Газобетон или газосиликат что лучше: Что лучше газобетон или газосиликат – сравнительная таблица

Сравнительные характеристики газобетона и газосиликата

Газобетонные дома привлекают застройщиков превосходным теплосохранением, умеренным ценовым диапазоном, несложным монтажом, достаточно продолжительным сроком службы.

На сегодняшний день газобетонные и газосиликатные блоки пользуются примерно одинаковым спросом. Купить газобетонные блоки, цена которых считается весьма умеренной, построить дом и выполнить отделочные работы можно на протяжении одного теплого сезона. Напомним, что строительный цикл кирпичных и деревянных строений составляет несколько лет.

Какие отличия могут повлиять на выбор материала для строительства частного дома?

• Газобетон и газосиликат отличаются составом. В первом случае связующим компонентом служит цемент, в газосиликатных материалах его функции выполняет более дешевая известь.
• Несущественные изменения в рабочих характеристиках компенсировались более доступной стоимостью газосиликата. После ввода в состав блоков комплексных цементно-известковых связующих рабочие свойства обоих материалов стали отличаться только во второстепенных деталях.
• Газосиликатные блоки улучшают свои характеристики после паротепловой автоклавной обработки. Предлагаемый ассортимент включает в себя более доступные по ценовой категории неавтоклавные марки, которые успешно применяются в малоэтажном строительстве.

Преимущества газосиликатного выбора

По мнению специалистов, газобетон имеет повышенную прочность, в то время как газосиликаты отличаются более совершенной тепло- и звукоизоляцией. Выгодно купить газосиликатные блоки в Москве и Подмосковье с существенной скидкой можно на распродажах, приуроченных ко времени проведения акций или закрытию строительного сезона.

При сравнении рабочих характеристик обоих материалов можно убедиться в том, что газосиликаты отличаются от газобетона меньшей прочностью, но зато у них лучшее теплосохранение и звукоизоляция. Имеется существенное преимущество по однородности структуры и правильности геометрии. Последний параметр позволяет с большей эффективностью задействовать преимущества клеевого монтажа.

Заказывайте у наших опытных специалистов качественный монтаж блоков любого уровня сложности!

Газобетонная альтернатива силикатам

• В газоблоках эти недостатки полностью компенсируются повышенной влаго- и морозостойкостью, продолжительным, более 70 лет, рабочим ресурсом и постоянством ценового диапазона. За рубежом до наших дней без особых проблем эксплуатируются газоблочные дома, построенные в середине минувшего века.
• Стабильно высоким спросом пользуются газобетонные блоки Ютонг, размеры и технические характеристики которых по всем пунктам отвечают запросам современных строительных технологий.
• В ассортименте этой торговой марки имеется большой выбор готовых строительных элементов, предназначенных для возведения домов с сложным архитектурным оформлением.
• В Москве и подмосковном регионе отлично зарекомендовал себя газоблочный материал El Block Коломна. Купить стеновые блоки с идеальной фактурой поверхности и правильной геометрией приезжают застройщики из отдаленных регионов.

По мнению специалистов, многие строительные проблемы может решить комплексное применение газоблоков и газосиликатов. Во многих случаях недостатки одного материала могут успешно компенсироваться преимуществами другого.

Например, замена в ненагруженных конструкциях дорогого газосиликата неавтоклавным газобетоном может дать экономию средств, выделенных на строительство, в пределах 8-12% от общей суммы. 

Заказывайте прямо сейчас услугу обратного звонка, и наши квалифицированные менджеры обязательно Вам перезвонят!

Тэги :

В той же категории

• Фасадные штукатурки: Оптимальный выбор для бетонных конструкций
• Стоимость газоблочного строительства
• Сколько стоит строительство дома из газобетона?
• Правила нанесения штукатурки на бетонную поверхность
• Пенобетонные и газосиликатные блоки: сходство и отличия
• Нужно ли штукатурить газобетонные блоки?
• Керамоблок или газобетон: мнения специалистов
• Какой материал выбрать для строительства дома?
• Какой материал выбрать для строительства дачного дома?
• Какой газобетон лучше?

Похожие блоги по тегам

• Что такое газобетон и пенобетон?
• Что лучше – кирпич или газосиликатный блок?
• Что включают в себя строительные фасадные работы на доме из газобетона?
• Чем штукатурить газобетон внутри дома?
• Чем отделать газобетон снаружи?
• Фундаментные работы – прочная основа любого строительства!
• Фасадные штукатурки: Оптимальный выбор для бетонных конструкций
• Фасадные работы под ключ: воплощение мечты об идеальном доме!
• Утеплять ли газобетон?
• Утеплять или нет газобетон?

сравниваем и разбираемся в чем разница, что выбрать для строительства дома

Выбор газобетон или газосиликат до сих пор волнует многих начинающих строителей. Ведь эти материалы широко применяться начали относительно недавно. Тем не менее они оба являются представителями ячеистых бетонов, и основные их преимущества, как и недостатки, вполне предсказуемы. Остается только разобраться в нюансах, которые отличают газосиликат от газобетона.

Оглавление:

1. В чем различие
2. Сравнение характеристик
3. Выводы

Технология изготовления

Для начала хорошо бы понять, насколько родственны эти два вида. Ведь газосиликат часто называют автоклавным газобетоном, и возникает путаница. Но разница становится очевидной, стоит только определить состав и технологию получения материалов.

По своему составу вспененный бетон, который применяется в обоих случаях, имеет мало отличий. Вопрос только в вяжущем. Газосиликатные блоки изготавливаются с добавлением извести (около 24 %), в то время как в газобетонных присутствует лишь цемент. На этом различия заканчиваются:

• и в том, и в другом случае заполнителем выступает песок;
• крупные фракции типа щебня не вносятся – их частично заменяет более легкий доменный шлак;
• вводятся пенообразующие компоненты на основе алюминатов, обеспечивающие газоблокам пористую структуру.

Следующее отличие, которое привело к выделению газосиликата и газобетона в две разные группы – технология производства, а точнее, процесс твердения раствора:

1. Газобетонные блоки нарезают из вспененного бетона неавтоклавного, то есть нормального твердения. Хотя лучше и целесообразнее применять газобетон для устройства монолитных конструкций. Раствор заливается в опалубку или форму и там в течение положенных ему 28 суток проходит процесс гидратации.

2. Газосиликатные блоки тоже режут частями, но из заготовок ограниченного, стандартного размера. Схватывание залитого в формы раствора происходит в специальных печах (автоклавах) при определенных условиях температуры и давления. В результате заготовки имеют меньшую усадку и почти неизменную геометрию.

Разница в скорости застывания автоклавного и неавтоклавного газобетона просто огромная, ведь газосиликат под воздействием горячего пара уже через 12 часов набирает необходимую прочность. И даже если застывание неавтоклавного бетона ускорить посредством термовлажностной обработки, это не сократит сроки твердения до тех, что показывает его «оппонент».

Нагрев смеси в автоклавах происходит не только при повышенной температуре около +180..+190 °С, но и под давлением в 12-14 атм, которое обеспечивается подачей перегретого пара. В результате такой обработки в массиве образуется водный силикат кальция (тоберморит) – искусственно воссозданный аналог природного редкого минерала. Благодаря ему газосиликат очень хорошо держит высокие нагрузки, «неподъемные» для блоков из обычного газобетона, и приобретает повышенную трещиностойкость. Это заметно расширяет возможности для его применения в строительстве.

Конечно, у автоклавной технологии есть свои недостатки, и весьма существенные:

• Энергоемкость производства и как следствие – удорожание продукции. Притом что изготовить смесь для домашнего получения газобетона совсем недорого.
• Невозможность производить изделия любых размеров, так как их габариты ограничены размерами печи. Это различие с технологией нормального твердения не слишком существенно при производстве отдельных блоков. Но именно оно не позволяет использовать более прочный вспененный бетон в некоторых строительных работах.

Вот так: незначительное изменение сырьевого состава, создание других условий твердения – и на выходе получаем два совершенно непохожих материала с огромной разницей в характеристиках. Впрочем, газобетон тоже можно загружать в печи, а вот газосиликат надлежащего качества без применения автоклавов получить нельзя.

Газобетон в сравнении с газосиликатом менее подвержен влиянию влаги и, соответственно, морозов. Причиной тому – закрытые поры поверхности. Но большой роли это не играет, так как все ячеистые бетоны нуждаются в надежной защите от воды. А после нарезки вспененного монолита на блоки эти преимущества и вовсе будут исчезающе малы. В этом можно убедиться, сравнив показатели водопоглощения для обоих материалов – разница не существенна.

Гораздо важнее в строительстве учитывать различия прочностных и теплоизоляционных характеристик. Ведь, чтобы правильно выбрать материал, нужно найти оптимальное сочетание надежности и комфорта.

Возведение дома из газобетона требует тщательных расчетов, касающихся несущей способности фундамента и стен, а также их сопротивления теплопередаче. А в черновых отделочных работах лучше ориентироваться на экономическую составляющую и выбрать то, что дешевле.

Характеристики	Газосиликат	Неавтоклавный газобетон
Выпускаемые марки плотности, кг/м3	D350 – D900	D500 – D800
Прочность на сжатие, МПа	1 – 5	1,5 – 2,5
Теплопроводность, Вт/м×°С	0,01 – 0,16	0,17 – 0,25
Водопоглощение, %	25 – 30	20 – 25
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	0,17 – 0,25	0,20
Стоимость, руб/м3	2700 – 4000	1700 – 3200

Стоит хорошо рассмотреть технические характеристики обоих материалов, как разница между газосиликатом и газобетоном становится очевидной. Первый имеет большой разбег по плотности, что позволяет выбрать на рынке не только конструкционный, но и «теплый» вариант. Большее количество пор в легких блоках делает их превосходным изоляционным материалом.

Газобетон из-за повышенной плотности тепло сохраняет не так хорошо, но при этом и разница в прочности явно не в его пользу. А причина в изменении минералогического состава газосиликата, о котором уже было сказано.

Не последнюю роль в таком большом разрыве характеристик играет и степень однородности получаемой структуры. Газобетон, если посмотреть на срезе, имеет поры разного размера, неравномерно распределенные в теле блока. Зато газосиликат при соблюдении технологии изготовления структурирован лучше – он получается более однородным с одинаковыми воздушными ячейками диаметром 1-3 мм.

Несмотря на такое обилие отличий, газобетонные блоки имеют некоторые сходные свойства с газосиликатными. Но только по параметрам водопоглощения и воздухопроницаемости.

Резюме: что учесть и о чем следует помнить

Изучая разницу между вспененным бетоном и газосиликатом, большинство приходит к выводу, что лучше выбрать для строительства дома второй вариант. Именно поэтому у нас в стране автоклавные бетоны распространены более широко, и разница в цене отпугивает немногих. Но в ряде случаев не обойтись и без газобетона, поэтому прежде, чем окончательно выбрать стройматериал, нужно все взвесить.

Для каждого из них лучше определить ту сферу применения, где проявятся все его достоинства.

Газобетонные блоки и монолитные конструкции:

• Используют там, где имеет значение цена, а не качество. Для строительства небольших объектов, не испытывающих особых нагрузок, нет смысла покупать дорогой газосиликат. Разумнее и дешевле выбрать газобетон.
• Более широкие возможности открывает и неавтоклавный способ производства. Легкую и теплую стяжку для пола, монолитные внутренние перегородки в печь никак не уложить. Поэтому такие конструкции изготавливают только неавтоклавным методом.
• Монолитный способ будет кстати и при устройстве небольших фундаментов, которые всегда лучше делать дешевле. Закрытые поры будут защищены гладкой бетонной поверхностью, в то время как силикат и снаружи представляет собой минеральную губку.

Газосиликатные блоки следует использовать там, где востребована их прочность: при возведении несущих стен и плит перекрытий, в конструкциях, предусматривающих дополнительное армирование. Он может поставляться только в виде отдельных сборных элементов. Но точность размеров и легко прогнозируемый объем позволяет делать их более сложными, например, с пазогребневыми замками.

Газобетон, хоть и стоит гораздо дешевле, в виде блоков используется куда реже. Зато он незаменим при изготовлении и омоноличивании изделий нестандартной формы или размеров.

Что такое ячеистый бетон? Типы и материалы

🕑 Время чтения: 1 минута

Ячеистый бетон — это специальный инженерный бетон, изготовленный путем смешивания портландцемента, песка, золы-уноса, воды и предварительно сформированной пены в различных плотность 50 фунтов на кубический фут (PCF) или меньше.

Согласно определению ACI, плотность ячеистого бетона должна быть менее 50 фунтов на кубический фут. В любом случае плотность ячеистого бетона может варьироваться от 20 до 120 фунтов на кубический фут.

Одной из важных характеристик ячеистого бетона специального состава является свойство самоуплотнения, при котором уплотнение не требуется, и он постоянно вытекает из выпускного отверстия насоса для заполнения формы. Благодаря этому свойству его можно перекачивать на большие высоты и расстояния.

Рис. 1. Разница между ячеистым бетоном и газобетоном.

Этот специально разработанный бетон также известен как пеноцемент, пенобетон или легкий текучий заполнитель.

В комплекте: 9 шт.0003

• Материал, используемый в ячеистом бетоне
  • 1. Цемент
  • 2. Зола-унос
  • 3. Пена
• Справочные коды для ячеистого бетона
• Тип s ячеистого бетона на основе плотности
  • 1. Ячеистый бетон высокой плотности
  • 2. Ячеистый бетон средней плотности
  • 3. Ячеистый бетон легкой плотности
• Преимущества ячеистого бетона
  • 1. Легкий вес
  • 2. Огнестойкость
  • 3. Теплоизоляция
  • 4. Звукоизоляция
  • 5. Экологичность
  • 6. Экономичность
  • 7. Другие преимущества
• Применение сотовой связи Бетон

Материал, используемый в ячеистом бетоне

Материалы, используемые в ячеистых бетонах, уменьшающие плотность бетона:

1. Цемент

Ячеистый легкий бетон представляет собой гомогенную комбинацию портландцемента, цемента-кремнезема, цемента-пуццолана, извести-пуццолана; известково-кремнеземные пасты, имеющие идентичную ячеистую структуру, полученные с использованием газообразующих реагентов пенообразователей в измеренных количествах.

2. Летучая зола

Так как летучая зола является побочным продуктом и ее утилизация очень дорогая. Используется при приготовлении ячеистых легких бетонов. Это один из ключевых ингредиентов, который решает проблему утилизации и в то же время очень экономичен, что делает его экологически безопасным.

Рис. 2: Технологическая схема производства ячеистого бетона.

3. Пена

Основным составляющим сырьем пены, используемой в производстве ячеистого бетона, является генфил и его органическое вещество. Размер пузырьков варьируется от 0,1 до 1,5 мм в диаметре. Генератор пены используется для получения стабильной пены с использованием соответствующего реагента.

Справочные коды для ячеистого бетона

1. ASTM C 869 – «Стандартные технические условия для пенообразователей, используемых при изготовлении предварительно формованной пены для ячеистого бетона»
2. ASTM C 796 – «Стандартный метод испытаний пенообразователей для использования в производстве ячеистого бетона с использованием предварительно сформованной пены»
3. ASTM C 495 – «Стандартный метод испытаний на прочность при сжатии легкого изоляционного бетона»

Типы ячеистого бетона в зависимости от плотности

Ячеистый бетон подразделяется на 3 типа в зависимости от диапазона плотности, который производится для разных целей.

1. Ячеистый бетон высокой плотности

Это конструкционный бетон с плотностью от 1200 кг/м3 до 1800 кг/м3. Применяется при возведении несущих стен, перегородок и в производстве сборных блоков для несущей кирпичной кладки.

2.

Ячеистый бетон средней плотности

Диапазон плотности этого ячеистого бетона 800-1000 кг/м3. Основное применение этого типа ячеистого бетона – производство сборных блоков для ненесущей кирпичной кладки.

3. Ячеистый бетон легкой плотности

Ячеистый бетон легкой плотности имеет плотность в диапазоне 400–600 кг/м3. LDCC идеально подходит для тепло- и звукоизоляции. Они действуют как сопротивление пожарам, термитам и абсорбенту влаги. Они также оказались лучшей заменой стекловаты, древесной шерсти и термокола.

Преимущества ячеистого бетона

1. Легкий вес

Низкий вес ячеистого бетона имеет большое преимущество при статической нагрузке и подъемных работах.

2. Огнестойкость

Образовавшиеся воздушные карманы действуют как преграда для огня. Конструкция из ячеистого бетона негорючая и способна выдерживать возгорание в течение нескольких часов.

3. Теплоизоляция

Ячеистый бетон является прекрасным теплоизолятором.

4. Звукоизоляция

Низкая плотность повышает звукоизоляцию.

5. Экологический друг ly

Ячеистый легкий бетон на основе летучей золы подходит для облицовки, поскольку летучая зола является одним из побочных продуктов промышленных отходов.

6. Экономичность

Стоимость используемого материала – бетона снижается, так как пена вводится в бетон. Во-вторых, использование промышленных отходов, таких как летучая зола, значительно экономит капиталовложения в производство цемента.

7. Другие преимущества

Ячеистый легкий бетон также устойчив к термитам и морозам.

Применение ячеистого бетона

1. Ячеистый легкий бетон используется в качестве теплоизоляции в виде кирпичей и блоков на плоских крышах или ненесущих стенах.
2. Массовое заполнение старых канализационных труб, колодцев, неиспользуемых подвалов и подвалов, резервуаров для хранения, туннелей и метрополитенов с применением материала относительно низкой прочности.
3. Производство теплоизоляционных легких стеновых панелей.
4. Поддержание акустического баланса бетона.
5. Производство легких плит на основе цемента и гипса.
6. Производство специальной легкой термостойкой керамической плитки.
7. Для дренажа грунтовых вод.
8. Применение в мосту для предотвращения замерзания.
9. Используется для заполнения туннелей и шахт и производства легкого бетона.
10. Производство перлитовой штукатурки и перлитового легкого бетона.

Подробнее: Какие факторы влияют на содержание воздуха в бетоне?

Газобетонный дом: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат по сути один и тот же материал – газобетон автоклавного твердения. В России блоки в основном производятся на смешанном вяжущем цемент + известь. Мы практически не производим чисто силикатный бетон. Говоря «газосиликат», как правило, подразумевают автоклавный газобетон.

Ячеистый бетон используется давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Они строят как дачные участки, так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими теплотехническими показателями, легким и быстрым монтажом.

Газобетонный дом строится с небольшой этажностью: до 3-х

Содержание статьи

• 1 Фундамент под дом из пеноблоков
  • 1.1 Какой тип фундамента использовать
  • 1.2 С или без цоколя
• 2 Газобетонный дом: укладка блоков
  • 2.1 Правила кладки газобетонных блоков
  • 2.2 Инструмент
  • 2.3 Укладка газобетонных блоков
  • 2. 4 Кладка первого ряда газобетона
  • 2.5 Второй и последующие ряды
• 3 Армирование газобетона
  • 3.1 Армирование оконных проемов газобетонных домов
• 4 Как перезимовать без отопления

Фундамент дома из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки легкие. С одной стороны, это хорошо: работать проще и фундамент для такого здания требуется с меньшей несущей способностью, а значит, и дешевле. Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены в силу малого веса не могут «придавить» отростки, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево. А значит, требования к фундаменту под газобетонный дом повышены: даже незначительные просчеты приводят к трещинам, «лечить» которые очень дорого. Поэтому на проекте лучше не экономить: выйдет дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие фундаменты делают для дома из газобетона? На грунтах, не склонных к пучинистости, обычно делают монолитный ленточный фундамент. Глубина ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. Ленточная арматура в силу своей конструкции будет компенсировать все возникающие выпирающие нагрузки.

При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне залегают грунты с нормальной несущей способностью, под свайно-ростверковый фундамент дома делают газобетон. Без ростверка в этом случае не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, часто возникающие на свайный фундамент: одна свая поднялась больше, другая меньше. Без ростверка это приведет к трещинам, ведь его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой фундамент нужен для дома из газобетона решается в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям – фундамент в виде монолитной плиты… Ставится на грунтах с низкой несущей способностью – торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может оказаться, что это дешевле, чем ленточный фундамент, глубиной более 2 метров. При этом плитный более целесообразен, если в силу геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

Сборные фундаменты не рекомендуются для этого типа материала. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. Из-за того, что они сами имеют склонность к образованию трещин, в тандеме с газобетоном это оборачивается серьезной проблемой: слишком много и часто возникают трещины. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

И раз обращаем на это внимание, только проектировщик по результатам геологических исследований участка может со 100% гарантией ответить какой нужен фундамент для дома из газобетона.

Газобетон легко поддается обработке, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без него

Еще одной особенностью газобетона является его высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев срезной гидроизоляции. И это помимо всех мероприятий по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Газобетонный дом: укладка блоков

Все начинается с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм его необходимо устранить. Если есть небольшие бугорки, их проще срезать и заполнить отверстия раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона не менее 3 см, а для выравнивания нужно либо добавлять пластификаторы, улучшающие растекаемость, либо обрабатывать раствор вибратором для бетона. Работу можно продолжать, когда бетон наберет 50 % прочности, что составляет 7-9дней при температуре +20°С и 14-20 дней при более низких температурах.
• Выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. И лучше не рубероид. Это, конечно, дешево, но в современном исполнении малоэффективно и очень недолговечно. В месте соединения лент одна над другой заходит не менее 15 см.

На подготовительном этапе необходимо все сделать с максимальным усердием. Чем ровнее основание, тем легче пойдет укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила кладки газобетонных блоков

Поверх запорной гидроизоляции можно приступать к укладке газобетона. Ее ведут по тем же правилам, что и кирпичную: с горизонтальной перевязкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока сверху. Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ 10 см.

Принцип кладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется – для газобетона. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента – каретки с зубчатым краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как теплопроводность у него гораздо выше, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина является оптимальной: она обеспечивает прочный стык и минимальные теплопотери.

Инструмент

Имеются фирменные каретки для равномерного нанесения клея. Представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать его вверх-вниз по стенам – удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда за один раз можно прокатить по стене все ведро. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления – небольшие ручные тележки (см. фото). Как видите, он похож на черпак и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали. Ширина равна ширине вашего блока (ровно до миллиметра, может на 1-2 мм меньше). По краю нарезаются зубчики (можно болгаркой), приделывается ручка. В принципе можно обойтись кельмой и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй инструмент, который вам понадобится, это пила. Есть и специальный, но пенобетон прекрасно режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Тележка и пила – Основные инструменты

Вам также понадобится приспособление для долбления. По технологии строительства из газобетона арматуру укладывают в каждом 4-м ряду. Для этих стержней в корпусе блока выполнены штробы. Для этого есть специальный инструмент – режущая кромка на рукояти с упором для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

Две модели штроборезов для газоблока

Также потребуются приспособления для перемещения блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором. Для переноса блоков с прямыми краями есть специальные плоскогубцы, работающие под действием силы тяжести.

Устройство переноса блоков

Кроме всего этого, вам понадобится емкость для замешивания клея, малярное ведро, молоток – для выравнивания блоков, щетка – для очистки от пыли, строительный уровень, шнур, набор шкуры или специальная терка – для выравнивания поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление — уголок, который позволяет резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

Набор инструментов, необходимых для строительства дома из газобетона

Кладка газобетонных блоков

Технология кладки газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее ровный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки излишек клея не остается, и он редко выдавливается. Также клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу кареткой. Излишки также удаляются зазубренной стороной инструмента. При нанесении клея старайтесь, чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности его трудно удалить.

Способ нанесения клея под газобетон

Все вышеперечисленное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Тонким слоем выкладывать нельзя, потому что будут излишки. Их удаляют лезвием инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятно. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой агрегат обеспыливают: берут щетку и проходят по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно сделать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и увлажненный блок поднимают и укладывают на клей, вплотную к уже установленному. С помощью киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавленный лишний клей удаляется шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень и выравниваем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стукаем по соответствующим местам киянкой. Усилия могут потребоваться серьезные. Выдавленный клей, если есть, подбираем.

Выравнивание блока во всех плоскостях

Эта операция повторяется снова и снова. Простая, но монотонная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без каких-либо строительных навыков. Главное соблюдать технологию.

Полезные гаджеты и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят себе дом из газобетона, делают все качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков крепятся небольшие пластины, они не дают раствору стекать за пределы блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спиной», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкция ставится на брусок, по широкой стороне набрасывается клей. Края или ручка тянутся вдоль блока. При этом клей выдавливается из-под зубов. Сразу равномерно распределяется. Тем же приспособлением наносится клей на сторону, но не установленного, а установленного блока. Скорость укладки при этом методе высокая.

Очень интересное приспособление для переноски блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно, каждый раз прикручивается на два винта к блоку, но переносить ее удобнее, чем просто хватаясь за края. В общем полезное видео, просто выравнивайте блоки “на глаз”. Эту «технику» вряд ли стоит брать на вооружение, а в остальном способ кладки блоков из газобетона на видео очень хорош.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него мы потом и будем ориентироваться при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверяя. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными – не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за пределы основания. Во-первых, основание потом будет утеплено и отделано, а это значительно увеличит его толщину. Стена, нависающая над цокольным этажом, не только выглядит более органично, но и уменьшает запирание цоколя, и в первую очередь его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом с помощью лазерного рубанка или водяного уровня находим наибольший угол основания. Начинаем кладку с него. Весь смысл первого ряда в том, чтобы выровнять блоки в горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки были устранены самые большие различия, но поверхность все равно вряд ли была идеальной. Для того чтобы впоследствии укладывать газобетонные блоки было легче, а поверхность выравнивалась.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Поэтому при самом высоком угле решения ставим минимальное количество. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за пределы основания не менее чем на 50 см. Как писали, этот выступ не обязателен, но решает многие проблемы, а самое главное закрывает стык с основанием.

выставляем первый блок, стукаем киянкой, выравниваем

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На соседнем углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому и для этого используем водяной уровень. Для удобства работы уровневые колбы можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Установив одну колбу на один угловой блок, вторую можно регулировать по высоте другой.

Удобное приспособление

Повторяем ту же операцию на оставшихся блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Это уменьшит ошибку. После того, как будут выставлены все угловые блоки (их называют маяками), по их внешнему краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока и все остальные выравниваются по нему. Потяните за вкрученный в блок саморез: он легко крутится, но держится хорошо. К блокам можно прикрутить планки, в которые вкручиваются саморезы.

Сбоку прибиваются две планки, к которым уже прикреплен шнурок для отбивания рядного уровня

Кладку желательно укладывать с двух углов, продвигаясь к середине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выравнивать, отрывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

В конце кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады по высоте. Это важный момент, позволяющий использовать минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если не выровнять высоту каждого ряда, в стене образуются места местных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут вызвать появление трещин. Поэтому не пропускайте этот этап.

Наждаком работать не очень удобно; для этого есть специальная терка. Так не забивается. Итак, все выравнивается. Затем берут щетку и снова ходят по периметру, сметая пыль. Этот шаг тоже нельзя пропускать: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

Разность высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдержать рекомендуемый слой клея 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет ход. Пусть разница в 1 мм, но при таком количестве клея она значительна. Поэтому все выравнивается до полного совпадения.

Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей до 5 мм и более с нарушением техпроцесса. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея огромен. Средний расход клея на куб:

• гладких блоков – 1,2 пакета;
• с пазом и гребнем – 1 пакет.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клей. Технология кладки газобетонных блоков описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование из газобетона

Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в укладываемом ряду блоков с помощью специального приспособления протачивают продольные пазы. Для толстых наружных делают два паза под два стержня, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну резьбу. От края блока они должны находиться на расстоянии не менее 6 см. При прорезке двух пазов удобнее соблюдать расстояние, подкладывая доску: одну штробу с одной стороны, другую с другой.

Когда канавки готовы, из них щеткой выметается пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно раскладываемую в подготовленные пазы. Гадают так, что сплошные бруски лежат по углам: их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно посередине блока, а не по углам здания и не в местах стыка стен.

Один стержень кладется поверх другого, уложенного рядом друг с другом. Нахлест должен быть 10-20 см. Чтобы концы прутьев арматуры не торчали в проемах (дверных и оконных), небольшие куски можно согнуть, проделав под ними небольшие пазы.

Армирование углов и примыканий производится из цельного бруса

Когда все разложено, брусок вынуть, штробу смочить водой и наполовину заполнить клеем или бетонным раствором. И обязательно чистить и увлажнять, иначе раствор не пристанет к блочному материалу и толку от армирования не будет. Утапливаем брусок в клей, затем проводим шпателем по бороздкам, удаляя излишки и выравнивая слой.

Такое армирование проводится в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента газобетонный дом будет стоять нормально.

Но это еще не все усиление. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуется больше элементов усиления, но более серьезных, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их размещают последним рядом под перекрытием второго этажа или под мауэрлатом крыши. Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной он выходит на улицу, тонкой – в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Непрерывный армирующий пояс вяжется из 4 стержней арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется по тому же принципу, что и в ленточной основе (можно прочитать здесь). Пример армирующего каркаса в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать полы или устанавливать стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируют предпоследний ряд газоблоков. Для этого делают два продольных паза, которые длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м. Для перестраховки можно сделать выступы покрупнее – до 1 метра, и армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стеновой: две канавки, в которые укладывается брус, заполняются клеем или раствором. Последний ряд блоков устанавливается поверх арматуры, а затем укладывается оконная рама это.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте здесь.

Как перезимовать без отопления

Часто невозможно построить дом из газобетона за один сезон, в результате коробка – с крышей или без – зимой остается без отопления. Для предотвращения трещин в стенах после зимовки необходим целый комплекс мер:

• При высоком уровне грунтовых вод необходимо сделать дренажную систему до наступления холодов.
• Гидроизоляция и внешнее утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Изоляция цокольного этажа.

Все эти мероприятия предназначены для предотвращения промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом. Если грунт под плитой промерзнет, ​​она начнет выпирать в самом незагруженном месте – посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпуклости, то массы газосиликата недостаточно. Поэтому необходимы все вышеперечисленные меры.

Что видно после замерзания

Кроме них в холода необходимо поддерживать в подвале положительную температуру – хотя бы пару печей топить.