и дверным проемом в доме есть так называемый «заголовок». Размер заголовка определяется несколькими факторами, включая ширину окна, высоту потолка, толщину стен и нагрузку от крыши. Весь этот проект ванной комнаты был заказан, и мы убедились, что выбрали уважаемую компанию, которая имеет долгую историю строительства. Они знают требования к коду и позаботились о том, чтобы заголовка было более чем достаточно.

«Когда вы добавляете окно, учитываете ли вы, как оно будет выглядеть снаружи по сравнению с другими окнами в доме?»
Ответ на этот вопрос весьма ситуативен, но его определенно стоит учесть. Для нас каждое окно, которое мы добавили (вы можете поверить, что мы добавили 6 к нашему дому сейчас ?!), мы выровняли верхние части с другими окнами рядом с ним. Но позволил внутреннему пространству диктовать, насколько большим или маленьким должно быть окно. Окно в туалете (а также высокое и узкое пространство) узкое и высокое, а окно, которое мы добавили в кухню, хотя оно совпадает с верхом окна на противоположной стороне дома, не имеет смысла иметь высокий и узкий.Вполне могут быть случаи, когда добавленное где-то окно не будет совпадать ни с чем снаружи, и вам нужно решить, насколько эффективно будет естественный свет. Мы придаем большое значение естественному освещению внутри дома, поэтому должно было бы выглядеть действительно круто, чтобы отвратить нас от добавления окна там, где оно было необходимо.

«Вы, ребята, добавили так много окон, но это кажется такой важной вещью! Почему всем остальным это кажется таким невозможным? »
Стены построены так, чтобы снаружи, снаружи.Проделать в нем дыру может быть страшно. Но если вы все спланируете, наняли хорошего подрядчика и знаете, что должно происходить (заголовок на месте, проем ровный, оконная лента добавлена ​​снаружи, изоляция все еще там, где она должна быть и т.