Инструкция как правильно прибивать вагонку гвоздями на видео
В наши дни вагонка самый популярный материал для отделки домов и бань. Для людей, которые выбирают натуральное дерево, ценят теплоту и экологичность материала. В облицовке поверхности данными планками нет ничего сложного. В этой статье мы разберемся, как правильно прибивать евровагонку.
Процесс крепления с помощью гвоздей
Делаем обрешетку
Для правильного и надежного возведения профильных планок является крепление к специальной обрешетке. Данная конструкция создает воздушное пространство между стеной и деревом, формируется вентиляция с тыльной стороны вагонки, срок службы продлевается. Допускается прибивать отделочные планки непосредственно к стене, если поверхность идеально ровная.
Брус (50*50) для обрешетки обязательно должен быть просушен, прибивают его дюбель-гвоздями к бетонным стенам. Если дачный дом деревянный, то монтаж обрешеточной конструкции должен быть скользящим (уголки с вертикальными отверстиями), чтобы не препятствовать усадке. Как видно на фото шаг между закрепленными брусками – 40 см, если утепляете стену, то расстояние шага равно размеру минеральной ваты (утеплителя).
Схема
Прежде чем прибивать обрешетку нужно каждый брусок проверить по строительному уровню. Ровность крепления проверяется как горизонтально, так и вертикально. Насколько прямолинейно будет возведена конструкция обрешетки, зависит и качество отделки вагонкой.
Подготовка материала перед обшивкой
Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.
Креплением с помощью креймера
Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.
Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.
Крепление отделочной доски гвоздями
Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):
- 1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
- Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
- Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
- Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
- Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
- Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
- Стыки закрыть специальными декоративными уголками.
При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):
- Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
- Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
- Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
- Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
- В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
- Остальная профильная доска крепится аналогично.
- Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
- При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
- Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.
Небольшой просвет между отделочными планками нужно оставлять, так как дерево «пластичный» материал. Древесина действием сжатия и расширения особенно чувствует перемены температурного фактора и состояние влажности. Если будет отсутствовать зазор между планками, может просто покоробить отделку.
Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.
После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней. Затем можно нанести краску или лаковое покрытие. Обязательно посовещайтесь с продавцом при покупке лака, потому что не все виды покрытия, подходят, например, для бани или сауны. При нагревании выделяются опасные вещества.
Смотрите также:
Гвозди для вагонки (финишные) – какие лучше из них, монтаж панелей своими руками: инструкция, фото
Отделка жилого помещения или офиса деревянной вагонкой всегда будет привлекать внимание и мастеров и домовладельцев. Конечно, цена на такие панели выше, чем на МДФ или ПВХ, зато в результате вы получаете прелесть и аромат натурального продукта, с которым не может сравниться ни один материал для облицовки.
Второй этаж дома, отделанный вагонкой
Как монтировать деревянную вагонку
Для монтажа деревянной вагонки своими руками используются два вида обрешётки – деревянная и металлическая
. Также установка таких панелей может происходить с предварительным утеплением, которое тоже делается несколькими способами. И, наконец, сама вагонка может устанавливаться либо на кляймеры, либо на гвозди или саморезы.Виды обрешётки
Обрешётка из деревянного бруса
- Для деревянной вагонки чаще всего делается горизонтальная обрешётка из деревянных брусьев, хотя, если панели будут монтироваться горизонтально, то и обрешётка, естественно, будет вертикальной. Если стена ровная, то рейки прикручиваются прямо на неё и лишь в некоторых местах подставляются тонкие пластинки из дерева или пластика для нивелирования общей плоскости. В том случае, когда каркас будет нести неровная стена, то для его монтажа применяют для консолей П-образные перфорированные подвесы, как это сделано на фото сверху.
- Расстояние между брусьями на обрешётке для деревянной вагонки должно быть 50-60 см и не более. И с таким же шагом фиксируются сами брусья на гвозди, саморезы или консоли. Для того чтобы плоскость обрешётки была ровной, в первую очередь прикручиваются верхний и нижний профили, а все остальные устанавливаются по ним при помощи отвеса, правила или длинного уровня.
- Точно такую же обрешётку можно сделать из оцинкованных профилей CD, только их обязательно монтировать на консоли. У металла есть свои преимущества перед деревом – такой профиль не гниёт и не ржавеет, его никогда не поведёт при перепадах влажности и к тому же срок эксплуатации у него неизмеримо больше.
Металлическая вагонка на потолке — монтаж своими руками. Читайте здесь.
Утеплитель можно установить под профилями, надев его на консоли
- Если стена холодная, то на неё предварительно устанавливают утеплитель и сделать это можно двумя способами. Первый – это когда минеральная вата или пенопласт монтируют между профилями обрешётки, по возможности подсовывая материал под рейки, а второй способ подразумевает накалывание утеплителя прямо на консоли.
- Сверху утеплённую поверхность закрывают паропроницаемой плёнкой или гидробарьером (в зависимости от назначения помещения). Всё это закрепляют дополнительно либо саморезами с самодельной пресс-шайбой, либо грибками-дюбелями, а потом устанавливают профили. Когда утеплитель укладывается между профилей, то плёнка крепится прямо к ним степлером, гвоздями или саморезами с широкой шляпкой.
Совет. Скорее всего, на стене у вас будут розетки или выключатели, поэтому вам следует заранее позаботиться о разводке электрических проводов, и возможных коммуникаций сигнализации и связи. Все провода следует запаковать в гофрированный кабель-канал и развести до монтажа панелей.
Монтаж панелей вагонки
Для крепления вагонки можно использовать нержавеющие гвозди
- Крепить вагонку к обрешётке можно на кляймеры, на саморезы и на гвозди. Если вы производите наружный монтаж, то вам лучше использовать нержавеющие гвозди или такие же саморезы, потому что при перепадах температуры и влажности кляймеры малоэффективны. Имейте в виду, то какие гвозди вы используете, повлияет на внешний вид отделки, ведь обычный металл ржавеет и это вызовет жёлто-коричневые потёки на дереве.
Вагонка Штиль – стильное решение для любой отделки. Читайте здесь.
Для монтажа вагонки используют кляймеры
- В помещении деревянную вагонку устанавливают при помощи кляймеров, которые тоже крепятся или на гвозди, или на саморезы. Вообще-то инструкция предусматривает фиксацию кляймеров на нержавеющие 20-милиметровые гвоздики, так как они поставляются в одном комплекте, но пользоваться ними крайне неудобно, да и монтаж на саморезы более надёжен.
Нельзя бить молотком по замку вагонки
- Панели зачастую не заходят в замок при обычном нажатии или ударе рукой и их приходится забивать молотком. Но при ударе по замку жёстким предметом его полки разломаются, поэтому, чтобы не повредить паз, вставьте в него отрезанный кусок вагонки и бейте по нему. Этот обрезок вы потом с лёгкостью сможете вытащить (входит панель хуже, чем выходит).
- Для сокрытия зазоров в углах для деревянной вагонки не предусмотрены какие-либо финишные или угловые профили, поэтому используют обычные планки. Резной или строганный багет прибивается или прикручивается в угол с одной или с двух сторон – получается грубоватая, но очень красивая естественная композиция. Так же для такой декорации вполне подходит деревянный плинтус – его монтируют и вверху, и внизу, и по углам.
- Деревянная вагонка монтируется достаточно легко, и вы убедитесь в этом сами, посмотрев видео ролик с её установкой. Для самостоятельной установки вам потребуется просто быть внимательным и аккуратным – панель при ударе может треснуть.
Совет. Для монтажа деревянной вагонки в помещении она должна адаптироваться к комнатным условиям (температура и влажность), поэтому её следует туда внести за сутки до установки. Если дерево слишком влажное, то его лучше просушить, чтобы панели не рассохлись после крепления.
Заключение
В жилых и служебных помещениях деревянную вагонку часто покрывают бесцветным лаком, и через несколько лет она темнеет, приобретая налёт патины, но это не касается хвойных пород, сохраняющих цвет в течение десятилетий. Также перед лакировкой деревянные панели покрывают морилкой, которая полностью сохраняет структуру дерева. Некоторые используют краску, но при этом для улицы хорошо подходят масляные, а для помещения – акриловые покрытия.
Алюминиевая вагонка: характеристика и особенности данного материала. Читайте здесь.
Как забивать финишные гвозди – Морской флот
Есть много методов скрепления материалов из дерева, но большинство из них рассчитаны на «черновой» монтаж. Финишные же гвозди, их еще называют столярные, используются для отделки. Они отлично подойдут для обивки фанерой, при креплении наличников, оконных рам из дерева. Основная особенность – это незаметность шляпок, с помощью чего удается достичь декоративного эффекта.
Финишные гвозди
Как выглядит изделие?
Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.
В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.
Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер. Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.
Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:
- Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.
- Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
- Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
- Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
- Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
- Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.
Бронзированный финишный гвоздь
Преимущества и недостатки
Ключевым преимуществом финишных гостей является их незаметность. Это значит, что прибитые наличники, вагонка и другие отделочные материалы будут выглядеть отлично. Кроме того, стержень легко входит в дерево и при этом не повреждает материал.
Есть у таких крепежей и свои недостатки:
- Извлечь их практически невозможно, потому что у шляпки особое строение, которое не дает возможности их подцепить.
- Прочность соединения ниже, чем у обычных гвоздей. Это тоже объясняется их особой конструкцией.
Еще одна особенность, которую недостатком считать не стоит с оглядкой на функциональность крепежей – это невозможность выдерживать большие нагрузки. Такой гвоздь рассчитан на отделку в тех участках, где нет нагрузки на изгиб.
Технология производства
Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.
Параметры отделочных крепежей
Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.
Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:
- Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
- Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
- Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
- Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.
Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.
Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)
Вес и размеры гвоздей
Размеры этого вида метизов небольшие, а значит и их вес также меньше, чем стандартных. Типоразмеры финишных гвоздей не так разнообразны, как обычных, но этого вполне достаточно для их целевого использования.
Диаметр (мм)/длина гвоздя (мм)/вес 1000 шт. (кг) для черновых изделий:
Латунные, медные и цинковые крепежные изделия будут немного тяжелее.
Как можно использовать?
При ремонте, создании мебели и других работах с деревом есть ряд операций, когда необходим незаметный крепеж. Самыми распространенными сферами использования финишных гвоздей являются:
Наличник, смонтированный при помощи финишных гвоздей
- Монтаж наличников на окнах и дверях.
- Крепление вагонки.
- При креплении плинтусов.
- Укладка паркета.
- В случае монтажа декоративных деревянных элементов небольшого веса.
- Для крепежа штапиков, других тонких реек.
- В сборке мебели, при этом финишные гвозди эффективны, если мебель из дерева. Не так удобны они для мебели из ДСП и МДФ.
Обратите внимание! Метизы без покрытия нельзя использовать не только на улице, но и в помещениях с повышенной влажностью. Они быстро покроются ржавчиной, а учитывая, что их демонтировать невозможно, это станет большей проблемой. Только латунные, омедненные и хромированые изделия можно смело использовать, независимо от влажности.
Как выбрать?
Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет использоваться финишный гвоздь. Хотя надежность их и невысока, но правильному подбору длины стоит уделить особое внимание. Некоторые правила:
- Короткий стержень не выдержит веса отделочного материала.
- Слишком длинный может в процессе забивания согнуться.
- Длина крепежного элемента по общему правилу должна быть в 2 раза больше, чем ширина материала, который нужно смонтировать.
- Для сборки мебели вполне достаточно длины в 3 см.
Некоторые секреты монтажа
- Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
- Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
- Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
- Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
- Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
- Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.
Пневмопистолет для монтажа гвоздей
Вывод
Использование финишных гвоздей куда более широкое, нежели монтаж наличников. Их технические характеристики позволяют успешно применять гвозди в производстве мебели и в бытовых условиях при ремонте. При подборе особое внимание стоит уделить месту использования и подбору длины изделия.
Гвозди появились давным-давно. Первые гвозди древние люди отливали из бронзы. Потом научились делать их из железа. Первые железные гвозди были плоскими, пока не научились ковать квадратный стержень и делать плоскую шляпку. Поскольку в старину гвозди делались вручную, они были очень дорогими. Широкое применение гвоздь получил только после изобретения станков, на которых можно было тянуть проволоку. Сейчас гвозди производят массово, они стали круглыми, одинаковыми и доступными по цене.
Существует множество видов гвоздей, различных по назначению. Отдельную группу составляют гвозди, применяемые в строительстве.
Вот основные из них:
Обыкновенный строительный гвоздь
Самый распространенный вид гвоздя. Его применяют при строительстве каркасов домов, крепления стропил, обрешетки для металлочерепицы или профнастила, металлического шифера (PF-25 ) и других кровельных материалов. Гвозди меньшего размера применяют для монтажа деревянной обшивки фасадов и фронтонов и при других строительных работах. Строительный гвоздь — длинный и прямой стальной стержень с насечками около круглой шляпки. Длина строительного гвоздя может составлять от 12 до 250 мм. Гвоздь подбирают такой длины, чтобы он пробивал весь пакет соединяемых деталей, но его конец не выходил наружу.
Для продления срока службы гвозди оцинковывают или изготавливают из нержавеющей стали.
Стержень гвоздя может быть гладким или с насечкой, усиливающей прочность соединения. Гвозди с насечками (ершенные) имеют большую сопротивляемость при выдергивании и надежно крепят соединяемые детали.
Ершенный гвоздь
Ершенный гвоздь на своем стержне имеет поперечную насечку, обеспечивающую очень плотную посадку гвоздя. Ершенные гвозди используют, когда к соединениям предъявляются повышенные требования по прочности, для крепления перфорированных соединительных пластин. Забитый ершенный гвоздь очень тяжело выдернуть, он скорее просто сломается.
Винтовой гвоздь
Винтовые гвозди используют для гнущихся конструкций, а также, если предполагается высокая влажность древесины, вибрации или большая нагрузка на неё — это причалы, мостки, половая доска, наружная обшивка зданий. Такой гвоздь увеличивает прочность соединения в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями. Вытащить такой гвоздь из гнезда очень сложно.
Дюкерт-гвоздь (финишный)
— это гвоздь с очень маленькой шляпкой. Применяют их для крепления деревянной вагонки, наличников дверей и окон. Шляпка финишного гвоздя утапливается в древесину и гвоздь не заметен.
Шиферные гвозди
Используются для прибивания шифера к деревянной обрешетке кровли. Гвоздь представляет собой круглый стержень с оцинкованной шляпкой-шайбой большого диаметра — до 18 мм. Диаметр стержня шиферного гвоздя составляет 5 мм, длина 70 — 120 мм. Его обязательно оцинковывают, чтобы избежать появления следов коррозии на кровле. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера. Это нужно для того, чтобы было возможно загнуть «нос» гвоздя – тогда в случае сильного ветра лист шифера не оторвется. Сейчас асбестовый шифер считается вредным и устаревшим материалом. Ему на смену пришел оцинкованный металлошифер (ПФ-25), который крепится к обрешетке не гвоздями, а кровельными саморезами с уплотняющей шайбой.
Толевые гвозди
имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для удержания мягкого рулонного или листового материала (толь, рубероид, картон). Широкая плоская шляпка надежнее удерживает материал в месте крепления.
Гвозди обойные
– служат для крепления обивочных материалов на дверях, мебели. Имеют декоративную шляпку. Размер их невелик – от 12 до 20 мм.
Использование гвоздей
Является самым простым и быстрым способом соединения деревянных элементов.
Прочность соединения обеспечивается тем, что гвоздь частично разрывает, а частично раздвигает волокна древесины, образуя в ней отверстие с уплотненными стенками. Благодаря этому он прочно зажимается в древесине и хорошо сопротивляется выдергиванию.
Соединение досок, бруса по длине называется сращиванием. Если же деревянные элементы соединяются по ширине – это сплачивание, если под углом – связывание, Если деревянные детали крепятся к опорам – это называется анкерованием.
Недостатком гвоздевого соединения является его повышенная ползучесть. Для уменьшения ползучести ответственных узлов гвоздевое соединение обжимают с помощью стяжных болтов, применяют стальные перфорированные накладки.
Как не просто, казалось бы, забить гвоздь, но в этом нужен навык.
Соблюдение некоторых правил поможет выполнять эти операции лучше:
- — всегда держите молоток за конец ручки, если нужен сильный удар. Захват молотка ближе к головке уменьшает силу, но повышает точность удара;
- — чтобы молоток попал точно в цель, следует смотреть на шляпку гвоздя, а не на молоток;
- — если вбивать гвозди под углом друг к другу — соединение будет прочнее;
- — гвоздь сначала следует наживить парой легких ударов, после чего забить сильными ударами;
- — забивайте гвоздь резкими и сильными ударами молотка – тогда гвоздь будет держаться в гнезде надежнее. Если по гвоздю нанести много ударов – могут разрушиться волокна древесины и гвоздь в гнезде будет хуже держаться;
- — направление удара по шляпке должно совпадать с направлением стержня гвоздя. Иначе при ударах будут возникать напряжения в стержне гвоздя, ведущие к его изгибу.
- — забивать гвозди надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины;
Для удобства работы нужно иметь не один молоток, а по крайней мере два, различных по весу, т.к. сила удара зависит от веса молотка. Легким молотком можно забивать небольшие гвозди. Для кровельных работ: монтажа стропил, обрешетки под металлочерепицу лучше применять молоток массой 400-600 граммов. Большие гвозди забивают молотком весом 0,8 – 1 кг.
Удобство работы зависит и от рукоятки молотка. Она должна иметь высокую упругость и прочность. Хорошо, если она имеет резиновую или силиконовую ручку, чтобы удары не отдавали в руку работника. Такими свойствами обладает рукоятка молотка Stanley Graphite.
Как правильно держать молоток во время работы? Как правильно наносить удары?
Существуют различные способы. По общему правилу молоток держат за середину нижней половины ручки. Тогда удары получаются сильные и резкие. Если нужна только высокая точность ударов, тогда молоток держат ближе к головке.
Легкие и точные удары молотком выполняются кистью руки.
Более сильные удары для забивания гвоздей наносятся «от локтя».
И, если требуются сильные и резкие удары – замах молотком выполняется «от плеча». При этом может снизиться точность ударов.
Качество гнезда получается тем выше, чем больше скорость проникания гвоздя в древесину
Правила правильного забивания гвоздей:
Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали.
Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.
Для придания большей жесткости гвоздевому соединению необходимо заколачивать гвозди не строго перпендикулярно к поверхности, а под небольшим наклоном (5-10°) в разные стороны. Тогда гвоздь не будет являться осью вращения для соединяемых деталей.
Заметьте: гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон. Улучшить надежность торцевых соединений помогает перфорированный крепеж, например монтажные уголки.
Чем больше годичных слоев древесины пройдет гвоздь, тем надежнее он будет закреплен.
На рисунке приведены несколько самых распространенных правил забивания гвоздей:
- 1. для предотвращения раскалывания древесины и повышения прочности соединения можно предварительно высверлить отверстия под гвозди диаметром 80% от диаметра гвоздя. В таком случае гвоздь обладает большей скрепляющей способностью, так как волокна древесины не разорваны и обжимают поверхность гвоздя с большим усилием.
- 2. забивайте гвозди с помощью зенкера и под углом к поверхности, чтобы предохранить заготовку от ударов молотка или забить гвоздь в шель, углубленное отверстие, и обеспечить более прочное соединение
- 3. лунки над шляпкой гвоздя можно зашпатлевать, чтобы скрыть гвоздь
- 4. забитый перпендикулярно гвоздь обеспечивает менее прочное соединение по оси вращения вокруг гвоздя
- 5. в каждое волокно забивайте не более одного гвоздя
- 6. показано неправильное расположение гвоздей – возникающие напряжения могут расколоть доску
При выборе гвоздей учитывайте тот факт, что при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон. Для прочности соединения лучше забить несколько более тонких гвоздей, чем один толстый, такого же сечения, как и общее сечение тонких.
Забивка гвоздей в цельную древесину неизбежно создает в ней раскалывающие напряжения, они тем опаснее, чем теснее размещены гвозди. Для того, чтобы гвозди не измочалили и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга.
Правильная расстановкой гвоздей согласно отечественных строительных норм приведена на рисунке.
При расстановки гвоздей прямыми рядами:Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S1) должны быть не менее:
от торцов доски —15d,
между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,
если толщина элемента равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,
а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют по интерполяции.
Расстояния между гвоздями поперек волокон (S2) и от гвоздя до края элемента (S3) должны быть не менее 4d.
При расстановке гвоздей в шахматном порядке или косыми рядами под 45º:Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S1) должны быть не менее:
от торцевого обреза—15d,
между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,
если толщина элемента равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,
а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют по интерполяции.
Расстояния между гвоздями поперек волокон (S2) – 3d,
от гвоздя до края элемента (S3) должны быть не менее 3d, и 4d при расстановке косыми рядами..
В многослойных перекрестных соединениях указанные нормы расстановки гвоздей должны быть соблюдены для каждого слоя досок.
При встречной забивке гвоздей, если их концы заходят один на другой не более чем на 1/3 толщины среднего элемента, разрешается сохранять одинаковую разметку гвоздей с каждой стороны соединения.
Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50 % по сравнению с вышеуказанными.
Гвоздевые соединения различают с выдергиваемыми гвоздями и с изгибаемыми гвоздями.
Соединения с выдергиваемыми гвоздями
применяются для крепления досок подшивок потолков, щитов перекрытий, опалубки. От действия нагрузок в этих соединениях возникают растягивающие усилия N, стремящиеся выдернуть гвозди из древесины элемента, к которому прибиты доски. Этому усилию сопротивляются силы трения между поверхностью гвоздей и окружающей древесиной.
Размеры выдергиваемых гвоздей подбирают из условий, чтобы расчетная длина гвоздя l1 была не меньше 10d гвоздя и не меньше двойной толщины прибиваемых досок.
Соединения с изгибаемыми гвоздями
применяются в стыках и узлах дощатых конструкций, препятствуя взаимным смещениям соединяемых элементов. В соединении гвозди работают на изгиб, а окружающая древесина — на смятие.
Гвозди имеют повышенное сопротивление изгибу, поскольку холоднотянутая проволока имеет высокий предел текучести.
Как правильно забить гвоздь — сборник советов
- Гвоздь можно забить и одной рукой. Зажмите его между двумя пальцами, шляпкой прижмите к молотку и наживите гвоздь, вдавливая его в древесину, а затем забейте, как обычно.
- При забивании гвоздя в заглубленное отверстие или паз применяют добойник — металлический стержень подходящей длины. Чтобы добойник не соскакивал со шляпки гвоздя, его помещают внутрь трубки или используют как добойник болтик со слегка накрученной гайкой;
- Чтобы гвоздь легче входил в древесину и не гнулся, смажьте его кончик мылом, парафином или маслом.
- Чтобы избежать ударов молотком по пальцам при забивании очень мелких гвоздиков, можно воспользоваться пассатижами, пинцетом или прищепкой для их удержания. Удерживать гвоздь необходимо до того момента, пока после одного-двух ударов он не зафиксируется на поверхности.
- Маленькие гвозди удобно также забивать при помощи бумаги. Бумагу прокалывают забиваемым гвоздем, после нескольких легких ударов осторожно отрывают бумажное крепление и затем забивают гвоздь полностью.
- При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15 — 20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, и потом забить его.
- Когда шляпка гвоздя будет торчать над поверхностью древесины на 5 — 6 мм, удары нужно ослабить, чтобы нечаянно не попасть по заготовке и не деформировать ее. Забив гвоздь, его шляпку при помощи кернера или какого-либо стального сердечника можно утопить в древесине на 3 — 5 мм, а образовавшуюся выемку потом зашпатлевать.
- Чтобы вбить гвоздь в тонкую дощечку и не расколоть ее, надо предварительно затупить или откусить кусачками острие гвоздя. Тупой гвоздь сминает волокна, а не раздвигает их.
- Чтобы забить гвоздь в деревянную доску и при этом не получить трещин, надо предварительно в том месте, куда вы будет заколачивать гвоздь, проделать при помощи дрели отверстие, немного меньше диаметра гвоздя. Трещин не будет, а соединение получится более прочным.
- .Когда прочную опору для сбиваемых деталей обеспечить невозможно, под заготовки подкладывают второй молоток, топор или деревянный брусок.
Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.
Гвозди для вагонки
Схема фиксации вагонки
Что представляют собой финишные гвозди
Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.
На фото — финишный гвоздь рядом с добойником
Характеристики
Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.
В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.
Финишные гвозди NFL
Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40
Сфера применения
Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:
- изготовление мебели;
- монтаж мелкого декора в интерьерах;
- оформление оконных и дверных проемов наличниками;
- крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.
Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.
Забивание финишного гвоздя. Использование добойника
Разновидности гвоздей
Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.
| Вид гвоздей | Описание | Применение |
|---|---|---|
Инструмент для забивания гвоздей
Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.
Добойники для гвоздей
Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:
- с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
- с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.
Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.
Самодельный добойник из гвоздя
Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.
Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.
Пистолет гвоздезабивной пневматический
Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.
Гвозди для пневмопистолетов
Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:
- сокращает время монтажа;
- мало весит и удобно сидит в руке;
- гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
- крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
- не нужно прилагать больших физических усилий.
К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.
Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение
Крепление панели гвоздезабивным пистолетом
Технология крепления вагонки гвоздями
Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.
Выбор гвоздей
Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.
Приобретайте гвозди с запасом
А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.
Монтаж обрешетки
Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.
Рейка сухая строганная
Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.
Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.
Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски
Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки
Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.
Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки
Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон
Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши
Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.
Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану
Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками
Крепление горизонтальной вагонки
Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.
Возможные варианты крепления вагонки
Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.
Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.
Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом
Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.
Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.
Горизонтальное крепление вагонки
Вертикальное крепление вагонки
При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.
Направление гвоздя при забивании
Подбиваем доску через небольшой брусок
Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.
Шляпки гвоздей практически незаметно
Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.
Крепление с помощью гвоздей и кляймеров
Кляймеры и гвозди
Инструменты для работы
Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.
Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.
Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь
Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.
Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.
Вбейте гвозди в отверстия кляймера
Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.
Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.
Установка второй доски вагонки
Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.
Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое
Видео — Гвозди для вагонки
Как правильно прибивать вагонку вертикально или горизонтально?
Как прибивать вагонку? Вертикально или горизонтально?
Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если Вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.
Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!
Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж. От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность Вашего ремонта.
Итак, в этой статье я отвечу на вопросы:
- Как же правильно произвести укладку вагонки?
- Как подобрать размер скрытого крепежа?
- Как установить обрешетку?
- Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне?
Фото 1. Установка евровагонки вертикально
- Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?
Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель Вы хотите достигнуть:
- вагонка вертикально.
- вагонка горизонтально.
В случае, когда низкие потолки и Вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;
Фото 2. Вертикальная укладка вагонки
В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.
Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально
Для наилучшего визуального эффекта существует два вида крепления, оба они скрытые, это кляймер и шуруп для дерева со специальным конструктивом, т.к. обычные саморезы часто раскалывают деревяшки:
- кляймер.
- шуруп для дерева.
Вагонка вертикально или вагонка горизонтально, неважно, скрытое крепление позволит сделать поверхность монолитной. Такой крепеж бывает обычный для легких стеновых панелей, а бывает усиленный, для тяжелых (например, лиственницы).
Фото 4. Обычный и усиленный кляймер
Номер кляймера 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; обозначает толщину заднего паза в мм. Что бы узнать какой номер нужен Вам, просто приложите линейку к заднему пазу панели.
Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.
Фото 5. Крепление на усиленный кляймер
Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.
Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.
Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)
Тут все в принципе просто.
Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.
Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды
Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.
Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.
ВАЖНО!!! Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.
Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка
Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.
Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.
Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра
Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ
Пластиковый материал в бане? – Нет, категорически нет, если Вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.
Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет Вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят Вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело Вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые Вы решаете с помощью ремонта.
Компания «ЛесоБиржа» рекомендует:
Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.
Гвозди для вагонки
Схема фиксации вагонки
Что представляют собой финишные гвозди
Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.
Гвозди финишные
На фото — финишный гвоздь рядом с добойником
Характеристики
Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.
В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.
Финишные гвозди NFL
Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40
Сфера применения
Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:
- изготовление мебели;
- монтаж мелкого декора в интерьерах;
- оформление оконных и дверных проемов наличниками;
- крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.
Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.
Забивание финишного гвоздя. Использование добойника
Разновидности гвоздей
Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.
| Вид гвоздей | Описание | Применение |
|---|---|---|
Черные | Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозии | Используются исключительно при отделке сухих помещений |
Оцинкованные | Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии | Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой |
Омедненные | Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенком | Используются при отделке помещений с высокой влажностью — ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас |
Латунированные | Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценой | Могут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий |
Хромированные | Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск | Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели |
Бронзовые | Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценой | Используются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов |
Цены на гвозди для пневмопистолетов
Гвозди для пневмопистолетов
Инструмент для забивания гвоздей
Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.
Добойники для гвоздей
Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:
- с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
- с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.
Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.
Самодельный добойник из гвоздя
Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.
Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.
Пистолет гвоздезабивной пневматический
Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.
Гвозди для пневмопистолетов
Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:
- сокращает время монтажа;
- мало весит и удобно сидит в руке;
- гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
- крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
- не нужно прилагать больших физических усилий.
К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.
Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение
Крепление панели гвоздезабивным пистолетом
Технология крепления вагонки гвоздями
Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.
Выбор гвоздей
Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.
Приобретайте гвозди с запасом
Гвоздь оцинкованный
А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.
Дюбель-гвоздь
Монтаж обрешетки
Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.
Рейка сухая строганная
Брус 50х50 мм
Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.
Антисептик
Обработка антисептиком
Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.
Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски
Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки
Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.
Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки
Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон
Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши
Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.
Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану
Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками
Цены на различные виды брусков
Брусок
Крепление горизонтальной вагонки
Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.
Возможные варианты крепления вагонки
Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.
Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.
Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом
Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов
Гвоздезабивной пистолет
Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.
Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.
Горизонтальное крепление вагонки
Вагонка фасадная
Цены на вагонку
Вагонка
Вертикальное крепление вагонки
При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.
Направление гвоздя при забивании
Подбиваем доску через небольшой брусок
Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.
Фиксация вагонки
Шляпки гвоздей практически незаметно
Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.
Крепление с помощью гвоздей и кляймеров
Кляймеры и гвозди
Инструменты для работы
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.
Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.
Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь
Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.
Установленный кляммер
Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.
Вбейте гвозди в отверстия кляймера
Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.
Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.
Установка второй доски вагонки
Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.
Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое
Как надежно и плотно закрепить вагонку к стене
Оценка: 0,00 ( голосов: 0)
Вагонка – достаточно привычный облицовочный материал, который прост в монтаже, не слишком дорогой, имеет красивый вид и можно подобрать практически под любой дизайн интерьера. Вне зависимости от того, какой материал вагонки (пластиковая, деревянная из различных пород) монтаж происходит одинаково.
Перед монтажом, желательно выровнять стену, не на «чистовую», но она должна быть ровной. После этого, ее лучше обработать антисептиком, особенно если работа проходит во влажных помещениях (ванна, кухня, балкон). После этого нужно закупить материал для работы и можно приступать. Для этого понадобится:
хорошо заточенная пила или болгарка с диском по дереву (для деревянной вагонки), широкий малярный нож или нож для линолеума (для пластиковой), гвозди, саморезы или кляйммеры (клеммеры, крепеж для вагонки – называют по-разному), рейки деревянные, для обрешетки, молоток, шуруповерт, отвертка, рулетка, линейка, уровень.
Монтаж вагонки к стене
Установка вагонки достаточно проста, но нужна аккуратность и внимательность. При работе с использованием обрешетки, следует ее подготовить. Обрешетка представляет собой деревянные рейки, которые крепятся каждые 40 – 50 см, создавая при этом каркас из дерева. Необходимость обрешётки заключается в том что, во-первых, так готовая стена из вагонки будет ровнее, во-вторых, между вагонкой и решеткой будет свободно циркулировать воздух, не позволяя плесени появиться.
После установки обрешетки можно приступать к монтажу первого отреза. Для этого необходимо точно отмерить и аккуратно отрезать необходимую по длине вагонку. Далее, если вагонка из пластика, то сначала необходимо точно в углу закрепить наплавляющие молдинги (п-образные рейки). Деревянная, в свою очередь, крепится напрямую к обрешетке, тонкими саморезами. Прежде чем вкручивать саморезы, для того чтобы изделие не треснуло или расслоилось, следует по канту сделать тонкие отверстия, при помощи дрели.
Важно: лучше сразу сделать отрезки вагонки, чем готовить их каждый раз перед установкой.
Последующий монтаж вагонки происходит по трем вариантам: при помощи саморезов, тонких гвоздей, кляйммеров.
Саморезы и гвозди самый простой вид монтажа, следующий кусок вставляется в предыдущий, точно в паз, а потом закрепляется. Гвоздь или саморез должен идти немного наискось от язычка вагонки, так чтобы при установке следующего листа, было место под «гребешок». При таком монтаже портится немного внешний вид, да и демонтаж при необходимости может повредить вагонку.
Кляйммеры, более сложный и утомительный вид монтажа, но лучше с эстетической точки зрения, не нарушает целостность листов. Кляйммеры цепляют к нижней части «гребешка», и уже их крепят на обрешетку.
Пластиковую вагонку можно крепить, притягивая к обрешетке за нижний «гребень», при помощи саморезов с большой шляпкой. Также можно использовать скобы и кляйммеры. Необходимо также по периметру стены установить направляющие молдинги, это позволит надежней закрепить конструкцию, увеличить эстетику и скрыть некрасивые части со стороны обрезов.
Как крепить вагонку к стене горизонтально?
Если возникла необходимость в горизонтальной установке вагонки, то стоит учитывать, что длина цельного листа, должна превышать ширину стены. Только это условие позволит качественно установить вагонку на стену горизонтально. Монтаж происходит сверху вниз, обязательно необходимо использовать уровень и обвес, так как при такой работе, очень быстро может наступить скос. Монтаж креплений происходит так же как и в обычном случае.
Как крепить вагонку к стене без обрешетки?
Такой вариант применим только для сухого нежилого помещения, из-за высокой вероятности появления грибка под вагонкой. Также такой способ больше применим к пластиковой вагонке, чем к деревянной. Монтаж происходит непосредственно в стену, материал которой гипсокартон или дерево. Каждый отрезок, можно проклеивать по все длине «жидкими гвоздями» для лучшего соединения со стеной. Износоустойчивость такой конструкции будет все равно оставаться под вопросом, поэтому такой вариант редко применим на практике.
Какими гвоздями крепить вагонку (деревянную)? Какой расход гвоздей на кв.м. вагонки?
Вагонка может крепиться только гвоздями, или гвоздями и кляймерами, шаг обрешётки может быть разный, толщина и длина вагонки разная.
Вагонка может крепиться как вертикально так и горизонтально.
И плюс вагонка это погонажное изделие, то есть расход гвоздей считается на погонный метр вагонки, а не на квадратный.
В принципе можно и в кв.м посчитать.
Допустим ширина вагонки 100 мм, переводим в см, это 10 см.
Вагонка крепится гвоздями с шагом в 50 см (это для примера, надо учитывать и толщину и вес вагонки) на погонный метр 2 гвоздя.
Кв. м это метр на метр, в метре 10 ламелей, значит гвоздей понадобится 20 штук на кв. м.
Но это абсолютно ориентировочная цифра.
Гвозди нужны вот такие,
это финишный гвоздь.
Головка (шляпка) гвоздя чуть больше в диаметре чем стержень этого же гвоздя.
Советую брать с защитным покрытием если вагонка монтируется во влажных помещениях, или на улице.
Чаще это оцинкованные гвозди, или хромированные есть в продаже даже медные финишные гвозди (правда они значительно дороже).
Длина гвоздя (ориентировочно) 5-6 см.
К гвоздям обязательно советую купить вот такой добойник
для гвоздей, иначе повредите вагонку при добивании гвоздя в дерево.
В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.
На фото: крепить отделку таким способом очень просто
Как проводить монтаж
Весь процесс мы разобьем на 3 части:
- Подготовительные работы.
- Сооружение каркаса.
- Крепление вагонки к стене или потолку.
Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.
Гвозди также имеют отличия
Этап 1 – подготовка
Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.
| Материал | Рекомендации по выбору |
| Вагонка | Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы |
| Брусок | Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим |
| Гвозди | Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов |
Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки
Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:
- Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;
Молоток есть почти в каждом доме
- Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;
Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.
Самодельный добойник делается за несколько минут
- Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
- Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.
Этап 2 – сооружение каркаса
Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:
- Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;
Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть
- По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.
С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда
Этап 3 – крепление отделки
Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:
- Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.
Загоняем гвоздь несильными ударами молотка
- Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.
Следующая планка прибивается аналогично
- Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.
Горизонтальная отделка смотрится отлично
- Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.
Гвозди добиваются после уплотнения стыков
Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.
Этот вариант тоже можно использовать
Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.
Вот так выглядит технология крепления
И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.
Евровагонку можно крепить и так
ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ
Описание
Финишными называются специальные гвозди с волнистой поверхностью и небольшой овальной шляпкой. Они предназначены для крепления тонких деревянных деталей, если существует необходимость замаскировать головку. Применяются финишные гвозди для вагонки, крепления разного вида тонких панелей, тонких реек.
Основная особенность данного вида метизов заключается в особой форме шляпки – это небольшой овальный цилиндр. Поэтому, когда их забиваются в деревянные детали, финишные гвозди глубоко входят в материал, и шляпка становится практически невидимой.
Какие бывают финишные гвозди
Крепежи данного типа выпускаются с диаметром стержня 0,9-7 см и длиной 5-21 см. Гвозди имеют защитное покрытие, за счет чего различаются по цвету:
- цинковое – серебристый цвет;
- латунное – желтоватый;
- медное – красноватый;
- хромированное – серебристый;
- никелированные – серебристый.
Наиболее широкое применение получили гвозди финишные оцинкованные. Это самая доступная и востребованная разновидность таких крепежей. Поскольку на гвозди финишные оцинкованные цена значительно ниже, чем на никелированные или хромированные аналоги, они повсеместно используются и при строительстве коммерческих объектов, и в быту. Но есть и серьезный недостаток. Оцинкованные гвозди не рекомендуется использовать в помещениях с большой влажностью.
Основные сферы применения
Гвозди финишные нашли широкое применение при завершающих отделочных работах, когда существует необходимость скрыть места соединения деталей (чтобы не было видно шляпок крепежных элементов). Они эффективно используются при облицовке стен, потолков, обшивке деревянных дверей.
Если такие гвозди забить в стыковочный паз вагонки или панелей, они не помешают замыканию деталей в единую поверхность. Поэтому гвозди финишные пользуются большой популярностью в качестве крепежного элемента для монтажа штапиков, тонких реек, деревянных плинтусов, обналички, вагонки.
Область применения финишных гвоздей зависит не только от размеров, но и от материала покрытия. Так, крепежи с хромированным, омедненным, латунным покрытием можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например, в банях, предбанниках, на балконах или верандах. Гвозди финишные оцинкованные желательно применять во внутренних помещениях с незначительной влажностью.
Купить гвозди и другие крепежи с доставкой по Иваново можно в сети магазинов Крепежный Мир.
Гвоздь финишный – предназначен для прибивания вагонки, тонких реек и других подобных деталей. Финишный гвоздь имеет небольшую цилиндрическую шляпку, что позволяет сделать такой гвоздь почти невидимым после того, как его забили.
|
|||||||||||||||||||
Как и чем правильно крепить евровагонку? — vsyavagonka.ru
Как крепить евровагонку, чтобы раскрыть всю красоту этих дощечек?
Вагонка десятилетия пользуется спросом. Этот сохраняющий природный рисунок материал одновременно облагораживает помещение, сохраняет тепло и служит качественным звукоизолятором. В облицованных экологически чистым материалом помещениях годами сохраняется полезный для здоровья аромат леса, а влажностный режим всегда находится в оптимальных пределах. Деревянная вагонка впитывает влагу в избыточно сырых помещениях и выделяет ее в воздух, если вокруг слишком сухо. Панели оборудованы специальными замками, поэтому монтаж и крепление панелей под силу даже начинающему мастеру.
Евровагонка является популярным материалом для отделки помещений благодаря своей экологичности и простоте монтажа.Однако те, кто впервые самостоятельно делает облицовку, часто задаются вопросом, как правильно осуществить крепление, чтобы не испортить очаровательный внешний вид вагонки.
Существует несколько способов, причем все они требуют не опыта и особенных навыков, а терпения и аккуратности.
Крепление при помощи гвоздей
Некоторые специалисты на вопрос, как крепить эту облицовку, отвечают: гвоздями или шурупами. Как это осуществить?
Крепление вагонки гвоздями.Самый простой и одновременно самый варварский способ — крепление вагонки гвоздями с «лица» изделия. Возможно, что иногда замысел архитектора или дизайнера допускает такой способ, но тогда дощечки крепят специальными финишными гвоздями. От обычных они отличаются крошечной овальной шляпкой и небольшим диаметром. Это необходимо, чтобы сделать гвоздь незаметным на фоне облицованной стены. Иногда (очень редко) финишные гвозди могут иметь декоративную шляпку. Независимо от того, обычными или декоративными гвоздями крепят вагонку снаружи, нужно соблюдать особую осторожность: дощечки могут расколоться.
Более опытные мастера крепят вагонку, загоняя финишные гвозди в паз дощечки. Без опыта проделать такую работу сложно.
На 10 квадратных метров потребуется примерно 600 гвоздей.
Гвоздь нужно сначала аккуратно завести в паз, потом вбить его в крепежную рейку, затем добойником утопить шляпки так, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу.
Чтобы так закрепить вагонку, нужно мастерство, опыт, сноровка и время. И все равно остается риск повреждения дощечек.
Вернуться к оглавлению
Крепление при помощи саморезов
Обычную (не евровагонку) часто крепили шурупами, руководствуясь следующим алгоритмом.
Крепление вагонки саморезом.- В каждой панели просверливали отверстие под шуруп.
- Зенковали потайное отверстие, предназначенное для шляпки.
- Шуруп при помощи шуруповерта до отказа вгоняли в каркасную рейку.
Первая сложность состояла в подгоне шляпки шурупа заподлицо с вагонкой. Вторая — в риске расколоть дощечку. Шуруп должен был ювелирно входить в предназначенное ему место. В противном случае он мешал присоединению следующего элемента. Сегодня, когда появилась евровагонка (у нее пазы и шипы больше, чем у старой конфигурации), такой способ крепления несколько упростился.
- В каждой деревянной панели просверливают аккуратные отверстия, глубина которых равняется половине длины выбранного для этой цели самореза. Конечно, саморез можно попытаться вкрутить и без предварительного подготовленного отверстия. Опыт показывает, что количество испорченных (треснутых) дощечек резко возрастает.
- При помощи шуруповерта саморез полностью утапливают в древесине.
- Отверстия заглушают штифтами и шлифуют заподлицо.
Такая методика крепления вагонки тоже оставляет риск повреждения панелей и занимает много времени. Нужно иметь большой опыт, чтобы правильно и точно загонять гвозди, шурупы, саморезы в нужное место вагонки или евровагонки. А еще требуется определенная физическая сила.
Вернуться к оглавлению
Крепление евровагонки при помощи степлера и кляммеров
Крепление вагонки кляммером является самым надежным.Как еще можно крепить евровагонку? Те, кто крепил евровагонку на стену самостоятельно впервые, часто утверждают, что самый удобный способ — использование скоб и строительного степлера. Достаточно при помощи степлера ввести в паз скобу под углом 45°. Если скоба легла правильно, дальше дощечки соединяются как обычно.
Сегодня самым практичным и разумным считается метод крепления евровагонки при помощи кляймеров (кляммеров).
Делают это так:
- Устанавливается и выравнивается доска вагонки.
- На нижнюю часть паза надевается кляймер.
- При помощи гвоздей или скоб кляймер крепится к стене или брусу обрешетки.
- Следующая доска вставляется шипом в паз, операция повторяется. Через каждые 5-8 рядов рекомендуется проверять соответствие вагонки выбранному направлению (вертикали, диагонали, горизонтали).
Почему лучше крепить евровагонку кляммерами? Потому что преимущества кляймеров очевидны:
- Исключается возможность растрескивания дощечки.
- Ускоряется процесс облицовки.
В процессе монтажа получается идеально ровная обшивка стены.
http://vsyavagonka.ru/youtu.be/eH7LWNMJZ78
Вернуться к оглавлению
К чему лучше крепить вагонку
Чтобы облицованная стена удивляла и радовала глаз своей идеальной обшивкой, перед тем как приступить к креплению вагонки, нужно исследовать место, к которому она будет прибиваться.
Если стена идеально ровная, и в нее легко входит крепеж, вагонку можно укреплять прямо на ней.
Поскольку ровные стены встречаются редко, то чаще всего под вагонку сооружают каркас (обрешетку). Для этого нужно взять брусья 60×27 или 50×25 мм, при помощи дюбелей или гвоздей набить их на стену в направлении, строго перпендикулярном направлению вагонки. Оптимальный шаг между брусьями — 40-50 см, а для фигурной укладки евровагонки — 10-20 см. Как крепить евровагонку к обрешетке, показано и рассказано выше.
http://vsyavagonka.ru/youtu.be/cQIXzEroi_k
Считается, что допустимы все способы крепления, однако нужно учитывать:
- Если в дальнейшем планируется демонтаж вагонки без нарушения ее внешнего вида, то крепить ее лучше кляммерами (кляймерами).
- В банях и прочих влажных помещениях лучше использовать саморезы.
- Гвозди и шурупы лучше использовать в постройках, внешний вид которых не имеет значения.
- Максимально быстрый монтаж евровагонки обеспечивает степлер.
Не забудьте перед началом монтажных работ удалить пыль со всех сторон вагонки, а после окончания монтажа покрыть ее лаком.
Как забивать финишные гвозди в дерево
Эта газовая импульсная отвертка для гвоздей прекрасно справляется с забивкой чистовых гвоздей. Авторские права 2017 Тим Картер
Как забивать финишные гвозди СОВЕТЫ
ДОРОГОЙ ТИМ: Я помогал своему парню установить деревянную отделку в эти выходные, и у меня возникли с ним разногласия. Речь шла о том, как вбить финишные гвозди в дерево.
Он считает, что вам следует загнать их заподлицо с деревом, а затем закрасить.Я помню, как мой отец использовал небольшой инструмент, который он постучал молотком, чтобы забить шляпку гвоздя под поверхность дерева.
Затем он покрыл гвоздь шпаклевкой, чтобы скрыть его. Можете ли вы разрешить спор и дать какие-либо советы, как профессионально установить финишные ногти? Бекки С., Киссимми, Флорида
ДОРОГОЙ БЕККИ: Иногда мне не нравится играть роль Соломона, когда дело касается домашних ссор. Но в этом случае я сначала прыгну с ног на голову, так как я чувствую, что могу дать разумный совет по этой теме.
Реальность парня
Вашему парню может понравиться деревенский вид, и в этом случае его метод вряд ли подойдет. Когда дело доходит до предпочтительного и приемлемого образа, у каждого своя реальность. Как бы безумно это ни звучало, вашему парню может показаться, что его метод создает наиболее приятный законченный вид из всех.
Бесплатные и быстрые ставки
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить молдинги для внутренней отделки.
Профессиональный образ
Ваш папа, на мой взгляд, научил вас правильному и проверенному временем способу зенковки финишного гвоздя.Инструмент, которым ваш папа постучал молотком, называется набором гвоздей.
Наборы гвоздей
Наборы гвоздей бывают разных размеров, чтобы соответствовать головке гвоздя, забиваемого или устанавливаемого. Набор гвоздей – это цельная деталь из стали с квадратной или круглой поверхностью, которую можно стучать молотком.
Это стандартные наборы гвоздей. У желтого кончик самый маленький. Они очень доступны по цене и хорошо работают. НАЖМИТЕ ФОТО, чтобы эти наборы для ногтей доставили к вашему порогу в считанные дни.
Кончик набора гвоздей сужается, поэтому острие довольно маленькое, обычно немного меньше диаметра головки устанавливаемого чистового гвоздя.
Сопряжение наконечника с головкой гвоздя
Важно, чтобы кончик инструмента для набора гвоздей был меньше шляпки гвоздя. Вам нужно заполнить или замаскировать как можно меньшее отверстие в древесине. Это особенно актуально, если древесина должна быть окрашена и покрыта прозрачным лаком.
В таких ситуациях вам понадобятся небольшие отверстия, которые можно заполнить шпатлевкой, соответствующей цвету и текстуре древесины.
Твердая рука
Использовать набор гвоздей непросто. Забивание гвоздей в отделанную деревянную отделку – это искусство.Чтобы развить большое мастерство, вы должны практиковаться.
Нет знаков красоты
Распространенные ошибки начинающих плотников или домовладельцев – большие синяки или «красивые следы», оставленные ударом молотка по дереву. Поверьте, я делал это не раз. Эти следы очень сложно исправить и скрыть.
Точные удары молотком
Забивание финишных гвоздей требует ловких ударов молотком. Головка молотка должна ударить прямо по головке гвоздя, а молоток должен ударить по гвоздю, чтобы головка гвоздя касалась центра молотка.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить молдинги для внутренней отделки.
ВАЖНЫЙ СОВЕТ: забивайте гвоздь уверенно, но не забивайте его полностью молотком. В зависимости от размера и длины гвоздя вы обнаружите, что вам может потребоваться всего от 4 до 6 дюймов хода молотка, чтобы развить силу, достаточную для забивания гвоздя.
Если гвоздь забивается на четверть дюйма при каждом ударе молотком, этого достаточно. Помните, нельзя допускать касания молотка дерева.
Stop & Set
Когда верхняя часть шляпки гвоздя окажется на расстоянии примерно 1/4 – 3/8 дюйма от поверхности готовой древесины, прекратите бить по ней молотком. Пришло время использовать набор для ногтей.
Поместите кончик набора гвоздей в центр шляпки гвоздя и слегка постучите по нему молотком. Гвоздь может перемещаться только на 1/16 дюйма при каждом ударе молотком. Это хорошо. Все дело в точности, а не в мощности.
Выровняйте его
Если набор гвоздей не совмещен непосредственно с гвоздем, набор гвоздей отскочит от шляпки гвоздя и сделает новое отверстие на стороне последнего гвоздя.Это недопустимо, если древесина будет морилкой.
Если дерево будет окрашено, вы можете заполнить это дополнительное отверстие шпатлевкой.
Создать углубление
Хитрость заключается в том, чтобы забить чистовой гвоздь так, чтобы его верхушка находилась примерно на 1/16 дюйма ниже поверхности обработанной древесины. Это не так просто, как вы думаете, а степень сложности зависит от размера финишного ногтя.
Гвозди большего размера зенковать сложнее, чем гвозди меньшего размера, потому что гвозди большего размера обеспечивают большее сопротивление, когда вы ими забиваете.
Практика на лом
Если вы никогда не делали этого раньше, вам следует попрактиковаться в использовании обрезков пиломатериалов для отделки. Я бы создал симуляцию, в которой у вас есть пара кусков деревянных каркасов, прибитых вместе.
Прибейте небольшой кусок гипсокартона к грубой древесине. Затем попробуйте прибить к этой сборке кусок финишной накладки.
Двадцать пять раз
Забейте и зенковайте не менее 25 гвоздей перед тем, как перейти к настоящей обрезке. Когда вы начнете прибивать настоящие куски отделки, начните со шкафа или плинтуса, который, как вы знаете, будет скрыт за мебелью.
Последнее, что вам следует прибить, – это кусок дверной или оконной рамы на уровне глаз, где ваши ошибки будут видны всем.
Гвоздезабиватели с усиленной отделкой
Если вы хотите избежать ошибки, подумайте об использовании гвоздезабивателя с механическим приводом. Эти инструменты существуют уже несколько десятилетий, и они забивают и зенковывают гвозди одним нажатием на спусковой крючок.
Это мой любимый гвоздезабиватель для отделки обрезков. Он питается от пропана и литий-ионного аккумулятора.Не нужны воздушные шланги или шумный компрессор! НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТО БОЛЬШОЙ ГВОЗДЬ.
Инструменты забивают финишные гвозди всех размеров от 2,5 дюймов и нормального диаметра до крошечных штифтов длиной 1/2 дюйма. Эти гвозди такие тонкие, что выглядят как прямая булавка. Они предназначены для прикрепления небольших кусочков декоративной отделки.
Видео о пистолете для финишной обработки
Посмотрите это видео, чтобы узнать, как пользоваться пистолетом для чистовых гвоздей.
Различные источники энергии
Пистолеты для гвоздей могут работать от сжатого воздуха, электричества или пропана.Я использовал все типы этих пистолетов для финишной обработки гвоздей, и все они работают хорошо. Я предпочитаю использовать пистолеты, для которых не требуется сжатый воздух, поскольку воздушные шланги и воздушные компрессоры могут быть проблемой, которую нужно решить.
Видео о том, как удалить финишные ногти
Вот удобный прием, который поможет вам удалить гвозди при утилизации обрезных пиломатериалов.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить молдинги для внутренней отделки.
Колонка 1014
гвоздей для отделки из 8-16.Проволока из низкоуглеродистой стали или низкоуглеродистой стали 5 калибра
Финишный гвоздь имеет небольшую слегка закругленную головку, которая чуть больше стержня гвоздя. Финишные гвозди используются при прибивании сайдинга и отделочных работах. Его небольшая головка делает гвоздь практически незаметным после того, как его бьют, врезаются в поверхность шляпки и оставляют небольшой след.
Основное отличие конструкции гвоздей отделочных от обычных гвоздей состоит в том, что их шляпка представляет собой небольшой цилиндр, который полностью входит в деревянную поверхность, становясь практически незаметным.
Характеристика:
небольшая овальная шляпка, которая позволяет почти незаметно гвоздить, чтобы не нарушить оригинальный дизайн
Головка гвоздя легко утопляется под поверхность дерева
Заявление:
Заявление:
Гвозди отделочные используются в различных декоративных, монтажных и отделочных материалах. С их помощью фиксируются любые деревянные детали в случаях, когда необходимо замаскировать голову. Общее использование в качестве следующих работ:
- Крепление облицовки;
- укладка полов;
- монтажные кожухи оконные и дверные;
- установка плинтусов;
- крепление тонких полос;
- Крепление галтеля;
- установка различных декоративных элементов.
Кроме того, такие гвозди для бетона широко используются при производстве мебели. Главное преимущество этого типа фурнитуры в том, что они абсолютно не видны на поверхности продукта.
Спецификация:
Длина: 1 дюйм – 5 дюймов
Толщина гвоздя: От 16,5 до 8
Материал: низкоуглеродистая сталь, низкоуглеродистая проволока
Поверхность: без покрытия, полированная, оцинкованная, медная, бронзовая, латунная пластина (блестящая поверхность ржавеет при незащищенном воздействии погодных условий.А покрытие из цинка, меди, бронзы или латуни придает дополнительную прочность и устойчивость к коррозии)
Способ изготовления: холодная ковка на специальных гвоздильных станках.
упаковка: 40 кг / деревянная коробка, 25 кг / картонная коробка, также доступна розничная упаковка 1 кг.
| Гвозди для чистовой обработки | ||||
| Размер | Длина гвоздя (дюйм) | Калибр № | Диаметр головки гвоздя.(дюйм) | Прибл. штук на фунт |
| 2д | 1 | 16-1 / 2 | 0,086 | 1.473 |
| 3d | 1-1 / 4 | 15-1 / 2 | 0,099 | 880 |
| 4д | 1-1 / 2 | 15 | 0,1055 | 630 |
| 5д | 1-3 / 4 | 15 | 0.1055 | 535 |
| 6д | 2 | 13 | 0,135 | 288 |
| 7д | 2-1 / 4 | 13 | 0,135 | 254 |
| 8д | 2-1 / 2 | 12-1 / 2 | 0,142 | 196 |
| 9д | 2-3 / 4 | 12-1 / 2 | 0.142 | 178 |
| 10д | 3 | 11-1 / 2 | 0,155 | 124 |
| 12д | 3-1 / 4 | 11-1 / 2 | 0,155 | 113 |
| 16д | 3-1 / 2 | 11 | 0,162 | 93 |
| 20д | 4 | 10 | 0.177 | 65 |
| 30д | 4-1 / 2 | 9 | 0,186 | 60 |
| 40d | 5 | 8 | 0,194 | 56 |
Блестящие отделочные ногти
Гвозди отделочные оцинкованные – антикоррозионные, применяемые для украшения монтажных строительных и отделочных работ на открытом воздухе.
Типы ногтей – Боб Вила
Фото: flickr.com
Частями гвоздя являются головка, стержень или стержень, острие и следы захвата – небольшие бороздки, врезанные в стержень возле головки большинства (но не всех) разновидностей гвоздей.
Гвоздь действует за счет смещения древесных волокон, когда он вбивается в заготовку, а давление, оказываемое на вал со стороны смещенной древесины, обеспечивает удерживающую способность.
Гвозди иногда называют по длине в дюймах, но чаще используется традиционная терминология пенни.С тех времен, когда ногти стоили намного дороже, чем сегодня, термин «пенни» обозначает размер ногтя. Раньше сто гвоздей определенного размера стоили три гроша; отсюда и название «трехгрошовый гвоздь». Сто гвоздей следующего размера стоит четыре гроша и так далее. От структуры ценообразования давно отказались (сегодня гвозди продаются фунтами), но номенклатура пенни сохранилась.
Слово пенни в британском стиле часто сокращается до буквы d (от денария, римской монеты) – как в «3d гвоздях», например, для обозначения «трехпенсовых гвоздей».«Гвозди короче одного дюйма обычно обозначаются долями дюйма, а не пенни.
Проволочные гвозди сегодня действительно являются правилом, но не все проволочные гвозди одинаковы. Они различаются по размеру и другим параметрам. Для разных целей изготавливаются гвозди с разной формой и пропорциями головок и стержней.
Гвозди изготавливаются из латуни, алюминия и меди, чаще всего из стали. Сталь может быть гладкой или оцинкованной, последнее является правильным выбором для влажных помещений, где требуется устойчивый к ржавчине гвоздь.
Ниже приведены одиннадцать наиболее распространенных видов гвоздей.
Гвоздь обыкновенный.
Как следует из названия, это ваши повседневные ногти. Обычный гвоздь, используемый для грубых строительных работ, можно купить длиной от одного до шести дюймов (от 2 до 60 дюймов). Самые большие обычные ногти в просторечии известны как шипы.
Короб для гвоздей.
Они выглядят как обычные гвозди, но тоньше. Это означает, что они с меньшей вероятностью вызовут трещины в древесине; поскольку они вытесняют меньше древесины, они также имеют меньшую удерживающую способность, поэтому обычно не используются там, где критическая прочность конструкции.Коробчатые гвозди обычно доступны длиной от одного дюйма до трех с половиной дюймов.
Гвоздь для чистовой обработки.
Гвозди для отделки (сюрприз, сюрприз) используются для отделочных работ. Когда шляпка гвоздя будет видна в конечном продукте (например, в лепных украшениях), часто используются отделочные гвозди, потому что их бочкообразные головки маленькие и их можно вбивать под поверхность дерева с помощью набора гвоздей (техника, называемая зенковкой. ). Гвозди для отделки обычно доступны в длине от одного до четырех дюймов (от 2 до 20 дюймов).
Гвоздь обсадный.
Гвоздь для опалубки, который находится близко от чистового гвоздя, немного больше и обладает повышенной удерживающей способностью. Чаще всего используется для крепления молдингов, например оконных и дверных коробок, где требуется дополнительная прочность.
Брэд.
Шпильки – это, по сути, крошечные гвозди для отделки, пропорционально меньшие по диаметру и длине (один дюйм или меньше). Применяются при изготовлении каркасов, крепления фанерных панелей, в сети кабин.
Гвоздь кровельный.
Кровельные гвозди имеют непропорционально большие круглые головки и более тяжелые стержни для их длины. Они предназначены для удержания на месте кровельных материалов, в частности композиционных материалов и материалов на основе асфальта. Чтобы противостоять ржавчине, кровельные гвозди сильно оцинкованы или изготовлены из алюминия. Размеры от трех четвертей до одной и трех четвертей дюйма являются обычными; Система пенни не используется в отношении кровельных гвоздей.
Кладочный гвоздь.
Продаются несколько видов кладочных гвоздей; все они предназначены для вбивания в кирпичные или бетонные стены.Эти твердые гвозди могут иметь прямоугольное сечение или иметь рифленые стержни, но все они закалены, чтобы противостоять изгибу и разрушению, поскольку они забиваются в почти твердые материалы. Учитывая характер кладочных материалов, не забудьте надеть защитные очки или защитные очки при прибивании гвоздей, так как летящие стружки представляют опасность для ваших глаз.
Гвоздь для резки полов.
Единственный выживший прямой потомок когда-то доминирующего остриженного гвоздя – гвоздь для пола. Эти гвозди большие, прочные и часто используются в гвоздильном станке.
Спиральный гвоздь для напольных покрытий.
Спиральные гвозди для пола имеют спиральный стержень и традиционно использовались для крепления чернового пола. Пистолеты для гвоздей и гвозди специальной конструкции, используемые в них, сегодня заменили эти гвозди во многих строительных работах.
Гвоздь с кольцевым кольцом.
Кольцевые гвозди, которые часто продаются из оцинкованной стали, обычно используются в качестве гвоздей для сайдинга, для удержания обшивок или черепицы на месте, а также для подкладки или обшивки панелей. Они тонкие, снабжены кольцами для дополнительной удерживающей способности и устойчивы к ржавчине.
Двусторонний гвоздь.
Это разновидность обычного гвоздя. Имея вторую головку, сформированную на небольшом расстоянии вниз по стержню от конца гвоздя, дуплексный гвоздь используется для временного строительства (например, строительных лесов и подмостков), поскольку его можно аккуратно забивать, но при этом легко снимать.
Гвозди прочие.
Гвозди для гипсокартона с кольцами на стержнях продаются для подвешивания стеновых панелей; их головки традиционно загоняют немного ниже поверхности гипсовой панели (удар молотка создает ямку, которая затем заполняется герметиком или штукатуркой).Гвозди с цементным покрытием примерно равны по размеру и весу гвоздям, но покрыты смолой для дополнительной удерживающей способности. Их используют для гвоздей снаружи обшивки.
Многие из рассмотренных выше гвоздей также продаются в магазинах для использования в гвоздезабивателях с пневматическим приводом. Для такого оборудования обычно доступны гвозди для обрамления, отделки и кровельные гвозди, а также гвозди и гвозди для пола.
Как гвоздить обшивку | Home Guides
Обшивка когда-то служила для защиты стен от повреждений, вызванных стульями и другой домашней мебелью.Теперь его используют для придания декоративности любой комнате в доме. Правильное прибивание панелей или досок во время установки обшивки гарантирует, что неправильно поставленные гвозди не повредят отделку дерева, а шпатлевку для дерева, используемую для заполнения отверстий под гвозди, не так легко определить. Правильное размещение отделочных гвоздей будет зависеть от типа установленной обшивки.
Доска для бисера Wainscoting
Отмерьте, вырежьте и приклейте кусок обшивки в желаемом месте.Следуйте инструкциям производителя по приклеиванию, чтобы не повредить древесину.
Поместите кончик чистового гвоздя диаметром 1 1/4 дюйма на 1 дюйм вниз от верха обшивки. Совместите гвоздь с центром округлой бусины, ближайшей к правой стороне бортовой доски. Вбейте гвоздь в дерево с помощью молотка, пока его головка не окажется на 1/16 дюйма от поверхности дерева.
Забейте один дополнительный гвоздь через каждые 12 дюймов в обшивке. Убедитесь, что все гвозди находятся в одинаковом положении на бусине.Установите вторую часть бортовой доски. Закрепите доску, используя образец гвоздя и места, использованные на первой доске. Остальные доски прикрепите к стене.
Совместите кончик гвоздя малого диаметра 1/8 дюйма с головкой установленного финишного гвоздя. Стучите молотком по задней части набора гвоздей, пока верхняя часть шляпки гвоздя не окажется на 1/16 дюйма ниже поверхности дерева. Прежде чем продолжить, нажмите на все шляпки гвоздей.
Вдавите шпаклевку пальцем в углубление над каждым финишным гвоздем.Дать замазке высохнуть в течение 24 часов.
Зашлифуйте высохшую шпатлевку для дерева наждачной бумагой с зернистостью 220 до тех пор, пока шпатлевка не будет ровной поверхности дерева.
Панели с язычком и пазами
Отмерьте, вырежьте и приклейте кусок обшивки в желаемом месте. Следуйте инструкциям производителя по приклеиванию, чтобы не повредить древесину.
Установите кончик чистового гвоздя размером 1 1/4 дюйма на 1 дюйм вниз от верхнего края обшивки и посередине стороны гребня доски.Наклоните гвоздь под углом 45 градусов так, чтобы острие гвоздя было направлено к поверхности доски, а головка гвоздя – к открытому участку стены. Забейте гвоздь молотком заподлицо с доской. Поместите один дополнительный гвоздь через каждые 12 дюймов.
Проденьте канавку другой обрезной доски над прибитым шпунтом первой доски. Повторите процедуру прибивания гвоздями. Продолжайте процесс до тех пор, пока стена не будет покрыта обшивкой.
Для чего используется Brad Nailer?
Вы устали хлопать пальцами каждый раз, когда пытаетесь поразить эти маленькие тонкие ногти? Я тоже сбился со счета, сколько раз меня били пальцами, а не ногтем.Хорошо, что у меня гвоздодер и пальцы сломаны, поэтому мне не нужно беспокоиться о счетах, но, как и вам, мне нужно купить себе новый гвоздезабиватель. Чтобы избежать неприятных обстоятельств, упомянутых выше, мы научим вас, как добиться успеха при покупке нового Брэда Нейлера, а также о том, как и для чего они используются, вместо того, чтобы быть прибитым к самому себе – каламбур.
Что такое Брэд Нейлер?Brad Nailer – это специализированный пистолет для гвоздей, разработанный специально для обработки деталей по дереву.Пистолеты для гвоздей, такие как Brad Nailer, заменили обычные молотки в качестве инструмента, выбираемого строителями. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что у вас на большом пальце появится олух, когда вы пытаетесь забить гвоздь.
Как следует из названия, Брэд Нейлер использует «гвоздики», тонкие гвозди, которые используются для крепления легких деревянных планок. Эти маленькие гвозди 18-го калибра очень сложно вбить вручную в деревянную отделку. Сила, создаваемая электричеством, позволяет легко проникать в тонкие гвозди.Самое лучшее в этих маленьких гвоздях Брэда то, что они почти не видны в деревянной отделке, а это значит, что вам не придется скрывать большие гвозди, торчащие из дерева, с помощью столярной шпатлевки.
Если вы хотите отремонтировать некоторые деревянные конструкции своего дома, такие как кухонные шкафы, ящики и туалеты, гвозди с диагональю 18 мм придадут более четкий и детальный вид. Итак, в следующий раз, когда вы пойдете в хозяйственный магазин, вам следует подумать о том, чтобы купить себе гвоздезабиватель, так как он может быть очень удобным инструментом.Гвоздезабиватели могут стать вашим незаменимым гаджетом – от последних штрихов к вашим столярным проектам до формования и отделки.
Не знаю, домовладелец ли вы, но так как я один, я всегда стараюсь ремонтировать мелочи и регулярно проводить техническое обслуживание дома. Это гарантирует, что мой дом всегда будет в хорошем состоянии. Штифты калибра 18 очень тонкие и с меньшей вероятностью раскалывают легкие деревянные доски: в отличие от обычного гвоздя, который может расколоть деревянные доски пополам, если вы забьете их в обшивку, гвоздь оставит отверстие меньшего размера, и, следовательно, вы этого не сделаете. Не нужно беспокоиться о том, чтобы испортить ваши деревянные доски, когда что-то строите.Ниже приведены некоторые из этих других применений 18-го калибра Брэда Нейлера:
Плинтусы:Brad Nails настолько малы, что это идеальный способ прикрепить плинтус к поверхности стены. В основном это связано с тем, что стержни довольно легко врезаются в дерево. Таким образом, вы можете без труда прикрепить более тонкие куски дерева к более крупным.
Вам не нужна столярная шпатлевка, чтобы скрыть некрасивые дыры и гвозди: я уже давно упоминал о тонкости ногтей Брэда, так что вы, скорее всего, знаете, что они не оставляют видимых отверстий в деревянная поверхность.Поскольку видимых отверстий нет, вам не нужно думать об использовании шпатлевки для дерева, чтобы скрыть такие отверстия.
Молдинг короны:Плинтус – это плинтус, кроме потолка. Если вы посмотрите на обычный потолок в обычном американском доме, вы увидите, что между потолком и поверхностью стены есть граница облицовки. Это лепка короны. Эти лепки делаются тонкими гвоздями, которых не видно. Для таких случаев можно использовать гвоздодер.
Другие небольшие проекты по ремонту дома, а также ремесла: от создания небольших деревянных предметов мебели до крепления бухт, упоров и перил, все из которых требуют использования тонких гвоздей, Брэд Нейлер является наиболее эффективным решением. Для некоторых людей ремонт дома может быть делом своими руками, в основном потому, что он экономит затраты на рабочую силу, а также потому, что это более увлекательно. Простой в использовании гвоздезабиватель Brad позволяет выполнять небольшие ремонтные работы без необходимости нанимать плотника. Если вам нравится создавать небольшие деревянные предметы, такие как рамки для картин, гвоздезабиватели Brad могут сэкономить вам много времени и энергии.В ответственном возрасте вы можете научить этому даже своих детей. Обучение детей тому, как пользоваться инструментом в раннем возрасте, может сделать их ответственными детьми в долгосрочной перспективе.
Brad Nailer Размеры Гвозди Brad Nails могут быть разных размеров в зависимости от использования и вместимости вашего гвоздезабивателя. Обычно на рынке доступны Brad Nailers 18 и 21 калибра, и оба они имеют разное применение. Люди предпочитают использовать гвоздезабиватели 18-го калибра, потому что они, как правило, прочнее прикрепляют несколько деревянных досок.По сравнению с игольчатыми гвоздезабивателями 21-го калибра, которые в этом отношении менее эффективны, гвоздезабиватели 18-го калибра обеспечивают более прочное сцепление. Следующее, на что вам нужно обратить внимание, – это размер ваших гвоздей или гвоздей. При выборе гвоздя Brad Nail следует учитывать толщину материала, который вы прибиваете. В идеале длина ногтя должна быть в 3 раза больше толщины материала. Это гарантирует, что гвоздь полностью проникнет в материал и закрепит его на предмете, к которому он прикрепляется.
При покупке гвоздей продавец всегда спрашивает, какой калибр вы хотите купить. Калибр определяет диаметр или толщину используемого гвоздя. Чем больше толщина гвоздя, тем меньше его диаметр. Гвозди Finish, изготовленные из более толстой проволоки, имеют размер 15-16. Гвозди Brad Nails имеют толщину 18 и тоньше, чем Finish Nails. Калибр также может определить, насколько легко гвоздь будет вбиваться в забиваемый вами материал.Меньшие калибры управляются легче, чем большие.
Для неподготовленного взгляда и Брэд Нейлер, и Финиш Нейлер могут показаться одинаковыми, но вы должны понимать, что эти две машины имеют разные цели, чем то, что кажется.
Брэд Нейлер больше похож на точного рабочего, как я упоминал ранее, он предназначен для стрельбы тонкими гвоздями, похожими на булавки, которые называются Брэдами. Брэд Нейлер тоже меньше по размеру, если сравнивать его с чистовым гвоздезабивателем.Поскольку они меньше по размеру и обладают меньшей связывающей способностью, гвоздезабиватели Brad используются в основном для детализированных проектов и монтажа легких планок шкафа без их разделения.
С другой стороны, гвоздезабиватели Finish обеспечивают более тяжелые удержания. Меньшая толщина (почти 15-16) означает большую толщину самого гвоздя. Если вы хотите починить более объемную и тяжелую деревянную отделку, вам следует использовать гвоздодер. В среднем гвоздодер рассчитан на 1-2,5-дюймовые гвозди. Гвоздезабиватель калибра 15–16 обеспечивает большую прочность.Можно использовать для крепления мебели, крупной фанеры, крепления больших плинтусов к стенам. Финишные гвоздезабиватели более универсальны и могут использоваться для разных целей.
Вы можете выбрать одно из этих устройств в зависимости от вашего использования. Использование гвоздезабивателя на более тонкой доске приведет к расколу, поэтому будьте очень осторожны при выборе гвоздезабивателя для своих проектов DIY.
Brad Nailers бывает двух типов: пневматические (с пневматическим приводом) и беспроводные (с батарейным питанием).Пневматический использует сильный воздушный компрессор, прикрепленный к гвоздезабивателю трубкой. Изменения давления воздуха оказывают на гвоздь чрезвычайную силу, позволяя ему проникать в материал, на который он нацелен. В электрических гвоздиках используется батарея мощностью 1,5 А в час, которая преобразует электрическую энергию в кинетическую, позволяя стрелять гвоздями с большой силой.
Гвоздезабиватели с батарейным питанием, как правило, дороже пневматических гвоздезабивателей, однако вам потребуется приобрести воздушный компрессор и приспособления для пневматического гвоздезабивателя, которые могут накапливаться.Гвоздезабиватели с питанием от Battrery хороши тем, что в них нет шнура, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы носить этот огромный кусок провода по дому, пока вы работаете.
Пневматические гвоздезабивателилегче по весу, потому что внутри нет батареи, хотя вы должны учитывать вес прикрепленного к ней шланга. Некоторым людям неудобно носить компрессор с собой.
Что касается производительности, пневматические гвоздезабиватели более крутые, поскольку они забивают гвоздь, как только вы нажимаете кнопку.Электрическим гвоздезабивателям нужно время, чтобы раскрутиться, прежде чем забить гвоздь. Также были некоторые проблемы с перегревом в электрическом.
Суть в том, что это не зависит от самой машины. Ваше приложение решает, какой гвоздезабиватель лучше всего подходит для вас.
Наборы гвоздей: типы, особенности и таблица размеров
Есть причина, по которой большинство ремней для инструментов имеют узкие рукава, специально предназначенные для кобуры наборов гвоздей.
Что такое набор для ногтей?Наборы гвоздей – это короткие конические стержни из стали, которые служат помощником для молотка.Они используются для последних нескольких ударов по оголенным головкам гвоздей, погружая их под поверхность без сопутствующего повреждения окружающей древесины. Иногда наборы гвоздей также называют инструментом для пробивки ногтей.
Для чего используются инструменты для пробивки ногтей?Наборы гвоздей незаменимы для таких работ, как установка декоративной лепнины или торцевого крепления деревянных полов; После того, как гвоздь «застынет», достаточно нанести немного шпатлевки, чтобы он исчез.
Хорошо сделанный набор гвоздей, хотя и прост на вид, сложен.Его стержень и наконечник должны быть достаточно твердыми, чтобы выдерживать многократные столкновения с гвоздями, а его головка должна быть значительно более мягкой, чтобы при ударе не сломаться и не разбиться.
Инженерыдаже установили стандарты производительности для производителей наборов гвоздей, чтобы эти инструменты выполняли свою работу безопасно и эффективно. Остается решить одну последнюю проблему: как не повредить руку, если вы пропустите набор гвоздей. Не волнуйтесь, над этим тоже работают дизайнеры инструментов.
3 типа инструментов для набора гвоздей Чтобы исключить возможность пропустить отметку, эти инструменты имеют полый стержень, который скользит по гвоздю и опирается на дерево.Удар по инструменту приводит к вдавливанию внутреннего штифта в головку гвоздя; вы не можете пропустить. Один недостаток: вам нужно приподнять инструмент, чтобы увидеть, насколько глубоко вы забили гвоздь. Для гвоздей до 5d используйте отвертку для ногтей (крайняя слева), $ 6, leevalley.com. Для ногтей размером до 6d используйте самоцентрирующийся набор для ногтей, 5 долларов США, stanleytools.com. Фото Лауры Йохансен1. Классика плотника
Когда большинство людей думают о наборе гвоздей, они думают об этой версии от Стэнли, с квадратной головкой, корпусом с накаткой и чашеобразным и скошенным кончиком.Цвета рукояток указывают на размеры наконечников: желтый = 1/32 дюйма, серый = 2/32, красный = 3/32. 7 долларов за комплект из трех, stanleytools.com
2. Набор гвоздей для пола
Этот инструмент длиной 6½ дюймов имеет наконечник 5 мм (примерно 6/32 дюйма) для вбивания больших гвоздей от 12 до 20 дюймов или вбивания массивных гвоздей для пола в старинные половицы. 7 долларов, garrettwade.com
3. Два набора в одном
На этом японском инструменте маленькая головка в форме наковальни на самом деле представляет собой второй набор гвоздей, предназначенный для забивания гвоздей 8d в ограниченном пространстве.Кончик 4/32 дюйма на длинном стержне плоский, поэтому держите его перпендикулярно шляпке гвоздя и сильно ударяйте, чтобы не соскользнуть. 6 долларов США, leevalley.com
Набор из четырех гвоздей, Особенности
Сверху вниз: Ручная работа, протектор суставов, без молотка, установка и натяжение Фото Лауры Йохансен 1. Ручная работаНа шероховатой поверхности этого японского инструмента до сих пор видны удары молотка кузнеца, который его выковал.Голова узкая и слегка выпуклая, но при многократном использовании она будет уплощаться и расширяться. 12 долларов США, japanwoodworker.com
2. Защита суставов пальцевМягкий протектор защищает ваши пальцы, поэтому вы можете сосредоточиться на размещении наконечника. Диск усложняет просмотр того, что вы делаете, но вам не нужно гадать о размере наконечника: он четко выгравирован на головке. 20 долларов за набор из пяти штук (от 1/32 до 5/32), garrettwade.com
3. Без молоткаЧтобы использовать этот подпружиненный набор гвоздей «без молотка», вы держите нижнюю половину крепкими клещами и оттягиваете верхнюю половину от шляпки гвоздя.Отпускание ворса вбивает кончик в гвоздь, а гвоздь в дерево – примерно после полдюжины ударов. Это удобно, когда вы неожиданно наткнетесь на шляпку гвоздя, например, во время рисования. 8 долларов США, noxontools.com
4. Установка и извлечениеКвадратный наконечник закрепляет ногти; Съёмник для гвоздей в японском стиле на противоположном конце может их выкопать, хотя когти съёмника повреждают поверхность всякий раз, когда извлекают забитый гвоздь. 9 долларов США, sharkcorp.com
Ограничитель глубины1/8 дюйма, рекомендуемая глубина для установки гвоздя.
Таблица размеровНаборы гвоздей подбираются по диаметру кончика гвоздя в зависимости от головки гвоздя. Если вы не знаете размер набора гвоздей или гвоздя, используйте наконечник немного меньше, чем головка гвоздя, которую вы хотите утопить.
- Финишный гвоздь: 4d
- Наконечник для набора гвоздей: 1/32
- Финишный гвоздь: 6d
- Наконечник для гвоздей: 232
- Финишный гвоздь: 8d
- Наконечник для набора гвоздей: 3/32
- Финишный гвоздь: 10d
- Наконечник для набора гвоздей: 4/32
- Финишный гвоздь: 12d
- Наконечник для набора гвоздей: 6/32
Где найти
Stanley 58-930, 58-011
Stanley Works
New Britain, CT
800-262-2161
stanleytools.com
Гарретт Уэйд 77G01.02, 89E01.01
Нью-Йорк, Нью-Йорк
800-221-2942
garrettwade.com
Noxon 32R42-1
Spokane, WA
800-356-6966
noxontools.com
Lee Valley Tools 44K13.01, 86K50.01
Ogdensburg, NY
800-871-8158
leevalley.com
Japan Woodworker 5/32 Kugishime
Alameda, CA
510-521-1810
japanwoodworker.com
Shark 21-2301
Shark Corp.
Wilmington, CA
800-891-7855
sharkcorp.com
Особая благодарность
Крис Вулли на заводе Стэнли
Петра Поуп на заводе Гарретта Уэйда и Эндрю Стром на заводе Lee Valley Tools.
Brad Nail vs. Finish Nail
Об этих гвоздях слышишь постоянно. Иногда люди используют эти термины как синонимы, но между гвоздем и финишем существует большая разница. Вы найдете множество применений для них обоих дома и в своих проектах DIY.Вот краткая информация об этих великолепных повседневных гвоздях.
Все дело в размере манометра
Диаметр любого гвоздя называется его калибром, и эти размеры нумеруются в порядке возрастания от наибольшего к наименьшему. Например, гвоздь 10-го размера на самом деле больше гвоздя 18-го размера. Большинство гвоздей изготавливаются из очень тонкой проволоки калибра 18. Финишные гвозди обычно имеют размер от 16 до 10 и намного прочнее, чем гвозди с шипами.Гвозди для отделки также бывают более разнообразной длины, чем большинство гвоздей; некоторые могут быть более 3 дюймов в длину.
Когда следует / не следует использовать гвоздь Брэда?
ГвоздиBrad отлично подходят для поделок или любых задач, требующих минимальной удерживающей силы. Бинты легко снимаются и оставляют очень маленькие отверстия, поэтому они также отлично подходят для временного использования.У шнуров также есть то преимущество, что их очень легко скрыть, а их легкий калибр хорошо предотвращает раскалывание древесины. Брэды, как известно, сложно водить вручную. Из-за небольшого размера их трудно удерживать, и они склонны сгибаться. Это проблематично в ограниченном пространстве, которое мешает вам нанести чистый удар по ногтю. Сгибание или отсутствие гвоздя может привести к повреждению вашего проекта и разочаровать вас, если вы будете забивать гвоздь вручную. Часто более выгодно забивать стержни с помощью электрического или пневматического пистолета для ногтей.
Когда следует / не следует использовать финишный гвоздь?
ГвоздиFinish намного прочнее, чем гвозди, и они идеально подходят для применений, требующих большей прочности и удерживающей способности. Гвоздь для отделки больше подходит для таких вещей, как лепнина, обшивка панелей и мебель. Отделочные гвозди удалить гораздо сложнее, чем гвозди, поэтому они особенно хороши для таких вещей, как отделка дверного проема, которая подвергается частым злоупотреблениям.Финишные ногти также имеют преимущество в длине. Можно повесить обшивку поверх гипсокартона и забить гвоздь финишным гвоздем соответствующей длины. Финишные ногти требуют особого внимания, потому что они почти всегда оставляют небольшую видимую ямочку на поверхности. Пробойник для ногтей обычно необходим, чтобы забить шляпку гвоздя чуть ниже поверхности, чтобы ее можно было скрыть. Хотя этот дополнительный шаг добавляет некоторые трудности, финишный гвоздь остается предпочтительным выбором для больших отделочных работ и столярных работ.
Примет ли мой Finish Nailer гвозди от Brad Nails?
Вообще-то нет. Большинство плотников на любой стройплощадке имеют специальные пистолеты для гвоздей для штифтов и финишных гвоздей. Поскольку их применение требует небольших различий в форме гвоздильного пистолета, совместить их невозможно. Из-за разницы в размерах и длине оба пистолета для гвоздей должны работать с разной силой, чтобы гвозди можно было забивать аккуратно и безопасно.Для каждого типа гвоздей доступны электрические и пневматические пистолеты для гвоздей, и они широко доступны в местных магазинах для дома.
Безопасны ли мне пистолеты для ногтей?
Безусловно, и гвоздезабиватель со штифтом или финишный гвоздезабиватель – отличное место для начала! Пистолеты для гвоздей предназначены не только для профессионалов, но понятно, почему они могут показаться пугающими. Они могут забить гвоздь с огромной силой, и звук, который они издают, может быть устрашающим.Электрические и пневматические пистолеты для гвоздей обладают многочисленными функциями безопасности и могут быть легко использованы даже самым начинающим домовладельцем. Легкие гвоздезабиватели для гвоздей и финишных гвоздей – отличное и доступное дополнение к набору инструментов любого домовладельца.
.