Как делать вагонку: Страница не найдена – энциклопедия по фасадам от А до Я

Содержание

Как сделать вагонку своими руками

Только на специализированном складе лиственницы “Лес-Про” лучшие цены на следующие товары:

Смотрите предложения в нашем магазине. Наши цены могут вас заинтересовать!

Вагонка является одним из самых популярных материалов для отделки стен дома как снаружи, так и внутри. Удобство монтажа, красота создаваемого покрытия, простота ухода позволяют использовать ее в разных областях. Единственный минус данного пиломатериала – достаточно высокая цена.

Многие мастера задумываются, как сделать вагонку своими руками? Материал можно изготовить из обрезной доски, используя фрезер, циркулярную пилу или станок. Расскажем о разных способах в нашей статье.

Какая обрезная доска подойдет для вагонки?

Можно взять стандартную по размеру доску 100х25х6000 мм, влажность должна составлять до 16%. Естественно, для отделочного материала требуется 1 или 2 сорт, без дефектов, пятен гнили, повреждений и пр.

В качестве породы подбираются, как правило, недорогие экземпляры: сосна, ель  или липа. Однако выбор должен основываться на предназначении материала. Если предстоит изготовить вагонку для внутренней отделки, то можно взять менее устойчивую к внешним воздействиям древесину. Если же вы собираетесь обшивать фасад дома, стоит подумать о более стойком дереве и защите от влаги и насекомых.

Обработка доски

 Для придания правильной геометрической формы  доску обстругивают на фуговальном станке и рейсмусе. Можно вручную пройтись рубанком и наждачкой или шкуркой. Обязательно нужно избавиться от обзола, сняв его острым шпателем или ножом, а также убрать ребра доски.

Нужно добиться гладкой поверхности доски перед фрезеровкой, поэтому она обрабатывается абразивом. Для фрезеровки подойдет или станок, или ручной фрезер. Вам потребуется комбинированная фреза – набор из двух штук. Можно использовать разные отдельные детали, но тогда процесс создания вагонки займет больше времени.

Набор профилей подходит для разных пород древесины, первая фреза позволяет создать шип для стыковки и кантик на лицевой стороне доски, вторая – паз и кантик на изнанке.

Процесс создания профилей следующий:

  • Фрезы устанавливают в устройство и подбирают глубину обработки;
  • Доска кладется на специальные стойки, обзолом вниз;
  • В качестве фиксации на доску кладут рейку;
  • Сначала выполняется пропил для стыковочного шипа;
  • После смены фрезы делаются пропилы на другой стороне для паза.

Чтобы проверить, правильно ли подобраны расстояния (высота фрезы), нужно совместить две доски. Между ними не должно быть щели. Стыковка должна быть выполнена вплотную.

Преимуществом использования фрезера является надежный замок на досках. Готовую вагонку можно использовать не только для внутренней отделки, но и для внешней обшивки фасада дома.   

Кроме фрезера, для изготовления вагонки своими руками можно использовать циркулярную пилу или электрорубанок.  

Размеры под циркулярную пилу следующие: шип 4х10 мм, паз 5х10 мм. По такому шаблону вырезают обе части замка. Работая с пилой, нужно тщательно следить за размерами и корректировать их по шаблону.

Проверку качества пиломатериалов осуществляют стыковкой. Паз должен полностью входить в шип, но при этом с изнаночной стороны доски должен быть зазор в 1 мм.

Сделанная своими руками вагонка при соответствующем качестве древесины будет иметь привлекательный внешний вид и надежные замки, а вы сможете сэкономить на материале.

Как сделать вагонку: своими руками, правильно, дома

Вагонка широко применяется в строительстве, и все знают о ее преимуществах и качестве. Многие люди тратят на приобретение этого материала лишние деньги, так как не знают, как сделать вагонку из простых, необтесанных досок. Ниже будет описана технология, с помощью которой можно это сделать, используя минимальное количество времени и инструментов.

Самодельная вагонка.

Из какого материала можно сделать вагонку?

Для этого подойдет древесина самых разных сортов. Все зависит от сферы применения полученного материала. Например, для обшивки стен бани подходит липа или ольха, так как вагонка из этих пород дерева хорошо переносит высокую температуру воздуха и не портится от влаги. Если для изготовления вагонки применена сосна или ель, то таким материалом можно покрывать внутреннюю часть помещения, где влажность невысока, а температура колеблется от -3°С до + 27°С.

Необтесанные доски покупают на строительном рынке или в специализированном магазине. Желательно выбрать просушенный материал – от этого в большой степени зависит качество полученной вагонки.

Разновидности деревянной вагонки.

Длина покупаемой доски не должна превышать 2 м, иначе ее будет трудно обрабатывать. Но если вы уверены в своих силах и качестве имеющегося инструмента, то можете приобрести и более длинные доски.

Ширина полученной вами вагонки зависит от соответствующего параметра необтесанного материала. Если исходная доска узка, то из нее выйдет лишь одна единица готовой продукции. При большой ширине из одной необтесанной доски можно сделать 2 узкие вагонки. Для практических целей лучше всего подходит готовый материал с шириной 6-10 см. Если вся вагонка используется для обшивки одного помещения, ширина отдельных досок должна быть одной и той же. Срок службы изготовленной самостоятельно вагонки достигает 12 лет.

Надо отметить, что если человек делает этот материал сам, то у него остаются отходы, которые можно превратить в рейки и также использовать по мере надобности.

Самостоятельное изготовление вагонки

Схема доски вагонки.

Технология этого процесса следующая:

  1. Чертят прямую линию, по которой будет обрабатываться боковая часть доски. Для этого лучше всего использовать карандаш зеленого или синего цвета, так как линия будет плохо видна на сыром или посиневшем материале.
  2. Если для работы используется ручное фрезерно-отрезное приспособление, то начинают распиливание, хорошо закрепив изделие на ровной, горизонтальной поверхности, с соблюдением правил безопасности. При использовании настольного деревообрабатывающего станка работа значительно упрощается. Доску кладут на стол приспособления, упираются телом в один ее конец и толкают туловищем (но не руками) в направлении пилы. При этом надо стараться вести материал как можно ровнее – по начерченной линии распила. Для удобства надо приобрести пилу большого диаметра и следить, чтобы изделие при движении ее не зажимало.
  3. Для распила другой стороны надо перестроить станок. Его линейку устанавливают на нужную ширину и пилят вторую сторону доски. Если делать эту работу на глаз, то у вагонки получится разная ширина.
  4. Для изготовления материала с одинаковыми размерами в качестве линейки используем уже распиленную с 2-х сторон доску.
  5. Последовательно нарезаем нужное нам количество вагонки.
  6. Теперь переходим к их фугованию для получения ровной и гладкой поверхности: перестраиваем станок и строгаем доски с одной стороны. Для получения материала с одинаковой толщиной надо посчитать, сколько раз вы провели доску по станку и придерживаться этой цифры для всей изготовляемой партии.
  7. Для проделывания в торцах готовых вагонок пазов можно использовать фрезу с нужной толщиной. Ее устанавливают на станке вместо пилы и поднимают стол приспособления, устанавливая нужную глубину пазов, которые делаются с 2-х сторон на всех полученных досках. Материал ведут на фрезу по линейке, тогда пазы получатся на равном расстоянии от обструганной части. Если нет дисковой фрезы, но есть торцовая нужной толщины, то можно зажать ее в патрон электрической дрели и проделать пазы в досках, хотя это будет несколько сложнее.
  8. Из остатков материала можно напилить рейки, которые используют при соединении отдельных досок при сборке. Их длина может не совпадать с длиной вагонки, так как их практически не будет видно при обшивке стен. Стругать их не нужно, достаточно нарезать приблизительно одной длины. Если применяемая для работы пила высокого качества, то рейки и так получатся достаточно гладкими.

Какие материалы и инструменты нужны для работы?

Характеристики вагонки.

  • неотесанные доски длиной 1,5-2 м, шириной 10-2- см;
  • настольный деревообрабатывающий станок или ручное фрезерно-отрезное приспособление;
  • пила циркулярная большого диаметра;
  • фреза дисковая нужной толщины;
  • цветной карандаш зеленого или синего цвета.

Если вагонку обработать специальными составами для защиты от плесени, насекомых и гнилостных бактерий, то она может прослужить 30-40 лет.

Ее изготовление своими силами принесет значительную экономию финансовых средств и поможет любому помещению приобрести привлекательный вид.

Вагонка своими руками. Как сделать вагонку из необрезной доски? Фото

Эта статья для тех, кто располагает свободным временем, имеет много терпения и устойчивости. Вы узнаете в мельчайших подробностях, как из необрезной доски сделать вагонку, сэкономив при этом приличную сумму денег, так как ценовая разница вагонки и необрезной доски очень существенна (от необрезной доски даже приличных дров не получится, не то, что отходов). Поэтому использование ее в качестве вагонки — очень удачное решение.

Где применяется вагонка?

Наверное, нет смысла рассказывать обо всех преимуществах и качествах вагонки. На современном рынке строительных материалов это один из самых популярных видов декоративной отделки стен и потолков, применяемый для внутренних и внешних работ.

Вагонка может быть изготовлена из самых различных сортов древесины, и от этого зависит сфера ее применения. Так, вагонка из липы или ольхи используется для обшивки стен бани, так как не боится влаги и высокой температуры воздуха. Сосновая и еловая вагонка применяется для внутренних помещений с невысокой влажностью и температурой от -2 до +30 градусов.

Сегодня мы сами научимся изготовлять вагонку из дешевого материала и докажем, что самодельная вагонка ничем не уступает магазинной, да еще и экономит наши деньги.

Прежде, чем взяться за эту работу, необходимо взвесить свои силы – работа очень трудоемкая и скучная.

Инструмент для работы

В первую очередь определимся с инструментами. Очень важно правильно подобрать станок для работы. Он должен быть большой и мощный. Правильней всего работать сразу на двух станках, так как даже самые мощные станки сильно перегреваются и им полезно отдохнуть и остыть. Поэтому нужно дружить с соседями, чтобы в нужный момент всегда можно было одолжить второй станок и, пока один остывает, можно работать на втором, ведь человеческий организм выносливее техники и не подвержен перегреву, потому не так часто требует таких перерывов в работе.

Станок должен иметь мощность не менее 1.1 кВт. Если вы решили купить новый станок, не берите дешевый! Лучше взять дороже, тысяч за 15. Поверьте, эти затраты очень быстро окупятся. Станок должен выполнять две основные функции – пилить и фуговать, это главное требование. При выборе обратите внимание на наличие люфтов в деталях, которые регулируются. Фуговальный вал не должен превышать ширину 15-20 см. Шире он абсолютно не нужен. Качественно должны быть выполнены линейки. Также большое значение имеет система охлаждения двигателя.

Важные мелочи при выборе деревообрабатывающего станка

Желательно не выбирать станок, имеющий алюминиевый стол и такую же линейку. Алюминий оставляет на дереве черные полосы. Такие же полосы оставляет лобзиковая пила. В результате это отрицательно влияет на внешний вид обработанного материала, и готовое изделие приходится красить, а можно было бы просто скрыть бесцветным лаком. Для пилы предназначается специальный кожух, который надевается на основание пилы, чтобы не испачкать дерево, а вот на стол и линейку ничего не наденешь. Но здесь можно придумать такой выход: положить на поверхность стола органическое стекло, а вместо линейки использовать обыкновенный металлический угол шириной 4 см. В таком случае дерево останется чистым.

Размеры вагонки

Длина вагонки. Для начала подберем не очень длинный отрезок необрезной доски. Длина вагонки определяется, исходя из средней длины имеющихся в наличии досок, а также от затребованной длины. Вагонку длинней 2-х метров тяжелее обрабатывать, поэтому такая длина не очень выгодна. Но для терпеливого мастера нет ничего невозможного! Любую длину можно с толком использовать. Опираясь на личный опыт, можно сказать, что даже из самой короткой досочки, фактически из мусора, можно сделать замечательный самодельный паркет, который сэкономит уйму денег, а будет выглядеть ничуть не хуже купленного в магазине!

Ширина вагонки. Определимся с шириной будущей вагонки. Если доска узкая, из нее получится широкая вагонка из расчета одна вагонка из одной доски. Если доска широкая, из нее получится две узкие вагонки. Исходя из опыта, нужно сказать, что намного практичнее использовать вагонку шириной 7-10 см. Важно помнить, что вся вагонка, используемая в одном помещении, должна быть одинаковой ширины.

Процесс изготовления вагонки своими руками

Итак, начнем изготовление вагонки.

Пилим одну сторону доски

Прочерчиваем прямую линию, по которой будет пилиться боковина доски. Нужно использовать цветной цанговый карандаш (зеленый или синий). Если взять не цветной, то линию будет плохо видно, особенно если доска сырая или начала синеть.

Начнем пилить. Для этого доску кладем на стол станка и настраиваем ее таким образом, чтобы линия будущего распила была ровной. Упираемся туловищем на уровне пояса в конец доски и толкаем ее туловищем (а не руками) вперед на пилу. В процессе вы сами почувствуете, как у вас получается ровнее – наклоняя туловище вперед или двигая доску поясом. Главное в этом деле не спешить и не сворачивать с намеченной линии распила. Для удобства нужно приобрести пильный круг большого диаметра. Обязательно внимательно следите за доской, чтобы она не зажимала круг.

Соблюдайте правила техники безопасности

Помните о технике безопасности! Не надевайте одежду с развевающимися деталями, обязательно наденьте защитные очки, а на пилу должен быть надет кожух с расклинивателем, который обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при распиле, поэтому его использование обязательно!

Отпиливая доски, смотрите, чтобы мотор не перегрелся! Чтобы не перенастраивать станок, сразу нужно нарезать много досок по одной стороне. В этой работе есть определенная опасность отпилить нечаянно что-нибудь не то, попав под усыпляющее действие монотонной работы.

Пилим вторую сторону доски по линейке

Чтобы отпилить другую сторону досок, перестраиваем станок. Устанавливаем линейку на нужную ширину. Кстати, намного удобнее от фирменной линейки использовать угол на двух струбцинах.

Пилим вторую сторону досок по линейке. Берегите руки! Слегка раненый палец не столько болит, сколько пугает фонтаном крови и очень долго заживает.

Если боковину пилить без линейки она получится уже той, которая пилилась под линейку. Откладываем такие доски в отдельную кучу, будем делать из нее рейки.

Как угадать нужную ширину рейки?

Хороший вопрос: «Как мы угадаем ширину рейки, когда продолжим работу на следующий день?». Ничего сложного — просто поставим небольшой кусок уже отпиленной вагонки и используем ее в качестве линейки. До миллиметра вымерять не будем, плотники такими мелочами не занимаются!

Фугование досок

Следующим этапом работы будет фугование досок. Это очень важная процедура, в результате которой доски стают ровными и гладкими.

Для этой цели опять перестраиваем станок. Строгаем доски опять все с одной стороны. Если доска при строгании свернулась в спираль, выбрасываем сразу — из нее уже ничего не получится. Чтобы все доски были одинаковыми по толщине, нужно считать, сколько раз вы провели каждой доской по столу и повторить это же количество раз с каждой следующей доской с таким же усилием. А с другой стороны, небольшая разница в толщине почти не заметна, ее никто кроме вас не увидит, да и вы вряд ли обратите внимание.

Вот такой результат у нас получился.

Выпиливание пазов

Нам осталось сделать заключительную операцию — проделать в досках пазы. Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу.

Устанавливаем линейку. Поднимая или опуская стол, устанавливаем нужную глубину паза. Выпиливаем пазы с обеих сторон доски. Следите за тем, чтобы доска все время касалась линейки, тогда пазы будут на одинаковом расстоянии от струганной стороны. Пазы не обязательно должны быть посередине доски, можно сделать их немного ближе к поверхности. В таком случае создается визуальное ощущение, что вагонка тоньше от ее реальной толщины.

Такая вагонка у нас получилась в результате.

Рейки из остатков досок

Из оставшихся отходов можно напилить реек, для соединения вагонки при сборке. Рейки совсем не обязательно должны быть одной длины с вагонкой. Их длина не имеет значения, потому что места стыков реек никому не видны, так как они находятся за вагонкой. Рейки должны быть тоньше пазов вагонки. За счет своей кривизны они будут хорошо держаться в пазах. К тому же их не нужно строгать, достаточно распилить. При наличии хорошей пилы она и так будет гладкой.

Чтобы изготовленная вагонка приобрела лучший вид, можно поднапрячься и снять с обеих сторон маленькие фаски, но на это уйдет уйма времени. Если время вас не поджимает, сделайте это и сразу увидите, насколько приятнее станет ее вид.

На картинке видно потолок погреба, выложенный вагонкой. Так как доски посинели, желательно потолок покрасить, это намного улучшит внешний вид. Сама по себе синева совсем не влияет на качество досок, просто это не очень красиво выглядит.

Срок службы вагонки составляет приблизительно 15-20 лет, а если ее обрабатывать специальными защитными средствами от грибков, насекомых, гниения, то срок ее службы заметно увеличится.

Изготовленная вагонка своими руками сэкономит вам деньги, а также облагородит и украсит любое помещение, даже если до этого оно имело весьма неприглядный вид. Все в ваших руках! Дерзайте!

Вагонка своими руками. Как сделать вагонку своими руками

Вагонка своими руками. Пошаговая инструкция.

Любой, кто хочет стать профессиональным строителем, должен знать, как изготовить вагонку самостоятельно из необрезной доски. Такие изделия будут отличаться своей прочностью, красотой внешнего вида, физическими характеристиками (толщина до 20 мм) и, конечно же, довольно невысокой себестоимостью. Хотя нужно понимать, что этот процесс очень трудоемкий и однообразный.

1. Вагонка. Сначала нужно оборудовать рабочий станок

Для этого подойдет мощный универсальный деревообрабатывающий механизм.
К тому же он может перегреться в результате интенсивной работы, поэтому может понадобиться запасной агрегат. Такое распределение позволит защитить оба станка от перегрева и сгорания мотора.

2. На следующем этапе следует определиться с размерами вагонки

Так, нежелательно пытаться производить двухметровые вагонки, так как с увеличением длины, увеличивается и сложность работы с деревом. По своей ширине все детали нужно делать одинаковыми. Хотя на деле размеры вагонки ограничены лишь вашей фантазией и объемами необработанного сырья.

3. На третьем шаге понадобятся чертежные инструменты – карандаш (цветной) и линейка (любой ровный и длинный предмет)

Чертим ровную линию, которая показывает границу распила боковины доски.

4. Переходим непосредственно к распиливанию доски

Сейчас нужно поставить доску на станок так, чтобы можно было пилить прямо по проведенной линии. Потом следует навалиться всем телом на доску в районе поясной части и двигать её своим телом в сторону пилы. Тут главное не торопиться. Внимательно следите, чтобы пила не зажалась самой доской.


5. Постепенно отпиливаем доски с той же стороны, пока это получается

Чем больше число отпиленных досок, тем эффективнее проделана работа.

6. На этом этапе придется соблюдать особую осторожность, чтобы не получить травму

Проводим перенастройку станка и отпиливаем боковину доски с противоположной стороны. Нужно постоянно пользоваться линейкой для удобства. Это не просто так потому, что отпиленные боковины выходят толще, если не пользоваться линейкой. По завершении процесса линейка больше не нужна и ее можно на время отложить. В будущем она еще пригодится для производства реек.

7. Готовим рабочее место для фугования

Строгать необходимо всегда в одну и ту же сторону. Постарайтесь, чтобы число проходов доски по станку и интенсивность давления на доску не отличались во время всего процесса фугования. Это обеспечит одинаковую толщину изготовленных изделий. Получается заготовка – строганный брусок, в котором необходимо сделать пазы.

8. На заключительном этапе делаем пазы в доске

Для этого можно взять фрезу или пильный круг небольшого диаметра, установленный с перекосом. Строганная часть доски должна все время находиться в контакте с установленной линейкой. Это обеспечит то, чтобы пазы получились симметричными. После того, как вы определитесь с подходящей глубиной паза, нужно продолжать делать их с обеих сторон доски.

Вагонка сделана. Для украшения можно доделать дополнительные небольшие фаски с двух сторон.

Изготовление вагонки своими руками видео

Читайте также: Отделка фасада дома вагонкой


Обрешетка под вагонку: как сделать своими руками

Читайте в этой публикации:
Из чего делается обрешетка под вагонку
Важные моменты в процессе изготовления обрешетки
Монтажа обрешетки под вагонку своими руками

Вагонка – отличный природный материал, который человек использует для отделки помещений уже очень давно. Он обладает массой достоинств и всего-навсего одним недостатком – если, конечно, за него считать зависимость срока эксплуатации от качества сборки. По большому счету, такой «недостаток» присущ практически всем современным отделочным материалам – как соберешь, так и прослужит. Именно по этой причине очень важным моментом в процессе установки вагонки является сборка обрешетки под нее. С этим вопросом мы и разберемся в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org изучим вопрос, как делается правильная обрешетка под вагонку своими руками?

Монтаж обрешетки под вагонку фото

Из чего делается обрешетка под вагонку

Все мы уже успели привыкнуть работать с металлическим профилем, и нам почему-то кажется, что это универсальный материал, позволяющий создать не только каркас для гипсокартона, но и сделать обрешетку под любые другие материалы. На самом деле ситуация выглядит немного не так – существует весьма много отделочных панелей, которые не сочетаются с металлическими профилями. К такой группе материалов смело можно отнести панели, изготовленные из древесины и производных от нее материалов – ДСП, МДФ, фанера и так далее. Естественно, к ним относится и деревянная вагонка.

Обрешетка под вагонку фото

В чем проблема, где не состыковка между металлом и древесиной? А не состыковка заложена в характеристиках – металл имеет более стойкие характеристики, а древесина реагирует на перепады влажности и температуры. Эти циклические колебания, когда дерево разбухает от избытка влажности и усыхает в засушливый период, приводят к нарушению крепления. Как результат, уже спустя год вагонка, установленная на металлический каркас (даже если она дополнительно приклеена), начинает шататься – а это как минимум сокращение срока службы в два, а то и в три раза.

Даже этот момент не исключает полностью использование металлического профиля для изготовления обрешетки для вагонки – просто его нужно применять правильно. В таких ситуациях, когда из металлопрофиля монтируются перегородки, которые впоследствии нужно обшивать вагонкой, каркас из металла сначала закрывается таким материалом, как ОСБ – он в меньшей степени подвержен деформациям под воздействием перепадов температуры и влажности и в конфликт с металлом практически не входит. Говоря простым языком, это промежуточное звено, которое призвано подружить древесину со сталью.

Обрешетка под вагонку своими руками фото

А вообще классическим материалом для обрешетки под вагонку считается деревянный брус – для обшивки стен и потолка вагонкой лучше материала не придумаешь. У него только один недостаток – устанавливать его в плоскость и уровень несколько сложнее, чем ровный и жесткий металлический профиль.

Важные моменты в процессе изготовления обрешетки

Особенно важных моментов в процессе создания обрешетки под вагонку не очень много. Тем не менее не учитывать их нельзя, так как именно от них в полной мере зависит качество отделки стены или потолка в целом. К таким моментам можно отнести следующие вещи.

  1. Размер бруса для обрешетки. В принципе, никто не запретит вам пришить вагонку на обрешетку, собранную из бруса 100 на 100 мм, но, сами понимаете, это неоправданные расходы. Бруски нужно подобрать так, чтобы они в состоянии были выдерживать нагрузку от вагонки и при этом не иметь очень большой запас прочности. Как показывает практика, это брус с сечением 20 на 20 мм или же 20 на 40 мм, что будет намного лучше – широкий брус позволяет более эффективно стыковать на его поверхности две части вагонки.
  2. Шаг обрешетки под вагонку. Очень важный момент и в большинстве случаев несложный – стандартно несущая рейка обрешетки устанавливается через каждые полметра, если говорить об отделке стен, и через каждые 400 мм, если говорить о монтаже вагонки на потолок. При этом следует понимать, что один или два бруска обрешетки могут выпадать из этого ряда – это стыковочный брус, на котором вагонка будет соединяться в торец друг к другу. Местоположение этих реек придется рассчитать самостоятельно исходя из длины приобретенной вами вагонки – в процессе монтажа эти рейки устанавливаются в первую очередь.

    Как правильно сделать обрешетку под вагонку фото

  3. Особенности крепления к несущим поверхностям. Если в паре с металлическими профилями используются П-образные кронштейны, то с брусками из дерева они не применяются. Брус обрешетки стен или потолка под вагонку фиксируется к несущей поверхности напрямую дюбелем или саморезом, непосредственно сквозь тело древесины. Выравнивается брус в плоскость с помощью деревянных подкладок. То есть сначала к стене прибивается подкладка и уже потом к ней саморезом прикручивается непосредственно сам брус обрешетки.
  4. Брус по периметру обшиваемой плоскости является важным моментом – некоторые мастера считают этот элемент обрешетки лишним. Может так оно и есть, но именно планки, установленные по периметру той же стены, задают плоскость обшивки. Мало того, зачастую в этих местах производится стыковка плоскостей двух прилегающих друг к другу обшивок. Здесь нужно жесткое соединение – крепление бруса обрешетки к самой вагонке весьма неправильная затея.

И, естественно, самым главным и важным нюансом сборки обрешетки является установка всех брусков в единую плоскость и уровень. Этот момент требует отдельного разбора, и о нем мы поговорим дальше.

Монтажа обрешетки под вагонку своими руками

Общий принцип изготовления обрешетки под вагонку своими руками, думаю, понятен. Теперь остается рассмотреть его наглядно, со всеми тонкостями монтажа рейки в плоскость и уровень. Чтобы проще было понять этот процесс, рассмотрим его по пунктам, в порядке проведения операций.

  1. Задаем плоскость. Самое главное здесь – правильно определить отступ обрешетки от стены или потолка. Проще всего сделать это с помощью уровня. Его нужно установить на прилегающую к обшиваемой плоскости стену, на которой и отступить порядка 2,5 см, после чего в этом месте согласно все тому же уровню отчертить четкую вертикаль. Так нужно поступить с одной и с другой стороны плоскости. Дальше все просто – берем отбивочный шнур с синькой и соединяем эти две вертикали по полу и потолку. Таким образом мы получаем четкую разметку плоскости, согласно которой будем производить следующую операцию.
  2. Крепим брус по периметру согласно сделанной ранее разметке. Тут сложного ничего нет, самое главное – устанавливать брус относительно линии. Просто прибиваем дюбелями или привинчиваем саморезами, в зависимости от материала, из которого изготовлена обшиваемая стена.

    Обрешетка стен под вагонку фото

  3. Натягиваем маяки. Здесь тоже сложного ничего нет. Слева направо или, наоборот, справа налево – от крайнего бруса до крайнего натягиваем прочные нитки. Завинчиваем в брус небольшие саморезы, приматываем нитки и натягиваем их. Это получится плоскость для установки всех несущих брусков обрешетки – так сказать, маяки, относительно которых будет производиться их установка. Штуки три нитки будет вполне достаточно для того, чтобы правильно соблюсти плоскость обрешетки. Также здесь следует отметить, что нити должны натягиваться в том же направлении, в котором будет производиться крепление вагонки. То есть если панели будут располагаться горизонтально, то и нити нужно тянуть горизонтально – соответственно, брус обрешетки будет монтироваться поперек натянутых нитей.
  4. Устанавливаем несущие рейки. Для начала лучше произвести разметку. Сначала наметить места установки соединительных брусков, а потом, начиная с любой стороны стены, через каждые полметра нарисовать метки для основной массы брусков обрешетки. Дальше все по порядку – брусок за бруском. Сначала крепим один край к нижнему брусу периметра (саморезами наискось), потом подбираем подкладки так, чтобы брус едва касался нитей, фиксируем его верхний конец. Если длины хватает до самого верха, то просто крепим его таким же способом, как и внизу. После того как два края бруса будут зафиксированы, устанавливаются промежуточные крепежи. Шаг их установки составляет порядка 80 см.

В принципе, это весь монтаж обрешетки под вагонку – все остальные бруски устанавливаются аналогичным образом. Единственное, что здесь следует добавить, так это сказать о том, что крепление должно быть качественным – обрешетка должна быть жесткой. Никаких люфтов, шатаний здесь не допускается. После того, как несущий каркас будет готов, сразу же можно приступать к установке отделочного материала. Как это делается правильно, можно прочесть в статье «Монтаж вагонки своими руками».

Автор статьи Александр Куликов

правила изготовления и способы монтажа

Изготовить деревянную вагонку в домашних условиях довольно таки просто, здесь не требуется ничего кроме денежных средств и вашего желания. При строительстве дома, многие люди предпочитают использовать натуральные материалы, ведь это восхитительно красиво и надежно.

Древесина обладает очень хорошим качеством, это тепло и уют в любом доме, где она была использована.

Любой другой синтетический аналог не идет ни в какое сравнение с древесиной, именно по ощущению тепла, уюта и комфорта.

Материалы, требующиеся для изготовления деревянной вагонки.

Для изготовления вагонки применяются различные породы дерева:

  1. Для внутренней и внешней отделки помещений, больше всего подходит вагонка изготовленная из лиственницы, кедра, секвойи, ели, сосны. С этой вагонкой, помещение сразу же наполняется смолистым запахом, что вызывает приятные ощущения, уюта и свежести.
  2. Только лишь для внутренней отделки, хорошо подходит вагонка из лиственных пород деревьев, таких как липа, ясень, осина. Этот материал может применяться во многих стилях интерьера, благодаря тому, что имеет отличный цветовой спектр.

Изготовление деревянной вагонки

Для промышленного производства вагонки требуются несколько специально оборудованных помещений с большой площадью и немалые денежные средства. Даже если производство не будет масштабным, все равно придется покупать оборудование и инструменты.

В принципе, производство вагонки является довольно таки простым процессом, если имеется ловкость в обращении с инструментами. Поэтому, своими руками дома, можно спокойно наладить выпуск вагонки для собственных нужд.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАГОНКИ

Поэтапная технология изготовления:

  1. Из обрезного материала можно изготовить обрезную доску.
  2. При этом нужно будет обязательно следить за влажностью, когда происходит сушка на открытом воздухе или в теплом помещении. В противном случае доска может деформироваться или потрескаться.
  3. Важным этапом является строгание лицевой стороны, для того, чтобы доска приняла нужную форму.
  4. На специальном оборудовании происходит шпунтовка или фальцовка. При фальцовке, в последующем, вагонка собирается впритык, а при шпунтовке, на боковой поверхности, для выступа на соседней доске делается вырез.
  5. Следующим этапом будет проверка, где доска проверяется на наличие брака: трещин, сучков, потертостей и др.
  6. Далее идет снятие с лицевой стороны доски фасок, чистка от стружки, пыли или других отходов производства.
  7. Последним этапом является сортировка изготовленной вагонки по материалу, типу и качеству.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАГОНКИ ДОМА

Для изготовления вагонки дома специального оборудования не потребуется, будет достаточно специальных инструментов.

Самым легким вариантом, будет изготовление вагонки из обрезной доски:

  1. Во-первых, доска просто сразу обрезается.
  2. Далее, с помощью фрез, идет вытачивание пазов с обеих сторон.
  3. Следующим этапом идет обрезание с краев фаски и шлифовка лицевой стороны. Обрезанный материал не выбрасывается, так как в дальнейшем идет на изготовление рейки.
  4. Ширина рейки делается обычно в два раза больше, чем ширина паза, а толщина, в два раза меньше.
  5. Рейка, в последующем, между планками, будет соединительным элементом, за счет того, что будет вставляться одновременно в два паза.

Рейки из остатков досок

Из оставшихся отходов можно напилить реек, для соединения вагонки при сборке. Рейки совсем не обязательно должны быть одной длины с вагонкой. Их длина не имеет значения, потому что места стыков реек никому не видны, так как они находятся за вагонкой. Рейки должны быть тоньше пазов вагонки. За счет своей кривизны они будут хорошо держаться в пазах. К тому же их не нужно строгать, достаточно распилить. При наличии хорошей пилы она и так будет гладкой.

Чтобы изготовленная вагонка приобрела лучший вид, можно поднапрячься и снять с обеих сторон маленькие фаски, но на это уйдет уйма времени. Если время вас не поджимает, сделайте это и сразу увидите, насколько приятнее станет ее вид.

На картинке видно потолок погреба, выложенный вагонкой. Так как доски посинели, желательно потолок покрасить, это намного улучшит внешний вид. Сама по себе синева совсем не влияет на качество досок, просто это не очень красиво выглядит.

Срок службы вагонки составляет приблизительно 15-20 лет, а если ее обрабатывать специальными защитными средствами от грибков, насекомых, гниения, то срок ее службы заметно увеличится.

Изготовленная вагонка своими руками сэкономит вам деньги, а также облагородит и украсит любое помещение, даже если до этого оно имело весьма неприглядный вид. Все в ваших руках! Дерзайте!

СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННОЙ ВАГОНКИ

С помощью такого вот станка можно изготовить вагонку. Он одновременно с четырех сторон обрабатывает доску. Учитывая профессионализм управления машиной и ее правильный выбор, за один этап обработки можно получить готовую качественную единицу вагонки.

Далее, можно найти видео с примером работы этого станка.

У станины для прикрепления фрез имеется несколько шпинделей. Также она оснащена мощным механизмом захвата материала и подачи его в зону обработки. При плавной работе этого захвата обеспечивается минимальная вибрация.

Совет! Поломка электроники и последующий ее дорогостоящий ремонт могут быть вызваны пылью и другими накопившимися отходами. Поэтому, все электро-элементы обязательно следует прикрыть защитными материалами.

Станок бывает двух основных видов:

  1. Вагонка небольшого сечения изготавливается станком с небольшой нагрузкой, имея при этом, большое количество оборотов, при относительно небольшой мощности. Маленькие обороты могут вызвать повреждения доски, такие как неровность и трещины.
  2. Большие объемы работы, за небольшое время, выполняют станки с большой нагрузкой.

На сегодняшний день, покупатель может выбрать себе любой подходящий ему станок, благо ассортимент их огромен.

Вагонка – хороший материал, поэтому можно наладить его производство.

Особенности вертикального, горизонтального и диагонального крепления

Прежде чем начать прибивать вагонку, следует разобрать все возможные способы её крепления. Всего их три.

Вертикальный крепеж предполагает, что строительный материал (рейки, брусья) лучше прибивать по центру рабочей поверхности. Начинать обшивку каркаса лучше с угла.

При этом первая рейка должна быть хорошо зафиксирована. Не стоит забыть о проверке уровнем отклонения. Желательно это делать при креплении каждой 10-ой доски.

Чем прибивать вагонку в таком случае? Зачастую это осуществляется так называемыми финишными гвоздями,который отличаются маленькой шляпкой, по гребню. Также удобны в использовании железные скобы – кляймеры. Иногда монтаж также осуществляется при помощи шурупов.

Последовательность крепления вертикально:

  1. Начать следует с левого края рабочей площади;
  2. Приставляем гребем к углу вагонку, которая уже подогнана под размер поверхности;
  3. Прибивать первую доску удобным способом;
  4. В пазах закрепить гвозди или любой другой крепеж;
  5. Вторая размещается в пазу первой,затем добивается до конца;
  6. Далее нужно следовать аналогично;
  7. Завершающую полосу подгоняют под нужный размер и крепят с правого края поверхности.

Иногда на первой доске следующей стены гребень срезается, чтобы эта панель скрыла шляпки гвоздей на последней полосе первой стены.

При горизонтальном креплении необходимо устанавливать вагонку вверх гребнем, чтобы внутри вагонки не накапливалась влага, которая может пагубно повлиять на качество древесины.

Монтаж таким образом удачнее всего вести сверху вниз. Если действовать в обратном направлении, то могут быть видимы щели между полосами отделочного материала.

Видео — как крепить доску на потолке (на финском, но все понятно и так): Последовательность горизонтального крепления:

  1. Закрепить начальную доску у потолка;
  2. Вставить вторую снизу в паз первой;
  3. Закрепить гвоздями или саморезами;
  4. Завершающая доска опиливается под нужный размер и вставляется в паз последней полосы.

Именно крепеж сверху вниз позволяет закрыть некрасивую щель между стеной и полом с помощью плинтуса. Диагональное расположение более пригодно для исполнения на потолке.

Последовательность диагонально расположения:

  • 1. Первая доска крепится от угла;
  • 2. Концы каждой обрезаются под необходимым углом согласно эскизу.

Но чем прибивать к потолку вагонку? Для её закрепления удобнее всего использовать железные скобы с шурупами, которые будут вкручиваться шуруповертом.

Когда вся работа по монтажу выполнена, для более эстетичного вида облицовки можно закрыть все углы либо специальными уголками, либо угловой рейкой.

4 способа монтажа

Способ 1: Его суть состоит в просверливании отверстия под шуруп в шипе полосы.

Данное отверстие должно полностью совпадать с диаметром шурупа или самореза. После этого отверстие можно закрыть шкантом.

Способ 2: Он основан на работе со степлером со скобами, которые крепятся под определённым углом в паз.

Особенно метод удобен при монтаже сверху вниз. Также обязательно проследить, чтобы скобка была «убрана» в полосу, иначе шип следующей панели не сможет войти свободно.

Способ 3: Этот вариант лучше всего пригоден при монтаже евровагонки и реализуется с помощью кляймеров. Скобы крепятся сзади вагонки, а кляймеры фиксируются на стене с помощью гвоздей.

К последующей полосе сперва прикрепляется кляймер, а после она стыкуется, а кляймер фиксируется у поверхности.

Способ 4: Этот метод используется при облицовке снизу на верх. Начальная полоса соединяется со второй саморезом. Следующий саморез вставляется в верхнюю часть доски.

Его шляпка должна находиться на одном уровне с шипом. Последующая полоса вставляется на шип предыдущей и устанавливается саморезом.

Видео — как правильно прибивать гвоздями (можно шуруповертом):

Виниловая вагонка

Вагонку поливинилхлоридную можно произвести только при помощи специального оборудования. Для ее производства в домашних условиях нет набора определенных инструментов.

Для этого нужно будет приобрести станки со специальным механизмом работы:

  1. Изначально, в бункер приема материала поступает порошок поливинилхлорида или гранулы, являющиеся начальным сырьем;
  2. С помощью шнеков дозатор передает сырье в цилиндр;
  3. Для качественной полимеризации теплого поливинилхлорида и его пластификации производится нагрев цилиндра, с помощью электрических нагревателей определенной температуры.
  4. Далее масса продавливается через специальные формы, под давлением и приобретает требуемый вид;
  5. В калибраторе происходит прилипание массы к форме с последующим ее охлаждением циркулирующей водой.
  6. Последним этапом становится тянущийся механизм и обрез профиля.

Монтаж вагонки на поверхность стены

К работе деревянная вагонка подготовлена. Теперь необходимо осуществить ее монтаж на стену. Для этого изготавливается каркас, затем производится утепление, а уже после этого доски крепятся к поверхности. Такая поэтапная работа обеспечивает хороший результат.

Крепление каркаса

Сначала работаем с каркасом. При помощи рулетки и карандаша произведите разметку, проверьте несколько раз правильность линий, а затем закрепите к стене монтажные скобы. Крепить их необходимо примерно на одинаковом расстоянии. Чтобы соединение было достаточно надежным, скобы лучше фиксировать на анкерные саморезы.

Способы крепления вагонки.

После этого все скобы нужно согнуть так, чтобы образовались пазы, в которые будут вставляться деревянные бруски. Обычно загибание лучше делать внутрь. После вставки брусков следует их дополнительно зафиксировать саморезами по дереву, после чего окончательно загнуть все лишние концы скоб. Таким способом нужно закрепить все горизонтальные части каркаса.

После завершения работаем над оставшимися вертикальными планками. Сначала при помощи отвеса измеряется ровность будущих линий и делаются соответствующие пометки. Потом пометки соединяются карандашом при помощи рулетки, после чего производится крепление аналогичным методом. Обратите внимание, что расстояние как между горизонтальными, так и между вертикальными планками должно составлять около 50 см.

Особое внимание нужно уделить лишним скобам и монтажу каркаса в месте нестандартных оконных проемов и арок. Лишние части скоб, если они довольно большие, не рекомендуется крепить сверху бруса. Лучше их обрезать. А для отделки закругленных окон и арок лучше каркас сначала изготовить отдельно, а уже потом крепить на стену. Этот процесс немного сложнее, поэтому рекомендуется даже обращаться за помощью к специалистам, если вы не имеете особенных навыков.

Статья по теме: Шторы на петлях: как сшить своими руками

монтаж своими руками, размеры и расстояние

Вагонка — отделочный материал из декоративной доски для обшивки стен и потолка. Евровагонка — разновидность этого вида облицовки, изготавливаемая по европейским стандартам качества. Устанавливается на обрешетку, обычно ее делают из бруса. Часто в зазор между стеной и каркасом кладут утеплитель. Во влажных помещениях (баня, парная) поверх него крепят слой из фольгированной пароизоляции.

Оглавление:

  1. Из чего делается каркас?
  2. Схема устройства
  3. Необходимые инструменты
  4. Подготовительный этап
  5. Монтаж по шагам

Материал для обрешетки под вагонку

Используют рейки из сосны или ели. Стандартные размеры: длина — 2 или 3 м, ширина — от 4 до 6 см, толщина — от 2,5 до 5 см. Под утеплитель выбирают изделия не меньшей толщины, чем сам теплоизолятор, обычно берут 50х50 или 50х40. У профилированного бруса в отличии от простого углы скошены, подходят оба вида. При покупке обращайте внимание на влажность древесины — она не должна составлять более 15 %. Сырое дерево в процессе высыхания неизбежно потрескается и деформируется. Продукция с многочисленными трещинами непригодна для изготовления каркаса.

Реже применяют металлический гипсокартонный профиль для наружной отделки вагонкой из ПВХ или МДФ. Особенно не рекомендуется такая конструкция в бане. Элементы крепят к бетонным или кирпичным стенам дюбелями, к деревянным — саморезами или гвоздями. При обшивке потолка фиксируют с помощью металлических подвесов.

Выбор теплоизоляции под вагонку

В качестве утеплителя используют следующие материалы:

1. Минеральная или базальтовая вата. Плюсы — низкая цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, небольшой вес. Минусы — сильно впитывает влагу, неэкологична. Перед монтажом для придания влагоотталкивающих свойств плиты обрабатывают гидрофобизатором.

2. Пенопласт. Плюсы: доступная цена, легко резать, просто устанавливать, небольшой вес, хорошая звукоизоляция, не подвержен гниению, развитию грибков. Минусы: горючесть, при воспламенении выделяет токсичный дым, часто повреждается грызунами.

3. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Похож на пенопласт, но с более мелкими ячейками. Положительные отличия: лучше утепляет, выше прочность и влагоустойчивость. Стоимость выше, чем у ППС.

4. Пенополиуретан. Лучший по всем параметрам, его наносят методом напыления. Получается надежный бесшовный слой. Плюсы: большая прочность сцепления с поверхностями, устойчивость по отношению к химически агрессивным веществам, простота и высокая скорость монтажа, не подвержен гниению и порче грызунами, не выделяет токсических веществ, не требует дополнительной пароизоляции. Недостатки: самая высокая цена, самому нанести невозможно, так как необходимо специальное оборудование.

При обшивке бани внутри вагонкой обязательно использование пароизоляции.

Схема обрешетки

Перед тем, как закупить материалы, необходимо составить схему и рассчитать по ней количество. Элементы устанавливают перпендикулярно доскам обшивки. Оптимальное расстояние между брусками — от 40 до 60 см. Чем вагонка тоньше, тем чаще нужно их размещать. Если длина или форма стен не позволяют сделать шаг равномерным, то допустим разный.

При использовании утеплителя расстояние между элементами делают таким, чтобы плита теплоизолятора плотно примыкала к стойкам. По верху и низу горизонтально монтируют направляющие. Вокруг проемов рейки размещают по всему периметру, по бокам ставят по две стойки. Если евровагонку по проекту будут крепить и вертикально и горизонтально, то каркас правильно делать клетчатым.

Материалы и инструменты для установки обрешетки

Понадобятся:

  • брусок или профиль;
  • рулетка;
  • уровень, при отделке потолка — гидроуровень;
  • леска;
  • подвесы и клинья;
  • перфоратор;
  • дрель или шуруповерт;
  • дюбели или саморезы;
  • антисептик;
  • молоток;
  • ножовка по дереву или металлу или электролобзик.

Подготовительные работы перед монтажом каркаса

Порядок подготовки стен и потолка:

  • Перед началом работ бруски положить в помещении, где будет монтироваться каркас. Это нужно, чтобы температура и влажность материала стали такими же, как в комнате.
  • Обработайте рейки антисептиком. Средство либо наносят кистью, либо наливают в широкую и длинную емкость и окунают в нее детали, после оставляют сохнуть.
  • Внимательно осмотреть поверхности, к которым будет крепиться обрешетка. Выступы стесать, впадины заполнить шпаклевкой.
  • С помощью карандаша и уровня нанести на стены разметку по составленной схеме.
  • Натянуть визуальный уровень из лески между стенами. С этой же целью используют лазер.

Расстояние между полом и потолком в разных местах может отличаться, поэтому каждую деталь лучше пилить под нужный размер непосредственно перед ее установкой. Брус режут электролобзиком или ножовкой. Срезы необходимо обрабатывать антисептиком.

Монтаж обрешетки под обшивку вагонкой

Порядок действий:

  • В бруске высверлить отверстия под дюбели или саморезы. Отступ от края должен быть не менее 3 см.
  • Приложить к стене или потолку и отметить места для сверлений под крепежи.
  • По разметке перфоратором сделать в стенах отверстия под дюбели. Если дом деревянный, то этот пункт пропустить. Расстояние между ними должно составлять 40—50 см, глубина — не менее 5 см.
  • Последовательно по схеме закрепить на стенах все детали каркаса. Сначала фиксируют сверху и снизу, затем середину.
  • Правильно, но необязательно обработать готовую обрешетку противопожарной или водоотталкивающей смесью, в зависимости от характера помещения. В бане или парной необходима дополнительная защита от влаги.

Если на стенах есть значительные неровности, то детали дополнительно крепят металлическими подвесами, теми же, которые применяют при монтаже каркаса на потолке. Их устанавливают поперек брусков с шагом 50 см. Другой вариант — использование вместо подвесов клиньев или деревянной подложки. В местах расположения клиньев подойдут удлиненные саморезы. Вагонка на потолке фиксируется так же, как и на стенах. В последнюю очередь в промежутки между стойками помещают утеплитель.

Как сшить подкладку: учебник по шитью чертежей

Подкладка одежды может показаться большой дополнительной работой: покупка большего количества ткани, повторное вырезание выкройки и все эти дополнительные булавки и шитье. Этого достаточно, чтобы сделать идею пропустить этот шаг ужасно заманчивой. Но некоторые предметы одежды действительно нуждаются в подкладке, чтобы быть функциональными. Вот что вам нужно знать, прежде чем начать шить.

Почему вы должны добавить подкладку

Хотя вполне очевидно, зачем подкладывать платье из прозрачной ткани, есть много других причин для добавления подкладки.Это сделает одежду из вызывающей зуд ткани (например, из шерсти) более приемлемой для вашей кожи. Подкладка также скроет неприглядные швы (например, на изнанке куртки или на светлой ткани), обеспечит дополнительное тепло и придаст изделию структуру, форму и лучшую посадку. Кроме того, если платье с драпировкой имеет подкладку, оно будет скользить по телу, а не цепляться во всех неподходящих местах.

Даже если ни одна из этих причин не применима к изделию, которое вы шьете, все же разумно добавить подкладку. Это мгновенно поднимет ваш дизайн на ступеньку выше на территории высокой моды.

Разница между подчеркиванием и подчеркиванием

Подкладка — еще один метод достижения результатов, аналогичных подкладке одежды. Но это не одно и то же. Подчеркивание включает в себя вырезание выкройки из основной и подкладочной тканей, а затем сметывание двух частей вместе перед созданием предмета одежды.

Подкладка, с другой стороны, является зеркалом одежды, и иногда ее вырезают из отдельных частей выкройки, а затем вшивают внутрь одежды.В отличие от подкладки, подкладка крепится к изделию только на шее или поясе и свободно свисает внутри изделия. Одежда, которая подчеркнута, также может иметь подкладку.

Как правильно выбрать подкладочную ткань

Есть несколько моментов, о которых следует помнить при покупке подкладки. Во-первых, если ваша основная ткань немного тянется (например, трикотаж), подкладка должна иметь такое же растяжение. Если этого не произойдет, одежда в конечном итоге не подойдет.

Если ваша основная ткань прозрачная, подумайте, как будет выглядеть подкладка под ней.Вы хотите, чтобы он соответствовал оттенку вашей кожи или основной ткани, чтобы он оставался незамеченным? Или вы хотите, чтобы это служило эстетической цели? Если последнее, вы можете использовать гораздо более неожиданный оттенок — яркий цвет или интересный узор могут быть забавными, даже если вы единственный, кто их видит.

Состав ткани

также важен. Натуральные волокна, такие как хлопок, являются наиболее воздухопроницаемыми и обеспечивают тепло, что делает их отличным выбором для одежды. Тем не менее, куртки и пальто требуют более толстой подкладки, поэтому вы можете рассмотреть что-то вроде искусственного меха.

Как правильно подобрать размер подкладки

Подкладка должна быть немного меньше, чем ваша одежда, поэтому при шитье добавляйте ⅛ дюйма к припуску на шов. Чтобы подкладка не виднелась на кромках, отрегулируйте подкладку кромки так, чтобы она была на ½–1 дюйм короче одежды.

Если вы используете выкройку, которая не содержит инструкций по установке подкладки, подумайте, как подкладка будет крепиться к изделию, при этом скрывая необработанные края подкладки. Если предмет одежды застегивается на молнию или пуговицу, перед добавлением застежки установите подкладку, в идеале на воротник или пояс.

Короткий путь к отличной подкладке

Quick-lining — это просто и быстро, и оно устраняет необходимость в интерфейсе.

Посмотрите еще раз на свое любимое дизайнерское платье, блузку, юбку или брюки, и вы обнаружите, что внутри они почти так же красивы, как и снаружи. Чистая, аккуратная отделка является отличительной чертой изысканной одежды прет-а-порте, а подкладка играет ключевую роль. Но аккуратное сшивание обычно контурного шва, соединяющего подкладку и облицовку, может быть сложным и трудоемким. Эта задача иногда настолько утомительна, что я разработал быструю и простую технику подкладки, которую я называю быстрой подкладкой.Быстрая подкладка не только проста и быстра, но и устраняет необходимость в сопряжении!

Почему линия?
Подкладка аккуратно завершает изделие, делает его более непрозрачным и облегчает надевание и снятие. Быстрая подкладка также действует как прокладка, слегка придавая изделию форму и удерживая ткань от растяжения.

КРАТКИЙ ОБЗОР QUICK-LINING
Обрезка подкладки по всей длине выкройки упрощает вставку подкладки и устраняет необходимость в подкладке.

В большинстве моделей подкладка вырезается из специальных деталей выкройки подкладки, затем пришивается к краям обтачек. Чтобы быстро сшить одежду, я игнорирую детали выкройки подкладки и вместо этого вырезаю подкладку из полных частей выкройки одежды. Затем я наслаиваю и сшиваю облицовку и подкладку вместе, а затем рассматриваю их как единое целое. Когда одежда вывернута лицевой стороной наружу, вес подкладки помогает удерживать лицевую сторону на месте.

Быстрая подкладка имеет много преимуществ: не нужно выбирать, резать или сплавлять прокладки (если только вам не нужен сверхпрочный пояс на юбке или брюках).Подкладку легче собрать, если шов подкладки/облицовки упрощен. Этот шов удерживает облицовку от скатывания; а поскольку обтачка пришивается поверх подкладки, подкладка не дает шву просвечиваться при износе с правой стороны. А в изделии без рукавов все основные швы, включая проймы, выполняются на швейной машине.

Простые шаги для быстрой подкладки
Быстрая подкладка включает в себя несколько простых шагов, которые по существу одинаковы, независимо от того, подкладкой какого предмета одежды вы пользуетесь.В приведенных ниже инструкциях представлены основные этапы. Помните, что вам также нужно будет разутюжить и обрезать швы, а также закрепить изогнутый вырез горловины и швы проймы.

 Чтобы уменьшить объем ткани средней и тяжелой плотности, обметайте, а не подгибайте, необработанный край подкладки, прежде чем пришивать его к подкладке.

Для всех платьев, кроме платьев без рукавов-

1. Сшейте платье, юбку или брюки вместе, вставив молнию. Затем вырежьте обтачки в соответствии с указаниями выкройки.Вырежьте детали подкладки, используя полные детали выкройки.

2. Соберите облицовку в соответствии с направлением выкройки. Подверните нижний край обтачки на 1/4 дюйма, но не сшивайте его. (Для ткани средней плотности обметывание необработанного края лицевой стороны, а не подворачивание, как в юбке ниже, уменьшает объем подкладки/лицевого шва.) Соберите подкладку для платья или блузки на плечах, а для юбка или брюки по вертикальным швам, показанным в направлениях выкройки.

3.Приложите изнаночную сторону обтачки к лицевой стороне подкладки, выровняйте необработанные края и скрепите их булавками. Приметайте подкладку/облицовку на расстоянии 1/4 дюйма от необработанных краев горловины и плеча или талии. Пристрочите нижний край обтачки к подкладке. Затем сшейте оставшиеся швы подкладки/лица, включая рукава.

4. Обработайте подкладку/облицовку как единое целое и прикрепите к изделию лицевыми сторонами друг к другу. Приутюжьте припуски к подкладке/облицовке и прострочите (прямой стежок с лицевой стороны через подкладку и припуски на швы близко к линии шва), чтобы подкладка не скатилась.Подшейте подкладку на 1 дюйм короче одежды.

5. Приметать подкладку к платью по плечевым швам (или боковым швам юбок или брюк) и пристрочить сложенную подкладку к молнии.

Очень тяжелые ткани, такие как некоторые виды парчи, часто создают слишком большие объемы на швах, а некоторые из них также могут вызывать колючки при ношении. Если вы уберете облицовку и быстро пристрочите эти ткани к краям одежды, вы сведете к минимуму объем и раздражение. Но чтобы придать тканям дополнительную поддержку, которую могла бы обеспечить подкладка, используйте детали выкройки подкладки, чтобы вырезать подкладку и приклеить ее к изнаночной стороне подкладки.

Для платьев без рукавов – Быстрая подкладка особенно хорошо подходит для платьев без рукавов, блузок и джемперов, потому что все основные швы выполняются на машине, а результаты не уступают прет-а-порте.

Начните с вырезания облицовки, подверните и прижмите их нижние края на 1/4 дюйма; Вырежьте подкладку, используя детали выкройки. Приколите подкладку и обтачку к горловине, плечу и пройме и пристрочите нижний край подкладки к подкладке. Приметайте подкладку и лицевую сторону на расстоянии 1/4 дюйма от горловины, плеча и краев проймы, обрежьте края, затем обрежьте изгибы.

По плечам сначала притачать перед платья к спинке платья, затем подкладку/обтачку переда к подкладке/обтачке спинки. Разгладьте шов и обрежьте плечевые швы подкладки/обтачки до 1/4 дюйма. Обрежьте передний и задний края рукавов, сужаясь от 1/8 дюйма на плече до нуля в месте надреза.

Чтобы вывернуть платье на лицевую сторону после пришивания подкладки/вытачки к изделию, протяните спинку платья через передние плечи. Подшейте горловину и проймные швы. Затем сшейте средний шов спинки изделия до отверстия молнии и вставьте молнию.Сшейте задний центральный шов подкладки с застежкой-молнией, отутюжьте припуски на швы и пристрочите подкладку к краям молнии.

Совместив швы под мышками, сшейте боковые швы, соединяющие подкладку переда и спинки, а также швы, соединяющие перед и спинку изделия. Подшейте платье, затем подшейте подкладку на 1 дюйм короче платья. Выверните одежду на лицевую сторону и любуйтесь своей работой.

Конни Лонг из Митчеллвилля, штат Мэриленд, является автором Простого руководства по шитью подкладок , Шитье из трикотажа и Простого руководства по шитью блузок .

Рисунок: Хизер Ламберт

Конни Лонг
из Threads #60, стр. 66-68

Quick-lining — это просто и быстро, и оно устраняет необходимость в интерфейсе.

Галерея запуска

Подпишитесь на рассылку тем

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Советы по установке футеровки | Веб Экстра

В Threads #211 (октябрь/ноябрь 2020 г.) автор Рэйчел Сигел объясняет, как составить выкройку подкладки на основе выкройки верхней одежды. Здесь она дает советы по установке футеровки.

Варианты установки футеровки

Самый традиционный метод установки футеровки – это ее крепление полностью вручную.Такой подход обеспечивает контроль, так что вы знаете, что подкладка подойдет идеально.

Более современный подход, основанный на производственных процессах готовой одежды, заключается в упаковке подкладки в пакеты. Мешковая подкладка почти полностью шьется на машине. Для закрытия небольших отверстий требуется всего несколько ручных стежков. (Можно даже полностью сшить подкладку на машине. Инсайдеры могут узнать, как это сделать, в разделе «Скрой куртку как профессионал».)

Рэйчел Сигел предпочитает гибридный метод, когда одни детали сшиваются на машине, а другие вручную.Читайте дальше, чтобы узнать, почему и как.

Рекомендации по установке футеровки

Вы можете прикрепить подкладку полностью вручную, полностью машинным способом или комбинацией методов. Работа на машине и вручную предлагает лучшее из обоих миров, обеспечивая скорость, точность и долговечность.

Пуск от машины

Для наибольшей эффективности прикрепите вагонку к облицовке машинным способом. При необходимости обметать припуски на шов подкладки по краю, обращенному к горловине спинки. Сколите булавками, затем сшейте на машине один передний край вокруг горловины спинки и продолжайте движение вниз по противоположному переду.Оставьте подкладку свободной на 4 дюйма по краю. Если вы планируете подшивать подкладку на машине, оставьте 10-дюймовое отверстие с одной стороны для выворачивания.

Сшивание внешней кромки

Перед тем, как прикрепить подкладку к кромке изделия, пришейте кромки верхней одежды на место. Вы можете сшить края верхней части одежды и рукавов вручную или машинным потайным швом. Если вы планируете пришивать подкладку на машине, расположите стежки на 3/4 дюйма ниже края припуска на подгибку. Это обеспечивает достаточный припуск на шов для сшивания кромочного шва.

Прикрепите подкладку к краям

В зависимости от изделия и ткани, вы можете выполнить этот шаг на машине или вручную. Для длинных пальто или пальто из более плотных тканей Рэйчел рекомендует пришивать подкладку к припускам на подгибку вручную. Через маленькое отверстие трудно вывернуть громоздкую одежду, а выворот ткани может усложнить процесс. Сделайте прыгающие складки вдоль рукава и нижнего края, когда будете вручную пришивать подкладку.

Если ткань одежды средней плотности, пришейте подкладку к припускам на подгибку, делая необходимый перепад.

Совет: Перед тем, как зашить последнюю часть подола, приметайте припуск на шов подкладки к припуску на шов одежды в области подмышек, между надрезами.

Нитки Инсайдеры могут научиться отмеченным наградами методам облицовки у Рэйчел в разделе «Точная внутренняя отделка».

Подпишитесь на рассылку тем

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Как сшить подкладку для платья // Учебное пособие для платья Karri

О, подкладка! Полная подкладка платья может показаться большой работой, так как вам, по сути, нужно сшить второе платье и прикрепить его к первому, но для некоторых проектов это действительно добавляет готовому изделию и поднимает его на новый уровень.Для моей выкройки платья Karri я рекомендую полностью подложить платье, так как это не только приводит к красивому долговечному изделию, но и помогает закрыть все необработанные края многих швов, а это означает, что вы можете не обрабатывать все эти необработанные края!

Сегодня я покажу вам, как я полностью выстраиваю платье, используя как можно больше машинных швов. Этот метод немного отличается от того, что я показываю в инструкциях Karri, в основном как вариант для тех любителей подстрочки (хорошо, я поднимаю руку!).

Готовы к работе? Давайте выстроим несколько платьев!

Первое, что вам нужно сделать, это сшить платье и подкладку отдельно в соответствии с инструкциями по выкройке. Убедитесь, что они оба нажаты правильно. Я также рекомендую вам закончить необработанные края юбки по центру спины как на подкладке, так и на самом платье, так как это будет очень неудобно делать позже.

Убедитесь, что вы вставили потайную молнию в основную часть платья в соответствии с инструкциями по выкройке. Если вам нужна помощь со вставкой невидимых почтовых индексов, ознакомьтесь с этим руководством.

Если вам нужно руководство по шитью принцессы, ознакомьтесь с этим руководством.

Сшейте 1,5 см от необработанного края вокруг рукавов подкладки.

Подстригите подкладку с интервалом 1″ (2,5 см), стараясь не прорезать швы.

Отутюжьте припуск на изнаночную сторону подкладки.

Поверните платье лицевой стороной наружу. Расстегните молнию на платье и выверните ленту молнии и шов наружу, чтобы они лежали ровно.

Сложите подкладку поверх платья лицевыми сторонами внутрь.

Убедитесь, что плечевые швы совпадают, необработанные края выреза горловины подкладки и платья совпадают, а необработанные края центральной части спинки совпадают.

Заколка вдоль выреза горловины. Пришейте подкладку к платью к подкладке у выреза горловины, обметав вырез горловины на расстоянии 0,6 см от необработанного края.

Закрепите изогнутые части шва горловины на ½”-1” (0.6-1,5 см) интервалы. Будьте осторожны, чтобы не прорезать швы.

Теперь расстегните подкладку и оденьтесь так, чтобы можно было приутюжить край выреза горловины. Приутюжьте швы горловины к подкладке и прострочите близко к линии шва на подкладке, чтобы подкладка не выкатилась наружу платья. Остановите подшивание на расстоянии 1-2 дюйма от ленты молнии. Переверните подкладку обратно вниз так, чтобы они снова оказались лицевыми сторонами вместе с платьем, и прижмите край выреза горловины, чтобы подкладка не выступала с правой стороны.

Сложите лицевые стороны вместе, а тесьма-молния все еще расправлена, пришейте подкладку к ленте-молнии примерно на 1/2″ или меньше от края. Идея здесь состоит в том, чтобы просто соединить ленту молнии с подкладкой, чтобы у нас была чисто закрытая подкладка и чтобы потом можно было не пришивать подкладку к ленте молнии вручную.

На этом этапе средний задний шов подкладки под молнией еще не прошит. Выровняйте центр подкладки спинки лицевыми сторонами вместе и прострочите 5/8″ (1.5 см) от края. Пришейте как можно ближе к молнии, но не бойтесь оставить небольшой зазор. Будьте осторожны, чтобы не зацепить остальную часть платья стежками. Вы только сшиваете швы подкладки вместе.

Застегните молнию и разутюжьте шов.

У шва рукава убедитесь, что все необработанные края заправлены под подкладку, затем вручную пришейте подкладку к шву рукава, чтобы полностью закрыть необработанные края шва рукава. Я рекомендую использовать почти невидимый скользящий шов, но на самом деле вам решать, что вы предпочитаете!

// ИЩЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РУКОВОДСТВА? //

Вот полный список уроков Карри:

У вас еще нет выкройки Карри? Получить его в магазине здесь! Нам очень нравится видеть, что вы делаете, поэтому не забывайте отмечать свои творения тегами #MNkarri и @megannielsenpatterns, если делитесь ими в социальных сетях.

Сделать подкладку для юбки-трапеции. Легче, чем делать помадку – Daily Sew

Лето для меня означает новые юбки. Мне нравится носить юбки в теплую погоду так же, как я люблю носить кардиганы в прохладную погоду — очень.

Обычно новую юбку от Boden я покупаю в начале весны. Принты действительно забавные, они хорошо сделаны и имеют подкладку, что не было той особенностью, которую я сначала искал, но теперь не хочу сдаваться.Но на самом деле у большинства вещей есть конец. В этом году я не был в восторге от выбора принтов для юбок Boden A-line, поэтому я знал, что мне придется шить все свои юбки.

Юбки — один из самых простых предметов одежды для пошива и подгонки. Однако найти выкройку для юбки на подкладке почти невозможно (за исключением, может быть, фасона, предназначенного для шерсти и являющегося частью сшитого на заказ костюма).

Зачем мне летняя юбка на подкладке? Да, они выглядят намного лучше. Они хорошо драпируются, носятся дольше, и вам никогда не придется думать о ярком солнце, сияющем сквозь юбку, превращающем ваши ноги в теневых марионеток.(Теперь не все летние юбки будут выглядеть лучше с подкладкой. Повседневная льняная юбка с кулиской, например, или струящаяся пышная юбка тоже не подойдут)

Вот как я сделала выкройку подкладки для юбки. Это действительно легко.

Подкладочный слой может быть изготовлен из батиста, хлопкового батиста или, как я сделал здесь, из легкого небеленого муслина.

Эта выкройка юбки взята из книги Кей Уитт «Sew Serendipity». Я видел, как его использовали в моем местном магазине подержанных книг, и, конечно же, попробовал в библиотеке.Вы можете использовать практически любую выкройку юбки для этих направлений.

Юбка, которую я показываю, и подкладка здесь на самом деле «муслиновая» для посадки. Поскольку он хорошо сидит, я решил разобрать его и сделать для него подкладку, чтобы носить его. Когда получается, что ваш муслин становится пригодным для носки, что ж, это хороший день. Обычно редкий день, но хороший.

Юбка изготовлена ​​из шести панелей. Центральная задняя панель юбки на самом деле состоит из двух частей, чтобы вместить застежку-молнию в центральном заднем шве.Поэтому эта юбка на самом деле состоит из семи панелей. Я делаю подкладку из трех частей; одна деталь переда и две детали спинки. Подкладка будет иметь два боковых шва и средний шов спинки.

Положите юбку сзади или спереди (необходимо сделать и то, и другое) на бумагу, которая больше юбки. Обратите внимание, что центральная задняя панель и боковая задняя панель уже сшиты вместе. Опять же, я делаю подкладку из меньшего количества панелей, чем юбку.

Подкладка будет пришита к нижнему краю обтачки, а не в поясной шов.Положите соответствующую деталь выкройки лицевой стороны поверх юбки и выровняйте края.

Если у вашей юбки есть пояс, вы можете использовать выкройки переда и спинки юбки, чтобы выкроить подкладку. Затем сшейте панели подкладки вместе и зацепите в шов пояса, когда будете прикреплять пояс к юбке. Выкройкой для подкладки будет длина юбки за вычетом обтачки.

Выкройка для подкладки будет равна длине юбки за вычетом вытачки плюс немного короче по краю, чтобы она не выглядывала.

Поместите копировальную бумагу под юбку переводной стороной вниз и обведите линию шва нижнего края обтачки, но не линию разреза. Это также будет линия шва для верхнего края подкладки.

Перемещаясь по всем краям юбки, обведите их на бумаге. Поскольку припуски на швы указаны на полотнище юбки или на выкройке юбки, вы будете обводить юбку (или деталь выкройки) снаружи, а не вдоль линии шва. Это означает, что припуски на швы уже включены в выкройку подкладки, выкройку.

Поскольку припуски на швы указаны на полотне юбки или выкройке юбки, вы будете обводить юбку (или выкройку) снаружи, а не вдоль линии шва. Это означает, что припуски на швы уже включены в выкройку подкладки, выкройку.

Большинству из нас не нравится, когда подкладка выглядывает из-под юбки, поэтому обведите и отметьте бумагу на один дюйм выше нижнего края юбки. Самый простой способ сделать это — поместить прозрачную линейку на один дюйм в юбку и использовать ее для направления копирующего колеса.Вам нужно будет переместить линейку, чтобы следовать изгибу нижнего края.

Когда вы закончите обводить юбку юбкой на бумаге, отложите ее в сторону. Время изготовления выкройки.

Добавьте припуск на шов в полдюйма (или любую другую величину, которую использует припуск на шов выкройки юбки) к верхнему краю. Помните, что этот край будет пришиваться к низу обтачки.

Если вы обвели внешний край юбки или выкройки, припуски на швы для боковых сторон и подола уже будут включены в обводку.

Повторите описанные выше шаги, чтобы сделать другую выкройку подкладки: перед, если вы только что сделали спинку, или изнанку, если вы сделали перед.

Пометьте новые детали выкройки. Вы хотите включить линию волокон (которая будет повторять линию волокон вашей юбки, обычно от талии до подола), название выкройки, если применимо (например, Butterick # 5555), что это такое (задняя подкладка или передняя подкладка), сколько нужно выкройки (выкройка 1 для переда или выкройка 2 для спинки или выкройка 1 для сгиба), из чего выкроить, кроме ткани изделия (подкладочная ткань, подкладочная ткань и т. д.), и каковы припуски на швы (SA 5 /8″ или SA 1/2″).Если вы шьете для кого-то другого, укажите его имя, размер и дату.

Изготовление выкройки завершено. Начинается шитье.

Вырежьте детали подкладки.

Нижний край полочки юбки пришить к верхнему краю подкладки полочки.

Прогладьте стежки в направлении, противоположном тому, в котором вы их прошивали, с двумя деталями, лежащими лицевыми сторонами друг к другу. Затем раскройте обтачку и подкладку, обрежьте припуски на швы по изгибам и приутюжьте припуски к обтачке.Если ткань тянет, закрепите припуск на шов в том месте, где она тянет, чтобы ослабить натяжение.

Пришейте детали обтачки задней части юбки к деталям подкладки задней части юбки. Заутюжьте и закрепите припуски на швы так же, как вы это делали с передней деталью.

Кромочная строчка нижнего края обтачки, захватывая оба слоя припуска на шов.

Стачать средний шов спинки от отметки, где находится низ молнии, до края.Над разметкой приутюжьте припуски назад, как если бы вы сшили их вместе. Это будет ручной шов вокруг молнии.

Сшейте подкладку юбки спереди и подкладку юбки сзади по боковым швам. Разгладьте швы и разгладьте припуски на швы.

Панели юбки должны быть сшиты вместе, а молния – в соответствии с указаниями, приложенными к выкройке юбки.

Приколите обтачку/подкладку к юбке по шву талии лицевыми сторонами в соприкосновение или лицом к лицу.Совместите боковые швы юбки, переда и середины полочки. Сшиваем, проутюживаем шов и снова раскрываем припуск. Подрежьте припуски на швы там, где это необходимо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ткань слегка тянется или не ложится ровно снаружи, это признак того, что ткань в припуске на шов находится под натяжением. Стрижка до линии стежка, но не через линию стежка, снимет это напряжение и позволит одежде лежать ровно и выглядеть красиво.

Приутюжьте припуски к обтачке и прострочите обтачку возле поясного шва, захватив все слои припуска на шов (как вы сделали с подкладкой после пришивания ее к подкладке). верх юбки.

Вывернуть обтачку/подкладку на изнаночную сторону юбки. Нажимать. Верхний шов вокруг верхнего края, если это необходимо. Отстрочка — очень повседневная спортивная деталь. Вы не захотите использовать отстрочку на каждой юбке, но дизайнерское решение остается за вами.

Подшейте подкладку, подвернув необработанный край под себя и прострочив на машинке. Здесь хорошо машинная строчка, это подкладка.

Вуаля! Наизнанку выглядит почти так же хорошо.

Если у Вас есть вопросы по изготовлению подкладки для юбки, пишите.

А вот и юбка наизнанку;

Я использовала косую тесьму, чтобы закрепить край юбки, потому что мне не хватило длины, чтобы подшить его. (Помните, это был облегающий муслин, прежде чем он стал «настоящей» юбкой 😉

Мэри Эрл-Сиглер | 10 комментариев

Как сшить подкладку для платья

Сшить подкладку для платья очень просто с помощью профессионального видеоурока от нашей портнихи.

После того, как вы научились шить платье и подкладку отдельно, вам нужно сшить две части вместе.

Как пришить подкладку к платью

1. Сколите детали переда и спинки лицевыми сторонами друг к другу, совместив надрезы, а затем прошейте боковые швы с припуском 1,5 см. Обратный стежок, чтобы закрепить концы нити. Разутюжьте шов и сделайте то же самое с подкладкой.

2. Приложите платье к подкладке лицевыми сторонами внутрь и закрепите булавками по краю горловины и пройм.

3. Оставьте плечевые швы незакрепленными на 1,5 см. Чтобы приколоть вырез горловины сзади к молнии, подверните подкладку на себя. Используя припуски на швы 1,5 см, прострочите все вокруг пройм и вырезов горловины, а затем закрепите изгибы швов так, чтобы они лежали ровно при выворачивании на лицевую сторону.

Как подшивать

Удерживая ткань натянутой и припуски на швы загните к подкладке, пришейте как можно ближе к шву с правой стороны. Прошейте как можно дальше, но не всегда получается дойти до конца швов.Пригладьте горловину и проймы.

Стачать подкладку плечевого шва

1. Заутюжить подкладку в плечевых швах на 1,5 см и заправить внутрь.

2. Сколите плечи платья лицевыми сторонами вместе и прострочите на швейной машине прямой строчкой с припуском на шов 1,5 см, не захватывая подкладку.

3. Заправить припуск плечевого шва платья под подкладку. Сколите булавками, а затем прострочите плечевые швы подкладки вместе.

Пришить подкладку к молнии

Подложите подкладку на 1,5 см вокруг молнии и приколите булавками по всей тесьме молнии. Затем прострочите шов закрытым.

После того, как вы пришили подкладку к платью, пришло время научиться подгибать платье и подкладку платья.

Обувное прохождение #2 – Выкройка подкладки

 

5 – ПОДКЛАДКА

После того, как вы закончите выкройку верха, вам нужно создать выкройку подкладки вашей обуви.Это будет включать в себя использование выкройки верха, которую вы только что выполнили, и разметку частей подкладки таким образом, чтобы ни один из швов в вашей выкройке верха не перекрывал швы на подкладке, что может привести к неприглядному и неудобному объему обуви.

(ПРИМЕЧАНИЕ. Примерно половина этого поста представляет собой пошаговый обзор того, как я пришел к спецификации для изготовления выкройки подкладки. Если вам неинтересен процесс получения выкройки и вы хотите только увидеть инструкции о том, как сделать свой собственный, нажмите здесь, чтобы перейти к части 5.2 – Выкройка подкладки)

5.1 – ВЫВОД ШАБЛОНА

К сожалению, я обнаружил, что объяснение в книге Торнтона (которая содержала очень подробные и понятные инструкции по изготовлению выкройки верха) давало очень расплывчатое описание выкройки подкладки, которому я почти не мог следовать. Например, вот его описание формы линии союзки подкладки: «Создайте кривую подкладки… позаботившись о том, чтобы сгладить кривую линии союзки, так как это приведет к нежелательному объему.Это описание сопровождается следующим изображением:

 

Теоретически это кажется достаточно логичным, но эта кривая выглядит ужасно так, как будто она пересекает кривую союзки на верхней части. Итак, я сделала наложение выкройки верха и выкройки подкладки и, конечно же:

.

Существует огромное количество перекрытий, особенно в верхней части рядом с точкой вампира! И даже если бы я поднял изгиб на подкладке выше изгиба верха, они все равно имели бы значительное перекрытие в самом верху/в мыске.И что теперь? До сих пор я мог довольно точно следовать за Торнтоном (за некоторыми исключениями), но, очевидно, это не сработало. Я просмотрела несколько других книг и обнаружила, что они тоже дают очень расплывчатое описание выкройки подкладки. Итак, из-за отсутствия полезной информации я решил провести небольшое исследование из первых рук. То есть я взглянул на реальную обувь, чтобы увидеть, как рисунок подкладки сравнивается с рисунком верха.

У меня были эти оксфорды Allen Edmonds, оставшиеся от вскрытия старой обуви, и поэтому я (грубо) вырезал верх из подошвы, чтобы добраться до подкладки.

Когда двое сидят бок о бок, становится очевидным, что линия союзки выкройки простирается вверх и выше линии союзки верха, но не совсем ясно, как они точно выстраиваются, особенно в нижней части облицовки возле точки вамп. Итак, я разрезал каждый пополам и положил их друг на друга, чтобы лучше понять, как они перекрываются.

Теперь вы действительно можете лучше понять, как все устроено.Но все еще есть некоторые вещи, которые неясны из изображений (т.е. вы не можете точно сказать, как эти две модели соответствуют друг другу, просто потому, что вы не можете видеть сквозь верхнюю часть), поэтому я сделал наложение, чтобы помочь визуализировать вещей, а затем из этой информации вывел образец:

Перед тем, как перейти к шаблону, я хочу отметить несколько вещей. Прежде всего, вы можете видеть, что кривая союзки подкладки полностью очищает кривую верхней союзки, не оставляя наложений на сами кривые (что является лучшим примером инструкций Торнтона, чем его собственная иллюстрация).Во-вторых, мы видим, что там, где облицовка встречается с союзкой, все еще есть некоторое перекрытие шва, что кажется неизбежным; тем не менее, дизайн Allen Edmonds старается избежать наложения верхней строчки и строчки на подкладке, так как стежки на подкладке останавливаются непосредственно перед тем, как они пересекают линию союзки. Наконец, вы можете видеть, что есть небольшая выемка на подкладке союзки непосредственно перед началом изгиба союзки. Это сделано для того, чтобы приспособить язычок, который проходит между союзкой и подкладкой союзки; Я объясню это более подробно в следующем разделе.Теперь, используя эту информацию, мы можем вывести выкройку подкладки.

5.2 – СХЕМА ПОДКЛАДКИ

Опираясь на информацию, которую мы получили от подкладки Allen Edmonds, я составил следующие инструкции по созданию выкройки подкладки. Прежде чем начать, я бы порекомендовал вам сделать копию вашего размеченного эталона (включая только строки, показанные ниже зеленым цветом, а также строки V’X, V’J и OM) и отмерить вашу подкладку на этой копии. ; потому что вы будете делать много новых отметок на стандарте, чтобы измерить рисунок подкладки, и исходный стандарт может оказаться переполненным линиями и буквами.

После того, как вы разметите все эти части на своем стандарте, вы можете обвести их на отдельных листах бумаги, чтобы сделать отдельные шаблоны. Есть некоторые детали и инструкции, которым вам нужно следовать при этом, которые приведены ниже.

Я должен упомянуть, что вы можете упростить эту выкройку, удалив линию ZF и вырезав части выкройки четверти и пятки как единое целое. Это имело бы то преимущество, что его было бы легче собрать и потребовалось бы меньше шитья.Недостатком является то, что это будет менее экономичным использованием вашей кожи. То есть вырезание такой большой части выкройки создает больше отходов, чем вырезание нескольких меньших частей.

 

Выкройка подкладки готова. В следующем разделе мы закроем (соберем) верхнюю часть.

 

 

 

Нравится:

Нравится Загрузка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.