Гидроизоляция ростверка свайного фундамента: Гидроизоляция свайного фундамента: свайно ленточного, свайно ростверкового

Гироизоляций фундамента и его коснтрукций. Гидроизоляция ростверка столбчатого фундамента. Гидроизоляция ростверка плитного фундамента.

Закладка фундамента – это начальный этап строительства любого здания. Вся нагрузка будущей конструкции дома приходится именно на фундаментную основу. Поэтому материалы, которые применяются для строительства фундамента, обладают высокой прочностью, долговечностью и износостойкостью. Чтобы все эти характеристики сохранились на протяжении всего заявленного срока эксплуатации строения, необходима качественная гидроизоляция конструкций фундамента.

Чтобы оценить степень значимости гидроизоляции, важно понимать, что атмосферные осадки и грунтовые воды, залегающие под поверхностью земли, оказывают губительное воздействие на все элементы фундамента. Даже такие крепкие и прочные материалы, как железобетон и бутобетон, не говоря уже о дереве и кирпиче. Чтобы разрушительные свойства влаги не ослабили конструкцию фундамента и для выбора способа гидроизоляции той или иной части фундамента, стоит учитывать геологические и климатические факторы.

Воздействие внешних факторов на различные конструкции фундаментов

В какой бы местности не возводилось строение, фундаментная основа подвержена износу от воздействия поверхностной и подземной влаги. Особенно опасна вода в холодное время года. Попадая на поверхность фундамента, она проникает глубоко в поры и трещины материала. А переходя в твердое агрегатное состояние и расширяясь, безобидная вода способна разорвать даже железобетон.

Разрушение бетона водой.

Регулярное выпадение атмосферных осадков характерно для любого региона, но в этом случае надежной защитой фундамента выступает отмостка. Она является обязательным элементом любого здания, независимо от местоположения участка.

Гораздо сложнее дело обстоит с грунтовыми водами. Они присутствуют практически везде, различна только глубина их залегания.

• Если подземные воды расположены значительно ниже подошвы фундамента, более 1 метра, это вовсе не означает, что гидроизоляцией можно пренебречь. При интенсивной застройке близлежащих территорий неизбежны дренажные работы и строительство асфальтированных дорог. Эти мероприятия с годами могут вызвать колебания грунтовых вод. Простейшая обмазочная гидроизоляция станет гарантией долговечности фундамента.
• Если же уровень подземных вод находится в непосредственной близости от несущей конструкции, на глубине менее 1 метра от уровня подошвы фундамента, гидроизоляционная защита обязательна. Во время весенних паводков уровень грунтовых вод (УГВ) может подняться на несколько метров. И влага по почвенным капиллярам устремится к стенам фундамента. Вертикальная (обмазочная или рулонная) и горизонтальная гидроизоляция станет надежной преградой.
• Самым сложным является вариант, когда грунтовые воды буквально омывают стены фундамента. В этом случае необходимо обеспечить не только максимальную гидроизоляцию, но и оснастить пространство вокруг строения дренажной системой. Даже самые качественные гидроизолирующие материалы не смогут противостоять гидростатическому давлению на фундамент. А это чревато сдвигами и деформациями несущей конструкции, которая подвергается колоссальным нагрузкам от всего строения в целом. Гидроизоляция вкупе с дренажной канализацией станут оптимальным барьером для излишней влаги.
• В отдельных случаях надежно защищать фундамент приходится независимо от уровня залегания грунтовых вод. Причиной тому является состав самого грунта. Высокое содержание в почве глины или суглинка препятствует впитыванию атмосферной влаги в более глубокие слои почвы. И она устремляется к стенам фундамента.

Независимо от количества осадков, уровня грунтовых вод и сезонных факторов, необходимо учитывать химический состав воды. Сельскохозяйственные удобрения, применение мощных реагентов в зимнее время, промышленные и канализационные стоки насыщают подземные и поверхностные воды агрессивными примесями, которые постепенно разъедают даже такие прочные материалы, как бетон. А при вступлении в реакцию с химикатами кислорода необратим процесс коррозии арматурной решетки. Таким образом, нарушается целостность всей конструкции. Подробнее о технологиях монтажа дренажных системы можно узнать в специальной статье: системы отвода грунтовых вод, проектирование и монтаж. Здесь же мы подробнее поговорим о гидроизоляции фундамента.

Перечень работ, обеспечивающих надежную гидроизоляцию всего фундамента

Чтобы не допустить преждевременного износа и разрушения несущего элемента здания, необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на защиту от влияния влаги. В зависимости от проекта здания, а также специфики геологических и климатических показателей проводятся следующие действия:

1. Установка дренажной системы отвода воды.
2. Правильная организация ливневой канализации и водостока.
3. Строительство фундамента, оснащенного вентиляционными ходами, для естественного выветривания влаги.
4. Монтаж гидроизоляционных материалов на стенах и основании фундамента, гидроизоляция пола подвального помещения и цоколя, а также защита швов между уровнями конструкции.
5. Нанесение специальных водоотталкивающих растворов.

Разновидности гидроизоляции по методу нанесения

В зависимости от способа нанесения влагозащитного материала выделяются следующие технологии:

• Оклеечная;
• Обмазочная;
• Напыляемая;
• Штукатурная.

Возможно комбинирование различных способов гидроизоляции для разных конструкций одного фундамента.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочную гидроизоляцию можно проводить с применением битума, битумных мастик и полимерных составов. Более прочными и передовыми гидроизолирующими материалами стали холодные битумно-полимерные или битумно-резиновые мастики. Для усиления влагозащитных характеристик материала применяются армирующие сетки. Обмазка служит неплохим барьером для проникновения поверхностных и капиллярных вод, но с напорными водами справляется слабо.

Обмазочная гидроизоляция фундамента.

Преимуществом использования битумных мастик является герметичность покрытия и отсутствие швов. Однако применение в качестве гидроизоляции битумных составов можно назвать самым непрактичным и ненадежным методом. Срок работы этих материалов не превышает 3-5 лет. По истечении указанного времени они изнашиваются, появляются трещины и отслойки.

К тому же мастика ввиду своей пластичности склонна к повреждениям. Наносится она только на сухую и ровную поверхность, все швы должны быть гладкими, а углы строения скругленными. Перед нанесением гидроизоляции поверхность стен обрабатывается специальной грунтовкой или битумным лаком. Мастика наносится на поверхность фундамента специальными шпателями и терками или валиками. Следующий слой дублируется через несколько часов, после полного затвердевания предыдущего. Когда гидроизоляционный слой окончательно застынет, можно приступать к обратной засыпке грунта.

Часто для экономии денег фундамент обрабатывают просто битумом. Стоит учитывать, что такой метод гидроизоляции влечет за собой ещё большие затраты. Прочность и морозоустойчивость битума минимальна, так как он является достаточно хрупким органическим материалом.

Оклеечная гидроизоляция

Данный способ гидроизоляции осуществляется при помощи рулонных материалов. Самым доступным и дешевым является рубероид.

Хотя стоимость рубероида немного выше стоимости битумной мастики, этот материал гораздо надежнее и плотнее. Перед нанесением рулонных материалов поверхность фундамента необходимо подготовить. Стены должны быть ровными, сухими и чистыми.

Использование рулонных материалов для оклеечной гидроизоляции фундамента.

Усовершенствованными рулонными материалами являются самоклеящийся и наплавляемый рубероид. Самоклеящийся рубероид монтируется на слой предварительно нанесенного битума. Если используется наплавляемый рубероид, то специальный связывающий слой разогревается при помощи газовой горелки. Обычно используют два слоя рубероида, каждая полоса клеится внахлест предыдущей.

Основным недостатком данного типа гидроизоляции можно назвать неизбежное наличие швов, в которые рано или поздно просачиавется влага. Также рубероид весьма сложно монтировать на труднодоступные участки.

Штукатурная гидроизоляция

Этот процесс предполагает нанесение на стены фундамента штукатурки на основе цемента, кварцевого песка и активных добавок. Минерально-цементный состав глубоко впитывается в стены фундамента и делает его поверхность водонепроницаемой. Этот способ требует немалых денежных и временных затрат. Цементный состав наносится толщиной в 25 мм, если напор воды равен 20 м.

Штукатурная гидроизоляция фундамента.

Штукатурная гидроизоляция надежно борется с капиллярной влагой, не пропуская её в стенки конструкции, но со временем материал может потрескаться.

Напыляемая гидроизоляция

Применяемый состав гораздо дороже битумной мастики, поэтому данный метод нанесения целесообразен для зданий со сложной формой фундамента.

Напыляемая гидроизоляция.

Данный способ гидроизоляции можно назвать самым лёгким в исполнении, так как нанесение влагозащитного состава производится с помощью специального распылителя за короткий срок. Для дополнительной защиты нанесенный на поверхность фундамента состав комбинируется с армирующим геотекстилем. Из-за дороговизны применяется в тех случаях, когда оклеивание рулонными материалами затруднительно и малодоступно.

Гидроизоляция плитного фундамента

Для этого типа фундамента наиболее эффективная изоляция рулонными материалами. Рассмотрим сам процесс на примере рубероида. На плитное фундаментное основание настилается обычный рубероид. Чтобы устранить все неровности плит, перед укладкой рубероида наносится специальная выравнивающая стяжка. После монтажа гидроизоляции как правило предусмотрен слой утеплителя, после которого делается еще одна стяжка. На этот влагозащитный пирог укладываются полы.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Для обеспечения влагозащиты данного типа фундамента применяются различные технологии нанесения гидроизоляции. В зависимости от предусмотренного бюджета и конструкционных особенностей здания можно подобрать наиболее подходящий вариант:

1. Обмазка стен фундамента битумной мастикой.
2. Оклеечная технология с применением рулонного материала.
3. Напыляемая гидроизоляция.
4. Проникающая гидроизоляция.

Гидроизоляция свайного и столбчатого фундамента

Свайный фундамент применяется на территориях с неспокойной почвой. Его конструкция представляет собой сваи, которые забиваются глубоко внутрь грунта, до достижения плотного слоя. А сверху они объединены обвязочными балками или плитным ростверком. Гидроизоляция свайного фундамента весьма проблематична. Если гидроизолирующий состав нанести на бетонную часть свай перед забиванием их в грунт, то он облезет от трения с почвой. А забитые в почву сваи влагозащитным составом обработать невозможно. Поэтому для пропитки бетонной части свай применяется гидрофобный состав в процессе производства. В дальнейшем его можно обработать пропитками и обмазками, которые повысят степень защиты от влаги.

Столбчатый фундамент применяется при возведении зданий с легкими стенами. В подготовленные ямы укладываются столбы из железобетона, бутобетона или применяется технология заливки бетона в опалубку. Для гидроизоляции столбчатого фундамента применяются способы, характерные для ленточной фундаментной основы.

Так как ростверк, который соединяет между собой сваи и столбы, является полноценной частью фундамента, ему также требуется надежная гидроизоляция. Ростверк может быть выполнен как в виде ленты, так и в виде монолитной плиты, объединяющей все столбы или сваи.

Гидроизоляция ростверка столбчатого фундамента

Чтобы изготовить ростверк столбчатого фундамента, на оголовки свай наносится гидроизоляция, затем засыпается песок до верхнего края свай, на песок стелется рубероид и устанавливается деревянная опалубка. Она изнутри обшивается рулонной гидроизоляцией, заполняется арматурой и заливается бетоном. После застывания бетона и удаления опалубки и песка необходимо тщательно обработать все детали ростверка гидроизоляционным материалом. Перед этим поверхность ростверка должна быть выровнена и зачищена. Возможно применение обмазочной технологии или оклеечной на разогретый битум.

Гидроизоляция ростверка столбчатого фундамента

Гидроизоляция ростверка плитного фундамента

Ростверк плитного фундамента изготавливается аналогичным ростверку столбчатого фундамента, только опалубка представляет собой большой короб с дном, который устанавливается на оголовки свай. После высыхания бетона получается монолитная плита, соединяющая фундамент воедино. Весь ростверк необходимо гидроизолировать при помощи рулонного рубероида и горячего битума. Перед нанесением гидроизоляции нужно выполнить стяжку из раствора.

Защита столбчатого фундамента забиркой

Для предотвращения попадания влаги под пространство между ростверком и грунтом потребуется забирка. Это своеобразный вариант цоколя, который изготавливается из дерева, бруса, кирпича или камня. Забирка надежно защитит основание здания от попадания дождевой воды и снега. Она устанавливается следующим образом:

1. Между сваями роется неглубокая траншея, около 30-40 см.
2. Внутрь засыпается песок и гравий небольшим слоем.
3. На эту подушку укладывается брус либо кирпич до основания дома.

Если забирка будет оснащена всеми необходимыми вентиляционными отверстиями, то влага под домом скапливаться не будет. Гидроизоляция необходима на внешней стороне такого цоколя, чтобы обеспечить защиту от поверхностных вод. Для этого применяются каучуко-битумные мастики.

Кроме защиты от влаги, забирка помогает в сохранения тепла в доме со столбчатым фундаментов. О том как сделать теплую забирку на нашем сайте есть отдельная подробная статья: утепление столбчатого фундамента.

Наружная гидроизоляция цоколя

Внешняя сторона цоколя подвержена постоянному воздействию атмосферных осадков. Чтобы защитить наружную часть цоколя от снега и дождя, она облицовывается камнем или водоотталкивающей плиткой.

Гидроизоляция цоколя.

Высота такого декоративного покрытия варьируется от 10 см до полуметра. Это обусловлено тем, что высота зимних осадков в некоторых регионах может достигнуть уровня 50 см. В южных областях, для которых такой уровень снега не характерен, достаточно невысокой облицовки.

Еще одной интересной причиной применения именно такой высоты влагоизолирующего материала являются дожди. При обильных осадках капли влаги отталкиваются от земли с такой силой, что достигают указанного уровня цоколя.

Горизонтальная гидроизоляция

Для защиты фундамента от подземных вод и капиллярного проникновения влаги применяется горизонтальная гидроизоляция. Она состоит из нескольких слоев рулонного материала, промазанного мастикой. Перед укладкой рубероида необходимо покрыть поверхность котлована глиной на 20-30 см и тщательно её утрамбовать, а на глину залить бетон слоем около 5 см. Стелить рубероид возможно только после полного затвердевания бетона. Гидроизоляционная прослойка затем снова покрывается слоем бетона и разравнивается.
Горизонтальная гидроизоляция осуществляется только во время строительства дома, поэтому данный этап должен быть запланирован заранее.

Основа под фундамент.

Вертикальная гидроизоляция

Чтобы обезопасить поверхность фундамента от разрушительного влияния поверхностных вод и грунтовых, залегающих на уровне несущей конструкции, применяются различные методы нанесения гидроизоляции. Также можно их совмещать.

• Технология используется вкупе с обмазочным методом гидроизоляции.
• Штукатурная технология не только защитит от влаги, но выровняет поверхность.
• Проникающая гидроизоляция используется на внутренних стенах подвального помещения и цоколя. Активные вещества проникают глубоко внутрь бетона и образуют кристаллические соединения, которые противостоят впитыванию влаги в поры. На обильно увлажненную поверхность бетона наноситься в несколько слоев проникающая смесь.

Вертикальная гидроизоляция.

Внутренняя гидроизоляция подвала

Когда в плане здания предусмотрено подвальное помещение, отмостка может обеспечить надежную защиту от поверхностных вод.

Помимо обмазки и оклеечной технологии гидроизоляции, в помещении подвала применяются бентонитовые экраны. Этот материал прост в монтаже, являясь современной альтернативой глиняного замка.

Чтобы срок службы фундамента отвечал заявленным нормам, необходима тщательная и надежная гидроизоляция. Несущая конструкция является гарантом долговечности и нерушимости всего здания.

Многие ошибки, допущенные на этапе возведения фундамента, невозможно исправить впоследствии. Либо требует огромных финансовых затрат, не говоря уже о таких масштабных мероприятиях, как выкапывание котлована для доступа к поврежденным влагой участкам. Если же примыкающие постройки не позволят подобраться к внешним стенам фундамента, то внутренние работы смогут скрыть только внешние дефекты конструкции.

Также не стоит экономить на гидроизоляционных материалах, чтобы срок их службы был также долог, как и сам фундамент.

Гидроизоляция свайно-ростверкового фундамента, столбчатого и винтового

Применение свайного или столбчатого фундамента в промышленном и гражданском строительстве характерно при низкой несущей способности верхнего слоя грунта, его высокого насыщения влагой и в местах близкого расположения болотистых участков и водоемов. Такой фундамент обеспечивает опору на плотные глубинные слои грунта и более высокую надежность всего строения при меньших материальных затратах, даже учитывая то, что необходима обязательная и качественная гидроизоляция свай и устраиваемого поверх них ростверка для обеспечения долговечности всей конструкции.

Виды свайных фундаментов

При возведении многоэтажного дома со значительной нагрузкой на неустойчивые грунты используются забивные сваи из прочного железобетона. Забивка бетонных свай, изготовленных промышленным способом, в грунт осуществляется только при помощи специальной строительной техники, которая большинстве случаев недоступна индивидуальному застройщику, а ее использование нерентабельно при небольших объемах строительства.

Варианты обустройства свайно-винтовых фундаментов

Для устройства свайного фундамента частного дома чаще всего применяется технология изготовления буронабивных свай, где окружающий сваю грунт исполняет роль своеобразной опалубки. Такая технология применяется компанией ТИСЭ при изготовлении фундаментов возводимых ею построек. Бурение может производиться специальным ручным инструментом, что особенно важно при изготовлении фундамента дома своими руками.

Винтовые сваи из различного металла просто вкручиваются в грунт вручную, как, например, при строительстве небольшой бани или хозяйственной постройки, или при помощи специального оборудования при возведении каркасных построек более значительного объема.

Возведение столбчатого фундамента, в отличие от свайного, требует рытье специальных ям, в которых строятся из бутового камня или отливаются из железобетона опорные столбы, а после достижения кладкой необходимой прочности ямы засыпаются вынутым грунтом.

Необходимое количество и места расположения свай определяется несущей способностью каждой сваи в условиях конкретного грунта, общим весом постройки и эксплуатационной нагрузкой. Для возведения качественного и долговечного свайного или столбчатого фундамента застройщику необходимо выполнить ряд условий:

• Обеспечить высокое качество металлических или железобетонных изделий, применяемых для устройства фундаментов;
• Правильно использовать конструктивные особенности высокого или низкого типа ростверка для равномерного распределения нагрузки;
• Определиться с выбором соответствующего типа свай для достижения плотных слоев грунта и расчетной грузоподъемности конструкции;
• Выполнить мероприятия по гидроизоляции свай, защите их от коррозии и предотвращению проникновения грунтовой влаги через конструкции ростверкового пояса до уровня пола и нижней части стен;
• Соблюдать сроки строительства для набора конструкционными элементами необходимой прочности.

Необходимость устройства гидроизоляции

Пример гидроизоляции сваи на поверхности грунта

При расчете свайных фундаментов для дома, бани, гаража и любого другого хозяйственного или промышленного сооружения перед инженером-проектировщиком стоит весьма непростая задача обеспечения высокой прочности соединения свай и ростверка и в то же время высокой гидроизолирующей способности этого соединения. Эта, казалось бы, невыполнимая задача решается при помощи современных материалов и специальных технологических решений.

Наиболее просто задача решается при глубоком, более 10 метров, залегании грунтовых вод, когда обмазочная или наплавляемая на сваи гидроизоляция только увеличивает срок службы. Но если грунтовые или талые воды подходят вплотную к поверхности, влагоизоляция свай и ростверка обеспечивает не только сохранность и долговечность самого фундамента, но и предотвращает попадание влаги на расположенные выше элементы стен, конструкции пола, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию и ремонт здания в целом.

Рекомендуем к прочтению:

Рассмотрим основные приемы гидроизоляции столбчатого и свайно-винтового фундамента различных конструкций, применяемых в основном в частном малоэтажном строительстве.

Столбчатый фундамент

Схема устройства столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент, изготовленный из отдельных блоков или бутового камня, представляет собой наиболее простую с точки зрения гидроизоляции конструкцию.Это обусловлено простотой доступа ко всем частям возводимого фундаментного столба. Такой вид построек не подразумевает наличие подвала, зато обеспечивает превосходную вентиляцию подпола и сохранность деревянного пола, что особенно важно при строительстве бани или строений для содержания животных.

Для упрочнения слоя грунта, на который опирается столб, насыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, одновременно выполняющая функции дренажа и предотвращающая попадание на фундаментный столб капиллярной влаги из почвы. Следующий слой гидроизоляции наносится между конструкциями ростверка и фундаментным столбом. Это может быть специальная мастика на основе битума или цемента, но чаще всего используется сложенный в несколько слоев рубероид.

При возведении бани или каркасно-щитового малоэтажного дома в качестве основания очень часто используются отливаемые непосредственно в грунте столбы, получившие название буронабивных свай. Эта старая, но доведенная до совершенства компанией ТИСЭ технология, позволяет в короткие сроки изготовить качественный гидроизолированный фундамент, не прибегая к сложным строительным механизмам непосредственно на участке. Для изготовления ям, а точнее скважин, под столбы используется специальный бур ТИСЭ, который обеспечивает соблюдение точной геометрии буронабивных свай и изготовление специального расширения для опорной пяты столбчатого элемента, увеличивающей его грузоподъемность.

Пример трубы из рубероида для заливки бетона

Гидроизоляция начинается сразу после окончания бурения путем устройства подушки из мелкого гравия. На следующем этапе изготовления буронабивных свай ТИСЭ производится монтаж в шурфе цилиндрической трубы, изготовленной из 2-3 слоев рубероида. Помимо сохранения геометрии заливаемого столба рубероид обеспечивает качественную гидроизоляцию, причем и на этапе отливки, и в процессе эксплуатации. Влагоизоляция буронабивных свай ТИСЭ на этапе отливки необходима, чтобы избежать потерь влаги из раствора в окружающий грунт, а также для обеспечения созревания бетона до расчетной прочности, что очень важно при строительстве столбчатого фундамента.

Рубероидная опалубка монтируется до уровня ростверка, на который будут монтироваться элементы пола и стен. При строительстве фундаментов ТИСЭ для бани двухслойная гидроизоляция обеспечивает качественную защиту не только от грунтовых вод, но и от влаги, проникающей сквозь доски пола, что неизбежно в подобной конструкции. Хорошая вентиляция обеспечивает быстрое высыхание, что положительно сказывается на долговечности всей постройки.

При возведении дома с фундаментом, изготовленным по технологии ТИСЭ, в качестве связующего элемента между сваями используется бетонный ростверк, в отличие от деревянного бруса, достаточного при постройке бани или сарая. В этом случае необходима дополнительная влагоизоляция оголовка сваи, чтобы исключить передачу влаги от фундамента к ростверку и конструктивным элементам пола. Верхняя часть оголовка сваи, которая будет находиться в непосредственном контакте с элементами ростверка, тщательно пропитывается битумной мастикой или специальной смесью, например Sika 101a на основе цемента, что обеспечивает высокую прочность стыка и полное прерывание движения влаги к верхним слоям ростверка и конструкциям стен и пола.

Пример устройства свайно-ленточных фундаментов

Не имеет значения, какого вида столбы или сваи служат основой для конструкции возводимого дома, бани или гаража. В случае устройства заглубленного ростверка свайно-ленточных фундаментов по технологии ТИСЭ, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию по всей длине заливаемого ростверка. Причем желательно, если в ней не будет разрывов. Для этой цели прекрасно подходит наплавляемая рулонная армированная гидроизоляция, обеспечивающая прекрасную защиту и долговечность.

Рекомендуем к прочтению:

Гидроизолированные свайно-ленточные фундаменты ТИСЭ обеспечивают:

• Высокую несущую способность, позволяющую строить не только бани, гаражи и хозяйственные постройки, но и 2-3 этажные дома постоянного проживания из традиционных строительных материалов;
• Заглубленные ниже глубины промерзания элементы обеспечивают сопротивляемость «пучинистым» нагрузкам, что сказывается на долговечности конструкций;
• Сокращение количества необходимого бетона и объема земляных работ существенно снижает затраты на строительство;
• Специальный инструмент и оборудование ТИСЭ позволяет выполнять работы ограниченным количеством работников или своими руками.

Свайно-винтовой фундамент

Для устройства оснований под возведение каркасно-щитовых конструкций, бани, хозяйственного или производственного строения на некоторых видах грунтов применяются винтовые свайные конструкции, закручиваемые в землю на необходимую глубину.

Пример устройства свайно-винтового фундамента

Конструкция свайно-винтового фундамента требует качественной гидроизоляции и утепления пола для предотвращения выпадения конденсата и излишних потерь тепла. Для деревянных балок пола и чернового дощатого настила предпочтительнее всего использовать современные гидроизолирующие мембраны, позволяющие элементам пола дышать, что значительно увеличивает срок их службы и предотвращает процессы гниения.

Конструкция винтовых свай, основанная на металлической круглой трубе различного сечения, требует защитной окраски для минимизации коррозионных процессов, которые при повышенной химической активности грунтовых и талых вод приводят к снижению прочности и преждевременному разрушению основания постройки. Оптимальной защитой свай от воздействия влаги служит многослойная окраска составами на эпоксидной основе с дополнительной защитой битумными мастиками.

Гидроизоляция ростверков и свай производится при помощи листовых гидроизоляционных материалов с дополнительной обмазкой мастикой или без нее.

Одним из недостатков винтовых свай является наличие пустот внутри трубы, из которой изготовлена свая. Многократные перепады температур приводят к образованию внутри сваи конденсата, приводящего к окислению и коррозии, а при замерзании значительного количества скопившейся воды – механическому разрушению металла. При возведении бани, сарая или аналогичных построек на основаниях из винтовых свай следует принимать меры по защите внутренних полостей, а лучше всего их полному заполнению любыми материалами, препятствующими скоплению влаги.

Правильно выполненная гидроизоляция свайно-винтовых фундаментов обеспечивает длительный срок службы и минимальные эксплуатационные затраты.

Проведя тщательную гидроизоляцию свайных фундаментных конструкций и подпольного пространства, застройщик при небольшом увеличении затрат на строительство получает повышение долговечности всего строения и снижение расходов на его дальнейшую эксплуатацию.

какие существуют методы (при помощи бруса) и необходимые материалы

Свайный фундамент является опорной конструкций, применяемой во всех ситуациях, где несущая способность грунта оказывается слишком низка.

Это и обводненные участки в болотистых местностях, рыхлые и неустойчивые грунты, торфяники и прочие местности с проблемными условиями строительства.

Сваи обеспечивают опору на плотные подстилающие слои грунта, обладающие соответствующими параметрами и расположенными на большой глубине.

Условия работы опор весьма сложные, присутствуют все возможные виды нагрузок и отрицательные воздействия.

Одним из них является плотный контакт с почвенной влагой.

Содержание статьи

Нужно ли гидроизолировать свайный фундамент?

Вопрос о необходимости гидроизоляции свайного фундамента чрезвычайно сложен.

Некоторые специалисты утверждают, что подземная часть свай не подвержена отрицательному влиянию влаги, поскольку не имеет контакта с атмосферным кислородом. Другие отмечают постоянное негативное воздействие влаги, но не видят способов борьбы с этим явлением, кроме предварительного, на стадии изготовления, нанесения защитных слоев на поверхность или в массив ствола.

Действительно, при погружении все защитные слои попросту стираются о грунт, что делает их присутствие малоэффективным.

Однако, отчасти правы и те, кто считает воздействие подземных вод не слишком интенсивным.

Большинство проблем возникает из-за электрохимической коррозии, вызванной наличием блуждающих токов или кислотным составом грунта.

ВАЖНО!

Больше всего проблем создает поверхностная часть фундамента. Она находится в зоне прямого контакта с атмосферой и требует принятия мер к защите от воздействия влаги. К ней применимы все требования по гидроизоляции, которые существуют для любых других видов опорных конструкций.

Необходимые материалы

Существуют разные виды материалов для гидроизоляции.

По типу нанесения они делятся на:

• Поверхностные.
• Проникающие.
• Напыляемые.

К поверхностным относятся все традиционные материалы:

• Горячий гудрон.
• Битумная мастика.
• Рубероид.
• Пергамин.

Они просты в использовании и вполне справляются со своей задачей, но некоторые виды сложно наносить на криволинейные или рельефные поверхности с большим количеством переходов или мелких элементов.

Для облегчения изоляции бетонных оснований используются материалы проникающего действия — пропитки.

Они закупоривают капилляры бетона, делая впитывание влаги невозможным. Для металлических деталей эти материалы бесполезны, как и большинство наружных видов.

Стальные элементы лучше всего защищать напыляемыми материалами:

• Жидкая резина.
• Жидкий пенополиуретан.

Эти изоляторы намного дороже остальных и требуют использования специального оборудования, но эффективность у них весьма велика, а срок службы при правильной эксплуатации сопоставим со сроком службы всей постройки.

Какие существуют методы

Гидроизоляция свай зависит от их конструкции и используемого материала:

Забивные

Они погружаются в грунт методом вдавливания, поэтому никакие поверхностные методики здесь неприменимы.

Вопрос решается путем внесения в состав бетона специальных добавок, препятствующих капиллярному впитыванию влаги в материал. Несмотря на это, поверхностная часть фундамента подлежит гидроизоляции общими способами.

Набивные

Устанавливаются в заранее подготовленную различными способами скважину.

Преобладающий метод гидроизоляции — использование водонепроницаемой опалубки, погруженной в скважину.

В качестве изолятора применяют пластиковые трубы, рубероид или другие материалы. После заливки бетона оболочка остается внутри и защищает материал от воздействия влаги.

Буронабивные

Являются одним из видов набивных свай. Отличие лишь в способе создания скважины — бурении с помощью соответствующих приспособлений.

Техника гидроизоляции ничем не отличается от методов, используемых при работе с набивными сваями.

Винтовые

Материал ствола не позволяет использовать полимерные покрытия, так как при погружении они будут полностью удалены из-за трения о грунт. Единственным эффективным способом является нанесение слоя цинка, невосприимчивого к действию влаги.

Многие недобросовестные производители делают винтовые сваи из обычных, неоцинкованных труб.

Их покрывают слоем краски, выдавая это покрытие за надежную защиту от коррозии.

Если выясняется, что слоя оцинковки не имеется, пользование такими опорами запрещается.

Способы гидроизоляции

Свайно-ленточный фундамент состоит из двух частей, выполняющих свои функции совместно.

Поэтому методы гидроизоляции для каждого из элементов используются свои.

Для свай используется обычная для набивных опор технология — погружается непроницаемая оболочка, отсекающая контакты в влагой на весь срок службы ствола.

Гидроизоляция ленты имеет больше вариантов:

Использование горячего битума

Поверхность бетонной ленты покрывается расплавленным битумом. Обычно наносят один или два слоя, в некоторых случаях на битум наклеивают рубероид или пергамин, усиливая тем самым изоляционные возможности покрытия.

Методика требует использования открытого огня, что создает пожарную опасность, особенно в летнее время или в ветреную погоду.

Нанесение битумной мастики

Методика была разработана для исключения наличия открытого огня.

Мастика наносится обычными кистями и создает плотный слой изоляции.

Материал продается в готовом состоянии, что значительно ускоряет работы и делает их более безопасными.

Напыление жидкой резины или пенополиуретана

Напыляемые материалы создают герметичную и прочную гидроизоляционную пленку.

Ее толщина зависит от желания или необходимости и может быть увеличена до любого значения.

Материалы дорогие и нуждаются в применении специального оборудования, но эффективность и удобство нанесения весьма высоки.

Пропитка различными материалами

Пропитки считаются одними из наиболее эффективных материалов, образующих водонепроницаемые микрокристаллы в капиллярах бетона. Недостатком материала является адресное применение (только для бетона или иных подобных видов).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Строители относятся к пропиткам с недоверием, вызванным внешним отсутствием результата нанесения — по материалу не видно, что на поверхности образовалась защитная пленка.

Методы гидроизоляции свайно-ростверкового фундамента

Свайно-ростверковый фундамент имеет конструкцию, схожую со свайно-ленточным.

Особенно это заметно на основаниях с железобетонным ростверком, мало отличающимся от традиционной ленты.

Основными различиями являются размеры и отсутствие прямого контакта с грунтом.

Деревянные и металлические виды ростверка представляют собой обычный пояс обвязки, соединяющий все сваи по линиям нагрузки — местам расположения несущих внутренних и наружных стен.

Рассмотрим варианты гидроизоляции разных типов:

Металлический ростверк

Для гидроизоляции металлических деталей подходят напыляемые или обмазочные типы гидроизоляторов.

Чаще всего используются горячий битум или битумная мастика. Нередко применяют кузбасслак, различные полимерные покрытия.

Методика нанесения напоминает обычное окрашивание, разница состоит в необходимости максимальной герметичности и толщины слоя.

При выборе материала основное внимание следует уделять влагонепроницаемости пленки, иначе покрытие после первой же зимы отслоится от поверхности металла.

Деревянный

Деревянные детали неустойчивы к воздействию влаги. Гидроизоляция производится с помощью специальных пропиток или традиционными обмазочными материалами, причем, большинство строителей предпочитают применять гудрон, мастики или иные материалы на основе масел или подобных составов.

Нанесение производится при помощи обычных кистей. Покрытие периодически осматривается, при обнаружении отслоений производится очистка и подкрашивание проблемного участка.

ВАЖНО!

Не рекомендуется использовать креозот или подобные материалы с сильным запахом, так как он постоянно будет ощущаться в доме.

Железобетонный

Железобетонный ростверк мало отличается от обычного ленточного фундамента.

С точки зрения процедуры гидроизоляции это один и тот же тип конструкции, требующий одинаковых мероприятий.

Учитывая специфику и конфигурацию элементов конструкции, наиболее удобными способами являются нанесение битумной мастики или пропиточных материалов.

Нанесение горячего битума также возможно, но работы представляют собой большую сложность из-за необходимости покрывать нижнюю часть ленты, что чревато ожогами или иным неприятностями. Оптимальный вариант — битумная мастика, которую впоследствии удобнее всего будет наносить повторно.

Какое средство наиболее оптимально для свай и ростверка?

Выбор наиболее подходящего варианта гидроизоляции обусловлен конструкцией и материалом фундамента.

Для металлических деталей могут быть использованы не все виды изоляторов, которые подойдут для древесины или бетона.

При этом, традиционное нанесение горячего битума подойдет в любом случае, хотя сам процесс представляет собой опасность как в пожарном отношении, так и из-за возможности ожогов.

Не менее удобна и битумная мастика, которая лишена недостатков горячего гудрона, но не проникает в материал так глубоко и прочно.

Напыляемые материалы также подходят для всех видов свай и ростверка, но их цена и специфика нанесения создают существенный барьер для пользователей. Окончательный выбор определяется возможностями и предпочтениями владельца дома.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете наглядно посмотреть как сделать гидроизоляцию свайного фундамента (с использованием бруса):

Заключение

Гидроизоляция свайных оснований представляет собой технически сложную и многовариантную процедуру.

Использование тех или иных методик зависит от конструкции и материала опорных элементов, причем, на одном основании могут быть использованы несколько технологических приемов гидроизоляции.

Современные материалы используются совместно с привычными и традиционными средствами, наиболее подходящими для имеющегося фундамента.

Изоляция подземных частей возможна только на стадии изготовления, поэтому все внимание уделяется защите наружной части основания.

Эффективность процедуры зависит от тщательности работ и соблюдения технологических требований.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Гидроизоляция свайного фундамента

При возведении жилого дома или хозяйственной постройки в умеренных и северных широтах обязателен этап устройства фундамента, причём в большинстве случаев при выборе фундамента останавливаются на его ленточной разновидности. Тем не менее, популярным типом фундамента является также свайный, или столбчатый фундамент. Его рекомендуется возводить в тех случаях, когда почва в этой местности слишком мягкая и подвижная, твёрдые слои расположены слишком глубоко, а наружный слой изобилует минерализованными грунтовыми водами. Свайный фундамент отличается более высокой надёжностью по сравнению с ленточным, но требует дополнительных расходов на возведение и гидроизоляцию фундамента.

 

При выборе свай для фундамента следует руководствоваться уровнем грунтовых вод, расположением помещения и его типом. Так, наиболее прочные и дорогие сваи используются при многоэтажном строительстве в регионах с неспокойной почвой. Свайный фундамент представляет собой сваи, соединённые между собой прочной бетонной балкой и плитами из бетона или железобетона. Для вбивания свай используется специальное оборудование, которое вбивает сваи глубоко в грунт, вплоть до прочных его слоёв. На эти слои приходится основная нагрузка здания.

 

Гидроизоляция свайного фундамента – более сложный и трудоёмкий процесс, чем устройство обычной гидроизоляции. Первая сложность заключается в том, что подземную часть бетонных свай невозможно обработать защитными составами после вбивания, а слой гидроизоляции, нанесённый предварительно, стирается сразу же, как только очередная своя вбита в грунт. В связи с этим были разработаны специальные гидрофобные добавки для бетона, которые вводятся в него ещё на стадии изготовления свай. Это не обеспечивает полной гидроизоляции сваи, но значительно повышает уровень защиты. Такие сваи можно обрабатывать обмазочными и пропиточными средствами, не боясь, что бетон будет разрушен, если защитный слой будет стёрт.

Как сделать гидроизоляцию свайного фундамента

Все строители соглашаются в том, что, гидроизоляция свайного фундамента – мероприятие хлопотное и малоприятное. Нужно очень четко придерживаться технологической карты работ и, что крайне важно, особое внимание необходимо уделить гидроизоляции стыка свай и плиты
  Гидроизоляция свай
  После вбивания свай, их подземную часть обработать уже ничем нельзя, а предварительно нанесенный слой гидроизоляции стирается в процессе вбивания. Поэтому наиболее оптимальной гидроизоляцией свай по параметру цена/качество считается применение соответствующих влагостойких бетонов.
  Сваи могут изготавливаться:
– из бетона,
– из металла,
– из дерева.
  Элементы свайного фундамента из железобетона изготавливаются из бетона, не ниже марки W4 (со спокойными грунтовыми водами) или даже W6, если грунтовые воды усиленно агрессивны, а, порой, – и W8 при многоэтажном строительстве. В состав бетона вводятся специальные гидрофобные добавки.
В малоэтажном строительстве перед установкой в шурф арматуры края шурфа изолируются рулонными гидроизоляционными материалами, которые не только будут выполнять функцию гидроизолятора, но и формировать железобетонную сваю. Раньше такая технология защиты свая называлась – устройство рубероидного стакана.
  Если в качестве свай используются полые металлические трубы, пространство внутри можно заполнить бетонной смесью со специальными гидроизоляционными добавками. Снаружи перед забивкой проводится обработка современными нестираемыми составами.
  Если в качестве свай для небольшого дачного домика используются трубы, в предварительно пробуренный шурф необходимо засыпать дренажный слой – щебень и песок. Слои по 10 см сильно увлажняются и трамбуются. Этот слой сохранит сваю от воздействия капиллярных вод.
  Очень важный момент: Деревянные сваи обрабатываются от гниения битумными мастиками, отработкой или креозотом. Обработать деревянные сваи можно перед началом устройства фундамента.  
   Гидроизоляция ростверка    

  Фундамент свайного типа гидроизолируется по ростверку. После забивки или установки свай делается гидроизоляция: битумная мастика наносится на верхнюю часть свай. Устанавливается опалубка для заливки ростверка. Укладывается дренажная гравийно-песчаная подушка, которую можно пролить битумом или тощим бетоном.
  Внутри опалубки укладываются гидроизоляционные слои рулонной гидроизоляции. На участках выхода опор в материале прорезаются отверстия, но вырезанные кругляши не выбрасываются, а укладываются сверху на это место. Гидроизоляция дополнительно выполняет барьерные функции, не допуская вытекания цементного молочка.
  После заливки ростверка выполняется обмазочная гидроизоляция боковых поверхностей в два слоя или оклеечная гидроизоляция современными рулонными материалами. Правильно выполненная гидроизоляция ростверка должна отсекать поверхность ростверка от грунта, от свай и от здания.
  Дополнительные мероприятия
  Чтобы обеспечить отвод влаги от фундамента необходимо обеспечить правильный отвод дождевой воды (источником которой является кровля) от здания. Для этого устраивается круговой и пластовый дренаж, обустраивается дренажный колодец, устанавливается насос.     

Гидроизоляция свайного фундамента (винтовых свай) от Тетра Девелопмент

Заказать гидроизоляцию винтовых свай – значит защитить фундамент от негативного влияния талых и грунтовых вод. Первым делом, требуется обезопасить от влаги сваи фундамента, так как на них приходится вес всего здания. Они должны оставаться прочными и надежными.

Гидроизоляция свайного фундамента разных видов в СПб имеет свои особенности. Так, для гидроизоляции буронабивных свай потребуются следующие работы:

• пробурить скважину;
• укрепить стенки с помощью раствора из глины либо – иногда – обсадными трубами;
• армировать;
• залить бетон.

В скважину с целью гидроизоляции вставляют рубероид, свернутый в виде трубы, который во время заливки играет роль опалубки, а по завершении застывания предохраняет колонну из бетона от размывания грунтовыми водами.

Для гидроизоляции фундамента свайно-ростверкного типа нужно обработать важную часть основания – ростверк, а также сваи. Ростверк – это набор балок либо плит, которые соединяют верхушки свай в одну систему. Его выполняют в виде монолитной плиты либо ленты.

Что нужно сделать:

• покрыть праймером поверхность из бетона;
• наклеить на боковые стенки рулонный материал. Эти заготовки наклеивают с нахлестом примерно 20 см, сверх вниз. Перед поклейкой нужно разогреть рулон с помощью горелки;
• заливают горизонтальную поверхность плит с помощью цементного раствора, имеющего 3-хсантиметровую толщину;
• кладут 3 слоя мастики, перемешанной с известью, или один слой рубероида.

Устраивают дренажную систему, выкапывают по периметру фундамента не слишком глубокую канаву и заполняют ее смесью щебня и глины.

Особенности гидроизоляции винтовых свай

Винтовые сваи – это стержни из металла, имеющие ножи в виде спирали и заостренные наконечники. Они ввинчиваются в грунт подобно шурупам. Гидроизоляция свай такого типа возможна путем их окрашивания с помощью гидрофобного состава против коррозии.

Специализированная строительная компания «Тетра Девелопмент» готова выполнить гидроизоляцию свай любой сложности.

Свайный фундамент

Определенные виды грунта могут стать страшным сном для застройщика. Это связано с неустойчивостью слоев, что влечет за собой необходимость индивидуального подбора основания для строительства. Чаще всего выходом из ситуации становится фундамент на сваях. Он обеспечивает хорошую опору для домов даже на болотистых почвах. Соорудить такую конструкцию можно своими руками. О том, что для этого понадобится, а также о нюансах монтажа будет рассказано в статье.

Разновидности основ

Пользу от использования свайного основания сложно переоценить. Среди сильных сторон такого фундамента стоит отметить:

• возможность самостоятельного сооружения;
• использование на пучинистых грунтах;
• сравнительно невысокая стоимость;
• короткие сроки сооружения;
• хорошая вентиляция подпола;
• экономия средств на планировании участка;
• возможность самостоятельного расчета.

Стоимость некоторых видов конструкции свайного фундамента ниже аналогичного по размерам ленточного. Благодаря тому, что опора осуществляется на плотные слои грунта, появляется возможность использовать в местностях, где при минусовых температурах наблюдается пучение грунта. По времени сооружения свайный фундамент в несколько раз превосходит аналогичный ленточный с различным уровнем заглубления. Использовать такой тип фундамента очень удобно на склонах, т. к. сваи можно расположить на различной высоте, что позволяет выровнять здание. В большинстве случаев проектирование и монтаж свайного фундамента не вызывает никаких сложностей. Среди минусов конструкции стоит знать о следующих нюансах:

• подверженность коррозии;
• сложности монтажа на определенных видах грунта;
• невозможность использования пространства под домом;
• необходимость специальной техники при сооружении;
• ограничение по весу.

Определенные виды свайных фундаментов в значительной мере подвержены коррозии. Это особенно касается тех грунтов, где грунтовые воды находятся очень близко к поверхности. Из-за повреждения защитной оболочки срок службы свайного фундамента значительно сокращается. Есть ограничения по грунтам, на которых доступен монтаж свайного фундамента. Это, например, касается тех случаев, когда сооружение дома ведется на скалистой породе или в грунте содержится значительное количество камней. В этом случае даже специальное оборудование для монтажа свай справляется не всегда. Необходимость последнего при сооружении определенных видов конструкций фундамента также можно отнести к недостаткам, т. к. это в значительной мере сказывается на конечной стоимости всего проекта. Еще одним недостатком, который для кого-то может стать решающим, является отсутствие возможности строительство гаража или подвала под домом, который находится на свайном фундаменте.

В конструкции такого типа фундамента может использоваться решение с бетонной обвязкой и без нее. Такое дополнение называется ростверком, задачей которого является равномерное распределение нагрузки на сваи, а также придание всей конструкции фундамента большей прочности. Ростверк для фундамента может потребоваться в том случае, когда идет строительство дома с использованием облегченных блоков. Для конструкций из сруба можно избежать дополнительных трат и отказаться от ростверка из бетона. В зависимости от уровня, на котором будет находиться ростверк фундамента по отношению к уровню грунта, можно выделить три вида конструкционных решений:

• заглубленный;
• незаглубленный;
• поднятый над поверхностью.

Первый вариант фундамента на сваях представляет собой решение, которое во многом схоже с обычным ленточным фундаментом небольшого заглубления. При этом внутри траншеи под фундамент дополнительно бурятся лунки, в которые заливаются сваи. Делается перевязка армирования последних с армированием самой ленты. Это позволяет достичь хорошего результата. Такое решение подойдет для относительно стабильных грунтов, т. к. ростверк не должен испытывать дополнительных нагрузок в виде давления слоев почвы. Незаглубленный свайный фундамента является схожей конструкцией, но в этом случае бетонный ростверк находится на поверхности грунта. Такая конструкция фундамента также позволяет распределять нагрузку не только на сваи, но и непосредственно на грунт. Последний вариант разновидности свайного фундамента будет отличным решением на тех участках, где есть значительные перепады грунта и заглубление ленты фундамента создаст большую проблему, т. к. потребуется значительное количество бетона. Также такой фундамент может быть сооружен в тех местностях, где грунт отличается высокой пучинистостью. В этом случае усилие при изменении грунта не сможет разрушить ленту фундамента.

Конструктивные особенности свай

Разница в зависимости от уровня, на котором находится ростверк фундамента не является единственной, по которой проводится разделение на виды свайных фундаментов. Отличие также лежит в том, какие сваи будут использованы в конструкции фундамента. В строительной практике применяются такие изделия:

• металлические;
• бетонные;
• деревянные.

Металлические сваи обычно изготавливаются из трубы, диаметр которой превосходит 40 мм. Расчет ведется индивидуально для каждого проекта, что проявляется в подборе конкретной формы и диаметра конструкции. Такие сваи для фундамента можно изготовить самостоятельно, т. к. все компоненты легко найти в продаже. Они отличаются хорошей несущей способностью и простотой регулировкой длины. Недостатком конструкции является подверженность коррозионному воздействию от влаги, которая находится в грунте. Именно поэтому перед выполнением монтажных работ элементы покрываются специальными составами, которые исключают возникновение этого эффекта. Металлические сваи для фундамента чаще всего используются в частном строительстве.

В отличие от других видов свайных конструкций, металлические чаще всего устанавливаются самостоятельно хозяином или строительной бригадой без использования специализированного оборудования. Это связано с конструктивными особенностями таких свай под фундамент. Эти сваи еще называют винтовыми. Внешне они представляют собой конструкцию из отрезка полой трубы требуемой длины, но на конце этого патрубка есть винтообразный элемент, который и позволяет осуществить погружение сваи без особых для этого усилий. Опора на плотные слои грунта осуществляется именно за счет установленных лопастей, поэтому требуется правильно рассчитать длину свай под фундамент.

Бетонные сваи для фундамента являются одними из самых надежных. Они представляют собой монолитную конструкцию, которая армируется прутами различного диаметра. Некоторые виды бетонных свай заливаются в металлическую, капсулу, которая предварительно забивается в грунт, а ее внутренний объем очищается от грунта. Плюсом таких свай для фундамента является продолжительный срок службы, а также прочность на сдавливание, что позволяет использовать такие фундаменты в промышленном строительстве. Длина таких свай легко варьируется в зависимости от конкретного проекта. Чтобы влага не просачивалась к армированию, бетон дополнительно покрывается гидроизоляционным материалом, который закрывает его поры.

Деревянные сваи широко использовались раньше в частном строительстве. В некоторых случаях их задействуют и сегодня. Чаще всего это касается тех местностей, где приходится поднимать дома высоко над уровнем грунта, чтобы защитить их от приливов или подтоплений. В этом случае подбирается такая древесина, которая хорошо переносит воздействие влаги и не деформируется от нее. Чаще всего на деревянных сваях возводятся легкие деревянные конструкции. Сваи под фундамент также отличаются по способу, который используется для их монтажа. Среди них выделяют:

• забивные;
• буронабивные;
• винтовые.

Первый вид свай для фундамента обычно требует специального оборудования для монтажа. Установка происходит в согласии с их названием. Под ударами многотонного молота бетонная конструкция сваи погружается в толщу грунта. Такие сваи под фундамент привозят на участок, где будет производиться строительство уже готовыми. Длина сваи зависит от ширины и определяется конкретным проектом. Забивные сваи чаще всего используются при промышленном строительстве, т. к. способны выдерживать значительные нагрузки. Нижняя часть сваи делается заостренной, что упрощает ее прохождение через слои грунта. Чаще всего именно забивные сваи называются висячими. Суть такого фундамента из свай заключается в том, что отдельные его элементы удерживаются не за счет опоры на подошву, а за счет бокового давления грунта на все стенки сваи фундамента.

В частном строительстве чаще используется второй вид свай. Такие сваи под фундамент можно изготовить самостоятельно без применения средств механизации. Суть процесса заключается в бурении лунки, в которую укладывается опалубка или гидроизоляция, армирование и производится заливка бетонного раствора. Плюсом такого решения была описана выше и заключается в возможности создания единой монолитной конструкции фундамента. Недостатком бетонных конструкций является возможность подъема влаги капиллярным методом через поры бетона. Если требуется закладка свай фундамента на большую глубину, то это значительно увеличивает расход компонентов бетонного раствора.

Обратите внимание! Деревянные сваи также считаются забивными и утапливаются в грунт на такую глубину, чтобы обеспечить требуемую устойчивость здания.

Опора буронабивных свай на грунт обеспечивается не только за счет давления на поверхность стенок. В нижней части такой сваи обычно сооружается пятка. Это небольшое расширение, которое по размерам превосходит сечение самой сваи. Образуется оно за счет увеличения площади днища пробуренного отверстия. Есть еще смешанный вид свай для фундамента. Они конструктивно похожи на забивные, но устанавливаются в предварительно подготовленное отверстие. В этом случае сваи также чаще всего имеют опорную пятку, а пространство вокруг тела сваи заполняется грунтом и плотно трамбуется. При использовании таких свай проще обеспечить гидроизоляцию всей конструкции.

Способ расположения свай в фундаменте также может отличаться. В некоторых случаях сваи располагают только по периметру стен, что касается как несущих конструкций, так и внутренних стен, которые разделяют комнаты и не несут на себе никакой нагрузки. Если планируется сооружение монолитной плиты поверх свай или почва даже на требуемой глубине имеет недостаточную несущую способность, тогда сваи могут быть расположены по всей площади со значительной плотностью. В некоторых случаях сваи располагаются небольшими пучками в зависимости от того, где будет наибольшая нагрузка на фундамент здания. Глубина, на которую в некоторых случаях приходится погружать сваю с легкостью может превысить 9 метров.

Монтаж своими руками

Заложить свайный фундамент своими руками не так сложно, как это может показаться, если следовать простым шагам, которые будут перечислены ниже. Будет рассмотрен вариант установки фундамента на буронабивные сваи. Для работы потребуется такой инструмент:

• ручной бур;
• арматура;
• лопата;
• щебень;
• цемент;
• песок;
• уровень;
• рулетка;
• доски для опалубки;
• шуруповерт;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• рубероид.

Диаметр бура, который будет использован для изготовления лунок под сваи должен быть не меньше 25 см. Хорошо, если его рукоятка будет наборной, чтобы в любой момент можно было удлинить ее на необходимый размер. Количество компонентов, которые потребуются для приготовления можно рассчитать исходя из объема лунки, которая будет буриться для сваи. Опалубка будет сооружаться для монолитного ростверка. Шуруповерт потребуется для фиксации досок, т. к. это проще и надежнее, чем гвоздями. Болгарка понадобится, чтобы нарезать арматуру для каркаса. Рубероид будет использован для гидроизоляции тела сваи, что предотвратит разрушение арматуры от влаги.

Этап подготовки

Этап подготовки начинается не с самого участка, а с листа бумаги. Можно взять план территории, где будут проводиться строительные работы и в масштабе перенести его на другой лист бумаги. На чертеже необходимо отметить точные размеры конструкции. В зависимости от веса будущего здания выбирается способ расположения опор, а также расстояние между ними. В большинстве случаев будет достаточно расстояния в 2 метра между сваями. Если планируется возведение каркасника, то расстояние между ними можно увеличить до трех метров.

Количество свай, которое потребуется для установки на весь фундамент рассчитывается согласно несущей способности. Последняя во многом зависит от грунта, который присутствует на участке. Выше в таблице приводится несущая способность буронабивных свай согласно диаметру на различных грунтах. Поэтому перед расчетом свайного фундамента необходимо выполнить геологические изыскания или разведывательное бурение. Его целью является определение слоев почвы. Такую задачу лучше поручить профессионалам. Как вариант можно посоветоваться с опытными застройщиками, которые уже выполняли закладку свайных фундаментов в конкретной местности.

При выборе конкретной нагрузки на сваю фундамента необходимо учитывать не только вес чистого здания. Учитывается также вес мебели и других предметов, которые будут находиться внутри дома. Кровля также оказывает значительное давление на фундамент, поэтому ее вес также берется в расчет. Дополнительную нагрузку будет оказывать ветер, а также выпадающий снег. Количество осадков можно узнать в ближайшем метеорологическом бюро. Некоторые данные находятся в открытом доступе на официальных порталах служб.

После определения всех параметров конструкции фундамента на сваях, можно перейти к подготовке участка к его сооружению. Лучшим вариантом будет полностью скосить всю траву и убрать любую растительность. Она может сильно мешать в процесс разметки территории под фундамент. Разметка свайного фундамента начинается с того, что отмечаются крайние точки всей конструкции. Для этого на их месте забиваются колышки. Важно соблюсти расстояние между центрами свай. Оно будет равно общей длине стены, из которой будет вычтена ширина стены. После размещения колышков по углам конструкции необходимо измерить диагонали. Если они не совпадают, значит нарушен один или несколько углов.

Исправить положение можно перемещением точки внутрь или наружу. Когда точки будут выставлены так, как это требуется, необходимо натянуть между ними бечевку. После этого натягивается еще один периметр. Расстояние от одной веревки до второй должно равняться диаметру свай, которые будут сооружаться. Делается это для того, чтобы было проще выставить все сваи фундамента в одной плоскости. В точках, которые будут центрами свай, можно забить деревянные колья, которые упростят ориентирование.

Монтажные работы

После завершения подготовительных задач можно перейти к строительству свайного фундамента. Первым делом выполняется бурение отверстий под буронабивные сваи в отмеченных для них точках. Бур размещается точно посередине будущего отверстия, чтобы избежать смещения сваи. Подойдет конструкция бура, как показано на фото выше. При необходимости длину этого бура для бурения лунок под сваи можно нарастить, чтобы углубиться на требуемую глубину. Недостатком такого метода является необходимость в значительных усилиях при ручном бурении, особенно если речь идет о глинистом грунте. Но он нивелируется отсутствием необходимости в использовании особой техники. Периодически бур поднимается из лунки, чтобы очистить его от грунта. Если процесс бурения идет туго, тогда потребуется помощь напарника. В этом случае можно увеличить рычаг за счет установки труб на рукоятку.

Совет! Во время бурения лунки под сваю необходимо удерживать бур в горизонтальной плоскости. Это позволит избежать неправильного расположения сваи, что может повлиять на несущую способность фундамента.

Бурить лунки под сваи необходимо на глубину, которая превосходит уровень промерзания грунта. В этом случае можно быть уверенным, что конструкция будет сохранять стабильность при различных изменениях. Чтобы было проще контролировать глубину, на которую будет осуществляться закладка свай под фундамент, можно нанести метки на рукоятку, которые будут сигнализировать о достижении определенной глубины. У такого способа сооружения фундамента есть один существенный недостаток, который легко устраняется, но редко учитывается.

Заключается нюанс в том, что после бурения отверстия под сваю фундамента, невозможно полностью удалить грунт, который осыпается. Рыхлый грунт не имеет требуемой несущей способности. Если произвести заливку в такое отверстие, то со временем может происходить осадка свайного фундамента. И часто она происходит неравномерно, что приводит к повреждению всей конструкции как фундамента, так и здания, которое на нем возведено. Устранить такой недостаток довольно просто. Для этого потребуется выполнить трамбовку грунта на днище лунки под сваей. Это можно сделать небольшим грузом, который будет закреплен на штангу от бура. После трамбовки выполняется подсыпка из песка, которая также призвана правильно распределить нагрузку от бетонной сваи. После песчаной подушки укладывается такой же слой щебня средней зернистости. Он дополнительно укрепит днище лунки под сваю фундамента, а также быстро отведет грунтовую воду от бетонной конструкции сваи. Эти простые шаги позволят распределить нагрузку от веса конструкции не только на бетонный ростверк при его наличии, но и непосредственно на сваи.

После правильной подготовки всех скважин под сваи фундамента, можно заняться гидроизоляцией свайного фундамента. Так как грунт хорошо держит форму, то установка дополнительной опалубки не требуется. Вместо нее, может быть использован рубероид марки, которая указана на фото выше. Чтобы его было проще разместить внутри скважины и залить в него бетонный раствор под сваю, важно сформировать из него патрубок. Сделать это можно с нехитрым приспособлением.

Выглядит оно так, как показано на фото выше. Конструкция представляет собой несколько окружностей из фанеры, диаметр которых соответствует диаметру скважины под сваю. Количество таких окружностей будет зависеть от глубины подземной части сваи для фундамента. Посередине круги соединяются посредством деревянной стойки. Чтобы сделать конструкцию более прочной, необходимо установить еще несколько планок по окружности. Как только конструкция будет готова, можно приступить к сматыванию цилиндра из рубероида.

Результат должен быть примерно таким, как показано на фото. Чтобы была возможность установить получившийся цилиндр в скважину, которая была подготовлена под фундамент, его необходимо закрепить скотчем и вытащить деревянную конструкцию.

Опалубка опускается в отверстие и фиксируется в нем. Чтобы это сделать, можно изготовить приспособление с воронкой и бортиками, как показано на фото ниже.

Она не только позволит удерживать рубероид на своем месте, но и упростит процесс заливки сваи под фундамент бетоном. Заливка бетона будет производиться до самой верхушки переходника. Как только уровень будет достигнут, его можно демонтировать и переместить на следующую скважину.

Кроме подземной части сваи, производится заливка и верхнего модуля. Необходимо постараться разместить его в вертикальной плоскости. Чтобы добиться этого, сооружается ограничивающая конструкция из двух реек, как показано на фото выше. Они устанавливаются на расстоянии, которое равно диаметру сваи фундамента плюс 1 см. Он обеспечит зазор в 5 мм с каждой стороны. После возведения такой конструкции, необходимо от центра скважины отложить одинаковое расстояние в две другие стороны, чтобы правильно расположить опалубку для верхней части.

На фото выше показана конструкция, собранная из подручных средств. Как видно используется круг из фанеры, который был изготовлен для каркаса под опалубку из рубероида. Основную роль играет его отверстие. Кругляк устанавливается на отверстие скважины, чтобы отверстие на кругляке совпало с серединой скважины. Для следующего этапа потребуется тонкий металлический прут. На его середину подвешивается отвес. И располагается ровно над серединой отверстия в кругляке. В этой позиции от металлического прута необходимо отложить на каждой деревянной планке радиус сваи в две стороны. К размеру необходимо прибавить 5 мм, которые будут зазором для наружной опалубки.

По отложенным точкам прикручиваются два деревянных отрезка, которые будут удерживать опалубку. Далее готовится бетонный раствор, который будет использоваться для конструкции. Рекомендуется добиться соотношения компонентов, которые будут соответствовать бетону марки М300. Замес состава для фундамента на железобетонных сваях лучше производить в бетономешалке. Чтобы было проще подсчитывать требуемые компоненты, лучше вычислить какое количество ведер или лопат необходимо для выбранного соотношения и производить засыпку в бетономешалку емкостями, а не по весу или объему.

Для каждой сваи под фундамент необходимо изготовить металлический каркас. Арматура, калибр арматуры, которая отлично подходит для этих целей, указана на фото выше. Для диаметра сваи в 25 см будет достаточно четырех стержней, которые соединяются между собой посредством горизонтальных перемычек. На фото видно, что элементы соединены между собой сварочными швами. Это не лучший вариант, т. к. в этих местах металл быстрее подвергается коррозии. Лучшим решением будет фиксация элементов посредством вязальной проволоки.

Длина металлического каркаса должна быть такой, чтобы покрыть внутреннюю и внешнюю часть сваи, а также иметь зазор для перевязки с арматурой, которая будет уложена в бетонный ростверк. Первым делом в скважину под фундамент укладывается готовый бетон. Толщина первого слоя должна составлять не меньше 10 см. Это страхующая закладка, которая должна защитить арматуру от коррозионного воздействия влаги. Далее можно размещать армирующую конструкцию. Она должна быть выставлена четко вертикально.

Когда армирование выставлено, можно заполнить скважину бетонным раствором. Его консистенция должна быть не слишком густой, чтобы хорошо распределиться по полости скважины. Наполнение происходит до верха отверстия, после чего необходимо воспользоваться глубинным вибратором для ликвидации воздушных карманов, ослабляющих конструкцию.

После использования вибратора выставляется верхняя опалубка. Она также представляет собой свернутый рубероид по диаметру скважины под сваю. Но в этом случае его необходимо укрепить, чтобы он мог удерживать бетонный раствор. На фото видно, как это сделано для сваи под фундамент. Используется стальная сетка, которая обернута вокруг рубероида и зафиксирована благодаря ограничителям, которые выставлялись ранее.

Далее производится полная заливка сваи бетонным раствором. Как видно, до установки верхней опалубки для сваи была демонтирована металлическая подставка, которая удерживала рубероид в нижней части сваи. После полной заливки также выполняется обработка вибратором, но в этом случае необходимо быть аккуратным, т. к. если стальная сетка плохо связана, то целостность всей конструкции может быт нарушена.

До заливки ростверка фундамента потребуется выждать определенное время, чтобы сваи набрали определенную прочность. Если не дать этого времени, то сваи не будут иметь достаточной устойчивости, чтобы удерживать заливаемый бетон. Вокруг свай фундамента сооружается опалубка из деревянных досок или ламинированной фанеры. При подъеме конструкции над уровнем земли потребуется выполнить подпорки, которые усилят конструкцию и предотвратят прогибание пролетов между сваями.

Внутрь опалубки укладывается гидроизоляция. Делается это для того, чтобы снимать щиты было проще. В качестве гидроизоляции для таких целей подойдет плотная полиэтиленовая пленка или рубероид. Есть также вариант обмазать опалубку битумной мастикой. Но в этом случае важно быт уверенным, что через стыки между досками не просочиться раствор. Чтобы дополнительно укрепить опалубку, как показано на фото выше, можно стянуть стенки шпильками. Делается это уже после того, как был уложен металлический каркас для армирования. Последний должен быть перевязан с тем, что идет от свай. В этом случае пруты, которые выходят из свай загибаются и фиксируются проволокой. Когда все готово, можно приступать к заливке. Желательно выполнить ее за один раз, чтобы конструкция фундамента не имела слоев. Осуществить задуманное позволит бетонный миксер или автомобиль с бетонным насосом.

Так осуществляется сооружение фундамента с ростверком, который находится над уровнем земли. В случае когда ростверк должен находится непосредственно на грунте, потребуется убрать слой дерна и сделать заглубление на требуемый уровень. После этого днище траншеи хорошо уплотняется, чтобы избежать неприятных последствий, о которых говорилось выше для свай. Далее делается подсыпка из крупнозернистого песка. Ее толщина должна составлять не меньше 20 см, что также позволит быстрее уходить воде от бетонного ростверка фундамента. Установка опалубки для такого варианта осуществляется таким же способом, что был описан выше. Полный процесс сооружения такого фундамента на сваях показан в видео ниже.

Совет! Ширина заливаемого ростверка для фундамента на сваях должна быть несколько больше той, которая планируется для стен.

Делается это для простоты монтажа утеплителя, а также установки пола внутри здания. Выступ на фундаменте служит отличным местом, на котором можно расположить деревянные лаги. При таком подходе также проще выполнить декоративную отделку здания.

Утепление конструкции

В силу своей структуры бетон, из которого заливаются сваи и ростверк фундамента обладают высокой теплопроводностью. Зимой конструкция фундамента аккумулирует холод и передает его в здание. Если ничего не делать, то это приведет к промерзанию пола и всей инфраструктуры, которая в него может быть заложена. Кроме того, отопить дом с такими теплопотерями практически невозможно. Именно поэтому требуется утепление фундамента на сваях. Если ростверк находится над уровнем земли, тогда под зданием свободно циркулирует холодный воздух, который увеличивает теплопотери. Процесс утепления такого вида фундамента во многом схож с тем, что выполняется для обычной ленточной конструкции.

На схеме выше можно видеть общий подход к осуществлению утепления фундамента с бетонным ростверком. Можно отметить, что, кроме самого фундамента, осуществляется монтаж утепленной отмостки для свайного фундамента, которая призвана к уменьшению промерзания грунта возле здания, что снижает пучинистость. Идеальным вариантом в качестве утеплителя в этом случае станет экструдированный пенополистирол, например, «Пеноплэкс-Фундамент». Преимуществами такого материала для утепления фундамента являются:

• доступная цена;
• небольшой вес;
• минимальная теплопроводность;
• простота укладки;
• устойчивость к гниению;
• продолжительный срок службы.

Первым делом вокруг фундамента выкапывается небольшая траншея. Ее глубина должна быть около 20 см. Следующим шагом непосредственно на ростверк фундамента фиксируется утеплитель. Для этих целей используется клей, который наносится на оборотную сторону листа, а также специальные пластиковые дюбели.

На фото выше видно, что иногда ростверк может быть расположен высоко над грунтом, поэтому в качестве дополнительных опор для утеплителя можно использовать доски или металлические перемычки, которые фиксируются между сваями фундамента. Можно обойтись и без них, но тогда будет довольно просто нанести повреждение утеплителю и оставить в нем отверстия. Если выполняется утепление заглубленного ростверка фундамента, тогда делать это необходимо на полную его глубину. В этом случае выполняется гидроизоляция ростверка мастикой, а на нее осуществляется фиксация утеплителя.

Пеноплекс имеет специальные выемки на торцах, которые исключают появление мостиков холода в конструкции. Если таких выборок нет, тогда потребуется заполнить швы полиуретановой пеной. Если крепление утеплителя осуществляется на деревянные перемычки, тогда можно использовать обычные саморезы по дереву, но дополнительно потребуются шайбы, которые исключат проскальзывание самореза.

Еще одним материалом, который может быть использован для утепления фундамента на сваях, является вспененный полиуретан. Он наносится на подготовленную сплошную поверхность, которой может выступать сам ростверк фундамента, если она заглублен в землю или деревянная обрешетка, если он приподнят над уровнем земли. В этом случае слой утеплителя на фундаменте регулируется в процессе нанесения. Утепление получается монолитным и в нем полностью отсутствуют мостики холода. Из недостатков можно отметить высокую цену, в которую входит основа для утеплителя, а также аренда оборудования для нанесения покрытия.

Сооружение опалубки

Процесс утепления фундамента снаружи обязательно сопровождается сооружением утепленной отмостки. Так как траншея вокруг фундамента уже была подготовлена, то ее днище хорошо уплотняется. На него укладывается гидроизоляция. Можно использовать полиэтиленовую пленку или листы рубероида. Отдельные элементы должны укладываться таким образом, чтобы между ними не было зазора, через который могла бы просочиться влага. Для этого делается нахлест в 15 см, а также осуществляется проклейка устойчивой к влаге лентой. Сверху на гидроизоляцию делается засыпка песка. Ее слой будет зависеть от конкретных условий, но обычно составляет не меньше 10 см. Песок необходимо разровнять по уровню с небольшим уклоном от фундамента здания.

На подготовленную подушку возле фундамента делается укладка утеплителя. Если его толщины достаточно, тогда размещается лишь один слой. В других вариантах делается укладка нескольких слоев. При этом каждый последующий размещается таким образом, чтобы перекрыть стыки предыдущего. Следующим шагом монтируется опалубка вокруг утеплителя. Высоты опалубки должно хватить для того, чтобы выполнит заливку стяжки толщиной не меньше 5 см. Следующим шагом выполняется армирование конструкции отмостки вокруг фундамента, что позволит создать монолитную плиту. Готовится бетонный раствор и осуществляется его заливка в отмостку вокруг фундамента на сваях.

По окончании заливки отмостки выполняется ее выравнивание правилом. Если поверхность отмостки вокруг свайного фундамента будет слишком гладкой, то это будет доставлять определенные неудобства в холодный период года. Поэтому можно пройтись по свежей поверхности пластиковой метлой, что позволит создать рифленость поверхности. После набора прочности потребуется изготовить деформационные швы. Для этого на одинаковых расстояниях в отмостке вокруг фундамента делаются пропилы, которые заполняются специальным герметиком.

Обратите внимание! Утеплитель, который укладывается в отмостку, должен быть плотно состыкован с тем, что фиксируется к ростверку свайного фундамента.

В этом случае получиться добиться идеального утепления. В большинстве случаев потребуется изготовление продухов. Их целью является проветривание пространства внутри фундамента, чтобы влага, которая может накапливаться от грунта, уходила с воздухом.

Отделочные работы

Оставлять утеплитель для фундамента без отделки не стоит, т. к. он подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей. Со временем он начнет крошиться и придется все переделывать. В качестве отделки для цоколя можно использовать:

• готовые панели;
• плоский шифер;
• декоративную штукатурку;
• сайдинг.

Если выбран первый вариант, тогда поверх утеплителя устанавливается металлический каркас, который будет удерживать панели. Фиксация панелей к каркасу вокруг фундамента выполняется саморезами в предназначенных производителем для этого местах. По завершении монтажных работ швы заделываются специальной затиркой. В этом случае можно выбрать отделку под натуральный камень, кирпич или приобрести панели для цоколя фундамента с клинкерной плиткой, которая смотрится солидно. Есть также вариант использования металлических панелей, которые обладают высокой устойчивостью к механическому воздействию.

Когда особого значения отделке придаваться не будет, тогда решением может стать плоский шифер. Его можно фиксировать непосредственно поверх утеплителя для фундамента. Отличным вариантом в качестве отделки утепленного фундамента будет использование декоративной штукатурки. В этом случае на утеплитель фиксируется армирующая сетка. Чтобы сделать это необходимо поверхность утеплителя для фундамента стянуть клеем и утопит в него армирующую сетку из стекловолокна. После полного высыхания клея делается его затирка и наносится следующий слой. После высыхания и очередной затирки, можно выполнить отделку фундамента посредством короеда или другого варианта декоративной штукатурки. Недостатком такого метода является неустойчивость к механическому воздействию.

Поверх утеплителя для фундамента может быть установлен сайдинг. В этом случае подойдет как пластиковый, так и металлический вариант. Для него также сооружается металлический каркас, а установка производится согласно рекомендациям производителя. Пластиковый вариант также довольно просто повредит ударом или другим воздействием, поэтому металлический лучше подходит для этих целей. В некоторых случаях отделка может осуществляться одновременно с утеплением. Например, если выбран вариант установки готовых цокольных панелей, то можно приобрести вариант, который уже имеет вмонтированный утеплитель. Это касается сэндвич-панелей или изделий из полиуретана.

Резюме

Как видно, возведение свайного фундамента требует определенных усилий и затрат, но результат не может не радовать, если правильной подойти к делу. Средств на такой фундамент уйдет меньше, чем на аналогичный ленточный даже с мелким заглублением. На таком фундаменте без особых сложностей можно возвести здание из облегченных блоков или древесины. При этом для первых такая основа является идеальной, т. к. блоки не обладают собственной несущей способностью. Установка всех элементов фундамента и заливка может быть выполнена одним человеком. Во время возведения необходимо давать достаточно времени на то, чтобы конструкция набрала прочность. Только в этом случае будет возможность избежать деформаций и появления трещин, из-за которых эксплуатация фундамента станет невозможной. Перед дальнейшим возведением строения потребуется горизонтальная гидроизоляция фундамента на сваях.

Осуществляется такая гидроизоляция фундамента с использованием битумной мастики, а также рубероида или схожих материалов. Первым делом поверхность фундамента очищается от различного мусора. Следующим шагом наносится праймер в виде разбавленной битумной мастики. После этого поверхность покрывается слоем мастики, на которую фиксируется рубероид. Его необходимо расположить внахлест и сделать небольшие припуски по краям. Только после такой процедуры можно начать возведение стен на фундаменте. Целью такого процесса гидроизоляции фундамента является предотвращение попадания влаги капиллярным методом к стенам. Если это произойдет с газонаполненным блоком, тогда он потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Отправить комментарий

Полевые испытания цемента – Гражданское строительство

Иногда может потребоваться провести испытания качества цемента на объекте в течение очень короткого периода времени для оценки состояния поставленного цемента. В большинстве случаев невозможно пройти какое-либо лабораторное исследование за короткий период времени. Поэтому проверка качества выполняется с помощью некоторых основных полевых испытаний. Хотя эти испытания не очень точны, они дают инженеру-строителю базовое представление о качестве цемента.

Полевые испытания цемента для инженеров-строителей

1. Дата изготовления: Поскольку прочность цемента с возрастом снижается, необходимо проверить дату изготовления мешков для цемента.
2. Цвет цемента: Цвет цемента должен быть однородным. Это должен быть типичный цементный цвет, т.е. серый цвет с легким зеленоватым оттенком.
3. Образование твердых комков: Цемент не должен иметь твердых комков. Такие комки образуются за счет поглощения влаги из атмосферы.
4. Температура внутри мешка с цементом: Если руку погрузить в мешок с цементом, внутри мешка с цементом она должна остыть. Если внутри пакета происходит реакция гидратации, он нагревается.
5. Тест на гладкость: Когда к цементу прикасаются или втирают между пальцами, он должен давать ощущение гладкости. Если он казался грубым, это указывает на примесь песка.
6. Тест на погружение в воду: Если в воду бросить небольшое количество цемента, он должен некоторое время плавать, прежде чем окончательно утонет.
7. Запах цементной пасты: Тонкая цементная паста с водой должна казаться липкой между пальцами. Если цемент содержит слишком много измельченной глины и ила в качестве примеси, паста будет иметь землистый запах.
8. Стеклянная пластина Тест: Густую пасту из цемента с водой наносят на кусок стеклянной пластины и выдерживают под водой в течение 24 часов. Он должен застывать, а не трескаться.
9. Блок Испытание: Изготовлен блок из цемента с водой размером 25 мм × 25 мм × 200 мм (1 дюйм × 1 дюйм × 8 дюймов).Затем блок погружают в воду на три дня. После снятия его поддерживают на расстоянии 150 мм друг от друга и равномерно распределяют по нему весом 15 кг. Если признаков разрушения нет, значит, цемент хороший.

Видео о полевых испытаниях общих характеристик цемента

Следующее видео собрано с Youtube.com.

Статьи по теме:

Армирование отверстий ленточного ростверка. По какой технологии армируют ростверки свайного фундамента? Расчет свай.Пример

Выполнены все подготовительные работы и установлена ​​опалубка свайно-ростверкового фундамента. В этой же части мы хотим рассказать и показать свою работу по установке, сборке и обвязке угловой фурнитуры и свай ростверка в единую конструкцию.

Для начала напомним, что такое ростверк. Это верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от стен здания на сваи. Ростверк объединяет отдельно стоящие конструкции в единую конструкцию, поэтому усиление ростверка – очень важный и ответственный процесс, к которому необходимо подойти с умом.

Итак, сегодня наша работа началась с монтажа ранее изготовленных элементов арматурного каркаса ростверка. Их пришлось поднять на открытую опалубку. Оказалось, что это оказалось не так просто, как ожидалось. Отдельные элементы были более 11 метров. Все части рамы должны были входить друг в друга таким образом, чтобы их можно было правильно соединить.

Немного подумав, как сделать все удобнее, мы пошли по следующему пути.Первым делом вытащили все стяжки опалубки, а точнее ранее установленные шпильки. С их помощью, установив штифты по всему периметру опалубки, мы сделали удобную основу для каркаса. Затем, начиная с крупных элементов и переходя к более мелким, аккуратно устанавливаем весь каркас на опалубку. Конечно, справиться с этим будет очень сложно, поэтому о помощниках лучше подумать заранее.

После монтажа срезаем лишнюю арматуру, выходящую за пределы опалубки, и самой обыкновенной щеткой удалили всю грязь и ржавчину, которая, к сожалению, появилась на нашем каркасе из-за капризов погоды, а именно затяжных дождливых дней.

После всех этих манипуляций мы перешли к самому главному – завязке узлов или, другими словами, созданию жесткости узлов соединения. Делая ростверк, на них стоит обратить особое внимание, так как от них зависит прочность всей конструкции.

Для того, чтобы связать узлы каркаса общего ростверка, как и прежде, нам потребовалось:

– рубленая проволока 1.2х400мм (цена 145 руб. За упаковку, 1 кг)

– отвертка со вставленным в нее самодельным крючком (гнутая арматура, диаметр 6 мм)

– плоскогубцы для труднодоступных мест.

В одной из наших статей мы уже рассказывали, как правильно вязать арматуру, поэтому предлагаем освежить в памяти и посмотреть это видео или, если не актуально, пойти дальше.

А дальше хотим обратить внимание на вязание узлов ростверка, а именно на углы и пересечения. Напомним, что все строительство дома своими руками осуществляется на базе наших. Поэтому мы работаем строго по нему, однако иногда, чтобы успокоить свою совесть, мы вносим свои дополнения, которые никоим образом не повлияют на общую структуру.

Итак, нам предложили 2 схемы вязания армирования.

На первой схеме на фото ниже представлены типовые узлы армирования углов и переходов ростверка с помощью армирующей П-детали.

Вторая схема, также изображенная на фото ниже, представляет собой типовые узлы для усиления углов и пересечений ростверка с помощью армирующего G-образного элемента.

Второй способ оказался нам ближе, и мы решили использовать именно этот вариант для вязания арматуры.

На каждый угол ростверка потребовалось по 6 Г-образных уголков из арматуры. Для каждого пересечения нам понадобится 4 гнутой арматуры. По нашему проекту минимальная длина арматуры от сгиба должна составлять 48 см в каждую сторону, и соответственно общая длина должна быть не менее 96 см.

Насчет углов. В начале работы мы поняли, что Г-образные детали лучше вставить внутрь каркаса, а потом вязать. Для этого сначала нужно было раздвинуть продольную арматуру, вставить G-детали в необходимом количестве, сдвинуть, а затем связать вязальной проволокой и отверткой.

Таким образом укрепили углы и пересечения ростверка. После этого опускаем раму в опалубку, начиная с середины и идя к внешним сторонам рамы, и продолжаем работу. Пришлось частично вернуть на место штифты стяжки опалубки, так как по нашей задумке вся рама висела на верхнем ряду штифтов.

После этого нужно было укрепить место под будущую кирпичную шахту.Дополнительно было выполнено усиление уширения дымохода и вентиляции сетками в верхнем и нижнем положениях из арматуры диаметром 12 мм с шагом 200х200 мм. Как мы его получили, видно на фото ниже.

Провязав уголки, мы завершили процесс, поставив все шпильки на место.

В процессе работы мы столкнулись со следующими нюансами. Во-первых, наши сваи, к сожалению, не во всех местах расположены идеально из-за того, что при бурении в земле мы наткнулись на множество неприятных инородных тел, из-за которых пришлось сместить расположение свай.Таким образом, у нас теперь есть места, где сваи достаточно близко подходят к опалубке и просто негде было установить каркас ростверка. В этих местах нарезаем арматуру и обвязываем ее при помощи П-образных деталей с вытянутыми концами не менее 50 см в разные стороны. Ниже на фото вы можете увидеть, как это выглядит на самом деле.

В одном месте свая довольно сильно улетела от нас из-за плиты перекрытия в земле, но так как на весь дом у нас было 36 буронабивных свай, что, по мнению большинства, считается более чем достаточно, мы не стали слишком много беспокоиться.При этом все сваи для несущих стен были в полном порядке, что не могло не радовать.

Затем последовала наша инициатива. Это был именно тот момент, когда мы действовали на благо нашей совести и нервной системы =) Решили, помимо всей универсальной привязки каркаса, которая уже была сделана, усилить углы и жгуты арматуры, торчащие из сваи с нашим ростверком.

Как мы повысили жесткость углов ростверка.Для создания жесткости к вязальной конструкции уголка добавили 4 армирующих уголка со сторонами 40 см, 4 штуки, которые видно на фото ниже. Соединили углы с торчащей из свай арматурой и каркасом ростверка. Схватил примерно в 3 местах. Еще одним уголком мы закрепили внешнюю часть уголка ростверка. Это тоже видно на фото ниже.

Ситуация со всеми сваями была одинаковой. Все 36 стопок провязываем к ростверку аналогичными уголками.Мы постарались не щадить вязальную проволоку, так как это еще один повод успокоить совесть и быть уверенным в надежности нашего ростверка.

Перечисленными выше способами мы усилили нашу конструкцию, которая отвечает за надежность всего будущего дома. Надеемся, что наши советы помогут вам на стройке, а наше видео даст ответы на оставшиеся вопросы.

Кстати, не забывайте о том, что нужно надеть после полного изготовления каркаса.Эта важная мелочь избавит вас от множества неприятных моментов, которым мы посвятили одну из наших статей.

И, наконец, о самом главном. Сколько стоит каркас ростверка своими руками? Мы отвечаем. По нашим расчетам, цена нашего монолитного каркаса ростверка составляла примерно 18 000 рублей. Отличное сочетание оптимальной цены и качества, в котором вы уверены.

И, конечно же, если вас интересует наше домашнее строительство своими руками, подпишитесь на наш канал на YouTube и читайте наш блог.

П.С. Заключительную часть статьи про ростверк можно прочитать.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Ростверк – это устройство, которое равномерно распределяет нагрузку дома на столбы или сваи фундамента.

Существует 3 самых популярных типа ростверка: ленточный, плитный и свайный. Армирование ростверка необходимо проводить точно по проекту, который необходимо составить заранее. В нем следует произвести предварительный расчет и анализ фундамента будущего дома.Потому что, пренебрегая этими данными, можно ошибиться в фундаменте, что приведет к нежелательным и необратимым последствиям.

Процесс армирования плиты и монолитного ростверка

Схема усиления стеклянной части ростверка: 1 – поперечная арматурная сетка; 2 – пространственная рамка; 3 – непрямые арматурные сетки.

При армировании монолитного ростверка обязательно уложить 2 слоя горизонтальных сеток, а между ними сделать защитный слой.Арматурные стержни необходимо устанавливать на расстоянии (шаге) 200 мм. Сами стыки сваривать нельзя, так как их нагрев приводит к потере прочности металла. Поэтому для армирования соединений необходимо использовать вязальную проволоку, которую связывают специальными крючками. Арматурный каркас следует делать пространственным; для этого используются «вертикальные дистанции», которые складываются из отрезанных кусков арматуры. Эти отрезки делают не очень длинными, так что полученное соединение имеет достаточный запас прочности и устойчивости.

Вертикальный выход из фундаментных свай необходимо соединить с горизонтальными стержнями. Делается это тоже с помощью вязальной проволоки. Армирование можно считать законченным только тогда, когда все стержни уложены в опалубку, и они нигде не прогнутся под давлением на них. После этого необходимо проверить защитный слой в нижних участках стыков.

Убедившись в надежности конструкции, можно приступать к процессу ее бетонирования.

Вернуться к содержанию

Процесс армирования ленточного ростверка

Технология армирования практически ничем не отличается и аналогична пластинчатому армированию. Отличия будут заключаться в установленной опалубке, ведь она значительно ограничит рабочую зону. В пределах самой опалубки обязательно выдерживать слои защиты со всех сторон. Также необходимо изготовить с помощью вязальной проволоки. Стержни должны быть перекрыты. Размер перекрытий должен быть равен или немного больше используемых диаметров 50 стержней.

Чтобы сделать правильную арматуру, помните, что стержни, которые будут укладываться в горизонтальном положении, не должны провисать. В момент, когда происходит заливка бетона, стержни обязательно должны занять положение, указанное в проекте. Вертикальные стержни необходимо правильно расположить в ленточном фундаменте, так как они будут обеспечивать жесткость стержней. Поэтому их присутствие в ленточном фундаменте обязательно.

Основное отличие плитных ростверков от ленточных в том, что в первом варианте подключаются сразу все головки. При ленточном варианте ростверком соединяются только соседние конструкции.

Если вы армируете ростверк свайным фундаментом, то это можно делать из разных материалов … Материал, из которого сделаны сваи, в основном бетон. Процесс армирования – дело довольно простое. Для свайного фундамента необходимо подготовить стержни арматуры, диаметр которых должен быть 1.0-1,5 см. Чтобы сваи, высота которых может составлять 2 метра, можно было связать между собой, арматуру следует размещать на расстоянии 45-55 см друг от друга. Каркас из арматуры для свайного фундамента необходимо делать так, чтобы выступы вертикальных стержней составляли 15-20 см. К ним нужно будет его привязать.

Вернуться к содержанию

Особенности производства работ

Основная проблема, возникающая при строительстве и расчете фундамента, заключается в выборе сечения самого ростверка.Обязательно нужно учесть, что под ленточный ростверк необходимо сделать воздушный зазор, размер которого должен быть не менее 15 см. Очень часто при строительстве может возникнуть желание совместить плиточную и ленточную конструкцию. Это может привести в будущем к печальным последствиям, а именно: при промерзании грунта зимой лента фундамента будет подниматься, а плиты этому воспрепятствуют. Что приведет к разрыву опор, а это вызовет дальнейшее разрушение всего фундамента, а затем и разрушение дома.

Для определения размера креста сначала необходимо составить проект дома: определить толщину возводимых стен, с типом самой конструкции (этажностью). Вам необходимо узнать уклон строительной площадки и тип грунта. Если предполагается использовать ленточный фундамент, он должен соответствовать толщине стены самого дома. В этом случае необходимо учитывать утепление стены и ее отделку. Если на строительной площадке есть уклон, то нужно сразу учитывать, что ленточный фундамент будет иметь разную высоту по всей своей длине.

Если уклон строительной площадки очень большой, то ростверк можно сделать ступенчатой ​​конструкции. В этом случае опорные стержни необходимо углубить не менее чем на 20-25 см. В него необходимо вставить опору на 5-7 см. Выбирая высоту ступеней, обязательно определитесь с толщиной кладки стены. Ступени не должны зависеть от расположения самих опор, их расположение должно быть свободным. Когда возведение стены ведется на самом месте ступеньки, в обязательном порядке следует укладывать прутья, чтобы исключить появление трещин.Расположение этой арматуры должно быть в одной плоскости с конструкцией и только на месте ступенек.

Вернуться к содержанию

Расчет армирования плитного фундамента

Для расчета количества арматуры нужно руководствоваться типом и формой фундамента. Их можно определить исходя из нагрузки на фундамент и несущей способности грунта. Например, это можно сделать для дома размером 6х10 м с двумя внутренними стенами.

Будут использоваться стержни с ребристой поверхностью. Этим требованиям соответствует арматура класса А3. взял диаметр 10 мм. Необходимо помнить, что чем толще стержни, тем прочнее будет фундамент. Толщину арматурного бруса нужно подбирать с учетом массы дома и типа грунта, на котором он расположен. Если грунт, на котором будет располагаться будущая конструкция, достаточно плотный и его несущая способность высокая, то деформация фундамента будет меньше.При строительстве панельного, каркасного или легкого деревянного дома, где будет грунт, который будет иметь хорошую несущую способность, можно будет использовать прутья диаметром 10 мм. Если используется плитный фундамент и грунт со слабой несущей способностью, то в этом случае необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Шаг каркасной сетки от арматуры составляет 20 см (0,2 м). Расчет количества будет выглядеть так:

((10 / 0,2) +1) = 51 шт. стержни 10 м.

((6 / 0,2) +1) = 31 шт. стержни 6 м.

51 + 31 = 82 шт. стержни.

Так как фундамент плитный, то используются 2 армированных пояса: нижний и верхний. В нем нужно удвоить количество стержней. Получается 164 стержня, из них 102 штуки. длиной 10 м и 62 шт. Длина 6 м. Результат:

102 * 10 = 1020 м.

62 * 6 = 372 мм.

1020 + 372 = 1392 м.

Нижняя сетка стержней должна быть соединена вместе.Соединения производятся на пересечении поперечных и продольных стержней. Количество подключений рассчитано:

51 * 31 = 1581 соединение.

При использовании плиты толщиной 200 мм. А расстояние от поверхности плиты до каркаса 50 мм, то 200-50-50 = 100 мм или 0,1 м.

1581 * 0,1 = 158, м.

158,1 + 1392 = 1550,1 м. Есть необходимое количество стержней для плитного фундамента.

Проволока для вязания рассчитана:

51 * 31 * 2 = 3162 соединения.

Связать нужно сложенной вдвое вязальной проволокой. Длина отрезка проволоки 15 см. В умножении на 2 получается 30 см. Количество стяжек на стыках умножается на количество стыков и получается 6324 шт.

6324 * 0,3 = 1897,2 м проволоки.

Довольно часто строящийся дом возводят на свайном типе фундамента, в этом случае актуальным становится армирование ростверка свайного типа фундамента.

Тип свайного фундамента просто необходим в том случае, когда строительные работы ведутся на слабых и пучинистых грунтах, есть большие перепады высоты грунта на строительной площадке или есть грунтовые воды.

Кроме того, свайный фундамент – единственное решение, если строительство дома планируется в районах вечной мерзлоты, а также во многих других случаях.

В основном для этих целей используются сваи, которые отличаются друг от друга как способом погружения в грунт, так и материалом, из которого они изготовлены.

Объединяет их то, что ростверк объединяет их в единую прочную и прочную конструкцию.

В свою очередь, для придания прочности самому ростверку необходимо обязательно его армировать, предварительно сделав чертеж и просчитав все ожидаемые нагрузки при последующей эксплуатации частного дома.

Основные характеристики ростверка

Непосредственно перед тем, как приступить к устройству самого ростверка, и соответственно к его армированию, необходимо определиться с типом свайного фундамента и количеством самих свай.

Их минимальное количество может быть от четырех штук, исходя из того, что каждый угол будет иметь свою стопку.

Именно на такой фундамент свайного типа в дальнейшем будет укладываться сам ростверк.Он может быть в виде цельной пластины или ленты.

В целом, основное назначение ростверка – соединение всех частей свайного фундамента в единое целое для равномерного распределения нагрузки.

В случае использования бетонных балок в качестве ростверка он напоминает ленточный фундамент, но разница в том, что лента ростверка никогда не закапывается в землю.

В первую очередь это связано с тем, что в сильные морозы грунт имеет свойство вздыматься, а это, в свою очередь, может привести к нарушению целостности самого ростверка, как ленточного типа, так и сплошной плиты.

Устройство ростверка может быть разным.

Итак, он может быть выполнен из прочного бетона и иметь арматурный каркас, а также может быть сборным из различных элементов, изготовленных на заводе, и комбинированным.

Соединение свай с различными элементами самого ростверка возможно как обычной сваркой, так и монолитными секциями.

При оборудовании фундамента под свайный дом для ростверка можно использовать самые разные материалы.

Если предполагается ленточный фундамент, то ростверк может быть выполнен из металлических швеллеров или двутавров.

Однако, даже несмотря на то, что расчет такого ленточного фундамента показывает его высокую надежность, в экономическом плане это не выгодно и будет довольно дорого.

В этом случае наиболее предпочтительным будет ростверк, выполненный в виде монолитной бетонной конструкции, в которой выполнено соответствующее армирование.

Расчет фундамента с ростверком

Для правильного расчета фундамента данного типа, прежде всего, необходимо максимально точно определить состав грунта на строительной площадке, особенно при глубина, на которой планируется обустроить сам фундамент.

Это необходимо прежде всего для того, чтобы рассчитать длину свай, спланировать их структуру, а также расстояние между сваями по отдельности.

Также производится расчет несущей способности будущей сваи.

При расчете свайного фундамента с ростверком также необходимо определить ожидаемые нагрузки, которые дом будет оказывать непосредственно на сами сваи, а также на грунт.

Чтобы рассчитать общий вес будущей конструкции, необходимо сложить не только ее вес, но и вес крыши и перекрытий.

Также учитываются естественные нагрузки, такие как, например, снег, масса людей в доме, различное оборудование и мебель.

Все последующие расчеты производятся с учетом общей площади всего дома.

В большинстве случаев фундамент с ростверком оборудуют для тех построек, площадь которых составит не менее трех соток.

Как правило, необходимый расчет проводят специалисты, так как существует множество различных тонкостей и нюансов.

После того, как произведен необходимый расчет фундамента дома, на основании которого определено количество свай, расстояние между ними и глубина их установки, должна быть составлена ​​соответствующая схема и чертеж.

Следует отметить, что винтовые сваи более экономичны и их можно оборудовать без привлечения специального оборудования.

При проведении работ по устройству фундамента дома с ростверком необходимо производить усиление конструкции как по ленточному типу, так и по сплошной монолитной плите.

Армирование ростверка

В любом случае свайный фундамент необходимо армировать в обязательном порядке. Сами сваи армируют в первую очередь для того, чтобы придать им соответствующую прочность.

В свою очередь ростверк усилен, чтобы максимально увеличить его несущую способность.

Часть арматуры, которая будет выступать из конструкции сваи, будет использоваться как соединительный элемент между самой сваей и ростверком.

Само крепление, как правило, осуществляется сваркой.

Для проведения армирования необходимо использовать предварительно составленный чертеж, при этом схема армирования должна быть у вас на глазах и прямо.

Следует помнить, что те элементы ростверка, на которых не будет выполнено соответствующее армирование, просто не выдержат нагрузок при возведении стен и полов дома.

В случае монтажа ленточных ростверков сам арматурный каркас должен быть выполнен из двух отдельных лент.

Они должны быть жестко соединены между собой с помощью вертикальных металлических стержней с диаметром поперечного сечения до восьми миллиметров.

Этот диаметр выбран с учетом того, что эти металлические стержни практически не подвержены нагрузкам, а в основном предназначены для придания раме соответствующей формы.

Обязательным условием является то, что каждый ремень должен состоять как минимум из двух стержней.

Ремни связаны между собой стержнями, расположенными в горизонтальном положении и обвязанными обычной вязальной проволокой.

При производстве арматурных каркасов для фундаментов с ростверком на промышленных предприятиях используются сварочные аппараты для крепления поперечных стыков.

Однако непосредственно поперечные круги или квадраты с продольными стержнями соединяют исключительно вязанием.

Если устройство снования предполагается в виде сплошной монолитной плиты, то схема армирования остается такой же, как и в ленточных фундаментах.

В данном случае верхний каркас каркаса выполнен в виде арматурной сетки с диаметром поперечного сечения от 10 до 14 миллиметров, а арматура меньшего диаметра используется для размещения вертикальных стержней.

На стоимость самого фундамента в основном влияет количество бетона и арматуры, использованной для его устройства.

Дополнительно в цену включен пиломатериал, который необходим для строительства опалубки. В зависимости от конструкции ростверки могут быть высокими или низкими.

Однако, независимо от выбранного типа конструкции, принцип усиления ростверка остается неизменным.

В случае, если предполагается основание разрушенного типа, его нижняя часть должна быть на одном уровне с землей.

В некоторых случаях он может опускаться на несколько сантиметров ниже.

Между сваями необходимо устраивать траншеи, в которых из тщательно утрамбованного песка и щебня делают соответствующие подушки.

Этот арматурный каркас должен быть жестко соединен с головками свай и не доходить до стен установленной опалубки примерно на пять сантиметров.

Только после этого заливается сам фундамент. Следует отметить, что такой ростверк возможен только в том случае, если дом строится на непористом грунте.

Во всех остальных случаях необходимо оборудовать высокие ростверки, при этом особое внимание следует уделить армированию всей конструкции.

Фундамент свайного типа применяется как надежный фундамент при возведении зданий. Основание на опорных элементах необходимо при строительстве объектов на проблемных грунтах. Свайный фундамент – оптимальное решение во многих ситуациях, в том числе, если конструкция возводится на вечной мерзлоте или слабом грунте с близко расположенными водоносными горизонтами, а также при наличии значительных перепадов высот на строительной площадке.Армирование ростверка свайного фундамента позволяет обеспечить прочность основания, сформировать надежное основание возводимого здания.

Ростверк – важная, горизонтально расположенная часть несущего каркаса, соединяющая опорные колонны в единый контур. Обеспечивает вертикальность столбов, не дает им двигаться. Обеспечение прочностных характеристик несущей конструкции достигается усилением стальной арматурой. Для усиления контура опоры потребуется рисунок; требуется выполнить расчеты ожидаемых сил, действующих на основание при эксплуатации конструкции.

Свайный фундамент – универсальное основание для строительства малоэтажных домов из кирпича, дерева, пенобетона и пенобетона

Рассмотрим, как укрепляется фундамент ростверка. Остановимся на особенностях основных этапов работ, профессиональное выполнение которых обеспечит надежность возводимой базы.

Что такое ростверк?

Для тех, кто не знает строительной терминологии, сообщаем, что ростверк – важная часть свайного фундамента, соединяющая головки свай в единую силовую цепь.

Существуют разные ростверки, используемые в свайных фундаментах:

Тип ленты
• , представляющий собой монолитную бетонную ленту. Располагается по периметру опор, последовательно расположенных под несущими капитальными стенами;
Конструкция перекрытия
• , представляет собой монолитную плиту, размеры которой соответствуют контуру основания конструкции и охватывают все опоры.

Ростверк представляет собой ленточную конструкцию, соединяющую отдельно стоящие сваи между собой

В зависимости от особенностей ростверка может изготавливаться в следующих исполнениях:

• Цельная версия. Изготовление осуществляется заливкой бетонного раствора в заранее подготовленную опалубку. Формирование монолитного основания происходит после застывания бетонной смеси.
• Композитный. Фундамент представляет собой сборную поверхность из железобетонных изделий промышленного производства, соединенную при установке опорными колоннами, а также между собой.

Вне зависимости от конструктивных особенностей ростверк образует опорную поверхность, предназначенную для возведения стен здания.Обвязка колонн, расположенных в земле, обеспечивает высокую жесткость пространственной системы и устойчивость к действию действующих сил.

Армирование свайного основания ростверка позволяет укрепить монолитное основание стальными прутьями, которые способствуют целостности конструкции и повышают долговечность.

Особенности конструкции

Для формирования ленточного фундамента на сваях делают ростверки на разной высоте по отношению к нулевой отметке. В зависимости от расположения контура относительно уровня земли различают следующие виды:

• высокий, нижняя отметка которого превышает уровень земли на 10 см и более.Создан для легких построек, расположенных на всех типах почв. На проблемных почвах особенно важно его устройство. Конструкция нуждается в серьезном армировании арматурой, что связано с наличием полостей под бетонным монолитом, расположенным над поверхностью почвы;

Именно в случае монолитной установки свайного ростверка, который применяется при устройстве домов из тяжелых материалов, необходимо усиление обвязки

№

• грунтовый вариант, выполненный на гравийно-песчаной подсыпке без закапывания в грунт.Его особенность – отсутствие свободного пространства между бетонным монолитом и землей. Монтаж выполняется на непроблемных грунтах. Когда почва подвержена морозному пучению, могут образоваться трещины и затвердевшая бетонная масса может отделиться от опорных колонн;
• мелко-заглубленного типа, образуется заглублением нижней части в грунт на заранее подготовленной песчано-гравийной подушке. Конструкция такого основания напоминает устройство ленточного фундамента, основание которого опирается на сваи.Формирование заглубленного фундамента связано со значительными затратами и применяется при возведении массивных построек, расположенных на грунтах с низкой несущей способностью.

Фундаменты свайного типа в основном формируют под легкие конструкции. Именно поэтому достаточно распространен ростверковый фундамент, в основе которого лежит подвесная лента из бетона, армированного стальной арматурой. При высоте основания до 40 см его ширина зависит от типа, размера материала, из которого изготовлены стены, и составляет 30-40 см.

О целесообразности армирования

Необходимость усиления основания здания стальной арматурой связана с характеристиками бетона. Материал имеет повышенное сопротивление сжимающим силам, но подвержен изгибающим моментам и растяжению, которые вызывают нарушение целостности и деформацию основания.

Обратите внимание, что фундаменты подлежат армированию, при котором используются сваи двух типов – забивные и буронабивные.

Армирование конструкции свайного ростверка позволяет предотвратить вероятность разрушения, повысить устойчивость, срок службы возводимого здания Арматурный каркас, расположенный внутри бетонной массы, поглощает растягивающие нагрузки и изгибающие силы, обеспечивая устойчивость возводимого основания. .

Независимо от конструкции используемых свай, расположенных внутри грунта, опорные колонны также укрепляются арматурой. Расположенные в сваях стальные стержни соединены в общую конструкцию с арматурным каркасом опорной поверхности.

Армирование ростверка свайного фундамента позволяет:

• Предотвратить разрушение монолитной массы в результате реакции грунта.
• Значительно увеличить прочность основания, принимая нагрузку от массы конструкции.
• Для предотвращения усадки конструкции из-за низких прочностных характеристик основания.

Укрепление фундамента ростверка позволяет избежать негативных явлений.

Особенности армирования

Армирование ростверка свайного фундамента осуществляется сборным объемным каркасом, состоящим из двух ярусов стержней, объединенных в единую конструкцию стальными перемычками.

Армирование ленточного ростверка осуществляется пространственным арматурным каркасом, состоящим из двух продольных армирующих лент

Для продольных поясов каркаса используются гофрированные прутки, изготовленные горячекатаным способом, что соответствует классу арматуры А3. В зависимости от нагрузки, воспринимаемой основанием, диаметр стержней составляет 12-16 мм.

Соединительные элементы, расположенные в вертикальной и горизонтальной плоскостях, могут быть объединены в общий силовой контур:

• прутки стальные гофрированные отдельные прямолинейной формы, диаметр которых соответствует диапазону продольного армирования;
Хомуты стальные
• прямоугольной формы из гладких прутков класса А2 сечением до 10 мм.Несмотря на повышенную сложность изготовления и монтажа, прямоугольные перемычки обеспечивают надежность и долговечность арматурной конструкции.

При усилении ленточного фундамента на сваях придерживаться следующих рекомендаций:

• Используйте не менее 4 стержней, расположенных в верхнем и нижнем ярусе рамки контура ленты, обеспечивая интервал между элементами 10-15 см.
• Соблюдайте расстояние, установив перемычки в продольном поясе, равное 15-25 см.
• Обеспечьте шаг вертикально расположенных перемычек каркаса – 30-40 см.

Армирование ростверка начинается после завершения всех предыдущих этапов устройства свайного фундамента – установки свай, их подрезки и устройства опалубки

Необходимость в защитном слое между металлической конструкцией каркаса и бетонной поверхностью ростверка обусловлена ​​следующими факторами:

• необходимость правильного распределения действующих сил металлической конструкцией каркаса;
• Восприимчивость арматуры к коррозионным процессам, возникающим из-за проникновения влаги в бетон.

Соблюдение фиксированного расстояния от арматуры до опалубки при обеспечении защитного слоя достигается за счет использования опор из пластика.

Метод расчета

Для определения потребности в арматуре, позволяющей армировать ростверк свайного фундамента, необходимо заранее разработать чертеж. В документации содержится следующая информация:

• Размеры конструкции.
• Количество армирующих лент.
• Арматурный профиль.
• Диаметр используемых стержней.
• Расстояние между перемычками.

Схема правильного усиления углов и упоров ростверка

Зная габаритные размеры ростверкового фундамента, несложно рассчитать длину стальных стержней арматуры в верхнем и нижнем поясах, а также размеры перемычек.

Суммируя полученные значения, получаем общую длину каждого типоразмера используемой арматуры.Зная метраж и массу одного погонного метра определенного прутка, несложно определить потребность в арматурных стержнях, выраженную в килограммах.

Если соединение элементов не планируется проводить электросваркой, вам понадобится проволока для вязания. Имея чертеж, на котором указана информация о количестве точек соединения, можно рассчитать необходимое количество вязальной проволоки. Учитывая, что для надежного закрепления двух перпендикулярно расположенных стержней необходимо около 30 сантиметров, общее количество проводов определяется умножением количества соединений на длину материала.

Произвести расчеты несложно. Главное, заранее разработать чертеж арматуры.

Технология усиления ростверка

Если установка армированных свай завершена и смонтирована опалубка, можно переходить к формированию арматурного каркаса. Обратите внимание, что каркас крепится к арматуре, выступающей из бетонных свай на высоту опалубки. Крепление стальных прутков может производиться сваркой, а также вязальной проволокой.

Алгоритм выполнения работ следующий:

• закрепить горизонтально расположенные продольные бруски на расстоянии 5 см от низа опалубки;
• установить и закрепить перпендикулярные стержни нижнего ремня;
• установить хомуты прямоугольного сечения или вертикально расположенные стержни для крепления штанг верхнего яруса;
• скрепить продольными тягами верхнего ремня;
• выполнить усиление углов ростверка, установив в углах конструкции изогнутые стержни.

Надежно закрепите углы арматурой, так как в этих местах каркас принимает на себя значительные силы.

Заключение

Армирование ростверка свайного фундамента стальной арматурой позволяет сформировать надежное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого сооружения. Работу выполнить своими руками несложно, предварительно разработав чертеж, по которому армируют ростверк свайного фундамента.

Армирование ростверка свайного фундамента: чертеж, технология, расчет

Как укрепить ростверк свайного фундамента? Правильный метод расчета.Особенности технологии усиления ростверка. Чертежи и схемы армирования ростверка.

В сфере индивидуального строительства при использовании свайного фундамента наиболее востребованным вариантом является монолитный железобетонный ростверк, так как даже при значительных размерах его всегда можно сделать своими силами.

Материалы, используемые для этого, могут быть доставлены на строительную площадку обычными грузовиками или даже легкими автомобилями без использования специальных платформ или кранов.

Однако установка монолитного ростверка сложнее сборного, и основная сложность заключается в правильном армировании свайного ростверка.

Часто можно слышать о схожести устройства ростверка и обычного ленточного фундамента, но это утверждение верно лишь отчасти. Действительно, по внешнему виду и функциям ростверк очень похож на ленточную основу, однако условия эксплуатации этих конструкций существенно отличаются:

• если для ленточного фундамента возникновение изгибающего момента в вертикальной плоскости скорее явление необычное, то для ростверков, которые представляют собой балки, уложенные на сваи, это норма.Пролет, расположенный между опорами, принимает на себя вес частей здания и другие нагрузки, будучи как бы подвешенным в воздухе, что вызывает прогиб;
• Еще одно отличие состоит в том, что нагрузка на ленточный фундамент менее предсказуема. Подстилающий грунт под различными частями основания может «плавать» или набухать. Это вызывает разнонаправленные отклонения, при которых может растягиваться как верхняя, так и нижняя части поперечного сечения. А зона растяжения, возникающая при прогибе железобетонного элемента – это, как известно, именно та зона, в которой должна располагаться арматура.Таким образом, обычный ленточный фундамент необходимо армировать одинаково как сверху, так и снизу.

В случае ростверка полностью исключено воздействие грунта, поэтому возникающие в нем напряжения вполне предсказуемы: в пролетах между сваями нижняя часть поперечного сечения всегда растягивается, в участки, поддерживаемые сваями – верхняя.

Это также определяет схему усиления ростверка свайного фундамента.Нижний пояс арматурного каркаса в зонах между сваями сделан более мощным, а в точках опоры на сваях усилен верхний пояс.

Выбор материалов арматурного каркаса и определение его параметров

Диаметр используемой арматуры и параметры каркаса выбираются на основе расчета, учитывающего постоянные и временные нагрузки.

Расчет армирования ростверка свайного фундамента должен производить опытный инженер-строитель, хорошо разбирающийся в теме железобетонных конструкций.

Типовые решения

На практике при индивидуальном строительстве соблюдаются следующие правила:

• в растянутых зонах ростверка укладывается несколько продольных стержней арматуры класса АIII диаметром 20 мм и более;
В сжатую ленту помещается арматура
• диаметром 8-15 мм. Шаг между стержнями продольной арматуры, также называемый рабочей, составляет 80 – 100 мм.
• Для восприятия поперечных растягивающих усилий, а также для совмещения продольной арматуры в единый каркас к ней крепят поперечные стержни – гладкую арматуру класса AI диаметром от 6 до 8 мм.Расстояние между ними должно быть не менее 250 мм, но обычно его принимают равным 3/8 высоты сечения ростверка.

Если высота ростверка превышает 150 мм, в арматурный каркас устанавливаются вертикальные стержни, шаг которых соответствует шагу поперечной арматуры.

Чаще всего вместо отдельных продольных и поперечных стержней используются хомуты – детали из арматуры в виде замкнутого прямоугольника или перевернутой буквы «П».

Армирование зон примыкания лентами ростверка

Там, где ленты ростверка образуют Г-образное или Т-образное пересечение, недостаточно просто скрепить пересекающиеся стержни рабочей арматуры.

Здесь размещены изогнутые под прямым углом стержни, каждая часть которых входит в одну из прилегающих лент и входит в нее не менее чем на 40 диаметров.

Хомуты в этих местах устанавливают вдвое чаще.

Рабочих мест в обрабатывающей промышленности

Армирование ростверка свайного фундамента производится сразу после устройства опалубки.Обязательным элементом последних должны быть поперечные перемычки в верхней части, к которым в конечном итоге будет подвешиваться арматурный каркас.

Работы по установке арматуры будущего ростверка можно разделить на несколько операций.

Устройство нижнего пояса арматурного каркаса

Внизу опалубки поверх гидроизоляции укладываются специальные пластиковые бобышки, на которых потом будет располагаться нижний пояс арматурного каркаса.

При отсутствии бобышек их можно заменить обломками кирпича или деревянными блоками высотой 40-50 мм:

• высота всех регулировочных шайб должна быть одинаковой, чтобы стержни арматуры занимали строго горизонтальное положение;
• расстояние между бобышками или элементами, используемыми в качестве альтернативы, зависит от диаметра рабочей арматуры: оно должно быть таким, чтобы стержни не гнулись;
• на бобышках с равным шагом необходимо уложить рабочую арматуру нижнего пояса.Расстояние от наружных стержней до боковых поверхностей опалубки должно быть 30-40 мм.

При возведении каркаса подрядчик должен руководствоваться требованиями документации по армированию ростверка свайного фундамента: проектный чертеж со всеми необходимыми указаниями приводится в проекте строительства.

Если лента ростверка имеет значительную длину, каждая нить рабочей ленты набирается из нескольких арматурных стержней, соединенных внахлест в 1 м.

К нижнему поясу прикрепляются стержни поперечной арматуры или хомуты, объединяющие поперечную и вертикальную арматуру.

Устройство верхнего ремня

Рабочая арматура верхнего пояса подвешена к перемычкам опалубки, о которых говорилось в начале раздела. Длина подвесов должна быть такой, чтобы после заливки ростверка на арматуру образовывался защитный слой бетона толщиной от 30 до 40 мм.

Стержни верхнего пояса соединяются поперечной и вертикальной арматурой или зажимами, если таковые имеются.

Затем оба рабочих пояса привязать к арматуре, выступающей из свай. Армирующий каркас можно считать готовым.

Способы вязания армирования

Самый распространенный способ крепления – обвязка арматуры специальной проволокой. Электросварка применяется очень редко и только для арматуры, обозначенной буквой «С».

Не допускается сваривать обычную арматуру, так как из-за воздействия высоких температур она становится слабее.

Для вязания арматуры используется только отожженная круглая проволока диаметром 1 мм.Необожженная проволока менее пластична, поэтому плохо гнется и легко ломается.

Самый быстрый способ вязать фурнитуру – с помощью специального пистолета, оснащенного батареей. Но его приобретение целесообразно только при больших объемах работ, к тому же оно не очень удобно при вязании арматуры в труднодоступных местах.

Армирование свайно-ростверкового фундамента частного дома в основном осуществляется другим инструментом – специальным крючком. Профессионалы предпочитают крючки ручной работы, но покупные крючки подходят и для разовой работы.

На рынке можно найти как обычные, так и винтовые крючки, также называемые полуавтоматическими.

Последние позволяют немного быстрее вязать арматуру, но из-за своей конструкции после затяжки узла оставляют слишком длинные свободные концы проволоки, которые часто выступают из бетона и начинают ржаветь.

Самыми простыми и распространенными типами узлов являются так называемые «петли» и «две петли». Первый используется для армирования внахлест, второй – для стыковых соединений.На практике петлю часто используют не только для стыков внахлест, но и для угловых стыков.

На завершающем этапе установки арматурного каркаса следует удалить бобышки, на которых устанавливалась рабочая арматура нижнего пояса. После этого весь каркас будет подвешен на проволоке, обмотанной вокруг верхних перемычек опалубки. Теперь можно приступать к заливке бетона.

Видео об усилении ростверка свайного фундамента

Свайный фундамент – универсальный фундамент для строительства малоэтажных домов из кирпича (про арматурную кладку – читайте отдельно), деревянного, газобетона (про армирование из газобетона – отдельно) и пенобетона в любых почвенных условиях.Такие основания используются и для других конструкций (например, заборов, колонн). Прочность и надежность свайного фундамента напрямую зависит от ростверка, о технологии усиления которого мы поговорим в этой статье.

Армирование ростверка

Вы узнаете, зачем нужно армирование свайно-ростверкового фундамента, какие материалы для этого используются и как выполняется сам процесс. Будут даны схемы и чертежи, объясняющие все нюансы армирования монолитного ростверка.

Какие функции выполняет ростверк и зачем нужно его армирование?

Ростверк представляет собой ленточную конструкцию (о том, как армируют обычный ленточный фундамент, мы читаем отдельно), соединяющую отдельно стоящие сваи между собой. За счет обвязки опор достигается дополнительная пространственная жесткость и устойчивость к опрокидывающим нагрузкам. Также ростверк выступает в роли опорной поверхности, на которую возводятся стены здания.

См. Также: Что такое анкеровка арматурой и зачем она нужна?

По материалу изготовления обвязка бывает нескольких видов – стальная (из швеллера или двутавра), деревянная (из бруса) и железобетонная.Именно в случае устройства монолитного свайного ростверка, который применяется при обустройстве домов из тяжелых материалов, необходимо усиление обвязки.

Необходимость усиления монолитного ростверка арматурой обусловлена ​​тем, что бетон как материал имеет высокое сопротивление сжимающим нагрузкам, но при этом имеет слабое сопротивление изгибающим и растягивающим нагрузкам, что может вызвать его деформацию.

Схема свайно-ростверкового фундамента

Арматурный каркас, размещенный внутри монолитного ростверка, воспринимает указанные выше нагрузки, предотвращая риск его разрушения, что значительно увеличивает надежность и долговечность конструкции.Армирование необходимо не только при установке свайно-ростверкового фундамента, но и в столбчатом основании, имеющем аналогичную конфигурацию.

Смотрите также: какая сетка является армированием стяжки пола?

Обратите внимание, что фундаменты подлежат армированию, при котором используются сваи двух типов – забивные и буронабивные. Забивные сваи – это сборные конструкции, которые по окончании монтажа разрезаются специальным гидравлическим сваебойным станком с помощью копра.

После обрезки обнажается арматура на торцевой части сваи, которая в дальнейшем соединяется с каркасом монолитного ростверка. При установке буронабивных опор их арматурный каркас делают так, чтобы выступы арматуры высотой 30-40 см находились над бетонным телом сваи.
в меню

Что и как армировать?

Армирование ленточного ростверка осуществляется пространственным арматурным каркасом, состоящим из двух продольных армирующих поясов (верхнего и нижнего), соединенных горизонтальными и вертикальными перемычками.

Ремни продольные изготавливаются из прутков класса А3 (горячекатаный гофрированный профиль) диаметром 13-16 мм. Возможно применение армирования стекловолокном, что подтверждают отзывы об успешной эксплуатации таких свайно-ростверковых фундаментов на специализированных форумах.

Соединение вертикальных и горизонтальных перемычек может быть выполнено в двух вариантах – в виде отдельных стержней, приваренных к продольным поясам арматуры (конфигурация показана на схеме).В этом случае необходимо использовать штанги того же типоразмера, что и при устройстве продольного пояса.

Чертеж соединения ремней с отдельными перемычками

Также рама может быть соединена перемычками от арматуры, загнутой в хомуты (схема ниже). В этом подходе используются гладкие стержни класса А2 (диаметр 8-10 мм). Гнутые хомуты трудоемки в установке, но за счет меньшего количества сварных швов более надежны и долговечны.Арматура из стекловолокна, которую нельзя гнуть, для создания зажимов не используется.

Чертеж соединения ремней с хомутами

Согласно положениям СНиП № 2.03.01 «Пособие по устройству и устройству свайно-ростверковых фундаментов» при установке арматурного каркаса между составляющими элементами должен соблюдаться следующий шаг:

• количество стержней в продольных поясах не менее 4, расстояние между ними до 10 см;
• шаг между поперечными перемычками продольного ремня 20-30 см;
• шаг между вертикальными соединительными перемычками – до 40 см;
• защитный слой бетона – не менее 5 см.

Защитный слой – это расстояние между внешними контурами арматурного каркаса и стенами бетонного тела монолитного ростверка. Если защитный слой не будет иметь необходимой толщины, возникнут две проблемы – каркас не сможет правильно перераспределять нагрузки, действующие на ростверк, и арматура будет чрезмерно подвержена коррозии под действием влаги, проникающей в микропоры бетона. .

Пластиковая подставка для фурнитуры

Для создания защитного слоя по нижнему краю ростверка используются специальные пластиковые грибовидные подставки, приподнимающие арматуру над опалубкой.Использование для этих целей кусков кирпича не допускается.
в меню

В качестве примера приведем расчет количества арматуры для монолитного ростверка с периметром 8 * 6 м. Используем условные размеры обвязки 40 * 40 см. Арматурный каркас для такой обвязки будет состоять из два продольных пояса по 3 стержня А3 диаметром по 14 мм в каждом (шаг между стержнями 10 см, по 5 см с каждой стороны разъедает защитный слой бетона).Ремни соединяются перемычками из арматуры А1 диаметром 11 мм, расположенными с шагом 20 см.

Расчет производится по следующему алгоритму:

1. Определите общую длину стержней верхнего продольного ремня. Для этого: а) определите периметр ростверка: 8 + 8 + 6 + 6 = 30 м; б) рассчитываем длину 3-х стержней: 3 * 30 = 90 м; в) рассчитываем длину арматуры А3 для обоих ремней: 90 * 2 = 180 м.
2. Для соединения стержней продольного пояса нам потребуются перемычки длиной 30 см, которые будут располагаться с шагом 20 см. Рассчитайте их количество для обоих контуров ростверка: 2 * (30 / 0,2) = 300 шт, после чего рассчитываем общую длину поперечных перемычек: 300 * 0,3 = 100 м.
3. Осталось рассчитать длину вертикальных перемычек, соединяющих верхний и нижний контуры каркаса между собой. Но поскольку в примере рассчитывается ростверк прямоугольной формы, то их количество и длина будут идентичны поперечным перемычкам.Если используется ростверк прямоугольной конфигурации, расчет производится по формуле, указанной в пункте 2.

В результате расчет показал, что для усиления ростверка требуется 180 м арматуры класса А3 и 200 м (100 + 100) стержней А2 диаметром 11 мм. Вам также может потребоваться рассчитать вязальную проволоку, если вы не планируете использовать сварное соединение. Выполняется с учетом того, что на одно соединение уходит около 40 см материала: определяем количество соединений: 4 * (30/0.2) = 600 шт; и рассчитаем расход материала – 600 * 0,4 = 240 м.
в меню

Особенности армирования ростверка (видео)

Технология армирования монолитного ростверка

Армирование ростверка начинается после завершения всех предыдущих этапов устройства свайного фундамента – установки свай, их подрезки и устройства опалубки. У вас должна быть готовая опалубка, внутри которой усиленные каркасы свай выступают на высоту, равную сечению обвязки.

Опалубка и сваи перед началом армирования

При сборке каркаса арматуру можно связать между собой проволокой, а можно соединить стержни сваркой. Существенной разницы в способе стыковки нет – часто утверждают, что сварной каркас из-за отсутствия упругости менее устойчив к деформациям, чем соединяемая вязкая конструкция, однако в промышленном многоэтажном строительстве каркасы Фундаменты свайно-ростверковые всегда сварные, поэтому эти опасения беспочвенны.Кроме того, сварка – более практичный и быстрый способ реализации.

Смотрите также: как армируют лестницу и нужно ли это делать?

Армирование ростверка – пошаговая инструкция:

Монтаж арматурного каркаса на прямых участках ростверка выполнить достаточно просто. Сложности возникают при армировании углов, которые необходимо дополнительно армировать, так как эта часть каркаса испытывает максимальные нагрузки.

Схема правильного усиления углов и упоров ростверка

Углы и места примыкания внутренних стенок обвязки к наружной нельзя армировать арматурой внахлест … На этих участках необходимо укладывать сплошные стержни, гнутые в L- или U-образной конфигурации. Схема правильного армирования углов свайного ростверка представлена ​​на изображении.

Статьи по теме:

Железобетонные монолитные конструкции – одно из обязательных условий прочности, надежности и долговечности объекта.Железобетон означает, что бетон армируется специальным каркасом, связанным или свариваемым из арматурных стержней. Вы должны научиться правильно вязать арматуру для фундамента перед тем, как армировать бетон на своем приусадебном участке, постройке дома, гаража или других долговечных объектов.

Варианты вязания арматуры

Основы правильной привязки арматуры

В основном в индивидуальном строительстве арматурный каркас применяется при закладке ленточного фундамента. Ленточная основа представляет собой монолитную конструкцию из бетона и армированного каркаса внутри, в котором каркас принимает на себя растягивающие нагрузки и боковые смещения грунта.Из-за разнонаправленных нагрузок на арматурный каркас важно правильно произвести его расчеты, а также узнать параметры дома или другого здания, в конструкции которого используется арматура, количество строительных материалов и их характеристики.

Чтобы связать армирующий пояс своими руками под любой тип фундамента, в котором он может быть использован, необходимо уметь правильно связать поперечные и продольные стыки стержней. Сварка очень часто не рекомендуется для сборки арматурного каркаса из-за слишком жесткого соединения, которое при достаточно сильных нагрузках может лопнуть и ослабить всю конструкцию.Поэтому следует использовать специальный заводской или самодельный крюк, плюс знать основные схемы размещения арматурных стержней в бетоне.

Параметры армирования при расчете каркаса под ленточный фундамент

Проволока стальная для вязания должна быть мягкой или отожженной, а чтобы правильно связать арматуру крючком, необходимо изучить требования к проволоке для вязания, которые регламентированы ГОСТ 3282.

Профессиональные строители категорически отрицают вязку металлической арматуры пластиковыми хомутами, которыми разрешено вязать стеклопластиковую арматуру, так как масса заливаемого в опалубку бетона смещает вместе с раствором места вязания.Фундаменты из плитного бетона – отдельная тема, и в них разрешается вваривать арматурные каркасы. Есть готовые промышленные арматурные сетки, сваренные из прутков. Но такая рама намного дороже самодельной, к тому же торцевые стыки нужно дополнительно армировать П-образными скобами на месте, что делает сварную раму еще дороже. Поэтому для фундамента частного или загородного дома проще связать арматурный каркас вручную, используя моток мягкой проволоки, специальный крючок и инструкцию по применению.

Крюк для связывания арматуры

При вязании каркаса для фундамента операции выполняются в следующем порядке:

1. Отрезок вязальной проволоки длиной 20-25 см используется для связывания арматурных стержней Ø 8-16 мм. От бухты нужно отрезать отрезок такой длины;
2. Отрезок согнут пополам по центру, подведен под пересечение стержней по диагонали;
3. Острый конец крючка нужно продеть в петлю, которая получилась при складывании отрезка проволоки;
4. Хомут, который получился из куска проволоки, нужно затянуть плотно;
5. свободный конец зажима прикладывают к рабочему концу крючка;
6. теперь провязываем два пересечения вместе: при повороте крючка на 3-5 оборотов получается крепкая, но гибкая крутка;
7. После снятия вязального крючка с петли оставшиеся свободные концы проволочного зажима необходимо загнуть внутрь арматурного каркаса.

Важно: Если арматура диаметром 25 мм или более используется для ароматической клетки, места пересечения стержней должны быть сварены, а не связаны. Соединительные швы могут сломаться в процессе эксплуатации готового армированного фундамента под весом бетона и здания.

Готовый арматурный каркас

Распространенные ошибки при вязании арматурного каркаса, которые не нужно повторять:

1. Прямые отрезки стержней по углам рамы соединяются внахлест;
2. Арматурный каркас устанавливается не на подкладки, а на вертикальные стержни каркаса;
3. В контексте бетонной ленты армирующее связующее и армирующий материал меньше 0.1% от общего объема бетона;
4. На сторонах опалубки отсутствует защитный слой, из-за которого стержни могут контактировать с материалом опалубки.

Угловые пересечения стержней рамы в ленточном фундаменте нельзя просто связать и оставить в виде нахлеста стержней. Соединение стержней производится по специально разработанным схемам крепления для таких случаев, одна из которых представлена ​​ниже:

Схемы крепления углов рамы

При армировании бетонного фундамента необходимо учитывать некоторые особенности ленточной конструкции:

1. Армированный каркас для бетонной ленты может крепиться как в земле, так и в готовой опалубке.Для этого используются арматурные стержни, металлические хомуты и анкеры;
2. Глубокий фундамент перед установкой панельной опалубки армируют – этот вариант предпочтительнее в связи с тем, что тяжелый каркас не нужно опускать в траншею и деформировать ее;
3. Усиленный каркас должен быть усилен анкерами П-образной или Г-образной формы по углам конструкции;
4. Для обеспечения защиты каркаса снизу бетоном используются подпорки размером 5-7 см, которые называются очками;
5. Удлинение коротких продольных стержней происходит внахлест, перекрытие должно быть ≥ 20 диаметров стержня или ≤ 25 см;
6. Арматурный каркас нельзя размещать на камнях, кирпичах или кусках арматурных стержней – следует использовать только железные, пластиковые или бетонные футеровки;
7. Перекрывающиеся стыки арматуры должны быть разнесены – в одном сечении не должно соединяться более половины общего сечения продольных стержней.

Важно! Зажимы в арматурном каркасе используются для создания и удержания геометрии конструкции. Следовательно, диаметр длинных горизонтальных стержней должен составлять 6 мм для длины ≤ 0,8 м и 8 мм для длины стержня ≥ 80 см.

Армирование ленты L-образной и U-образной арматурой

При армировании плитного плавающего фундамента необходимо учитывать некоторые конструктивные особенности и не повторять типичных ошибок:

1. Стержни по углам верхнего и нижнего уровней соединить П-образными хомутами;
2. Нельзя использовать одну армирующую сетку вместо двух каркасов – нижний каркас принимает на себя растягивающие нагрузки от веса дома, а на верхний слой каркаса прикладываются нагрузки от сил пучения.Допускается одна арматурная сетка при толщине бетонной плиты ≤ 15 см;
3. Несоблюдение требований по обеспечению бетонными защитными слоями каркаса сверху и снизу. Бетонные слои должны быть толщиной ≥ 5-7 см;
4. Размер ячеек армирующей сетки должен быть ≤ 40 см, за оптимальный размер ячейки принимается 20 см.

Для сборки арматурного каркаса бетонной плиты верхний пояс сетки фиксируется с помощью таких скобогибочных устройств, как «столы», «проводники», «пешки», «лягушки», «булавы», «пауки» и т. Д. другие опорные элементы с удлиненными стержнями, которые упираются в конструкцию нижнего пояса.

Кронштейны для арматурных каркасов и сеток

Изгиб арматурных стержней нельзя производить газовой сваркой. Стержни гнутся на специальных гибочных станах или зажимах, в которых можно установить необходимый радиус.

Возле несущих стен фундамент следует укрепить дополнительными прутьями, так как размеры ячеек сетки у стен вдвое меньше остальных. Если для основания используются плиты с ребрами жесткости, то арматурный каркас применяют так же, как для ленточного фундамента или ростверка.

Гибочный станок

Армирование ростверка

Из-за того, что ростверк похож на ленту фундамента, многие мастера допускают ошибки при его армировании. На бетонную ленту в районе подошвы прикладываются растягивающие нагрузки от веса дома, верхняя часть фундамента испытывает напряжение от сезонного пучения грунта. Ростверк никогда не испытывает нагрузок от сил пучения, так как он возвышается над почвой и имеет воздушный зазор или слой пенополистирола, который при деформации мнется.К ростверку в местах защемления опор прилагаются только вертикальные изгибающие усилия.

Важно: В ростверке арматурный каркас обязательно армируется продольной арматурой, соединенной стальными хомутами. Усиление проводится для верхних колонн, свай или столбов, а также для нижнего бронепояса.

Армирование ростверка под свай

Сечение арматурного каркаса бывает разных типов:

1. Если опалубка трубчатая, то раму можно связать круглой или квадратной формы;
2. Для столбчатого фундамента в сборной панельной опалубке используются круглые или квадратные зажимы для вязания вертикальных стержней арматуры;
3. Одна опора должна иметь не менее четырех продольных стержней.

Армирование сваи

Дно свай не требует армирования. Головка сваи на расстоянии 1 метра от низа должна быть усилена и залита бетоном. Вертикальные стержни арматуры загибают под углом 900 с последующей привязкой к ростверку.

Армирование сваи

Самодельный арматурный каркас изготавливается только на перекрутках мягкой вязальной проволоки. Готовые арматурные каркасы для плавающих, плитных, свайных и столбчатых фундаментов крепятся электросваркой.Запрещается использовать газовую сварку, так как в местах нагрева арматурные стержни размягчаются.

Используя приведенные выше рекомендации, вы можете связать арматурный каркас или сетку самостоятельно – на земле или в опалубке. У каждого типа фундамента есть свои конструктивные отличия, влияющие на толщину защитного слоя бетона, и самая сложная операция при армировании – анкеровка углов основания, усиление участков растяжения и сжатия.

Устройство фундаментов для любого здания – очень ответственный и ответственный этап, с которого начинаются основные строительные работы.Фундаменты рекомендуется изготавливать в строгом соответствии с проектной документацией.

Для монолитных конструкций довольно важной частью работ является армирование ростверка. Прочность всей конструкции во многом зависит от качества подключаемой арматуры. Сделать арматуру можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией этого вида работ.

Что такое ростверк

Ростверк – это монолитный элемент основания здания, соединяющий отдельно стоящие столбы или сваи в единую систему.Он изготавливается в виде ленточного фундамента, на котором устанавливаются несущие и внешние ограждающие конструкции здания. Лента равномерно распределяет нагрузки по всему основанию здания, которое в свою очередь передает их на землю.

Схема устройства ростверка

Ростверк может быть выполнен не только в виде монолитного ленточного фундамента. Его также делают из дерева, металла и железобетонных изделий, расположенных между столбчатыми несущими конструкциями… Такое устройство в виде балок применяется гораздо реже, чем монолитное.

Различают подвесные и встраиваемые конструкции

В зависимости от высоты фундамента ростверка относительно уровня земли различают навесной и встраиваемый варианты устройства. При строительстве заглубленного ростверка выбирается монолитный вариант. Если навесной, то основание ростверка можно устроить из горизонтальных балок.

Монолитный ростверк на основе бетона и арматуры.При возведении фундамента такого типа большую часть времени занимает армирование. При проведении работ по армированию ленточного фундамента необходимо руководствоваться СНиП 52-01-2003.

Ростверк должен служить надежной опорой и защищать конструкцию от влаги. Фундамент свайно-ростверковый подходит для строительства зданий высотой не более трех этажей.

Устройство монолитного ростверка

Чтобы сделать монолитный фундамент ростверка, потребуется выполнить несколько этапов работ.

1. Установка опалубки.
2. Армирование ростверка.
3. Бетонирование.
4. Зачистка.
5. Гидроизоляционная лента.

Установка опалубки

Опалубку необходимо устанавливать строго под углом 90 градусов

Фундамент ростверка делают подвесным или заглубленным в землю. Конструкция опалубки напрямую зависит от ее формы.

Независимо от конструкции, боковые стенки опалубки должны монтироваться строго вертикально, а углы должны соответствовать 90 °, если иное исполнение не предусмотрено проектом.

Делая ленту в земле, можно использовать грунт вместо опалубки, как опору для будущего фундамента. Над уровнем земли обычно собирают опалубку из досок или фанеры. Его сбивают или стягивают таким образом, чтобы бетон не выдавливал доски и не растекался в процессе укладки. Та часть фундамента, которая выступает над землей, будет ограждена такой конструкцией.

Если выбран навесной вариант устройства ростверка, то необходимо предусмотреть качественное основание в опалубке.Его нужно рассчитывать исходя из нагрузки, которую он должен выдерживать. Нагрузка определяется массой бетона и арматуры. Также необходимо учитывать механическое воздействие на конструкцию от вибрации бетона в процессе его заливки.

Боковые стенки опалубки должны быть прочно смонтированы. Для этого можно использовать поперечные стяжки, распорки, трубки со шпильками и другие материалы, обеспечивающие надежность конструкции.

Некачественная опалубка может привести к нарушению процесса укладки бетона.Это недопустимо в строительстве, но часто случается из-за небрежности в этой части работ.

Армирование ростверка

Армирование конструкции

Армирование ростверка свайного или столбчатого фундамента – один из самых ответственных этапов строительства фундамента здания.

Периодическая металлическая арматура используется в качестве основного материала для армирования фундаментов. В последнее время его начали заменять композитным стеклопластиком.Следует отметить, что арматура из стекловолокна не подходит для подвесных конструкций. Хорошо там, где есть опора на земле.

Арматура сварная в балки

Арматура связывается или в некоторых случаях приваривается к каркасу, так называемым балкам. Есть несколько видов балок. Тип арматуры, а значит, и тип балок определяется на этапе проектирования.

Для самостоятельного строительства, когда нет проекта и нет возможности связаться со специалистами, есть возможность воспользоваться онлайн-калькулятором арматуры.Желательно найти несколько таких онлайн-программ и произвести расчеты в каждой, чтобы, сравнив данные, определить погрешность расчетов. Рассчитав арматуру по введенным параметрам фундамента, можно приступать к работе.

Армирование монолитного ростверка в наиболее распространенном виде состоит из прямых продольных и поперечных стержней, которые соединяются между собой вязальной проволокой или сваркой. Чтобы правильно произвести соединение конструкции, из арматуры делают хомуты и П-образные изделия.Они являются соединительными элементами в узлах арматурного каркаса.

Чтобы узнать, как правильно изготовить арматурные каркасы и их узлы, необходимо ознакомиться с инструкциями по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения).

Армирование свайно-ростверковых оснований невозможно без присоединения арматуры свай к каркасу ростверка. При устройстве свайного поля на этапе армирования вертикальные стержни делают с припусками по высоте.При установке арматурного каркаса ленточного фундамента освобожденные от свай стержни загибают на желаемом горизонтальном уровне и соединяют с основным каркасом. Таким образом достигается структурная целостность. Все подробности по заливке свайно-ростверкового фундамента смотрите в этом видео:

Не нагревайте металлическую фурнитуру, чтобы не погнуть ее. Для гибки необходимо использовать специальные приспособления или трубогиб.

Лента бетонная

Для получения качественного монолита

необходимо без перебоев заливать бетон в опалубку.

Фундамент ростверка заливается бетоном единовременно без перерыва в работах до их полного завершения.Категорически запрещается делать зазоры по длине фундамента. Единственное разрешенное действие – сломать ростверк по высоте. Залив по всему объему ленты слоем 150-200 мм, в работе делают перерыв.

Перед продолжением строительных работ необходимо дождаться, пока бетон достигнет минимально допустимой прочности. Затем нужно счистить верхний слой, так называемое молочко для бетона, и только потом продолжить бетонирование ленты.

Важно проводить работы так, чтобы в бетонной массе не было пор.Бетон требуется для заполнения всего пространства в опалубке. Внутри ростверка не должно быть ни одной воздушной ямы.

Зачистка

Важно не снимать опалубку раньше срока

Можно один раз пренебречь этим процессом и сделать его раньше срока, чтобы понести убытки, которые существенно повлияют на бюджет строительства.

При преждевременном снятии опалубки фундамент может треснуть, что не оставит почти никаких вариантов, кроме его демонтажа.В этом случае потребуется новый фундамент, соответственно значительно увеличатся затраты на строительство.

Бетон набирает прочность в зависимости от марки и температуры окружающей среды. Идеальная температура – 20 ° С, в таких условиях бетон марки М200-300 наберет 100% прочности за 28 суток.

Данные по приросту прочности бетона представлены в таблице.

Марка бетона	Время отверждения, сут	-3 ° С	0 ° С	+ 5 ° С	+ 10 ° С	+ 20 ° С	+ 30 ° С
	1	3	5	9	12	23	35
	2	6	12	19	25	40	55
М200-300 на портландцементе М-400 и М-500	3	8	18	27	37	50	65
	5	12	28	38	50	65	80
	7	15	35	48	58	75	90
	14	20	50	62	72	90	100
	28	25	65	77	85	100	–

Из таблицы видно, что при низких температурах рекомендуется использовать бетон с добавками для быстрого набора прочности.Это немного увеличивает его стоимость, но также значительно ускоряет процесс строительства.

Допускается зачистка бетона при набирании прочности не менее чем на 50%.

Лента гидроизоляционная

При подвесном ростверке можно использовать покрытие гидроизоляцией. В встраиваемом варианте можно перед заливкой бетона уложить рулонную гидроизоляцию в землю и после снятия опалубки верхней части полностью закрыть ею фундамент.Подробнее о гидроизоляции конструкций ростверка смотрите в этом видео:

Важно защитить основание от влаги. Если фундамент впитывает воду, то зимой при минусовых температурах при расширении замерзающей воды в нем образуются микротрещины. Этого нужно избегать.

Ошибки армирования и как их избежать

Не усиливайте углы, пересекая арматуру

Существует ряд ошибок, связанных с армированием, которые делают неопытные строители в целях экономии или просто из-за незнания строительных норм и правил.Ниже приведены наиболее часто повторяющиеся.

1. Уменьшение диаметра буронабивной сваи, по мнению некоторых строителей, должно сопровождаться уменьшением количества вертикальных стержней арматуры, к которым впоследствии должен крепиться каркас ростверка. Уменьшение припуска на вертикальные бруски.
2. Армирование угловых профилей пересечением прямых стержней арматуры. Многие так делают, чтобы не усложнять вязание каркаса.
3. Несоблюдение этапа установки перемычек при армировании ростверка.Пропуск необходимых подключений. Часто это происходит в целях экономии.
4. Отклонение арматурного каркаса от центральной оси. Это приведет к неравномерной несущей способности основания, что часто случается из-за банальной халатности. Все тонкости армирования свайного фундамента смотрите в этом видео:

Решения вышеуказанных ошибок приведены ниже.

1. Диаметр сваи должен быть не менее 300 мм, а количество вертикальных стержней – менее 4, припуск на арматуру ростверка должен быть не менее 0.5 мес.
2. Для правильного соединения узлов балок необходимо изготавливать гнутые П- и Г-образные детали, с помощью которых требуется соединить угловые элементы.
3. При установке арматурного каркаса необходимо соблюдать расстояние от 200 до 400 мм между перемычками. Точный размер шага определяется на этапе проектирования.
4. Все измерения необходимо производить на строительных уровнях так, чтобы рама была выровнена относительно центральной оси.

Армирование – важная часть строительного процесса.Важно все и качество материалов, и опыт строителей, и наличие рабочей документации.

Несоблюдение правил армирования может привести к самым серьезным последствиям. Этот этап строительства – один из самых ответственных.

При проведении строительных работ любая ошибка приводит к сокращению срока службы здания без необходимости ремонта. Это в лучшем случае. В худшем случае, даже на стадии строительства здания, оно подвергается реконструкции.

Для достижения максимального срока службы требуется соблюдение строительных норм и правил, не допускающих отклонений от проекта. Строительство сочетает в себе комплекс мер, которые необходимо соблюдать для достижения желаемого результата. По возможности лучше доверить такую ​​работу профессионалам.

Способ устройства свайно-свайного фундамента

Изобретение относится к строительству.

Способ возведения плитно-свайного фундамента на рыхлых грунтах включает уплотнение грунта у свай, погружение вертикальных свай в грунт и устройство блочного фундамента.Сначала на земляной фундамент устанавливается обсадная труба, монтируется ферроткань и бетонируется нижняя часть плиты-плота высотой не менее 100-150 мм со сквозными отверстиями под сваи. При укреплении бетона сквозными отверстиями бурят забивные скважины на глубину 1-2 м и забивают сваи в грунт с одновременным уплотнением грунта возле свай под плиту-плот с последующей заделкой отверстий днища плиты-плота. часть по бетону. Затем на нижней части плиты-плота выполняется гидроизоляция, затем устанавливаются опалубка и железобетонная ткань верхней части плиты-плота и возводится монолитная железобетонная плита.

Технический результат: повышение несущей способности фундаментно-свайного фундамента и упрощение его устройства за счет предотвращения разуплотнения грунта под фундаментной плитой.

1 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к устройству свайных фундаментов в слабых грунтах.

Известен способ устройства свайных фундаментов в мягких грунтах, включающий уплотнение грунта по глубине зоны и сваи / 1 /.

Известен способ устройства свайного фундамента на мягком грунте, включающий погружение длинных свай по периметру фундамента и уплотнение грунта ударно-уплотнением с последующим погружением коротких свай в центре уплотненной зоны / 2 /.

Недостатком известных способов является высокая сложность забивки свай в уплотненный грунт, высокое сопротивление, что затрудняет возможность использования длинных свай, а следовательно, приводит к снижению несущей способности свайного фундамента.

Наиболее близким к предлагаемому способу устройства свайного фундамента с плиточным ростверком является процесс, включающий свайный и одновременно допускающий заделку грунт с последующим устройством плитно-ростверкового фундамента / 3 /.

Недостатком способа является трудоемкость строительных работ из-за необходимости динамического воздействия на грунт и недостаточная несущая способность фундамента, которая определяется длиной уплотнительных свай.

Техническая проблема заключается в оценке несущей способности плитно-свайного фундамента. упростить его устройство за счет предотвращения разрыхления грунта под плиточным фундаментом и возможности гидроизоляции свайного фундамента.

Задача решена таким образом, что в способе строительства плитно-свайного фундамента на мягком грунте, включающем уплотнение допускающего грунта, погруженные вертикальные сваи в грунт и устройство плитно-ростверкового фундамента, согласно изобретению, в первую очередь На земляном полотне устанавливают опалубку, монтируют арки и забетонируют нижнюю часть плиты-ростверка высотой не менее 100-150 мм со сквозными отверстиями, сваями и после набора прочности бетона сквозными отверстиями пробуривают скважины на глубину до 1- 2 м и укладка в грунт с одновременным заделыванием грунта под плитно-свайный фундамент с последующим монолитным отверстием нижней части плитно-ростверкового бетона, затем на нижней части плиты-ростверка выполнить гидроизоляцию, затем строительные леса и армирует верхнюю часть плиты-сетки и монолитную железобетонную плиту.

Предлагаемый способ возведения плитно-свайного фундамента на мягком грунте отличается от известного тем, что в первую очередь на земляное полотно устанавливают опалубку, монтируют каркасы и забетонируют нижнюю часть плиты-ростверка высотой не менее 100-150. мм от отверстий, свай, и после укрепления бетона через сквозные отверстия пробуривают скважины на глубину 1-2 м и забивают грунт с одновременной заделкой грунта под свайно-плиточный фундамент с последующими монолитными отверстиями нижней части плитно-ростверкового бетона, затем на грунт. В нижней части плиты-ростверка выполняют гидроизоляцию, затем на строительных лесах и арках перекрывают плиту ростверка и возводят монолитную железобетонную плиту.

Устройство плиты-ростверка из двух частей, верхней и нижней с предложенной последовательностью технологических операций и предварительного бурения на глубину 1-2 м перед закладкой свай, значительно снижает трудоемкость работ, исключает размягчение реструктурирования) верхнего слоя грунта фундамента. и деформация плиты-сетки выполнит надежную гидроизоляцию свайного фундамента. Глубина предварительного бурения за счет деформируемости почвы.

Предлагаемая последовательность устройства сначала нижней части ростверка, а затем сваи через плиту – позволяет без дополнительного воздействия на грунт избежать размягчения грунта при забивке сваи и повысить несущую способность фундамента. .

Техническим результатом предлагаемой технологии устройства плиты-свейна является первый фундамент – уменьшение количества осадков и упрощение за счет уменьшения количества свай и исключения операций зачистки фундамента из грунта плиты-сетки и повышения надежности гидроизоляции. под землей конструкции.

Высота нижней части плиты-ростверка должна быть не менее 100-150 мм с учетом возможности работы на плите тяжелого оборудования для забивки свай и работ по гидроизоляции, а также высота верхней части. назначается расчетным путем в зависимости от нагрузок, действующих на фундамент (веса здания).

Способ поясняется рисунком, на котором изображен плитно-свайный фундамент.

Метод заключается в следующем.

На грунтовом фундаменте 1 установлены подмости (не показаны) и смонтированы балки 2, плиты ростверка-3. Забетонирована нижняя часть плиты-сетки 3 со сквозным отверстием 4 высотой 150 мм. После упрочнения бетона через сквозное отверстие 4 пробурены скважины диаметром, соответствующими сваям диаметром 0,6-0,8 (сторона свай квадратного сечения), до глубина 1-2 м в зависимости от деформации грунта и сваи 5 до проектной отметки.Затем замоноличивают 4 лунки бетоном. Затем на поверхности плиты ростверка-3 выполняют гидроизоляцию 6. Затем возводят строительные леса и армируют верхнюю часть плиты-сетки и сооружают сплошную монолитную бетонную плиту 7 высотой 500-800 мм в расчете на строительство 1-го этажа. 17-ти этажный дом. Общая высота плиты-ростверка принимается 600-900 мм. Особенно эффективен этот фундамент в доке и ступени для выполнения при строительстве на мягких грунтах.

При изменении нагрузок, действующих на фундамент, толщина верхней части плиты-ростверка будет изменяться.

Источники информации

1. SU авторское свидетельство № 1565965, кл. E02D 27/12, опубл. 23.05.1990 г.

2. SU авторское свидетельство № 1498891, кл. E02D 7/02, опубл. 07.08.1989.

3. Патент РФ № 2258114, кл. E02D 27/12, опубл. 10.08.2005 / прототип /.

Способ строительства плитно-свайного фундамента на мягком грунте, включающий заделку грунта, погруженные вертикальные сваи в грунт и устройство плитно-ростверкового фундамента, отличающийся тем, что первым на земляном полотне устанавливают опалубку, монтируют арматуру и забетонируют нижнюю. часть плиты-ростверка высотой не менее 100-150 мм со сквозными отверстиями, сваями, а после набора прочности бетона сквозными отверстиями пробуриваются колодцы на глубину 1-2 м и забиваются в грунт с одновременным уплотнением, позволяющим грунт под плитно-свайный фундамент с последующим монолитным отверстием нижней части плиты-ростверка из бетона, затем на нижней плите-ростверке выполняют гидроизоляцию, затем возводят строительные леса и арматуру верхней части плитно-сеткой и возводят монолитный железобетон. плита.

Какой фундамент для дома самый лучший | Типы фундаментов домов | Как построить фундамент дома

Введение фундамента под дом

Фундамент

– одна из важнейших частей Здания, на которой находится вся конструкция . тонн. Фундамент является неотъемлемой частью здания, служащей основанием для конструкции .

В этой статье вы узнаете все о фундаменте, Типы фундамента дома и как построить фундамент дома.

Определение фундамента

Фундамент является частью надстройки w , которая является одной из важнейших частей конструкции. Это самая нижняя часть конструкции ниже уровня земли, которая служит основанием для здания .

Основная функция фундамента – принимать всю нагрузку на конструкцию и безопасно передавать ее в подземные слои грунта без чрезмерного оседания грунта .

Также читайте: Что такое кирпичная летучая мышь Coba | Гидроизоляция кирпича Bat Coba | Преимущества и недостатки гидроизоляции Brick Bat Coba

Цель обеспечения фундамента строения

Фундамент выполняет следующие функции

1. Основная функция фундамента – распределять общий вес конструкции по большей площади.
2. Фундамент сконструирован таким образом, чтобы обеспечить надлежащую ровную поверхность для конструкции надстройки здания.
3. Возможна осадка конструкции из-за сильной нагрузки на недра . Фундамент помогает избежать неравномерного оседания.
4. Фундамент обеспечивает устойчивость конструкции и предотвращает опрокидывание, принимая на себя общий вес конструкции глубоко в землю.
5. Фундамент не предназначен для поддержки нагрузки конструкции, но фактически он служит средством для передачи нагрузки здания на грунт под фундаментом.
Фундамент
6. предназначен для предотвращения бокового смещения конструкции и повышения устойчивости конструкции.

Также читайте: Что такое Grade Beam | Что такое фундамент Grade Beam Foundation | Процесс строительства профильной балки | Преимущества и недостатки марочной балки

Требование хорошего фундамента для конструкции

Ниже приведены основные требования к хорошему Foundation

.

• Место нахождения фонда.
• Устойчивость фундамента.
• Прочность фундамента.
• Расчет фонда.

1. Место нахождения фонда

Фундамент должен быть расположен таким образом, чтобы он мог противостоять любому неожиданному влиянию , которое может появиться в будущем на конструкцию. Таким образом, следует проявлять осторожность при проектировании планировки фундамента.

2.Устойчивость фундамента

Конструктивная устойчивость фундамента здания является очень важным требованием для строительства хорошего фундамента. Фундамент должен быть устойчивым и устойчивым к оседанию .

Фундамент, который должен быть жестким, чтобы выдерживать наложенную на него нагрузку , которая может распределяться неравномерно.

3. Прочность фундамента

Проектирование и строительство фундамента выполнены таким образом, чтобы он был прочным и выдерживал большие нагрузки конструкции.

4. Расчетный фонд

Осадка фундамента здания зависит от несущей способности почвы. Почвенный слой, в котором будет построена позиция, должен быть на более жестким и компактным, чтобы избежать оседания фундамента.

Фундамент должен быть сконструирован таким образом, чтобы он не оседал под большой нагрузкой.

Также читайте: 10 лучших брендов сантехники и сантехники в Индии

Почему в строительстве используются разные типы фундаментов?

Несущая способность грунта зависит от условий площадки.Он варьируется от сайта к сайту . Инженеры должны спроектировать различные типы фундаментов в соответствии с несущей способностью грунта и условиями площадки.

Следовательно, не может построить фундамент одного и того же типа для каждой площадки . В зависимости от профиля почвы, размеров и нагрузки конструкции используются различные типы фундаментов .

Если фундамент этой конструкции построен без понимания условий грунта на участке, то это может привести к разрушению фундамента .

Как только произойдет небольшое разрушение фундамента, трудно исправить ситуацию .

Также прочтите: Различия между пирсингом и абатментом | Что такое пирс | Что такое абатмент

Типы фундаментов домов

Фундаменты домов в основном подразделяются на два типа

• Фундамент мелкий
• Глубокий фундамент

№1. Фундамент неглубокий

Неглубокий фундамент – это фундамент дома типа , глубина которого на меньше или равна ширине фундамента.Неглубокий фундамент является экономичным и широко применяется при строительстве фундамента из легких конструкций.

Фундамент мелкого заложения – наиболее распространенный тип фундамента, который можно закладывать открытым способом. Неглубокий фундамент обычно используется для глубин от 3,5 до 4 м.

Этот тип фундамента предназначен для сооружений средней высоты, которые построены на достаточно сформированном сухом грунте.

Существуют разные типы фундаментов мелкого заложения

1. Стеновая опора
2. Изолированная опора
3. Комбинированные опоры
4. Опора перевернутой дуги
5. Консольная или ременная опора
6. Опоры ростверка
7. Плот или мат Фундамент

Краткое описание типов фундаментов мелкого заложения:

1.1. Стеновые опоры

Существует два типа настенных опор , которые используются в фундаменте дома : простые стенные опоры и ступенчатые стенные опоры. Для возведения легких конструкций или временного сооружения используется простой тип фундамента. Простая опора из бетона с отметкой под стенами, ступеней нет. d.

В случае конструкций с большой нагрузкой, стена расширяется шаг за шагом до достижения уровня фундамента .В случае ступенчатой ​​опоры площадь стены увеличивается на , чтобы передать нагрузку на большую площадь почвы.

Простое настенное основание используется при возведении составных стен и легких конструкций, а ступенчатое – , используемое для несущей конструкции .

Также прочтите: Что такое секретная дорога | Классификация дорог в Индии

1.2. Изолированная опора

Изолированная опора используется для поддержки человека и колонн.Изолированная опора может быть ступенчатой ​​опорой или иметь выступ в бетонном основании .

Изолированный фундамент применяется в основном при строительстве обычных домов до пяти этажей. Изолированный фундамент – один из самых экономичных типов фундамента .

1.3. Комбинированная опора

Иногда две колонны расположены очень близко друг к другу , в таких случаях основания обеих колонн перекрывают друг друга .Вот почему необходимо обеспечить комбинированное основание для обеих колонн .

Условие, которое должно выполняться для этого типа фундамента, заключается в том, что центр тяжести нагрузок на колонну и центр тяжести фундамента должны совпадать с центром тяжести .

Есть два типа комбинированных опор: одно – прямоугольное комбинированное, а второе – это комбинированное трапециевидное основание .

Прямоугольное комбинированное основание используется, когда нагрузки на две колонны равны.Трапециевидная комбинированная опора используется, когда участки на двух колоннах неравны.

Также читайте: Формула трапециевидной опоры с расчетом (формула изолированной опоры)

1,4. Опора перевернутой дуги

Этот тип фундамента является устаревшим Фундаментом. Опоры перевернутой арки подходят для строительства мостов, резервуаров, подземных коллекторов и резервуаров.

1.5. Консольные или ленточные опоры

Консольная опора также известна как ленточная опора. Этот тип основания используется, когда столбец расположен рядом с границей участка, и невозможно допустить, чтобы основание этого столбца выходило за пределы границы участка.

В этом типе опоры предусмотрена балка, которая помогает координировать и выдерживать нагрузку на колонну, расположенную на границе. Ременная балка помогает соединить две колонны друг с другом.

Также читайте: Что такое консоль | Что такое консольные опоры | Конструкция консольной опоры

1,6. Фундамент ростверк

Grillage Foundation используется для передачи большой нагрузки от стальных колонн на грунт, который имеет низкую несущую способность . Этот тип фундамента на легче и экономичнее.

Также читайте: Grillage Foundation | Виды фундаментов ростверков | Особенности ростверка

1.7. Плот или матовый фундамент

• Плотный фундамент – это тип фундамента , который состоит из толстой железобетонной плиты . этот тип фундамента покрывает всю площадь дна конструкции на недрах .
• Плотный фундамент подходит там, где почва на грунте мягкая и имеет низкую несущую способность .

Также читайте: Что такое Raft Foundation | Типы опор | Деталь опоры плота

№2.Глубокий фундамент

Фундаменты используются там, где грунт под конструкцией в разумных пределах не может выдержать нагрузку конструкции . Следовательно, необходимо передать нагрузку конструкции на большую глубину .

Функция Deep Foundation заключается в том, чтобы передавать нагрузку здания на твердые слои глубоко внутри земли.

Основание deep делится на двух типов

1. Свайный фундамент
2. Фундамент скважины

2.1. Свайный фундамент

Свайные фундаменты – это тип глубоких фундаментов, которые строятся с помощью длинных тонких колонн , которые в основном изготавливаются из железобетона и стали .

Также читайте: Сваи для фундамента | Использование свайного фундамента | Характеристики свайного фундамента

2.2. Фонд колодца

Фундамент колодца – это тип фундамента, который находится на ниже уровня воды .Фундаменты колодцев такие же, как у открытых кессонов , которые используются для опор и устоев моста .

Также читайте: What Is Well Foundation | Компонент фундамента скважины

Какой фундамент для дома лучше всего?

Самый прочный фундамент для дома очень важен при строительстве конструкции, потому что фундамент является одной из самых важных частей конструкции . Если фундамент прочный и жесткий, то только он может выдержать общую нагрузку здания .

Если фундамент конструкции не спроектирован должным образом и его недостаточно для того, чтобы выдержать нагрузку конструкции, то вложение денег в надстройку Здания не имеет смысла.

Вот почему очень важно выбрать best house Foundation . Следует позаботиться о том, чтобы фундамент был построен из прочных строительных материалов .

Строительные материалы, которые используются при строительстве фундамента, должны быть испытаны.Материал должен соответствовать всем нормам , установленным индийскими стандартами.

Лучший дом Фундамент должен быть построен из прочного строительного материала, чтобы он обеспечивал максимальную структурную устойчивость здания и удерживал дом во время циклона и землетрясений.

Также читайте: Что такое Foundation | Для чего нужен фундамент | Виды фундамента

Какой фундамент для дома самый прочный?

Тип фундамента, подходящий для строительства конструкции, зависит от типа почвы, доступной на участке, и от типа здания , которое мы должны построить. .

Для строительства легких или временных конструкций используется фундамент неглубокого заложения , а для строительства высотных зданий – фундамент глубокого заложения .

Фундаменты в основном построены из прочного материала, поэтому они могут удерживать дом на месте даже во время землетрясений и циклонов. Поэтому они обычно состоят из бетона, который является самым прочным строительным материалом .

Также читайте: Разница между опорой и фундаментом | Что такое Footing and Foundation

Как построить фундамент дома шаг за шагом?

Вот пошаговая процедура строительства фундамента дома . Строительство фундамента дома. – один из ответственных и начальных этапов строительства дома.

Шаг 1: Выбор строительной площадки

Очень важен выбор лучшего участка для строительства фундамента . Проверяется несущая способность грунта , который имеется на участке.

Шаг 2: Разметка плана фундамента

Размер фундамента отмечается на земле в соответствии с размерами , приведенными на чертеже.

Шаг 3: Раскопки траншей

Конечная работа выполнена согласно размерам, приведенным на чертеже. Необходимо, чтобы супервайзер проверил, соответствуют ли выемка и глубина фундамента согласно чертежу или нет.

Шаг 4: Противотермитное лечение

Анти-термитная обработка очень важна для защиты дома Foundation от термического нападения .Необходимо, чтобы грунт вокруг фундамента дома был обработан до уровня плинтуса соответствующими химическими препаратами и обработкой против термитов .

Шаг 5: Обеспечение PCC основанием траншей

Следующим шагом к возведению фундамента здания является нанесение состава на верхний слой вынутого грунта и нанесение на него слоя простого цементного бетона .

Шаг 6: Установка опалубки

Опалубка должна соответствовать размеру основания и должна быть достаточно жесткой, чтобы она не сместилась во время бетонирования.

Шаг 7: Заливка бетона

Заключительная и самая важная часть строительства фундамента дома – заливка бетона в фундамент . Бетон должен быть должным образом утрамбован в опалубке.

Шаг 8: Отверждение бетона

Очень необходимо лечение, которое поможет набраться сил . Отверждение должно быть начато на ранней стадии и продолжаться в течение достаточного периода времени, который обеспечит желаемую прочность бетона .

Также читайте: Что такое Raft Foundation | Типы опор | Деталь опоры плота

---

Часто задаваемые вопросы

Фундамент под дом

Фундамент – это нижняя часть конструкции здания , которая передает свои гравитационные нагрузки на землю . Чтобы сделать фундамент , мы обычно выкапываем траншею в земле , копая все глубже и глубже , пока не дойдем до подпочвы , которая более плотная, чем верхний слой почвы, который используется для выращивания растений и сельскохозяйственных культур .

Типы фундаментов домов

Ниже перечислены 5 различных типов фундамента.

1. Подвал фундамент.
2. Стенки подвесного пространства.
3. Фундаменты из бетонных плит.
4. Фундаменты из дерева.
5. Фундаменты опор и балок.

Фонд «Лучший дом»

5 Лучшие фундаменты домов следующие.

1. Фундамент подвала: Полный фундамент подвала начинается с ямы глубиной не менее восьми футов для размещения подземного жилого помещения, площадь пола которого соответствует большей части или всему уровню земли дома.
2. Стенки для подвалов: Короткие фундаментные стены на бетонных основаниях или стволовые стены образуют фундамент домов с пространствами для подполья.
3. Фундамент из бетонных плит: Фундамент из бетонных плит, иногда называемый монолитным или монолитным фундаментом, представляет собой плоскую бетонную плиту, которая опирается на землю и заливается одним целым.
4. Деревянный фундамент: Дерево может показаться необычным выбором для фундамента, но в 1960-х годах оно стало популярным.Строители будут использовать обработанную консервантами древесину, устойчивую к гниению и простую в установке.
5. Фундамент с опорой и балкой: В прибрежных районах лучший способ закрепить дом над почвой, которая постоянно смещается, затопляется или размывается, – это построить опорную и балочную основу (также известную как «опоры и сваи» или «пирсы и сваи»). почтовые »фонды). Вы часто найдете их в районах, подверженных ураганам или сильным наводнениям.

Также читайте: Что такое Hempcrete | Бетонные блоки | Преимущества & # 038; Недостатки бетонных блоков | Применение Hempcrete

Требование хорошего фундамента для конструкции

Проектирование и конструкция фундамента выполнены таким образом, что он может выдерживать как скважину , так и передавать статические и приложенные нагрузки на грунт .Дифференциальные осадки можно избежать, если использовать жесткое основание для фундамента .

Какой фундамент для дома самый прочный?

Фундаменты в основном построены из прочного материала, поэтому они могут удерживать дом на месте даже во время землетрясений и циклонов. Поэтому они обычно состоят из бетона, который является самым прочным строительным материалом .

Почему в строительстве используются разные типы фундаментов?

Плот или мат фундаменты – это фундаменты типов , которые распределены по всей площади здания , чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен. Подходит для расширяющихся грунтов, несущая способность которых меньше, для подходит для раздвижных опор и стеновых опор.

Какой фундамент для дома лучше всего?

Поскольку плита является наиболее эффективным выбором по цене , клиенты стремятся к этому экономичному варианту. Это быстро и легко, что касается фундамента – плиту часто можно вылить прямо на землю или на подушку из гравия.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение –

цементный геотекстиль позволяет проводить раскопки в срок и в рамках бюджета | Журнал Concrete Construction

Бетонные подрядчики сталкиваются с множеством жестких и растущих требований, включая графики строительства, правила отвода ливневых стоков, контроль эрозии, здоровье и безопасность, сложные условия окружающей среды, контроль качества и доступ на площадку.

Один из этапов, который чрезвычайно важен, но не всегда признается, – это установка сложных фундаментов для опорных конструкций. Фундаменты делятся на две категории: мелкие и глубокие.

Фундаменты мелкого заложения включают:

• Фундаменты ростверков
• Фундаменты с перевернутой аркой
• Фундаменты на плотах
• Фундаменты с раздельными опорами или открытыми траншеями
• Ступенчатые фундаменты

Глубинные фундаменты включают:

• Фундамент
• Кессон Фундамент колодца

Выбранный метод зависит от состояния почвы, уровня грунтовых вод, собственных нагрузок (веса всей конструкции) и временных нагрузок (ветровые нагрузки, землетрясения, нагрузки от транспортных средств и др.), Но все они имеют две общие черты: Поверхность должна быть вырыта на типичную глубину, а отверстие должно оставаться открытым и безопасным во время установки арматуры, анкерных болтов, укладки и отверждения бетона и, в некоторых случаях, гидроизоляции.Земляные работы должны быть тщательно спланированы и выполнены, чтобы защитить бригады, свести к минимуму нарушение других строительных работ и прилегающей территории, а также обеспечить доступ к рабочей площадке.

Есть три способа стабилизировать выемку, чтобы она оставалась открытой и безопасной: ступенчатая лестница (пассивная), опалубка (механическая) или их комбинация. Большинство подрядчиков предпочитают ступеньки, потому что это дешевле, быстрее и минимально влияет на другие строительные работы.

Подрядчик должен следить за тем, чтобы склон не рассыпался и не скользил.Отказ – это распространенный риск при работе с илом или глиной, которые имеют тенденцию высыхать от солнца или ветра и трескаться. Это может не быть проблемой для фактической стабилизации раскопок. Однако, если арматура уже установлена ​​и откос осыпается и земля падает вокруг арматуры, ее необходимо удалить. Это серьезная неудача, если весь ремонт нужно разобрать. Дождь может еще больше дестабилизировать раскопки.

Катастрофа у перевала

Из-за большого диапазона слоев грязи, уровня грунтовых вод и землетрясений в районе залива Сан-Франциско особенно сложно работать при строительстве фундамента.К счастью, компания Truebeck Construction в Редвуд-Сити, штат Калифорния, привыкла решать эти проблемы.

Генеральный подрядчик с полным спектром услуг, специализирующийся на предварительном строительстве, альтернативных методах доставки, прогрессивном строительстве и инновационных методах строительства, компания стремится иметь планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы немедленно исправить проблемы, потому что в любой момент условия могут измениться. С этой целью он оценил методы стабилизации земляных работ, чтобы минимизировать задержки из-за таких факторов, как погода, изменение почвенных условий, а также последовательность и график строительства.

Muller Construction Supply из Сан-Хосе, Калифорния, поставляет Truebeck изделия для формования бетона, ямочного ремонта / ремонта и аксессуары. Одним из стабилизирующих продуктов, рекомендованных компанией, является геосинтетический цементный композитный мат (GCCM), производимый Milliken Infrastructure Solutions из Спартанбурга, Южная Каролина. Представленная в 2005 году ткань Concrete Cloth похожа на очень тонкий сэндвич: слой армирующих волокон, пропитанных высокопрочным цементом, с тканью с одной стороны и непроницаемым ПВХ-покрытием с другой.Он поставляется в гигантских рулонах, которые раскатываются, пропитываются водой, чтобы соответствовать форме любой поверхности, на которую он наносится, и соединяются с помощью винтов и / или клея. Его невозможно обезвожить, и он вылечит за 24 часа. В 2018 году ASTM International выпустила D8173-18, стандарт, регулирующий подготовку, компоновку, установку и гидратацию площадки GCCM.

«Материал имеет идеальные характеристики для использования нетрадиционными способами для успешного завершения проектов», – говорит президент Muller Construction Supply Брайан Макговерн.

«Когда изменилась дата разрешения, нам понадобился продукт, который выдерживал бы зимнюю погоду», – говорит суперинтендант компании Truebeck Майк Карриер. «Брайан предложил бронировать стены раскопок, чтобы свести к минимуму риск обрушения из-за дождя, поэтому мы посетили несколько строительных площадок, на которых использовался материал, и решили попробовать его в этом проекте».

Строительная площадка Truebeck имела мелкий и глубокий фундамент, поэтому бригада использовала как лестничные ступеньки, так и механические опоры. Помимо минимизации задержек с дождем, компания хотела повысить безопасность экипажа, превысить требования к качеству ливневых стоков и предотвратить чрезмерное углубление грунта, которое потребовало бы дополнительного бетона.Компания решила использовать комбинированный подход для защиты брони с использованием геотекстиля, жидкого бетона (грязевых матов) и бетонной ткани.

Некоторые подрядчики могут подумать, что такая защита увеличивает ненужные затраты, но Трубек хотел спокойствия, позволяя соблюдать график строительства в сезон дождей. Что еще более важно, проверка QA / QC легче и лучше документируется, когда конструкция фундамента может быть проверена на любом этапе установки, пока не будет залит последний ярд бетона.

Truebeck разработал процедуру для определения того, когда геотекстиль, бетонная ткань, грязевые маты, стальные шпунтовые сваи и другие опорные устройства будут использоваться для стабилизации каждой выемки при строительстве фундамента, а также методы установки. Для бетонной ткани бригада предварительно вырезала размеры, необходимые для стены, гидратировала материал в ванне, а затем подвесила и прикрепила к стене выемки шипами.

«Мы использовали его для профильных балок и крышек свай, чтобы минимизировать оседание после укладки арматуры», – говорит Карриер.«Это предотвратило обрушение фундамента, и нам не пришлось покупать дополнительный бетон. Материал отработал без сбоев. Мы бы использовали его снова ».

Гистограмма и свайный фундамент

Расчет количества материала, влияющего на фундамент

Выбор типа колонны Фундамент

Это могут быть столбы с круглым или прямоугольным основанием. Причем с круглой или прямоугольной основной частью.

Укажите размеры в миллиметрах

B – Ширина или диаметр.
H – Высота основной части.

A – Опора высоты основания. Если ворс без причины, то не используйте этот размер.
D – Ширина или диаметр основания.

D1 – Длина прямоугольного основания.
B1 – Ширина для прямоугольной стойки.
При круглых сечениях эти размеры не участвуют.

Размеры влияют на фундамент

X – Ширина основания.
Y – Базовая длина.

X1 – Количество стоек, включая стойки по углам.
Y1 – Количество стоек, включая стойки по длине по углам.

S – Если этот флажок установлен, будут вычисляться столбцы, равномерно распределенные по полям. Если нет, то только по периметру основания.

Размеры ростверка

E – Балочный ростверк.
F – Высота ростверка.
Если расчет монолитного ростверка не нужен, не используйте эти размеры.

Арматура

ARM1 – Количество арматуры в одной стойке.
ARM2 – Количество рядов в Ленточном ростверке.
ARMD – Диаметр клапанов. Всегда в миллиметрах.
Если не требуется, установите это значение на 0.

Укажите количество цемента для изготовления одного кубометра бетона. В килограммах.
Укажите пропорции изготовления бетона по весу. Эти данные в каждом случае разные.
Это зависит от марки цемента, размеров щебня и технологии строительства. Спросите их поставщиков строительных материалов.

Для расчета сметной стоимости стройматериалов укажите их цены.

Программа автоматически вычисляет:
Расстояние между опорами основания и их количество.
Бетонный объем для одиночного столба, отдельно для верха и низа.
Количество бетонных ростверков.
Длина и вес приспособления.
Стоимость строительных материалов для монолитного свайного фундамента с надстройкой или плотного фундамента.
Чертежи дадут общее представление и помогут в оформлении свайного фундамента.

Для бань и домов без подвала, домов со светлыми стенами и домов из кирпича, где применять ленточный фундамент неэкономично, часто используется пирс для фундамента.Его расчет трудоемок, но наши расчеты не займут у вас много времени. Все, что вам нужно сделать, это заполнить соответствующие поля согласно инструкции, и вы получите информацию о необходимых для строительства материалах, узнаете их количество и общую стоимость.

Краткое описание

Фундамент пирса имеет вид колонн, которые объединены при помощи ростверка. Эти столбы располагаются по углам будущей конструкции, а также на пересечении стен, под несущими или просто тяжелыми стенами, балочными перекрытиями и конструкциями.В местах наибольшей нагрузки. Фундамент служит для усиления фундамента пирса и укрепляется перемычкой между стойками.

Где не применять Фундамент для пирса

Использовать опорный фундамент не рекомендуется там, где есть подвижные или слабые грунты типа торфа или водонасыщенных глинистых грунтов. Не используйте этот вид фундамента и на участках, где произошел резкий перепад.

Преимущества

Фундамент для пирса имеет ряд преимуществ, которые делают его оптимальным решением при строительстве частного дома.Он дешевле, чем ленточный или плотный фундамент, экономнее расход строительных материалов и затрат на строительство, дает меньшую усадку и уменьшает общую площадь подвала. Фундамент эффективно противостоит разрушительному воздействию морозного пучения почвы.

Материалы

В зависимости от веса и этажности дома следует подбирать и материалы для изготовления фундамента. Это камень, кирпич, бетон и железобетон. По типу материала выбирается и минимальное сечение столбов.Так, для бетонных столбов размер сечения должен быть не менее 400 мм, для кладки не менее 600 мм, для кладки 380 мм, если она находится над уровнем земли, и на 250 мм при использовании техники забирочной перевязки.

Строительство фундамента

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо выяснить глубину промерзания грунта, тип и состав грунта, чтобы при необходимости его замены и уровень грунтовых вод выявить необходимость в дренаже и гидроизоляции. Строительство фундамента пирса в 9 последовательных этапов.
1. Подготовка к очистке строительной площадки.
2. Планировка подвала, где участок размечен согласно проекту.
3. Рытье котлованов.
4. Установка опалубки для столбов.
5. Установка фурнитуры.
6. Заполняет столбы.
7. Изготовление ростверка.
8. Строительство так называемой забирки или заграждающей стены между столбами.
9. Мероприятия по гидроизоляции фундамента.

Важные моменты

Если Дом строится на волнах, откладывать начало строительства нельзя.Если оставить на зиму пустой фундамент, он может деформироваться.
Только что залитые бетонные ножки должны осесть в течение 30 дней. В этот период загружать их не рекомендуется.
Для изготовления бетона оптимально подходит цемент марки М400, а в качестве засыпки мелкий щебень и крупный песок.

Grillages – Old Structures Engineering

Простое изложение фактов технологической истории может указать на любопытство. Стальное каркасно-каркасное строительство датируется 1890 годом, но железобетонное строительство отставало; Детали стального каркаса превратились в узнаваемые современные формы намного быстрее, чем их бетонные аналоги.Итак … на что сидели колонны этих стальных каркасов, как не на железобетонные опоры или железобетонные сваи?

Первым решением было продолжить использование каменных оснований и крышек свай, которые использовались веками до появления стального каркаса. (В остальной части этого поста, где бы я ни говорил «опоры», вы должны читать «опоры крышек свай».) Некоторые из решений имеют смысл, например, пирамидальные кирпичные опоры для постепенного распределения нагрузки; некоторые не так сильно, как перевернутые арки.Проблема с продолжающимся использованием деталей из каменной кладки заключалась в том, что нагрузки, которые несли стальные колонны, быстро росли, поскольку новая стальная технология позволила дизайнерам и строителям создавать большие и высокие здания.

Столкнувшись с такой палитрой материалов, как дерево, кладка и сталь, инженеры той эпохи сделали логичный выбор – сделать стальной фундамент. Колонна будет поддерживаться на стальной балке, которая будет опираться непосредственно на группу балок под прямым углом. При необходимости можно использовать несколько слоев балок, при этом каждый слой расширяет разброс балок.Вся сталь была залита бетоном, чтобы обеспечить непрерывную опорную поверхность на землю и некоторую степень гидроизоляции.

Ростки не железобетонные. Сталь выполняет всю интересующую конструкционную работу и могла бы более или менее продолжать делать это, если бы бетон был удален. Однако они являются шагом к железобетонным основам и использовались хорошо в двадцатом веке, потому что они так хорошо работают.

Природа ростверков такова, что их трудно сфотографировать: это связка стальных балок, погребенных внутри бетона.Изображение одного шарика бетона очень похоже на изображение другого шарика. Возможно, это лучшее, что мы можем сделать:

Это лифт, отсюда большие пружины – буферы AKA – внизу. Яма непосредственно примыкает к основанию колонны, поэтому мы видим, что концы балок на одном уровне ростверка едва проходят сквозь стену ямы.