Дом из керамзита монолит: Насколько рационально строить дом из монолитного керамзитобетона?

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями.

Содержание

1. Преимущества и недостатки технологии
2. Способы строительства
3. Изготовление блоков
4. Какой фундамент
5. Монолитные стены
6. Блочные стены
7. Кровля
8. Внутренняя и внешняя отделка
9. Видео

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Сильные:

• Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.
• Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
• Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
• Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
• Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
• Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Слабые стороны:

• Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
• Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
• Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
• Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
• Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

• блочное;
• монолитное.

Монолит

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока — 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустотообразователями

• Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
• При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
• Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
• Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
• Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
• На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
• На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
• Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Раствор керамзитобетона

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

• керамзит;
• цемент;
• вода;
• пластификатор;
• песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке. Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

• Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
• Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
• Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
• Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
• Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
• Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
• Полная готовность наступает уже через месяц.
• Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
• Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте количество блоков

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное — песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

1. Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
2. По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
6. Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
7. Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
8. Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
9. Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
11. Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
12. Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
14. Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение — обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка схема

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

• Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
• Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
• В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора понадобится:

• цемент;
• керамзит;
• вода;
• пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке — это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

1. Заливка керамзитобетона Заливку нужно начинать с углов. Это позволит не только обеспечить ровность стены, но также облегчит последующее крепление опалубки.
2. По два листа закрепляются под углом в 90°. Сделать это можно при помощи металлических уголков с той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
3. На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается несколько прутьев из арматуры.
4. Нарезается стеклоарматура или другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, чтобы заходить в стенки фанеры опалубки.
5. Устанавливаются листы опалубки. Для этого необходимы будут шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы поместиться внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
7. Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
8. Внутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
9. В таком состоянии он оставляется на несколько дней до затвердевания.
10. Монолитная стена После этого опалубка демонтируется.
11. Для заливки следующего уровня снова укладывается несколько прутьев арматуры вдоль стены. Отверстия, которые остались от предыдущей заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
12. Перемычки заливаются из бетона. При этом они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
13. Отверстия, которые остались со времени установки опалубки, можно заделать при помощи монтажной пены.

С несъемной опалубкой

Существует также вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

1. Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
5. Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
6. Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

• устойчивость к воздействию огня;
• более продолжительный срок службы;
• неподверженность гниению и воздействию грибка;
• возможность монтажа в любую погоду;
• четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
• минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
• для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Схема установки стропил

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Облицовка кирпичом

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом, тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

1. Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
2. В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
3. Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
5. Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
7. После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

Утепление и штукатурка

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

• Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
• Вся стена укрывается гидроизоляцией.
• Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
• Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
• Последним шагом будет установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

 

 

Помогла ли вам статья?

пропорции, как подобрать состав для стен и перекрытий дома

Керамзитобетон – это стройматериал с небольшим удельным весом. Он характеризуется низкой теплопроводностью. От размеров керамзитового сырья зависит то, насколько будут плотными и структурными готовые блоки.

Содержание

1. Строительство дома из монолитного керамзитобетона
2. Как самостоятельно приготовить состав для заливки?
3. Одинаковый ли состав используется для стены и перекрытий?
4. Технология приготовления раствора
5. Как изготовить материал самостоятельно: пропорции, компоненты
6. Изготовление опалубки и заливка
7. Отделка интерьера и фасада из монолита
8. Минеральная
9. Цементная
10. Гипсовая
11. Акриловая
12. Силикатная

Строительство дома из монолитного керамзитобетона

Керамзитобетонные блоки можно применять для возведения частных домов. Он имеет высокое водопоглощение, поэтому его рекомендовано использовать в сухом климате или применять гидроизоляцию. Бетон устойчив к распространению плесени и грибков. Он имеет низкую теплопроводность, поэтому в здание зимой не проникает холод, а летом – тепло. Блоки из керамзита не разгрызают грызуны и насекомые.

Как самостоятельно приготовить состав для заливки?

Керамзитобетон пропорции имеет такие же, как и обычный бетон. Керамзит заменяет щебень или гравий при изготовлении стройматериалов. Материал бывает разный по форме, от размера зависит плотность готовых плит. Если строится дом из монолитного керамзитобетона, то используют керамзит больших размеров.

При добавлении мелкофракционного керамзита повышается удельный вес стройматериала.

Для приготовления состава для стен из керамзитобетона используют бетономешалку. Чтобы повысить эластичность смеси, добавляют кварцевый песок.

Одинаковый ли состав используется для стены и перекрытий?

Монолитные стены из керамзитобетона строят из смеси цемента марки М400, керамзитового песка и керамзита, соотношение которых указано в таблице.

Таблица 1. Приготовление раствора для стен (соотношение)

Цемент	Керамзитовый песок	Мелкий керамзит
1	1,5	1

Перекрытие должно выдерживать большие нагрузки, поэтому соотношение компонентов меняется. Пропорции плит перекрытия панельного дома из керамзитобетона указаны в таблице:

Цемент	Песок	Керамзит	Вода	Пластифицирующий компонент
1 ведерко	3-4 ведерка	4-5 ведер	1,5 ведерка	Соответственно инструкции

Разница между стеновыми блоками и материала для перегородок заключается в соотношении и количестве используемых компонентов. Стеновые блоки толще перегородок, так как на них приходится большая нагрузка.

Технология приготовления раствора

При необходимости увеличить керамзитобетонные блоки на разрыв рекомендовано делать армирование с использованием металлической проволоки. В емкость заливается вода, засыпается цемент и пластификатор. После перемешивания смеси в нее добавляется керамзит. Смесь готовится 7 минут.

Готовый раствор заливают в формы, которые изготавливают самостоятельно или приобретают на строительном рынке. Для трамбовки смеси применяют вибростанок. На завершающем этапе керамзитобетонные блоки просушиваются. Заливка стен керамзитобетоном своими руками проводится из мелкофракционного материала.

Как изготовить материал самостоятельно: пропорции, компоненты

Прочность стройматериала и марка зависят от того, из каких пропорций делали бетонный блок. Если приходится готовить материал для стен, то добавляется керамзит в большом количестве, который создает пустоты, что обеспечивает улучшение теплоизолирующих свойств. Если на пол будут устанавливаться перегородки, то стяжка должна иметь высокую плотность.

Пропорции керамзита для стен и полов зависят от размеров. Для получения плотной бетонной смеси берут маленький керамзит.

Состав и пропорции керамзитобетона, из которого строится перегородка или пол, следующие:

• 1 куб цемента;
• 3-4 куб песка;
• 5 куб воды;
• 4-5 куба керамзита;
• Пластификатор.

Пропорции бетона из керамзита требуют применять пластификатор в виде жидкого мыла. На одно ведро цемента полагается от 50 до 100 грамм пластификатора.

Изготовление опалубки и заливка

Для монолита из керамзитобетона нужно предварительно соорудить опалубку из влагостойкой фанеры, которая имеет толщину более 10 миллиметров. Чтобы создать ребра жесткости в опалубке, берутся доски, размерами 180х40 миллиметров. Для фиксации досок и фанеры применяются стяжки и струбцины. В качестве гидроизоляции применяют пленку или краску. Минус второго варианта заключается в его высокой стоимости.

Чтобы стены были ровными, вертикально устанавливают доски для опоры. Строительный уровень поможет выставить их ровно. Если здание строится в сейсмически безопасном регионе, то дополнительные опоры не устанавливаются. Влагоустойчивость монолитного керамзитобетонного дома обеспечивается, если готовить состав из керамзитового гравия без песка.

Армированный керамзитобетон производится с применением арматуры, которая имеет диаметр 10-12 миллиметров. Заливка проводится с использованием железобетонного армопояса над каждым этажом, который имеет ширину 1/3 стены. Это перемычки, которые устанавливаются над оконными проемами. После заливки керамзитобетона его оставляют на 5-10 дней для высыхания.

Отделка интерьера и фасада из монолита

Для отделки керамзитобетонных стен применяют штукатурку или навесные фасады. Особенности подбора зависят от финансовых возможностей и предпочтений человека. Штукатурка керамзитобетонных стен проводится смесями, которые имеют акриловую, цементную, гипсовую, минеральную, силикатную основу. Все стройматериалы обладают своими преимуществами и недостатками.

Минеральная

Смеси с минеральной основой – это доступный материал, который в зависимости от используемого вяжущего компонента бывают гипсовыми и цементно-песчаными. Они характеризуются:

• Устойчивостью к влиянию влаги;
• Прочностью;
• Высокой адгезией.

Цементная

Штукатурка на цементной основе применяется для отделки стен из керамзитобетона внутри и снаружи помещений.

Цементная штукатурка обладает большим весом, поэтому дает дополнительную нагрузку на стены.

Гипсовая

Такая штукатурка характеризуется небольшим весом, прочностью, а также отличными теплоизоляционными свойствами. После гипсовой штукатурки проводится покраска стен. За счет высокой паропроницаемости обеспечивается оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря пластичности стройматериала провести отделку может малоопытный мастер.

К недостаткам гипсовой штукатурки относятся небольшой уровень сцепления с керамзитобетоном и низкая влагоустойчивость.

Акриловая

Основным компонентом акриловой штукатурки является акрил или поливинил. Материал обладает:

• Прочностью;
• Долговечностью;
• Экологичностью;
• Паропроницаемостью.

Акриловая штукатурка имеет хорошую адгезию к керамзитобетону, устойчива к колебаниям температуры. Она обладает эстетичными свойствами, поэтому широко применяется для отделки помещений. Хорошая пластичность позволяет использовать стройматериал сразу же после возведения дома. Акриловую штукатурку можно предварительно колеровать, что позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.

Силикатная

Смеси на силикатной основе относят к высокопрочным отделочным материалам, которые устойчивы к перепаду температур, ультрафиолету, ветру. Стройматериал служит 30 лет. Перед оштукатуриванием поверхности на стены наносят специальную силикатную грунтовку. Раствор быстро высыхает, поэтому его наносят сразу же после приготовления.

Недостатком силикатной штукатурки является сложность ее колеровки. Отделку силикатными смесями рекомендовано доверить специалистам.

Приготовление керамзитобетона своими руками – это процесс, который может выполнить начинающий строитель. Для этого строго соблюдают пропорции керамзитобетона для стен и полов, что обеспечит стойкость к ударам, растрескиванию и т. д.

Построить монолитно из керамзита

Как самое далеко идущее решение при планировании собственного дома мечты, система стен требует продуманности. Уже несколько лет хорошо себя зарекомендовало монолитное строительство, то есть строительство «камень на камне». Рекомендуемый строительный материал – керамзит, натуральный материал, сочетающий в себе многочисленные преимущества. Узнайте, о чем говорит сочетание монолитного строительства и керамзитобетона.

краткое изложение
Монолитные здания возводятся камень на камне и поэтому состоят из одинарной кладки.

Воздушные карманы в стенах из керамзитобетона обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Монолитно возводимые стены из керамзитобетона экологически безопасны и обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Монолитная конструкция разумно сочетает теплоизоляцию и статику

Когда дело доходит до ремонта или строительства нового дома, владельцы зданий сталкиваются с очень высокими требованиями к энергоэффективности. (Мы рассмотрели все, о чем вам нужно подумать при строительстве дома, в нашем контрольном списке по строительству дома, составленном для вас). В связи с этим многие домовладельцы считают, что без толстой изоляции не обойтись. Реальность, однако, другая: ведь если строить монолитно, то можно обойтись и без утепления фасада даже в энергосберегающих домах. Монолитно возводимые наружные стены зданий состоят из одностенной кладки, оштукатуренной как изнутри, так и снаружи, как бы отлитой из единой формы. Если вы будете строить монолитно и использовать в качестве строительного материала керамзит, вы получите многочисленные преимущества. Например, вы можете выполнить требования Постановления об энергосбережении (EnEV), значительно сократить время строительства и создать здоровую среду обитания.

Стеновые системы из керамзитобетона – тенденция, не меняющаяся на протяжении тысячелетий

История успеха керамзитобетона насчитывает около 2000 лет, когда в Риме по императорскому приказу был построен Пантеон. Здесь строители сделали ставку на литую кладку для возведения купола, к которой для облегчения веса добавили пемзу и туф. Сегодня Пантеон является одним из наиболее хорошо сохранившихся зданий римской античности. Тем временем, благодаря выдающимся инженерным навыкам, современным технологиям производства и оптимизации состава материалов, стало возможным усовершенствовать некогда «римский» строительный материал в продукт с высокими эксплуатационными характеристиками. Вы можете полюбоваться этим в центральной библиотеке Университета Гумбольдта в Берлине, на Volkswagen Arena в Вольфсбурге и на башне BMW в Мюнхене, а также в других местах. Во всех этих случаях клиенты полагались на стеновые системы из керамзитобетона.

Натуральные ингредиенты и экологически чистое производство

Керамзит используется в качестве строительного материала в США, где недвижимость подвергается воздействию экстремальных погодных условий, с 1920-х годов. Этот материал также успешно используется в Скандинавии уже пятьдесят лет. Для обработки этого строительного материала низкокальциевая глина, образовавшаяся около 100 миллионов лет назад из органических отложений внутренних морей, гранулируется в мелкие шарики. В доменной печи они обжигаются/нагреваются при температуре около 1200 градусов, в результате чего шарики надуваются в пять раз больше своего размера. Во время этого процесса все нежелательные органические вещества сжигаются, в результате чего получается неразрушимый строительный материал с отличными структурно-физическими свойствами. Натуральный основной материал глина, а также воздушные включения в шариках делают керамзит особенным.

Какие аргументы в пользу монолитно производимых стен из керамзитобетона

Помимо снижения веса, что было важно уже в Древнем Риме, высокоэффективный строительный материал керамзит может иметь дополнительные преимущества в монолитном строительстве. К ним относятся:

Экологичность

Стены из керамзитобетона производятся из природных материалов, таких как цемент, песок и глина. Они обеспечивают отличное сохранение тепла благодаря твердым глиняным компонентам и превосходную теплоизоляцию благодаря структуре с воздушными ячейками. Это снижает расходы на отопление и улучшает экологический баланс вашей собственности. (В нашей статье мы собрали для вас самую важную информацию по теме экологического и устойчивого домостроения).

Климат в помещении

Благодаря своему естественному буферному и уравновешивающему эффекту глина способна регулировать влажность воздуха. Кроме того, нет необходимости во внутренней штукатурке, что значительно снижает влажность конструкции. Это устраняет необходимость в сухом отоплении в новых зданиях. В конечном счете, с монолитно возведенными стенами из керамзитобетона вы с первого дня создаете отличный микроклимат хорошего самочувствия. (Чтобы жить здоровым, необходимо частое проветривание – правильно проветривайте и не допускайте ошибок).

Строительная биология

Керамзит обладает удерживающими свойствами и воздухопроницаемостью. Образование конденсата полностью предотвращается благодаря очень хорошей диффузии водяного пара. Кроме того, стены из огнеупорного керамзита оказываются устойчивыми к гниению и плесени, ведь они нейтрально относятся к химическим воздействиям. Таким образом, стены являются нетленными. (Вас также может заинтересовать: Строительная биология и изменение климата).

Звукоизоляция

Шум может быть серьезной неприятностью. Керамзит считается идеальным восстановительным средством. Строительный материал обладает сильным звукопоглощающим эффектом за счет чередования сплошного периметра и заполненных воздухом пустот в тонкой структуре. Монолитные стены поглощают звук и разбивают его, эффективно защищая от шума и его негативного воздействия на здоровье.

Индивидуальные работы и эффективные процессы строительства

Монолитно-керамзитобетонные стены изготавливаются с точностью до миллиметра на основании плана строительства в производственных помещениях, не зависящих от погодных условий, морозостойких и сухих. Таким образом, как строитель, вы избегаете риска пускового затора в начале строительства и получаете выгоду от чрезвычайно короткого периода строительства корпуса. Точные размеры углублений и специально подготовленные системы пустых каналов в стеновых системах также обеспечивают несложный электрический и санитарный монтаж без необходимости утомительной работы по долблению и долблению.

Полный процесс возведения монолитного фундамента своими руками. Как сделать фундамент монолитного дома своими руками

Монолитный дом по прочности превосходит все остальные виды построек. Раньше монолитным способом строили только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня люди часто используют эту технологию для строительства коттеджей и домов.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии, позволяет воплотить в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются о том, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все более популярным еще и потому, что дом, сделанный своими руками по такой технологии, удивительно долговечен. Он выдерживает небольшое землетрясение, не требует много труда и дорогих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации. Монолитный дом можно отделать чем угодно, а стены сразу возводить с дополнительным утеплением. Технология, в которой используется несъемность, это позволяет.

Схема армирования бетонного перекрытия.

Эта технология, как и любая другая, имеет свои недостатки и преимущества. А достоинства весьма значительны:

1. Цельность монолитной конструкции значительно повышает механическую прочность конструкции. Они устойчивы к повреждениям, вызванным наводнениями, землетрясениями и подвижками грунта.
2. Нет так называемых мостиков холода, которые есть в обычных зданиях от конструкций со швами. Это делает помещение более теплым.
3. Монолитное строительство можно производить в любое время и на любом основании.
4. Довольно быстрое строительство.
5. Низкие финансовые затраты.
6. Проекты монолитных зданий могут иметь криволинейность.
7. Если в бетонных растворах использовать перлит, опилки, шлак, керамзит и тому подобное, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы не делать под ней тяжелый фундамент.
8. Дополнительная изоляция не потребуется в конструкции с несъемным. И общая толщина стенки будет меньше обычной;
9. Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
10. Промежуточный пол может быть изготовлен из любого материала.
11. Данная технология исключает появление трещин в стенах за счет равномерной усадки здания.

А насчет недостатков монолитного строительства – их гораздо меньше:

• на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
монолитные плиты
• требуют многократных трудозатрат, так как нужны специальные леса;
• при несъемной опалубке требуется оборудовать дом приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать влажности и последствий от нее;
• обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его горения – выделение ядовитых веществ;
• обязательное заземление всего здания, так как оно железобетонное.

Технология строительства

Схема монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышеизложенного, технология возведения монолитным способом может производиться с разной опалубкой: съемной и несъемной. Оба вида строительства имеют свои нюансы и особенности как в самом строительстве, так и в эксплуатации.

Съемный индивидуален для каждого проекта. Его задача – точно повторить все черты и изгибы будущего строения. Чаще используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенами – ширина будущей стены. И рассчитывается он с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси. Щиты крепятся гайками, шпильками, шайбами. Для облегчения снятия после заливки резьбовые шпильки снабжены гофрированными трубками, предохраняющими их от контакта с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать в опалубку не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, газобетон, газобетон, газобетон, арболит и другие. Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но нагрузки выдержат меньше.

Очень важным моментом в монолитном строительстве является армирование. Для него используются стальные или пластиковые армирующие сетки, а для еще большей прочности изготавливается арматурный каркас.

За один раз можно залить бетоном не более полуметра. И продолжать заливку разрешается только после того, как она будет схвачена. Бетон обязательно запрягают глубинными вибраторами, при этом особое внимание уделяют углам. После застывания бетона опалубку поднимают выше, и так продолжают работу до тех пор, пока вся конструкция не будет залита до крыши.

Отделку и утепление стен можно производить своими руками не ранее, чем через 4-5 недель после достижения максимальной прочности. Утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда самоизоляцию производят с помощью колодезного фасада. В этом случае делают отступ от бетонной стены и обкладывают стену кирпичом или плиткой, а отступ замазывают эковатой, керамзитом или другим утепляющим материалом.

Преимущества несъемных

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Бывают продольные, угловые, подоконные, надконные и другие. По своей сути композиция напоминает набор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, так как является еще и теплоизоляционным слоем, при этом снижаются общие трудозатраты и нет необходимости тратиться на утеплитель для стен.

После обустройства фундамента гидроизоляционным слоем на него устанавливается опалубка из пенополистирола, скрепляемая специальными профилями, имеющими форму крепления «шип-паз», позволяющую производить заливку бетона без утечек и без провисания в местах склеивания.

Схема армирования плит.

Ширина пенополистирола может быть разной. А при большом их количестве они могут быть изготовлены на заводе под заказ. Стандартная ширина блока 150 мм, при пенопластовых стенках 5-7,5 см.

Это полностью соответствует требованиям, при которых отопление придется включать только тогда, когда на улице будет ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя использовать теплые смеси – только обычный бетон. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чуток выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство приведет к образованию конденсата и дом покроется грибками и плесенью.

После возведения стен с несъемной опалубкой их не нужно утеплять, достаточно будет применить декоративную штукатурку или обшивку сайдингом.

Виды

При монтаже каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен не менее чем на 20 см.

В применении различают несколько видов: опалубка фундамента, перекрытия, кольцевые стены с возможностью изменения радиуса, тоннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент строительной конструкции.

Создание разных элементов одинаковым образом невозможно. Например, для горизонтальных опор и скашивания устанавливается опалубка, стены оформляются с помощью строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытия на конструкцию укладывается опалубка из подпорных пространственных колонн или телескопических стоек.

Съемный Может быть изготовлен из стали, пластика и дерева. Если строим фанерный погонаж, то его надо пилить пилой с мелкими зубчиками, чтобы не повредить ламинацию и шпон. Отверстия просверливаются с двух сторон по той же причине. Хранить фанерную опалубку в сухом месте. Для того чтобы съемную опалубку было удобно снимать, для нее не только изготавливают специальные крепления, но и обрабатывают специально предназначенным для этого раствором.

Инструменты и технология

Для самостоятельного строительства дома по монолитной технологии вам потребуется:

• бетоносмеситель, мешалка;
• при ручном приготовлении бетонной смеси требуются посуда для ее замеса, лопаты, мерная посуда;
• носилки для перекачки бетонной смеси или тачка;
• газовый резак, строительный фен;
• армирующая сетка;
• ножницы для разрезания сетки, плоскогубцы или другие подобные приспособления;
• нож для резки пенополистирола;
• молоток, гвозди;
• рулетка, водный строительный уровень;
• станок для изготовления сетки специальной формы;
• реквизит металлический и деревянный;
• усиливающий крюк для вязки проволоки;
перфоратор
• ;
• Средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология строительства дома своими руками позволяет полностью отказаться от дополнительных строительных материалов, кроме тех, которые требуются для приготовления смеси для заливки в опалубку.

Один из вариантов основания – плавающая монолитная плита. Он может быть как мелкого, так и незаглубленного типа. Такой фундамент не подходит для проектов, в которых предусмотрен цокольный этаж. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью возведения монолитного фундамента на проблемных грунтах, так как он качественно распределяет и передает на грунт совокупные нагрузки.

Различные типы фундаментных плит

Существует три типа монолитных плит:

• подушка простая без ребер жесткости;
плита
• с простыми ребрами жесткости;
Плита
• с усиленными ребрами жесткости.

Возможны комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточный-плитный. Применяется, если необходимо обустроить подвальное помещение. Популярное решение – пластина с ребрами жесткости. Обладает максимальной прочностью.

Плита монолитная изготавливается с применением сплошной арматуры. Толщина его зависит от планируемой постройки, и колеблется от 25 до 55 см. Использование мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материала до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

При устройстве монолитной плиты следует придерживаться строительных правил и норм. Практически все проблемы с каркасными конструкциями возникают из-за просчетов или ошибок при установке фундамента.

Преимущества монолитной плиты как основания:

• бюджет строительства ниже аналогов;
• простота возведения монолитного фундамента;
• способность выдерживать высокие нагрузки за счет большой площади контакта;
• отсутствие деформации стенок, так как плита поднимается и опускается равномерно;
• экономия на отделочных работах, печь-готовый черновой пол;
• возможность возведения на проблемных грунтах.

Литература по нормам и правилам

Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с долгим сроком службы, не лишним будет прочитать и учесть требования:

• СНиП в разделе «фундаменты зданий и сооружений»;
• ГОСТ «Классификация почв»;
• Свод правил возведения железобетонных и бетонных конструкций.

Этапы подготовительных работ

С самого начала необходимо провести такие работы:

• геологическое обследование участка – измерить отметки и определить тип грунта;
• снять слой грунта на площадке под фундамент и углубить котлован на расчетную глубину;
• проложить к ним необходимые коммуникации или закладки;
• проложить дренажную систему;
• устроить подушку из песка и щебня;
• заложить гидроизоляционный фундамент фундамента;
• смонтировать опалубку;
• для сборки силового каркаса из арматуры сечением 12-14 мм, сваренной или связанной специальной проволокой.

При необходимости выполните другие работы. Для усиления конструкции и стабилизации геометрии необходимо предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.

Правила заливки монолитной плиты

Стандартная заливка фундаментной плиты выполняется в один прием. Но иногда приходится делать это несколькими способами. Для этого выделите ту часть, которая будет заливаться на полную высоту, и оградите ее вертикальной перегородкой под углом к ​​горизонту, чтобы получившийся шов был скошенным.

Подрядчики считают неправильным заливку монолитного фундамента дома по частям. Но для самостоятельной работы вполне допустимо.

Подбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной фундаментной плиты необходимо оформить заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбрать бетон, отвечающий таким требованиям:

• плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
марка бетона
• от М200 и выше;
Класс бетона
• от В-15 и выше.

В средней полосе подходит бетон марки 250, прочность 230 кг/см², морозостойкость F200, водопроницаемость W4 и подвижность Р3.

Морозостойкость бетона зависит от наличия пор в структуре бетона. При кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При изготовлении самой смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта для заливки монолитной фундаментной плиты рекомендуется выбирать такие марки бетона:

• М400 – для тяжелых построек из кирпича или бетона, на слабых грунтах;
• М350 – для 2 – 3 этажных зданий из легких материалов, например, из пенобетона;
• М250 – для деревянных домов;
• М200 – для домов, построенных по каркасной технологии.

При изготовлении самой смеси для бетонирования плиты используются пропорции щебень/песок/цемент 3:1, 5:1.

Важные аспекты устройства фундамента

При возведении монолитных фундаментных плит своими руками существуют рекомендации, позволяющие максимально увеличить срок службы. Они касаются некоторых этапов работ и конструктивных особенностей:

1. Рекомендуемая высота подачи бетона из бетономешалки не более одного метра. Избегайте перемещения бетона на расстояние более двух метров. Переставьте бетономешалку по периметру или воспользуйтесь бетононасосом, чтобы заполнить всю площадь.
2. Общая толщина слоя бетонирования выбирается на этапе проектирования в зависимости от будущего строения.
3. Высота опалубки устанавливается над уровнем плиты на 5-10 см.

Для повышения несущей способности основания применяют следующие приемы:

• расположение ребер жесткости происходит по всему периметру и дополнительно перпендикулярно длинной стене;
• на стыках (углы здания) оборудуются дополнительные сваи.

Конструкция со сваями называется свайно-плитным фундаментом.

Для наглядного представления основных этапов обустройства вы можете посмотреть видео о возведении цокольного этажа из монолитной плиты.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента следует помнить, что все металлические элементы силового каркаса должны быть покрыты слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства под раму снизу ставят специальные держатели толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется использовать такие опоры из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится к вертикальным отрезкам арматуры сваркой или вязальной проволокой. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Для распределения нагрузки используют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, находиться на уровне земли или над землей.

Особенности обустройства зимой

При минусовой температуре стоимость обустройства возрастет, так как смесь необходимо прогревать в течение трех суток. Нагрев происходит с помощью нагревательного кабеля, встроенного в силовой каркас. Он остается внутри конструкции. Кроме того, используются следующие способы:

• создание термоса – фундамент укрывают пленкой и сохраняют тепло, образующееся при реакции цемента и воды;
• устройство теплой опалубки – стальных щитов, обогреваемых электричеством;
• внесение в бетон ускорителей твердения, гидратации.

Последний способ дешевле и используется чаще.

Уход за фундаментом в процессе твердения

После заливки монолитной плиты необходимо соблюдать осторожность. Поскольку плита представляет собой готовый черновой пол, его следует сделать максимально ровным. Работы по уходу за «созревающим» бетоном:

1. Контроль опалубки. Его смещение не допускается. При обнаружении удалить в течение часа.
2. Защита от природных явлений. Организовано укрытие полиэтиленом – это поможет при ветре и различных осадках.
3. Контроль сушки. Через 8-10 часов влажность не должна опускаться ниже 90%. Полив пластин осуществляется в течение 3-5 дней.

Строить на таком фундаменте можно начинать через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20. Зимой начинать строительство лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.

Важно! На всех этапах строительства здания необходимо применять ответственный подход. Тогда построенная конструкция прослужит долгие годы.

Заключение

Если придерживаться необходимых технологий и норм по установке опалубки, изготовлению бетона и его заливке, а также осуществлять последующий уход за «созревающим» фундаментом, то это обеспечит необходимые свойства фундамента и максимальный срок службы.

На практике в строительстве применяют несколько конструкций фундаментов. Одним из самых распространенных является монолитный. По сути, это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Отличие его от других видов грунтов заключается в том, что при подъеме грунтовых вод или деформации слоев грунта размещенный под сооружением монолит будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведет к деформации дома.

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное, такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как отсутствуют конструктивные швы, а сам бетон изготовлен с применением гидрофобизирующих добавок.

Помимо очевидных достоинств, у монолитной конструкции есть и недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени, необходимые для его строительства. Для заливки самой плиты потребуется немалое количество бетона и спецтехники.

Как уже отмечалось, монолитный фундамент представляет собой плиту, уложенную на заранее подготовленное место. Но, тем не менее, существует несколько способов изготовления такого фундамента. Между собой они отличаются вариантами гидро- и теплоизоляции. Как известно, ленточный монолитный фундамент — это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат остается земля. Здесь вырыт весь объем земли, под всю площадь дома.

Самый простой из таких фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дне котлована на предварительно утрамбованную песчаную подушку укладывается арматурная конструкция, а затем заливается бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используются листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме того, в зависимости от типа грунта возможно изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит как бутерброд в разрезе:

• песчаная подушка;
• слой геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
• сплошная пластина.

Иногда для повышения надежности защиты фундамента перед укладкой бетона укладывают листы полистирола, таким образом, улучшается теплоизоляция фундамента.

Такие сложные конструкции применяются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно использовать вплоть до торфяников.

Для расчета монолитной фундаментной плиты необходимо знать:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет располагаться фундамент;
• Величина промерзания грунта;
• Общий вес здания, в него входит вес коробки, крыши, установленной в ней мебели, бытовой техники и жильцов;
• Величина снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате расчетов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Тогда необходимо обратиться к СНиП 2.02.01-83 и определить максимальное давление на грунт в месте сооружения.   Рассмотрим пример:

• Вес здания 19 тонн;
• Вес крыши 3 тонны;
• Вес опорной плиты 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавят сверху 7,5 тонн, общая общая нагрузка 49,5 тонн.

При размерах здания 6х6 метров площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузкой на грунт будет являться разница между весом конструкции и площадью фундамента в итоге получаем 0,13 кг на квадратный метр. сантиметр. Эта нагрузка допустима для любого грунта.

При расчете толщины монолита необходимо учитывать следующие параметры:

• Расстояние между слоями армирующей сетки;
• Высота слоя бетона на концевых слоях арматурной сетки и под ними;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200-300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна быть уплотненная песчаная подушка высотой до 300 мм, общая толщина составляет 600 мм. Нужно понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса постройки.

Кроме того, при силовом расчете конструкции необходимо рассчитать количество расходных материалов и фурнитуры.

Объем бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, столько же считается песка или гравия. На основании проведенных расчетов будет известен и необходимый объем гидроизоляции, армирования и т.д.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка площадки

Подготовительные работы к устройству монолитного фундамента начинаются с очистки поверхности строительной площадки. С его помощью уберите все лишнее, в том числе и дерн, являющийся травяным покровом. После этого можно разметить будущую яму. Начинать разметку желательно со стены, которая будет параллельна забору.

Для разметки понадобится шнур, который не растягивается, несколько колышков.  Если у вас нет специального геодезического инструмента для разметки, вы можете сделать это самостоятельно. Необходимо заранее заготовить несколько отрезков шнура, их длина должна быть равна длине стены и припуску для фиксации на колышке.

После использования шнура и вбитых в землю колышков отмечается первая стена, необходимо привязать один из концов шнура к одному из концов, который будет обозначать вторую стену. Для образования между ними застройщик должен решить теорему Пифагора, это позволит выявить длину диагонали между стенами.

Передвигая шнуры нужно построить прямоугольный треугольник. После того, как она будет построена, можно приступить к разметке остальных стен. В результате получается прямоугольник, обозначающий место будущего фундамента. Проверить качество макета можно достаточно просто. Нужно измерить диагонали, если все правильно отметить, то их размеры совпадут.

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основные требования к качеству их выполнения следующие – дно котлована должно располагаться строго по горизонтали, смотрите фото.

Определяет качество возведенного фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то у застройщика есть выбор, копать вручную или привлекать спецтехнику. В любом случае, после того как из котлована будет удален основной объем грунта, необходимо выровнять дно и по мере его обнаружения убрать с него все лишнее.

После того, как яма будет готова, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, ее можно сделать из песка или мелкого щебня. Высота подушки до 300 мм, после трамбовки.

Кстати, перед тем, как начать засыпать песок, на дно котлована желательно постелить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно использовать специальную вибротрамбовку.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать утрамбовывать его до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы, связанные с изготовлением железобетонных конструкций, так или иначе связаны с обустройством опалубки. Простейшая опалубка – сколоченные из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным перекладинам.

Эти доски должны быть установлены вертикально и закреплены деревянными скобами, опирающимися на колышек, вбитый в землю. Шаг между ними около 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще их вбивают в землю, тем прочнее будет опалубка.

Целесообразен монолитный фундамент для защиты от влаги и обеспечения его теплоизоляции. Для достижения гидроизоляции используют обычный рубероид, который укладывают в два слоя или на поверхность подушки, если строится простой монолит, или укладывают перед заливкой слоя промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента при необходимости выполняется из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и поверх него укладывается полиэтиленовая пленка.

Армирующая конструкция выполнена на песчаной подушке. Он состоит из двух ремней. Для армирования может использоваться армирующая сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, бани.

Для возведения полноценного фундамента целесообразно использовать гофрированную арматуру диаметром 10 мм и более.

Для вертикальных стержней допускается использовать гладкую арматуру диаметром 8 мм.