Глубина заложения: Глубина заложения фундамента – Расчет онлайн

Содержание

Какой глубины должен быть фундамент

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Место дома на участке

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания.

✍Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м.

Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Что можно увидеть в разрезе👇

Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.

Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков в регионе.
Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

✍Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*.

Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравенистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.

Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой.
Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения).

Формула расчета глубины промерзания

Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
Dfn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
для сыпучих песков 0,28;
для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону.
Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

👉Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

👉Расчет промерзания грунта будет таким:
Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент. Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней)

👉Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м.

Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Глубина заложения фундамента

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации✍

Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

👉 Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент мелкого заложения

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого.
Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым.
У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании.
Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучинистых или сыпучих грунтах.

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

✍Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелкозаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленный фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома.
А для этого нужен правильный расчет.

Глубина заложения свайного фундамента: расчет минимальной глубины забивки винтовых свай

Правильная глубина заложения свайного фундамента — является гарантией надежности, устойчивости и долговечности здания. При расчете глубины погружения опорных столбов нужно учитывать тип сооружения, нагрузку на фундамент, сейсмичность района застройки, характеристики почвы на участке, высоту залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта.

Длина опорных столбов и глубина забивки свай определяется, в первую очередь, исходя из требований к фундаменту и параметров грунта. Наконечники ж/б свай должны быть заглублены в прочные слои почвы как минимум на 0,5-1,0 м. В этом случае возводимое здание или сооружение дает минимальную осадку, не деформируется и не проседает в процессе эксплуатации.

Как определить необходимую глубину

Несущая способность грунта зависит от его состава, плотности, насыщенности влагой. Чем выше расположены подземные источники, тем ниже сопротивление почвы нагрузкам. Чтобы определить насыщенность почвы влагой и глубину залегания плотных слоев грунта, можно заказать проведение инженерно-геологических исследований в специализированной организации. В процессе геологических изысканий бурят шурфы глубиной от 10 до 25 м. Глубина бурения зависит от строения пластов и расчетной массы строящегося здания. Скважин делают как минимум пять — по одной по углам здания и посередине.

Можно узнать характеристики почвы самостоятельно. Для этого нужно пробурить скважину глубиной не меньше 2 м, после чего оценить состав грунта и степень его влажности. Сверху располагается рыхлый плодородный слой, его нижняя граница находится на глубине 0,1-1,5 м.

Ниже располагается естественный грунт:

пылеватый, крупный, средний или гравелистый песок — почва с низкой несущей способностью;
глина, суглинок, супесь — такой грунт при намокании плывет, но имеет более высокую несущую способность;
торфяники — заторфованные почвы относятся к самым ненадежным основаниям, которые требуют усиленного фундамента.

Под слоем промерзающих водоносных грунтов находятся плотные пласты. Нижний конец свайных опор должен располагаться ниже уровня промерзания почвы. Соответственно от глубины залегания плотного основания зависит длина свай.

После того как вы определили, какой грунт находится на участке застройки, можно приступать к выбору типа фундамента.

Высота свайного фундамента над землей

Верхняя часть свайного основания, выступающая над землей, называется цоколем. Эта часть фундамента предназначена для защиты нижней части стен от почвенной влаги, осадков и талых вод. Минимальная высота цоколя составляет 20 см.

Цоколь делают выше, от 70 до 100 см, в следующих случаях:

если дом строят на участке со склоном или с перепадами по высоте;
если в проекте коттеджа предусмотрен подвал или техническое подполье;
если в районе застройки регулярно происходят подтопления.

Чтобы защитить подпольное пространство от осадков и промерзания, его закрывают забиркой — фальшцоколем. В качестве материала используют керамический или силикатный кирпич, цокольный сайдинг, плоский шифер, фиброцементные панели, профнастил, искусственный или натуральный камень.

Мелкозаглубленный свайный фундамент

Для строительства фундамента на стабильных непучинистых грунтах используют опорные столбы длиной от 3 до 5 м. Опоры заглубляются в грунт по размеченным точкам способом забивки, вибропогружения или вдавливания. Для усиления конструкции свайные опоры соединяют друг с другом по контуру наружных стен постройки брусом, стальным швеллером, бетонным ростверком.

По конструкции ростверк может быть:

Высоким. Железобетонный ростверк, объединяющий сваи, находится на высоте 30-100 см от нулевого уровня. Хорошо продуваемое подпольное пространство в жарком климате является преимуществом, в холодном — недостатком. Чтобы свести к минимуму вероятность промерзания пола, цоколь делают утепленным.
Заглубленным. Бетонную ленту заливают в траншею глубиной 30-40 см. Благодаря стенкам траншеи упрощается монтаж опалубки для заливки ленты. При отсутствии подпольного пространства полы получаются не такими холодными.

Фундамент глубокого заложения

К этому типу относится фундамент, опорная часть которого расположена ниже уровня промерзания грунта. В условиях российского климата в зависимости от состава грунта почва промерзает на глубину от 0,97 до 2,26 м. На глубину промерзания влияет и толщина снежного покрова. Впрочем, этот показатель достаточно ненадежный и колеблется от сезона к сезону.

Для строительства заглубленного фундамента применяются сваи длиной от 5 до 24 м. В качестве обвязки фундамента глубокого заложения используют бетонный ростверк или монолитную плиту.

Порядок выполнения работ:

Размечают контур основания и точки установки опор.
По определенной схеме столбы погружают в грунт методом ударной забивки с помощью копровой установки.
Верхние части опорных столбов выравнивают в один уровень навесным гидравлическим оборудованием — сваерезкой.
Собирают опалубку для заливки бетонной ленты или плиты, собирают армокаркас и стыкуют его с арматурой свай.
Заливают опалубку бетоном и оставляют до полного застывания бетонного раствора.

Фундаменты ленточного и плитного типа являются оптимальным вариантом при низком уровне грунтовых вод. Если уровень почвенных вод высокий, то опорная часть основания будет расположена в слое влажного грунта с низкой несущей способностью, что грозит осадкой основания под весом здания. На участках с пучинистым грунтом свайные фундаменты значительно превосходят показатели аналогичных фундаментов ленточного и плитного типа.

Роль грунта в определении глубины погружения сваи

При расчете погружения свайных опор учитывается глубина промерзания грунта, которая определяется пучинистостью почвы. Этим термином обозначают величину объемных колебаний почвы при замерзании и размерзании, которая колеблется от 5% до 12%. Пучинистость зависит от количества влаги, которая содержится в грунте, поскольку именно вода меняет свой объем при изменении температуры. Сваи, забитые во влажный грунт выше точки промерзания, выталкиваются на высоту до 10 см, что деформирует фундамент и несет угрозу устойчивости здания.

Глубина залегания плотных слоев грунта

Чем ниже расположен пласт почвы, тем он плотнее, что обусловлено силой давления от более высоких слоев. Как показывают геологические исследования, плотные грунты располагаются обычно на глубине 1,5-2,0 м. Более точно определить глубину плотных слоев поможет бурение шурфа.

Заключение

Нормативными документами не регламентируется максимальная и минимальная глубина погружения свайных опор. Этот параметр определяется индивидуально с учетом состава почвы, глубины залегания подземных вод, сложности рельефа на участке застройки.

Подземная прокладка кабеля Все, что вам нужно знать

Охрана природы, природные объекты, эстетика и пространство делают прокладку кабелей под землей неизбежной и необходимой. Подземная прокладка кабеля имеет дополнительные преимущества в виде снижения передачи потери и снижение риска потери обслуживания в случае экстремальных погодных условий.

Что такое подземная прокладка кабеля?

Содержание

1 Что такое подземная прокладка кабеля?
2 Преимущества подземной прокладки кабеля
3 Процедура и установка подземного кабеля Laying
4 Прямой укладчик
- 4.1. Преимущества:
- 4.2 Недостатки:
5 Draw in System
- 5.1. Согласно:
- 5.2. система
  - 6.1 Преимущества:
  - 6.2 Недостатки
- 7 Проблемы подземной прокладки кабеля
- 8 Часто задаваемые вопросы
  - 8. 1 Какова минимальная глубина прокладки кабеля под землей?
  - 8.2 Каков метод прокладки кабеля?
  - 8.3 Как глубоко кабель должен быть проложен под землей?
  - 8.4 Какой должна быть нормальная глубина прокладки кабелей?
  - 8.5 В чем преимущество прямой прокладки подземных кабелей?
В районах с ограниченным пространством для кабелей, особенно в городских районах, подземная прокладка кабелей является эффективным методом. Телекоммуникации или электроэнергия могут передаваться по подземным кабелям. Данные передаются из одной точки в другую по кабелю, проложенному по земле, а не по висящим на опорах и башнях в подземной кабельной системе.
По сравнению с воздушными кабелями, под землей кабели не видны невооруженным глазом и, следовательно, сохраняют эстетическая красота. Для этого необходимо вырыть соответствующие траншеи и процесс должен выполняться систематически, чтобы гарантировать успех и минимальные требования к обслуживанию.

Преимущества подземной прокладки кабеля
Изменение климата сделало экстремальные погодные условия более частыми. Чтобы иметь бесперебойное электроснабжение и телекоммуникации, важно, чтобы наша инфраструктура была спланирована и оборудована таким образом, чтобы выдерживать суровые погодные условия. Следующие преимущества делают подземные кабельные системы предпочтительным выбором:
- Увеличенный срок службы – Подземные кабели имеют гораздо больший срок службы, чем воздушные кабели.
- Сокращение затрат на техническое обслуживание – Меньшее воздействие стихийных бедствий, таких как падающие ветки деревьев, сильный ветер и дождь, снижает потребность в техническом обслуживании.
- Предотвращение несчастных случаев- Воздушные кабели могут обрушиться на здания и автомобили и подвергнуть находящихся рядом с ними опасности поражения электрическим током. В этом плане подземная прокладка кабеля более безопасна.
- Непрерывная работа – Защищенные от внешних факторов подземные кабели обеспечивают бесперебойное питание или обслуживание.
- Отсутствие препятствий – Подземные кабельные системы полностью скрыты от глаз и не создают препятствий для собственности.
- Требуемое минимальное пространство – Воздушные кабели требуют много места для установки опор, тогда как для подземных кабелей требуется очень ограниченная полоса земли.
Порядок и устройство подземной прокладки кабеля
Эффективность и эффективность подземной кабельной системы зависят от правильной прокладки кабеля, качества кабельных соединений и ответвлений. Существует три способа прокладки кабеля под землей. Процедура, применяемая в каждом методе, следующая:
Прямая укладка
Этот метод требует рытья траншеи глубиной 1,5 м и шириной 0,45 м, которая затем засыпается слоем песка. Кабели укладываются в траншеи и засыпаются слоем песка толщиной 10 см. Для защиты от механических повреждений траншею закрывают кирпичом и другими материалами.
Если требуется прокладка более одного кабеля в траншее расстояние между осями по горизонтали или вертикали равно 30 см. предусмотрены для предотвращения взаимного нагрева.

Преимущества:
- Самый простой и дешевый способ прокладки кабеля под землей
- Вырабатываемое тепло рассеивается в земле.
Недостатки:
- Высокая стоимость обслуживания
- Трудно определить точное местонахождение неисправности
- Изменения кабельной сети затруднены.
Всасывающая система
Воздуховоды или трубопроводы из чугуна, бетона или глазурованного камня с люками располагаются в подходящих местах вдоль трассы кабеля. Люки используются для протягивания кабеля на место.

Преимущества:
- Люки сделать дополнения, ремонт простота обслуживания
- Низкая стоимость обслуживания
- Механическая защита снижает возникновение неисправностей.
Недостатки:
- Высокая стоимость установки
- Низкое рассеивание тепла благодаря сгруппированному кабели.
Сплошная система
Подземные кабели прокладываются в открытых трубах или желобах вдоль кабельной трассы. Корыта обычно изготавливаются из асфальта, керамогранита или чугуна. Асфальтовая смесь используется для заполнения желобов после укладки кабеля.

Преимущества:
- Сильная механическая защита
Недостатки
- Требования к квалификации и рабочей силе привести к высоким затратам
Проблемы подземной прокладки кабеля
Различные проблемы в процессе прокладки подземные кабели:
1. Высокая стоимость установки: Первоначальная стоимость установки подземной кабельной системы высока, поскольку к общей стоимости добавляются затраты на восстановление дорог и окружающей инфраструктуры.
2. Разрешения и разрешения: Прежде чем приступить к копанию, необходимо получить ряд разрешений от соответствующих органов.
3. Громоздкие модификации: Невозможность найти линии и отдельные участки делает утомительным добавление или изменение линии.
4. Препятствия на трассе кабеля: Трасса кабеля должна быть спроектирована с учетом любых препятствий, которые могут быть на трассе.
5. Требования к изоляции: Слои изоляции необходимы для подземных кабелей, чтобы выдерживать потоки высокого напряжения.
Часто задаваемые вопросы
Какова минимальная глубина прокладки кабеля под землей?
Минимальная глубина прокладки кабеля ниже земля варьируется в зависимости от допустимого напряжения кабеля. Глубина должна быть не менее 0,9 м для кабелей от 3,3 кВ до 11 кВ, 1,05 м для кабелей от 22 кВ до 33 кВ. минимальная глубина кабеля низкого напряжения должна быть 0,75 м.
Какой способ прокладки кабеля?
Надежность кабельной сети зависит по способу укладки и креплению фитингов, таких как концевые кабельные муфты, муфты, ответвительные соединители и т. д. Метод прокладки определяет подход, который будет сопровождаются рытьем траншей, монтажом воздуховодов и расположением кабели. В основном существует три метода прокладки кабелей под землей. бывают прямой прокладки, вкатной и сплошной системы.
Насколько глубоко должен быть проложен кабель под землей?
Требования к глубине зависят от топография местности. Для пересечений дорог и дренажных канав, которые еще не быть законченным, стандартная глубина варьируется от 30 до 42 дюймов. Если земля остается замороженным в течение длительного периода времени, то глубина должна быть не менее 30 дюймов. Переходы через проезжую часть требуют более глубокой копки со стандартной глубиной 42 дюймы.
Какой должна быть нормальная глубина прокладки кабелей?
Нормальная глубина прокладки кабелей составляет зависит от климатических условий и местности. Он варьируется от 30 до 42 дюймов. дюймов в зависимости от условий.
В чем преимущество прямой прокладки подземных кабелей?
Прямая прокладка подземных кабельных систем имеет следующие преимущества:
- Быстрое строительство кабельной сети
- Низкие инвестиции
- Быстрое рассеивание тепла
- Чистый и безопасный метод с защитой кабеля от внешних помех.
Прокладка подземных кабелей | electriceasy.com
Подземные кабели, конечно же, предназначены для установки или прокладки под землей. Надежность подземной кабельной сети в значительной степени зависит от правильной прокладки кабелей, качества кабельных соединений и ответвлений и т. д. Существует три основных методы прокладки подземных кабелей , а именно: (i) прямая прокладка, (ii) втяжная система и (iii) сплошная система. Эти три метода объясняются ниже с их преимуществами и недостатками.
Прямая прокладка подземных кабелей
Этот метод является самым популярным, так как он прост и дешев. Кабели, прокладываемые этим методом, должны быть покрыты битумированной бумагой и мешковиной, чтобы обеспечить защиту от коррозии и электролиза. Процедура прямой прокладки выглядит следующим образом.
Процедура укладки
- Выкапывается траншея глубиной около 1,5 м и шириной 45 см.
- Затем траншея засыпается слоем мелкого песка толщиной 10 см.
- Кабель проложен по песчаной подушке. Песчаная подушка защищает кабель от влаги из земли.
- Затем проложенный кабель снова засыпают слоем песка толщиной около 10 см.
- При прокладке нескольких кабелей в одной траншее расстояние между ними по горизонтали или по вертикали составляет около 30 см, чтобы уменьшить эффект взаимного нагрева. Расстояние между кабелями также гарантирует, что неисправность одного кабеля не повредит соседний кабель.
- Затем траншея засыпается кирпичом и землей для защиты кабеля от механических повреждений.
Преимущества
- Проще и дешевле двух других методов
- Тепло, выделяемое кабелями, легко рассеивается в земле.
Недостатки
- Для прокладки новых кабелей для удовлетворения повышенных требований к нагрузке необходимо выполнить совершенно новые земляные работы, которые стоят столько же, сколько новая установка.
- Изменения в кабельной сети непросты.
- Стоимость обслуживания выше.
- Определение места неисправности затруднено.
- Этот метод нельзя использовать в перегруженных районах, таких как мегаполисы, где земляные работы слишком дороги.
[Также читайте: Типы подземных кабелей]
Система выдвижения
В этом методе чугунные или бетонные трубы или каналы прокладываются под землей с люками в подходящих местах вдоль трассы кабеля. Затем кабели протягиваются в трубы из люков. Обычно вместе с тремя кабельными каналами предусмотрена дополнительная труба/канал для прокладки соединений релейной защиты и контрольных проводов. Расстояние между люками должно быть таким, чтобы было легче протягивать кабели. На поворотах или при изменении направления трассы радиус поворотов должен быть больше. Кабели, которые должны быть проложены таким образом, не должны быть армированы, но должны быть снабжены мешковиной и джутом, чтобы защитить их при протягивании.
Преимущества
- Ремонт, добавление или изменение кабельной сети можно легко производить из колодцев без повторных земляных работ.
- В этом методе, поскольку кабели не должны быть армированы, процедура соединения кабелей упрощается.
- Стоимость обслуживания значительно ниже.
- Меньшая вероятность возникновения неисправности благодаря надежной механической защите, обеспечиваемой системой.
Недостатки
- Начальная стоимость очень высока.