Гидропароизоляция какой стороной класть: Как выбрать и какой стороной укладывать гидропароизоляцию: основы правильного монтажа

Содержание

Гидропароизоляция какой стороной укладывать – Строй журнал lesa-sevastopol.ru

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

бетон залит по грунту;
снизу неотапливаемое помещение;
внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

с односторонней проводимостью;
паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
металлизированным лавсаном;
металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
Логотипом вверх.
Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены.

Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно.

Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене. Как правильно крепить пароизоляцию на стены

Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.

Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Гидропароизоляция axton с инструкция по применению

Какой стороной укладывают пароизоляцию

Неправильный монтаж пароизоляционного полотна может привести к необратимым последствиям. Образование плесени и грибка считаются минимальной проблемой, некачественная гидроизоляция сокращает эксплуатационный срок всей кровельной конструкции. Поэтому, предварительно перед работой следует изучить, какая бывает пароизоляция, какой стороной укладывать листы, по какому методу осуществлять фиксацию.

Общие характеристики пароизоляции

На сегодняшний день выпускается два основных вида мембранных материалов:

жидкая окрасочная пароизоляция;
пленочная.

Как наносится жидкая окрасочная пароизоляция

С окрасочной разновидностью дела обстоят намного проще. Смесь наносится на места труднодоступные для рулонного типа обычной кистью или небольшим валиком. Например, консистенцией обрабатываются области, где установлены вентиляционные или печные трубопроводы и другие коммуникационные элементы. В состав изделия входит битум, деготь, гудрон.

Монтаж пленочных мембран

На строительном рынке можно встретить большой сортамент разновидностей пленочных мембран. Каждый вариант имеет свои технические особенности и требует соблюдения рекомендаций технологии укладки. Не будем углубляться в определение модификаций. Разберем общую инструкцию, в каких областях дома они могут потребоваться и какой стороной следует их укладывать.

При монтаже утеплительного слоя с фасадной стороны стены гидроизоляция закрепляется с наружной части утеплителя. Таким образом мембрана создает гидрозащитный барьер.

Послойная схема материалов при кладке стен

При обустройстве потолочной зоны или крыши потребуется укладка пароизоляции антиоксидантного типа. Как правило, используются объемные диффузионные листы. Полотна монтируются поверх минеральной ваты по методу создания вентиляционного фасада.

Схема паро- и гидроизоляции кровли

В случае отсутствия утеплительного слоя в кровельном покрытии пароизоляция укладывается по нижней области стропил.
Теплоизоляционный слой, который располагается в верхней зоне перекрытия этажа с мансардой, требует установку пароизоляции с нижней стороны теплоизоляции.
Когда утеплена внутренняя область перегородок и пола специалисты рекомендуют дополнительно установить пароизоляцию с наружной стороны каменной ваты.

Большинство неопытных строителей не знают, какой стороной к утеплителю монтируется паронепроницаемая пленка: матовой изнаночной или глянцевой лицевой. В данном случае рекомендуется приобрести универсальный вариант, стороны которого имеют идентичные гидро характеристики.

В случае с односторонним вариантом следует помнить, что изнаночной считается та сторона, на которой расположена текстильная поверхность. Именно данная часть должна быть повернута к внутренней области помещения. В таком же направлении монтируются вариации с алюминиевым покрытием, блестящей частью вовнутрь дома.

Зачем нужна пароизоляция

При выборе любой модификации действует единое правило, какой стороной укладывать листы: гладкая сторона монтируется к утеплительному стройматериалу, при этом шершавая (перфорированная, ворсистая и т.д.) должна быть повернута в ту сторону, откуда поступает конденсат.

Также имейте в виду, чтобы не навредить паронепроницаемой поверхности, при раскатывании рулона на полу, лицевая сторона не должна соприкасаться с напольным покрытием.

ВИДЕО: Какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Пароизоляция ахтон инструкция по применению – в деревянном доме, какой стороной укладывать, гидроизоляционная пленка Axton, инструкция

Гидро пароизоляция axton с

Мегафлекс С (Гидро-, пароизоляция) 70 м2

Главная » Продукция » УТЕПЛИТЕЛИ, ПАРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ » ПАРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ » Мегафлекс С (Гидро-, пароизоляция) 70 м2

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции

Если в мансардных помещениях через некоторое время после новоселья «заплакал» потолок или кое-где обнаружились мокрые пятна, то первым делом проверяют, не нарушилась ли целостность кровельного покрытия. А что делать, если при внешнем осмотре никаких дефектов кровли не выявлено? Значит, влага «зависает» на потолке не оттого, что попала снаружи, а потому, что не нашла выход из помещений. Пар, который в большом количестве присутствует в каждом доме, будет стремиться вверх под кровлю. И если кровельный пирог смонтирован неверно, то влага не найдет способ улетучиться, а осядет на потолке и при похолодании выпадет конденсатом. И все потому, что при монтаже были перепутаны пленки, с помощью которых создается пароизоляция и гидроизоляция.

Ключевые отличия парозащиты от влагозащиты

Сегодня на рынке представлено такое количество пленочных покрытий, что неопытный хозяин вполне может перепутать их назначение. Случается, что и кровельщики не обратят на это внимания, и тогда крыша при эксплуатации начнет мокреть. Чтобы этого избежать, необходимо понимать назначение пароизоляции и гидроизоляции и сделать правильный выбор пленочного материала до начала кровельных работ. Если же крыша уже потекла, то единственный выход – дождаться теплых деньков и демонтировать всю внутреннюю часть кровельного пирога, выбросить намокший утеплитель (от него уже нет толку) и выстелить пароизоляционный и гидроизоляционный слои правильными материалами, уложив между ними новый утеплитель. Чтобы правильно выбрать пленочный изоляционный материал, необходимо понимать, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции.

Гидроизоляция. Задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь подкровельного пространства воду и влагу с улицы. Кровельный материал (шифер, металлочерепица и пр.) обеспечивает защиту от прямого попадания осадков, т.е. создает преграду для дождя и снега. Но туман, мгла или пар после летнего дождя легко просачиваются через эти покрытия внутрь. А внутри кровли выстелен теплоизоляционный слой, который должен максимально удерживать теплый воздух, не пропуская его наружу. Если влага проникнет в утеплитель и напитает его, то теплоизоляционные характеристики резко снизятся, ведь зимою все воздушные поры будут «забиты» ледяными кристаллами замороженного пара. Значит, утеплитель надо каким-то образом оградить от поступающей снаружи влаги. И сделать это должен гидроизоляционный пленочный материал.

Пароизоляция создается изнутри кровельного пирога.

Пароизоляционные пленки и мембраны

Ее функция – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Даже если в доме создана отличная вентиляция, пар все равно будет присутствовать, потому что дышат люди, варится еда, включаются утюги, увлажнители, принимаются ванны, поливаются растения и пр. Естественно, теплый пар будет скапливаться у потолка, а через него – пробираться в утеплитель. Поэтому перед теплоизоляционным слоем обязательно ставят паробарьер.

Как не перепутать изоляционные материалы

Пароизоляционные пленки. У таких пленок с обеих сторон абсолютно водонепроницаемая поверхность, т.е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается. Самый оптимальный вариант – многослойная пленка с армирующим каркасом из полимеров. Каркас не дает ей растягиваться и провисать, а много слоев обеспечивают долгий срок службы.

Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.

Гидроизоляционные пленки. Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы. Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю. Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара. Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может. Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию. Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами: один – между утеплителем и мембраной, второй – между мембраной и кровельным материалом. У супердиффузионной мембраны уровень вывода пара намного выше, поэтому вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной не нужен.

Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора. Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.

Статья с сайта: gidroguide.ru

Мегафлекс С (Гидро-, пароизоляция) 70 м2

Гидро-, пароизоляционная пленка (ширина 1,6 м; площадь 70 кв.м).

г. Чебоксары
Чувашская Республика

Наличными
Безналичный расчет

Звоните +7(8352)215024, +79196666008
Сделайте заказ он-лайн

Мегафлекс С

«Мегафлекс» С — это строительная гидро-, пароизоляционная пленка повышенной прочности, разработанная для комплексной защиты теплоизоляции как от внешней влаги, так и от внутреннего конденсата. Позволяет обеспечить комфортные условия, продлевает и сохраняет функциональные свойства утеплителя и конструкции дома.

Сфера применения

Деревянные перекрытия. При устройстве пола материал укладывается под напольное покрытие, гладкой стороной к утеплителю. Нахлесты по стыкам — не менее 15-20 см. Необходимо обеспечить вентиляционный зазор между изоляцией «Megaflex» C и черновым полом не менее 2-3 см. При устройстве потолка, материал укладывается между гипсокартоном и черновым потолком, гладкой стороной к потолку. В местах стыковки материала, нахлест должен быть не менее 15-20 см. Для проветривания влаги нужно обеспечивать зазор между «Megaflex» С и гипсокартоном.
Пол первого этажа. Защищает утеплитель от влаги цокольного этажа, укладывается гладкой стороной к утеплителю. Полотнища раскатываются с заходом на стены, внахлест не менее 15-20 см.
Неутепеленная скатная кровля.Материал раскатывается и нарезается прямо на стропилах, гладкой стороной к кровельному материалу с зазором 4-5 см и закрепляется строительным степлером. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнищами со стыками не менее 15 см. «Megaflex» C защищает конструкцию кровли от внешней влаги.
Неутепленная плоская кровля. Защищает кровлю от попадания влаги вовнутрь помещения. Материал укладывается гладкой стороной наружу, под цементрую стяжку, с нахлестом 15-20 см.

Технические характеристики

Пароизоляция: все, что нужно знать о защите утеплителя от влаги

Что такое пароизоляция, для чего она нужна, и каким образом выполняется? Я задумывался об этом раньше. Теперь же, набравшись опыта в этом деле, точно передам технические моменты, и пошагово распишу технологию монтажа пароизоляции.

От пароизоляции зависит не только на эффективность утеплителя, но и долговечность конструкции

Зачем нужна защита от влаги

Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (Сноска 1).

Зачем вообще нужна пароизоляция? Как несложно догадаться, смысл ее заключается в защите поверхностей от пара. Причем, речь идет не только о видимом паре, но и влаге, которая всегда присутствует в воздухе.

Внутри жилья уровень влажности практически всегда выше, чем снаружи, что объясняется приготовлением пищи, стиркой и принятием водных процедур. Так как пар движется к холоду — наружу, излишняя влага может существенно снизить срок эксплуатации строительных конструкций и эффективность утеплителя.

Утепление стен изнутри минватой необходимо выполнять с использованием пароизоляционной пленки

Защита необходима в следующих случаях:

При утеплении стен изнутри минватой. Как известно, уровень паропроницаемости и влагопоглощения у минеральной ваты достаточно высокий.
Поэтому отсутствие пароизоляции может привести к скапливанию влаги внутри утеплителя. Это в свою очередь приведет к снижению эффективности утеплителя, отсыреванию стен, образованию грибка и т.д.;

Утепленные пенопластом каркасные стены изнутри обязательно нужно защитить от влаги пароизоляцией

При утеплении каркасных конструкций. Пароизоляция необходима для каркасных стен, деревянных перекрытий и скатных крыш не только в случае использования минераловатных утеплителей, но и полимерных, которые имеют нулевую паропроницаемость.
Дело в том, что нулевая паропроницаемость теплоизоляции приводит к тому, что вся влага устремляется в элементы деревянного каркаса. В результате дерево быстро приходит в негодность;

Пароизоляционная пленка обязательно используется при утеплении перекрытий

При утеплении перекрытий. Пароизоляция в этом случае позволяет защитить утеплитель от поднимающегося вверх пара.

В случае использовании минеральной ваты внутри перегородок пароизоляцию можно не применять, так как в перегородках отсутствуют перепады температур, способные привести к образованию конденсата.

Материалы

Как мы выяснили, пароизоляция не должна пропускать воздух, который переносит влагу. Поэтому пароизоляционную пленку нельзя перепутывать с гидроизоляцией, которая, зачастую, обладает способностью пропускать воздух.

В настоящее время применяют следующие материалы для пароизоляции:

Виды пленок

Полиэтиленовые

Полиэтиленовые пленки — это наиболее дешевый вариант пароизоляции. Как правило, полиэтиленовую пленку применяют для гидроизоляции межэтажных перекрытий и стен.

Однослойная полиэтиленовая пленка дешевая, но не долговечная

Виды. Полиэтиленовые пленки бывают нескольких типов:

Однослойные. Наиболее дешевые, но не долговечные, а также неустойчивые к механическим нагрузкам;
Армированные. Представляют собой трехслойный материал. Средний слой выполнен из стекловолоконной сетки.

Армированная пленка отличается прочностью на разрыв

Благодаря армирующему слою, пленка обладает более высокой прочностью и долговечностью;

Ниже приведена таблица от производителя кровельных материалов с кратким описанием основных параметров пароизоляционной армированной плёнки (Сноска 2)

Какой стороной класть гидропароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.

Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Содержание

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

По всем канонам физики при понижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, утеплителем и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стены, цоколь, пол. Без качественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов накапливается большое количество влаги. Это неизбежно приводит к ухудшению свойств оснований и постепенному их разрушению.

Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций используется специализированная пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее правильно – важный вопрос.

Монтаж гидропароизоляции: какой стороной?

Есть несколько типов пленок. По структуре их делят на:

Однослойные и двухслойные (многослойные),
Диффузионные,
Антиконденсатные.

Главная задача строителей состоит в том, чтобы не ошибиться какой стороной укладывать гидропароизоляцию конкретного типа в зависимости от места монтажа. Неправильное применение приведет к обратному процессу: последующей конденсации влаги на поверхности мембраны, о чем свидетельствует фото неправильного обустройства гидропароизоляции.

Какой стороной укладывать однослойную гидропароизоляцию

Простые однослойные пленки изготавливают из полиэтилена. Иногда его дополнительно армируют полимерной сеткой, для придания прочности. Данный материал задерживает воду, но попускает пар, причем в обеих направлениях. Поэтому

выбор стороны укладки здесь не играет особой роли.

Стоит отметить лишь то, что такая продукция потеряла свою актуальность ввиду низкой эффективности и появлению мембранных пленок.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже – с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях

на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства,
под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт,
снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара павильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Виды пароизоляции для утеплителя

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю,
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя,
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Теги: #Какой стороной класть гидропароизоляцию

строительные материалы: как правильно положить и чем резать, какой нахлест сделать, виды и примеры на видео и фото

При использовании прочного, легкого и долговечного материала с битумно-полимерной основой – ондулина для надежной защиты дома следует обратить особое внимание на правильность выполнения его монтажа. Он подходит для укладки крыш любых конструкций.

Благодаря натуральным компонентам стройматериал абсолютно безопасен для людей и окружающей среды. С укладкой ондулина можно справиться и самостоятельно, если изучить основные правила и серьезно подойти к делу. Высокая прочность материала и его небольшой вес (порядка 6 кг) позволяют его легко транспортировать, а во время монтажа листы не поцарапаются и не сломаются.

Многие задаются вопросом о внешнем виде ондулина и перечне основных компонентов, используемых для его изготовления. Производством данного стройматериала занимается одноименная французская компания, которая в основе своей продукции использует целлюлозу, пропитанную полимерами, и дистиллированный битум для ее покрытия.

Разновидности ондулина

Особо востребованным в последнее время стало такое кровельное покрытие, как ПВХ Ондулин 95. Он представлен в виде прозрачного материала, который полностью пропускает солнечный свет, и полупрозрачного, с помощью которого создается обстановка с приглушенным естественным освещением. Профильная конструкция, а также размеры аналога из ПВХ полностью совпадают с параметрами битумных листов, при этом он позволяет создать дополнительный источник дневного освещения.

В ходе эксплуатации ПВХ-ондулин не подвергается воздействию излучения ультрафиолета и высоким температурам, он достаточно надежен и безопасен для людей. Новейшие технологии производства позволяют сохранить материал в первоначальном виде на долгие годы.

Разновидности материалов-аналогов ондулина

По мере роста спроса на французский битумный шифер стали появляться материалы, схожие по его составу и техническим характеристикам, производством которых занимаются брендовые компании Aqualine, Bituwell, Nuline, Ondura и другие. Работа по монтажу аналогов ондулина осуществляется по той же схеме, эти материалы требуют соблюдения тех же условий эксплуатации, могут укладываться прямо на старое кровельное покрытие.

Nuline – марка шифера, поставляемого из Америки, он представлен в виде гофрированного кровельного листового материала, получаемого из прессованной целлюлозы твердой древесины, пропитанной битумным составом. Внешняя сторона шифера вспучена и покрыта двумя слоями краски.

Основные параметры материала:

размер – 200×122 см;
толщина – 3 мм;
высота волн – 35 мм;
вес одного листа – 8 кг.

С лицевой стороны шифер может быть блестящим или матовым, а также голубого, зеленого, красного, белого, серого или коричневого цвета.

Ondura является продуктом компании, занимающейся производством уже известного вам ондулина. Гофрированный лист изготавливается из органического сырья, пропитанного битумом под высоким давлением. Отличное качество и надежность покрытия подтверждается наличием 15-летней гарантии. Для отделки листов используются темные тона зеленого, красного, коричневого, бордового, синего цвета ондулина.

Основные параметры материала:

размер – 200×104 см;
толщина – 2,6 мм;
высота волн – 35 мм;
вес одного листа – 6,4 кг.

Немецкими производителями выпускается гофрированный шифер марки Bituwell, по свойствам аналогичный ондулину, для его оформления используются оттенки красного, зеленого, коричневого и бордового. Покупатели могут выбрать листы с матовой или блестящей поверхностью.

Основные параметры материала:

размер – 200×93 см;
толщина – 2,8 мм;
высота волн – 36 мм;
вес одного листа – 5,8 кг.

Бельгийская компания также предлагает свой вариант листового кровельного покрытия Aqualine, в состав которого входят целлюлозные волока и качественный битум. Глянцевый шифер предлагается зеленого, красного и коричневого цвета. На свою продукцию производитель дает 10-летнюю гарантию.

Основные параметры материала:

Как правильно класть ондулин?

При покупке вместе с материалом вам будет предоставлена подробная инструкция по его использованию, однако во избежание некоторых проблем основные моменты стоит учесть заранее, прежде чем выполнять покрытие крыши ондулином. Специалисты и самостоятельные застройщики, имеющие представление о том, как положить ондулин, советуют изначально обратить внимание на угол кровельного ската, поскольку именно эти данные понадобятся для определения шага обрешетки и размера нахлеста, образуемого при наложении одного листа на другой.

В зависимости от значения угла, возможен ряд дальнейших действий:

Если наклон ската от 5 до 10 градусов, то лучше подойдет сплошная обрешетка. Поперечный нахлест может быть около 30 см, а боковой равен двум волнам.
Для ската в 10-17 градусов понадобится обрешетка для ондулина с шагом не менее 45 см, при этом значение поперечного нахлеста уменьшается до 20 см, а бокового до одной волны.
Если наклон ската колеблется в пределах 15-30 градусов, то шаг обрешетки должен быть около 61 см. Уровень поперечного нахлеста составляет не более 17 см, а для бокового достаточно будет одной волны.

После того, как вопрос о том, как стелить ондулин, будет решен нужно выбрать день, когда погодные условия будут максимально благоприятными для монтажа, так в сильную жару материал станет мягким и будет прогибаться на крыше. Благодаря небольшому весу ондулина нагрузка на кровлю будет незначительной, поэтому стропильная система не потребует дополнительного усиления.

Как постелить кровлю из ондулина, подробно на видео:

Последовательность выполнения работы:

Брус обрешетки прибивается к стропилам; процедура определение размера шага между брусками была описана ранее. Параллельное расположение всех элементов обрешетки можно контролировать с помощью куска бруса, который укладывается к предыдущему бруску для правильной укладки всех последующих компонентов.
Для распиливания ондулина на несколько листов нужного размера понадобится обычная ножовка по дереву, либо циркулярная пила.
Перед тем как класть ондулин специалисты рекомендуют закрепить первый лист на противоположной ветру стороне крыши. Укладку четных рядов лучше начать с половины листа.
После того, как материал будет размещен и выровнен, его прибивают к обрешетке специальными гвоздями, наличие особых шляпок и прокладки которых обеспечивают герметичность крепления. Для того чтобы гвозди были забиты по одной линии, можно от первого до последнего листа протянуть шнур или веревку (подробнее: “Как крепить гвозди для ондулина”).
Самая высокая точка каждой волны – это и есть место для вбивания гвоздей. Важно учитывать также нахлест ондулина в соответствии с предъявляемыми требованиями. Крайние листы ондулина фиксируются гвоздями по всем волнам, средние – через одну.
После укладки листов к карнизной доске крепятся водосточные желоба, держатели для которых должны быть установлены до начала работ с ондулином. Вода не будет литься мимо желоба, если уровень нахлеста листа шифера на него не будет превышать 5-7 см.
Для дополнительной изоляции карниза от сточных вод используются специальные карнизные коробы. Шифер на него также не должен накладываться более чем на 7 см.
Установка гребенки под карниз обеспечит не только естественную вентиляцию кровельных материалов, но и предотвратит проникновение мелких птиц и насекомых.
Заполнить невентилируемые карнизы можно специальным составом для ондулина.
Конек накладывается на каждую волну, под него заранее устанавливается обрешетка, и прибивается. Размер нахлеста конька на лист должен быть как минимум 12 см.
Новичкам нужно учесть, что кровельный чепец должен быть надежно закрыт с помощью специального приспособления, либо при помощи имеющихся средств – края листа кровельного материала загибаются поверх чепцовой доски и прибиваются гвоздями через каждые 20-30 см. Второй метод можно использовать только в случае работы с ондулином в теплую погоду, потому что зимой он просто будет ломаться.
В местах соединения двух элементов конструкции, например, кровли и стен, дымовой трубы и крыши, окошек, нужно сделать уплотняющий фартук из предназначенного для этого материала.
Все стыки должны быть тщательно изолированы клейкой лентой, либо герметиком.
При желании в кровле можно соорудить «окошечко», используя прозрачный ондулин (прочитайте: “Шифер пвх прозрачный – применение и установка”).
Вентилирование кровли осуществляется за счет специального вентилятора, который прибивается к волнам материала, при этому верхние листы укладываются на основании устройства.
Заключительным этапом монтажа является оборудование дополнительной обрешетки и закреплений ендов.

Гидропароизоляция акстон какой стороной класть

Общие характеристики

На сегодняшний день выпускается два основных вида мембранных материалов:

Как наносится жидкая окрасочная пароизоляция

Монтаж пленочных мембран

При монтаже утеплительного слоя с фасадной стороны стены гидроизоляция закрепляется с наружной части утеплителя. Таким образом мембрана создает гидрозащитный барьер.

Послойная схема материалов при кладке стен

При обустройстве потолочной зоны или крыши потребуется укладка пароизоляции антиоксидантного типа. Как правило, используются объемные диффузионные листы. Полотна монтируются поверх минеральной ваты по методу создания вентиляционного фасада.

Схема паро- и гидроизоляции кровли

В случае отсутствия утеплительного слоя в кровельном покрытии пароизоляция укладывается по нижней области стропил.
Теплоизоляционный слой, который располагается в верхней зоне перекрытия этажа с мансардой, требует установку пароизоляции с нижней стороны теплоизоляции.
Когда утеплена внутренняя область перегородок и пола специалисты рекомендуют дополнительно установить пароизоляцию с наружной стороны каменной ваты.

Зачем нужна пароизоляция

ВИДЕО: Какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю

Время высыхания кнауф унифлот
Какие существуют виды котлов

какой стороной правильно класть, монтаж своими руками, как уложить для пола и стен

Для чего нужна?

Тёплый влажный воздух стремится подняться наверх и если ему не препятствовать, то в месте, называемом точной росы конденсируется в влагу.
Если вы правильно утеплили потолок, то обязательным условием является установка пароизоляции.
В противном случае, скорее всего в толще утеплителя образуется конденсат, приводящий к ухудшению теплоизолирующих свойств утеплителя и возможно со временем к порче самого утеплителя. Чтобы этого избежать необходимо ограничить доступ теплого влажного воздуха к точке росы, на которой возможно выпадение конденсата.

Пароизоляция нужна, чтобы не образовывался конденсат в слое утеплителя.

Кроме этого от пароизоляции есть дополнительный эффект утепления, ведь она служит еще и ветрозащитой и препятствует свободной циркуляции воздуха в утеплителе, улучшая свойства самого утеплителя.

Изнутри?

Пароизоляцию необходимо устанавливать изнутри, т.е. со стороны теплого воздуха для предотвращения образования конденсата в слое утеплителя. Правильно монтировать пароизоляции с внутренней стороны, перед утеплителем. Чаще всего укладывают утеплитель, затем крепят изнутри пароизоляцию и только потом идет отделка стен, например вагонка или гипсокартон.

Снаружи?

Снаружи пароизоляция не имеет смысла, кроме защиты от ветра и как дополнительный слой теплозащиты. Не имеет смысла ставить пароизоляцию потолка снаружи, потому что влажный воздух находится внутри помещения, а не снаружи. Снаружи сухой и холодный. Иногда пароизоляцию монтируют снаружи, но в таких случаях она играет исключительно роль ветрозащиты. Ветроизоляцию обычно устанавливают под отделку сайдингом.

Какая лучше?

На рынке существует несколько компаний выпускающих пароизоляции, но мы должны осознавать, что основное предназначение, ограничение доступа теплого воздуха, можно достичь и другими пленками, даже простой полиэтиленовой пленкой отлично достигается нужный результат.
Если потолок натяжной и в нем герметично закрыты отверстия для люстры и другие, возможные технологические отверстия, например, вокруг трубы отопления, то можно вообще не использовать пароизоляцию, ведь воздух не пройдет через пленку натяжного потолка.
Лучше та пароизоляция, с которой удобнее работать и при монтаже не будут возникать отверстия и щели, пропускающие влажный воздух. Мембрана должна быть достаточно крепкой и не рваться.
Большим преимуществом является нанесенный слой фольги, значительно улучшающий теплоизоляционные свойства за счет отражения инфракрасных лучей.
Например я предпочитаю пароизоляцию с уже нанесенным двухсторонним скотчем по краю. Такую пароизоляцию можно быстрее уложить и меньше вероятность щелей между рядами.

Удобнее работать с более плотными мембранами, они меньше рвутся, их проще растягивать при монтаже.

Выбрать правильную пленку

Вероятнее всего вам подойдет любая из пленок для пароизоляции и все они будут достаточно хорошо работать. Преимуществ от использования более дорогой пароизоляции вы скорее всего не получите. Как правило более дорогие пленки более крепкие и при монтаже не рвутся. Очень часто пароизоляционную пленку называют мембраной.
Предполагается, что мембрана будет пропускать влагу или пар в одну сторону и не будет пропускать в другую. На практике пленки не пропускают влагу ни в одну из сторон, но это и не требуется, так как более холодный воздух с холодной стороны мембраны или более точно пленки содержит гораздо меньше влаги, чем воздух внутри помещения и не может пройти внутрь помещения, даже если не будет никакого барьера.
Производители выпускают несколько основных разновидностей пароизоляционной пленки с разной плотностью и разной пропускной способностью для воды и воздуха. Как правило более дорогие варианты мембран более плотные и меньше пропускают воды и воздуха. Для пароизоляции потолков желательно использовать варианты, не пропускающие воду, влагу, пар.

Как правильно класть и какой стороной укладывать?

Следует особое значение придать именно качественной заклейке и заделке всех щелей и пространства между мембранами. Также важно качественно обойти все трубы, провода, углы и другие технологические препятствия для создания максимально герметичной пароизоляции.
Стороны пароизоляции отличаются. Одна сторона гладкая, другая ворсистая, шершавая.

Рекомендуется уложить пароизоляцию шершавой стороной внутрь помещения.

Для монтажа пароизоляции используется специальный скотч, для склейки смежных полотен. Также понадобиться силикон для приклейки пароизоляции к стенам, трубам и т.д. Можно использовать двухсторонний скотч и липкие с двух сторон пластины для обеспечения плотного прилегания пароизоляции к потолку и для устранения щелей в местах сложных соединений.

В чем отличия от гидропароизоляции?

Гидропароизоляция помещения и потолка необходима в помещениях, где требуется не допустить проникновение воды из помещения. Например в ванной комнате надо делать гидропароизоляцию. В помещениях с повышенной влажностью требуется гидропароизоляция. Пароизоляция для пола описана в отдельной статье. В случае, если имеется в виду пол холодного чердака, то следует устанавливать пароизоляцию в варианте, как для потолка, т.е. со стороны теплого помещения.

Фото

Видео

Пароизоляция потолка неразрывно связана с утеплением. Это видео про то, как правильно утеплять деревянный дом с использованием пароизоляции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Какой стороной необходимо класть пароизоляцию на пол

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Пароизоляция в пироге бетонного пола

бетон залит по грунту;
снизу неотапливаемое помещение;
внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

Какой бывает пароизоляция

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

с односторонней проводимостью;
паронепроницаемый.

тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
металлизированным лавсаном;
металлизированным полипропиленом.

Как проверить, работает ли паробарьер

Какой стороной класть пароизоляцию

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
Логотипом вверх.
Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Как правильно стелить пароизоляцию

Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены. Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Как правильно выбрать и какой стороной класть пароизоляцию

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Какой стороной класть пароизоляцию а

Монтаж пароизоляции: как правильно?

Когда строится личный дом, принципиально не лишь сконструировать стенки, пол и потолок, следует еще положить верно утеплитель. Ежели этого не сделать, то здание не будет долго эксплуатироваться. Принципиально знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю для обеспечения нужной атмосферы в помещении.

Для чего же делают пароизоляцию на утеплитель

В целях предохранения теплоизоляционного от мокроватого действия, используют специальную пленку.

В зимнюю пору температура воздуха в помещении и снаружи сильно различается, потому происходит образование конденсата на поверхностях стенок и потолка. Это приводит к намоканию теплоизолятора и прекращению выполнения собственных функций.

Помещение становится прохладным, портятся конструктивные детали сооружения.

Занявшись строительством собственного дома, домостроитель не должен забывать о этом принципиальном нюансе, чтоб построенное жилище веселило жильцов комфортом, уютом и подходящей атмосферой.

Каких видов бывает пароизоляционная пленка, как ее монтировать

Защитить минеральную вату и пенополистирол от мокроватого действия можно с помощью пленки.

Фольгирванной. Это наиболее дорогой С ним можно делать не лишь пароизоляцию, но и отражение тепла вовнутрь помещения. Тут также принципиально, какой стороной класть пароизоляцию на пол либо стены.
Стандартной. Этот вариант из обыкновенной толстой полиэтиленовой пленки считается самым дешевеньким и не долговременным, а укладывать ее на пол одно удовольствие.
Мембранной. Ограниченные характеристики пароизоляции разрешают создавать контроль вывода конденсата.

Как верно укладывать пароизоляцию

Перед тем как приобрести пленку, следует все рассчитать.

Ничего сложного тут нет.

Иногда в аннотации бывает указано, какая сторона внутренняя и какая внешняя. При отсутствии таковых сведений, нужно пристально поглядеть на наружные причины, чтоб найти, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

В случае, когда пленка с каждой стороны владеет разной окраской, то светлой стороной изоспан А следует уложить на утеплитель.

Выяснить, какой стороной класть пароизоляцию на пол, можно посмотрев на последующие причины.

Ежели гидроизоляция глядит в пол, то означает это внутренняя часть. Ее необходимо стелить данной стороной к утеплителю.

С внешной стороны имеется ворс для не пропускания воды, а с внутренней стороны пленка без ворсинок. Гладкой стороной пароизоляция укладывается к утеплителю.

Зная, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю, все работы будут выполнены наиболее отменно. Чтоб установить хоть какое утепление, монтируют паробарьер. Без этого элемента не обходится не одна часть сооружения: не лишь стенки и пол, но и потолок, фасад здания.

Для что делают пароизоляцию

Основной функцией пароизоляционного бартера является предотвращение образования воды снутри помещения.

В процессе жизни, воздух в комнате начинает увлажняться и происходит образование пара проникающего вовнутрь отделки и утеплителя.

В теплоизоляционных слоях появляется скопление и удерживание воды. В зимнюю пору от контакта теплого пара, прохладных стенок и воздуха появляется конденсат. Характеристики в увлажненном теряются.

Из-за скопившейся воды, начинается зарождение грибков с плесенью. В итоге этого теплоизоляционный портится и не может создаваться гидропароизоляция с вентиляцией.

Каких видов бывает для пароизоляции

Смотря, какой юзается утеплительный установка барьера может производиться до того как будет произведена облицовочная отделка. Используют еще внешную защиту.

Правда она владеет своими чертами. Пароизоляцию делают окрашиванием либо пленкой.

Из окрасочной продукции пользуются: битумом, дегтем, гудроном.

Подобную пароизоляцию используют на вентиляционные патрубки, печные трубы, железные скаты кровли и в ограниченной зоне, чтоб применять иной изоспан А.

К наиболее всераспространенному пароизоляционному можно отнести пленку, владеющую сложной мультислойной структурой, через которую не может просочиться пар.

Схожую продукцию дают в виде: диффузионных мембран, полипропилена, полиэтилена.

Полиэтиленовый не крепкий. В связи с сиим, его делают мультислойным либо армированным с добавлением сетки, ткани. Данный совершенно не пропускает пар.

Пленка может иметь отражающий фольговый экран, нанесенный на одной стороне.

Таковая изоляция подступает помещениям, имеющим завышенную влажность и высшую температуру для пароизоляции: видео.

Высокие прочностные свойства отмечены в полипропиленовом изделии с тканой основой и полипропиленовыми слоями с каждой стороны. УФФ-лучи не могут повлиять на этот Особый состав, нанесенный на защитное изделие, улучшает качество этого и способность противостоять возникновению влаги.

На одной стороне пленка владеет антиоксидантным слоем способным создавать впитывание образовавшейся воды и создавать ее скорое испарение при наличии вентиляционной системы.

Ограниченной паровой проницаемостью владеет пароизоляция из диффузионных мембран.

Этот составляет полимер и полипропилен. Иной вид мембраны различается энергосберегающими возможностями и устойчивостью к высочайшей температуре и возможности создавать отражение лучей УФФ. Она различается металлизированным наружным слоем.

Как верно уложить пароизоляцию на различных х

Сначала выяснят, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку к утеплителю на стенке либо потолке.

Чтоб найти, какой стороной крепить пароизоляцию, следует разобраться в особенностях используемого пароизоляционного . Нужно поглядеть на внешную и внутреннюю сторону изделия.

Продукция с ворсистой поверхностью – внешняя. Внутреннюю часть можно выяснить по гладкой стороне: видео ниже.

Найти внутреннюю сторону в рулоне, может быть раскатав его на поверхности пола. будет обращен внутренней стороной в пол.

Если глядеть по окраске, то внешняя часть бывает темнее, чем внутренняя.

Естественно, как верно класть пароизоляцию определенного вида, следует заблаговременно предопределить.

Может быть, придется установить обрешетку и произвести установка листов с юзанием саморезов, а по стыкам проклеить скотч.

Некоторые изделия владеют схожими поверхностями. В этом случае, крепить пароизоляционную базу можно с хоть какой стороны. Традиционно схожее явление бывает на полиэтиленовой пароизоляции.

Если изоспан А владеет фольгой, то по нему можно найти внешную часть .

Гладкой шероховатой поверхностью различаются полипропиленовые и мембрановые изделия. Конкретно гладкой стороной нужно положить таковой к утеплителю.

Для мембран с двухсторонней дышащей поверхностью не имеет значение, какой стороной положить чтоб было все правильно.

Как верно укладывать пароизоляцию на стены

Укладку делают, не нарушая главных требований.

Принципиально проводить работу так, чтоб пароизоляционный слой не терял собственной целостности.

На не должны быть щели и порезы. Выполнить все эти требования может быть если:

произвести стыковку полос внахлест;
для соединения швов употреблять скотч шириной наиболее 100 миллиметров;
крепление делать с применением древесных реек;
не натягивать сильно

Правильно выполнив все эти требования, на теплоизоляционном не будет образовываться конденсат.

Монтаж

Переходить к монтажу следует лишь, когда будут окончены утеплительные работы.

Не принципиально, куда крепить изоспан А, на пол, стенки либо применять для потолка. Работа ведется вертикально и горизонтально, глядя, где обязана быть, обеспечена пароизоляция. Как укладывать на пол либо на другую поверхность?

Если работа ведется на стенках, располагая вертикально, то перекрещивать полосы следует с древесными стропилами. Полосы должны быть перекрыты на 10 см. При наименьшем значении произойдет плохой стык. Каждый шов должен быть герметизирован. Для этого используют клеящую ленту. При горизонтальном размещении полос, создают укладку с верхней стороны.

После этого закрепляют стыки.

Древесные блоки делают с юзанием скоб и покрытых цинком гвоздей. Для фиксации используют прижимающие рейки по тем местам, где соединяются полосы. Установив стройбонд, делают набивку древесных брусков для крепления обшивки. За счет брусков произойдет обеспечение вентилируемого зазора около отделки и пленки.

Как обработать труднодоступные зоны пароизоляционным слоем, снутри помещения

В отдельных местах класть защитный бывает тяжело. Там где соединяется крыша и вентиляционная труба, создают обмотку трубопровода, и фиксируют скотчем, может применяться лента для швов гипсокартона.

В просветах около лючка, мансардного окна, нужно юзание специального фартука.

Крепить изделие следует также с юзанием скотча. Оконные просветы около потолка закрывают так, чтоб осталась деформационная складка на 20 мм. Это делают, для того чтоб предупредить осадку.

Обустраивать пароизоляционную систему в доме нужно с ответственным подходом.

Пар владеет высочайшей проницаемостью. Чтоб он не мог просачиваться в особо принципиальные места, в помещении обязана быть обеспечена отменная защита от паропроницаемости.

Правильно изолируя все поверхности снутри сооружения, можно будет длительное время тихо проживать в доме, не беспокоясь о его ранеем разрушении.

Центр CE – Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

6 апреля 2021 г., 14:00 EDT

7 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Товары, надежность и удовольствие от проектного учета

8 апреля 2021 г., 14:00 EDT

15 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Рекордные Дома ЖИТЬ! Отмеченные наградами дома 2021 года

15 апреля 2021 г., 14:00 EDT

21 апреля 2021 г., 14:00 EDT

27 апреля 2021 г., 14:00 EDT

28 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Эти проекты показывают, что может произойти с упором на благополучие

Растительность – это только часть идеальной системы зеленой крыши.Научитесь максимально удерживать дождевую воду, пока м …

Высокоэффективные покрытия повышают структурную целостность, прочность и воздействие на здоровье здания …

Новая технология обеспечивает надежность в коммерческих средах с интенсивным движением

Будь то решение проблемы COVID-19, ограниченные городские участки для засыпки или потребности в недостаточном обслуживании…

Энергия передвижного дома – Шаг 9: Изоляция стен передвижного дома

Шаг 9: Изоляция стен передвижного дома

Это открытие страницы:

«Метод наполнения» может быть использован домовладельцем. Для выдувания изоляции требуется специальное оборудование и обучение.

Введение

До 1976 года не существовало строительных норм для мобильных домов.Стены были построены с использованием шпилек 2 × 2 или 2 × 3. Изоляция стен обычно представляла собой 1-дюймовый стекловолоконный войлок, поэтому часто есть место для дополнительной изоляции. Иногда стеновая конструкция включала пароизоляцию или внешнюю обшивку из пенопласта толщиной ¼ дюйма. Был установлен алюминиевый сайдинг в самых разных конфигурациях. На момент отправки с завода этот тип стены имел оценочную R-ценность R-5. Со временем этот рейтинг может упасть до R-3 из-за проникновения влаги, движения воздуха или по другим причинам. Система алюминиевого сайдинга была разработана для обеспечения вентиляции, чтобы внутренняя часть стены оставалась сухой, но по существу позволяла воздуху, иногда холодному и сухому, а иногда теплому и влажному, проходить через полость, разрушая структуру и забирая тепло.

В 1976 году Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) приняло новые стандарты для промышленного (ранее мобильного) жилищного строительства. Уровень теплоизоляции стен установлен на уровне R-13 в северной климатической зоне 3-й зоны. Стеновые стойки увеличены до 2х4 с изоляцией из войлока 3-1 / 2 дюйма. После 1994 года изоляция стен была увеличена до R-19, что потребовало наличия полости в стене размером 2 × 6. Стены в большинстве новых домов похожи на дома из палки и имеют сайдинг из дерева или древесного волокна.

Почти все дома, построенные до 1976 г., нуждаются в повторной изоляции.При толщине изоляции всего 1 дюйм общая R-ценность этих стен составляет около R-3. Изоляция этих стен может повысить R-ценность до R-12, уменьшая потери тепла примерно на 40%. Потери тепла и ущерб от влаги из-за утечки воздуха также будут значительно уменьшены.

Из-за того, что в этих стенах использовались легкие материалы, производители включили в сборку горизонтальные «рельсы». Рельсы, которые обычно имеют размер 1 × 4, врезаются в шпильки и используются в качестве основы для шурупов сайдинга. Они помогают удерживать стену вместе, но усложняют повторную изоляцию стен.

Метод Stuff It

Существует два метода утепления стен передвижных домов: метод «Stuff-It» и метод «Blow-It». Оба метода могут хорошо работать в зависимости от обстоятельств.
Домовладелец может применить метод Stuff-It.
Первым делом осмотрите сборку стены. Осмотрите снаружи и обратите внимание на расположение шурупов и направление сайдинга. Обратите внимание на любые изменения направления или типа сайдинга. Шаблоны шурупов помогут определить расположение каркаса и горизонтальных реек.Изменения сайдинга могут помочь определить самый легкий доступ к полости стены.

Чтобы осмотреть внутреннюю полость стены, откручивают от шести до десяти футов шурупов с нижнего края сайдинга. После удаления вы можете отодвинуть сайдинг и как можно глубже проникнуть внутрь полости. Найдите горизонтальные направляющие и любые противопожарные заграждения. Определите слои внутри полости; пароизоляция, изоляция, пенопласт и т. д. Измерьте глубину полости стойки (1-1 / 5 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 2 дюйма и т. д.)) и толщину изоляции. Обратите внимание на ржавчину на шурупах и на то, не испортилась ли древесина из-за влаги.

Если шпилька имеет глубину всего 1-1 / 2 дюйма и имеет изоляционный слой толщиной 1 дюйм, возможно, вы не сможете добавить дополнительную изоляцию. Дополнительного места может не хватить, а вставные направляющие могут мешать. В этом случае повторно прикрепите сайдинг. Однако в большинстве случаев к стенам можно успешно добавить дополнительную изоляцию.

В методе «Stuff-It» используется изготовленный на заказ кусок лексана толщиной в четверть дюйма («Stuffer») шириной 12 дюймов («Stuffer») для проталкивания изоляции из стекловолокна R-14 внутрь стены.Stuffer можно заказать в местном магазине стекла. Один конец Lexan имеет небольшой 5-градусный изгиб на расстоянии около 8 дюймов от конца для облегчения обхода направляющих в стене.

Проверьте этот метод изоляции, выполнив сухой прогон. Сначала положите набивку из лексана на герметизированный стекловолоконный войлок и загните примерно 8 дюймов войлока через конец набивки. Вместе с другим работником попробуйте засунуть шприц ватку в полость. С первой попытки используйте конец с небольшим изгибом.В случае неудачи может потребоваться прямой конец. В конце концов вы определите самый простой способ обойти перила и сдвинуть изоляцию до самого верха стены. Для установки ватной изоляции методом «Stuff-It» выполните следующие действия:

Если проверка прошла успешно, то отверните нижние винты сайдинга от каркаса аккумуляторной дрелью. Начните с одного конца дома и продолжайте винт за винтом по всей длине. Вам нужно будет отодвинуть сайдинг на расстояние не менее 12 дюймов от стены, чтобы установить изоляцию, поэтому вам может потребоваться открутить второй ряд шурупов.При необходимости удалите все уплотнения.

Положите рулон стекловолокна в виниловой оболочке рядом с домом и разверните его примерно на 10 футов перпендикулярно стене.
Поместите лексановый шприц на войлок. Сложите примерно 6 дюймов ватина поверх набивки. Два человека кормят шприц и ватину в полость. Один человек прокладывает набивку с изоляцией за нижние направляющие и любую проводку. Затем, удерживая обеими руками войлок и шприц, оба толкают их вверх по стене, пока изоляция не упрется в верхнюю пластину.
Сдвиньте лексановый шприц обратно вниз и извлеките его из полости стены.
Отрежьте конец войлока длиной около 6 дюймов, затем сложите его в углубление так, чтобы конец войлока был прижат к внутренней поверхности стены. Этот дополнительный материал будет сжиматься, чтобы помочь герметизировать полость от движения воздуха внутри стены.
Набивайте только те углубления для шипов, которые имеют полную ширину 14-1 / 2 дюйма, чтобы полный войлок плотно прилегал к сторонам шипов. Обычно вы найдете более узкие отсеки для гвоздей рядом с окнами и дверями, а также в углах дома.В узких отсеках для стоек заполните полости изоляцией из рубленого стекловолокна с помощью воздуходувки.
Когда длина стены будет завершена, снова прикрутите металлический сайдинг в исходное положение. Вы должны использовать те же отверстия для винтов, но часто потребуется установить винты большего диаметра и более длинные, чтобы винты не выскочили.

Метод выдувания

Изоляция методом «Blow-it» также хорошо работает и может использоваться для заполнения этих узких и нестандартных полостей в стенах.Поскольку требуется воздуходувка, этот этап, вероятно, будет выполнен подрядчиком.

Первый шаг – это пробный запуск со шлангом в стене, будь то более мягкая «зимняя» труба или жесткая «летняя» труба. В зависимости от толщины стеночной полости вы можете использовать шланг диаметром 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма или 1-1 / 2 дюйма. Подрядчик будет использовать самую большую трубу, которая пройдет через рельсы, скручиваясь, когда она вставляется в полость стены, так что скошенный конец трубы может проходить мимо каркаса. Скорость подачи материала изоляционной машины и скорость воздуха установлены довольно низкими.Подрядчик будет следить за потоком материала в трубе; когда он замедляется, шланг вытягивается вниз примерно на фут. Выдувание прекращается, когда дно камеры почти заполнено. После удаления настенной трубы подрядчик вставляет сложенный вдвое кусок стекловолоконной ваты на дно полости стойки. Затем процесс повторяется в следующей полости. При повторной установке сайдинга эта уплотненная изоляция помогает предотвратить попадание воздуха в полость стены. Когда длина стены будет завершена, подрядчик повторно установит винты, удерживающие алюминиевый сайдинг.Как домовладелец, убедитесь, что сайдинг заделан встречной прокладкой, чтобы вода не попадала внутрь!

Области над окнами и дверями нельзя изолировать ни одним из этих методов. Одно из предложений – просверлить небольшие отверстия в канавках внутренней обшивки и использовать двухкомпонентную пенопластовую изоляцию для заполнения пустот. Кроме того, будьте осторожны при продувке стен, чтобы внутренние панели не оторвались от давления. Попросите кого-нибудь из команды время от времени проверять внутреннюю часть.
Оба метода утепления стен можно посмотреть на сайте http: // wxtvonline.org / 2010/06 / mobileinsulation-wall /

Материалы и инструменты:

Изоляционная машина и соответствующие шланги и трубки.
¼ дюймов x 12 дюймов x 8 футов Lexan шприц
Изоляция из рубленого стекловолокна
Ватины R-14 в виниловой оболочке.
Аккумуляторная отвертка с соответствующими битами Винты с шестигранной головкой # 10 x 1¼ дюйма.

Изоляция прицепа – TrailMeister

Изоляция прицепа – это один из первых шагов в любой самостоятельной сборке, а также один из самых недооцененных.Существует множество неправильных представлений об изоляции прицепов, и люди в конечном итоге тратят деньги и время на ненужные шаги и продукты.

Когда мы строили трейлер, у нас возникали самые разные вопросы об изоляции: какой материал лучше всего использовать? Как его установить? Нужна ли пароизоляция? Какие вопросы я не знаю достаточно, чтобы задавать?

Итак, как лучше всего утеплить самодельный прицеп для лошадей? Ниже мы рассмотрим, как передается тепло и как его остановить. обсудите, что вам нужно знать об изоляции, посмотрите на некоторые из различных доступных продуктов и как лучше всего их использовать.

Существует три типа теплопередачи: излучение, теплопроводность и конвекция.

Излучение – это тепло, которое может передаваться через воздух или вакуум. Подумайте о теплом солнечном свете, который проникает через ваши окна в солнечный день. Зимой очень приятно, а летом – убого. В трейлере излучение происходит в основном через окна. Если вы припаркуете прицеп с большими окнами под прямыми солнечными лучами, внутренняя часть быстро нагреется. Это потому, что лучистое тепло легко передается через стекло.Боритесь с тепловым излучением, припарковавшись в тени или раздвинув навес.

Конвекция – это тепло, передаваемое за счет естественного движения жидкостей и газов. Это связано с тем, что жидкости и газы имеют разную плотность и температуру. Короче говоря, горячий воздух менее плотный, чем холодный, поэтому он поднимается вверх, поэтому в носовой части трейлера с гусиной шеей днем становится так жарко. Боритесь с конвекцией, установив вентилятор, который откачивает теплый воздух возле потолка и втягивает более прохладный воздух из приоткрытого окна.

Изоляция прицепа в полу «гусиная шея»

Проводимость – это тепло, передаваемое через твердый материал. Металлическая обшивка и каркас стен вашего прицепа отлично проводят тепло. Без какой-либо изоляции прицеп, сидящий прямо на солнце, быстро нагревается. Внутренний металл может быть слишком горячим, потому что тепло очень эффективно передается через внешние стены. Избавьтесь от теплопроводности, изолируя внутреннюю часть прицепа, чтобы предотвратить попадание солнечного тепла внутрь прицепа летом и помочь предотвратить потерю тепла за счет теплопроводности зимой.

Изоляция прицепа:

Изоляция

снижает скорость передачи тепла в прицеп и из него, что упрощает поддержание нужной температуры. Правильно утепленный прицеп легче обогреть и охладить. Летом он не так быстро нагревается, а в прохладную погоду остается теплее.

Каждый изоляционный материал имеет значение R, которое является мерой сопротивления материала теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше способность противостоять теплопередаче за счет теплопроводности.

Различные материалы имеют разную проводимость. Как правило, чем более пористый материал, тем меньше он проводит тепла, потому что воздух является плохим проводником.

Пример. Если вы держите металлическое ведро со льдом, оно быстро вытянет тепло из ваших рук. Если вы возьмете ведро с пеной, полное льда, тепло останется в ваших руках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ничто не противостоит проводимости лучше, чем вакуум; Вот почему кружки с вакуумной изоляцией работают так хорошо.

A тепловой мост – это область, которая имеет большую теплопроводность, чем материалы вокруг нее, что дает возможность теплу проходить.

Когда вы помещаете изоляцию между ребрами рамы прицепа, но ничего не делаете с самими ребрами, рама становится тепловым мостом. Тепло может проходить внутри прицепа через открытую раму намного легче, чем через изолированные участки. Этот тепловой мост снижает общую эффективность вашей изоляции, так как тепло и холод могут легко обходить его.

Создание теплового разрыва с изоляцией XPS 1/4 дюйма

Изоляция на верхней части полых ребер рамы вашего прицепа может уменьшить эффект теплового моста.

Эти термические разрывы, в основном, представляют собой непроводящие материалы (т. Е. Изоляцию), размещенные на пути теплового моста, чтобы блокировать поток тепла. ПРИМЕЧАНИЕ. Лента HVAC не является изоляцией.

Теперь, когда мы понимаем, как работает основная теплопередача, давайте взглянем на изоляционные материалы, которые мы можем использовать, чтобы замедлить ее.

Хотя существует множество вариантов, не все из них являются хорошим выбором для изоляции вашего прицепа. Хорошая изоляция прицепа должна иметь следующее:

Высокое значение R на дюйм.Пространство в трейлере очень важно, и вы хотите изолировать его материалами, которые будут максимально эффективны при минимальном объеме пространства.
Челка за деньги . Нет необходимости тратить сотни долларов на изоляцию прицепа. Некоторые материалы могут работать хорошо, но стоят дороже, чем ваш трейлер. Лучшие изоляционные материалы эффективно выполняют свою работу и не причиняют вреда вашему кошельку.
Выдерживает вибрацию . Если ваш трейлер не стоит на блоках, вы, вероятно, возите его повсюду.Путешествие вызывает сильную вибрацию внутри вашего прицепа, и ваша изоляция должна выдерживать его, не разваливаясь.
Устойчивость к влаге, плесени и плесени . Либо материал непроницаем для влаги (например, жесткий пенопласт или пена для распыления), либо обладает свойствами контроля влажности и естественной устойчивостью к плесени.
Нетоксичный . Вы не хотите, чтобы вредные газы или микроскопические частицы заполняли ваше жилое пространство. Вы получаете бонусные баллы, если изоляция прицепа произведена экологически чистым способом.

То, что мы использовали в нашем трейлере: Экструдированный пенополистирол (XPS) – это широко распространенный тип теплоизоляции из жесткого пенополистирола. Вы узнаете это как большие розовые или синие листы пенопласта в строительном магазине. XPS имеет очень хорошее значение R на дюйм при R-5 и непроницаем для влаги. Еще одним преимуществом является его высокая прочность на сжатие, что делает его идеальным для изоляции полов.

То, что мы должны были использовать для изоляции прицепа: Полиизоцианурат – еще одна изоляция из жесткого пенопласта.Обычно он имеет фольгу с одной стороны, которая действует как эффективный пароизоляционный слой, а также обеспечивает лучистый тепловой барьер, если вы устанавливаете его с воздушным зазором. Полиизо намного более экологичен и имеет немного лучший показатель R на дюйм, чем пенопласт XPS. Он немного дороже, чем XPS, и в моем местном хозяйственном магазине его не продавали.

То, что вы никогда не захотите использовать: Пенополистирол (EPS) – еще один тип теплоизоляции из пенопласта. По сути, он такой же, как и в вашем охладителе из пенополистирола.EPS супер дешевый и хороший изолятор. Но в нем есть воздушные зазоры, которые позволяют проникать влаге, что со временем портит материал. Он также не выдерживает вибрации так же, как полиизо или XPS, и не такой прочный.

Шаги утепления прицепа по номерам:

1 – Изолировать стены, потолок и пол пенопластом

2 – Заполнить зазоры аэрозольной пеной

3 – Покройте все открытые алюминиевые ребра термическим разрывом – Мы использовали изоляцию фальцованной фальцовкой толщиной ¼ дюйма

4 – Герметизируйте швы лентой для вентиляции и кондиционирования воздуха для создания гидроизоляции

5 – Прикрепите деревянные планки 1 × 3 к ребрам, чтобы создать прочную основу для стенок из “фанерного листа и каналов для электропроводки

Вот и все! Полностью утепленный прицеп!

Теперь вы готовы отправиться на Аляску в декабре или отправиться в Аризону в августе.Ну, может, и нет. Независимо от того, насколько хорошо изолирована ваша установка, следить за погодой, которую вы хотите, – это хорошая идея. В то время как изоляция прицепа делает внутреннюю часть вашего прицепа более комфортной, конный поход – это не то, чтобы оставаться в трейлере, а чтобы выбраться туда и насладиться миром на своей лошади!

Для получения дополнительной информации и видеороликов о сборке по проекту Horse Trailer посетите https://www.trailmeister.com/category/videos/

Проект TrailMeister Trailer предоставляется вам благодаря щедрой поддержке следующих андеррайтеров:

Aah Light – естественный способ способствовать исцелению и контролировать боль – Light On!

Back Country Horsemen of America – Ваша национальная организация, обслуживающая конные маршруты.- Следить за тем, чтобы трассы были открыты для всех.

Производство лучших в отрасли электрических и гидравлических подъемных и подъемных систем.

EZ Connector экономит ваше время и деньги, сохраняя при этом безопасность вас и окружающих в дороге.

US RIDER – 24/7 общенациональная помощь на дороге для вас и вашей лошади

Напольные покрытия WERM – постоянное противоскользящее решение.- Исключаем резиновые коврики

AM Solar – Специалисты по солнечной энергии с 1987 года. Обеспечение полных независимых, надежных и необслуживаемых систем солнечной энергии.

PopUP Towing Products – предлагает множество решений для всех ваших потребностей в буксировке.

Corrals 2 Go – переносные панели для загона – отдыхайте спокойно, зная, что ваши животные в безопасности.

Компостные туалеты Natures Head – Легкие, компактные и без запаха – Ваше санитарное решение для жилых автофургонов и кемперов

Они все одинаковы?

30 июля 2007 г. 8:48 CDT

Получайте новости каменной промышленности на почту

Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать ресурсы по каменной кладке и информацию, необходимую, чтобы оставаться в курсе.

Нет, спасибо

Икс

по Ками Фарахмандпур, PE, RRC, RWC, CCS, CCCA, Джошуа Дж. Саммерс, SE, PE

Для того, чтобы воздушный барьер был эффективным, все его отверстия и швы должны быть заделаны. Отсутствие мигания вокруг этой жалюзи также сделает этот воздушный барьер неэффективным, если он предназначен для использования в качестве атмосферостойкого барьера. Также обратите внимание, что листовой материал прикреплен к подложке скобами, а его швы не заклеены.Прикрепление мембраны к субстрату обычно не обеспечивает адекватного сопротивления ветровому давлению.

Надлежащий контроль влажности во внешней оболочке зданий в первую очередь зависит от контроля потока влаги в виде пара и предотвращения проникновения влаги в жидкой форме. Хотя полное устранение конденсации влаги внутри стеновых конструкций при любых климатических условиях может быть трудным, цель проектировщика должна заключаться в предотвращении накопления влаги и обеспечении того, чтобы кратковременное воздействие влаги не оказывало неблагоприятного воздействия на компоненты стены.Поскольку количество жидкой влаги, проникающей через дефекты внешней стены, может быть значительно больше, чем конденсация влаги, основная цель конструкции ограждающей конструкции здания – предотвратить проникновение влаги через внешнюю поверхность или подкладочные материалы.

В течение последних нескольких лет энергоэффективность была главным приоритетом при проектировании и строительстве наружных стен зданий. Хотя типовые нормы энергосбережения существуют уже много лет, их принятие различными штатами и муниципалитетами сделало энергоэффективное проектирование обязательным.

Повышение энергоэффективности наружных стен включает использование большей изоляции (более высокое значение R) и различных мер по снижению потерь энергии из-за инфильтрации / эксфильтрации. Однако использование большей изоляции увеличивает вероятность образования конденсата внутри стеновых конструкций, поскольку разница температур между внутренней и внешней поверхностями стен увеличивается. По этой причине правильное использование замедлителей парообразования и воздушных барьеров имеет решающее значение для надлежащей работы сборок наружных стен.

Помимо вопросов, связанных с энергоэффективностью и конденсацией влаги, конструкция любого узла наружной стены также должна включать меры по контролю проникновения влаги в жидкой форме (например, дождя). В стенах барьерного типа такое проникновение полностью предотвращается на внешней поверхности стены (например, в не дренируемой системе EIFS). Однако в системах дренажного типа (таких как полая стена из кирпичной кладки) сопротивление проникновению воды в основном обеспечивается внутри стенового блока за счет использования атмосферостойкого барьера.

В этой статье кратко описаны функциональные аспекты пароизоляционных материалов, воздушных и атмосферостойких барьеров.

Войлок, пропитанный асфальтом, может использоваться как атмосферостойкий барьер (но не воздушный барьер или замедлитель паров). Тем не менее, для правильного функционирования необходимо, чтобы проходы через него были тщательно обработаны. На этой фотографии прохождение жалюзи через опору делает водостойкий барьер неэффективным там, где он наиболее подвержен проникновению воды.

Воздушные барьеры

Существует множество факторов, которые создают перепад давления воздуха внутри и снаружи здания.К этим факторам относятся влияние стека на высокие здания, механическое повышение / разгерметизация и ветер.

Дифференциальное давление воздуха вызывает движение воздуха через ограждающую конструкцию здания. Исследования и опыт показали, что большая часть конденсации влаги внутри стеновых конструкций вызывается перемещением влажного воздуха с теплой стороны конструкции на холодную. Когда воздух проходит через узел, он увлекает с собой влажность. Когда влажный воздух достигает более холодных участков стены, он конденсируется.Поскольку воздух может перемещать большое количество влаги, конденсация может быть очень значительной. Помимо потенциальных проблем с конденсацией, движение воздуха через наружные стены также значительно снижает их тепловые характеристики и энергоэффективность.

Воздушные барьеры предназначены для предотвращения движения воздуха через внешние стены здания. Во многих случаях воздушные барьеры не должны препятствовать проникновению влаги (см. Раздел о расположении воздушных барьеров, пароизоляционных и атмосферостойких барьеров).Однако есть случаи, когда воздушный барьер может препятствовать проникновению влаги, а также препятствовать проникновению жидкой воды. Этим функциям в первую очередь служат замедлители образования пара и атмосферостойкие барьеры.

Хотя Международные строительные нормы и правила (IBC) 2006 г. (и предыдущие версии), опубликованные Советом по международным кодексам (ICC), не требуют использования воздушных барьеров при строительстве наружных стен, их использование было разрешено в Канаде с 1995 г. [IBC принимает посредством ссылки Международный кодекс энергосбережения (IECC), который предписывает использование замедлителей образования пара, но не воздушных барьеров].Впоследствии в некоторых штатах также потребовалось использовать воздушные барьеры в наружных стенах. В 2006 году Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) одобрило пересмотренную версию AHRAE 90.1 «Энергетический стандарт для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов», который требует использования воздушных барьеров. AHRAE 90.1 принят посредством ссылки в IECC, который, в свою очередь, принят в IBC. Вероятно, что следующая версия IBC (которая будет выпущена в 2009 г.) будет включать новую версию ASRAE 90.1, что сделает использование воздушных заслонок обязательным. Как только различные штаты и муниципалитеты примут будущие версии IBC, использование воздушных барьеров станет обязательным в этих местах.

Воздушные барьеры бывают из самых разных материалов. Самые популярные воздушные барьеры (также известные как строительные пленки) представляют собой механически скрепленные листы, как правило, из полиэтилена, полученного методом мгновенного формования. Другие типы воздушных барьеров включают самоклеящиеся прорезиненные листы асфальта и жидкие мембраны различного химического состава.Критерии эффективности для воздушных барьеров указаны в различных стандартах, в том числе в ASTM E 1677 «Стандартные технические условия на материал или систему замедлителя воздуха (AR) для малоэтажных каркасных стен зданий». Другие стандарты, такие как ASTM E 2357 «Стандартный метод испытаний для определения утечки воздуха из сборок воздушных барьеров», помогают в оценке характеристик стеновых сборок при управлении движением воздуха.

При применении воздушных барьеров необходимо отметить несколько моментов:

Некоторые материалы для создания воздушных барьеров также могут действовать как атмосферостойкие барьеры.В некоторых случаях они могут действовать как атмосферостойкие барьеры и , замедляющие образование пара, а также выполнять свою основную функцию. Таким образом, проектировщик стен обязательно должен оценить правильное расположение воздушного барьера в стеновой сборке и указать правильный тип воздушного барьера для конкретного применения.
Воздушные заслонки могут быть эффективными только в том случае, если они установлены непрерывно с герметизацией всех проходов и швов. Незакрытые проникновения через воздушные преграды могут сделать их неэффективными.
Если воздушный барьер также используется в качестве атмосферостойкого барьера (например, строительная пленка), все проходы через него должны быть загерметизированы и тщательно заделаны, чтобы предотвратить проникновение воды.
Воздушные барьеры должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы выдерживать ветровые нагрузки. Хотя они скрыты в полости стены, ветровые нагрузки могут передаваться на воздушный барьер, вызывая его отделение от подложки. Это особенно проблема с механически прикрепленными воздушными заслонками.

Большинство виниловых настенных покрытий действуют как пароизоляция.В теплом влажном климате нанесение замедлителя парообразования на внутреннюю поверхность стены может привести к образованию конденсата на прохладной стороне стены (внутри). Обычно это приводит к росту плесени на гипсовой оболочке.

Замедлители образования паров

За исключением металлов, все строительные материалы проницаемы для водяного пара (т.е. они допускают движение молекул водяного пара через них, когда они подвергаются дифференциальному давлению водяного пара). Некоторые материалы, такие как полиэтилен, менее проницаемы, чем другие, такие как CMU или гипс.Точно так же некоторые покрытия менее проницаемы, чем другие покрытия.

IECC определяет замедлитель парообразования как: «Паростойкий материал, мембрану или покрытие, такое как фольга, пластиковая пленка или изоляционная облицовка, имеющая рейтинг проницаемости один доп. ) или менее при испытании в соответствии с методом осушения с использованием процедуры A ASTM E 96. Замедлители образования пара ограничивают количество паров влаги, которые проходят через материал или стеновую конструкцию ».

Хотя паропроницаемость не играет такой важной роли в регулировании влажности, как движение воздуха, использование замедлителя образования пара в сборке наружной стены требуется многими строительными нормами, включая IBC [Требуется IECC, на который имеется ссылка в IBC].В версии 2006 года IECC требует использования замедлителей образования пара в холодном климате с некоторыми исключениями [Исключения включают климатические зоны с 1 по 3, случаи, когда влага или ее замерзание не повреждают строительные материалы, и когда другие средства контроля конденсации в непроветриваемых стенах предоставлен].

Следует отметить, что замедлитель парообразования также может действовать как воздушный барьер, если все его проходы и концы герметизированы должным образом.

Полиэтиленовые листы часто используются в качестве замедлителя парообразования.Однако использование замедлителя образования пара может препятствовать испарению влаги, которая просачивается в полость стены из-за ее дефектов. Обратите внимание на скопление воды в изоляции из стекловолокна (за полиэтиленовым листом).

Погодостойкие барьеры

В то время как пароизоляционные и воздушные барьеры предназначены для контроля конденсации влаги внутри стеновых конструкций, атмосферостойкие барьеры (WRB) предназначены для предотвращения проникновения жидкой воды через внешние стены.Как таковые, они обычно сделаны из материалов, которые могут противостоять воде и не повреждаются под воздействием воды.

За исключением некоторых типов стен, таких как массивные бетонные или каменные стены, IBC требует установки WRB в сборках наружных стен с обеспечением дренажа. Такие WRB должны быть интегрированы с обязательными окладами, чтобы обеспечить «непрерывный атмосферостойкий барьер за облицовкой наружной стены».

Существует много типов WRB, наиболее традиционным из которых является пропитанный асфальтом войлок, устанавливаемый в виде черепицы.Многие из доступных сегодня на рынке воздушных барьеров также могут действовать как WRB.

бюллетени должны быть размещены внутри дренажной полости стены, как правило, прикрепленной к резервному материалу и надлежащим образом интегрирован с мельканиями и дренажной системой в различных местах в пределах стенки; правильная интеграция имеет решающее значение для обеспечения хорошего сопротивления проникновению воды. WRB, гидроизоляцию и дренажную систему следует рассматривать как систему из различных компонентов, которые работают вместе, чтобы предотвратить проникновение воды через внешние стены.Один из способов предусмотреть надлежащую установку погодостойкой системы состоит в том, чтобы рассматривать внешнюю облицовку только как декоративный слой, так что даже если наружный облицовочный материал будет удален, вода все равно не сможет проникнуть через внешние стены.

При строительстве полостей в каменной кладке с резервным модулем CMU, установка WRB на подкладке важна. Несмотря на то, что IBC четко не заявляет, что резервная копия CMU должна иметь атмосферостойкий слой, авторы считают, что CMU не является атмосферостойким материалом и может поглощать большое количество влаги, которая, в свою очередь, может нанести вред другим людям. строительные компоненты, в том числе внутренняя обшивка и изоляционные материалы.

Рис. 1: Концептуальная сборка стены, которая решает проблемы конденсации влаги в комбинированном климате, где встречаются как теплые влажные, так и холодные условия.

Правильное расположение воздушных барьеров, пароизоляционных и атмосферостойких барьеров

Размещение воздушного барьера, пароизолятора и WRB внутри стены должно выполняться проектировщиком. Правильное расположение этих компонентов имеет решающее значение для тепловых и влажностных характеристик ограждающей конструкции. Учитывая меняющиеся требования строительных норм и правил, проектировщики ограждающих конструкций должны быть хорошо знакомы с требованиями строительных норм и отраслевыми стандартами, касающимися этих компонентов.

Кроме того, проектировщики должны знать о различных эксплуатационных характеристиках различных материалов, которые продаются как воздушные барьеры, замедлители образования пара и WRB. Как упоминалось ранее, существует множество материалов, которые могут работать как все три, или как два из трех.

Для того, чтобы правильно оценить характеристики наружных стен, которые включают в себя воздушные барьеры, замедлители образования пара и WRB, простого анализа точки росы может быть недостаточно. Можно использовать более сложные инструменты компьютерного моделирования, чтобы лучше оценить возможность конденсации внутри стеновых конструкций и спрогнозировать накопление влаги.Использование таких сложных инструментов моделирования более важно при определении новых сборок стен без долгосрочных записей или при указании сборок ограждающих конструкций для зданий специального назначения, таких как холодильные склады или бассейны. Здания, расположенные в очень холодном или жарком и влажном климате, также заслуживают особого внимания на этапе проектирования.

Несмотря на то, что существует бесчисленное множество вариантов наружных сборок здания, которые могут удовлетворительно работать в различных климатических условиях, авторы рекомендуют рассмотреть конкретную сборку стен, которая может хорошо работать в любых климатических условиях, как показано на Рисунке 1.Как показано, материал, который может выполнять функции воздушного барьера, замедлителя парообразования и WRB, многие продукты, такие как самоклеящиеся прорезиненные листы асфальта или жидкие мембраны, и некоторые механически прикрепленные листовые мембраны могут выполнять эту функцию, устанавливают на внешней стороне вспомогательный материал и интегрируется со всеми наличниками на стенах. Затем снаружи этого слоя кладется влагостойкая изоляция, такая как экструдированный полистирол. Затем слой дренажа и облицовка укладываются на внешнюю сторону стенового блока.

Хотя этот стеновой блок может увеличить общую толщину стены, он дает несколько преимуществ. Одним из основных преимуществ является то, что пароизоляция, WRB и воздушный барьер объединены в один материал. Кроме того, этот стеновой блок не представляет риска конденсации или накопления влаги независимо от климатической зоны.

Как упоминалось ранее, многие другие типы стеновых конструкций могут обеспечить адекватную влажность. Однако они более подвержены конденсации влаги, чем приведенный пример.Например, в холодном климате замедлитель образования пара обычно размещают на теплой стороне стены, непосредственно за внутренней отделкой. В холодную погоду теплый и влажный внутренний воздух направляется наружу, но задерживается пароизолятором. Поскольку пароизоляция находится на теплой стороне изоляции, влажный воздух не конденсируется. С другой стороны, в теплую погоду теплый влажный наружный воздух направляется внутрь. Опять же пароизоляция останавливает движение. Однако, поскольку теперь он находится на холодной стороне изоляции, внутри стены может образоваться конденсат.В этом случае важно, чтобы любой атмосферостойкий барьер или воздушный барьер, размещенный над внешней обшивкой, был проницаемым (не действовал как замедлитель образования пара), чтобы водяной пар мог выходить из полости стены.

По этим причинам правильное размещение пароизоляции, воздушного барьера и WRB в стене имеет решающее значение.

Резюме

Учитывая, что особое внимание уделяется тепловым характеристикам наружных стен здания, важна правильная конструкция, выбор и установка пароизоляционных материалов, воздушных барьеров и WRB.Хотя эти три компонента предназначены для выполнения трех различных функций, они могут быть объединены в один или два материала в зависимости от свойств материалов. Однако учтите, что неправильный выбор или размещение этих материалов может привести к потере влаги.

Правильное размещение воздушных барьеров, пароизоляционных материалов и WRB требует анализа и понимания движений влаги через различные компоненты стены. Соответствующий выбор материалов для этих компонентов также требует глубокого понимания физических свойств каждого материала.

Об авторах

Ками Фарахмандпур – руководитель компании Building Technology Consultants, PC. Его опыт сосредоточен на оценке и ремонте ограждающих конструкций зданий, включая различные типы наружных стен, систем гидроизоляции и крыш. Среди его многочисленных профессиональных занятий он проработал три года в должности заместителя директора Института герметиков, гидроизоляции и реставрации (SWR). Он также является соавтором Практического руководства по защите внешних стен от атмосферных воздействий, разработанного SWR Institute.

Джошуа Дж. Саммерс – главный инженер-строитель компании Building Technology Consultants, PC. Саммерс оценил и разработал ремонтные проекты для многих элементов каменной кладки. Эти проекты включали строительство как сплошных, так и полых стен из кирпича, керамической плитки, терракоты, известняка и глиняной плитки.

Все фотографии любезно предоставлены ПК консультантов по строительным технологиям.

Статьи по теме

Файлы Фешино: Арки

Присоединяйтесь к MCAA сейчас всего за 799 долларов

Восстановление кладки: замена кирпича, камня и материалов

Другие заголовки о масонстве

Основы использования пароизоляции для бетонных плит

Одним из основных препятствий при установке нового бетонного пола является влажность.Хотя добавление влаги в цемент является жизненно важной частью процесса, избыток влаги приводит к проблемам с плитой и длительному времени высыхания. Чтобы предотвратить попадание дополнительной влаги в бетон, перед заливкой бетона применяют пароизоляцию. Вот что вам следует знать об этих пароизоляционных материалах, чтобы использовать их эффективно.

Добавить влагу к только что залитой плите относительно легко. Его можно встроить в плиту различными способами, чтобы сделать ее более работоспособной.Однако единственный способ выхода влаги из плиты – это испарение с ее поверхности. Это означает, что для эффективной сушки плиты необходимо предотвратить попадание в нее дополнительной влаги.

Вот здесь и вступает в игру пароизоляция. Они не только несут ответственность за защиту плиты от разрушения клея, которое происходит из-за обилия влаги, но также могут защищать от общих экологических проблем в некоторых обстоятельствах, таких как рост плесени и грибка. Пароизоляция может даже помочь предотвратить проникновение вредных газов, таких как радон и метан, в ваш пол.

Чтобы эффективно использовать пароизоляцию, вы сначала должны понять разницу между барьером и пароизолятором. Эта разница относится к уровню проницаемости продукта. Замедлители образования пара имеют более высокий уровень проницаемости, что означает, что они по-прежнему позволяют влаге проходить через них. Пароизоляция соответствует более высоким стандартам проницаемости, и, хотя они все еще могут пропускать через себя некоторый водяной пар, обычно он значительно меньше, чем пароизолирующие вещества, и настолько мал, что не повлияет на вашу плиту.

Для установки пароизоляции нанесите ее поверх слоя гранулированной заливки. Это будет наиболее эффективно для предотвращения попадания грунтовой влаги в плиту. Убедитесь, что все швы герметичны. До 2000-х годов рекомендовали укладывать промокательный слой поверх пароизоляции, но теперь в этом нет необходимости. Вместо этого бетонную плиту можно залить прямо поверх барьера. Ожидайте более медленное время высыхания с установленным пароизоляцией, потому что вся влага должна перемещаться со дна вашей плиты на поверхность и испаряться.Альтернативой является установка пароизоляции под гранулированный наполнитель, что позволяет ускорить высыхание, поскольку часть влаги может перейти на наполнитель. Однако это часто создает возможность того, что та же самая влага снова впитается в плиту и создаст проблемы.

В некоторых случаях требуется вторая пароизоляция поверх готовой бетонной плиты. Например, если деревянный пол должен быть уложен поверх бетона, между ними следует использовать пароизоляцию, чтобы предотвратить миграцию влаги с плиты на пористые материалы пола.Влага приведет к растрескиванию и разбуханию деревянных полов.

Местные условия и используемые материалы помогут вам решить, когда вам понадобится пароизоляция для ваших бетонных сооружений.

В Maxwell Supply of Tulsa мы поставляем всю продукцию, необходимую для ваших конкретных проектов. Приходите к нам, чтобы узнать больше о Xtreme Vapor Barrier или найти его в нашем интернет-магазине.

пароизоляция душевые стены цементная плита

Совершенствуем идеальную стену | Builder Magazine

Суть статьи заключается в том, что лучшая защита от плесени и гниения в стенах – это разместить все четыре контрольных слоя дома – паровоздушный пар и тепло – на внешней стороне обшивки.

Узнать цену

Цементная опорная плита – Спросите строителя

Этот пар концентрируется в зоне ванны. Было бы отличной идеей установить бесшовную пароизоляцию на стенах вашей ванной комнаты, если это вообще возможно. Этот пароизоляционный слой следует наносить на стены после того, как будет уложена изоляция, но до того, как будут прикреплены какие-либо отделочные материалы для стен.

Узнать цену

Строительная плита Vapor – wedi.de

Строительная плита Wedi Vapor может использоваться в качестве теплоизоляции, в то же время благодаря покрытию, нанесенному на заводе; как пароизоляция в помещениях с постоянно повышенной влажностью.В частности, когда он используется для стен, он является одним из лучших несущих элементов на рынке, особенно когда он используется для общественных душевых и спа.

Получить цену

Душевые и паровые кабины – Совет по плитке Северной Америки

Для тонкослойных материалов (руководство TCNA, деталь SR614) вы увидите, что водонепроницаемая мембрана может быть установлена поверх или позади цементной плиты. Однако некоторые производители требуют, чтобы водонепроницаемая мембрана использовалась спереди, а паровая мембрана – сзади.

Получить цену

Реконструкция вашей ванной комнаты начинается с пароизоляции на модели

Промышленный стандарт, а также большинство местных строительных норм и правил не поощряют использование пароизоляции позади и над основанием плитки. Все материалы, которые сегодня наиболее часто используются для установки душевых стен, либо полностью препятствуют проникновению влаги, либо способствуют ее прохождению из-за плохого понимания того и другого, могут оставить вас с тем, что называется «сэндвичем с влажностью».

Получить цену

Плиточная опорная плита, которая лучше всего подходит для душевых

Мой муж использовал цементную плиту для форм Hardibacker 500 и пароизоляцию между цементной плитой и стойками.За стенкой душевой кабины есть участок, не обшитый гипсокартоном с другой стороны. Я вижу влагу и плесень между пластиком и цементной доской.

Получить цену

Пароизоляция и душевые кабины – Спросите Джона Икса

Это также даст понять, что это единственная пароизоляция на стене, за которой есть изоляция. Дополнительным преимуществом этих мембран является то, что вам больше не нужно использовать цементную плиту или водостойкий гипсокартон на стенах душевых или ванн, поскольку вода не может проникнуть в стену достаточно далеко, чтобы вызвать какие-либо проблемы.

Получить цену

Водонепроницаемые стены для ванн с RedGard (легко покрасить стены)

Привет, Гленн, отличный вопрос. Мы много читаем о проблеме пароизоляции. В этом проекте ванна была фактически посередине дома. Поэтому мы решили не добавлять пароизоляцию, а позволить стенам дышать естественно. Итак, мы добавили цементную плиту, затем RedGard, и все.

Узнать цену

HYDRO BARRIER ™ – LATICRETE

BARRIER – это тонкая самотвердеющая жидкая резина, несущая нагрузку, которую можно легко наносить для образования гибкой бесшовной водонепроницаемой / предотвращающей разрушение мембраны.HYDRO BARRIER может использоваться на внутренних и внешних горизонтальных или вертикальных поверхностях и одобрен IAPMO для использования в качестве облицовки душевого поддона.

Получить цену

Я переделываю душ. | Hometalk

У вас есть несколько правильных вариантов обустройства зоны ванны / душа. Используйте цементную плиту поверх пластиковой пароизоляции. Затем облицовка плиткой. Или используйте любой вид стенового материала, зеленую доску, цементную доску или листовой камень Dens WPC, а затем покройте его гидроизоляционной мембраной, такой как Kerdi.

Уточнить цену

Тип утеплителя для новой душевой кабины.Пароизоляция? | Terry

Redgard – это замедлитель парообразования – если вы примените его правильно, вам действительно НЕ СЛЕДУЕТ устанавливать какой-либо другой пароизоляционный слой в штабеле. Или вы можете пропустить это и поставить что-то вроде Керди между цементной доской и стойками. Об этом уже говорилось здесь раньше. Тип сайдинга может накладывать ограничения на тип используемой изоляции.

Получить цену

Советы и рекомендации по установке пароизоляции

В очень жарком и влажном климате может быть полезен внешний пароизоляционный слой, который препятствует проникновению наружной влаги в стены.Подземные стены и плиты перекрытия пропускают грунтовую влагу через бетонные стены или плиты. Пароизоляция бетонной поверхности обычно рекомендуется перед укладкой деревянных каркасов или напольных покрытий.

Узнать цену

100 дюймов x 50 футов Воздушный барьер с интеллектуальным замедлителем паров

Мы все равно положили этот пароизоляционный слой поверх него, и я надеюсь, что он будет работать хорошо. Другое применение я нашел для размещения этой мембраны в качестве пароизоляции для обрамления душевой кабины для защиты деревянных стоек под цементной доской (рис. 2) (гидроизоляция красной гидроизоляцией изнутри душевой кабины).

Получить цену

Бетонный пароизоляционный барьер – что такое пароизоляция и сделать ли я

Бетонный пароизоляционный барьер. Бетонный пароизоляционный слой – это просто лист полиэтиленового пластика (Visqueen), помещенный непосредственно поверх основания перед заливкой бетонного пола или плиты, чтобы предотвратить прохождение влаги из почвы через бетон.

Получить цену

Как сделать гидроизоляцию и герметизировать душевую ванну перед облицовкой плиткой | eHow

Сделайте стены водонепроницаемыми, прикрепив слой пластиковой пленки к поверхности стены.Покройте всю поверхность стены, на которую будет укладываться плитка, плотно прилегая к углам, чтобы предотвратить разрыв. Защитное покрытие образует барьер для водяного пара между стеной и цементной плитой.

Получить цену

Пароизоляция за цементной плитой | Tyres2c

Каковы плюсы и минусы добавления пароизоляции за душевой кабиной как установить надлежащую пароизоляцию из поли за керамическими стенами за душевыми и ваннами здание америка решение гидроизоляция центра душа ускоренный курс установка плитки для ванной комнаты как установить цементную плиту для плитки проекты семейный разнорабочий без пароизоляции вырвать керамическую плитку советы форумы джон.

Получить цену

Как облицевать стену душа – The Seven Trust

Установите пластиковую пароизоляцию толщиной 4 мил в соответствии с инструкциями производителя непосредственно над душевым поддоном перед установкой цементной подкладки. Измерьте ваши панели из цементной подкладки, чтобы они соответствовали душевым стенкам с каждой стороны. Наденьте маску и защитные наушники, при необходимости разметьте и отрежьте панель по размеру с помощью угловой шлифовальной машины. Сгладьте обрезанный край.

Узнать цену

Пароизоляция за цементной подкладкой – Строительство

Re: Пароизоляция за цементной подкладкой Похоже, что только сторона, на которой укладывается плитка, обеспечивает влагобарьер – сердцевина «влагостойкая».Если бы он был запечатан с обеих сторон, казалось бы, получился бы бутерброд с влагой толщиной ½ дюйма.

Получить цену

Душевая конструкция, как высоко можно подняться с цементной плитой

, используя цементную плиту с пароизоляцией позади нее. Если бы я сделал мембранную герметизацию, я все еще мог бы получить влагу, попадающую на заднюю панель из грязевого поддона, которая в таком случае оказалась бы за пароизоляцией. Слишком поздно ехать, Керди. Я уже установил слив, сделал предпусковой спуск и установил ПВХ-вкладыш.

Уточнить цену

Обшивка стен и гидроизоляция душевой кабины | D’oh! -I-Y

Цементная плита выходит за фланец стены душевого поддона, оставляя зазор 1/4 дюйма (достигается с помощью распорок для плитки), который позже будет заделан.После установки швы необходимо зашпаклевать. Вместо бумажной ленты и шовного состава (оба из которых можно формовать) используйте ленту для цементного картона и тонко затвердевающий раствор для заделки швов.

Получить цену

Стены позади душевых и ванн | Building America Solution Center

Установите блокировку 2×4 между стойками стены, если необходимо, чтобы поддержать воздушный барьер. Отрежьте цементную плиту, фиброцементную плиту, безбумажную гипсовую плиту Thermo-Ply или другой тонкий барьерный материал по размеру, чтобы покрыть область за ванной (см. Рисунки 1 и 2).Нанесите толстую полоску герметика на поверхность деревянного перекрытия шипов и нижнюю пластину.

Узнать цену

Где установить пароизоляцию в ванной | Hunker

Эти продукты просто «красят» на стенах и полах поверх гипсокартона или цементной плиты вместо того, чтобы устанавливать пластиковую пароизоляцию за гипсокартоном. Это идеально подходит для домовладельцев, которые заменяют плитку и не уверены, есть ли надлежащая пароизоляция за существующим гипсокартоном.

Получить цену

Я вообще не понимаю пароизоляцию?

Хорошо, переделываю душ и использую акриловый поддон.И я прочитал миллион постов о пароизоляции. Итак, теперь у меня есть следующие вопросы: 1) Я просто не понимаю, как эта вода стекает за цементную доску и обратно в ванну? Как он проходит через затирку для плитки, тонко отстраненную назад проницаемый. Этот процесс также помогает сформировать эффективный воздушный барьер.Этот процесс немного сложнее, чем покупка рулона обертки на лесном складе и прикрепление его к обшивке.

Узнать цену

Стоит ли устанавливать пароизоляцию за цементной плитой в душе?

Вот ответ из моей статьи «Прекрасное домостроение» Варианты облицовки плиткой: «Производители цементной облицовки обычно рекомендуют установить какой-либо барьер от влаги (для WonderBoard требуется войлок №15 или полиэтиленовая пленка толщиной 4 мил), который должен быть установлен за задником при использовании в влажное место.

Получить цену

Установка пароизоляции для душа в ванной – Блог

Существуют и другие способы гидроизоляции душа, например, использование гидроизоляционной мембраны RedGard или Kerdi, но важно то, что вы должны установить только одну пароизоляцию (т.е. не устанавливать защитную пленку). за цементной подкладкой, а затем RedGard над цементной подкладкой), чтобы влага не попадала между барьерами.

Получить цену

Каковы плюсы и минусы добавления пароизоляции позади

После долгих исследований у меня есть много противоречивых советов о необходимости добавления пароизоляции перед установкой подкладочной (прочной / цементной) плиты для душа в ванной .«Эксперт» из Seven Trust и еще один парень на YouTube, кажется, думают, что это очень хорошая идея, и даже предлагают заклеить ее кровельной лентой.

Получить цену

Требуется пароизоляция в душе? | Строительный кодекс Forum

Строительный инспектор говорит моему подрядчику, что ему нужно установить пароизоляцию за цементной панелью в душевой кабине. Это дом на одну семью. Его нет на внешней стене. Есть ли какая-то часть IRC или другого кода, которая требует этого? Я не могу придумать ни одного.

Получить цену

5 причин использовать пароизоляцию в душе

Цементная плита. Вам все равно понадобится пароизоляция с цементной плитой, хотя в этом случае барьер может проходить за доской. Цементная плита достаточно тяжелая и воздухопроницаемая, чтобы без проблем впитывать влагу. Установив пароизоляцию за цементной плитой, вы предотвратите проникновение влаги в стену.

Узнать цену

Вам нужна пароизоляция за дюроком?

Еще понадобится пароизоляция с цементной плитой, хотя в этом случае барьер может проходить за доской.Цементная плита достаточно тяжелая и воздухопроницаемая, чтобы без проблем впитывать влагу. Установив пароизоляцию за цементной плитой, вы предотвратите проникновение влаги в стену. Кроме того, мне нужна пароизоляция

Получить цену

Водонепроницаемость вашего душа – Concord Carpenter

Я все же рекомендую установить пароизоляцию позади основания, и если вы планируете использовать паровой душ – вам определенно понадобится пароизоляция. Установка водонепроницаемости в душе Прочтите и следуйте инструкциям производителя для марки и типа используемой гидроизоляции.

Get Цена

Установка Цемент Backerboard для плитки в душевой

Установка цемента backerboard является одним из наиболее популярных вариантов для подложки душ стены. Цементные подкладки включают в себя чудо-картон Hardiebacker Durock Fiberboard и аналогичные продукты. Эти материалы устраняют разрыв между стоимостью и эффективностью. При правильной установке они обеспечат вам долговечную конструкцию душа на долгие годы.

Узнать цену

Как избавиться от плесени на новых кафельных стенах душевых | The Seattle Times

С гидроизоляционной мембраной, наносимой шпателем, или без нее, пластиковый пароизоляционный слой за цементной плитой будет удерживать влагу только в цементной плите и сделает всю сборку склонной к образованию плесени (и по умолчанию стены также особенно с некоторыми из них). недышащие типы сайдинга).

Получить цену

Пароизоляция на душевые стены? – Ask Me Help Desk

Пароизоляция душевой кабины [3 ответа] Я строю новую облицованную плиткой душевую кабину с подложкой из цементной плиты. Я читал, что пароизоляция должна быть помещена на стойку стены перед установкой доски, потому что комбинация плитки / цементной плиты не является водонепроницаемой. У нас есть акриловый приемник для душа, инструкции для которого также

Получить цену

Понимание пароизоляции | Building Science Corporation

Эта стенная сборка высыхает от пароизоляции внутрь и высыхает от пароизоляции наружу.Рисунок 2: Бетонный блок с изоляцией полости внутри каркасной стены и облицовкой из кирпича или камня. Применимость – только для смешанных-влажных, горячих-влажных, смешанных-сухих, жарко-сухих и морских регионов – не следует использовать в холодных очень холодных и субарктических

Получить цену

Как лучше всего применить пароизоляцию во внутренней стене?

Установка пароизоляции на (теплой) внутренней стене вашего дома из цементного кирпича предотвратит конденсацию и уменьшит утечку воздуха через стены и изоляцию. Если установить пароизоляцию с холодной стороны утеплителя i.е. внутри кирпича вы задержите влагу внутри стен и усугубите проблемы с влажностью.

Получить цену

Ускоренный курс по гидроизоляции душа | DIYTileGuy

Мой дом стоит на бетонной плите, а душевая кабина была построена из строительного раствора. Для пола в душевой была использована гладкая речная порода, а на стенах была использована цементная плита с пароизоляцией. Недавно я заметил влажный гипсокартон у основания душа на внешних углах ограждения.

Получить цену

Пароизоляция в каменной кладке

Изоляционные гипсовые стены и обшивка могут покрыться плесенью, а металлические стяжки могут подвергнуться коррозии, а бетонные блоки могут подвергнуться объемным изменениям, а циклы замораживания-оттаивания могут испортить кладку.Пароизоляция предотвращает миграцию водяного пара в полость стены и появление этих проблем. Критично для пароизоляции

Получить цену

Зеленая доска поверх пароизоляции? | Форум по обустройству дома «Сделай сам»

Теперь мне нужно покрыть только 2-футовую часть стены между верхней частью корпуса и потолком. На эти стены уже 30 лет вешают обычный гипсокартон с пароизоляцией из поли – никаких проблем. Меня беспокоит зеленая доска, если я сниму пароизоляцию из поли за этой 2-дюймовой секцией, окружающей верхний периметр ограждения.

Получить цену

Нужен ли вам влагозащитный барьер при создании душа?????? отсутствует герметик в кафельной душевой

Получить цену

мне действительно нужно установить пароизоляцию в ванной?

Re: действительно ли нужно устанавливать пароизоляцию в ванной? Автор: eric_anderson (CT) Основная идея заключается в том, что цементная плита не является действительно водонепроницаемой.И затирка тоже. Самый простой способ справиться с этим – использовать поверхностную гидроизоляционную мембрану снаружи цементной плиты после ее установки.

Получить цену

Пароизоляционная пленка с какой стороны. С какой стороны устанавливать пароизоляцию. Зачем нужно устанавливать пароизоляцию

Утепление дома можно производить разными материалами, но всегда с соблюдением технологий, в каждой из которых важную роль играет пароизоляция, без которой эффективность теплоизоляции сводится практически к нулю.

Утепление дома с помощью пароизоляции

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию

Если бы температура окружающей среды всегда была постоянной в течение года и не менялась днем и ночью, необходимость в таком процессе полностью отпала бы, так как конденсат не образуется на поверхности оболочки здания. Именно пароизоляционные материалы препятствуют проникновению конденсатной влаги в конструкцию утеплителя и далее в стены, полы, элементы стропильной системы из дерева, что существенно продлевает срок их службы, и не только.Даже металлические изделия здания значительно страдают от конденсатной влаги, под ее воздействием покрываясь слоем ржавчины, что постепенно снижает способность конструкций выдерживать нагрузки.

Если в процессе утепления используются различные виды минеральной ваты, попадавшая в них влага может снизить теплоизоляционные характеристики утеплителя. Особенно это касается шлака и стекловаты. Каменные виды минерального утеплителя не так сильно подвержены воздействию влаги, но и не рекомендуется длительное время контактировать с ней.

Влажная изоляция больше не может сохранять свои свойства, что приводит к перерасходу энергии, которой отапливается здание. В помещениях в результате перепада температур на конструктивных элементах здания появляется плесень, грибок, воздух становится влажным и опасным для здоровья жителей. Стропильная система крыши быстро приходит в негодность из-за разрушения древесины и требует капитального ремонта.

Однако при проведении работ по теплоизоляции своими силами не все знают, с какой стороны ставить пароизоляцию и какой материал лучше выбрать.Об этом и других вопросах, связанных с теплоизоляцией, мы поговорим ниже.

Классификация пароизоляционных материалов

Изделия, предназначенные для выполнения функции защиты зданий и других конструкций от влаги, подразделяются на несколько параметров:

функциональность;
форма;
материал изготовления;
способ установки.

Функциональность пароизоляции

По данному показателю пароизоляционные материалы выполняют следующие функции:

Универсальные изделия защищают элементы зданий и сооружений от воздействия влаги всех видов – почвы, отложений, конденсата.

Цель пароизоляции – не допускать попадания влаги внутрь конструкций.

Материалы со специальным покрытием, вместе с защитой элементов конструкции от влаги, могут одновременно отражать тепловые потоки от ограждающей конструкции здания, тем самым сохраняя тепло в доме. И точно так же не проходят морозные воздушные потоки внутри зданий.

Изделия с эффектом паропроницаемости не позволяют конденсатной влаге оседать на изоляционных материалах, выводя ее за пределы утепляемых конструкций.

Форма и материалы

Материалы, предназначенные для пароизоляции, выпускаются в следующих формах:

Жидкостная пароизоляция кровли

В качестве пароизоляции могут использоваться листы гипсокартона, древесно-стружечные или древесноволокнистые изделия. Укладывается такая пароизоляция в специально смонтированную каркасную конструкцию из деревянных брусков или металлических профилей. Закрепить листы можно при помощи саморезов. Обязательная заделка стыков. При установке пароизоляции под напольное покрытие можно использовать подкладочный материал, который разрезают на листы и монтируют без нахлеста, встык.Швы этим методом проклеиваются скотчем или специальными липкими лентами.

Большинство пароизоляционных материалов производятся в виде рулонов. Это:

Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые с совмещенным функционалом – ветровлагозащита, гидро- и парозащита:
Материалы на масляной основе – рубероид, пергамин, кровля.

Рубероид также можно использовать в качестве пароизоляции.

Мембраны из нетканого материала, так называемые диффузные или «дышащие», которые способны пропускать воздух, но удерживать пары влаги.При этом сохраняется высокая степень пароизоляции, без наличия парникового эффекта. В отличие от всех других видов пленочных материалов монтаж диффузионных пленок осуществляется без образования вентиляционного пространства между слоем утеплителя и пароизоляцией.

В свою очередь, пароизоляционные мембраны выпускаются в нескольких формах:

с перфорированной поверхностью:
пористые;
двухслойный;
трехслойный.

Перфорированный материал изготавливается из армированной пленки или в сочетании с нетканым материалом.На поверхности таких изделий есть мельчайшие отверстия, через которые могут пропускать пары влаги. В основном используется для пароизоляционных устройств для неизолированных ограждающих конструкций зданий.

Пористая мембрана содержит большое количество воздушных пустот между волокнами материала. Такая структура не позволяет использовать материал в условиях повышенной запыленности окружающего воздуха, так как пыль забивает поры, что снижает степень паропроницаемости мембраны.

Трехслойный материал, называемый супердиффузионной мембраной, получается путем соединения нескольких различных слоев пленки или нетканого материала, в котором нет отверстий или пор.

Состав трехслойной пароизоляционной пленки

Материал не пропускает пыль и воду, выполняет функцию ветрозащиты. Эти свойства – преимущество такой мембраны.

Двухслойная пароизоляция – это упрощенный вариант трехслойного материала. Исключение из состава одного слоя значительно ослабляет механическую прочность и снижает надежность такой мембраны.

В жидком виде пароизоляция осуществляется с помощью различных растворов на основе битума, жидкой резины, лаков и мастик, которые наносятся кистью, валиком или распыляются специальными приспособлениями поверх теплоизоляции.Этот тип пароизоляции способен пропускать пары воздуха, но удерживать влагу.

Как установить пароизоляцию

В зависимости от используемого материала и назначения конструктивного элемента технология укладки пароизоляции может отличаться.

Как установить пароизоляцию на стены

Если используются диффузионные мембраны с двух-, трехслойной или фольгированной изоляцией, в первую очередь необходимо определить внешнюю и изнаночную стороны материала.

Пленка пароизоляция укладывается блестящей стороной в сторону помещения

Часто проблемы возникают после завершения утепления стен, когда мастер не знает, с какой стороны устанавливать пароизоляцию.В случае использования пленок, имеющих стороны с разной фактурой, к утеплителю укладывается сторона, шероховатая на ощупь. Фольгированный материал должен лежать блестящей стороной внутрь помещения, но с обязательным образованием воздушной прослойки между фольгой и отделкой стен. Для этого поверх пароизоляции устанавливаются встречные рейки, на которые монтируется финишное покрытие стен.

Мембрану кладут на поверхность стен вертикальными полосами с нахлестом на стыке соседних полос на 10 см.В этом случае стыки необходимо заклеить специальным скотчем или металлизированной лентой. Если мембрана укладывается непосредственно на кирпичную или бетонную стену, она должна быть хорошо прикреплена к клею, чтобы обеспечить абсолютную герметичность покрытия. Пароизоляцию можно закрепить на дереве с помощью оцинкованных гвоздей или строительного степлера.

Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный материал.

Утепление наружных стен здания проводится с установкой пароизоляции на утеплитель.В разрезе утепленная стена представляет собой многослойный «пирог», состоящий из каркасных элементов (деревянных или металлических), между которыми укладываются плиты или плиты из пенополистирола. После этого пароизоляционная пленка удерживается обрешеткой контр-обрешетки. И завершающий слой такого «пирога» – это отделка стен – сайдинг (металлический или виниловый) вагонка, керамическая плитка и прочее. Между папроизоляцией и отделочным материалом должен быть воздушный зазор, благодаря которому конденсатная влага не будет проникать в конструкцию утеплителя, а будет скатываться вниз или испаряться.

Иногда прямо на стены перед установкой утеплителя укладывают ветрозащитную пленку, защищающую стены от конденсатной влаги.

Монтаж пароизоляции кровли

Пароизоляция кровли

Изоляция кровли производится с чердака. Пароизоляция к утеплителю укладывается гладкой стороной. Сама пленка крепится к элементам стропильной системы с помощью степлера, чтобы не образовывалась ее провисание. Соединение отдельных полос пароизоляции, которая укладывается с нахлестом 10-15 см горизонтальными или вертикальными рядами, производится скотчем и двусторонним скотчем.В этом случае используется двусторонний скотч для заклеивания планок со стороны крыши, а односторонний скотч – со стороны чердака.

Вокруг всех проходящих через крышу конструкций (печи и дымоходы, вентиляционные шахты, световые люки или фонари) обязательно устраиваются фартуки пароизоляции.

Правильная укладка пароизоляционного материала на деревянный пол

Пароизоляция, если это двусторонняя пленка, распространяется на черновой пол гладкой стороной вниз. Поверх него укладывается теплоизоляция, которая закрывается вторым слоем пароизоляционного материала и набивается чистовой пол.

На черновой пол укладывается пароизоляция.

Пленка фольги укладывается блестящей стороной вверх, то есть в комнату. Исключение составляет пароизоляция Isospan, которая монтируется гладкой стороной вверх, шероховатой к изоляции.

Правильнее сначала изучить инструкцию производителя, а уже потом приступать к разводке пароизоляции. Все виды пароизоляционных изделий крепятся к стенам с помощью демпфирующей ленты. Между пароизоляцией и чистовым полом можно устроить воздушную прослойку, а можно пропустить этот шаг.Однозначного мнения по этому поводу нет.

Устройство паробетонного пола

Пароизоляционная мембрана находится под армирующей сеткой.

Технология бетонных полов несколько отличается от деревянных тем, что пароизоляция не разлагается на земле. Лучше использовать гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание влаги в бетонную конструкцию. Для этого используют материалы на основе битума – несколько слоев рубероида, которые соединяются однотипной мастикой.Бетонную конструкцию утепляют плитами из пенополистирола, которые покрывают пароизоляцией, а затем армируют металлической сеткой. После этого заливают цементно-песчаный раствор. В таком «пироге» можно заменить пароизоляционные мембраны на простую пластиковую пленку, но ее следует выбирать толщиной 200 мкм, чтобы она не рвалась под весом бетона или цементного раствора.

Основная суть статьи

Использование пароизоляционных материалов при утеплении зданий и сооружений позволяет значительно продлить срок эксплуатации строительных конструкций.Если процесс укладки пароизоляции осуществляется в соответствии с технологией, при укладке материала лицевой стороной к утеплителю можно ожидать хорошего эффекта от утеплителя. Разнообразие пароизоляционных материалов иногда сбивает с толку домашних мастеров, в таком случае нужно внимательно прочитать инструкцию производителя.

1.
2.
3.
4.
5.

Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изоляционного слоя, за счет которого значительно повышается качество и срок эксплуатации постройки.Важнейшим изоляционным материалом является пароизоляция, обеспечивающая нужный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ним не вызывает особых сложностей, однако каждый проявитель должен знать, как правильно закрепить пароизоляцию.

Разнообразные изоляционные материалы и технология их устройства

Существует несколько видов пароизоляции, при этом в каждом случае необходимо учитывать наличие определенных особенностей материала.

К наиболее распространенным пароизоляционным материалам относятся:

клееный, для монтажа которого используется клей. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции;
;
штукатурных материалов.

При работе с пленкой неважно, как закрепить пароизоляцию, то есть ее можно повернуть любой стороной к основанию и прибить небольшими зубчиками или скобами.Лицевая и внутренняя сторона такого изоляционного волокна отсутствует, что значительно упрощает работу с ним.

Монтаж пленки в зависимости от ее вида

Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и максимального уровня ее натяжения. Поскольку материал имеет непроницаемую структуру, воздух беспрепятственно проникает в утепленное пространство через щель. У этого вида материала есть несколько видоизмененная копия – с шероховатой лицевой стороной, служащей для своевременного вывода пара наружу.При необходимости можно уложить два слоя пленки глянцевой стороной друг к другу.

В качестве более современного изоляционного материала производители предлагают широкий спектр применения. При прокладке для воздуха к элементам конструкции и выхода из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.

Чтобы определить правильное расположение материала, достаточно внимательно посмотреть на его полотно – там есть специальная отметка. Такие пленки выпускаются двух видов: односторонние и двусторонние, которые используются в зависимости от особенностей выполняемой работы.

Предлагаются пароизоляционные пленки с отражающими свойствами, их также называют пенофолом. На одну сторону такого материала наносится слой фольги, благодаря чему пленка широко применяется в банях и парных. Кроме того, он необходим при строительстве каркасных домов, где основным строительным материалом являются металлические оцинкованные профили. Крепится такой утеплитель довольно быстро и просто, но при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть определенные трудности.

Подготовка первичной основы под пароизоляционный материал

Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, часто задаются вопросом, с какой стороны установить пароизоляцию, чтобы надежно защитить кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, особое внимание следует уделить полностью всему этапу.

Вначале следует подготовить первичное основание, на которое будет крепиться слой утеплителя. В большинстве случаев для этого потребуется обычный пиломатериал, который был очищен, просушен и загрунтован.

Этот вид утеплителя не требует особого натяжения, однако пленка не должна провисать между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые могут пробить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такой утеплитель на прочный скотч, обеспечивающий качественное соединение пленки с первичным основанием.

Материал поставляется на рынок в рулонах, поэтому с ним очень удобно работать, отрезая полосы необходимой длины.Чтобы образовался цельный слой материала при размещении нарезанных кусочков, следует выполнить небольшое перекрытие.

Благодаря этому виду утеплителя проводится ряд мероприятий, положительно влияющих на здание в целом:

испарение остаточной и избыточной влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
регулируется микроклимат как во внутренних помещениях, так и в конструкции кровли;
Срок службы отдельных элементов здания и всего дома, коттеджа увеличивается.

Допускается установка пароизоляционных материалов непосредственно на кровлю. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такая установка актуальна в случае обустройства некоторых кровельных конструкций, чаще всего используемых при возведении многоэтажных домов и тех, которые покрыты мягким рубероидом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться как основа для цементного раствора, заливаемого в соответствии с требованиями здания.

Пленка самоизоляционная

Итак, изначально нужно определить, сколько пленки нужно для выполнения работы. Если пропустить этот этап, может оказаться, что материала мало или очень много, что чревато дополнительными материальными затратами. Для правильного расчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, и прибавить к полученному запасу около 15% к запасу, который будет использоваться для перекрытия материала, а также для замены поврежденные части (читайте также: “”).Выполнение работ невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботьтесь об их подготовке также заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, скотчем, степлером и другим необходимым для строительства оборудованием.

Полотно лучше закрепить до того, как начнется утепление помещения. Чтобы система утепления работала эффективно, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки относительно конструкции. Материал должен быть слегка натянутым.Убедитесь, что на нем нет складок.

Независимо от того, с какой стороны устанавливать пароизоляцию, обязательно соблюдать перекрытие двух плит материала не менее 50 мм – только так будет гарантирована целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать скотч, структура которого позволяет надежно закрепить утеплитель, не повредив его. Чтобы полностью исключить повреждение слоя при последующей эксплуатации, внимательно осмотрите полосы материала – при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал целым листом.Самый качественный слой утеплителя получится, если полосы уложить с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.

Теперь остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основании.

Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одну и ту же функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждого вида утеплителя подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.

При выборе специальных типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа значительно упрощается. В остальных случаях при неправильном размещении материала будет создан обратный эффект защиты.

Примером может служить функция мембранной пленки – она заключается в отводе влажных паров и предотвращении попадания влаги внутрь. Если девелопер запутается, с какой стороны крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, чреватая быстрым разрушением деревянных элементов.Таким образом, влажный воздух с улицы будет втягиваться в комнату, в которой все еще будет скапливаться дополнительный пар, не получивший выхода наружу. Словом, такая система приведет к значительному сокращению срока службы постройки.

Особенности устройства кровли и стеновой пароизоляции

Выполнение изоляционных работ можно положить в основу всей конструкции, потому что при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет в полной мере выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрый износ.

В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определена установка пароизоляционных материалов. При отсутствии утеплителя в кровельном пироге следует обратить внимание на то, как укладывать пароизоляцию: ее укладывают прослойкой между обрешеткой и стропильной системой. Итак, стропила защищены от скопления влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.

При использовании мансарды в качестве второго жилого этажа конструкция крыши в обязательном порядке монтируется с качественным утеплением минеральной ватой или пенопластом.Последний материал опасен выбросом химических частиц в результате сильного нагрева.

Так, при выполнении теплоизоляции устанавливается двойной пароизоляционный слой, который защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. По особым требованиям мы сначала проверяем правильность расположения сторон пленки – единственный способ быть уверенным в полной сохранности строительного материала при эксплуатации.

Если укладка изоляционного материала производится на стеновые конструкции, то требования к монтажу совершенно другие.В этом случае нужно определиться с назначением стен в здании, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наибольшей популярностью пользуются межкомнатные перегородки, с помощью которых гостиная разграничивается на несколько зон. Такие стены возводятся, как правило, из каркасных конструкций с двусторонней облицовкой.

Для заполнения межкомнатных перегородок потребуются утеплители и звукоизоляционные материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме.Такая конструкция не требует теплоизоляционного оборудования, только если она не граничит с кухней или ванной, где постоянно образуется пар, а на стенах оседает влага.

Как правильно смонтировать пароизоляцию, подробнее на видео:

Рассмотрим, как правильно установить пароизоляцию в этом случае.

Внутри самой перегородки, где находится утеплитель, необходимо соорудить защитный слой, препятствующий проникновению влажного воздуха.Функция такой защиты возложена на пароизоляционную пленку, уложенную с двух сторон утеплителя так, чтобы не было зазоров. Чтобы полотно получилось законченным, нужно соединить отдельные его элементы скотчем – он хорошо справляется не только с двумя, но и с несколькими элементами утеплителя. Сам изоляционный материал нужного количества аккуратно срезается с рулона, в случае даже незначительного повреждения его необходимо заменить на новый.

Итак, устройство пароизоляции – обязательный этап любых строительных работ, благодаря которому будет получен качественный дизайн, готовый прослужит долго.

Утепление – очень важный этап строительства или ремонта дома, от которого зависит, будет ли вам в нем комфортно. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, к образованию конденсата, повышенной влажности воздуха. Но этого не произойдет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правой стороной к утеплителю.

Характеристики

При утеплении дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только лучшие материалы.К сожалению, часто хозяева, которые берутся за утепление дома своими силами, забывают об одном очень важном аспекте – пароизоляции. Устанавливают только обогреватель и даже не думают, что он соприкасается со слишком теплым или слишком холодным воздухом внутри помещения, и что вскоре на нем начнет образовываться конденсат в виде капель воды.

И это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар еще не успевает испариться, появляется плесень, портится конструкция утеплителя.Причем, с учетом наших климатических условий, подобная ситуация возникает не реже четырех раз в год – при смене времен года и, соответственно, температуры в помещении и за его пределами «конфликтуют», и утеплитель становится полем боя.

Поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляции». Пароизоляция становится непреодолимой преградой для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его в помещении и не дает ему контактировать с чрезмерно теплым или слишком холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена из нескольких материалов. Из этого набора следует выделить три основных типа.

Пленка. Глухая пароизоляция, не пропускающая через себя водяной пар. Одно из главных преимуществ – невысокая цена. Как правило, это полиэтилен или бутилен, их производные. Пленки пароконденсата двухслойные, с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью.Оставаясь снаружи, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухой пароизоляцией также нужно позаботиться о воздушной прослойке, чтобы избежать парникового эффекта, но об этом позже.
Диффузионная мембрана . Основное отличие от пленки в том, что мембрана пропускает через себя часть пара – но только оптимальное количество, которое не задерживается внутри и моментально испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран обычно классифицируют как ограниченную.Диффузионная мембрана изготовлена из полимерной пленки и полипропилена, имеет две стороны.
Светоотражающая или энергосберегающая пленка. Наружный слой такой пленки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего его используют в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, эковата.Пароизоляция необходима и в случае утеплителя из минеральной ваты.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный утеплитель вы используете. Минеральная вата или минеральная вата в остальном – самый дешевый материал, но его теплопроводность низкая, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минералы не любят грызунов, плесени, грибка, обладают высокой шумоизоляцией и просты в установке. Но все же требует пароизоляции для себя.

Наиболее часто используемая паропроницаемая мембрана с ограниченной диффузией.Его кладут к стенам, после него нужно уложить минеральную вату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает при утеплении дома эковатой. В целом эковата представляет собой рыхлое целлюлозное волокно, которое способно впитывать теплую влагу, оставаясь при этом сухой. На нем не запускается грибок, плесень, в нем просто не промокает воздух (если изменение влажности не превышает 25% процентов). Из всего вышесказанного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор закрепить не удастся.

Еще один популярный утеплитель – пенополистирол, на самом деле есть еще один, более известный под названием полистирол. Он ложится как на внешние, так и на внутренние поверхности, а в случае внешнего утепления лоджий, балконов или перекрытий мансарды не требует пароизоляции – он сам с этим справляется, соблюдая технику утепления. Но если утеплить интерьер пеной, требуется пароизоляция и гидроизоляция, чтобы избежать образования грибка, плесени и мокрых стен.

Устройство

Приобретение комплекта качественных материалов – это только треть успеха. На самом деле эти материалы необходимо правильно установить, расположить в правильной последовательности. Именно для этого следует выяснить, с какой стороны вписывается пароизоляция, как фиксируется, в каком порядке и что перед этим прибивать – пароизоляцию или утеплитель.

Для начала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе раскрывается тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизоляции.

Итак, поверхность необходимо тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого он изготовлен. Деревянные элементы необходимо обработать составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом возможно применение антисептических составов глубокого проникновения. Половина успеха в его эксплуатации зависит от правильной обработки поверхности.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что все следы предыдущей отделки необходимо удалить перед утеплением, проводится полная очистка.А если мы говорим о срубе, то все элементы необходимо обработать антипиренами и антисептиками.

Пароизоляция потолка

В случае кровельных конструкций и межэтажного перекрытия предполагается установка пароизоляции на уже подготовленную и должным образом обработанную поверхность. Лучше всего использовать диффузионную мембрану.

Основное отличие укладки пароизоляции на потолок от укладки на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а затем мембрана.Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Его монтируют между лагами и стропилами. Если толщина утеплителя будет равна высоте лага, потребуется дополнительно выполнить стоечную контррешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно делать пароизоляцию.

На стенах по периметру следует немного опустить, стыки зафиксировать на лагах – чтобы влага не попала в пространство между мембраной и утеплителем.Особое внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше приклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте армированную ленту или строительный степлер.

В случае утепления плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно также использовать обычную пароизоляционную пленку. Крепится на самоклеющуюся ленту также после утепления, а затем устанавливается обрешетка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция пола

В случае укладки пароизоляции на деревянный пол необходимо установить дополнительную гидрозащиту.Пол тоже утеплен лагами. В пространство между лагами укладывается минеральная вата или вата на базальтовой основе. Далее без дополнительных работ выполняется пароизоляция пола.

Если речь идет о рулонной пароизоляции, то она перекрывается на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, щелей и щелей с двух сторон металлическим скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, нахлест на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешетка.В ячейках обрешетки потребуется уложить слой гидроизоляции, сверху – теплоизолятор, а после минеральной ваты третий слой – пароизолятор.

Пароизоляция на стене

Процесс утепления и пароизоляции стен немного сложнее, чем выполнение тех же работ на потолке или полу и подразумевает чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной пленки на стену.

В первую очередь монтируется рама из брусков.Размер обрешетки определяется шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минеральную вату.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизоляции. Трещины заделываются армированной лентой, а листы пленки приклеиваются горизонтально с нахлестом 15 см.

Тонкости установки

При установке пароизоляции особое внимание следует уделить важным моментам.

С какой стороны устанавливать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются ответить на этот вопрос, но все не так уж и сложно. Обычная пленка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – да и то неважно, на какую сторону ее укладывать. Но в случае с односторонними пленками ситуация немного сложнее.

Например, у антиоксидантных пленок изнаночная сторона ткани и, согласно требованиям к установке, она должна смотреть внутрь помещения. Пленки конденсата пара следует укладывать гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными пленками стоит смотреть прямо в инструкции, так как такие пленки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие пленки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – потому что они должны отражать, а не поглощать тепло.То же самое и с металлическими покрытиями.

Как отличить внешнее от внутреннего?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом у консультанта или мастера. Однако, если ничего из вышеперечисленного вам не подходит, придется научиться определять сторону пароизоляции самостоятельно.

Итак, помните: если у пароизоляции стороны двухцветные, то светлая сторона всегда впишется в утеплитель.

Но также обратите внимание на то, как раскатывается рулон пароизоляции – сторона, обращенная к полу, будет внутренней, и ее следует укладывать на утеплитель. В случае пароизолятора с разными поверхностями гладкий слой всегда будет внутренним, а шероховатая или шероховатая поверхность всегда будет внешним.

Какое оборудование мне следует использовать?

Необходим ли воздушный зазор возле мембраны?

Считается, что это обязательный момент – вплотную соприкасаться с мембраной стены категорически нельзя, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров.Таким образом не будет скапливаться конденсат. В случае диффузионного пароизолятора воздушный зазор делается с внешней стороны, а сама пленка укладывается непосредственно на утеплитель.

будет проникать в слои материала и медленно его разрушать. Это свойство особенно актуально в холодное время года, когда разница температур внутри и снаружи значительна.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен оставлять его без преград.Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, препятствующих скоплению влаги, нужно знать, с какой стороны ставить пароизоляцию.

При подготовительных работах необходимо сделать выбор из того, что будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, пригодных для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые подходят для работы на плитах перекрытия, потолке, под кровлей, на стенах или даже на полу:

При установке пароизоляции на деревянные конструкции: потолок, стены или пол, предпочтительно использовать мембранные пленки, предназначенные для таких случаев.
Для полов из любых материалов – мастик на полимерно-битумной основе.
Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный Изоспан; он имеет отличную конструкцию против влаги и конденсата.
Фольга, пенополистирол, а также мегаизол подходят для бетонных или деревянных стен.

При неправильной подготовке поверхности пароизоляция не будет эффективной. Набор предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возводятся стены, пол или потолок, а также планируется ли строительство нового дома или капитальный ремонт ветхого дома.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

Если деревянный дом строится с нуля, то сначала нужно пропитать все детали специальными средствами от насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитку от грибка, плесени и пожаров. Когда эти работы будут завершены, можно будет заняться пароизоляцией.
При капитальном ремонте демонтировать устаревшие покрытия пола, всех слоев утеплителя. Все поверхности очищаются, пропитываются средством, и только потом наносится слой материала, защищающего от влаги.

Для бетонных зданий отдельная обработка поверхности специальными веществами не требуется; достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает предотвратить образование плесени, грибка и гниения в деревянных домах. Для этого не требуется особого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работы.

Ставим пароизоляцию на потолок

В процессе эксплуатации часто возникает вопрос, с какой стороны ставить пароизоляцию на потолке и как ее правильно укладывать? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

Для начала необходимо определить, где находится передняя и задняя стороны пароизоляции. Обычно пароизоляция имеет гладкие и шероховатые стороны. Более неровная поверхность всегда обращена к изоляционному слою, а снаружи гладкая.

Если сомневаетесь, возьмите небольшой кусок материала и залейте его кружкой с горячей водой. Конденсат оседает на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка необходимо зачистить все неровности, не превышающие 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, затем прогрунтовать и просушить .

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях на внутренней поверхности потолка или потолка.

Если климат таков, что зимой температура может опускаться до низких значений, а стены не слишком толстые, то рекомендуется установить пароизоляцию внутри и снаружи.

Пароизоляция обычно крепится к поверхности с помощью скребка.
Особое внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
Материал должен быть твердым, нельзя использовать несколько штук. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
При укладке пароизоляционной пленки ее поверхность должна быть максимально плотной. Его укладывают только после того, как уже будет уложен слой утеплителя.
Пленка, которую кладут между балками потолка, крепится гвоздями со специальной широкой головкой, между ними необходимо соблюдать расстояние около 30 см.
Пленки пленок на потолке должны выполняться с приближением друг к другу.Стыки заклеиваются скотчем.

Иногда пароизоляцию кладут на потолок без слоя утеплителя, в этом случае пленку можно закрепить пластиковыми или деревянными планками, которые крепятся к потолку саморезами. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления располагаться на расстоянии не более 30 см.

При размещении изоляционного материала поверх пароизоляции нет необходимости отдельно монтировать пароизоляционный слой.Вы можете исправить все сразу и сразу.

Крепление различных типов пароизоляции к потолку

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при установке.

Сначала устанавливается специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать намного проще, так как они предназначены для этого.

Имеют специальные пазы, в которых фиксируются листы.Чтобы устранить зазоры между потолком и, необходимо захватить небольшую часть стены.

Есть разновидность пароизоляции из рубероида, этот вид работ называется оклеечным. Этот материал укладывается на подготовленную поверхность пола. При оклейке используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропущенных участков.

Если в потолке есть стыки или углы, то нужно начинать материал с небольшого входа и крепить гвоздями с большой шляпкой на специальной рейке.Края материала загибаются под утеплитель.

Если используется пароизоляционный тип краски, то чаще всего используют битумно-коккерную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлорированного каучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносится с помощью специального спрея.

Лак наносится дважды, перед нанесением второго необходимо дождаться высыхания первого слоя.

Особенности укладки пароизоляции на утеплитель

При проведении работ очень важно учитывать, с какой стороны ставить пароизоляцию на утеплитель.Если на этом этапе допустить ошибку, то теплоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка укладывается таким образом, чтобы гладкая поверхность находилась со стороны утеплителя, а шероховатая – в помещении.

Это правило подходит для защиты стен, потолка и пола от влаги, но только в том случае, если материал имеет двухслойную структуру. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной необходимо класть внутрь блестящую поверхность и шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала шероховатая сторона также должна быть обращена к комнате и гладкой к изоляции. Как правило, на качественные пароизоляторы есть инструкция и инструкция по установке.

Устройство пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции следует укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ использование изоспана – лучшее решение. Также понадобится строительный степлер и скотч, подходящий для таких целей:

Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается непосредственно на деревянный или бетонный пол.
Материал укладывать на стены с подходом примерно 5-10 см и закреплять специальным скотчем.
В местах склеивания пленки с двух полотен необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться цельное полотно, без дефектов. Он должен полностью покрывать площадь пола.
Поверх пароизоляции кладется любой материал для утепления: минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
Пароизоляция укладывается ровной поверхностью на утеплитель.
В первом слое шероховатая сторона обращена к основанию пола, а во втором – к комнате.
После правильно уложенных материалов монтируется основной пол.

При использовании пленки фольгированной стороной она укладывается встык. Для крепления полотна нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

По направлению к комнате укладывается слой с металлическим блеском, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в него.

Иногда для пароизоляции используют специальный каучук в жидком состоянии. Черновой пол готовится заранее, его поверхность необходимо просушить и очистить от грязи.

Затем нанесите мастику кистями или валиком. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, полностью повторяющую фактуру пола.

Виды пароизоляции

Важным этапом при проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

Не так давно самым популярным способом защиты от влаги было использование пергамина или рубероида.

Сегодня рынок насыщен предложениями, а технологический прогресс ушел далеко вперед – можно купить надежные и долговечные комбинированные материалы:

Пленка является отличным барьером для пара, не дает образовываться конденсату на поверхности. стены, крыша и сама изоляция.
Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и обладает отличными пароизоляционными свойствами. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных комнатах, бассейнах, саунах и банях.
Пленка с мембраной – имеет ограниченную способность пропускать пар. В зависимости от состояния он может изменять свои свойства. При повышении влажности пленка начинает пропускать пар; в сухом состоянии это свойство намного ниже.
Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

Также пароизоляционные материалы могут производиться в листах и рулонах. В зависимости от этого технология монтажа бывает разной.

При использовании материала в рулонах их следует раскатывать снизу вверх.Полотно фиксируется деревянными рейками или профилями в горизонтальном направлении.

Между пароизоляцией и отделкой внутри оставляют вентиляционное отверстие, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление должно быть прочным.

Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, затем в него устанавливается материал по направлению снизу вверх.

Особенности пароизоляции

Пароизоляционные материалы необходимы для нормальной циркуляции влаги в помещении.Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влагу. Поэтому при укладке слоя очень важно соблюдать несколько условий:

Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно прилегать к утеплителю. Если есть зазоры, то материал остынет до температуры ниже, чем у выходящего пара. Тогда пленка мембраны может покрываться тонким слоем льда и перестать действовать.
Для отвода пара необходимо обеспечить зазор не менее 40-50 мм. Но размер может меняться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом наклона, на которых хуже циркуляция воздуха.
Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

Пароизоляция выполняет одну важную функцию – предотвращает попадание влаги в слой изоляции. Но это еще не все, когда для удержания тепла в домах используются силикатные или пенополистирольные материалы, мембрана будет служить барьером для проникновения отдельных волокон и летучих веществ, которые могут нанести вред здоровью.

Воздух не выходит через трещины и щели в конструкциях; в доме поддерживается приятная температура.

Пароизоляционные материалы

Пароизоляция, как способ сохранения тепла, нужна для того, чтобы влажный пар, создаваемый в помещении, не вызывал появления грибка, плесени, не влиял на конструкции потолка, крышу, стены, пол и беспрепятственно проникал.Существует множество материалов, обеспечивающих стабильную пароизоляцию: пленка, пенофол, мембраны и другие. Рассмотрим подробнее каждую из них.

По-прежнему наиболее распространенным материалом является пленка . При установке его необходимо хорошо затянуть, а также не забыть оставить зазоры для вентиляции.

Мембраны – это современный строительный материал, который можно использовать не только как пароизоляцию, но и для гидроизоляции помещений. Существует несколько видов мембран: односторонние и двухсторонние, однослойные и многослойные.Двусторонние мембраны, пожалуй, самый экономичный вариант, их часто используют для пароизоляции кровли.

Еще один вид, о котором следует упомянуть, – это пароизоляция . Часто такие утеплители используются в банях и саунах. Пенофол – один из материалов этой группы, который представляет собой вспененный полиэтилен. Также может использоваться как легкий теплоизолятор. Следующая распространенная светоотражающая пароизоляция – это крафт-бумажная фольга. Его можно использовать практически в любом помещении, даже при повышенных температурах.

С какой стороны устанавливать пароизоляцию на утеплитель

Это, наверное, наиболее часто задаваемый вопрос – с какой стороны устанавливать пароизоляцию на утеплитель, поэтому он был выделен отдельным абзацем.

Пароизоляционная пленка имеет двухслойную структуру. Одна его сторона гладкая, другая имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и его последующего испарения. Укладывается эта пленка ровной стороной наружу (прилегающей к утеплителю), а в помещении – шероховатой.

Светоотражающая (фольговая) пароизоляция создается не только для защиты утеплителя, стен или крыши, но и для возврата тепла в помещение за счет отражающей поверхности. Поэтому для выполнения этой функции его необходимо укладывать отражающей стороной в комнату.

Дышащая пароизоляционная мембрана защищает стены и крышу от влаги, но в то же время позволяет конструкции «дышать». Мембрана может быть как двусторонней, с одинаковыми характеристиками обеих сторон, поэтому укладывается с обеих сторон, так и односторонней, в этом случае производители указывают изнаночную сторону на поверхности материала.При покупке необходимо ознакомиться с правилами установки.

Как установить пароизоляцию

После того, как мы определились, с какой стороны устанавливать пароизоляцию утеплителя, можно приступать непосредственно к работе. Опишем процесс на примере фильма:

сначала кладем теплоизоляцию и звукоизоляцию, после чего можно укладывать пленку;
пленка не должна провисать, поэтому при установке хорошо натяните;
пленка крепится двусторонним скотчем или скотчем.Также для крепления можно использовать гвозди с широкой шляпкой, забитые с шагом 30 см или мебельный степлер, что может значительно облегчить работу. Можно использовать деревянные рейки, которые прикручивают с одинаковой частотой 30 см;
листы материала должны быть внахлест (10–15 см), а для пленки (так как она не пропускает воздух) не забывайте время от времени делать вентиляционные зазоры шириной около 5 см.

Теперь вы можете встретить другие, более современные варианты. Например, предусмотрены мембраны с клейкой стороной.Нужно только снять защитный слой и наклеить.

Мы разобрали общие правила, как правильно установить пароизоляцию, теперь опишем нюансы для крыши и пола.

Пароизоляция

Защита стен дома от влаги и пара – это только полдела. Ведь основная масса испарившихся струй имеет свойство подниматься, и конденсации после сильного снегопада и дождя не избежать, а крыша дома принимает на себя первый удар.

Помимо прочего, плохая пароизоляция кровли приводит к понижению температуры в помещении, появлению неприятного запаха и сырости в доме, грибку, ржавчине и прочим неприятностям. Чтобы обезопасить свой дом от проблем, нужна пароизоляция, и очень важно сделать ее правильно.

Специалисты рекомендуют использовать для кровли мембранные материалы, которые пропускают воздух, но не пропускают влагу, удаляя лишнюю влагу из утеплителя кровли. Двусторонние мембраны могут работать как на внутренней, так и на внешней поверхности кровли.

Очень важна последовательность укладки материала, вы можете увидеть это на фото ниже.

Пароизоляция

Не менее важную роль играет пароизоляция пола. Влажная уборка, душ, приготовление пищи и даже нормальное дыхание могут повлиять на конденсацию. И его основной поток оседает на полу.

Если вы просто строите дом, а не ремонтируете, хлопот будет меньше. В первую очередь необходимо обработать все деревянные элементы пола специальным составом от гниения, насекомых и грибка.Если вы делаете ремонт, необходимо удалить старое покрытие и теплоизоляцию. Проверьте доски на проседание или гниение, при необходимости полностью или частично замените их, а затем также обработайте средствами защиты.

Гидропароизоляция какой стороной укладывать – Строй журнал lesa-sevastopol.ru

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Пароизоляция в пироге бетонного пола

Какой бывает пароизоляция

Как проверить, работает ли паробарьер

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правильно стелить пароизоляцию

Как и чем крепить

Гидропароизоляция axton с инструкция по применению

Какой стороной укладывают пароизоляцию

Общие характеристики пароизоляции

Как наносится жидкая окрасочная пароизоляция

Монтаж пленочных мембран

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Виды пароизоляции для утеплителя

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Пароизоляция ахтон инструкция по применению – в деревянном доме, какой стороной укладывать, гидроизоляционная пленка Axton, инструкция

Гидро пароизоляция axton с

Мегафлекс С (Гидро-, пароизоляция) 70 м2

Похожие товары:

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции

Пароизоляционные пленки и мембраны

Мегафлекс С

Пароизоляция: все, что нужно знать о защите утеплителя от влаги

Зачем нужна защита от влаги

Материалы

Полиэтиленовые

Какой стороной класть гидропароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Содержание

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Какой стороной укладывать на крышу

Какой стороной укладывать на стены

Какой стороной укладывать на потолок

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Содержание

В чем суть пароизоляции крыши?

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Содержание

В чем суть пароизоляции крыши?

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Виды пароизоляции для утеплителя

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

строительные материалы: как правильно положить и чем резать, какой нахлест сделать, виды и примеры на видео и фото

Разновидности ондулина

Разновидности материалов-аналогов ондулина

Как правильно класть ондулин?

Гидропароизоляция акстон какой стороной класть

Общие характеристики

Как наносится жидкая окрасочная пароизоляция

Монтаж пленочных мембран

какой стороной правильно класть, монтаж своими руками, как уложить для пола и стен

Для чего нужна?

Изнутри?

Снаружи?

Какая лучше?

Выбрать правильную пленку

Популярные производители мембран

Как правильно класть и какой стороной укладывать?

В чем отличия от гидропароизоляции?

Фото

Видео

Какой стороной необходимо класть пароизоляцию на пол

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки