Как делать отмостку вокруг дома из бетона: Отмостка вокруг дома своими руками: как правильно сделать, инструкция

УСТРОЙСТВО ОКОН В ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Последовательность работ по устройству отмостки
• ✓ Отделка отмостки
• ✓ Самое дешевое покрытие для отмостки – уплотненный слой щебня.
• ✓ Ошибки при строительстве отмостки
• ✓ Ремонт отмостки своими руками
• ✓ Варианты отвода воды от прямого попадания в отмостку
• ✓ Необычный вариант отмостки
• ✓ Внимание к деталям
• ✓ Параметры правильной отмостки

Современная сцена выглядит как стильная брусчатка, опоясывающая здание по периметру. Его можно принять за декоративный элемент дома, но на самом деле это не так. Жалюзи выполняют очень важную функцию: защищают основание фундамента от поверхностных вод.

Шторка – это школьная конструкция в виде дорожки, которая наклоняется от стены в сторону площадки. Он предназначен для защиты фундамента дома от дождевых и паводковых вод. Задерживая и отводя воду в ливневую канализацию, такая конструкция предотвращает деформацию фундаментов, возникающую от промерзания грунта.

Отмостку делают по периметру всего здания, шириной около 60-80 и с небольшим уклоном (3-10°), ЧЕМ ОНА БЫЛА ЛУЧШЕ, тем лучше будут осадки. Ширина жалюзи зависит от типа фунта, но при этом всегда должна быть на 20 см больше карниза крыши. Обычно размер отмостки не превышает 80 см, но если дом расположен на сильно сжимаемых грунтах, ее ширина может достигать 1 м.

Отмостка должна плотно прилегать к основанию дома и не быть прерывистой по всему ее периметру, иначе вода будет попадать в щели между отмосткой и стеной. Если в доме есть теплый подвал или подвал, то для уменьшения глубины промерзания делают отмостку с утеплителем. Теплоизоляционный материал защищает подвал от резких перепадов температур. Кроме того, при использовании утеплителя грунт возле подвала не вспучивается.

Прививка почвы достаточно коварна и может иметь непредсказуемые последствия. Здания поднимаются вместе с фундаментом при промерзании грунтов и опадают при их оттаивании. Неравномерность этих процессов часто приводит здание в аварийное состояние. Дом коробится, в стенах появляются трещины, а в редких случаях здание рушится полностью.

Последовательность работ по устройству отмостки

Строительство отмостки начинается со снятия поверхностного слоя грунта на глубину не менее 15 см. Глубина траншеи зависит от типа грунта и свеса крыши. На верхнем слое почвы она должна быть не менее 30 см.

При снятии слоя грунта необходимо придерживаться общей планировки поверхности и выдерживать небольшой уклон для отвода воды в сторону уменьшения естественного ландшафта. В идеале внешний периметр отмостки оборудуется системой мелкого водоотвода, исключающей малейший контакт грунтовых вод с фундаментом.

Сама опора без дополнительной тепло- и гидроизоляции, как правило, состоит из подстилающего слоя и покрытия. Лучшим материалом для подстилки, проверенным веками, является глина. Засыпанный в траншею и хорошо утрамбованный слой глины не пропускает воду. Глина также выполняет функцию гидроизоляции и обеспечивает отвод поверхностных вод от стен здания. Но работа с этим материалом очень трудоемкая и длительная, поэтому чаще всего дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10-15 см, не забывая его утрамбовать. Чтобы песок уплотнился, его поливают водой. Вне зависимости от того, какой материал выбран для подстилающего слоя, конструкция отмостки всегда должна обеспечивать ее водонепроницаемость.

Засыпая и уплотняя песок, по внешнему краю отмостки устанавливают бордюр. Затем слой песка в углублении между бордюром и стеной дома засыпают слоем щебня, который опять же тщательно трамбуют. После этого сделайте верхний слой бетона. асфальт, тротуарная плитка и т.д. Это классический вариант устройство жалюзи , но есть и упрощенный.

Стандартный вариант конструкции и устройство схема

Прочные конструкции не менее эффективны.

Для их устройства делают выемки глубиной 5-10 см. Дно тщательно трамбуют вручную, а затем на всю ширину канавы закрывают двумя слоями гидроизоляционного материала с нахлестом 20-30 см. Это может быть полиэтиленовая пленка, рубероид и другие необрастающие материалы. На гидроизоляцию для заполнения углубления укладывают песчано-гравийную смесь, а поверх нее — покрытие из гравия или гравия, заливая его цементно-песчаным раствором.

Роль гидроизоляции выполняют профилированные мембраны ПВП (из полиэтилена высокой плотности). Их укладывают на землю под слой песка и гравия. Покрытие такой шторки может быть любым, например в виде газонной травы. Достаточно насыпать на щебень слой плодородной почвы толщиной 20-30 см и посеять траву.

Отделка отмостки

Для покрытия используют разные материалы, чаще всего – бетон, асфальт и тротуарную плитку, но фантазия архитекторов не знает границ. Сделать отмостку можно из дерна, булыжника, гравия, клинкерного кирпича и т. д. При этом каждый материал имеет свои нюансы.

Отверстия из монолитного бетона следует устраивать на песчаном основании, уплотненном до коэффициента плотности не менее 0,98. Бетон, применяемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону. Перед заливкой на нижележащий слой необходимо уложить арматуру, иначе монолитная отмостка может разрушиться под воздействием природных условий.

Не забываем о температурных швах бетонная отмостка . Для них подойдет просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15-20 мм, уложенная на ребро. Можно использовать деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом, или виниловые ленты толщиной 10-15 см, которые даже при сильной нагрузке уберегут отмостку от трещин. Практика показывает, что сплошная заливка лопается уже в первую же зиму. Разделительные рейки служат демпфером (устройством для гашения механических колебаний) и надолго предохраняют покрытие от разрушения. Температурные швы устанавливаются через 2-2,5 м. Шаг установки зависит от ширины отмостки.

Правильно выполненные бетонные покрытия очень эффективны, поскольку они менее чувствительны к природным воздействиям. Хотя многие специалисты считают, что пень из бетонных плит и литого бетона в суровых зимних условиях лучше не использовать. Основная проблема заключается в том, что конструкция просто лежит на фунте и при колебаниях температуры (при промерзании и оттаивании грунта) может оторваться от фундамента, который остается практически неподвижным из-за глубокого залегания. В этом случае через щели и щели под фундамент будут проникать дождевые и талые воды. Для создания отмостки, не боящейся морозов и не пропускающей воду под фундамент, нужен гидроизоляционный материал.

Для повышения эрозионной стойкости бетон необходимо обжечь. Делается это после заливки очередного участка отмостки, примерно через 1-2 часа. Свежезалитый бетон посыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм. Затем бетон затирают кельмой. В результате от атмосферных осадков материал защищает уникальная глазурь.

Иногда для перекрытия отмостки используют железобетонные плиты размером 30 х 30 или 50 х 50 см. Швы между ними засыпают землей и засевают травой. Железобетонные плиты укладываются так, чтобы под ними оставалось воздушное пространство. Этот прием значительно снижает вспучиваемость почвы.

Неплохо справляется с влагой Асфальтобетон . Основание под покрытие из асфальтобетона уплотняют щебнем или гравием крупностью 40-60 мм, вдавливая его в грунт катком или утрамбовывая. Работы следует проводить только в сухую погоду. Асфальтобетонные покрытия изготавливают из горячей смеси заводского приготовления, температура которой при укладке должна быть не менее 120°С. Температура воздуха при работе с горячими асфальтобетонными смесями должна быть не ниже 5°С.

Аля Отмостка из булыжника использовать глину, песок и соответственно булыжник. Сначала насыпается слой глины толщиной 15 см, а затем слой песка толщиной 10 см, в который укладываются камни булыжника.

Для отмостки из тротуарной плитки нужен крупнозернистый просеянный песок и гравий из некрупного дикого камня без примеси крупного булыжника. Поверх щебня насыпают песок, на него укладывают трамбовку, тротуарную плитку или гранитную брусчатку. Не кладите плитку на затирку, иначе отмостка начнет трескаться.

Самое дешевое покрытие для отмостки – уплотненный слой щебня.

Однако при неорганизованном водостоке с крыши, когда вода стекает не по водосточным желобам, а прямо со всего ската, такое покрытие придется регулярно корректировать.

В настоящее время большой популярностью пользуется пескоструй, который наряду с защитной выполняет необычную декоративную функцию. Сделать такую ​​шторку несложно, весь процесс сводится к нескольким технологическим операциям. Песок, засыпанный в траншею, не засыпают щебнем, а поливают жидким стеклом и раствором отвердителя. В результате получается монолитная поверхность из песчаника, которая не вымывается, не пропускает влагу и выглядит очень эффектно. Для обустройства такой отмостки можно использовать готовые составы или полуфабрикаты, требующие измельчения и варки в течение 6-8 часов. Более трудоемкий, но невероятно красивый и органичный «дедовский» вариант – отмостка из дерна. Для создания такой конструкции слой земли по периметру вынимают на глубину до 5 см, грунт уплотняют и устраивают дренаж от крупного песка. Затем насыпают слой измельченной глины, которую также тщательно утрамбовывают, формируя уклон для отвода воды. После этого укладывают слой плодородной почвы и дерна, желательно лугового.

Этот первый этап необходимо поливать и регулярно обрезать. Через несколько недель пол лома образует полоса газа с упругой дерниной, которую трудно вытоптать или размыть. Такое покрытие выглядит интереснее бетона или асфальтобетона.

Ошибки при устройстве отмостки

При обустройстве отмостки ошибки могут возникнуть на любом этапе работы. Даже неправильная засыпка грунта вокруг дома может привести к его усадке.

Распространенный вариант – отмостка, жестко соединенная с ломом. В бездонных явлениях она имеет тенденцию подниматься, отклоняться и разрушаться. При оттаивании земли под ней могут появиться каверны, в которые будет постоянно поступать вода. Жалюзи должны примыкать к дому через термошов, выполненный демпферной лентой или однокомпонентным полиуретановым герметиком.

Упомянем и о недосмотре, который приводит к тому, что отмостка буквально “выстреливает” (реальная история, рассказанная хозяином дома на форуме). При бетонировании отмостки использовали песок с включениями глины. Весной, когда штора днем ​​намокала, а ночью промерзала, хозяева просыпались от звуков, похожих на выстрелы. Так и произошло: куски бетона в отмостке «обжигали» застывшей глиной, оставляя на поверхности выбоины и ракушки.

Ремонт отмостки своими руками

Необходимо постоянно следить за состоянием отмостки и вовремя ее ремонтировать. Например, небольшие трещины расширить и залить цементным раствором.

Наиболее проблемным участком отмостки является место ее стыковки с фундаментом. Примерно 50% неприятностей происходит при выходе отмостки из фундамента. Если он немного отошел от цоколя, можно использовать герметики или гидроизоляционные наполнители. Если образовалась достаточно большая щель, ее необходимо немедленно устранить, но более трудоемким способом.

Специалисты рекомендуют залить зазор бетоном, предварительно очистив его от песка, грунта и мусора. Для надежности в бетон добавляют железную арматуру. Можно использовать цементно-песчаный раствор, добавив в него щебень. Через два-три дня после застывания раствора поверхность необходимо покрыть обычной грунтовкой для наружных работ.

После заделки щели необходимо провести профилактические работы. Чтобы отмостка не отходила, нужно с противоположной ее стороны вырыть канаву глубиной 20-30 см и также залить ее бетоном.

Важно! Вне зависимости от того, какой материал был выбран для подстилающего слоя и покрытия, конструкция отмостки всегда должна обеспечивать ее водонепроницаемость.

Варианты отвода воды от прямого попадания в отмостку

Крыша принимает на себя большую часть воды, что может негативно сказаться на фундаменте и придомовом участке. Поэтому важно не только правильно его собрать, но и увезти.

Один из вариантов – отвод в открытый желоб, совмещенный с закрытым коллектором и водой из отмостки (1).

Еще один открытый желоб для стока и открытый по периметру (2). Особенностью такой системы является необходимость более частой очистки, которая вызвана засорением грязью и листьями. Благодаря защитным решеткам из металла или пластика закрытые желоба лишены такого недостатка.

Используйте также решетки для сбора воды из слива (3). Их минус – ограниченный забор воды с крыши. Для воды, попадающей на стены и отмостку, придется продумать отдельную водосборную конструкцию.

Необычный вариант отмостки

Если владелец коттеджа или особняка не привык экономить и хочет вложиться в самые качественные строительные материалы, то для отмостки лучше выбрать керамогранит. Он очень устойчив к атмосферным изменениям и сохраняет свои свойства на протяжении десятков лет, поэтому с легкостью обеспечит респектабельный вид и свою долговечность. Такая отмостка не боится воды, грязи и плесени. Как правило, гранитную отмостку делают в тон цоколя, облицованного гранитной плиткой. Удовольствие недешевое: 1 м2 отмостки из гранитной плитки обойдется примерно в 60-70 у.е.

Внимание к деталям

• Если сделать отмостку шириной не менее 1 м, ее функциональность увеличится. Он не только защитит фундамент, но и послужит садовой дорожкой;
• Для того, чтобы бетон при быстром высыхании не крошился, образуя бетонное покрытие, отмостку накрывают мокрой тряпкой, которую необходимо время от времени увлажнять;
• Вместо классического желоба для сбора воды, который, несмотря на свою полезность, немного портит вид, особенно если рядом с трибуной посажен газон, сегодня для сбора воды используют желоба.
  Их устанавливают вдоль отмостки. Желоба, в отличие от канавок, не будут зарастать травой и сорняками.

Параметры правильной отмостки

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Глава 6: Структура жилья | Справочное руководство по здоровому жилью

Каркас дома
Многие типы систем каркаса дома встречаются в различных частях страны; однако большинство систем кадрирования включают элементы, описанные в этом разделе.

Фундаментные подоконники
Целью подоконника является обеспечение опоры или опорной поверхности для наружных стен здания. Подоконник — это первая часть рамы, которую нужно разместить, и она опирается непосредственно на стену фундамента. Он часто крепится болтами к стене фундамента с помощью анкерных болтов. Во многих домах в стену фундамента вклеивают металлические ленты, которые оборачиваются и крепятся к подоконнику.

Системы перекрытий
Система перекрытий состоит из комбинации балок, балок, чернового пола и готового пола, который может быть изготовлен из бетона, стали или дерева. Балки укладываются перпендикулярно балкам, на расстоянии около 16 дюймов от центра, и к ним прикрепляется черновой пол. Если черновой пол деревянный, его можно прибить гвоздями, приклеить или прикрутить шурупами под прямым углом или по диагонали к балкам. Многие дома построены с деревянными двутавровыми балками или фермами, а не с балками из цельного дерева.

В некоторых системах каркаса балка поддерживает балки и обычно представляет собой большую секцию, чем балки, которые она поддерживает. Балки встречаются в каркасных системах, где нет внутренних несущих стен или где пролет между несущими стенами слишком велик для балок.

Стойки
В течение многих лет стойки для стен изготавливались из дерева и имели размеры 2 x 4 дюйма; но из-за потребности в большей энергоэффективности в домах этот стандарт больше не соответствует действительности. Шпильки рамы шириной до 6 дюймов используются для увеличения площади, доступной для размещения изоляционного материала. Увеличенный размер стоек позволяет увеличить расстояние между балками.

В настоящее время существуют альтернативы обычным деревянным стойкам, в частности, изолированные бетонные опалубки, конструкционные изолированные панели, легкая сталь и комбинированная сталь и дерево [11,12,13] . К преимуществам тонколистовой стали относятся следующие:

• весит на 60% меньше аналогичных деревянных изделий и обладает большей прочностью и долговечностью;
• непроницаем для термитов и других вредителей, наносящих ущерб;
• остается верным и не деформируется;
• негорючий; и
• подлежит вторичной переработке.

К недостаткам стали относятся:

• сталь является отличным теплопроводником и требует дополнительной внешней изоляции;
• как новый продукт, он незнаком мастерам, инженерам и кодировщикам; и
• требуется другой тип строительных инструментов.

Комбинированная система стального и деревянного каркаса включает в себя легкие стальные шпильки с 6-дюймовыми деревянными шпильками, прикрепленными к верхней и нижней части, чтобы обеспечить простое крепление к традиционным деревянным каркасным материалам.

Стены или перегородки бывают двух видов: несущие и ненесущие. Несущая стена строится под прямым углом для поддержки балок. Ненесущая стена или перегородка действует как экран или ограждение; следовательно, перемычки в нем часто параллельны балкам этажа выше.
Обычно стойки, как и балки, располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра. В легких конструкциях, таких как гаражи и дачи, распространено более широкое расстояние между стойками.

Проемы для окон или дверей должны быть обрамлены стойками. Этот каркас состоит из горизонтальных элементов (перемычек) и вертикальных элементов (триммеров или домкратов).

Поскольку вертикальные промежутки между стойками могут действовать как дымоходы для распространения пламени в случае пожара, противопожарные перегородки важны для предотвращения или замедления распространения огня по зданию через воздушные каналы в стенах, полах и перегородках. Противопожарные перегородки представляют собой деревянные преграды, помещаемые между стойками или балками пола, чтобы предотвратить распространение огня в этих естественных пространствах дымохода.

Внутренние стены
Многие типы материалов используются для покрытия внутренних стен и потолков, но основным типом является гипсокартон.

Отделка гипсокартоном, состоящая из гипсокартона, представляет собой материал, для нанесения которого требуется минимальное время ожидания. Другие отделки гипсокартона включают фанеру, ДВП или дерево различных размеров и форм. Когда-то штукатурка была довольно популярна для внутренних стен. Штукатурка представляет собой смесь (обычно из извести, песка и воды), наносимую в два или три слоя на рейку для образования прочной поверхности. Для гипсовой отделки требуется основа, на которую можно наносить штукатурку. В свое время наиболее часто используемой основой для штукатурки была деревянная рейка, но сегодня более популярна рейка из гипсокартона.

Внутренние лестницы (рис. 6.5) должны быть не менее 44 дюймов в ширину. Ширина лестницы может быть уменьшена до 36 дюймов, если это разрешено местными или государственными нормами в одно- и двухквартирных домах. Лестницы с закрытыми подступенками должны иметь максимальные подступенки 8¼ дюймов и минимальные проступи 9 дюймов плюс выступ 1 дюйм. Подвальные лестницы часто строят с открытым подступенком. Эти лестницы должны иметь максимальные подступенки 8¼ дюймов и минимальные ступени 9 дюймов.дюймы плюс 1-дюймовый нос. Высота над головой во всех частях лестничного ограждения должна быть не менее 80 дюймов. Размеры наружных лестниц должны быть такими же, как у внутренних лестниц, за исключением того, что не применяется требование высоты над уровнем моря.

Лестницы должны иметь поручни шириной от 1¼ до 2⅝ дюймов, особенно если лестницы имеют более четырех ступеней. Поручни должны иметь такую ​​форму, чтобы за них можно было легко взяться в целях безопасности, и располагать их так, чтобы к ним был легкий доступ. Поручни должны находиться на расстоянии 4⅛ дюймов от стены и на 34–38 дюймов выше переднего края ступеней лестницы. Поручни не должны заканчиваться каким-либо образом или иметь выступы, за которые можно зацепиться за одежду.

Окна
Существует шесть общих классификаций окон (рис. 6.6)  следующие [1] :

• Двухподвесные Подвесные Створчатые окна, которые подвешиваются вверх или вниз на цепях, поднимаются или опускаются на цепях веревки или пружины с каждой стороны;
• Створка Створчатые окна с петлями сбоку, которые можно подвешивать, чтобы они открывались или открывались;
• Навес  окна, которые обычно имеют две или более стеклянных панели, которые крепятся на петлях вверху и откидываются в горизонтальном направлении;
• Раздвижные окна, которые обычно имеют два или более стекол, которые скользят относительно друг друга по горизонтальной направляющей;
• Фиксированные окна, предназначенные, как правило, для увеличения проникновения света и создания декоративного эффекта; и
• Люк в крыше  окна для улучшения освещения и украшения помещения, которые можно сделать открывающимися.

Основные части окна, показанные в трехмерном виде на рис. 6.7  и вид спереди и сбоку на Рисунок 6.8 , являются следующими:

Капельница — Отдельный кусок дерева, выступающий над верхней частью окна; элемент оконной рамы. Капельница защищает от влаги.

Оконный желоб — Прорезь или канавка, в которую скользит или опирается створка окна.

Подоконник — Полка на нижнем краю окна, либо выступающая часть оконной рамы, либо нижняя часть ниши в стене, в которую входит окно. Подоконник содержит кормушку и защищает от влаги.

Последние технологические достижения — новые материалы, покрытия, дизайн и конструктивные особенности — позволяют выбирать окна, которые позволяют сбалансировать потребность в отоплении зимой и охлаждении летом, не жертвуя при этом универсальностью или стилем. Чтобы убедиться, что выбранные окна, двери или мансардные окна подходят для региона, в котором они будут установлены, этикетки сертификации Energy Star включают карту климатического региона.

Некоторые оконные стекла изготавливаются из закаленного стекла, устойчивого к повреждениям. Некоторые окна сделаны из многослойного стекла, которое не разбивается, но при разбитии осколки стекла слишком малы, чтобы нанести травму  [14] . Остекление или стекло может быть цельным стеклянным листом (одинарное остекление) или состоять из двух слоев стекла (двойное остекление), разделенных прокладкой. Воздух, захваченный между слоями стекла, обеспечивает некоторую изоляционную ценность. Окна с тройным остеклением состоят из трех частей стекла или двух слоев стекла с подвешенной между ними пленкой с низким коэффициентом излучения. Окна с тройным остеклением имеют преимущества там, где экстремальные погодные и температурные условия являются нормой. Они также могут уменьшить передачу звука в большей степени, чем окна с одинарным или двойным остеклением.

Двери
Существует множество моделей дверей как для наружного, так и для внутреннего использования. Наружные двери должны не только обеспечивать конфиденциальность, но и защищать внутреннюю часть конструкции от непогоды. Различные части двери такие же, как соответствующие части окна. Функция двери лучше всего определяется материалом, из которого она сделана, внешним видом и принципом работы. Когда двери используются для обеспечения безопасности, они обычно изготавливаются из тяжелых материалов и имеют прочные и эффективные замки и петли. Дверь, которая пропускает свет или позволяет людям смотреть во двор, например, раздвижная стеклянная дверь или французская дверь, будет иметь несколько стекол (также называемых светильниками) или почти полностью сделана из стекла.

Дома имеют множество вариантов наружных и внутренних дверей. Наружные двери, как правило, намного прочнее, чем внутренние, и должны быть непроницаемыми для непогоды и обеспечивать безопасность дома. Наружные двери также более декоративны, чем большинство внутренних дверей, и могут стоить значительную сумму. Типичные наружные двери включают передние входные двери, задние двери, французские двери, голландские двери, раздвижные стеклянные двери, двери патио и двери гаража.

Французские двери и раздвижные двери являются примерами двух основных способов открывания дверей. Французские двери качаются на петлях; раздвижные двери скользят по рельсам. Некоторые двери, например голландские, имеют верх и низ, которые открываются независимо друг от друга.

Большинство дверей сделаны из дерева или материалов, имитирующих дерево. Стеклопластиковые композитные и стальные двери часто имеют полимерное или виниловое покрытие с тиснением под древесину; у некоторых даже есть покрытия на основе целлюлозы, которые можно окрашивать, как деревянные двери. Деревянные двери изготавливаются из всех пород дерева, которые только можно вообразить, причем лиственные породы являются самыми прочными и элегантными. Деревянные двери изолируют лучше, чем стеклянные; Композитные и стальные двери обеспечивают еще большую изоляцию и долговечность, а также лучшую безопасность, чем деревянные.
Гаражные ворота
Гаражные ворота открываются практически в любой конфигурации, необходимой для дизайна дома. Установка большинства гаражных ворот сложна и достаточно опасна, поэтому ее должен выполнять только профессиональный строитель. Гаражные ворота часто имеют очень сильные пружины, которые могут ослабнуть и серьезно травмировать ничего не подозревающего установщика. Пружины гаражных ворот находятся под чрезмерным напряжением из-за больших нагрузок, которые они должны поднимать, что делает их регулировку опасной. Ворота гаража могут страдать от любой из нескольких проблем. Самая распространенная проблема заключается в том, что дверь становится трудно поднимать и опускать. Это может быть что-то, что можно решить с помощью простых настроек, или это может быть более серьезно. Если дверь подключена к электрическому открывателю, механизм открывания можно отсоединить от двери, потянув за трос или рычаг. Если после этого дверь открывается вручную, проблема связана с электроприводом. Дверь, которую кажется необычно трудно поднять, может иметь проблемы с натяжением пружины. Деревянные двери должны быть надлежащим образом окрашены или окрашены как снаружи, так и внутри. Если отделка гаражных ворот выполняется только снаружи, дверь может деформироваться, а влага может привести к отслаиванию краски.

Правила, изданные Комиссией по безопасности потребительских товаров 3 декабря 1992 г., определяют требования к защите гаражных ворот  [15] . Правила требуют, чтобы устройства открывания ворот жилых гаражей содержали одно из следующего:

• Внешнее защитное устройство, такое как электрический глаз, который видит объект, препятствующий двери, но не имеет фактического контакта с объектом. Аналогичным устройством является датчик края двери. Датчик края двери действует так же, как датчик края двери на дверях лифта.
• Кнопка управления постоянным контактом, которая представляет собой настенную кнопку, требующую, чтобы человек постоянно удерживал кнопку управления, чтобы дверь полностью закрылась. Если кнопку отпустить до того, как дверь закроется, дверь реверсируется и откроется в крайнее верхнее положение.
• Наклейка на все новые устройства открывания гаражных ворот, предупреждающая потребителей о потенциальной опасности защемления. Наклейка должна быть размещена рядом с настенной кнопкой управления.

За последние 5-10 лет ассортимент систем наружных дверей значительно увеличился. Многие комбинируют несколько разных материалов, чтобы сделать реалистичную, если не деревянную дверь, которая обеспечивает как красоту, так и повышенную безопасность.

Внешние двери дома
Внешние дверные рамы обычно изготавливаются из досок из хвойных пород, а боковые стороны закругляются для установки двери так же, как и створчатые окна. У подножия находится подоконник, сделанный из твердой древесины или другого материала, такого как алюминий, чтобы противостоять износу от движения и наклонен вниз и наружу, чтобы сбрасывать воду. Двери часто оснащаются дверными щетками для экономии энергии.

Четыре основные категории современных наружных дверей: стальные, стеклопластиковые, композитные и деревянные.

Сталь —Сегодня наиболее распространенными входными дверями являются стальные. Влажность не приведет к деформации или искривлению стальной двери. Стальные двери часто имеют синтетическую отделку с тиснением под древесину, которая допускает окрашивание. Почти каждая стальная наружная дверь заполнена пеной. Эта пена позволяет дверям достигать значений R почти в пять раз выше, чем у обычных деревянных дверей. В качестве облицовочного каркаса часто используется металл. Как правило, горизонтальные элементы называются направляющими, а вертикальные — стойками. У каждой двери есть верхняя и нижняя направляющая, а у некоторых могут быть промежуточные направляющие. Всегда есть как минимум две перекладины, по одной с каждой стороны двери.

Стекловолокно — Второй наиболее часто выбираемой наружной дверью является стекловолокно. Двери из стекловолокна похожи на стальные двери, но, как правило, гораздо более устойчивы к вмятинам. (Стальные двери можно довольно легко помять.) Двери из стекловолокна также окрашиваются и имеют богатую реалистичную текстуру дерева. Двери из стекловолокна изолированы пеной и имеют высокие значения R-значения.

Композитные материалы — Третья по распространенности наружная дверь изготавливается из композитных материалов. Эти двери часто состоят из двух материалов, смешанных вместе. Их композитный армированный волокном сердечник может быть в два раза прочнее дерева. Этот композитный сердечник не будет гнить, деформироваться или скручиваться при воздействии высокого уровня влажности.

Дерево — Последняя основная категория дверей — это деревянные. Двери из массива дерева варьируются от недорогих до настоящих произведений искусства. Их недостатком является то, что они могут деформироваться и деформироваться, если их не загерметизировать должным образом из-за влажности, и тогда они будут плохо вписываться в свои оправы.
Другие виды деревянных дверей описаны ниже.

• Реечные двери  часто встречаются в старых домах. Они сделаны из досок, сколоченных между собой различными способами. Самый простой – это два слоя, прибитых друг к другу под прямым углом, обычно каждый слой под углом 45° к вертикали. Другой тип реечной двери состоит из вертикальных досок, прибитых под прямым углом к ​​нескольким (двум-четырем) поперечным планкам, называемым ригелями, с диагональными раскосами, прибитыми между ригелями. Если по бокам добавляются вертикальные элементы, соответствующие ригелям, вертикали называются рамами. Реечные двери часто можно найти в подвалах и других местах, где внешний вид не имеет значения и желательна экономия.
• Сплошные заподлицо двери  идеально плоские, обычно с обеих сторон, хотя иногда они выполнены заподлицо с одной стороны и обшиты панелями с другой. Двери заподлицо иногда представляют собой сплошную обшивку, но обычно они облицованы шпоном и имеют сердцевину из небольших кусочков белой сосны или другого дерева. Эти детали склеиваются в шахматном порядке. По бокам, сверху и снизу наклеены 3/4-дюймовые кромочные полосы из того же дерева, используемые для создания гладкой поверхности, которую можно резать или строгать. Затем передняя и задняя стороны покрываются слоем шпона толщиной от ⅛ до ¼ дюйма. Сплошные заподлицо двери можно использовать как внутри, так и снаружи.
• Двери с полым сердечником , как и сплошные двери заподлицо, идеально плоские; но, в отличие от сплошных дверей, сердцевина состоит в основном из сетки скрещенных деревянных планок или какой-либо другой решетчатой ​​конструкции. Лицевые поверхности представляют собой трехслойную фанеру вместо одного или двух слоев шпона, а поверхностный шпон может быть любой породы дерева, обычно лиственных пород. Края сердечника выполнены из массива дерева и сделаны достаточно широкими в соответствующих местах для размещения замков и прикладов. Двери такого типа значительно легче сплошных гладких дверей. В качестве межкомнатных дверей обычно используются пустотелые двери.

Многие двери обшиты панелями, причем большинство панелей состоят из цельного дерева или фанеры, выступающих или плоских, хотя наружные двери часто имеют одну или несколько стеклянных панелей.