Гвозди для вагонки размеры: Гвозди для вагонки – чем и как крепить инструкция с фото и видео

Содержание

Гвозди для вагонки: 6 вариантов установки

Диана Воробьева

4569 0 0

Вагонка в качестве отделочного материала для фасадов и внутренних работ используется уже достаточно давно. В нашей стране пик ее популярности пришелся на 90-е годы, а сейчас на материал снова повысился спрос. Повысился и спрос на расходники: в частности, гвозди для вагонки необходимы для ее монтажа. Какие именно метизы используются в данном случае, сейчас и расскажу.

Крепежи для вагонки не должны нарушать декоративность материала

Особенности креплений

Чтобы не нарушать декоративные качества отделочного материала, используют скрытые крепления, которые бывают следующих видов:

  • кляймеры;
  • скобы;
  • саморезы;
  • гвозди.

Принцип работы кляймеров наглядно

Выбор того или иного вида крепления зависит от множества факторов:

Фото Описание
Вариант 1: кляймеры

Чудо инженерной мысли выглядит как небольшая металлическая плоская деталь с выступающим вверх язычком и тремя отверстиями для крепления.

Такая конструкция позволяет не только произвести скрытый монтаж, но и не повредить вагонку вообще.

Особенности:

  • возможность разъемного крепления, что позволяет демонтировать материал без повреждений и при необходимости использовать повторно;
  • для наружных работ кляймеры не пригодны, из-за неустойчивости к изменчивой внешней среде;
  • наиболее оптимальный вид крепежей для монтажа евровагонки.
Вариант 2: скобы

Специальные металлические скобы используются для крепления вагонки к каркасу с помощью строительного степлера. Процесс монтажа достаточно прост:

В пневмостеплер заправляются скобы, резким движением нажимается курок, одновременно прижимая инструмент плотно к доске.

Если все сделано верно, то скоба плотно войдет в древесину.

Вариант 3: саморезы

Саморезы используют для сквозного и скрытого крепления вагонки.

Последний способ позволяет надежно закрепить отделочный материал, однако считается менее эстетичным, поскольку тело метиза проходит не через шип или паз, а в середине панели.

Вариант 4: гвозди

Оптимальный вариант, используемый наиболее часто.

Особенности таковы:

  • гвозди используют при внутренних и наружных отделочных работах;
  • подходят для монтажа со скрытыми креплениями;
  • имеют небольшие размеры и практически незаметную шляпку;
  • при неаккуратных работах есть риск расколоть вагонку, что увеличивает расход материала и вероятность отбраковки.

Вагонка обычно крепится на каркас, который может быть как из бруса, так и из специализированного металлического профиля. В случае с деревянными панелями желательно использовать именно брус: из-за естественных свойств древесины вероятность перекоса и деформации покрытия меньше.

Выбор метизов для вагонки: 6 видов

Для работ с деревянной вагонкой используют финишные гвозди различного размера и типа в зависимости от вида работ и особенностей помещения (фасадные работы, внутренняя отделка, отделка нежилых помещений или парной).

Небольшая шляпка позволяет забивать метиз в древесное полотно без выпячиваний

Особенности гвоздей такого типа:

  • небольшие размеры (диаметр стержня варьируется от 1,6 мм до 3, а сама длина гвоздя – от 2 до 9 см). Крепление вагонки советуют производить на изделия с длиной стержня около 5-6 см;
  • маленькая шляпка, диаметр которой немногим больше такового у стержня, что позволяет делать гвоздь практически незаметным, а сама шляпка находится на одном уровне с поверхностью отделки;
  • используются только для крепления маловесных декоративных конструкций и материалов, не подверженных постоянной механической нагрузке;
  • большой расход материала, поскольку расстояние между шляпками не должно превышать 30 см;
  • невозможность демонтировать материал, прикрепленный таким способом из-за плоской утопленной головки.

Можно производить монтаж со скрытыми крепежными элементами

Для обрешетки подобные крепления не годятся, поскольку не в состоянии выдержать значительный вес и нагрузки. В этом случае крепления выбираются исходя из материала стен. Как правило, для монтажа каркаса используют строительные гвозди или саморезы.

Что необходимо учитывать:

  • длина стержня должна быть в 2–3 раза длиннее толщины прикрепляемого материала, что особенно актуально при монтаже обрешетки из бруса;
  • помещения с высокой влажностью требуют использования оцинкованных крепежей;
  • если несущая стена, на которую крепится каркас, выполнена из бетона или кирпича, то в этом случае необходимо запастись подходящими дюбелями.

Виды финишных гвоздей:

Выполняя каркасные работы, соблюдайте расстояние между элементами обрешетки. За стандартный «шаг» принято считать расстояние в 60 см.

Процесс монтажа вагонки

С помощью гвоздей осуществлять отделочные работы несложно и гораздо быстрее, чем при использовании тех же кляймеров. Значительно сокращает время работ специальный инструмент — нейлер.

Это автоматический пистолет для гвоздей, работающий от сети и позволяющий забивать крепления без использования прочих инструментов.

Основные правила крепления деревянных панелей:

  • гвозди забиваются в направляющие обрешетки в области пазов вагонки;
  • перед тем как вогнать метиз в древесину, его надо приложить к панели под наклоном (45°), однако допускается и монтаж перпендикулярно поверхности доски;
  • если крепежи забиваются с помощью молотка, то для того, чтобы «утопить» шляпку в древесине, необходимо использовать добойник.

Крепление с помощью саморезов под углом

В качестве альтернативного метода используют гвозди без шляпок, которые заранее прибиваются к каркасу, после чего шляпки откусываются, а сама вагонная планка аккуратно насаживается на крепежи.

Важно учесть, что часть стержня, выступающая над поверхностью каркаса обрешетки, не должна быть больше толщины вагонки. Если все сделано правильно, панели можно установить без видимых крепежных элементов.

Крепление вагонки на каркас должно основываться на принципе перпендикулярности: если необходимо вертикальное расположение вагонки, то каркас должен быть горизонтальным.

Вывод

Среди множества типов крепежей для данного материала наиболее часто используются именно небольшие гвозди по причине простоты монтажа и относительной его быстроте. Однако необходимо учитывать, что расход метизов достаточно высок, а при выборе необходимо учитывать как тип отделочного материала (древесина, ПВХ и т. д.), так и внешние факторы и особенности помещения (влажность, температурный режим).

Если у вас есть вопросы – отвечу на них в комментариях. Рекомендую посмотреть видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 26 февраля 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Гвозди для вагонки

ТИП 6: бронзовые

· самые тяжелые из финишных гвоздей;

· самые дорогие по цене, поэтому применяются для крепления декоративных элементов высокого уровня

Часто встречающаяся маркировка финишных гвоздей представлена в таблице ниже.

МаркировкаДиаметр, ммДлина, мм
1.4*201.420
1.4*301.430
1.4*401.440
1.6*201.620
1.6*301.630
1.8*401.840
1.8*451.845
1.8*551.855

Особняком стоит гвоздезабивной пистолет для вагонки и крепежные элементы для него. При выборе данного инструмента нужно изначально убедиться в его возможностях — в инструкции указан минимальный размер шляпки и тип используемых гвоздей.

Для пневмопистолета нужны специальные метизы

Еще один вариант крепления — использовать степлер для вагонки. Но традиционно строители используют его для крепления пластиковой вагонки, поскольку она намного легче деревянной.

Как правильно прибивать вагонку степлером

Достоинства и недостатки

Плюсы финишных гвоздей:

  • малый вес — 1000 шт. гвоздей длиной от 20 до 50 мм весит от 350 до 800 г;
  • декоративность — шляпка, вбиваемая заподлицо с поверхностью;
  • устойчивость к коррозии (за исключением черных).

Плюсы гвоздей перевешивают их недостатки

Минусы финишных гвоздей:

  • невозможность демонтажа без повреждения элементов обшивки — маленькую шляпку гвоздя невозможно подцепить инструментами, не повредив вагонку;
  • необходимость использовать добойник.

Гвозди иностранного производства

Помимо отечественных производителей, на рынке представлена продукция из-за рубежа. Европейские поставщики указывают на упаковках соответствие DIN, а вот продукция из Китая практически никакой информации о стандартизации не имеет.

Правильный монтаж вагонки

Выяснив, чем прибить вагонку, разберемся, как правильно это сделать. Пошаговое руководство см. в статье как прибить вагонку гвоздями своими руками.

Первый и третий вариант крепления финишными гвоздями

Кратко, как правильно прибить вагонку:

  1. Подготовить инструменты — молоток весом от 300 до 500 г и добойник.
  2. Обустроить каркас(обрешетку) — чаще всего его делают из соснового бруса. Расстояние между элементами не более 50 см.
  3. Прибивать ламели в шип или в паз — если в шип, то под углом 45°,. В паз — либо под углом 45 °, либо вертикально, если позволяет профиль вагонки.
  4. Шляпки гвоздей утапливать добойником. Это устраняет возможный люфт и не мешает стыковать вагонку друг с другом.

На видео автор ролика рассказывает о специальных метках, которые он выставлял при набивке обрешетки при монтаже откосов из вагонки. Акцентирует внимание на соседстве обрешетки у оконного проема.

Гвозди для вагонки: что брать и от чего отказаться

Недавно решил облагородить балкон и прибить вагонку своими руками. Вместо новомодных кляймеров собирался использовать классические гвозди.

Но в магазине был озадачен их количеством и видами. Пришлось проконсультироваться с опытными строителями в этом, казалось бы, простом вопросе.

Сразу определимся, почему нужны именно формовочные финишные гвозди для вагонки. Основное их отличие от традиционных гвоздей — уменьшенная шляпка. Применение классических гвоздей со стандартной шляпкой ухудшает декоративный эффект.

Согласно ГОСТ 4035-63 «Гвозди формовочные круглые» допустимый наименьший диаметр головки 2,0 мм при длине гвоздя 50 мм.

Вагонка крепится гвоздями либо в шип, либо в паз. И чтобы не мешать соединению, шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину. Удобнее всего это делать добойником.

Достоинства и недостатки

Плюсы финишных гвоздей:

– малый вес — 1000 шт. гвоздей длиной от 20 до 50 мм весит от 350 до 800 г;

– декоративность — шляпка, вбиваемая заподлицо с поверхностью;

– устойчивость к коррозии (за исключением черных).

Минусы финишных гвоздей:

– невозможность демонтажа без повреждения элементов обшивки — маленькую шляпку гвоздя;

– невозможно подцепить инструментами, не повредив вагонку;

– необходимость использовать добойник.

Что нужно запомнить

Использовать только финишные гвозди с диаметром шляпки не более 2 мм, утапливая их добойником.

Гвозди брать оцинкованные, омедненные или с латунным напылением. Это лучшие варианты по соотношению цена/качество. От дешевых черных и дорогих бронзовых лучше отказаться.

Найдены возможные дубликаты

А кляймеры то чем тебе не угодили? Они всяко держать буду лучше чем гвоздь в паз. И в паз бить та ещё канитель,так как этот самый паз может и треснуть от гвоздика, чем забракует и саму вагонку и работу над её монтажом.

Гвоздь хорош тем, что его сверху прихерачить можно без проблем, что повышает само крепление между вагонкой и обрешёткой, но ясен пень ухудшает внешний вид. Можно конечно бить и в зазор между вагонками, но никак не в сам шип, так как шип у вагонки тоже довольно нежный.

кляммеры не просто *новомодные* (С)

кляммеры ещё просто необходимы, особенно при подшивке потолка.

потолок, пробитый на гвоздях, тупо провиснет.

Кляймеры, помимо простоты монтажа, позволяют, при необходимости, легко демонтировать вагонку, не испортив ее при этом.

Они уже лет пятнадцать как новомодными не считаются))

кляймерами в разы удобнее, особенно если вместо гвоздей использовать шурупы 3×15-20мм и небольшую эл.отвертку с магнитным наконечником.

Хозяйке на заметку: шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой!

Сорта вагонки: маркетинг и ГОСТ

В магазинах можно насчитать не менее 6-7 сортов вагонки, хотя по ГОСТу их всего 2

Изначально всю вагонку производят по единой технологии, и уже потом сортируют. Соответственно, какие сорта вагонки получатся, можно сказать только уже на выходе готового продукта.

Причем, маркировка не всегда соответствует ГОСТу. Почему именно так, и как этим манипулируют производители деревянных ламелей, вы узнаете из данной статьи.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ

У разных производителей внешний вид ламелей отличается от аналогичных, хотя на ценниках указан одинаковый сорт или класс

В строительных магазинах можно встретить множество видов вагонки, внешний вид которых разнится.

– Премиум (он же Экстра, он же Прима, он же Высший сорт).

– Класс А (она же вагонка 1 сорта).

– Класс В (он же Сорт 2).

– Класс С (он же Сорт 3).

А есть еще ТИП А, ТИП В и С, а в сопроводительной документации чаще всего указано – изготовлено по ТУ. Как же разобраться во всем этом? Обратимся к Госстандарту.

СОРТА ВАГОНКИ ПО ГОСТу

Именно данным документом должны руководствоваться производители при маркировке вагонки. В данном документе она именуется «Обшивка»

Многие ошибочно считают, что классификация вагонки по сортам прописана в ГОСТ. На самом деле в документе ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины…» указано совсем другое.

– По качеству используемого сырья (пороки).

– По качеству профилирования (дефекты обработки).

Если вагонку будут красить, то требования более лояльные

Далее требования ГОСТа описывают область применения готовых ламелей:

Вагонка под прозрачное покрытие — элементы должны быть высочайшего качества, без видимых пороков древесины.

Вагонка под непрозрачное покрытие — допускаются незначительные пороки древесины (сучки, бугорки, трещины) на лицевой и тыльной сторонах вагонки. См. статью покраска вагонки в белый цвет.

Что же по факту? Какие сорта вагонки из сосны закреплены на законодательном уровне:

По ГОСТ 8242-88 их всего 2:

1. Вагонка сорта А (он же Сорт 1).

2. Вагонка сорта В (он же Сорт 2)

Фактически ГOСТ 8242-88 предписывает производителям классифицировать готовые ламели по их внешнему виду, исходя из пороков сырья (сучки, трещины и размытые окрасы), и дефектов обработки (строгание и распиловка). Причем, для разных типов финишного покрытия сорта могут разниться.

На практике это выглядит так: если производитель укажет на изделии, что оно предназначено под покраску, то сорт В можно перевести в А.

На данном фото не указана марка детали. Правильное название — О-3 ГОСТ 8242-88

Также в ГОСТ 8242-88 прописана допустимая маркировка обшивки — О-1, О-2, О-3, О-4.

Разберем на примере:

Маркировка вагонки по ГОСТ. Если на ценнике в магазине вы увидите следующую маркировку О-3 4000 ГОСТ 8242-88, то это означает, что данная ламель марки О-3, т.е. изготовлена по размерам, указанным в Госстандарте, а ее длина 4 м.

Сорт вагонки по ГОСТ. Определить сорт вагонки производитель должен самостоятельно, руководствуясь ее внешним видом. Если она изготовлена в строгом соответствии с Госстандартом, то сорт может быть только А или только В.

СОРТА ВАГОНКИ ПО ТУ

Если Госстандарт предусматривает только 2 сорта — А и В, то откуда же берутся все эти сорта ВС, АБ, ТИП 3, или вагонка сорт Д им подобные?

Ответ простой: такие производители не опираются на ГОСТ, а изготавливают вагонку по техническим условиям (ТУ), которые сами же и разрабатывают.

В подобных ТУ производитель вводит свое разделение вагонки:

Если производитель указывает сорта АВ или ВС — это означает, что он не придерживался требований ГОСТ

В подобных ТУ производитель вводит свое разделение вагонки:

Именно поэтому в продаже покупатели и сталкиваются с необычными названиями типа евровагонка сорт С, вагонка сорта «Экстра» толщина 16, «Ультра», «Прима». Или же тип А, тип В, тип С, вагонка сорт «С» и их смешанными разновидностями — АВ, ВС.

СОРТА ВАГОНКИ ПО DIN

Технические условия отечественных производителей часто перекликаются с европейскими стандартами качества, более известными по аббревиатуре DIN.

Объяснение этому простое — закупаемое деревообрабатывающее оборудование за рубежом изначально настроено на европейские параметры.

Но это сходство касается только размеров, а не разделения на сорта вагонки.

КРАТКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Чтобы понять, как же должна сортироваться вагонка по ГОСТу, рассмотрим производственный процесс ее изготовления.

ЭТАП 1. Вся древесина вначале попадает в распиловочный цех.

– Срезают кору (горбыль) с двух сторон.

– Распиливают бревно на доски.

– Разделяют пиломатериал (визуально отбраковывают).

– Отправляют доски в сушильную камеру (летом на 3 дня, зимой – на 10 дней).

– Высушенную доску (влажность не более 12%) прогоняют через станок, который вырезает шип-паз.

– Затем обрезают на торцовочной пиле до нужного размера — 2, 3, 4 и 6 метров.

ЭТАП 2. И только после этого рассортировывают ее на классы (сорта). Именно после окончательной готовности изделия, производитель сортирует ее.

Если производство вагонки осуществлялось по ГОСТу — готовая продукция будет разделена на 2 сорта: А и В.

ЧТО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ

– Как определить сорт вагонки. Только визуально — наименьшее количество сучков и трещин свидетельствует, что перед вами вагонка сосна сорт А. Если их незначительное количество, то это вагонка сорт В.

– Как маркируется вагонка по ГОСТу. Если ламели изготовлены в строгом соответствии с нормативами, то она маркируется как О-3 ГОСТ 8242-88. Между цифрой 2 и словом ГОСТ может быть указана длина ламели в мм — от 2000 до 6000.

– Как маркируется евровагонка. Если производитель изготавливает ламели по размерам DIN, тогда в названии указывается его внутренний (производителя) класс изделия. Например: евровагонка сосна сорт экстра.

Гвозди для вагонки во Владимире

Гвоздь для ондулина “Стройбат”, оцинкованный.

Гвозди ЗУБР профи финишные с покрытием венге 2,0х45 мм.

Гвозди Спец ГВО-150-5

Гвоздь строительный 5 кг, 5х150 мм

Гвозди финишные, оцинкованные, 25×1,6 мм, 100 грамм

Гвозди винтовые оцинкованные 3.4×90 мм 12 шт Зубр 4-305.

Гвозди финишные с покрытием венге, 1,6×35 мм, 40 штук

Гвозди финишные латунированные 1,4 х 35 1 кг. (фасовка).

Гвозди для N90_O3.05 FUBAG 140109

Гвозди финишные 1,4х45 бронзовые 40шт/упаковка

Гвоздь финишный Стройбат оцинкованный 1,8х40 мм 0,5 кг

Гвоздь финишный Стройбат оцинкованный 1,8х30 мм 0,5 кг

Гвозди финишные оцинкованные, №7811-7035, 1,8×35 мм, 5.

Гвозди финишные с латунным покрытием “Зубр”.

Гвоздь финишный латунированный 1,4х30мм 50шт/уп

Оцинкованные финишные гвозди крепежная техника 1,8х50 (.

Крепеж для вагонки Зубр 3075-35

Гвозди финишные белые 1,75х40мм 110шт

Гвозди для вагонки латунированные 441/50 шт

Гвозди финишные оцинкованные, №7811-7035, 1,8×35 мм, 5.

Гвозди для вагонки латунированные 441/50 шт

Кляймер №5 оцинкованный с гвоздями, 100шт., // Сибртех

Гвозди финишные, с латунным покрытием, 35 х 1.6 мм, 40.

Гвоздь декоративный “Стройбат”, латунь, 9,5 м.

Кляймер для евровагонки № 4 в комплекте с гвоздем – упа.

Гвоздь оцинкованный финишный 1,8х40

Гвозди финишные омедненные, 1,4×25 мм, 50 штук

Гвозди финишные оцинкованные 2,0×60 мм 100 шт ЗУБР 3069.

Гвозди финишные с покрытием венге, 1,6×35 мм, 40 штук

Кляймер №3,5 оцинкованный с гвоздями, 100шт., // Сибрте.

Гвозди ЗУБР профи финишные с латунным покрытием 2,0х45.

Гвозди ЗУБР профи финишные с латунным покрытием 1,4х30.

Кляймер №4 оцинкованный с гвоздями, 100шт., // Сибртех

Гвозди финишные омедненные, 1,6×35 мм, 5 кг

Гвоздь толевой “Стройбат”, евро, оцинкованный.

Гвозди финишные оцинкованные, №7811-7035, 1,8×50 мм, 5.

Гвозди финишные латунированные 1,4 х 35 (фасовка 40 шт.

Гвозди финишные с латунным покрытием 1.4×25 мм 50 шт Зу.

Гвозди для вагонки

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Первый шаг при монтаже вагонки – сделать обрешетку

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Монтаж вагонки кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймеры для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляймерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Гвозди для вагонки Ссылка на основную публикацию

Как крепить вагонку на потолок

Потолок из деревянной вагонки прекрасно смотрится в доме из сруба, в бане или сауне, как элемент интерьера “под дерево”. Несмотря на штучную наборку, его вполне можно сделать своими руками. При устройстве натяжных потолков требуется специальный нагревательный инструмент – строительный фен или горелка. Для монтажа гипсокартонного потолка обязательно потребуется квалифицированный помощник. Гипсокартонные листы достаточно тяжелые и монтировать их на потолок самостоятельно невозможно. Вагонка в этом плане намного удобнее.

Процесс устройства потолка из вагонки включает следующие этапы:

  • выбор материала
  • устройство каркаса (обрешетки)
  • непосредственное крепление вагоночной доски
  • защитная и декоративная обработка потолка

Выбор вагонки для потолка

Поскольку работать с материалом придется на высоте, предварительно деревянную вагонку рекомендуется рассортировать. Для потолка нужно отобрать самые ровные доски, с качественными гребнем и пазом. Монтировать потолок из кривой вагонки, стоя на лесах с вытянутыми вверх руками, очень неудобно. Искривленные доски применить для обшивки стен в невидимых местах. Например, за мебелью.

Устройство каркаса (обрешетки)

Конструкция каркаса под крепление деревянной вагонки аналогична такому же и под гипсокартон. Основная разница – материал профилей. Для гипсокартона чаще используются металлические профили из оцинковки, для вагонки – из деревянного бруса. 

В зависимости от ровности потолка профиля можно монтировать двумя способами:

  • сквозным непосредственно к перекрытию
  • на подвесах

Предварительно нужно промерить высоту углов. Самый нижний будет определять уровень потолка. При креплении брусов их горизонтальность определяется уровнем и при необходимости под них подкладываются деревянные или фанерные прокладки нужной толщины. При устройстве каркаса на подвесах положение профиля меняют его перемещением внутри лапок. Крепеж к перекрытию осуществляется с помощью дюбелей-гвоздей, металлических или химических анкеров, стальных гвоздей, в зависимости от типа базового материала.

Некоторые моменты при устройстве обрешетки под вагонку

  • рекомендуемый размер бруса – от 20х25 до 40х40;
  • рекомендуемое расстояние между профилями – максимум 50-60 см. Лучше меньше.

При устройстве обрешетки, до начала монтажа досок, нужно определиться с местами установки осветительных приборов и  подвести к ним кабели, смонтировать вентиляционные каналы.. Впоследствии это будет сделать очень проблематично.

Крепеж вагонки к обрешетке

Сначала по брусам натягивается пароизоляция, которая пришивается строительным степлером и способствует поддержанию в помещении комфортного влажностного режима. Верх и низ пароизоляции указаны непосредственно на ней.

Предварительно доски нужно обработать средством против грибка в соответствии с инструкцией производителя.

Крепление вагоночной доски производится при помощи:

  • кляймеров
  • финишных или строительных гвоздей
  • саморезов

Кляймеры – современный, технологичный способ крепления вагонки. Это особым способом штампованная деталь, которая одевается на нижнюю сторону паза и крепится саморезом к обрешетке. Быстро и удобно.

Крепить вагонку к потолку можно финишными или обычными гвоздями. Первые используются намного чаще. Они имеют маленькую цилиндрическую головку, которая утапливается в доске и практически незаметна. Собственно, основное назначение финишный гвоздей – крепление вагонки, блок-хауза, наличников, плинтусов и других отделочных материалов из дерева. Гвозди с головкой применяются, когда требуется повышенная прочность скрепления и есть предположения, что финишные могут не справиться с нагрузкой. Например, если поверх доски укладываются тяжелые тепло-, звукоизоляционные материалы. По эстетичности финишные гвозди уступают кляймерам, но ненамного. Тогда как гвозди с плоской шляпкой видны, спрятать их сложно.

Чтобы не повредить поверхность вагонки, при забивании гвоздей следует использовать добойник, молоток меньшего размера, плоскогубцы, накладывая их поверх головки.

Использование саморезов также быстрый и надежный способ крепить вагонку к потолку. Саморезы с потайной головкой хорошо подходят для ввинчивания внутрь паза под углом. Этот способ отличается эстетичностью – крепежные изделия невидны. Важно не переусердствовать с прижимом, поскольку доска может расколоться. Предпочтительно использовать шуруповерт на малых оборотах или последние витки производить отверткой.

В местах примыкания потолочной вагонки к стене рекомендуется оставлять щель около 1 см. Такой зазор не даст доске деформироваться, даже если дом будет просаживаться. Щель закроется плинтусом.

Обработка вагонки

В ближайшее время после крепления вагонки ее нужно обработать специальными составами для защиты от влаги, насекомых, декоративными составами (лаком или краской). Если монтаж производится в доме из сруба, с декоративной обработкой можно год подождать, пока он примет окончательную форму.

Способы крепления     Обновлено: 07.12.2020 13:59:27

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/sposoby-krepleniya/kak-krepit-vagonku-na-potolok/

Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 333-21-68

Потайные гвозди для вагонки


Гвозди для вагонки: разновидности, пошаговая инструкция по монтажу панелей

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

  • изготовление мебели;
  • монтаж мелкого декора в интерьерах;
  • оформление оконных и дверных проемов наличниками;
  • крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздейОписаниеПрименение

Черные

Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозииИспользуются исключительно при отделке сухих помещений

Оцинкованные

Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой

Омедненные

Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенкомИспользуются при отделке помещений с высокой влажностью – ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас

Латунированные

Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценойМогут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий

Хромированные

Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блескПрименяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели

Бронзовые

Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценойИспользуются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

  • с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
  • с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

  • сокращает время монтажа;
  • мало весит и удобно сидит в руке;
  • гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
  • крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
  • не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Видео — Гвозди для вагонки

fasad-exp.ru

Гвозди для вагонки: 6 видов метизов и тонкости монтажа

Диана Воробьева

2274 0 0

Вагонка в качестве отделочного материала для фасадов и внутренних работ используется уже достаточно давно. В нашей стране пик ее популярности пришелся на 90-е годы, а сейчас на материал снова повысился спрос. Повысился и спрос на расходники: в частности, гвозди для вагонки необходимы для ее монтажа. Какие именно метизы используются в данном случае, сейчас и расскажу.

Крепежи для вагонки не должны нарушать декоративность материала

Особенности креплений

Чтобы не нарушать декоративные качества отделочного материала, используют скрытые крепления, которые бывают следующих видов:

  • кляймеры;
  • скобы;
  • саморезы;
  • гвозди.

Принцип работы кляймеров наглядно

Выбор того или иного вида крепления зависит от множества факторов:

Фото Описание
Вариант 1: кляймеры

Чудо инженерной мысли выглядит как небольшая металлическая плоская деталь с выступающим вверх язычком и тремя отверстиями для крепления.

Такая конструкция позволяет не только произвести скрытый монтаж, но и не повредить вагонку вообще.

Особенности:

  • возможность разъемного крепления, что позволяет демонтировать материал без повреждений и при необходимости использовать повторно;
  • для наружных работ кляймеры не пригодны, из-за неустойчивости к изменчивой внешней среде;
  • наиболее оптимальный вид крепежей для монтажа евровагонки.
Вариант 2: скобы

Специальные металлические скобы используются для крепления вагонки к каркасу с помощью строительного степлера. Процесс монтажа достаточно прост:

В пневмостеплер заправляются скобы, резким движением нажимается курок, одновременно прижимая инструмент плотно к доске.

Если все сделано верно, то скоба плотно войдет в древесину.

Вариант 3: саморезы

Саморезы используют для сквозного и скрытого крепления вагонки.

Последний способ позволяет надежно закрепить отделочный материал, однако считается менее эстетичным, поскольку тело метиза проходит не через шип или паз, а в середине панели.

Вариант 4: гвозди

Оптимальный вариант, используемый наиболее часто.

Особенности таковы:

  • гвозди используют при внутренних и наружных отделочных работах;
  • подходят для монтажа со скрытыми креплениями;
  • имеют небольшие размеры и практически незаметную шляпку;
  • при неаккуратных работах есть риск расколоть вагонку, что увеличивает расход материала и вероятность отбраковки.

Вагонка обычно крепится на каркас, который может быть как из бруса, так и из специализированного металлического профиля. В случае с деревянными панелями желательно использовать именно брус: из-за естественных свойств древесины вероятность перекоса и деформации покрытия меньше.

Выбор метизов для вагонки: 6 видов

Для работ с деревянной вагонкой используют финишные гвозди различного размера и типа в зависимости от вида работ и особенностей помещения (фасадные работы, внутренняя отделка, отделка нежилых помещений или парной).

Небольшая шляпка позволяет забивать метиз в древесное полотно без выпячиваний

Особенности гвоздей такого типа:

  • небольшие размеры (диаметр стержня варьируется от 1,6 мм до 3, а сама длина гвоздя – от 2 до 9 см). Крепление вагонки советуют производить на изделия с длиной стержня около 5-6 см;
  • маленькая шляпка, диаметр которой немногим больше такового у стержня, что позволяет делать гвоздь практически незаметным, а сама шляпка находится на одном уровне с поверхностью отделки;
  • используются только для крепления маловесных декоративных конструкций и материалов, не подверженных постоянной механической нагрузке;
  • большой расход материала, поскольку расстояние между шляпками не должно превышать 30 см;
  • невозможность демонтировать материал, прикрепленный таким способом из-за плоской утопленной головки.

Можно производить монтаж со скрытыми крепежными элементами

Для обрешетки подобные крепления не годятся, поскольку не в состоянии выдержать значительный вес и нагрузки. В этом случае крепления выбираются исходя из материала стен. Как правило, для монтажа каркаса используют строительные гвозди или саморезы.

Что необходимо учитывать:

  • длина стержня должна быть в 2–3 раза длиннее толщины прикрепляемого материала, что особенно актуально при монтаже обрешетки из бруса;
  • помещения с высокой влажностью требуют использования оцинкованных крепежей;
  • если несущая стена, на которую крепится каркас, выполнена из бетона или кирпича, то в этом случае необходимо запастись подходящими дюбелями.

Виды финишных гвоздей:

Выполняя каркасные работы, соблюдайте расстояние между элементами обрешетки. За стандартный «шаг» принято считать расстояние в 60 см.

Процесс монтажа вагонки

С помощью гвоздей осуществлять отделочные работы несложно и гораздо быстрее, чем при использовании тех же кляймеров. Значительно сокращает время работ специальный инструмент — нейлер.

Это автоматический пистолет для гвоздей, работающий от сети и позволяющий забивать крепления без использования прочих инструментов.

Основные правила крепления деревянных панелей:

  • гвозди забиваются в направляющие обрешетки в области пазов вагонки;
  • перед тем как вогнать метиз в древесину, его надо приложить к панели под наклоном (45°), однако допускается и монтаж перпендикулярно поверхности доски;
  • если крепежи забиваются с помощью молотка, то для того, чтобы «утопить» шляпку в древесине, необходимо использовать добойник.

Крепление с помощью саморезов под углом

В качестве альтернативного метода используют гвозди без шляпок, которые заранее прибиваются к каркасу, после чего шляпки откусываются, а сама вагонная планка аккуратно насаживается на крепежи.

Важно учесть, что часть стержня, выступающая над поверхностью каркаса обрешетки, не должна быть больше толщины вагонки. Если все сделано правильно, панели можно установить без видимых крепежных элементов.

Крепление вагонки на каркас должно основываться на принципе перпендикулярности: если необходимо вертикальное расположение вагонки, то каркас должен быть горизонтальным.

Вывод

Среди множества типов крепежей для данного материала наиболее часто используются именно небольшие гвозди по причине простоты монтажа и относительной его быстроте. Однако необходимо учитывать, что расход метизов достаточно высок, а при выборе необходимо учитывать как тип отделочного материала (древесина, ПВХ и т. д.), так и внешние факторы и особенности помещения (влажность, температурный режим).

Если у вас есть вопросы – отвечу на них в комментариях. Рекомендую посмотреть видео в этой статье.

26 февраля 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com

Сложный выбор — кляймеры или гвозди для вагонки

Отделка вагонкой второго этажа

Отделка жилых помещений при помощи вагонки приобретает значительную популярность, несмотря на то, что цена на панели в данном случае будет существенно выше, чем если бы для этих целей использовались ПВХ или МДФ. Но и результат в виде отличного оформления интерьера и аромата натуральной древесины вас порадует.

Монтаж деревянной вагонки

Чтобы осуществить установку вагонки, причем сделать это можно своими руками, необходимо установить первоначально обрешетку – деревянную или металлическую.

Кроме того, на данном этапе следует продумать такой момент, как утепление, которое выполняется несколькими способами.  Помимо этого, монтаж самой вагонки также должен устанавливаться либо на гвозди (саморезы), либо посредством кляймеров.

Два варианта обрешетки
Деревянный брус как материал обрешетки
  • Обычным делом является изготовление деревянной обрешетки для деревянной вагонки. Выполняется она из брусьев, при этом вариант расположения обрешетки зависит от того, как будут устанавливаться панели. Если планируется горизонтальная установка вагонки, то элементы обрешетки должны иметь вертикальное расположение.
  •  Идеальный вариант – ровное основание, тогда монтаж обрешетки возможен непосредственно на него. В противном случае необходима установка пластин из дерева, чтобы добиться идеальной гладкости. В случае, если ситуация критичная, используют специальные подвесы формой П, как показано на фото.
  • Для достижения ровной плоскости обрешетки, сначала прикручивают профили снизу и сверху, после чего с использованием отвеса устанавливаются остальные по их уровню. Шаг между брусьями составляет от 50 до 60 см, шаг фиксации консолей или саморезов должен быть аналогичным.
  • В случае использования металлической обрешетки применяются оцинкованные профили CD, монтаж их осуществляется при помощи консолей. Главные преимущества металлических профилей – отсутствие процессов гниения и ржавления, соответственно, вырастает и срок эксплуатации, поскольку перепады температур и влажностей для них не критичны.
Установка утеплителя осуществляется на обрешетку
  • В том случае, если стенка является холодной, необходимо установить утеплитель, причем двумя способами. При первом способе материал накладывается непосредственно на консоли. При втором – пенопласт или минеральная вата устанавливается между элементами обрешетки, тогда материал можно подкладывать под рейки.
  • Утепленная поверхность обязательно укрывается пленкой, которая отличается непроницаемостью, также можно использовать гидробарьер, если помещение предусматривает большие влажности. Крепить конструкцию можно при помощи дюбелей, саморезов или пресс-шайб.

Если же установка профилей осуществляется непосредственно между профилями, для крепления пленки можно использовать строительный степлер или обычные гвозди.

Полезный совет! Развод электрических проводов необходимо продумать заранее, особенно если имеет место быть наличие сигнализации или каких-либо средств связи. Провода упаковываются в гофрированные рукава, а разведение их происходит до установки панелей вагонки.

Установка панелей
Нержавеющие гвозди подходят для монтажа вагонки из дерева
  • Крепление вагонки осуществляется посредством саморезов или более практичных кляймеров. Также возможно использование гвоздей из нержавейки, что очень подойдет для монтажа наружного. Не стоит использовать при наружном монтаже кляймер, поскольку они не могут эксплуатироваться при изменчивых условиях.

В зависимости от того, какие гвозди будут использоваться, будет зависеть не только срок службы вагонки, но и внешний вид. Использование обычных гвоздей грозит появлению в дальнейшем ржавых подтеков на стенах.

Кляймеры для монтажа вагонки
  • Внутри помещение монтаж вагонки обычно производится на кляймеры, которые крепиться могут на саморезы или гвозди. В целом, инструкция советует установку кляймеров непосредственно на гвозди в 20 мм, выполненные из нержавейки. Однако саморезы более удобны в использовании и надежны..
Бить молотком по замку вагонки запрещено
  • Не секрет, что нередко установить панели обычным нажатием не получается, необходимо применение определенной силы при помощи молотка. Однако не следует бить им непосредственно по замку, поскольку это может привести к излому. Выход из положения – бить по куску вагонки, вставленному предварительно в паз. После окончания работы, этот кусок вагонки можно удалить.
  • В качестве таких материалов, как угловые или финишные профили, которые обычно не предусмотрены сборкой, принято использовать простые планки. Резная или строганная планка прикрепляется в угол, в результате чего композиция выход достаточно естественная, под стать общей отделке деревом. Вариант декорации – деревянный плинтус.
  • Чтобы узнать, как осуществить монтаж вагонки, можно посмотреть видео ролик, на котором подробно передана вся простота процесса. Самое главное- внимательность и аккуратность, чтобы не довести панель до трещины при ударах.

О прочих технических моментах отделки вагонкой читайте в статьях других разделов сайта.

Важно! Перед установкой  необходимо провести адаптацию вагонки к комнатным условиям. Для этого необходимо принести материал за день до установки, просушить его, при условии излишней влажности.

Итог

Стоит учесть, что в жилых помещениях вагонку из дерева иногда покрывается лаком, который, тем не менее, приобретает со временем темный оттенок. Если такой момент является нежелательным, можно использовать вагонку из хвойных пород. Для сохранения структуры дерева перед лакированием можно покрыть обшивку морилкой. Для краски целесообразно применение краски, а для помещения – акриловые составы.

beaver-news.ru

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

  1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
  2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
  3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
  4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
  5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
  6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

  • крепление вагонки;
  • закрепление наличников;
  • укладка паркета;
  • закрепление тонких реек;
  • крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

  1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
  2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
  3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
  4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

  1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
  2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
  3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

bouw.ru

Гвозди для вагонки – чем и как крепить инструкция с фото и видео

Виды гвоздей

Традиционный строительный гвоздь представляет собой наиболее часто встречаемую разновидность гвоздей, используемых для различного рода работ на строительных площадках, так и для проведения ремонта в домашних условиях. Строительный гвоздь является прямым стержнем, который возле шляпки имеет несколько насечек. Во время эксплуатации эти насечки увеличивают трение, что способствует улучшению качества соединения. Плоская шляпка по сравнению с длиной стержня имеет достаточно небольшие размеры. Сегодня используются гвозди медные, оцинкованные и стальные без какого-либо покрытия. Длина колеблется в рамках от 12 до 300 миллиметров и даже больше. Для надежного, долгосрочного крепления лучше всего подойдут гвозди, изготовленные из горячо оцинкованной стали. Для временного крепления подойдут и не оцинкованные гвозди черного цвета. Например, они отлично подходят для работ со строительным лесом. Недостатком гвоздей, которые не имеют покрытие, также считается их неустойчивость к коррозийному воздействию. Если гвозди выбираются для работ внутри дома, то лучше остановиться на электрооцинкованных гвоздях.

Винтовые гвозди представляют собой гвозди, рабочее тело которых выглядит, как винтовой стержень. Наиболее часто данный вид гвоздей применяется для работы с конструкциями, которые могут подвергаться дальнейшей деформации под воздействием различных факторов, например, под влиянием высоких влажностных показателей или больших механических нагрузок. Если говорить о различных настилах причалов, о наружной обивке зданий или полах, следует уточнить, что гвозди со скрытой шляпкой увеличат прочность конструкций минимально в 4 раза, если сравнивать с традиционными гвоздями.

Толевой гвоздь используется для эффективного удержания листов из мягких материалов, например, из толи, строительного картона, кровельной дранки, рубероида или битумного покрытия. Данный вид гвоздя представляет собой круглый стержень с крупногабаритной плоской шляпой, предохраняющей от разрывов в местах пробития и удерживающей тонкий материал мягкой текстуры.

Финишный гвоздь имеет небольшую овальную шляпку, что позволяет производить с его помощь практически незаметное крепление. Они часто применяются для соединения между собой различных деревянных деталей. Например, для крепления паркета, вагоночной доски, наличников, декоративной отделки и так далее. Использование финишного гвоздя допустимо везде, где нужно утапливать головку гвоздя в древесине. Для производства данного вида гвоздей используется низкоуглеродистая сталь без дальнейшего покрытия, а также оцинкованная, латунированная и обмедненная сталь.

Ершенный гвоздь представляет собой стержень с нанесенной на него поперечной насечкой, с конусным острием и конической или потайной головкой. Его забивают преимущественно в предварительно подготовленные отверстия немного меньшего размера. Только таким методом может быть достигнута наиболее плотная посадка гвоздя. Ершовые гвозди дают отличную прочность соединения. Как правило, такой гвоздь выдернуть практически не возможно. При демонтаже он, скорее всего, сломается.

Шиферный гвоздь представляет собой гвоздь, который имеет шляпку относительно большого диаметра. Такая шляпка покрыта антикоррозийным покрытием. она не является не разделимой с гвоздем. Исходя из названия, можно понять, что данный вид гвоздей используется для монтажа шифера и прочих кровельных покрытий. Длина шиферного гвоздя может составлять от 17 до 120 миллиметров, а шляпка в диаметре может достигать 14. Антикоррозийное покрытие наносится потому, как шиферные гвозди подвергаются чрезмерному воздействию температур и влаги. Для улучшения гидроизоляционных свойств под ножку гвоздя может подкладываться прокладка из резины. Выбирать гвозди данной категории необходимо, ориентируясь на максимальную высоту гребня используемого шифера. Особенностью таких гвоздей считается тот факт, что загибать их нельзя, так как со временем на месте загнутого крепления может образоваться трещина.

Виды дверных наличников

Перед установкой дверных элементов, можно ознакомиться с видами производимых наличников.

  1. Телескопический – по внешнему виду он ничем не отличается от стандартного наличника. Но, в нем есть специальный выступ для связи с добором, дверной коробкой. При монтаже такого наличника крепежи «прячутся» и становятся невидимы. Это делает поверхности дверного проема единой конструкции без явных точек или кнопочек. Если неправильно сделаны замеры и расчет, тогда между наличником и коробкой может быть щель, которую практически ничем не заштрихуешь. Внешний вид будет испорчен.
  2. Капитель. Это декорирующее составляющее двери является наличником. В основном она устанавливается на высокие деревянные, массивные двери и служит отделкой, которая подчеркивает величие внешнего вида двери, допустим из темного дуба.

Но, если в доме установлены обычные распашные межкомнатные двери, тогда капитель, конечно, будет «не к месту» и испортит внешний вид. Для подчеркивания красоты двери следует выбирать соответствующий наличник.

Принцип крепления наличника к косяку

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

  • Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
  • При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
  • Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Видео описание

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Ещё немного внимания!

Как прибить вагонку самым простым способом

Чтобы закрепит вагонку на уже установленную обрешетку, можно использовать три типа крепежных элементов:

  • Саморезы;
  • Гвозди;
  • Кляймеры.

Саморезы редко применяются для работы с вагонкой, предметом выбора чаще всего выступают гвозди или кляймеры.

Кляймер – надежный и удобный крепежный элемент, который полностью исключает повреждение ламелей вагонки в процессе ее прибивания. Скоба надевается на паз и прибивается гвоздями к обрешетке, после чего следующая доска шипом вдевается в паз предыдущей. Его минус в дороговизне, по отношению к другим доступным крепежным элементам.

Самый простой ответ, как правильно прибить вагонку в бане – гвозди. Для работы с вагонкой подходят финишные гвозди, они отличаются маленькой головкой, которая полностью утапливается в материале и практически не видна в готовом варианте работе. По материалу изготовления гвозди бывают:

  1. Стальные – самый простой вариант, который подходит только для отделки сухих помещений. Подвержен каррозии.
  2. Оцинкованные – стальные гвозди, покрытые тонким слоем цинка, обладают устойчивостью ржавлению. Выдерживают повышенную влажность, но не рекомендуются для конструкций, которые напрямую контактируют с водой.
  3. Омедненные – гвозди с медным покрытием, подходящий вариант при принятии решения какими гвоздями прибивать вагонку в бане. Высокая устойчивость к влажности и прямому попаданию воды.
  4. Латунированные – самые крепкие и дорогостоящие из всех возможных вариантов гвоздей для вагонки. Не подвержены коррозии, выглядят эстетично, поэтому чаще используются для отделки помещений дорогими материалами.
  5. Хромированные – как и предыдущий вариант, относятся к элитной категории крепежных элементов, от латунированных отличаются серебристым блеском.
  6. Бронзовые – достаточно дорогие, укороченные и тяжелые гвозди, зеленовато-золотистого цвета. Практически незаметны в древесине даже при открытом способ прибивания вагонки.

Секреты аккуратного прибивания вагонки гвоздями

Чтобы применение на практике знаний о том, как правильно прибивать вагонку не обернулось растрескавшейся древесной и сколами, необходимо использование дополнительных инструментов.

Ни в коем случае нельзя вбивать гвоздь в доску напрямую, один неверный удар приведет к сколу тонкой стенки паза и деформации обшивки в будущем. Для безопасности и облегчения работы используют добойник. Как прибивать вагонку с помощью добойника? Достаточно поставить тонкий носик инструмента на шляпку гвоздя и наносить аккуратные удары молотком по верхней утолщенной части добойника.

Молоток для прибивания вагонки должен быть небольшим, идеальный вес 350-500 г. При наличии можно воспользоваться пневматическим гвоздезабивным пистолетом. Не рекомендуется вбивать гвозди непосредственно в гладкую поверхность вагонки, иногда это приводи к ее растрескиванию. Профессионалы в вопросе как прибивать вагонку в бане и других помещениях, пользуются дрелью с самым тонким сверлом. Гвоздь вбивается в заранее просверленное отверстие меньшего, чем они сами, диаметра.

Крепежные элементы для обрешетки

Определение как правильно прибивать вагонку не ограничивается выбором гвоздей для финишных работ. Важную роль в стойкости и крепости всей конструкции играет обрешетка и ее крепление. В этом случае размер шляпок не имеет значения, поэтому можно использовать обычные стальные строительные гвозди подходящего размера. Особые условия соблюдаются только касательно вопроса, как прибивается вагонка в бане. В этом случае для обрешетки приобретаются омедненные или хотя бы оцинкованные гвозди. Обрешетка не контактирует напрямую с жидкостью, но гвозди могут быть подвержены ржавлению при повышенной влажности, цинкового покрытия будет достаточно для защиты. Если постройка, в которой выполняется обшивка вагонкой не деревянная, выполнена из бетона, кирпича, газобетона и другого материала, для монтажа обрешетки используют дюбель и саморез.

Типы

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.

  • Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
  • Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
  • Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
  • Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
  • Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.

Бронзированный финишный гвоздь

Некоторые секреты монтажа

  1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
  2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
  3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
  4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
  5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
  6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.

Как забивать

При выборе следует помнить, что слишком длинные финишные метизы могут согнуться при забивании. Потому, в большинстве случаев не рекомендуют использовать крепежи с длиной более 50 мм. После забивания гвоздь должен полностью остаться в материале.

При отделке облицовочными материалами крепежи часто вбивают посредине досок под прямым углом. Это не совсем правильное решение, оно портит внешний вид.

Финишные метизы вбивают под углом 45 градусов до центрального паза, который будет крепиться к следующей панели таким образом, чтобы в дальнейшем не мешать соединению материалов. Так можно получить надежные соединения, которые почти незаметны для глаз человека, и сохранить красивый эстетичный вид.

Монтаж отличается простотой — одной рукой метиз под углом приставьте к материалу, молоток придерживайте недалеко от оголовка для контроля над силой удара. Крепежи вбивают полностью, это просто сделать, ведь их шляпки незначительного диаметра. Главное — не задеть отделочные материалы.

Вес и размеры

Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.

В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.

Изделие Диаметр стержня, мм Длина гвоздя, мм Вес 1000 шт, кг
1.6*20 1,6 20 0,35
1,6*30 1,6 30 0,45
1,8*40 1,8 40 0,82
1,8*45 1,8 45 0,94
1,8*55 1,8 55 1,09
2,0*60 2 60 1,37
2,0*70 2 70 1,56
3,0*80 3 80 4,6
3,0*90 3 90 4,87

Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.

Про установку наличников с использованием финишных гвоздей расскажет данное видео:

Правила стыковки

Чтобы облицевать одностворчатый блок между комнатами, потребуется 5 планок наличников. Четыре идут на вертикальные элементы, а пятую распускают на два куска и ставят вверху с двух сторон. Для двери двойного открывания количество планок принимают в зависимости от ширины коробки, может потребоваться шестой наличник.

Выпускают виды облицовки:

  • внешняя, углы которой зарезают под 45 или 90°;
  • внутренняя или телескопическая — в виде буквы Г.

Под углом 45 градусов

Такое соединение смотрится органично и применяется чаще всего, стыкуются наличники с любой формой лицевой поверхности. Используют стусло, а если его нет, применяют транспортир. Для определения угловой точки приставляют вертикальную планку и проводят по наружному боку линию. Затем также поступают с горизонтальной обкладкой и делают по верхней стороне черту для пересечения с вертикальной.

Высоту меряют от пола до точки пересечения линий. Предусматривают выемки в теле наличника, если он стоит на стороне петель. В стусло ставят заготовку, и отрезают угол под 45°. Элементы наживляют на коробку и поверяют совпадение линий. Крепят выбранным способом.

Под углом 90 градусов

Соединение под прямым углом применяют для планок плоской формы или с очень малыми элементами скругления по сторонам.

Различают два варианта стыкования:

  • верхнее — горизонтальный наличник располагается между вертикальными деталями, отрезанный торец закрывается боковыми стойками;
  • боковое — когда верхняя планка накрывает стоячие панели, при этом торец видно сбоку.

Второй способ почти не используется, т. к. нужно декорировать отрезанную часть. Для маскировки применяют краски, лаки на базе акрила.

Телескопические наличники

Телескопический наличник

Г-образные панели крепят способом выступ-паз. Установка телескопических наличников требует аккуратности, чтобы получилось точное соединение. Если коробка узкая, а стена толстая, приобретают доборы. В этом случае убеждаются в наличии специальных пазов в конструкции дополнительных элементов. Чаще размера телескопических наличников хватает, чтобы не использовать доборы.

Телескопические модели стыкуют под 45°, это добавляет сложности, но смотрится эстетично. Можно соединять прямоугольным способом, если внешний вид не важен. Клей не применяют, т. к. крепятся элементы защелкиванием.

Способы резки наличников

От того, насколько аккуратно мастер обрежет составляющие конструкции, зависит внешний облик обналички. Резать можно несколькими методами с помощью:

  • торцовой электрической пилы;
  • стусла, ножовки.

Чтобы срез получился максимально ровным, без сколов, шероховатостей, специалисты рекомендуют использовать профессиональную электрическую пилу. При этом прибор должен быть исправным. Если пильный диск кривой, тупой или будет даже небольшое биение подшипника, результат получится далеким от желаемого.

С помощью профессиональной пилы можно получить идеально ровный срез

Однако нужно знать, что даже высокотехнологическое оборудование известных брендов допускает небольшие погрешности. Для них существуют определенные допуски: угол запила – 0,3-0,7 градусов, неточность стыка – от 0,1 до 0,5 мм.

Кто отказывается покупать электрическую пилу, может воспользоваться заводским стуслом. Он представляет собой лоток, сделанный из металла, пластика или дерева. Этим инструментом изделия подрезаются под разным углом: 90, 45, 30 градусов.

Домашние мастера чаще всего используют стусло

Для накладных планок из разных материалов подбирайте соответствующую ножовку. Металлические, пластиковые обрамления режут ножовкой по металлу, деревянные – ножовкой по дереву. От правильного инструмента зависит качество выполненной работы.

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыковЭтот вариант тоже можно использовать

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку  и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Использование гвоздей

Если вы хотите узнать, как клеить наличники на жидкие гвозди, постарайтесь приобрести наличники без изгибов и правильной формы.

Пластиковые наличники можно клеить на жидкие гвозди, при условии, что стены идеально ровные.

Проверьте плоскостность коробки по всей высоте. Участки, где планируете клеить наличники, надо освободить от обоев, зачистить, прогрунтовать. В качестве грунтовки рекомендуется воспользоваться клеем ПВА.

У разных производителей жидких гвоздей свои технологические требования.Допускается в проблемных местах, закрепить рейки при помощи гвоздей которые потом можно замазать мебельным воском.

На прочность склеиваемого соединения во многом оказывает влияние правильно подобранный клей.

Из наиболее надежных можно порекомендовать жидкие гвозди под обозначением TITE BOND с красными буквами. А еще можно использовать клей Тitebond с обозначением Heavy Duty, позволяющий клеить тяжелые детали.

Клей «Момент» не всегда обеспечивает требуемое качество соединения.

Наиболее традиционным способом установки наличников является использование гвоздей. Для того чтобы максимально скрыть места крепления применяются специальные миниатюрные гвоздики, их особенность заключается в практически полном отсутствии шляпки.

Для того чтобы правильно прибить наличники на дверь необходимо выставить их по уровню. Поскольку при монтаже на стену могут возникнуть перекосы или зазоры, которых не было на ровной поверхности, рекомендуется при распиле оставлять небольшой излишек материала.

Так как для наличников межкомнатных дверей используются гвозди без шляпок, старайтесь не повредить покрытие самой облицовки. Удобнее всего работать маленьким молотком. Заранее можно наметить место соединения с помощью шила.

Для того чтобы замазать гвозди на наличниках, в основном используют специальную мастику или затирку в тон покрытию. Незначительные повреждения можно замаскировать краской, фломастером или карандашом.

Использование гвоздей — традиционный способ крепления наличников

Другой метод крепления наличников предполагает использование специального клея. Самый популярный вариант – так называемые жидкие гвозди. Этот состав обеспечивает быстрое сцепление практически с любой поверхностью.

Крепление наличников на жидкие гвозди упрощают процесс

Финишные гвозди используются преимущественно в отделочных работах, позволяя сделать крепление деревянных элементов малозаметным или полностью незаметным. Выполнить задачу помогает особая конструкция — шляпка таких гвоздей выше и с меньшим диаметром по сравнению с другими типами крепежей. отечественная промышленность выпускает крепежи финишные длиной 12−250 мм с диаметром стержня 0,9−7 мм.

Предлагаем ознакомиться: Оптоволокно для освещения бани плюсы и минусы

Высота шляпки, как правило, совпадает с диаметром гвоздя. В работе чаще всего используют крепежи длиной 35−50 мм с головкой 2−2,4 мм. Выемка (углубление) по центру шляпки дает возможность «утопить» финишные при забивании, пользуясь кернером либо другими приспособлениями. Высокая головка помогает выдерживать такое воздействие.

Выпускаются крепежи на гвоздильных автоматах. Применяется стальная низкоуглеродная проволока и метод холодной объемной штамповки. Если при изготовлении используются материалы высокого качества, то изделия будут стойкими к износу и прочными. Гвозди различаются и типом покрытия, определяющим место проведения отделки. В частности они могут быть:

  • Без покрытия. Самый простой и распространенный тип. Легко подвергаются коррозии, не отличаются высокой прочностью. Используются при внутренних отделочных работах в помещениях с незначительным уровнем влаги.
  • Оцинкованными — с серебристым оттенком, для помещений с невысокой влажностью.
  • Омедненными — с красноватым оттенком, подходят для очень влажных мест.
  • Хромированными — с серебристым блестящим оттенком для помещений с высоким уровнем влажности.
  • Латунированными — желтый цвет, декоративные, выпускаются из тонкой проволоки.

Главное преимущество — их практически не видно на поверхности закрепленных материалов. Но есть и пара недостатков:

  • Их нельзя извлечь и повторно использовать;
  • Не настолько прочны, как строительные гвозди.

Как правильно прибивать вагонку вертикально или горизонтально?

Как прибивать вагонку? Вертикально или горизонтально?

Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если Вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж. От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность Вашего ремонта.

Итак, в этой статье я отвечу на вопросы:

  1. Как же правильно произвести укладку вагонки?
  2. Как подобрать размер скрытого крепежа?
  3. Как установить обрешетку?
  4. Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне?


Фото 1. Установка евровагонки вертикально

  1. Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?
  2. Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель Вы хотите достигнуть:

  • вагонка вертикально.
  • В случае, когда низкие потолки и Вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;


    Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

  • вагонка горизонтально.
  • В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.

Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

  • Как подобрать размер скрытого крепежа?
  • Для наилучшего визуального эффекта существует два вида крепления, оба они скрытые, это кляймер и шуруп для дерева со специальным конструктивом, т.к. обычные саморезы часто раскалывают деревяшки:

    • кляймер.
    • Вагонка вертикально или вагонка горизонтально, неважно, скрытое крепление позволит сделать поверхность монолитной. Такой крепеж бывает обычный для легких стеновых панелей, а бывает усиленный, для тяжелых (например, лиственницы).


      Фото 4. Обычный и усиленный кляймер

      Номер кляймера 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; обозначает толщину заднего паза в мм. Что бы узнать какой номер нужен Вам, просто приложите линейку к заднему пазу панели.

      Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.


      Фото 5. Крепление на усиленный кляймер

    • шуруп для дерева.
    • Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.

      Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.


      Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

  • Обрешетка.
  • Тут все в принципе просто.

    Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.


    Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды

    Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.

    Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.

    ВАЖНО!!! Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.

    Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка

  • Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне?
  • Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.

    Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.

    Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра

    Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ

    Пластиковый материал в бане? – Нет, категорически нет, если Вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.

    Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет Вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят Вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело Вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые Вы решаете с помощью ремонта.

    Компания «ЛесоБиржа» рекомендует:

    Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

    Гвозди для вагонки

    Схема фиксации вагонки

    Что представляют собой финишные гвозди

    Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

    Гвозди финишные

    На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

    Характеристики

    Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

    В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

    Финишные гвозди NFL

    Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

    Сфера применения

    Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

    • изготовление мебели;
    • монтаж мелкого декора в интерьерах;
    • оформление оконных и дверных проемов наличниками;
    • крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

    Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

    Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

    Разновидности гвоздей

    Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

    Вид гвоздей Описание Применение

    Черные

    Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозии Используются исключительно при отделке сухих помещений

    Оцинкованные

    Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой

    Омедненные

    Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенком Используются при отделке помещений с высокой влажностью — ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас

    Латунированные

    Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценой Могут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий

    Хромированные

    Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели

    Бронзовые

    Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценой Используются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

    Цены на гвозди для пневмопистолетов

    Гвозди для пневмопистолетов

    Инструмент для забивания гвоздей

    Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

    Добойники для гвоздей

    Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

    • с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
    • с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

    Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

    Самодельный добойник из гвоздя

    Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

    Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

    Пистолет гвоздезабивной пневматический

    Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

    Гвозди для пневмопистолетов

    Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

    • сокращает время монтажа;
    • мало весит и удобно сидит в руке;
    • гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
    • крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
    • не нужно прилагать больших физических усилий.

    К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

    Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

    Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

    Технология крепления вагонки гвоздями

    Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

    Выбор гвоздей

    Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

    Приобретайте гвозди с запасом

    Гвоздь оцинкованный

    А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

    Дюбель-гвоздь

    Монтаж обрешетки

    Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

    Рейка сухая строганная

    Брус 50х50 мм

    Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

    Антисептик

    Обработка антисептиком

    Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

    Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

    Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

    Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

    Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

    Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

    Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

    Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

    Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

    Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

    Цены на различные виды брусков

    Брусок

    Крепление горизонтальной вагонки

    Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

    Возможные варианты крепления вагонки

    Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

    Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

    Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

    Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов

    Гвоздезабивной пистолет

    Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

    Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

    Горизонтальное крепление вагонки

    Вагонка фасадная

    Цены на вагонку

    Вагонка

    Вертикальное крепление вагонки

    При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

    Направление гвоздя при забивании

    Подбиваем доску через небольшой брусок

    Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

    Фиксация вагонки

    Шляпки гвоздей практически незаметно

    Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

    Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

    Кляймеры и гвозди

    Инструменты для работы

    Цены на популярные модели шуруповертов

    Шуруповерты

    Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

    Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

    Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

    Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

    Установленный кляммер

    Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

    Вбейте гвозди в отверстия кляймера

    Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

    Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

    Установка второй доски вагонки

    Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

    Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

    Как надежно и плотно закрепить вагонку к стене

    Оценка: 0,00 ( голосов: 0)

    Вагонка – достаточно привычный облицовочный материал, который прост в монтаже, не слишком дорогой, имеет красивый вид и можно подобрать практически под любой дизайн интерьера. Вне зависимости от того, какой материал вагонки (пластиковая, деревянная из различных пород) монтаж происходит одинаково.

    Перед монтажом, желательно выровнять стену, не на «чистовую», но она должна быть ровной. После этого, ее лучше обработать антисептиком, особенно если работа проходит во влажных помещениях (ванна, кухня, балкон). После этого нужно закупить материал для работы и можно приступать. Для этого понадобится:

    хорошо заточенная пила или болгарка с диском по дереву (для деревянной вагонки), широкий малярный нож или нож для линолеума (для пластиковой), гвозди, саморезы или кляйммеры (клеммеры, крепеж для вагонки – называют по-разному), рейки деревянные, для обрешетки, молоток, шуруповерт, отвертка, рулетка, линейка, уровень.

    Монтаж вагонки к стене

    Установка вагонки достаточно проста, но нужна аккуратность и внимательность. При работе с использованием обрешетки, следует ее подготовить. Обрешетка представляет собой деревянные рейки, которые крепятся каждые 40 – 50 см, создавая при этом каркас из дерева. Необходимость обрешётки заключается в том что, во-первых, так готовая стена из вагонки будет ровнее, во-вторых, между вагонкой и решеткой будет свободно циркулировать воздух, не позволяя плесени появиться.

    После установки обрешетки можно приступать к монтажу первого отреза. Для этого необходимо точно отмерить и аккуратно отрезать необходимую по длине вагонку. Далее, если вагонка из пластика, то сначала необходимо точно в углу закрепить наплавляющие молдинги (п-образные рейки). Деревянная, в свою очередь, крепится напрямую к обрешетке, тонкими саморезами. Прежде чем вкручивать саморезы, для того чтобы изделие не треснуло или расслоилось, следует по канту сделать тонкие отверстия, при помощи дрели.

    Важно: лучше сразу сделать отрезки вагонки, чем готовить их каждый раз перед установкой.

    Последующий монтаж вагонки происходит по трем вариантам: при помощи саморезов, тонких гвоздей, кляйммеров.

    Саморезы и гвозди самый простой вид монтажа, следующий кусок вставляется в предыдущий, точно в паз, а потом закрепляется. Гвоздь или саморез должен идти немного наискось от язычка вагонки, так чтобы при установке следующего листа, было место под «гребешок». При таком монтаже портится немного внешний вид, да и демонтаж при необходимости может повредить вагонку.

    Кляйммеры, более сложный и утомительный вид монтажа, но лучше с эстетической точки зрения, не нарушает целостность листов. Кляйммеры цепляют к нижней части «гребешка», и уже их крепят на обрешетку.

    Пластиковую вагонку можно крепить, притягивая к обрешетке за нижний «гребень», при помощи саморезов с большой шляпкой. Также можно использовать скобы и кляйммеры. Необходимо также по периметру стены установить направляющие молдинги, это позволит надежней закрепить конструкцию, увеличить эстетику и скрыть некрасивые части со стороны обрезов.

    Как крепить вагонку к стене горизонтально?

    Если возникла необходимость в горизонтальной установке вагонки, то стоит учитывать, что длина цельного листа, должна превышать ширину стены. Только это условие позволит качественно установить вагонку на стену горизонтально. Монтаж происходит сверху вниз, обязательно необходимо использовать уровень и обвес, так как при такой работе, очень быстро может наступить скос. Монтаж креплений происходит так же как и в обычном случае.

    Как крепить вагонку к стене без обрешетки?

    Такой вариант применим только для сухого нежилого помещения, из-за высокой вероятности появления грибка под вагонкой. Также такой способ больше применим к пластиковой вагонке, чем к деревянной. Монтаж происходит непосредственно в стену, материал которой гипсокартон или дерево. Каждый отрезок, можно проклеивать по все длине «жидкими гвоздями» для лучшего соединения со стеной. Износоустойчивость такой конструкции будет все равно оставаться под вопросом, поэтому такой вариант редко применим на практике.

    Какими гвоздями крепить вагонку (деревянную)? Какой расход гвоздей на кв.м. вагонки?

    Вагонка может крепиться только гвоздями, или гвоздями и кляймерами, шаг обрешётки может быть разный, толщина и длина вагонки разная.

    Вагонка может крепиться как вертикально так и горизонтально.

    И плюс вагонка это погонажное изделие, то есть расход гвоздей считается на погонный метр вагонки, а не на квадратный.

    В принципе можно и в кв.м посчитать.

    Допустим ширина вагонки 100 мм, переводим в см, это 10 см.

    Вагонка крепится гвоздями с шагом в 50 см (это для примера, надо учитывать и толщину и вес вагонки) на погонный метр 2 гвоздя.

    Кв. м это метр на метр, в метре 10 ламелей, значит гвоздей понадобится 20 штук на кв. м.

    Но это абсолютно ориентировочная цифра.

    Гвозди нужны вот такие,

    это финишный гвоздь.

    Головка (шляпка) гвоздя чуть больше в диаметре чем стержень этого же гвоздя.

    Советую брать с защитным покрытием если вагонка монтируется во влажных помещениях, или на улице.

    Чаще это оцинкованные гвозди, или хромированные есть в продаже даже медные финишные гвозди (правда они значительно дороже).

    Длина гвоздя (ориентировочно) 5-6 см.

    К гвоздям обязательно советую купить вот такой добойник

    для гвоздей, иначе повредите вагонку при добивании гвоздя в дерево.

    В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

    На фото: крепить отделку таким способом очень просто

    Как проводить монтаж

    Весь процесс мы разобьем на 3 части:

    1. Подготовительные работы.
    2. Сооружение каркаса.
    3. Крепление вагонки к стене или потолку.

    Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

    Гвозди также имеют отличия

    Этап 1 – подготовка

    Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

    Материал Рекомендации по выбору
    Вагонка Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
    Брусок Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
    Гвозди Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

    Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

    Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

    • Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

    Молоток есть почти в каждом доме

    • Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

    Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

    Самодельный добойник делается за несколько минут

    • Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
    • Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

    Этап 2 – сооружение каркаса

    Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

    • Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

    Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

    • По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

    С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

    Этап 3 – крепление отделки

    Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

    • Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

    Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

    • Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

    Следующая планка прибивается аналогично

    • Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

    Горизонтальная отделка смотрится отлично

    • Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

    Гвозди добиваются после уплотнения стыков

    Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

    Этот вариант тоже можно использовать

    Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

    Вот так выглядит технология крепления

    И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

    Евровагонку можно крепить и так

    Как прибить вагонку

    Сегодня существует большое разнообразие материалов для внутренней отделки помещений, однако дерево сохраняет свою популярность, благодаря воздухопроницаемости и многим другим полезным свойствам. Помимо этого создано много пропитывающих жидкостей, которые позволяют придать дереву привлекательный внешний вид, и продлить его эксплуатационный период.

    Особенности вагонки

    Вагонка представляет собой деревянную доску толщиной не больше двадцати пяти сантиметров. Она спокойно переносит резкие изменения температур, не боится мороза и высокого уровня влаги. Ее широко используют при строительстве различных сооружений, а также для отделки загородных домов и лоджий. Нередко применяют и в качестве декоративного элемента и для отделки потолков.
       
    Для того чтобы выполнить обшивку необходимо выбрать крепежные элементы и инструменты, а также сделать деревянный или металлический каркас, который обеспечит вентиляцию с внутренней стороны вагонки, и тем самым, увеличит срок ее эксплуатации. Доску можно прибивать непосредственно к стене, но только если она ровная и не имеет серьезных дефектов.

    Есть возможность использовать в качестве крепежных деталей гвозди, скобы и кляймеры. Также вагонку крепят к кирпичу и бетону.

    Как крепить вагонку на скобы и гвозди


    Чаще всего доски закрепляют именно с помощью гвоздей. Подобный способ удобен, если вы используете инструмент для штифта, поскольку если прибивать их в паз, необходимо осуществлять это под углом. Нейлер позволяет делать это быстро и надежно, без лишних трудозатрат. Даже если вы прибиваете штифты в лицевую поверхность вагонки, то монтаж при помощи нейлера в несколько раз ускоряет этот процесс.

    Альтернативным вариантом штифта является монтаж вагонки на скобы. Скобы более заметны и непригодны для монтажа в лицевую часть вагонки, но за счет своей широкой спинки обеспечивает дополнительное усиление. Для монтажа вагонки целесообразно использовать скобы среднего сечения. Они не излишне крупные, как каркасные скобы, и обладают достаточным сечением и длиной ножки в отличие от обивочных скоб. Для применения таких скоб используется другой пневматический степлер, нежели для работы со штифтом. Но не спешите покупать 2 разных инструмента – на рынке есть модели комбо-степлеров, которые могут работать как скобой, так и штифтом, которые отлично подходят для отделочных работ.

    Крепление на кляймеры


    Кляймер – это так же актуальный вид крепежного элемента, производство которого осуществляется из оцинкованной жести. Сегодня он продается в любом строительном магазине, вместе с самой вагонкой.

    Прикрепить кляймер можно несколькими способами. Во-первых – саморезы. Способ довольно удобный, можно монтировать как отверткой, так и шуруповертом. Главный минус – нужно делать это аккуратно, иначе следующая вагонка может не войти в паз из-за торчащей головки самореза. Второй вариант – финишный гвоздь или штифт. И третий вариант – скоба, которая как раз попадает в пазы кляймера и повышает удобство его монтажа.

    Крепление к бетону и кирпичу


    Напрямую к стенке вагонку крепят в редких случаях. Такой вариант подойдет для помещения небольших размеров, если обрешетка занимает слишком много свободного пространства и сужает его. Только в подвале не стоит этого делать, поскольку там очень сыро, а вагонке необходима вентиляция. Крепить материал можно с помощью гвоздезабивных пистолетов по бетону.

    различных типов гвоздей для разных работ

    Гвоздь для любой работы, стоит использовать правильный тип.

    Эти большие гвозди с круглой головкой в ​​основном используются для грубых столярных работ, где важен не внешний вид, а прочность. необходимо. Они склонны раскалывать кусок дерева. Размеры от 20 до 150 мм (0,75–6 дюймов).

    Наиболее подходят для столярных работ, где важен внешний вид, поскольку их легко пробить под поверхностью. Они с меньшей вероятностью расколоть древесину, если вбивать более длинными сторонами, параллельными волокнам.Размеры от 12 до 150 мм (0,5 дюйма – 6 дюймов)

    Более прочные, чем овальные проволочные гвозди, они легко пробиваются под поверхность дерева. Размеры от 12-150 мм (0,5-6 дюймов)

    Короткий гвоздь с широкой плоской головкой, используется для крепления ковров к половицам и для натягивания ткани на древесина.

    Круглый легкий гвоздь, используемый для изготовления мебели и для фиксации небольших молдингов.

    Прямоугольные, они имеют L-образную головку и почти всегда используются для прибивания половиц к балкам.Размеры от 25 до 150 мм (1-6 дюймов).

    Изготовлен из закаленной стали, этот гвоздь используется для крепления дерева к кирпичу, бетонному блоку и большинству типов кирпичной кладки.

    Закручивается в дерево. Эти сравнительно дорогие гвозди обеспечивают более надежный винтовой захват, чем простые гвозди.

    Используется там, где требуются очень прочные соединения. Острые выступы вокруг хвостовика врезаются в древесину, дать крепкий захват.

    Изготовлен из оцинкованной стали, с большой плоской стопорной головкой, этот гвоздь лучше всего подходит для мягких материалов. такие как гипсокартон и толь.

    Для крепления профнастила к дереву. Скрученный стержень и перевернутая головка чашки создают очень сильная покупка.

    Для усиления слабого деревянного шва или для закрепления скошенных или стыковых швов в черновом каркасе.

    Прямоугольное сечение, они трудно снимаются и обеспечивают очень прочную фиксацию в древесине и предварительно просверлены каменная кладка. Размеры от 25 до 150 мм (1-6 дюймов).

    Они имеют ромбовидную головку, которая практически не видна при вдавливании в ДВП.Размеры от 9-38 мм (3 / 8-1,5 в).

    Маленький гвоздь без головки. Они используются в основном для удержания стекла в оконных рамах перед нанесением замазки, которая их покрывает. Размеры от 12 до 19 мм (0,5-0,75 дюйма)

    Доступны с хромированной, латунной и другой металлической отделкой, они используются в качестве дополнительного крепления с помощью кнопок. В куполообразная головка придает декоративную отделку при прибивании покрытий стульев на место. Доступны различные размеры головы.

    П-образные круглые проволочные гвозди с двумя точками для фиксации отрезков проволоки.Некоторые скобы имеют изоляционную подкладку. для крепления гибкого и электрического кабеля.

    Добро пожаловать в NT Nail Spa

    Наша история

    NT Nails Spa, Мы лучший маникюрный салон в Модесто, Калифорния, все наши сотрудники стремятся к удовольствию!
    У нас есть много стульев для педикюра, и мы можем разместить вечеринки любого размера. Для вашего удобства у нас есть много мест в Модесто. Посетив NT Nail Spa, вы испытаете роскошь и дружелюбие услуг .
    Оборудование новое, чистое и продезинфицированное.
    Все педикюры имеют защитную прокладку. Мы стремимся обеспечить безопасную и чистую окружающую среду для всех наших клиентов.
    Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безупречный сервис. Ваше удовлетворение гарантировано.
    В нашем маникюрном салоне мы предлагаем вам больше, чем просто лучший маникюр или восковую эпиляцию, которую вы когда-либо пробовали. В дополнение к тому, что вы чувствуете себя желанным гостем и делаете все возможное, чтобы вы чувствовали себя невероятно, мы используем натуральные продукты в наших маникюрах и педикюрах, чтобы приумножить преимущества, которые вам нравятся.Мы знаем, что красивый маникюр и восковая обработка мирового класса невозможны без высококвалифицированных техников и элитного оборудования, поэтому мы нанимаем только лучших в нашем салоне ногтей и восковой эпиляции и остаемся на переднем крае технологий спа и салонов.
    NT Nail Spa понимает, что безопасность и санитария являются ключом к вашему душевному спокойствию. Наши инструменты стерилизуются и дезинфицируются с медицинской точки зрения после каждого использования. Буферы и файлы используются только один раз, а затем отбрасываются. Все процедуры педикюра выполняются с защитным вкладышем.И, прежде всего, персонал обучен следовать надлежащему протоколу санитарии, в котором гигиена клиентов является приоритетом номер один.

    Приходите побаловать себя и испытайте непревзойденный сервис. Позвоните нам, чтобы назначить встречу, или просто прогуляйтесь в любое время.

    Прокрутите вниз и выберите правильное местоположение

    Аномалии ногтей | nidirect

    Аномалии ногтей пальцев рук или ног часто являются признаком инфекции или травмы.Иногда они могут быть признаком основного заболевания. Обратитесь к терапевту, если ваши ногти изменились по цвету, текстуре, форме или толщине, и вы не знаете, почему.

    Хрупкие или рассыпчатые ногти

    Хрупкие ногти часто являются признаком старения или длительного воздействия воды или химических веществ, таких как моющие средства и лак для ногтей.

    Ношение перчаток поможет защитить ногти при работе, когда руки подвергаются воздействию воды.

    Регулярное нанесение увлажняющего крема на пальцы и ногти также поможет защитить их.

    Иногда ломкие или рассыпчатые ногти могут быть вызваны:

    • грибковой инфекцией ногтей – это часто является причиной рассыпчатых ногтей на ногах и может быть устранено путем приема противогрибковых таблеток.
    • кожное заболевание, называемое красным плоским лишаем. может просто повлиять на ногти
    • недостаточная активность щитовидной железы или сверхактивная щитовидная железа – когда щитовидная железа либо не производит достаточно гормонов, либо производит слишком много
    • псориаз ногтей – долгосрочное состояние кожи, которое может привести к рассыпанию ногтей

    Реактивный артрит – менее частая причина ломкости ногтей.Это необычная реакция иммунной системы, влияющая на суставы, мышцы и другие части тела после инфекции.

    Обесцвеченные ногти

    Наиболее частые причины желтого ногтя – грибковые инфекции ногтей или псориаз ногтей.

    Желтые ногти также могут быть вызваны любой из следующих причин:

    • частое нанесение лака для ногтей
    • лимфедема – длительное состояние, вызывающее отек кожи
    • необратимое повреждение дыхательных путей, вызванное бронхоэктазией – длительное -срочное заболевание легких
    • синусит – воспаление слизистой оболочки пазух
    • воспаление щитовидной железы, обнаруженное в области шеи
    • туберкулез (ТБ) – бактериальная инфекция, поражающая легкие
    • желтуха (пожелтение кожи) – вызвано заболеванием печени
    • некоторые лекарства, такие как мепакрин или каротин
    • хроническая паронихия – инфекция ногтевого валика

    Зелено-черные ногти могут быть вызваны чрезмерным ростом бактерий, называемых псевдомонадами, особенно под ослабленными ногтями.

    Его можно лечить, нанося антибиотические глазные капли под ногти или пропитывая пораженные ногти антисептическим раствором или уксусом.

    Серые ногти могут быть вызваны приемом таких лекарств, как противомалярийные препараты или миноциклин.

    Коричневые ногти иногда могут быть вызваны:

    Красной или желтой каплей под ногтем

    Если изменение цвета выглядит как капля масла под ногтем или имеет цвет лосося, возможно, у вас псориаз ногтей.

    Наполовину белые, наполовину коричневые ногти

    Наполовину белые и наполовину коричневые (коричневые (коричневые у кончиков) ногти на пальцах рук) могут быть признаком почечной недостаточности, когда почки перестают работать должным образом.

    По оценкам, до 40 процентов людей с почечной недостаточностью имеют половину ногтей на руках. Они также иногда возникают у людей со СПИДом и у тех, кто прошел химиотерапию.

    Белые ногти

    Если большая часть ногтя побелела и не потому, что он отделился от ногтевого ложа, это, вероятно, либо грибковая инфекция ногтя, либо признак снижения кровоснабжения ногтевого ложа. что вызывает нечто, известное как «ногти Терри».

    Ногти Терри обычно белые с покрасневшими или темными кончиками и могут быть признаком широкого спектра заболеваний, в том числе:

    Утолщенные, разросшиеся ногти

    Распространенной причиной утолщения ногтей является грибковая инфекция ногтей.Это также может привести к их обесцвечиванию и рассыпанию (см. Выше).

    Другими возможными причинами утолщения или разрастания ногтей являются:

    • псориаз – долгосрочное заболевание, которое также имеет тенденцию вызывать красные шелушащиеся пятна на коже
    • длительное давление со стороны слишком маленькой или слишком узкой обуви пальцы ног
    • реактивный артрит – когда иммунная система атакует суставы, мышцы и другие части тела после инфекции

    Сильно разросшиеся рогоподобные ногти

    Иногда ногти на ногах становятся настолько разросшимися и утолщенными, что напоминают когти и когти. трудно отрезать обычными кусачками для ногтей.

    Это заболевание ногтей, известное как онихогрифоз («ногти из бараньего рога»), наблюдается у пожилых людей или как реакция на длительное давление на ногти.

    Обычная мануальная терапия может помочь, но иногда ногти необходимо удалить у ортопеда или врача.

    Расшатанные ногти

    Ноготь на пальце ноги расшатывается и выпадает после травмы пальца ноги. Другая частая причина ослабления ногтя – чрезмерный уход за ногтями и чистка под ними острым предметом.

    Реже ослабленный ноготь может быть признаком одного из следующих состояний здоровья:

    • грибковая инфекция ногтей
    • псориаз ногтя
    • бородавки, образующиеся вокруг ногтя
    • сверхактивная щитовидная железа
    • саркоидоз – состояние, при котором в органах и тканях тела образуются небольшие скопления клеток
    • амилоидоз – при котором в органах накапливается белок
    • проблема с волокнами соединительной ткани в организме, которые поддерживают органы и ткани тела
    • плохое кровообращение – например, вызвано курением или феноменом Рейно (состояние, при котором нарушается кровоснабжение пальцев рук и ног, вызывая их побеление)
    • аллергическая реакция на лекарство (обычно на какой-либо тип антибиотика) или косметику для ногтей

    Свободный гвоздь нужно обрезать до того места, где он отсоединился, чтобы он мог прикрепиться к нему по мере роста.Нельзя чистить ногти ничем, кроме мягкой щетки для ногтей.

    Ногти в форме ложки (койлонихия)

    Если ногти загибаются внутрь, как ложки (койлонихия), у вас может быть одно из следующих заболеваний:

    Ямки или вмятины на ногтях

    Язвы или небольшие вмятины на поверхности Ваши ногти могут быть признаком любого из следующих состояний:

    • псориаз
    • экзема – длительное состояние кожи, при котором кожа становится зудящей, красной, сухой и потрескавшейся
    • реактивный артрит
    • очаговая алопеция – a Состояние, при котором на коже головы появляются временные залысины размером с большую монету

    Канавки на ногтях (линии Бо)

    Глубокие линии или бороздки, идущие слева направо по ногтю, известны как линии Бо.Они могут возникнуть в результате:

    • предыдущей болезни – линия формируется во время болезни
    • после химиотерапии
    • предыдущей травмы
    • предыдущего воздействия очень низких температур, если у вас феномен Рейно

    Болезнь, травма или низкие температуры могут прервать рост ногтей и вызвать образование бороздок у основания ногтей.

    Канавки становятся заметными только через несколько месяцев. Это когда ногти выросли, а бороздки продвинулись вверх по ногтям, чтобы стать видимыми.

    Для полного роста ногтя требуется от четырех до шести месяцев. От шести до 12 месяцев, чтобы ноготь на ноге полностью вырос.

    Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти

    Сдавливание кончиков пальцев означает, что ткань под ногтями утолщается, а кончики пальцев становятся округлыми и выпуклыми. Ногти изгибаются над округлыми кончиками пальцев.

    Считается, что клубы вызваны усилением притока крови к кончикам пальцев. Он может передаваться семьями и быть совершенно безвредным.

    Если он внезапно разовьется, это может быть признаком одного из многих возможных заболеваний, в том числе:

    Белые линии на ногтях

    Белые пятна или полосы – это нормально, и беспокоиться не о чем. Параллельные белые линии, проходящие через ногти, известные как линии Мюрке, являются признаком низкого уровня белка в крови.

    В отличие от линий Beau, они не рифленые. Они могут возникнуть в результате заболевания печени или неправильного питания.

    Темные полосы на ногтях

    Темные полосы на ногтях (линейная меланонихия) довольно часто встречаются у чернокожих людей старше 20 лет.В большинстве случаев это нормально.

    Темные полосы нельзя игнорировать. Это связано с тем, что иногда это может быть форма рака кожи, поражающая ногтевое ложе, так называемая подногтевая меланома. Важно, чтобы ваш врач проверил его, чтобы исключить меланому.

    Подногтевая меланома обычно поражает только один ноготь. Это также приведет к изменению внешнего вида полосы. Например, со временем он может становиться шире или темнее, а пигментация также может влиять на окружающую кожу (ногтевую складку).

    Красные или коричневые полоски под ногтями

    Если у вас под ногтями есть маленькие красные или коричневые полоски, скорее всего, это осколочные кровоизлияния – линии крови, вызванные крошечными поврежденными кровеносными сосудами.

    Несколько заноз под одним гвоздем – не о чем беспокоиться. Скорее всего, они вызваны травмой ногтя.

    Если поражено много ногтей, осколки могут быть признаком красной волчанки, псориаза, инфекции сердечных клапанов (эндокардит) или другого основного заболевания.

    Разрушенный ноготь

    Ногти могут быть разрушены в результате:

    • травм, включая укусы ногтей
    • кожных заболеваний, таких как псориаз или красный плоский лишай
    • разрастания окружающих тканей, которое обычно безвредно – например, вызвано бородавка или бородавка
    • разрастание окружающих тканей, вызванное раком кожи (это редко)
    • синдром ногтевой надколенника – редкое генетическое заболевание, которое может вызывать отсутствие ногтей, обычно при рождении

    Обратитесь к терапевту, если у вас один из ногтей разрушен, и вы не помните, как нанесли ему травму.

    Болезненная, красная и опухшая ногтевая складка (паронихия)

    Паронихия – это воспаление ногтевой складки (кожи и мягких тканей, обрамляющих и поддерживающих ноготь).

    Чаще всего это вызвано инфекцией, травмой или раздражением.

    Иногда это связано с основным заболеванием кожи, например экземой или псориазом, или другим заболеванием, например диабетом или ВИЧ.

    Паронихия может развиться в течение нескольких часов (острая паронихия). Если это продолжается более шести недель, это называется хронической паронихией.

    Острая паронихия

    Острая инфекционная паронихия обычно начинается после незначительной травмы ногтевого валика, например, от укуса, ковыряния или маникюра.

    Пораженная область красная, теплая, болезненная и опухшая. Через некоторое время вокруг ногтя может образоваться гной, который может приподнять ноготь.

    Острая паронихия часто возникает в результате стафилококковой инфекции.

    Ваш терапевт посоветует вам лучшее лечение. Лечение острой паронихии включает кремы или таблетки с антибиотиками.Если гноя много, может помочь его удаление хирургическим путем.

    При лечении инфицированный ногтевой валик может исчезнуть за несколько дней. Если не лечить или не поддается лечению, проблема может стать долгосрочной (хронической).

    Хроническая паронихия

    Хроническая паронихия часто поражает людей, которые долгое время держат руки в воде или контактируют с химическими веществами, такими как уборщики, бармены, персонал столовой или торговцы рыбой.

    Может начаться с одного ногтя, но может затронуть несколько пальцев.Пораженные ногтевые складки опухшие. Время от времени они могут быть красными и болезненными, часто после контакта с водой.

    По мере роста ногтевая пластина постепенно утолщается и становится ребристой. Он может стать желтым или зеленым и стать ломким.

    Обратитесь к терапевту, если состояние тяжелое. Они могут прописать кремы или таблетки с антибиотиками. В некоторых случаях они могут направить вас к дерматологу (специалисту по коже).

    Лечение хронической паронихии может занять несколько месяцев. После этого может потребоваться до года, чтобы ваши ногти стали нормальными.Держите руки сухими и теплыми, часто используйте смягчающий крем для рук и не кусайте и не ковыряйте ногти.

    Еще полезные ссылки

    Информация на этой странице была адаптирована из оригинального контента с веб-сайта NHS.

    Для получения дополнительной информации см. Условия.

    Лучший гвоздь для шипа. Какого размера гвоздь и гвоздь?

    Старая поговорка: «Что происходит вокруг, приходит вокруг», кажется, применима к кораблестроению.Когда-то она была популярной формой внешней защиты домов, но до недавнего времени казалось, что она вышла из моды. Сегодня шиповник применяется не только для наружной отделки, чтобы защитить дом от ветра и непогоды, он теперь используется в качестве внутренней отделки, которая в некоторых случаях помогает сделать акцент на стенах и потолке.

    Рекомендуемый гвоздь

    • Модель: Dewalt DWFP12231
    • Тип: Пистолет для ногтей Brad
    • Размер гвоздя: 18-го калибра, длинные ногти от 5/8 до 2 дюймов
    • Источник питания: сжатый воздух
    • Цена: Нажмите, чтобы увидеть цену Amazon


    Возобновление интереса к шипу означает, что добавление его в ваш дом потребует правильного типа гвоздей, чтобы гарантировать, что он будет правильно установлен.Но что такое кораблекрушение?

    Что такое Shiplap?


    Shiplap – это деревянный сайдинг с прямоугольным швом или пазом на концах доски. Когда они будут размещены рядом друг с другом, кролики будут перекрывать друг друга и создавать прочное соединение. В результате ветер, погода и элементы не будут проникать внутрь, как это было бы с панелями с плоскими или гладкими краями.

    Название shiplap происходит от его первоначального использования при сборке реек для постройки деревянных кораблей, которые делали их водонепроницаемыми.Сегодня шиповник стал популярным предметом интерьера, который создает красивый акцент на стенах. Установка сайдинга из шипа на гладкую стену может превратить ее в центр внимания. Но для сборки шипа требуются гвозди подходящего размера для работы.

    Какой размер гвоздей для облицовки внахлест

    Хотя облицовка шипа уникальна с точки зрения того, как она собирается, используемые гвозди сравнимы с накладкой на стены. Это означает, что гвозди с шипами 18-го калибра и гвозди от 15 до 16-го калибра, такие же, как вы использовали бы для плинтусов, хорошо подходят для шипа.
    Это также означает, что вы должны выбрать либо гвоздезабиватель, либо пистолет для чистовых гвоздей для установки внахлест.

    Гвоздь достаточно большой, чтобы удерживать вместе разные части, но достаточно мал, чтобы не расколоться. Калибр от 15 до 18 – это правильный размер гвоздя для шипа с рекомендуемой длиной 1,25 дюйма или 1,75 дюйма. Этого достаточно, чтобы пробить забор и удержать его у стены, но достаточно короткого, чтобы не зайти слишком глубоко и не ударить по проводам или линиям электропередач в большинстве домов.

    Длина гвоздя для шипа

    Как правило, гвоздь должен проникать в стену, стойку или потолок на 1 дюйм.Это не включает толщину самого шипа и любого другого материала, такого как гипсокартон, который находится между панелью и стойкой или стеной.

    • Внахлест толщиной 3/4 дюйма: Гвоздь с штифтом 18 калибра и длиной 1-3 / 4 дюйма.
    • Внахлест 3/4 дюйма на 1/2 дюйма гипсокартона : гвоздь 16 калибра с длиной 2-1 / 4 ‘или 2-1 / 2 ″

    Тип гвоздильного пистолета для Shiplap

    Существует три типа пистолетов для гвоздей, которые широко используются для крепления внахлест. По большей части каждый гвоздезабиватель предназначен для крепления плинтусов, которые аналогичны по толщине и размещению по сравнению с шипами.

    Так как же решить, какой пистолет для гвоздей лучше всего подходит для установки внахлест? Ответ зависит от толщины панелей.

    Сайдинг из искусственного шпона, который используется для внутренней отделки, представляет собой по существу тонкие фанерные панели. Итак, вам нужен гвоздь, чтобы проделать как можно меньшее отверстие, но при этом он имеет достаточно прочности, чтобы можно было надежно прикрепить сайдинг, прочно прикрепленный к стенам.

    Вот почему гвоздезабиватель Brad 18 калибра может быть самым популярным вариантом для сайдинга из искусственного шипа.Он обеспечивает необходимое усилие и размер гвоздей, что делает их подходящими для шипов. Как я объяснял ранее, искусственный шип – это обычно тонкие фанерные панели, и гвоздезабиватель 18-го калибра идеально подходит для этой работы.


    Вверху: Makita AF506 Brad Nailer – Нажмите, чтобы увидеть цену Amazon

    Гвоздезабиватель для чистовой обработки – популярный вариант, учитывая размер гвоздей и силу, используемую для их вбивания. Если вы используете гвоздь, например, гвоздодер, гвозди будут давать большие отверстия, и вам придется вернуться и заполнить эти отверстия шпатлевкой для дерева или шпаклевкой.

    Гвоздезабиватели для обрамления не подходят для тонких искусственных панелей. Однако, если вы сами режете толстый сайдинг для наружных стен, вам может подойти пистолет для гвоздей.

    Гвозди какого размера для перекрытия гипсокартона?

    Стандартные гвозди толщиной от 15 до 16 хорошо подходят для гипсокартона. Главное не в гипсокартоне, а в том, чтобы прикрепить шип к стойкам позади гипсокартона.

    Вы не хотите, чтобы гипсокартон удерживал вес шипа, иначе он потрескается и развалится.Прикрепив гвозди к шпилькам за гипсокартоном, он будет выдерживать вес. Приобретите качественный прибор для поиска шпилек, чтобы точно определить их местонахождение.

    Если гипсокартон довольно тонкий или может ломаться при использовании гвоздей, рассмотрите возможность предварительного сверления отверстий в гипсокартоне и шпилек за ним.

    Можно ли установить Shiplap без гвоздя?

    Да, это возможно.
    Один из популярных вариантов – использовать монтажную ленту по бокам. Это означает, что при установке они будут приклеиваться к стене благодаря двустороннему скотчу.Вам нужно будет тщательно очистить доски, чтобы убедиться, что на поверхности нет пыли или частиц. Кроме того, вам понадобится молоток, чтобы постучать по шипу и избавиться от воздушных карманов, которые могут помешать правильному прилипанию ленты к поверхности.

    Другой вариант – использовать строительный клей для тяжелых условий эксплуатации, такой как Liquid Nails, для закрепления панелей на стене или потолке.

    Другой вариант – использовать старый добрый молоток и гвоздь. Однако, если вам нужно установить большое количество панелей, я предлагаю вам приобрести мощный гвоздезабиватель и доступный воздушный компрессор для гвоздильного пистолета, что значительно упростит вашу работу.

    Советы по установке внахлест


    Сначала краска или песок: Первый совет заключается в том, что если вы планируете покрасить или отшлифовать шлепок, сделайте это перед тем, как прибить его на место. Это связано с тем, что перекрытие, создаваемое внахлест, затрудняет покраску или шлифование на месте.

    1/8 th -дюймовый Правило: Чтобы держать доски на расстоянии 1/8 дюйма, используйте монету, такую ​​как четверть или никель, помещенную между досками, чтобы сохранить надлежащий интервал.

    Hide the Nails: Если вы хотите получить гладкий внешний вид без дырок от гвоздей, поместите гвозди в шпильки или язычки досок.

    Использование гвоздя подходящего размера и размера гвоздей поможет вам с легкостью прикрепить внахлест к стене. Помните, что вам не обязательно покрывать шипом всю стену. Во многих домах шип используется, чтобы подчеркнуть декор. Таким образом, вы можете использовать то, что хотите, чтобы придать своему дому правильный вид.

    Home »Гвоздезабиватели

    АНАТОМИЯ НОГТЯ – Различные части ногтя

    Анатомия ногтей

    Авторы: Дуг Шун и Ана Зайдель

    Анатомия ногтя – различные части ногтя

    Вы знаете, где у вас кутикула? Или твой гипонихий? Большинство людей не .

    Не только широкая общественность смущает названия частей натурального ногтя, но многие мастера по ногтям не могут назвать различные основные части и знать их функции.

    Давайте изменим это сегодня.

    Матрица

    Там, где создаются новые клетки ногтевой пластины и начинает формироваться ногтевая пластина.

    Лунула

    Лунула

    Голубовато-белый непрозрачный участок, видимый сквозь ногтевую пластину.Эта область – передняя часть ногтевой матрицы. Иногда ее называют «луной».

    Лунула – это передняя часть видимой матрицы, или, другими словами, видимая матрица.

    Не на всех пальцах есть видимая лунула. Обычно лунулу проще всего найти на большом или указательном пальце.

    Многие думают, что хотели бы получить лунулу, но на самом деле это не так.

    Поскольку это открытая часть матрикса, эта область не защищена эпонихием.Его легко ушибить повседневными жизненными задачами.

    Эти синяки проявляются в виде маленьких белых отметин на ногтевой пластине.

    Эпонихий

    Живая кожа у основания ногтевой пластины, покрывающая область матрикса. НЕ следует путать с «кутикулой».

    Проксимальная складка эпонихия

    Здоровая проксимальная складка

    Плотная полоса живой ткани, которую большинство людей ошибочно считают своей «кутикулой».

    Поскольку эта кожа легко высыхает, люди быстро стригут ее, полагая, что в этом нет необходимости.

    Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста… НЕ РЕЗЬТЕ ЭТУ КОЖУ!

    Проксимальная складка является необходимой защитной пломбой, которая предотвращает попадание микробов и бактерий в матрицу ногтя, где создаются новые клетки.

    Я всегда знаю, когда девушки режут. Вся линия их кутикулы имеет красный цвет и воспаленный цвет . В основном их эпонихий инфицирован постоянно.

    Если вы идете в салон для маникюра, никогда не позволяйте своему маникюру срезать эту кожу.

    Лучший способ сохранить кожу мягкой и плотно прилегающей к ногтевой пластине – это использовать высококачественное масло для ногтей и кутикулы на основе эфира жожоба .

    Кутикула

    * На первой фотографии изображена розовой линией

    НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

    Тонкий слой омертвевшей ткани на ногтевой пластине , образующий уплотнение между ногтевой пластиной и эпонихием, чтобы предотвратить заражение патогенными микроорганизмами области матрикса.

    Кутикула отделяется от нижней части эпонихия и прочно прикрепляется к ногтевой пластине.

    Кутикулу НЕ следует путать с «эпонихием».

    Поскольку лак и средства для наращивания ногтей не приклеиваются к коже на ногтевой пластине, кутикулу следует удалять аккуратно, осторожно соскребая.

    Кусачки не могут удалить кутикулу. Это физически невозможно.

    Гвоздь

    Состоит из упрочненных, плоских, полупрозрачных, неживых кератиновых клеток ногтей, которые образуют прочный защитный слой над подлежащими мягкими тканями.

    НЕЛЬЗЯ путать ногтевую пластину с ногтевым «ложем».

    У обычного человека 50 слоев кератиновых клеток составляют ногтевую пластину.

    Толщина ваших ногтей определяется размером вашей матрицы.

    Не все матрицы одинакового размера. Люди с тонкими ногтями имеют небольшую матрицу и будут иметь менее 50 слоев. У людей с толстыми ногтями матрица большая и более 50 слоев.

    Ложе для ногтей

    Мягкая розовая ткань, которая находится под ней и поддерживает ногтевую пластину во время ее роста. НЕЛЬЗЯ путать ногтевое ложе с ногтевой «пластиной».

    НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

    Гипонихий

    * На первой фотографии изображена розовой линией

    Мягкие ткани уплотняют под расширенным «свободным» краем ногтевой пластины , цель которого – предотвратить заражение патогенными микроорганизмами ногтевого ложа.

    Ониходермальная повязка

    Полоса скопившейся ткани, расположенная за гипонихием.

    Эта повязка улучшает способность гипонихия предотвращать заражение ногтевого ложа болезнетворными микроорганизмами.

    Ониходермальная лента действует так же, как проксимальная складка на верхней поверхности ногтя.

    Глядя на свои голые ногти, вы можете увидеть эту более темную полосу кожи прямо перед тем, как ногтевая пластина выйдет из ногтевого ложа и станет вашим свободным краем.

    Кутикула Solehorn

    Тонкий слой омертвевшей ткани на ногтевой пластине, образующий уплотнение между ногтевой пластиной и гипонихием, предотвращая заражение патогенными микроорганизмами ногтевого ложа.

    Кутикула подошвенного рога отрывается от нижней части подъязыка и прочно прикрепляется к ногтевой пластине.

    Кость

    Кость поддерживает и формирует ногтевую матрицу и ногтевое ложе. Плоская или изогнутая форма ваших ногтей определяется формой кости кончика пальца.

    Знание – сила

    Знание анатомии ногтей важно для мастера домашнего маникюра и действительно может помочь вам найти отличного мастера по маникюру, если вы хотите, чтобы вас побаловали.

    Спросите ее, как она удаляет кутикулу.

    Если она покажет вам кусачки вместо приспособления для снятия ложки или кюретки, вы будете знать, что нужно вежливо выйти и найти кого-нибудь нового.

    Правильное удаление кутикулы для здоровых ногтей

    • Разрезать проксимальные складки (кутикулы) чрезвычайно опасно, поскольку они защищают матрицу ногтя, в которой образуются клетки ногтя.
    • Срезание кутикулы, удаление омертвевшей или живой кожи с помощью дрели тоже очень опасно.
    • ИЗБЕГАЙТЕ сухого маникюра / Русского маникюра.

    Необходимо удалить омертвевшую кожу кутикулы с помощью подходящих инструментов.

    6 самых популярных накладных ногтей для салонного маникюра

    Накладные ногти – не новость в мире нейл-арта. Многие стекались к ним на протяжении многих лет, чтобы быстро и легко превратить свои ногти из серых в салонные.Когда салоны были вынуждены закрыться, многие приверженцы акрила и геля снова стали прибегать к накладкам, чтобы добиться красивого маникюра за небольшую плату. Прежде чем попробовать эту тенденцию, вот что вам нужно знать о выборе накладных ногтей.

    Что такое накладные гвозди?

    Накладные ногти – это искусственные ногти, которые устанавливаются поверх ваших собственных ногтей. Подобно акриловым ногтям, которые можно купить в маникюрном салоне, накладные ногти предлагают широкий выбор цветов, стилей, форм и длины ногтей, поэтому есть возможность для каждого.Кроме того, они представляют собой более простой и доступный способ изменить цвет и стиль лака для ногтей без времени ожидания в маникюрном салоне, платы за смену лака или повреждения кутикулы и ногтевого ложа жидкостью для снятия лака. Многие поклонники маникюра прибегают к накладным ногтям, чтобы сделать маникюр и педикюр, как в салоне, быстро или в дороге – они отлично подходят для мероприятий или отпуска.

    В чем разница между накладными гвоздями?

    Накладные гвозди бывают трех типов, каждый из которых соответствует различным потребностям и образу жизни.Прежде чем применять любой из этих вариантов, убедитесь, что ваши ногти чистые, подпилинные и отполированные, чтобы их было легко нанести и получить гладкий конечный результат. Если вы боитесь повредить ногти, вы можете покрыть их прозрачным лаком для ногтей или отвердителем для ногтей в качестве буфера для клея для искусственных ногтей.

    Накладные ногти: К ним относится липкий клей на обратной стороне искусственного ногтя, который прикрепляет его к ногтю. Нажимать на него так же просто, как выровнять его и надавить не менее 10 секунд, чтобы закрепить на месте.

    Наклеиваемые гвозди: К ним прилагается тюбик клея для ногтей, который вы наносите на изнанку искусственного ногтя, а также на собственный ноготь. Вы кладете искусственный ноготь поверх ногтя и держите его не менее 10 секунд, чтобы клей высох.

    Наклейки для ногтей: Они придают ногтям дополнительную толщину и прочность (а также цвет или рисунок), но не могут сделать их длиннее или другой формы, как в первых двух вариантах. Чтобы использовать, снимите наклейку с листа и поместите ее поверх ногтя.Сложите наклейку на кончик ногтя и с помощью кусачки для ногтей или небольших ножниц срежьте лишнее. Затем используйте палочку для кутикулы, чтобы разгладить наклейку для ногтей вокруг кутикулы и по ногтевому ложу. Для дополнительного уровня защиты вы можете покрыть прозрачным лаком для ногтей, чтобы «закрепить» наклейку на месте и защитить ее от разрывов и заеданий.

    Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом по накладыванию ногтей или новичком, мы перечислили шесть вариантов наклеивания, наклеивания и наклеек для ногтей, чтобы вы могли создать свой следующий однотонный маникюр или маникюр с рисунком дома или в дороге.

    1. Поэкспериментируйте с ногтями разной формы и длины: Kiss

    Кредит: Kiss

    Ногти Kiss имеют возможность наклеивания и наклеивания для покупателей, которые любят длинные и короткие ногти, а также играют с ногтями различной формы.

    Kiss nails – это вариант наклеивания для покупателей, которые любят как длинные, так и короткие ногти, а также поиграть с ногтями различной формы. Есть шпильки, гроб, квадрат и многие другие формы ногтей на выбор в десятках цветов и узоров.Каждый набор включает 30 гвоздей разных размеров, подушечку для приготовления, пилочку для ногтей и деревянную палочку для кутикулы. Как утверждают, ногти Kiss держатся до полной недели. Чтобы удалить, компания рекомендует аккуратно отделить ноготь с боков, если они уже ослабли, или нанести жидкость для снятия лака с ацетоном по краям ногтя, подождать одну минуту, а затем снять их.

    Покупательница One Kiss восторженно отзывается: «Я уже давно пользуюсь ногтями Kiss и всегда получаю комплименты. Никто никогда не верит, что они наклеиваются и служат столько же, сколько салонные ногти за небольшую часть цены.”

    Купите клей для ногтей Kiss по цене от 8,99 $

    2. Для естественного внешнего вида ногтей. Выбор цветов: Impress

    .

    Кредит: Impress

    Shop Impress для быстрого, легкого и естественного маникюра.

    Impress – линия накладных гвоздей Kiss. Они представлены в ассортименте однотонных цветов, от пастельных до неоновых и глубоких оттенков драгоценных камней, а также с забавными узорами. Как и в случае с клеем Kiss, каждый набор включает 30 гвоздей, подушечку для подготовки, пилочку для ногтей и деревянную палочку для кутикулы.Ногти Impress заявляют, что они водонепроницаемы, и предлагают технологию PureFit Technology, которая обеспечивает удобную посадку ногтей с тонким дизайном. Впечатляйте претензии, которые длятся от нескольких дней до недели. Чтобы удалить ногти, бренд рекомендует аккуратно отделить ноготь с боков или пропитать ацетоновым средством для снятия лака по краям на минуту, чтобы ослабить его, перед тем, как отшелушивать.

    Покупатель

    One Impress пишет: «Я использую эти ногти уже почти пять лет, и я люблю, люблю, люблю их и каждый день получаю комплименты.”

    Shop Impress Press-On Manicures от 6,99 долларов США

    3. Для ярких дизайнов: Static Nails

    Кредит: статические ногти

    Статические ногти созданы для покупателей, которые хотят добиться короткого приклеиваемого маникюра с забавными принтами и узорами.

    Static Nails созданы для тех, кто хочет маникюр или педикюр с клеевым покрытием, которые подчеркивают дизайн, например, черепаховый принт, голографический дизайн и французский маникюр с принтом гепарда.Различные дизайны бывают квадратной, гробовой, стилетной, миндальной и круглой формы, а в комплект входят 24 гвоздя 12 размеров, клей для ногтей, буфер и пилочка для ногтей. В зависимости от того, сколько клея вы нанесете, Static Nails может прослужить от нескольких дней до двух или трех недель. Чтобы удалить ногти, Static рекомендует намочить кончики пальцев в самой горячей воде, которую вы можете постоять в течение нескольких минут, чтобы смягчить клей, прежде чем аккуратно снимать ногти. Вы можете повторно использовать сами гвозди, поэтому держите клей и убирайте гвозди подальше, когда вам понадобится маникюр в последнюю минуту.

    Покупательница One Static Nail радуется: «Это лучшие накладные ногти, которые я когда-либо использовал! Такой милый и длится так долго. Я очень рекомендую это! ”

    Магазин Static Nails от 14 $

    4. Для индивидуального маникюра: Manime

    Кредит: Manime

    Manime – это наклеиваемая наклейка для ногтей, которая изготавливается специально для вашего ногтевого ложа.

    Manime – это наклейка для ногтей, которая изготавливается по размеру ваших пальцев.Покупатели делают 3D-сканирование своих рук и выбирают дизайн, а команда Manime создает набор наклеек для маникюра, специально предназначенный для ваших ногтей. Это означает, что вам не нужно возиться с наклейками, чтобы выяснить, какие из них подходят к какому гвоздю, хотя Manime делает наклейки только длиной до одного дюйма, так что это не лучший вариант, если у вас очень длинные ногти. Есть несколько однотонных цветов, а также рисунков на выбор, включая блеск, горошек, полоски и абстрактный узор. В каждый набор Manime входит 15 гелевых наклеек, пилочка для ногтей и подушечка для приготовления.(Дополнительные пять наклеек предназначены для резервного копирования на случай, если наклейка порвется или разорвется во время нанесения.) Эти наклейки для ногтей могут длиться до двух недель, и они отклеиваются от краев, когда вы готовы их удалить.

    Покупатель One Manime пишет: «Это такая блестящая идея! Я могу легко и быстро сделать себе красивый маникюр, не выходя из дома. Мне очень нравятся цвета и дизайн. Я ценю то, что когда я меняю дизайн, мои ногти не становятся слабыми. Браво, Маниме! »

    Магазин Manime Manicures от 15 $

    5.Для домашнего гелевого маникюра с глянцевым покрытием: Dashing Diva

    Кредит: Dashing Diva

    Dashing Diva предлагает широкий выбор однотонных гелевых стилей за небольшую часть цены салона.

    Предлагая наклейки для ногтей, варианты наклеивания и наклеивания, Dashing Diva предлагает широкий ассортимент однотонных гелевых ногтей за долю той суммы, которую гелевые ногти вернули бы вам в салоне красоты. Эти стили включают в себя блестящие принты и узоры, такие как геометрические формы, драгоценные камни, блестки и абстрактный узор – вариант доступен каждому.В каждом наборе 30 гвоздей 14 размеров, мини-пилочка для ногтей, клей для наклеивания и маникюрная палочка. Стильные ногти Diva могут храниться до одной недели и могут быть удалены, нанеся каплю масла для кутикулы (продается отдельно) по бокам и используя деревянную палочку, чтобы аккуратно приподнять ноготь.

    Покупательница One Dashing Diva пишет: «Это отличный заменитель акрила! Каждый набор рассчитан на неделю, и его так легко применять! »

    Магазин ногтей Dashing Diva от

    $

    6.Для уникального дизайна ногтей в салонном стиле: Chillhouse

    Кредит: Chillhouse

    Магазин Chillhouse за его уникальный веселый дизайн.

    Маникюрный салон в Нью-Йорке Chillhouse создал собственную линию накладных ногтей, чтобы покупатели, находящиеся поблизости и далеко, могли наслаждаться его забавным дизайном. Эти наклеиваемые ногти выпускаются с разнообразными красочными принтами, такими как тай-дай, абстрактными и геометрическими. В каждый набор входят 24 гвоздя, двусторонняя пилка и буфер, палочка для кутикулы и клей для ногтей.Chill Tips могут длиться от семи до 10 дней, и бренд рекомендует подождать, пока ногти не оторвутся естественным образом, как только клей ослабеет, – затем вы можете повторно использовать набор гвоздей. Если вы хотите удалить их раньше, команда Chillhouse предлагает намочить ногти в теплой воде с небольшим количеством мягкого мыла или оливкового масла и с помощью палочки для кутикулы приподнять ноготь.

    Покупатель One Chillhouse хмыкнул: «Так мило, не повредит мои ногти! Куда бы я ни пошел, я получал столько комплиментов.”

    Получите советы по охлаждению Chillhouse за 16 долларов

    Эксперты по продуктам Reviewed позаботятся обо всех ваших покупках. Подпишитесь на Reviewed в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы узнать о последних предложениях, обзорах продуктов и многом другом.

    Цены были точными на момент публикации этой статьи, но со временем могут измениться.

    причин появления белых линий на ногтях

    Молодая женщина подпиливает ногти.

    Кредит изображения: Thinkstock Images / Stockbyte / Getty Images

    Большинство белых линий на ногтях безвредны и не должны вызывать беспокойства.Однако, если у вас есть похожие линии на многих ногтях или пара линий, которые проходят через ноготь, это может быть признаком более серьезного основного заболевания. Если у вас есть такие белые линии или они не исчезают по мере роста ногтей, обратитесь за медицинской помощью к врачу.

    Случайные белые линии

    Белые линии на ногтях чаще всего появляются в виде случайных белых линий или полос. Они вызваны незначительной, часто незаметной травмой ногтя.Случайные белые линии можно найти на любом ногте, обычно разной формы и размера, и они перемещаются по ногтю без изменений по мере роста ногтя. В конце концов, эти линии дойдут до конца ногтя, где их можно будет обрезать или отпилить. Когда грибковые инфекции ногтя появляются впервые, они иногда выглядят как случайные белые линии. Со временем они разрастаются, приобретают неправильную форму и приобретают желтоватый оттенок. Грибковые инфекции могут потребовать лечения у врача.

    Muehrcke Lines

    В некоторых случаях белые линии на ногтях выглядят как пара параллельных линий, идущих горизонтально по ногтю от одной стороны к другой.Эти линии, известные как линии Мюрке, остаются на одном месте и не двигаются, когда ноготь растет. Когда вы сжимаете ноготь, линии Мюрке временно исчезают. Обычно они наиболее заметны на втором, третьем и четвертом ногтях. Линии Мюрке обычно вызваны низким содержанием белка в крови, что может быть связано с плохим питанием, заболеванием печени или почек. Повышение уровня белка обычно улучшает и эти линии. Посоветуйтесь с врачом, если считаете, что у вас есть такие линии.

    Mees Lines

    Линии Mees – редкая причина появления белых линий на ногтях. Это крошечные трещины в ногте, которые поднимаются по ногтю по мере его роста. Линии Mees также проходят горизонтально по ногтю, но могут проходить или не проходить на всем пути от одной стороны до другой. Линии Mees не исчезают при сдавливании ногтя. Обычно они встречаются на нескольких или даже на всех ногтях. Линии Mees чаще всего возникают в результате отравления мышьяком. Они также могут быть вызваны другими токсинами, такими как окись углерода или свинец, некоторыми лекарствами и некоторыми тяжелыми заболеваниями, такими как сердечная недостаточность или серьезная инфекция.Если вы заметили эти типы линий, обратитесь к врачу.

    Продольные белые линии

    В редких случаях белые линии начинаются у основания ногтя и проходят по длине ногтя к кончику.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.