Герметизация швов деревянного сруба: Технология герметизации сруба.

Герметизация сруба – герметизация швов деревянного дома

Наряду с герметизацией в межвенцовом пространстве сруба могут выполняться следующие строительные работы:

 

• Шлифование
• Грунтование
• Конопачение

Шлифование

Если обрабатываемая древесная поверхность не покрыта защитным материалом, шлифование не займет много времени. Для проведения работ следует хорошо зачистить герметизируемые стыки от грязевых и пылевых отложений. Например, для этих целей подойдет моющий пылесос. Обычно для очистки хватает единственного прохода. Затем допускается сразу переходить к грунтованию.

Когда дерево окрашено или поражено синевой, без специального оборудования не обойтись. Для зачистки потребуется шлифовальная машина. С помощью данного устройства с верхнего слоя убирается приблизительно 2-3 мм. Оставшийся ворс удаляется ручным шлифованием. Перед началом грунтования щели есть смысл продуть компрессором, чтобы избавиться от остатков пыли.

Грунтование

Выполнение грунтования швов сруба решает 2 важные задачи. Во-первых, значительно улучшает сцепление герметика с основанием. Во-вторых, предотвращает появление грибка, мелких жучков, синевы и гниения.

Грунтовка наносится, как на швы, так и трещинки, которые образовались в процессе эксплуатации здания. Работы проводятся посредством втирания с применением щетки. Результат мероприятий – глубокое проникновение состава в дерево.

Если нужно загрунтовать окрашенный и не требующий шлифования сруб, состав подбирается под покраску. Благодаря этому удается избежать повреждений существующего слоя. Плюс минимизировать воздействие, как краски, так и грунтовки.

Конопачение

Считается, что конопачение способно заменить собой герметизацию. Есть и другое мнение – заделать пустоты реально одним герметиком. В действительности надо проводить и конопатку, и работы по приданию срубу нужных показателей герметичности. Лишь в этом случае обеспечивается защита от продувания и потерь тепла зимой.

При толщине обрабатываемых швов больше 0,5 см конопачение производится путем укладки так называемого “ленточного уплотнителя”. Забивается он специализированными инструментами. Работы ведутся, пока не заполнится пространство между венцами. Сама конопатка идет по кругу постройки, начиная от самого нижнего из бревен.

Проникая в швы, уплотнитель приподнимает бревна. В целом конопачение осуществляется по всем стенным поверхностям постройки. Нужно это для защиты от перекоса. В ходе конопатки большое внимание уделяется угловым стыкам. На этих участках чаще всего возникают внушительные зазоры или щелки.

Герметизация швов

Для повышения скорости и эффективности герметизации профессионалы пользуются строительными пистолетами для шовного заполнения. В качестве материала применяются акриловые, силиконовые или полиуретановые герметики. Состав выбирается по цветовой гамме строения. Герметичность следует обеспечить внутри и снаружи.

Начинается герметизация с заделки прямых линий. Затем настает черед прямых углов. После них следуют горизонтальные линии и уголки. В финале заделываются трещины. Места склеивания перед нанесением тщательно очищаются. Недостаточная очистка приводит к плохой склейке материала.

Прежде чем нанести герметик, межвенцовый зазор заклеивается малярной лентой. Делается это сверху и снизу. Ширина шва для обработки состава рассчитывается по самому большому зазору. На протяжении всей длины показатель должен быть одинаковым. Расхождения недопустимы.

После подготовки берется пистолет и по шву распределяется заданный объем герметика. Оптимальное нанесение по отношению ширины с глубиной определяется как 1 к 2. Потом разглаживается предварительно увлажненный слой. Главная цель – полное заполнение шва герметизирующим составом.

Добившись нужного эффекта, шов оставляют сохнуть на 30 минут. По прошествии указанного времени малярная лента удаляется. На участках ее снятия герметик опять заглаживается. Состав следует распределять четко по рельефу. Дополнительно соблюдается форма и линии бревна. Иначе шов получится кривым.

Когда следует проводить герметизацию?

Заделку швов сруба допускается выполнять при сухом и теплом воздухе. В условиях повышенной влажности работать со стыками бревен нельзя. Лучше всего производить нужные работы при температуре воздуха +5-40o C.

Итоги комплексной герметизации сруба

• Надежная защита бревен от влаги, гнили, микроорганизмов и насекомых.
• Предотвращение появления сквозняков в помещениях.
• Сохранение сухости бревен в области стыков.
• Снижение финансовых затрат на отопление комнат до 30%.
• Существенное увеличение срока службы постройки.
• Комфорт и уют в доме вне зависимости от погоды на улице

Назад к списку новостей

Герметизация швов деревянного дома, цена от 45 грн за м.п.

Надежным и практичным способом повысить комфорт и удобство деревянного дома является его герметизация. Грамотная процедура сделает постройку более теплой, экономной в обслуживании, прочной и износостойкой на долгие десятилетия вперед. Компания «Махагони» предлагает профессиональную услугу «Герметизация деревянного дома» – цена процедуры достаточно низкая, учитывая её существенную пользу в организации уютного домашнего гнездышка из древесного сруба. Заказ услуги – это:

• Практично. Герметизирующий состав устраняет даже мельчайшие трещинки, швы, щели, полностью проникая в структуру неровностей.
• Долговечно. Процедура проводится единоразово, если сделана качественно. Поэтому нет смысла экономить на профессиональном герметике и мастере.
• Термоустойчиво. Герметик отлично чувствует себя при колебании температур от -30 оС до +40 оС. Подобная универсальность позволяет широко использовать его во всех климатических регионах страны.
• Гипоаллергенно. В состав герметика подбираются лишь экологичные компоненты, не имеющие резкого неприятного запаха. Работа с составом не предполагает образования грязи, пыли, шума.
• Надежно. Качественная герметизация швов деревянного дома лишь укрепляет конструкцию, улучшает ее внешний вид, способствуя устойчивости, надежности, сглаживает мелкие недочеты строительства.
• Быстро. Выбирая между обработкой герметиком и конопаткой, для ускорения сроков лучше отдать предпочтение первой процедуре.
• Эстетически привлекательно. Существует огромная цветовая палитра герметиков, позволяющая подобрать подходящий вариант в тон срубу. Это поможет сделать процедуру незаметной внешне, сохранив аккуратность, элегантность постройки.
• Универсально. Выполняется герметизация сруба (цена обсуждается индивидуально) как внутри, так и снаружи постройки.

Почему герметизация лучше конопатки?

Рекомендуя нашим заказчикам качественную герметизацию, мы готовы доступно объяснить, чем данная процедура отличается от конопатки. Главной целью обеих операций является устранение микротрещин на стыке швов для поддержания в помещении здорового микроклимата. Чем же кардинально отличаются техники и почему всё больше людей отдают предпочтение герметизации? Попробуем разобраться.

Конопатка – технология, хорошо известная прошлым поколениям владельцев деревянных домов. Собственноручно проведенной конопатке джутом либо паклей больше доверия, однако, она требует гораздо больше времени и усилий, нежели современная обработка материалом-герметиком. Подобрав грамотного специалиста по герметизации – а именно таким является компания «Махагони» – Вы без лишних трат, хлопот, усилий станете владельцем действительно теплого, герметичного, красивого и опрятного домика.

Надежная герметизация швов сруба – задача, которую не стоит доверять случайным мастерам. Некачественный результат работы может быть не виден снаружи, но весьма ощутим при нахождении внутри дома – это существенные теплопотери, лишние расходы на обогрев. В конце концов, помимо завышенных трат на обслуживание, придется переплачивать за повторную герметизацию. Подумайте, готовы ли Вы рискнуть, и выбирайте «Махагони» для воплощения мечты об идеальном, теплом, уютном деревянном домике.

В РАБОТЕ ПО СОЗДНАНИЮ “ТЕПЛОГО ШВА” МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 2 ВИДА ПРОВЕРЕННЫХ ГЕРМЕТИКОВ ДЛЯ ДЕРЕВА 
ADLER RAMSAUER 160 Acryl или REMMERS 100 Acryl

Качественная герметизация: особенности процесса

Герметизация – не обязательный, но рекомендуемый этап реставрации, строительных работ. Как правило, он проводится акриловым герметиком, как наиболее безопасным и соответствующим вышеуказанным требованиям. Заказчик может ожидать следующего результата:

• Аккуратный экстерьер в результате правильно подобранного цвета и грамотного распределения средства.
• Плотный шов, препятствующий возникновению сквозняков, позволяющий дому дышать и сохранять тепло.
• Утепленное жилище с минимальными усилиями, без нервов, финансовых расходов, растущих в геометрической прогрессии.

В компании «Махагони» герметизация швов дома проводится с использованием высокотехнологичного инструмента, современных герметиков. Мы доверяем производителю Ramsauer 160 acry, проявившему себя безопасным, прочным, качественным составом, выдерживающим любые погодные, механические нагрузки. Внимание! Все преимущества герметизации можно ощутить только при грамотном выполнении задачи, иначе даже самый хороший герметик не поможет сохранить тепло и красоту деревянного строения.

Считается, что утепление следует проводить не ранее, чем через 1-1,5 года после окончания строительных работ. К этому времени материал окончательно усядется, дома стабилизируется, устоится.

Процесс герметизации швов деревянного дома или технология Теплый Шов для сруба

 

 

 

 

  МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЭКОНОМИТЬ НА РАННЕМ БРОНИРОВАНИИ РАБОТ

Процедура обработки герметиком проводится поэтапно и включает следующие виды деятельности:

• Подготовка. Полное удаление предыдущего слоя утеплителя, зачистка щелей, трещин, грунтовка поверхности.
• Укладка шнура. Необходима для уменьшения чрезмерно глубоких, обширных пазов, трещин, дефектов для меньшего расхода герметика. Толщина и длина шнура подбирается отдельно.
• Нанесение герметика. Слой пасты равномерно распределяется по поверхности специальным шпателем, заполняя мелкие недочеты древесины. Чем глубже трещины, тем более дорогостоящей выйдет герметизация швов дома – цена корректируется в зависимости от количества герметика.
• Финишная отделка. Аккуратно оформляются стыки брусьев, поверхность становится идеально ровной, гладкой.

 Полное застывание материала происходит за 1-3 дня, в зависимости от таких факторов влияния как погода, влажность древесины и т.д.

Если Вы думаете, что герметизация швов – это легко, можете попробовать провести её самостоятельно. Однако данное решение подойдет лишь в том случае, если у Вас есть нужные знания и опыт либо Вы готовы к колоссальным денежным потерям. Процесс имеют массу нюансов, тонкостей, о которых неквалифицированный специалист может попросту не знать. В результате вся герметизация швов деревянного дома (цена уточняется при согласовании договора) пойдёт насмарку.

Совсем иное дело – обращение за квалифицированной помощью в компанию «Махагони». На нашем счету десятки проектов, радость от эксплуатации которых не угасает с годами. Довольные клиенты оставляют положительные отзывы о сервисе, процессе работы, прекрасных личных качествах бригады, а также технологичности, темпах, стоимости компании. Последний пункт зависит от:

• Спектра подготовительных работ. В одних случаях нет необходимости проводить масштабную подготовку, а в других без неё просто не обойтись.
• Метража отделочных швов. Для замера объёма работ на объект выезжает специалист, просчитывающий смету на месте.
• Сложности. Исходный материал (бревно/брус) может требовать значительного расширения фронта работ.
• Герметика. «Махагони» предлагает оптимальный универсальный состав, традиционно используемый нашими мастерами, однако герметизация деревянного дома (Киев) может проводиться и выбранными заказчиком герметиками.

Надеемся, вышеуказанная информация убедила Вас в необходимости проведения утепления именно данным способом. На сегодняшний день это наиболее востребовано, актуально, надёжно.

Заказывайте герметизацию в «Махагони»: преимущества сотрудничества

Если Вы в стенах собственного дома ощущаете неясную прохладу. Если из помещения пропал традиционный уют, комфорт. Если скапливается конденсат и гуляют сквозняки. Значит, самое время провести герметизацию швов! Обратившись в компанию «Махагони», Вы получите ответы и решения самых разных проблем. Возможно, при возведении объекта строители не позаботились об утеплении, либо тепло уходит из-за конструктивных особенностей дома – наши специалисты устранят все недостатки одним махом! Это позволит не только избавиться от пронизывающих сквозняков, но и сэкономить на оплате за отопление.

Чтобы устранить «холодные мостики», возникающие в результате растрескивания, появления щелей в брусе/бревне, достаточно одной процедуры. Так называемая технология «теплого шва» лучше других справится с данной задачей, одновременно сделав дом красивым, практичным и защищенным. После выполнения операции насекомые, плесень, влага, температурные колебания, УФ-лучи не смогут причинить постройке никакого вреда. Это достигается свойствами герметика, а также специального экструдированного канатика, который укладывается непосредственно под герметик.

Предлагаем ознакомиться с краткими преимуществами герметизации в «Махагони»:

• Полное сохранение геометрии.
• Единоразовый процесс, не требующий повторения.
• Минимальная вероятность повреждения древесины.
• Визуальное устранение внешних изъянов, следов прокладки коммуникаций.
• Высокое мастерство и оперативность выполнения работ.
• Демократичный прайс-лист, готовность пересматривать решения в рамках установленного бюджета.
• Широкий перечень дополнительных услуг – профильные консультации, сопровождение проектов, покраска, шлифовка и прочие подготовительные работы.
• Прозрачное сотрудничество, основанное на заключении договора с указанием сметы.
• Грамотное внедрение передовых технологий.
• Деятельность, основанная на удовлетворении всех пожеланий заказчика. По завершению сотрудничества разработки не используются в общем каталоге.

Благодаря колоссальному 12-летнему опыту в области строительства мы решим все проблемы, связанные с покрытием герметиком, утеплением, созданием комфортного, уютного домашнего гнездышка из традиционной деревянной постройки. Звоните нам, чтобы узнать тонкости процесса, стоимость герметизации дома, а также некоторые рекомендации специалистов.

Что ещё нужно знать о герметизации сруба?

Дерево – материал, часто используемый не только в отрасли строительства жилого фонда, но и для возвещения коммерческих, развлекательных объектов. Он легкий, дышащий, натуральный, теплый, красивый и уникальный. А способность к самостоятельной терморегуляции делает древесину ещё более желанным материалом для строительства гостиниц, ресторанов, бань и прочих построек.

Чтобы использовать на пользу максимум свойств древесины, необходимо провести качественное уплотнение швов. Компания «Махагони» осуществляет данную процедуру с помощью:

• Уплотнителей из силикона – наиболее доступного по финансам материала. С особой аккуратностью следует использовать его на пористых породах дерева. Неправильная эксплуатация приведет лишь к усугублению гнилостных процессов в структуре сруба.
• Акрила силиконизированного – обладает высокими адгезивными свойствами, обеспечивает достойный уровень защиты от негативных факторов, долговечность, эластичность и воздухопроницаемость. В составе данного материала – силикон, латекс.

Учитывая возрастающую популярность акрила, нелишним будет перечислить расширенный спектр его эксплуатационных преимуществ:

• сохранение способности древесины «дышать» при использовании герметика;
• защищенность от пагубных внешних влияний;
• гипоаллергенность – безопасность для здоровья человека, животных;
• весомый коэффициент теплопроводности;
• минимум временных, физических затрат.

Последний важный момент – герметизация деревянного дома проводится исключительно по завершению шлифовальных, грунтовальных работ, перед покраской стеновых конструкций. Используется данная технология лишь для бревенчатых, брусчатых профилированных домов. Подобная процедура для клееного бруса не предусмотрена.

Обращайтесь в «Махагони», если хотите раз и навсегда качественно утеплить жилище. Идеальные условия для процесса – предварительное шлифование, отсутствие осадков, температура воздуха более +10 оС.

 

Герметизация фундамента к каркасу

Герметизация во время возведения каркаса становится все более распространенным явлением на строительных площадках жилых домов. С точки зрения производительности это можно сделать наиболее эффективно извне.

Когда дело доходит до герметизации, одной из областей, где мы редко видим хорошую работу, является стык между фундаментом и каркасом. Большинство домов в Америке имеют пенопластовый подоконник, уложенный поверх фундамента.

Этот продукт из пенопласта в первую очередь работает как капиллярный разрыв между бетоном и каркасом. Поскольку вес каркаса слегка давит на пену, он также (вроде как) работает как воздушный затвор, но ни в коем случае не является идеальным уплотнением, потому что поверхность бетона никогда не бывает идеально гладкой.

Чтобы узнать больше об герметике для подоконников, смотрите мое видео «Совет по строительству: Супергерметик для подоконников» (см. выше), в котором я рассказываю о причинах герметизации на этапе возведения рамы и показываю лучший вариант, чем пенопласт.

Помимо герметика подоконников, мы применяем несколько подходов к улучшению герметизации критических стыков между каркасом и фундаментом.

Обычный пенопластовый герметик для подоконников лучше всего работает в качестве разрыва капилляров, но он не всегда работает так же хорошо, как воздушный затвор. Одним из вариантов улучшения герметичности, если вы используете обычное уплотнение подоконника, является уплотнение изнутри высококачественным полиуретаном или силиконизированным акриловым герметиком, разработанным для прилипания к бетону.

Хорошие варианты интерьера

Если вы работаете изнутри, самый простой и наименее затратный метод — просто положить толстый слой герметика в зазор, созданный пенопластовым уплотнением подоконника между фундаментом и каркасом. Любой желающий может сделать это на любом строящемся доме. Рекомендую использовать силиконовый состав для наружных работ по бетону или качественный полиуретановый герметик. Оба будут хорошо прилипать к дереву и бетону. Акустический герметик — лучший, хотя и немного более дорогой вариант. Герметик часто лучше всего работает на переходе между плитой и стеной.

Высококачественная лента, такая как Wigluv от Siga, эффективно изолирует вертикальную или ступенчатую поверхность.

Еще лучший, но и более дорогой вариант — использовать высококачественную герметизирующую ленту. Siga производит ленту Wigluv, которая хорошо приклеивается к бетону. Когда вы наносите его на защищенную внутреннюю часть, вам не обязательно использовать грунтовку.

Улучшенные варианты внешнего вида

Хотя герметизация изнутри будет работать, герметизация снаружи — лучший способ. Таким образом, вы блокируете воздух, прежде чем он сможет найти другой путь внутрь через полость в стене. Но это также немного дороже, чтобы сделать это снаружи.

Но самое эффективное место для герметизации — снаружи, блокируя воздух, прежде чем он попадет в полость стены, где он может найти множество путей внутрь. Для этого автор использовал Multi-Band Cosella-Dorken…

Я нашел два варианта лент, которые хорошо здесь работают: один из них — Cosella-Dorken Multi-Band. Эта лента в линейке Delta представлена ​​двумя вариантами ширины — 60 мм (2,36 дюйма) и 100 мм (3,94 дюйма) — и я часто использовал ее со многими гидроизоляционными продуктами Delta. Снаружи, где мы больше подвержены воздействию элементов и, следовательно, более интенсивным изменениям температуры и влажности, нам необходимо использовать грунтовку. С Multi-Band я использую праймер Delta HF. Я прокладываю пару слоев ленты для защиты фундамента, поэтому я покрываю только первые 2 дюйма бетона грунтовкой, и я также наношу грунтовку на каркас. Грунтовка представляет собой клей, так что при нанесении многополосной ленты вы будете липнуть к липкости, и она прочно приклеится.

… или Siga’s Wigluv-black после нанесения грунтовки на бетон.

Еще один вариант герметизации снаружи — Wigluv-black от Siga. Это новый продукт, который, по утверждению Siga, приклеивается даже лучше, чем лента Wigluv. Я нашел сцепление впечатляющим, но я все еще хочу использовать грунтовку снаружи. Более широкие ленты Wigluv-black (шириной 6, 9 и 12 дюймов) имеют разрез на обратной стороне, поэтому вы можете отклеить половину, чтобы приклеить ее к бетону, а затем намотать ее на каркас.

Передовая практика

Хотя использование грунтовки обеспечивает прочное сцепление как с бетоном, так и с каркасом, всегда возникают проблемы с сцеплением с бетоном. Опалубочные масла, воск, добавки к бетону и особенно влага могут повлиять на сцепление, и я всегда опасаюсь долгосрочной жизнеспособности клеевого соединения. Имея это в виду, я начал экспериментировать с некоторыми из новых воздушных барьеров, наносимых жидкостью. Недавно мы использовали наполнитель для швов и швов R-Guard от Prosoco, который представляет собой влагоотверждаемый состав, поэтому он приклеивается непосредственно к влажным или сухим поверхностям (без необходимости грунтовки) и отверждается в различных погодных условиях и даже на свежем бетоне. Низкие температуры и сухие условия замедляют время высыхания, а высокие температуры и высокая влажность или влажные условия ускоряют отверждение. Но связь со временем будет только улучшаться, что мне нравится.

Чтобы узнать больше об использовании R-Guard, посмотрите видеоролик «Приклеивание каркаса к фундаменту» (см.

выше), в котором я также немного подшучиваю над выпуском JLC за апрель 2017 г., где впервые появилась эта статья.

Другим вариантом, наносимым жидкостью, является Blue Barrier Joint Filler 2200 от PolyWall (см. фото вверху этой страницы). Это немного толще, чем R-Guard, и заполняет зазоры до 3/4 дюйма.

Наносимые жидкостью варианты образуют «резиновый барьер» у основания дома, отлично останавливая поток воздуха. Они также защищают уязвимую нижнюю кромку деревянной обшивки от брызг и дают вам возможность позже покрыть галькой погодостойкий барьер.

Десять вещей, которые могут повредить вашу деревянную лодку

За годы обучения судостроению и ремонту деревянных лодок я заметил много ошибок, которые допускают владельцы при содержании своих лодок — обычные методы, применяемые с добрыми намерениями, которые часто могут больше вреда, чем пользы. Я собрал их в список из десяти наиболее распространенных, которые я наблюдал. Знание этих вещей должно помочь устранить некоторые разочарования и расходы. Мой список примерно соответствует обычному порядку сезонных работ, от весеннего ввода в эксплуатацию до осенней залежки.

1. Шлифовка и покраска, когда корпус высох

Ян Адкинс

Шлифовка и покраска сухого корпуса приводит к скоплению пыли и мусора в открытых швах, что потенциально ограничивает способность этих швов набухать.

В какой-то момент наши лодки проводят время вне воды. Будь то вывоз на зиму или всего лишь на несколько недель технического обслуживания, важно следить за содержанием влаги в корпусе. Краска не трескается по швам? Ты видишь сквозь швы? Если это так, важно намочить лодку, чтобы она набухла перед покраской и даже перед шлифованием. Зачем это делать перед шлифовкой? Потому что, если швы открыты, в них может попасть грязь и шлифовальная пыль, и даже хорошая чистка пылесосом не всегда их очищает. Затем покраска задерживает этот мусор в швах. Когда доски разбухнут после запуска, их края столкнутся с этой скопившейся грязью. Скорее всего, немного случайной шлифовальной пыли не повредит швы через год, но в течение нескольких лет ее накопление будет ограничивать вздутие досок и, возможно, вызовет протечки.

Перед покраской необходимо немного «предварительно набухнуть» с помощью влажных полотенец, пульверизатора или каким-либо другим способом, чтобы закрыть швы. Не поддавайтесь искушению налить в трюм больше нескольких дюймов воды: лодки спроектированы таким образом, чтобы вода не попадала, а не удерживалась внутри.

Есть еще одна распространенная болезнь, вызванная неадекватным набуханием, и мне часто приходится исправлять полученное наносить ущерб. На многих лодках обшивка прикручена прямо к краям транца. Когда толщина транца уменьшается при высыхании, концы досок могут гордиться транцем. Заманчиво хотеть отшлифовать эти проекции. Но после нескольких лет шлифовки концов досок заподлицо с высохшей поверхностью транца критический материал обшивки удаляется, а в крепежных отверстиях образуются трещины. Вскоре может последовать гниль. Благонамеренная шлифовка устранила «смак» — важнейший материал между креплениями на концах досок и концами досок. Оставьте эти выступающие концы досок в покое. После того, как транец набухнет, все выровняется.

Kate McMillan/Jan Adkins

Добавление герметика к лодке, когда она сухая, может повредить швы. Лучше всего набухнуть корпус, прежде чем определить, что зачеканка неадекватна.

2. Дополнительная герметизация, когда лодка сухая

«Я мог видеть сквозь швы, поэтому я добавил немного ваты!» Это обычный рефрен, который я слышу, когда в магазин заходит дырявая лодка. Шпаклевка требует осторожности. Если вы видите свет сквозь свои швы, мой первый совет — подождать. Даже с сильно высохшей лодкой вы не можете предположить, что она даст течь, пока она не вернется в воду и не набухнет.

Есть много способов вернуть влагу в высохший корпус, но если у вас мало времени и вы не можете намочить лодку перед спуском на воду, вы можете забить в швы что-нибудь очень мягкое, чтобы Вы можете быстро вернуть лодку на воду. Slick Seam, мягкий воскообразный продукт, производимый Davis Industries, является стандартом для этой обработки. Это эффективно, но довольно грязно, когда выдавливается. Он также известен тем, что забивает наждачную бумагу. По этим причинам его обычно используют ниже ватерлинии в качестве точечной обработки проблемных швов.

Высохшие надстройки, подвергшиеся свежей обработке шовным составом, скорее всего, окажутся с кучей швов, подчеркнутыми гордыми бусинками выдавливания после спуска лодки на воду вздулись доски. Эти шарики могут выглядеть плохо, но их присутствие указывает на то, что лодка здорова, потому что швы естественным образом затянулись после отека. Если вам нужна зеркальная покраска, вам придется соскребать и шлифовать эту смесь заподлицо, когда лодка выходит из воды в конце сезона, а затем поддерживать влажность корпуса, чтобы швы не шлифовались. т открыть снова.

3. Заделка

Kate McMillan/Jan Adkins

Заделка корпуса может оказать чрезмерное давление на крепления и шпангоуты.

Это расширение предыдущего пункта. Я вытащил достаточно герметика из лодок — слои и слои пластов, герметик поверх герметика, — что начинаю чувствовать себя геологом. Прежде чем забивать новую замазку, нужно сначала вынуть старую.

Если ваша лодка протекает, возможно, герметик плохой; в конце концов, это натуральное волокно, и оно может гнить. Удалите старый герметик (см. врезку ниже) и замените его; добавление большего количества поверх того, что есть, только повредит швы.

Вбивая излишки герметика с помощью герметика, вы фактически вбиваете клин в швы вашей лодки. Это может увеличить сдвиг или боковую нагрузку на крепления ваших досок, а также увеличить ширину заделочного шва. Поскольку доски набухают от влаги после перезапуска лодки, давление, которое накапливается между краями досок, может фактически создать напряжение в рамах и разорвать их на части, как веревка, разрывающаяся надвое. Эффект особенно плох с плотной обшивкой из красного дерева; кедр более устойчив и снисходителен. Даже если рамы не сломаются, вы, вероятно, сожмете доски до такой степени, что они не смогут вернуться к своей первоначальной ширине из-за явления, называемого «сжатие»: если разбухающий кусок дерева ограничен определенным размером, он никогда не сожмется. выйти за пределы этого измерения в будущем.

Крючок для рифления, изготовленный в заводских условиях

Для очистки старых швов лучше всего подходит крючок для рифления, сделанный из острия старого напильника или отвертки с плоской головкой. Используя пропановую горелку, нагрейте хвостовик или наконечник отвертки до красна. Затем согните ручку (или наконечник) чуть больше 90 градусов и охладите горячий металл в воде. Подпилите рабочий конец инструмента по форме сечения шва. Предусмотрительно помещенный в шов и протащенный, такой инструмент очень эффективен при удалении старой ваты и компаунда. — Ред.

4. Неправильный тип или размер крепления

Kate McMillan/Jan Adkins

Повторное крепление шурупом большего размера без повторного сверления отверстия для шурупа нового размера может привести к расщеплению дерева. Правильно просверленное отверстие для винта включает в себя следующие три элемента: (1) зенкер, (2) отверстие с зазором хвостовика и (3) направляющее отверстие.

Представьте себе: вы снимаете кусок лакированного дерева каждый год в течение 20 лет, чтобы его отделка оставалась идеальной. Отверстия под винты устают. Или представьте сильно проржавевший винт, крепящий доску к раме; его резьба ослабла и потеряла сцепление, а древесина, окружающая отверстие для шурупа, испортилась до такой степени, что больше не будет удерживать крепление такого размера. В любом случае винты бесполезно крутятся в своих отверстиях, и самое удобное средство — заменить их на более крупные или длинные. Эта тактика работает только при надлежащей подготовке. Если вы просто вставите винт большего размера в существующее отверстие, новый винт, вероятно, будет слишком большим для исходного отверстия, а зенковка недостаточно глубока или широка; винт также может быть слишком длинным. Результат может быть катастрофическим, когда одна или несколько частей раскололись. Если вы увеличиваете размер винта, вы должны просверлить надлежащее направляющее отверстие для нового винта, включая направляющее отверстие для резьбовой части винта, отверстие с зазором для хвостовика без резьбы и зенковку подходящего размера для головки винта. . Если нет подходящего материала для более крупного крепления, лучше заткнуть старое направляющее отверстие выструганной заглушкой, залитой эпоксидной смолой, а затем пересверлить ее для винта, соответствующего размеру исходного.

5. Неподходящий лак

Kate McMillan

Если нехватка времени или денег не позволяет должным образом поддерживать блестящую отделку, лучше использовать краску.

Если у вас нет времени на подготовку и нанесение достаточного количества слоев лака, вы можете подумать о другой стратегии. По моему опыту, лодка не выдержит ежедневного воздействия летнего солнца в течение всего дня без как минимум шести слоев, а затем, по крайней мере, одного, а лучше двух ремонтных слоев в год. Все, что меньше этого, вызывает порчу, что потребует соскоба отслоившегося или пожелтевшего лака до свежей древесины и восстановления отделки в этой области. Вы также можете в конечном итоге отшлифовать посеревшую древесину до свежей поверхности и в процессе потерять некоторую критическую толщину древесины. Лак требует приверженности.

Если ваше время и бюджет не позволяют поддерживать яркую работу, подумайте о краске или масле. Вареное льняное семя (см. WB № 254) — предпочтительное масло для большинства покрытий лодок; в отличие от сырого льняного масла быстро высыхает и образует пленку. Несмотря на то, что масло является самой легкой отделкой, оно не дает такой же защиты, как слой краски, и имеет тенденцию чернеть с возрастом. Это также не такой эффективный барьер от влаги, как краска или лак. Тем не менее, при правильном уходе, это прекрасное и проверенное временем покрытие, и оно может предотвратить гниение.

6. Недостаточная подготовка к покраске

Кейт Макмиллан

Поспешная подготовка к покраске может привести к неприятностям. Вся рыхлая и отслаивающаяся краска должна быть соскоблена; поверхности следует отшлифовать; и скрытые области, такие как нижняя сторона поперечин, должны быть покрыты.

Если вы собираетесь красить, правильно подготовьте поверхность. Отшлифуйте весь блеск предыдущего слоя. В случае голой древесины следует соответствующим образом отшлифовать поверхность; слишком мелкая шлифовка может полировать древесину, что затрудняет прилипание краски. Кроме того, если вы можете, покрасьте весь кусок. Я часто вижу лонжероны, у которых окрашены только верх и края, а низ остается голым. Если влага может попасть на одну сторону легче, чем на другую, она может испортить отделку и, возможно, деформировать доску. Если есть возможность, нарисуйте даже то, чего вы не увидите; это сделает древесину более устойчивой и защитит от проникновения вызывающей гниение влаги.

7. Недостаточная очистка перед запуском

Кейт Макмиллан/Ян Адкинс

Перед спуском на воду воспользуйтесь безводными трюмами, тщательно пропылесосив их. Это убережет от износа трюмную помпу и предотвратит ее засорение, а также позволит воде свободно течь через отверстия передка.

Перед спуском на воду в сезон убедитесь, что ваша лодка чистая. Соберите как можно больше грязи, пока трюмы сухие и у вас есть доступ к пылесосу. Шлифовальная пыль скапливается повсюду. Вы, вероятно, хорошо почистили лодку перед покраской, но этого никогда не бывает достаточно. Шлифовальная пыль оседает в швах досок и на стыках киля и пола; пропылесосьте эти участки с помощью щелевой насадки и насадки-щетки. Вода будет проходить более свободно через отверстия в передках, если в трюме не будет много мусора. Чистый трюм также поможет предотвратить засорение насоса.

После того, как лодка спущена на воду, содержит ее в чистоте. Будь моя воля, мы бы ходили босиком и ели из кормушек. Не было бы песка от подошв обуви или кусочков еды, которые могли бы упасть или разлететься повсюду. Но это босое видение не всегда практично, так что будьте бдительны с метлой и совком. И действительно следите за беспризорными картофельными чипсами: они не только прекрасно забивают стоки и шпигаты в кокпите, но и пятна от жира будут рекламировать ваши палубы, что вы ели на обед.

8. Промывка пресной водой

Jan Adkins

Регулярная промывка пресной водой может вызвать гниение настила и верхнего бруса. Лучше всего регулярно промывать палубы соленой водой, что помогает предотвратить гниение.

Чистая лодка очень важна. Когда грязь скапливается в щели, она удерживает влагу, и следующее, что вы знаете, это гниение. Вам нужно смыть эту грязь, но не пресной водой. Обычная промывка пресной водой с помощью док-шланга подходит для лодок из стекловолокна, но не для деревянных. Грибок, вызывающий гниение древесины, нуждается в тепле, древесине и воде, а точнее в пресной воде. Таким образом, частые промывки пресной водой, особенно в скрытых, плохо проветриваемых помещениях, могут усугубить гниение.

Соленая вода — вот ответ. Старожилы регулярно промывали свои палубы соленой водой, чтобы доски не вздувались и не гнили, и вам следует делать то же самое, особенно после дождя. Соленая вода предотвращает рост гнилостного грибка, а также делает настил палубы красивым и плотным. Даже ваша лодка, если она традиционно обшита досками, заслуживает хорошего обливания соленой водой после того, как вы вычерпали из нее дождевую воду. Потом, конечно, вычерпывать соленую воду.

Наличие швабры или замши для удаления стоячей воды с сидений и других горизонтальных поверхностей предотвратит намокание собственного дна. Это также предотвращает износ от соли, оставшейся на отделке, над нанесением которой вы так усердно работали.

В дополнение к солению, вы можете подумать о брезентовой крышке кокпита, чтобы предотвратить попадание большого количества дождевой воды в лодку. Крышка может практически исключить прокачку на лодке, которая в противном случае была бы герметичной. Это также устраняет птичий гуано, который загрязняет отделку и трюмные насосы. Просто убедитесь, что крышка не прибита слишком плотно; слишком плотное уплотнение может ограничить движение воздуха и способствовать плесени.

Kate McMillan/Jan Adkins

Трейлеры, оснащенные роликами для поддержки трюма лодки, подходят для многих лодок из стеклопластика, но могут вызвать точечную нагрузку, повреждающую доски на деревянных корпусах.

Kate McMillan

Деревянные койки с ковровым покрытием обеспечивают поддержку по всей длине трюмов, а равномерно расположенные блоки или ролики поддерживают большую часть веса лодки вдоль киля.

9. Неправильная опора на прицепе

Когда сезон закончится и придет время буксировать вашу лодку, вы должны быть уверены, что она правильно закреплена на прицепе; ошибки в этом отделе могут привести к серьезной работе.

Во-первых, убедитесь, что вес лодки равномерно распределен по длине киля. Если в вашем трейлере есть койки или подставки, думайте о них только как о подножках. Они предназначены для предотвращения опрокидывания лодки, но не должны выдерживать весь вес лодки. Вы должны быть в состоянии ослабить один борт целиком и перевернуть лодку. Ролики, как правило, плохо подходят для деревянных корпусов из досок: они имеют тенденцию точечно нагружать корпус, а не распределять вес равномерно. Если центральная конструкция не поддерживается, койки или подставки могут вдавиться в борта и днище лодки. Большинство корпусов не рассчитаны на такое давление, и они будут прогибаться в этих местах. Корпус был сконструирован таким образом, чтобы давление было равномерным по всему телу, а не в нескольких отдельных местах.

Проблемы, вызванные неправильным размещением прицепа, могут усугубиться при использовании храповых ремней. Эти ремни удобны и легки, но при этом достаточно прочны, чтобы расколоть доску. Используйте их с осторожностью. Я предпочитаю использовать веревку и сцепку дальнобойщика; это обеспечивает достаточное давление, чтобы лодка не двигалась во время перевозки. Когда вес сосредоточен на прицепе, а лебедка прицепа удерживает вашу лодку вперед, ваш ремень должен быть натянут только настолько, чтобы удерживать лодку и прицеп вместе, чтобы неровности дороги не причиняли вреда. Если ваша лодка имеет сливную пробку и хранится на открытом воздухе на прицепе, наклоните корпус так, чтобы пробка находилась в нижней точке, и вода вытечет, если ваше покрытие протечет.

10.

Неправильное хранение

Kate McMillan

Надлежащее хранение на суше включает в себя соответствующую поддержку, укрытие, вентиляцию и влажность.

Перед тем, как поставить лодку на зиму, ее следует тщательно промыть пресной водой и дать высохнуть всем поверхностям. Соль впитывает влагу, которая из-за уменьшения потока воздуха и солнечного света неизменно вызывает рост плесени во время хранения. Кроме того, я видел немало повреждений деревянных лодок дикобразами и белками, привлеченными лизунцами соли. Выполнив эту очистку, помните об этих четырех аспектах хранения, которые способствуют хорошему здоровью деревянной лодки: поддержка, укрытие, вентиляция и влажность. Игнорирование любого из этих пунктов может привести к повреждению.

Опора

Как и в случае с буксировкой, лодка, неправильно закрепленная на суше, может потерять форму. Если у него длинные свесы, гравитация нападет на них в первую очередь. Подпорки, подпорки или какие-либо другие подпорки под носом и кормой сведут к минимуму их склонность к провисанию. Если вес сконцентрирован на стойках, а не вдоль киля, корпус, скорее всего, прогнется в этих местах, повредив обшивку и шпангоуты. Как и в случае буксировки, первым шагом к правильному хранению лодки является концентрация ее веса вдоль центральной линии, как правило, на блокировке.

Когда лодка начинает терять форму, ее швы могут разойтись. Когда они это сделают, у ничего не подозревающего владельца может возникнуть соблазн нанести герметик на эти швы, когда через них проходит свет. Герметизация помогает лодке сохранять свою форму, и поэтому эта дополнительная герметизация только усиливает ущерб, вызванный плохой поддержкой.

Укрытие

Целью укрытия вашей лодки является предотвращение попадания дождевой воды в трюм и предотвращение ее чрезмерного высыхания на ветру и солнце. Дождевая вода либо будет способствовать гниению, либо, если она замерзнет, ​​расширится и повредит обшивку. Ветер сушит дерево точно так же, как он вызывает трещины на губах. Солнце выводит влагу из обшивки и бревен корпуса. Хорошее укрытие помогает удерживать лодку в набухшем состоянии, поддерживая достаточную влажность.

Варианты укрытия варьируются от специально построенных эллингов до скромных брезентов; выбор зависит от размера вашей лодки, вашего окружения и вашего бюджета. Сарай с земляным полом обеспечивает наилучшее хранилище при наименьших ежегодных усилиях, поскольку он естественным образом регулирует влажность окружающей среды. Тем не менее, брезентовый чехол, натянутый на верхние борта, также может прекрасно защитить лодку: волокна таких чехлов имеют тенденцию набухать во время дождя для отвода воды, а их усадка в засушливое время обеспечивает здоровую вентиляцию. Термоусадочная пленка, которую часто считают проклятием для деревянных лодок, на самом деле тоже может быть хорошим вариантом, если она хорошо вентилируется и тщательно защищена от корпуса, чтобы избежать проникновения влаги.

Независимо от того, что вы строите для укрытия или где храните свою лодку, основное внимание должно быть уделено поддержанию баланса влажности как внутри, так и снаружи корпуса. Грунтовый пол — хорошее место для начала, так как он обычно остается влажным. Если у вас деревянный пол или, в худшем случае, бетонный пол, который впитывает влагу из воздуха, вам, возможно, придется в какой-то момент подавать влагу, если вы хотите, чтобы ваша лодка не пересыхала.

Вентиляция

Воздух должен циркулировать вокруг и внутри хранящейся лодки. Внутри лучше всего поднять несколько половиц и оставить ящики и дверцы шкафчиков открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Положение корпуса в грязи или мокрой траве будет способствовать гниению. Таким образом, в дополнение к поддержке, блокировка киля обеспечивает воздушный поток. Используйте блоки, козлы или что-либо другое, подходящее для вашей ситуации, чтобы оторвать корпус от земли.

Влажность

Лодке на хранении требуется баланс свежего воздуха и постоянной влажности. Один из способов гарантировать, что древесина удерживает влагу, – это покрасить ее до наступления холодов. В Новой Англии все работы по техническому обслуживанию обычно проводятся весной.