Разное

Декоративная обработка древесины: Декоративная обработка древесины. Браш, скобление, копчение | Паркет из натурального массива дерева

alexxlab 12.07.1984 Нет комментариев

Содержание

12 необычных способов декоративной обработки древесины

Основные способы обработки древесины всем давно известны. Масла, лаки, краски. Я же расскажу о нестандартных решениях. Для них не потребуется экзотичных составов, так как добиваться нужного эффекта будем сочетанием привычных нам материалов.


Правильно сочетая несколько видов покрытий, можно добиться оригинального эффекта

По сути, все предложенные мной варианты можно назвать состариванием древесины, так как в их основе лежит браширование. Ну а кроме этого, мы будем использовать акриловые и меловые краски, масла и различные воски. Подобная обработка подойдет для декорирования мебели или отделки интерьера. Всего я подготовила 12 образцов — следовательно, и 12 вариантов декорирования. Все они просты в исполнении, но при этом выглядят очень эффектно.


12 доступных вариантов декоративной отделки древесины

Для заготовок я использовала сосну — материал доступный и интересный с декоративной точки зрения: активный рисунок древесины идеально подходит для состаривания.

Начнем с браширования. С помощью полимерно-абразивной щетки снимаем мягкие волокна, сохраняя твердые. Для состаривания можно использовать и металлическую щетку, но результат будет несколько иным, так как она работает менее деликатно, и после обработки на твердых волокнах остаются заметные царапины.


Полимерно-абразивная щетка

Важно! В процессе браширования образуется много мелкой пыли, поэтому необходимо надежно защитить глаза и органы дыхания.

Теперь, когда выполнено механическое состаривание, приступим к обработке различными составами.

Ads by

1. Колерованное масло

Используем тиковое колерованное масло черного цвета. Наносить его нужно кусочком ткани. Далее подождем примерно минуту — и сотрем чистой ветошью. Уже на этом этапе получаем контрастный древесный рисунок. Но останавливаться не будем. Нанесем на поверхность темно-зеленый воск. В результате появляется глубокий зеленый оттенок. Этот метод отделки древесины хорошо смотрится в интерьере. Например, у меня подобным образом отделана стена в гостиной. При разном освещении проявляются различные оттенки.


Добиться нужного эффекта можно, чередуя колерованное масло и цветной воск

2. Масло цвета «белый дуб»

Обработаем заготовку маслом цвета «белый дуб». Также с помощью ветоши нанесем состав на поверхности и подождем до полного высыхания. Далее поверхности нужно ошкурить, открывая естественный цвет выступающих волокон. После пропитаем заготовку маслом на основе воска. Это нужно не только для защиты древесины, но и для большей контрастности рисунка.

3. Натираем воском

В данном случае задача — сохранить натуральный цвет выступающих волокон. Для этого натираем их воском. Обрабатываем всю поверхность темно-зеленой краской Shabby и ждем до полного высыхания. С помощью наждачной бумаги освобождаем верхние волокна от воска. В результате получаем естественный древесный рисунок на тонированном фоне. Покрываем лаком, защищая и подчеркивая контраст.


4. Воск + краска

Этот способ очень похож на третий вариант, но краску выберем светло-оливкового цвета — и перед ее нанесением мы не будем обрабатывать волокна воском. После высыхания краски пройдемся по заготовке наждачной бумагой, освободим выступающие волокна от цвета. В результате они будут менее контрастны. Далее обрабатываем поверхности маслом цвета древесины лиственницы. Оно имеет рыжеватый оттенок, что в сочетании с краской даст интересный эффект.


Смело используем наложение различных цветов и оттенков

5 и 6. Шпатлевка + масло

На брашированную заготовку наносим шпатлевку по дереву белого цвета. Ждем, пока она высохнет, и обрабатываем поверхность маслом для мебели на основе воска. Пятый вариант — темное масло, шестой — бесцветное. Снова подождем, когда заготовка высохнет, и зашкурим ее. Таким образом, мы раскроем рисунок, но при этом сохраним поверхность ровной.


Шпатлевка по дереву поможет создать контрастный рисунок, сохранив ровную поверхность

7 и 8. Обжиг + воск

Для начала обработаем поверхность горелкой. На обожженную заготовку наносим белый или темный воск. Получаем глубокие и интересные цвета.


Обожженное дерево после обработки краской приобретает неповторимый оттенок

9. Акриловая краска

Нам потребуется обычная акриловая краска. Наносим основной цвет, например черный, на заготовку с помощью кисти. Прокрашиваем вдоль волокон. Когда покрытие высохнет, возьмем контрастный цвет и с помощью плоской жесткой кисти легкими касаниями нанесем его хаотичными движениями, но теперь — поперек волокон. Кисть должна быть практически сухой.


10. Используем меловую краску 

Наносим на заготовку красную краску. Сушим. Теперь покрываем воском те места, которые хотим оставить открытыми. Наносим белую краску Shabby на основе мела. Не дожидаясь полного высыхания, с помощью шпателя соскабливаем краску с обработанной воском поверхности. В результате — эффект не просто состаренного дерева, а истории некоего интерьера, который со временем видоизменялся.

Художественная и декоративная обработка древесины

  • Виды художественной обработки древесины
  • Декоративная обработка древесины

Все люди стараются сделать свое жилье индивидуальным, неповторимым, уютным. Сегодня существует огромное количество способов для получения неповторимого колорита и комфорта, однако наиболее притягательным на протяжении многих лет остается украшение дома обработанными изделиями из древесины. В этой статье мы поговорим о том, какая художественная обработка древесины наиболее популярна.

Виды художественной обработки древесины

К основным видам художественной обработки древесины можно отнести:

  • резьбу
  • мозаику
  • точение
  • выжигание
  • тиснение.

Мозаика – это создание орнаментов или сюжетов при помощи отдельных элементов. Такое изображение собирается из маленьких кусочков одного или нескольких видов древесины на какой-либо поверхности.

Для создания мозаичного рисунка применяются самые разнообразные виды древесины, отличающиеся оттенком и текстурой. Мозаику из дерева можно отнести к произведениям декоративно-прикладного искусства. Ее используют для отделки помещение и предметов обихода: мебели, шкатулок для украшений и сувениров, картин.

Мозаика содержит такие разновидности:

  • инкрустацию
  • интарсию
  • блочную мозаику.

Инкрустация представляет собой украшение поверхности врезанными в них кусочками древесины. Когда вставки отличаются от основного цвета или фактуры, инкрустация носит название – интарсия. Применяются в оформлении мозаичных полотен декоративные кусочки шпона разных сортов лесоматериалов. Таким образом, можно получить цельное, как – будто нарисованное полотно, называемое маркетри. Блочная мозаика отличается наличием тонких пластин с одинаковым узором, которые приклеиваются на украшаемую поверхность. Мозаикой легко будет заниматься тем, кто владеет навыками столярного дела, а именно, создания предметов мебели. Мебель, украшенная мозаикой, выглядит очень красиво, выгодно отличается от стандартной мебели. Определенные композиционные и технологические приемы, которые используются для создания мозаичного рисунка, будут полезны при настилке паркета.

Резьбой по дереву называют процесс получения рисунка при помощи вырезанных элементов. Этот вид обработки можно назвать самым древним. Но сегодня резьбой по дереву занимаются многие художники и мастера. Плосковыемчатая, к примеру, очерчивает контуры рисунка при помощи выемок, а контурная – создаёт узор при помощи прямых линий. Самого интересного эффекта можно добиться с помощью рельефной резьбы, полученный узор будет объёмным.

Прорезную резьбу можно назвать самым простым типом резьбы, ее выполняют при помощи лобзика или электролобзика. Прорезная резьба, имеющая рельефный рисунок, применяется для украшения предметов мебели в стиле барокко и рококо.

Одним из наиболее востребованных и легких методов обработки лесоматериалов является выжигание. С помощью разогретых металлических штифтов на дерево наносится узор, орнамент или надпись. Очень жаль, что очень не многие люди знают о широких возможностях данного типа художественной обработки.

Некоторые породы лесоматериалов отличаются очень мягкой древесиной, которую легко резать. Основным видом резки дерева является выпиливание лобзиком. Это простой вид обработки, который не требует дорогостоящих инструментов и большого опыта. Именно с этого вида начинается обучение художественной обработке.

В конце прошлого века область использования лазерных технологий существенно увеличилась. Ученые изобрели разные устройства, принцип действия которых основан на работе лазерного излучения. Применяются лазеры и в станках для резания и гравировки разных материалов. На лазерных установках можно резать самые разнообразные материалы, среди которых и дерево.

У лазерного луча имеется целый ряд интересных свойств. Он характеризуется большой теплотой и способен пробивать отверстие в любом материале.

Лазер применяется для художественного оформления сувенирной продукции, выжигания эмблем и товарных знаков из дорогостоящих сортов лесоматериалов, а также художественно инкрустированной паркетной доски.

Точение привлекает легкостью обработки и возможностью получения изделия с гладкой поверхностью и красивым внешним видом поверхности. Таким методом чаще всего делают детские игрушки. Создают точеные предметы на токарном станке, который изобрели древнеегипетские мастера. Самые первые станки работали таким образом, что вращение заготовки мастера приходилось совершать при помощи веревки, один край которой был зафиксирован на тетиве лука, установленного на потолке мастерской, а второй на деревянной педали. В процессе эволюции станки постоянно совершенствовались. Сегодня они оборудованы электроприводом, а есть даже с механическим и автоматическим управлением.

Методика токарной обработки дает возможность добиться округлого сечения с разным профилем. Также можно получить витые колонки, полые детали.

Выбор древесного материала определяется предназначением, параметрами, конструкцией, а также условиями использования предмета. Чаще всего мастера используют лесоматериалы груши, яблони, клена ясеня, дуба, липы, сосны, ели.

Важным методом создания рельефного декора можно назвать и тиснение. Этот процесс заключается в выдавливании рисунка на мягкой поверхности лесоматериала. Орнамент создается в условиях высокого давления и температуры в особых пресс-формах.

Для того, чтобы размягчить древесину ее нужно пропарить или обработать раствором соляной кислоты. После этого на поверхность кладется пресс-форма, чаще всего металлическая, содержащая выгравированный негатив узора. Далее происходит процесс прессования под давлением 200-250 Н на 1 см2. Для тиснения используется буковая, еловая, березовая, липовая, дубовая древесина.

Подученные таким образом изделия не шлифуют, по этой причине можно обработать их мочевино-меламиновой пленкой.

Декоративная обработка древесины

Самым последним этапом работы с деревом всегда является его декоративная обработка, которая включает очистку и покраску. Без этого древесина быстро поглощает жидкость и меняет форму.

Итак, два последних этапа работы с деревом — это очистка и окраска. Первоначально деревянная заготовка должна быть тщательно очищена от мусора, пыли, стружек, жира и любого другого вида грязи. Во время пользования даже прекрасно ошкуренным, но неокрашенным деревянным предметом, высока вероятность занозы. Кроме этого необработанные предметы быстрее загрязняются, могут плесневеть, в результате чего существенно снижается период эксплуатации. Очистка и покраска может кардинально поменять оттенок древесины, акцентировать внимание на текстуре.

Основным видам декоративной обработки можно отнести:

  • обжиг
  • отбеливание
  • вощение
  • покраску
  • морение.

Процедура структурирования дает возможность акцентировать внимание на естественной красоте древесины. Главным условиям является невысокая плотность материала и ярко выраженные годичные кольца. По окончанию сушки и зачистки, специалисты приступают к обжигу.

Его выполняют особой газовой горелкой, которую держат под углом в 45, не задерживаясь на одном месте. В конце этого процесса полученную поверхность зачищают жёсткой щеткой в направлении волокон. Эта процедура очень бюджетна, но внешний вид получается очень необычным.

Отбеливание древесины заключается в окислении соединений, придающих ей естественную окраску. Главная задача отбеливания – смена окраски, устранения изъянов, сглаживание узора. Результатом будет улучшение декоративных свойств и увеличение периода эксплуатации.

Процесс, изменяющий оттенок древесины на более светлый, можно реализовать в несколько этапов. В результате получается белый слой толщиной пару миллиметров, через который видно темную сердцевину. Отбеливание также проводится с минимальными затратами.

После очистки или даже отбеливания древесина отлично демонстрирует свою структуру. Однако еще больше подчеркнуть ее можно с помощью вощения. Материал для этой процедуры выбирается согласно дальнейшей эксплуатации предмета. К примеру, для кухонной посуды необходимо использовать экологически безопасные средства, такие как пчелиный воск. Перед нанесением воска предмет нужно как следует пропитать, после чего создается дополнительная защита верхнего деревянного слоя и воск не будет впитываться.

Обычно в качестве пропитки мастера используют растительные масла. Пропитка наносится в несколько слоев, после чего предмет можно покрывать купленной мастикой или восковым раствором. И масло, и воск нужно обязательно нагреть, примерно до 82 – 91C, все зависит от вида материала.

При условии точного соблюдения правил выполнения, этот процесс позволяет существенно улучшить внешний вид предмета, а также увеличивает период эксплуатации.

Для покраски предметов, находящихся в помещении и на улице, применяются различные краски и подготовительные растворы. Древесина не капризный материал, но соблюдать определенные правила все же необходимо:

  • перед покраской обязательна пропитка антисептиком
  • исключение контакта с прямыми лучами солнца
  • покраска проводится в сухой комнате с нормальной или низкой влажностью.

Для покраски можно использовать масло. Оно создает защитный слой, но оставляет естественный цвет древесины, препятствует потемнению, выделяет текстуру. Перед нанесением масла предмет тщательно зашкуривается наждачной бумагой, далее наносится антисептик, по окончанию высыхания которого можно приступать к покраске.

Во время декоративной обработки нужно очень старательно прокрашивать материал. Для покраски отлично подходят акриловые покрытия. Сегодня в строительных магазинах представлена широкая палитра таких материалов. В качестве финишного материала применяются лаки — чаще бесцветные, но используют и оттеночные.

Придание лесоматериалам определенного оттенка возможно при помощи морилки. Светлые лесоматериалы проще затонировать.

Морение осуществляется двумя методами:

  • глубокий
  • поверхностный.

Глубокое морение дерева осуществляется для отдельных деталей, до того, как они будут соединены в одно целое. Часто для этой цели применяется гнет. Заготовки погружают полностью в краску и выдерживают там некоторое время, после чего их нужно подвесить для стекания лишней жидкости. Эта процедура легко выполняется даже дома. К такому методу часто прибегают для имитации ценных пород лесоматериалов. Специалисты добиваются требуемого оттенка даже с помощью красителей для ткани. Более глубокий цвет получается после многократного морения.

Сегодня наиболее древний строительный материал – древесина может быть изменен до неузнаваемости и применяться в самых разнообразных отраслях. Декоративная отделка древесины увеличивает период эксплуатации и создает уникальный внешний вид.

Обработка дерева – 110 фото придать древесине выразительность

Главная страницаСтатьиМастерская /В помещенииХудожественная и декоративная обработка дерева

Дерево – тот уникальный материал, который используется человеком на протяжении тысячелетий и, несмотря на это, не теряет своей популярности.

При помощи древесины и специализированных техник можно создавать уникальные изделия

Дерево – тот уникальный материал, который используется человеком на протяжении тысячелетий и, несмотря на это, не теряет своей популярности.

Из древесины изготавливаются самые разнообразные изделия и конструкции, причем многие из них могут быть вполне исполнены самостоятельно.

И, чтобы сделать их еще более привлекательными, необходима дополнительная декорация, которая может быть произведена путем обработки материала в определенной технике.

В данной статье мы будем говорить о том, при помощи каких способов осуществляется обработка дерева и в чем заключается суть методов.

Колерованное масло

Используем тиковое колерованное масло черного цвета. Наносить его нужно кусочком ткани. Далее подождем примерно минуту — и сотрем чистой ветошью. Уже на этом этапе получаем контрастный древесный рисунок. Но останавливаться не будем. Нанесем на поверхность темно-зеленый воск. В результате появляется глубокий зеленый оттенок. Этот метод отделки древесины хорошо смотрится в интерьере. Например, у меня подобным образом отделана стена в гостиной. При разном освещении проявляются различные оттенки. Добиться нужного эффекта можно, чередуя колерованное масло и цветной воск

Разновидности художественной обработки

Всего существует 2 большие группы видов обработки: художественная и декоративная. Рассмотрим обе и начнем с первого варианта.

Резьба

Резьба представляет собой метод, при котором рисунки получают путем вырезания элементов. Она может выполняться посредством нескольких техник:

  • Прорезной способ – наиболее простой и древний. Он исполняется с использованием электролобзика. Такой метод активно приняется для создания предметов, имитирующих стиль рококо и барокко.
  • Плосковыемчатый способ предполагает очерчивание контуров узора посредством образования выемок.
  • Контурная техника характеризуется прямолинейностью линий.

Рельефная резьба используется при создании объемный изображений и рисунков.


Обработка дерева: инструменты для резьбы

Точение

  • Точение производят на данный момент с использованием современных токарных станков.
  • Ранее применялись более примитивные модели, которые были созданы древними египтянами.
  • Наиболее актуальным такой способ обработки является при создании деталей сложной формы, с округлостями, полостями, витиеватостью и так далее.
  • Таким образом изготавливают: игрушки для детей, всем известные шахматы и многие другие востребованные предметы.

Мозаика

Мозаика относится к декоративно-прикладному искусству. Суть ее заключается в сборке объемного изображения посредством набора деталей из различных пород древесины. Последние могут иметь отличный друг от друга оттенок или текстуру.

Чаще всего при помощи мозаики декорируют сувениры, мебель, украшения или картины.

Существует несколько видов:

  • Интарсия;
  • Инкрустация;
  • Блочная мозаика.

Инкрустация представляет собой украшение, которое выполняется путем декорации врезанными в поверхность элементами.

Техника интарсии предполагает различие вставок по фактуре или цвету.

Блочная мозаика характеризуется наличием пластин с идентичными узорами, которые наклеиваются на поверхность.

Выжигание

  • На первый взгляд, подобная ручная обработка дерева кажется весьма примитивной, однако это не совсем так. Перед мастером открываются широкие возможности.
  • Выжигание производят путем нанесения орнаментов, узоров и рисунков с помощью разогретого металлического шрифта.
  • Таким образом, можно получить самые необыкновенные изображения.

Тиснение

Художественная обработка дерева может быть произведена при помощи тиснения. Такой метод предполагает создание рельефного изображения.

  • Тиснение исполняется с применением пресса, который содержит заранее подготовленную форму.
  • Предварительно древесину пропаривают и обрабатывают раствором, содержащим соляную кислоту.
  • Прессование производится под высоким давлением.
  • Впоследствии готовое изделие обрабатывают.

Воск + краска

Этот способ очень похож на третий вариант, но краску выберем светло-оливкового цвета — и перед ее нанесением мы не будем обрабатывать волокна воском. После высыхания краски пройдемся по заготовке наждачной бумагой, освободим выступающие волокна от цвета. В результате они будут менее контрастны. Далее обрабатываем поверхности маслом цвета древесины лиственницы. Оно имеет рыжеватый оттенок, что в сочетании с краской даст интересный эффект.
Смело используем наложение различных цветов и оттенков

Морение и лакирование при обработке древесины

Древесина в своем естественном виде не всегда выглядит привлекательно по сравнению с окружающими предметами и мебелью. Она становится серой под воздействием ультрафиолета. Не покрытая каким-либо защитным составом древесина является очень гигроскопичной. Она начинает коробиться даже от разницы зимней и летней влажности воздуха. В связи с этим обработка древесины является необходимой процедурой для сохранения потребительских качеств деревянных изделий. Отделанная вещь имеет более привлекательный вид по сравнению с естественным.

Можно обрабатывать древесину любых пород от дуба до березы. Хотя разные породы деревьев различно выглядят после отделки. К примеру, естественный рисунок березы достаточно однороден. Он лишен контрастных переходов и годичных колец вокруг сучков. Красиво выглядят сосна и ель, особенно их «сучковые» части. Природный рисунок каштана, дуба, бука считается наиболее привлекательным.

Перед отделкой необходимо тщательно отшлифовать деревянную деталь наждачной бумагой (шкуркой). Причем движения шкуркой должны происходить строго в направлении волокон и без сильного надавливания. Образовавшиеся поперечные риски после лакирования и морения станут легко заметны.

Морилка для дерева

Для удаления микроскопических частичек пыли из волокон рекомендуется после шлифовки тщательно пропылесосить древесину. После этого деталь можно покрывать морилкой. Она бывает неводная и водная. Водная, как понятно из названия, на воде. Такой вид морилки используется достаточно редко, в основном для морения небольших деталей. Неводную (на растворителе) используют для любых деталей. Неводная морилка быстро сохнет и впитывается и имеет большую цветовую гамму.

Обработанную древесину обильно пропитывают морилкой. Небольшие детали в основном морят, полностью погружая в морилку. При морении крупных изделий пользуются обычной кистью. Морилку на дерево следует наносить с избытком. Необходимо, чтобы она впиталась как можно глубже. После этого предметы сушат и переходят ко второму этапу отделки — отмывке. При отмывке удаляется вся лишняя морилка, не впитавшаяся и оставшаяся на поверхности дерева. После этого проявляется текстурный рисунок древесины со значительно усилившимся контрастом.

Неводную морилку отмывают при помощи ацетона. Обычно для этого используют большую густую кисть. Для облегчения процесса отмывки рекомендуется пользоваться следующим методом. Деревянную деталь необходимо расположить под углом 20 — 30 градусов. Кисть окунуть в ацетон и плавными движениями сверху вниз согнать лишнюю морилку с детали. Под деталь при этом необходимо подложить какой-либо гигроскопичный материал, к примеру, бумажные салфетки. Смывают морилку до тех пор, пока цвет детали не станет равномерным. После этого деталь снова необходимо просушить.

Лакирование деревянных изделий

На заключительном этапе деталь лакируют. Лакирование детали проводят в два этапа. На первом поднимают ворс. Как известно древесина гигроскопична и легко впитывает любую попавшую на нее жидкость. При этом меняются ее геометрические размеры, древесина набухает. После отмывки и морения деревянные предметы не такие уже полированные как до начала отделки. Это можно ощутить, проведя рукой по поверхности. С этой целью и поднимают ворс, удаляя его впоследствии шлифовкой.

Ворс можно поднять с помощью быстросохнущего лака (например, НЦ-222). Мягкой широкой кистью необходимо покрыть деталь лаком, при этом движения кистью должны происходить вдоль волокон, и просушить ее. После сушки на поверхности образуются мелкие волокна дерева, отставшие от соседних клеток (ворс). После этого необходимо вновь отшлифовать деталь с помощью мелкой шкурки.

После шлифовки деталь необходимо пропылесосить. Вслед за этим можно переходить к чистовой обработке древесины. В зависимости от места эксплуатации и назначения изделия покрывают лаком нужное количество раз. При эксплуатации в домашних условиях достаточно покрыть одним или двумя слоями лака. При этом деталь приобретет полуматовую поверхность.

Подобный способ отделки древесины не требует больших финансовых затрат и позволяет получить привлекательный внешний вид предметов из дерева. Единственным недостатком этого метода обработки является использование материалов с резким запахом (ацетон, лак). В связи с этим все работы необходимо проводить на открытом воздухе или в помещении с хорошей вытяжкой (хорошо проветриваемом). Необходимо также учитывать, что эти материалы относятся к легковоспламеняющимся. Недопустимым является выполнение работ при наличии открытого огня вблизи.

Иногда при шлифовке древесины задираются, а иногда и утрачиваются небольшие кусочки дерева. В большинстве случаев эти отвалившиеся или отслоившиеся остроугольные кусочки являются наиболее красивыми частями текстурного рисунка. Отслоение может случиться на стадии шлифовки или при высыхании морилки. Обычно щепа отслаивается от плоскости на 1,5 – 2 мм, а после лакирования еще выше. В случае если это произошло, необходимо перед дальнейшей обработкой приклеить капризный лепесток любым средством, пригодным для склеивания древесины. Также для этих целей вместо клея можно использовать подготовленный для дальнейшего покрытия лак. Процедура склеивания аналогична.

И реставрация деревянных изделий тоже может быть

При наличии на заготовках дефектов (трещин, сколов, следов жизнедеятельности насекомых) можно сделать несложную реставрацию. Для этих целей на этапе шлифовки целесообразно собрать образовавшуюся древесную пыль. Ее можно использовать в качестве наполнителя при приготовлении «шпатлевки». Деревянные заготовки хорошо шпаклюются. Смесь для реставрационных работ можно изготовить следующим образом. В качестве основы рекомендуется взять мебельный бесцветный лак, в качестве наполнителя использовать уже заготовленную древесную пыль. При ее недостаточном количестве необходимо взять кусок того же материала и с помощью шлифовальной машинки получить нужный объем. Колером послужит морилка.

Сначала рекомендуется тщательно смешать древесный порошок с лаком. Затем добавить колер до получения нужного оттенка. В качестве «шпателя» можно воспользоваться любым удобным, по вашему мнению, инструментом. К примеру, можно взять плакатные перья, нужной ширины.

Реставрацию изделий из дерева необходимо проводить только после морения и отмывки детали, так как затвердевшая смесь практически не способна взять цвет. Так же не рекомендуется подготавливать смесь на все количество работ. На подбор цвета обычно затрачивается большое количество времени, а подготовленная таким образом «шпатлевка» быстро твердеет. Рекомендуется приготавливать смесь в количестве, нужном для реставрации конкретного фрагмента. По окончании реставрации (после затвердевания «шпатлевки») необходимо отремонтированные места зачистить шкуркой.

Как обрабатывать спилы дерева

Изделия из торцевых срезов или спилов дерева просто очаровывают своим рисунком и заслуживают особого внимания.

Ровный поперечный срез дерева толщиной от 8 до 20 см с диаметром от 15 до 80 см и более называется спилом.

Это просто уникально, так как на «пластине» видны годичные кольца дерева, их контуры никогда не повторяются. Спилы с корой и без нее служат в декоративном оформлении интерьера: на стенах, потолке, на полу, в облицовке мебели, в предметном дизайне и декоре.

  1. К примеру, возьмем спил дерева, вырезаем необходимую нам форму электрическим лобзиком.
  2. Затем шлифуем его шлифовочным кругом, или наждачной бумагой.
  3. После этого покрываем изделие морилкой или лаком по дереву.

Для того чтобы защитить ваши поделки от вредных факторов и придать им эстетичный вид, их необходимо окрасить (выбрав понравившуюся краску), или полакировать лаком. Перед покраской можете загрунтовать грунтовкой по дереву. На загрунтованную поверхность краска ложится ровным слоем.

Браширование древесины: инструмент и оборудование

Старить деревянную поверхность вручную очень сложно.

В идеальном варианте браширование древесины производится специально для этой цели сконструированной машиной с комплектом сменяемых цилиндрических щёток разной жёсткости. Но такая техника стоит недёшево, розничная цена подобной машинки составляет порядка тысячи долларов. Если профессиональная техника по каким-то причинам недоступна, то можно воспользоваться болгаркой или дрелью с комплектом дисковых проволочных щёток. Разумеется, для обеспечения технологического процесса необходимо специальное помещение с верстаком и струбцинами.

При массовом производстве столярных изделий с брашированной поверхностью обязательно наличие вытяжной вентиляции.

Опрыскивание сада

Следующий этап обработки садовых деревьев своими руками в весенний период приходится на апрель. Здесь уже происходит опрыскивание стволов и веток деревьев.

Средства для опрыскивания — это химические и биологические препараты для защиты от неблагоприятных воздействий и болезней.

Почки деревьев должны набухнуть, но еще не успеть распуститься — это будет идеальное время для проведения опрыскивания. Опрыскивать стоит утром или вечеров в день с сухой погодой.

Для того чтобы удачно опрыскать все деревья используйте специальный насос с телескопической ручкой, чтобы достать до всей кроны.

В качестве средства для обработки деревьев наиболее подходящим составом будет медный купорос. Еще подойдет мочевина, коллоидная сера, бордосская смесь. Все эти препараты наносятся одинаково, при направлении шланга на крону не менее, чем в метре от нее.


  • Озеленение балкона — виды озеленения, дизайн и выбор растений, общие рекомендации. 90 фото дизайнерских идей, гарантирующих яркий эффект

  • Растения для альпийской горки: названия и фото, озеленение своими руками. Нюансы выбора цветов, схемы размещения растений. Озеленение альпийской горки хвойниками

  • Классический стиль в ландшафтном дизайне: способы применения и характерные особенности использования для больших и маленьких участков (125 фото)

Копчение (травление)

Копчение (или «травление») древесины не следует путать с обжигом. Копчение – это химическая обработка, придающая дереву уникальный дымчатый оттенок, в то время как обжиг – обработка термическая, которую применяют для восстановления древесной текстуры после морения. К обжигу чаще всего прибегают при работе с хвойной древесиной, в то время как копчение отлично подходит для древесины ценных пород, твёрдая структура которой коптится однородно и эффективно.

Копчение можно считать глубоким тонированием: специальный химический состав («протрава») проникает в структуру дерева и меняет его естественный оттенок. Такого эффекта невозможно добиться обычным окрашиванием, которое меняет цвет только наружного древесного слоя. Копчёная древесина меняет оттенок полностью, на всю толщину доски. Поэтому даже после циклевания пола эффект от копчения не исчезнет.

В названии паркетных изделий из копчёной древесины обычно присутствует слово Smoked.

В линейке паркетных изделий Amber Wood копчёная древесина используется
в некоторых видах массивной доски Нефритовой коллекции.

Декоративная обработка древесины – особое ремесло, с давней историей и традициями. Важно, что методы дополнительной обработки оставляют дерево натуральным и экологически чистым материалом, никак меняя его свойства, а лишь подчёркивая природные достоинства.

Обработка пиломатериалов. Как защитить вагонку, имитацию бруса, палубную доску от вредных воздействий

Древесина – это наиболее популярный на сегодняшний день расходный материал. Ее используют для строительства жилых и нежилых сооружений, а также инженерных и складских объектов. Из дерева сооружают бани, беседки, заборы, арки. Не редко его применяют с целью декоративной отделки интерьера помещений.

Использование древесины отличается как положительными, так и отрицательными сторонами. Среди значимых преимуществ можно выделить экологичность, прочность, низкую теплопроводность, воздухопроницаемость и лояльную ценовую политику. Среди недостатков – подверженность к загниванию или усушке, опасность возгорания, наличие большого количества сучков, заноз и трещин. Чтобы избежать возникновения проблем при монтаже, а также в процессе эксплуатации данного расходного материала важно пользоваться специальными средствами защиты. Именно о них мы сегодня поговорим.

Еще много столетий назад человечество пыталось уберечь свои дома и другие постройки от воздействия внешних факторов. Люди пропитывали доски составами из соли и уксуса. Сегодня в условиях развития современной промышленности создаются качественные многокомпонентные растворы. Они позволяют устранить неблагоприятные факторы, значительно продлив при этом срок эксплуатации расходного материала.

Содержание:

  1. Что влияет на качество древесины?
  2. Защищаем дерево от влаги
    • Способы защиты дерева от гниения
  3. Защищаем дерево от огня
    • Антипирены: способы нанесения
  4. Защищаем дерево от бактерий и насекомых
    • Антисептики: способы нанесения
  5. Защищаем дерево от ультрафиолетовых лучей
  6. Последовательность применения растворов для обработки древесины
  7. Производители средств для защиты дерева
  8. Как выбрать средство для защиты дерева?

Что влияет на качество древесины?

Древесина – сырье довольно требовательное к условиям внешней среды. Чтобы продлить срок службы деревянных построек необходимо учитывать, что на их качество влияет:

  • Влага. Благодаря наличию большого количества влаги дерево входит в группу живых продуктов. В зависимости от погодных условий ее процент может видоизменяться. Так, материал имеет свойство впитывать воду во время осадков (тумана, дождя, снега), увеличиваясь в размерах. Во время засухи он, наоборот, усыхает. Если данный момент не будет учтен, конструкция может пострадать в самый неподходящий момент.
  • Воздух. Дыхание является природной способностью дерева. Без доступа к воздуху сырье начинает портиться и загнивать. Основной признак гниения – это появление на его поверхности вредоносной живности: мха, грибков, плесени. В этот список можно включить и короедов, термитов, усачей. Образуя в структуре древесины длинные ходы, они портят внешний вид готового изделия. Для предотвращения их появления рекомендуется использовать антисептические средства.
  • Огонь. Самой распространенной причиной уничтожения деревянных строений считаются пожары. Ежегодно от воздействия огня страдают сотни зданий. Помочь в этом случае могут антипирены – специальные составы, которые сводят к минимуму риск горения.
  • Ультрафиолетовое излучение. Поверхность древесины может быть разрушена в условиях постоянного попадания на нее солнечного света. Крайне нежелательно его взаимодействие с лигнином – соединением на основе полимерных веществ. В этом случае изменяется не только цвет расходного материала, но и его структура, а также плотность.

Как уже было сказано, каждый из перечисленных факторов имеет собственное средство защиты. Универсального состава, которое бы защищало деревянное сооружение от всех внешних факторов в комплексе, еще не придумали. Выбор стоит делать, основываясь на том, где и как в дальнейшем будет использоваться древесина.

Защищаем дерево от влаги

Если процент содержания влаги превышает норму 30%, вне зависимости от вида структура древесины начинает разрушаться. Исключением являются некоторые ценные породы деревьев тропического происхождения: кусия, ипе, кумару, азобе. Из них преимущественно изготавливают террасную доску. В этом случае не станет выходом и резкая сушка изделия. Так оно начнет терять внешнюю форму: трескаться и расслаиваться. Отметим, что даже отсутствие пропитки не сводит к минимуму гигроскопичность материала.

В зависимости от процента внутриклеточной влаги древесины делят на:

  • мокрую: показатель влажности – 100%;

  • свежесрубленную: показатель влажности – 50-100%;

  • воздушно-сухую: показатель влажности – 15-25%;

  • комнатно-сухую: показатель влажности – 5-10%;

  • сухую: показатель влажности – 0-5%.

При возведении жилых и нежилых сооружений рекомендуется использовать комнатно-сухую и воздушно-сухую древесину. При увеличении показателя влажности качество материала может заметно снизиться.

Гидрофобизаторы – это средства, которые применяются для уменьшения уровня влагопоглощаемости дерева на этапе его обработки. Чаще всего они выпускаются в виде масляной пасты.

Гидрофобизаторы бывают двух видов:

  • средства, которые покрывают поверхность материала пленкой;
  • средства, которые имеют свойство проникать в поры.

Важно! После нанесения гидрофобизаторы не меняют ни структуру, ни внешний вид древесины. Вода, которая попадает на ее поверхность не оставляет мокрых следов, а просто скатывается. Дополнительной функцией таких составов является повышение уровня морозостойкости материала. Это значит, что в холодное время года на нем не будут проявляться трещины.

Способы защиты дерева от гниения

При нанесении состава для защиты от гниения на поверхность вагонки, имитации бруса, блок хауса и др. учтите следующие нюансы:

  • Перед работой необходимо очистить материал от пыли, грязи, налета, ворса, масляной и иной накипи;
  • С помощью валика нанесите водоотталкивающий раствор, не делая больших наслоений. Работы проводятся при температуре +5-+30 градусов;
  • Результат от нанесения средства наблюдается спустя 20-30 часов. В этот период рекомендуется защитить поверхность древесины от солнца и влаги;
  • Гидрофобизаторы, которые отличаются проникающим свойством, наносятся несколько раз с периодичностью в один-три часа. Если это возможно, поместите область обрабатываемого дерева в емкость с раствором.

Защищаем дерево от огня

Больше всего древесина подвержена негативному воздействию огня. Благо, на сегодняшний день существует большой выбор антипиренов, которые делают сооружения из данного материала более стойкими. Они не сводят к нулю риск возгорания изделий, но существенно увеличивают время его наступления.

Антипирены для защиты от огня реализуются в следующих видах:

  1. Жидком виде:
    • лаки – создают тонкую пленку, которая сохраняет структуру сырья;
    • пропитки – проникают в самую основу древесины;
    • краски – придает поверхности цвет, выполняя декоративную роль.
  2. Твердом виде:
    • засыпки – сыпучее порошкообразное средство;
    • обмазки – пастообразное средство.

Наиболее популярными являются антипирены в виде пропиток.

Принцип действия огнезащитных составов бывает активным и пассивным. Активными называют изделия, которые выделяют негорючие газы и препятствуют доступу кислорода к поверхности древесины, соответственно – снижают риск ее возгорания. Иногда в состав активных веществ добавляют раствор соли. При высоких температурах он создает дополнительный защитный слой. Пассивные средства при нанесении создают специфическую пористую структуру. Она подразделяются на две группы: вспучивающие и невспучивающие.

Важно! Если вы планируете постройку жилого дома или другого строения, нанесение антипиренов для защиты от огня является обязательной процедурой. Особенно это касается открытых либо обособленных частей объектов: оконных и дверных проемов, арок, перегородок, ниш. Иногда антипирены могут придавать поверхности древесины иной оттенок. Поверх них рекомендуется наносить любые декоративные вещества: краски, грунтовки, штукатурки.

Антипирены: способы нанесения

Чтобы защитный состав дал положительный результат, при его нанесении необходимо четко следовать инструкции нанесения:

  • Если средство реализуется не в аэрозольном баллончике, наносить его нужно кистью или валиком. При обработке дерева, которое было плохо просушено, лучше всего использовать составы на водной основе. Уровень влажности материала в этом случае не должен превышать 15%.
  • Все антипирены подлежат нанесению на готовое изделие, которое впоследствии подвергается механическому воздействию. Перед началом работы очистите поверхность древесины. Соблюдайте меры безопасности: во время нанесения оденьте специальную защитный костюм, а затем хорошо проветрите комнату.
  • Температура воздуха в комнате не должна превышать +5 градусов. Нельзя осуществлять обработку древесины в пасмурную либо, наоборот, солнечную погоду. Слой антипирена должен быть ровным и гладким без наплывов и пропусков. Старайтесь аккуратно обработать места соединения нескольких деталей.
  • Если деревянный элемент имеет небольшой размер, вместо распыления его можно окунуть целиком в раствор на 40-60 минут. В этом случае стоит следить, чтобы уровень состава был выше на 10-12 сантиметров от древесины. Подобную процедуру нужно проводить каждые два-три года. Регулярная обработка повышает уровень эффективности состава.

Защищаем дерево от бактерий и насекомых

Структура древесины может пострадать в случае регулярного воздействия таких неблагоприятных климатических явлений, как резкое изменение температурного режима, осадки, ультрафиолетовое излучение. Они, в свою очередь, приводят к гниению структуры материала. В нем образуется плесень и грибок. При поражении большой площади спасти изделие уже не удастся. Во избежание этого следует проводить профилактические действия посредством антисептиков.

Антисептики выпускаются в двух видах: жидком и пастообразном. Их предназначение – предотвращение распространения патогенных микроорганизмов. Отметим, что они не способны уничтожать бактерии. Поэтому, если процесс их размножения уже пошел, обработку дерева нужно проводить с помощью фунгицидов. Первично все бревна проходят защиту антисептиком. Повторной обработке они подлежат уже в местах длительного хранения сырья либо на этапе установки и финишной зачистки. Поверх средства наносится лак или краска.
Дополнительная функция антисептиков – предотвращение нашествия вредоносных насекомых, представляющих особую опасность для деревянных объектов. Такие насекомые могут за несколько недель уничтожить перекрытия в здании. Если антисептики не были применены, а на поверхности материалы уже появились первые следы жизнедеятельности паразитов, нужно использовать инсектицидный состав.

Антисептики: способы нанесения


Рассмотрим нюансы нанесения антисептиков на поверхность дерева:

  • Обработка материала должна производиться при положительной температуре (преимущественно – от +5-+10 градусов) в ясный день. Раствор следует разделить на несколько слоев, покрывая их один за другим. Нельзя допускать пересыхания каждого слоя, так как вы не получите эффекта полного поглощения средства.
  • Количество циклов нанесения зависит от уровня пораженности изделия. К примеру, поверхность жилого здания необходимо обрабатывать не менее шести раз. При профилактике раствор лучше всего разводить в пропорции 1:3. Состав наносится на объект сверху-вниз. Старайтесь не допускать возникновение подтеков.
  • Перед покупкой антисептика определитесь с целью, для которой он вам понадобился. К примеру, для защиты от паразитов и насекомых недостроенных сооружений и древесины, которая находится в стадии транспортировки, требуются растворы с совершенно разным составом. С целью обработки чернового напольного покрытия, стропильных систем или венцов нужен особый невымываемый тип антисептика.

Защищаем дерево от ультрафиолетовых лучей

Древесина, которая находится на открытой местности, быстро теряет свой товарный внешний вид из-за негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Солнце заставляет материал чернеть. Если не произвести своевременные меры по предотвращению разрушения дерева, спасти объект вряд ли удастся. В составе средств, применяемых с этой целью, находится особый пигмент, который абсорбирует негативное влияние излучения. При покупке таких раствором нужно делать выбор в сторону тех, которые имеют на упаковке пометку поглощение ультрафиолетового излучения.

Учтите, что поверхность деревянных объектов, обработанная специальным составом, прослужит в течение 10 лет, после чего данную процедуру стоит проводить повторно. Изделия, которые не имеют цвета, следует обновлять гораздо чаще (один раз три-четыре года). Если речь идет о хвойных породах древесины, загрунтуйте поверхность составом, которое предотвращает появление синевы. Данные пропитки наносятся с помощью кисти в один слой. Впоследствии их покрывают лазурью.

Последовательность применения растворов для обработки древесины

Деревянные объекты требуют комплексной защиты. Это значит, что использование каждого из вышеназванных растворов имеет равнозначные приоритеты:

  • Вначале рекомендуется обрабатывать древесину антисептиками, которые сводят к минимуму риск появления гнилостных процессов в ее структуре. Данные профилактические меры проводятся на этапе заготовки и транспортировки материала на объект.
  • После этого рекомендуется осуществлять обработку дерева антипиренами, которые предотвращают его возгорание. Здесь выбор изделия основывается на ваших целях и предпочтениях. Отметим, что далеко не все составы, изготовленные с целью защиты сырья от возгорания, нормально взаимодействуют с другими растворами. Чтобы не вызвать отрицательной реакции, уточните этот момент у представителя магазина.
  • На третьей стадии поверхность древесины покрывается средствами, отталкивающими воду. Их целью является полное предотвращение попадания влаги внутрь материала. При этом, такие смеси не замедляют процесс выведения лишнего конденсата. Дополнительная функция водоотталкивающих изделий – предотвращение вымывания антипиренов.
  • Четвертый (последний) защитный слой наносится с помощью лакокрасочной продукции. В ее составе находится большое количество пигментов, которые задерживают потоки солнечного света.
  • Далее производится финишная отделка – герметизация стыков и швов. Ее вам могут обеспечить акриловые герметики. Акриловые герметики – это безопасный и экологически чистый материал, который может существенно снизить уровень теплопотери в деревянных объектах.

Все процедуры, изложенные выше, проводятся в оптимальных климатических условиях. Уровень влажности не должен превышать 20%. Особо внимательно отнеситесь к процессу обработки сферических конструкций и объектов, расположенных в горизонтальном положении: лавочек, мостов, арок. Именно на них попадает большая часть ультрафиолетового излечения.

Производители средств для защиты дерева

На сегодняшний день рынок строительных материалов в лице производителей предлагает широкий ассортимент продукции для защиты древесины от пагубного воздействия внешней среды. Он охватывает более, чем сотню наименований. Давайте рассмотрим наиболее популярные из них.

Сенеж-препараты

Российская фирма, которая специализируется на реализации современных защитных средств, предлагает вашему вниманию растворы для защиты древесины сенеж. Здесь вы можете найти следующие линейки изделий:

  • жидкие составы, выполняющие декоративную функцию;
  • средства для обработки объектов в саунах и банях;
  • антисептические растворы для жилых сооружений;
  • изделия, с помощью которых дерево можно консервировать;
  • антисептики класса эконом;
  • биопирены.

Belinka

Belinka – это лидер в сфере изготовления мощных средств защиты деревянных поверхностей. Фирма начала свою деятельность в 1948 году на территории Словении. До сих пор она радует своих почитателей качественной и безопасной продукцией. Товары от производителя Belinka могут уберечь ваш дом от паразитов (бактерий, клопов, грызунов), влаги, огня, ультрафиолета и иного механического воздействия. Более того, с помощью них вы можете придать поверхности эстетичный и декоративный внешний вид.

Ассортимент Belinka включает:

  • Пропитки. Содержат в составе биоциды: Impregnant, Belbor fix и т.д.
  • Лазурные растворы. Обеспечивают защиту от негативных климатических условий. Представлены такими веществами, как Lasur, Interier, Exterier, Interier Sauna.

HORT

HORT представляет собой научное объединение, которое реализует безопасные антисептики и биопирены для деревянных покрытий. Начав свою работу в 1993 году, фирма завоевала уверенные позиции на рынке строительных услуг. Продукция HORT превосходит по качеству многие европейские бренды.

Рейтинг средств для защиты древесины

Рассмотрим ТОП средств для защиты древесины:

  1. Biofa
  2. Ace.
  3. Aidol.
  4. Alpina.
  5. Aquawood Ligno+.
  6. защита древесины diall.
  7. Dufa.
  8. Dulux.
  9. Eurotex.
  10. Johnestones.
  11. Lignovit Protect.
  12. Pinotex.
  13. Polifarb.
  14. Sadolin.
  15. Select.
  16. Teknos.
  17. Tikkurila.
  18. Woodworks.
  19. Акватекс.
  20. Баркис.
  21. Биокс.
  22. Биосепт.
  23. Валтти.
  24. Древесный лекарь.
  25. Древотекс.
  26. Затекс.
  27. КСД-А.
  28. Любимая дача.
  29. Сотекс.
  30. Текстурол.

Как выбрать средство для защиты дерева?

Современный ассортимент магазинов делает выбор защитных средств затруднительным. Чтобы не ошибиться и приобрести качественную продукцию, необходимо обратить внимание на производителя, а также изучить инструкцию к применению изделия. Если вы хотите защитить древесину в комплексе, проверьте, совместима ли продукция между собой. Оптимально купить составы, выпущенные одной компанией.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе защитного средства:

  • качество и надежность, а также срок его использования;
  • видоизменяет ли состав цвет дерева;
  • меняется ли его химический запах в процессе нанесения и сушки;
  • нужно ли покупать дополнительные инструменты для приготовления смеси;
  • уровень экологичности и стоимость изделия.

Если выбранное средство для защиты поверхности древесины отвечает перечисленным требованиям, а также имеет набор сопутствующих сертификатов качества, а покупатели отзываются о нем лишь в положительном ключе, его рекомендуется использовать.


Художественная обработка древесины.

Резьба по дереву

Художественной обработкой древесины человек занимается с древних времен. Резные деревянные изделия несли ему и красоту, и пользу. Жилища украшались коньками на крышах, резными дверями и наличниками. Три примера художественной обработки древесины – изготовление деревянных игрушек, посуды и сувениров, чем традиционно занимались наши предки.

Огромное число дворцов и храмов, разбросанных по всей России, украшено деревянной резьбой. В качестве классического примера шедевра подобного зодчества выступает ансамбль, выстроенный на Кижах Онежского озера в 1714 году.

Производство точеной и резной деревянной посуды на Руси имело широкий размах. Ее было принято пропитывать олифой, расписывать масляными и природными красками, отделывать золотом и серебром. Хорошим примером художественной обработки изделий из древесины может послужить известная всем хохломская роспись.

Заглянем в прошлое

Выполняться вся художественная обработка древесины могла в самых разных стилях. К примеру, стилю под названием барокко присуща динамичность в виде подвижности форм, праздничный пышный декор, многочисленные изображения купидонов, цветочных венков, стилизованных птиц и животных.

Роскошно смотрелась мебель из массивной древесины, будучи украшенной мозаикой, инкрустированной костью или металлом, а также покрытой цветным лаком или имеющей утонченные резные элементы.

В стиле ретро выполнялись роскошные экземпляры изделий эпохи классицизма и барокко. А в наши дни появились и образцы нетрадиционных решений дизайнеров новых форм и конструкций, популярные среди молодежи.

Ныне художественная обработка древесины – творческое направление профильного труда, обучение которому ведется во многих учебных заведениях. В наши дни интерес к данной теме не иссякает. В рамках школьного курса мальчики осваивают основные приемы работы с деревом, позволяющие создавать несложные изделия. Технология художественной обработки древесины преподается в рамках профильного курса художественных вузов.

Поговорим о ручной резьбе

В деле художественной обработки древесины особое место отведено процессу ручной резьбы. Существует ее великое множество самых разных видов. Говоря о наиболее распространенных, следует упомянуть прежде всего плосковыемчатую резьбу. Далее – геометрическую, прорезную, контурную.

Характерная особенность первой разновидности (плосковыемчатой) – проделывание на ровной поверхности углублений различной формы. Геометрическая относится к одной из ее модификаций и представляет собой ряд элементов квадратной, треугольной, округлой формы. Образцом в данном случае может служить разделочная доска с повторяющимися декоративными деталями.

Контурную резьбу выполняют путем прорезания тонких двусторонних или двугранных выемок небольшой глубины по контуру определенного рисунка. К ней прибегают главным образом в процессе изображения фигурок животных, птиц, цветочных орнаментов и листьев.

Что легче всего?

Наиболее простой вид резьбы – прорезная. Она выполняется лобзиком, которым выпиливают контуры самых разных фигур там, где сквозь прорези нужно что-то разглядеть (двери, ширмы, буфеты, оконные наличники). Фон у такого деревянного изделия отсутствует. В ряде случаев он может быть заменен яркой тканью.

Технология выполнения художественной обработки древесины (резьбы по дереву такого вида) достаточно проста: на заготовку с подготовленной заранее поверхностью (отшлифованной либо простроганной) переносится по шаблону рисунок. Возможно также использование кальки.

По контуру будущего рисунка просверливают несколько отверстий, в которые заводят пилку лобзика и аккуратно пропиливают весь контур на специальном столике, называемом выпиловочным.

Как работал мастер по дереву

Такие виды резьбы по дереву в художественной обработке древесины, как контурная, прорезная и плоская, с давних пор использовались для украшения русской мебели. Ажурной называется разновидность прорезной резьбы, имеющая рельефный рисунок. Как правило, ею украшали мебель мастера, работающие в стилях рококо и барокко.

Если выполненные в технике прорезной резьбы изделия прибивалась либо приклеивались к деревянной основе, она получала название накладной.

Классификация оборудования художественной обработки древесины всегда велась в зависимости от вида выполняемых работ. Как, например, выглядело рабочее место резчика, работающего с деревом? Это мог быть самый обычный стол со стулом либо система верстаков, оборудованных именно для данной цели.

Высота крышек их располагалась на уровне локтей мастера. Свет падал слева и спереди. На верстаках при помощи винтовых зажимов или клиньев крепились обрабатываемые изделия. В качестве режущих инструментов использовали главным образом стамески.

Инструменты для разных видов художественной обработки древесины

Стамески могут быть прямыми плоскими, с помощью которых защищают фон при выполнении рельефной либо контурной резьбы. Желобчатая пригодится для почти каждого из видов работ. Клюкарза с длинной шейкой изогнутой формы и коротким полотном применяется, если нужно вырезать углубление в труднодоступном месте. Стамеску-уголок берут для вырезания канавок. С помощью церазика наносят узенькие жилки или канавки.

Для геометрической резьбы берут плоские стамески, именуемые косяками, резаками или косячками. Они могут быть короткими либо длинными с разным углом скоса режущей кромки. Наиболее грубые разновидности работы выполняют при помощи долота.

Каждый из инструментов должен иметь качественную ручку. Лезвия обязаны быть хорошо заточены с доводкой на оселке. В случае качественно сделанного инструмента возможно получить работу высокого уровня.

Как происходит процесс

Начинают резьбу по дереву с разметки выбранного рисунка. Для этого используют линейку, угольник, транспортир, циркуль, трафареты, а также шариковые ручки или карандаши. Рисунок для геометрической резьбы представляет собой набор квадратов, прямоугольников и треугольников.

Каждое из углублений (выемок) вырезают при помощи косячка поперек волокон, а затем вдоль них. При этом косячок держат в правой руке и ставят носком лезвия с легким наклоном на размеченную черту. Лезвие врезают в древесину и проделывают линию движением на себя.

Таким образом выполняют все средние линии. Если требуется вырезать наклонную, косяк следует наклонить влево или вправо под углом от 30 до 40 градусов. Линия разметки при этом перерезаться не должна. Процесс резьбы нужно вести плавно и медленно, нажимая на косяк равномерно. Инструмент крепко зажимают в правой руке. Порой требуется его придержать левой, чтобы избежать ухода по направлению волокон. Тем, кто только начал осваивать процесс резьбы, разрешается держать инструмент обеими руками.

Процедура вырезания трехгранных выемок сводится к обработке сторон нарисованных треугольников косячком, который держат в руке вертикально. Прорезка идет от вершины к основанию. Эти приемы очень простые. Освоение их не займет много времени и позволит перейти к вырезанию прочих, гораздо более сложных фигур.

О правилах техники безопасности при художественной обработке древесины

1. Следует помнить, что стамески относятся к опасным режущим инструментам и требуют осторожного обращения.

2. Левую руку запрещается держать рядом с режущим инструментом.

3. Слишком большие усилия при работе стамеской применять запрещается.

4. Если необходимо выполнить удар по ручке стамески, ее следует взять в левую руку, а киянку при этом в правую. Инструмент ставится на место вырубки, затем по его ручке наносятся легкие удары.

5. Храниться стамески должны в специально отведенных для этого местах (в шкафах, ящиках верстака и т. п.).

Учиться и снова учиться

Тот, кто решил добиться результатов в деле резьбы по дереву, не должен рассчитывать лишь на собственные творческие способности. Серьезное занятие художественной обработкой древесины включает в себя постоянное обучение с освоением различных ее нюансов.

Методов, позволяющих создавать замечательные резные изделия, имеется огромное количество. Примером одного из них может служить стиль “Татьянка”. В основе его лежит технология выполнения растительного орнамента. Особенность появившегося в результате творческого эксперимента стиля резьбы заключается в том, что изделие обрабатывается всего один раз. Повторная доработка не допускается, да она, в принципе, и не нужна, поскольку все элементы выходят из-под резца готовыми, не требующими дополнительной обработки. Поэтому в данном случае применяются специальные инструменты.

Рекомендуемый стиль

Использование стиля “Татьянка” экономит время по сравнению с выполнением форм при других видах художественной обработки древесины, касающихся рельефной резьбы. Инструмент в каждом конкретном случае подбирается с учетом особенностей древесной породы. Она, как известно, может быть твердой или мягкой. Каждое из приспособлений требуется хорошо заточить.

Стиль “Татьянка” относится к многослойным. Каждый из слоев обрабатывается поочередно, причем соблюдение качества важно на любом из этапов, иначе последующая работа теряет всякий смысл. Перед началом воспроизведения любой из деталей ее расположение и дизайн должны быть тщательно продуманы. Если элемент будет срезан неправильно, восстановление его невозможно.

Изделия, выполненные в этом стиле, достаточно популярны среди покупателей. Поэтому овладевший данным методом мастер без работы никогда не останется.

Другие методы работы с древесиной

Напомним еще раз, что каждая техника выполнения резьбы требует соответствующего инструмента. Например, сквозная резьба, результат которой выглядит объемным, требует использования пилы, лобзика либо стамески. Такая ажурная резьба широко используется в украшении домов – рельефная форма придает дополнительный объем.

В технике плоскорельефной резьбы предполагается фон выбранный и подушечный.

В наши дни стало модным создавать деревянные скульптуры при помощи бензопилы. Скульптурная резьба относится к наиболее сложным из всех имеющихся техник художественной обработки древесины. В то же время она весьма интересна. Обработав исходный кусок древесины с соблюдением правильных пропорций, вы можете воплотить свой замысел по превращению его в фигурку животного или человека. Объемные детали делают скульптуру необычайно живой.

Другая разновидность художественной обработки древесины – выжигание по дереву. Это также целый пласт интереснейших навыков и художественных приемов, требующий отдельного рассказа. Путем выжигания возможно получить богатое разнообразие узоров самых разных тематик.

Советы новичку

До начала сложных работ в учебных целях следует поработать над каким-либо из простых эскизов для резьбы, ознакомиться со специальной литературой, просмотреть классические схемы и зарисовки с их детальным описанием. Не помешает заглянуть и в ГОСТы по художественной обработке древесины.

Начинающим резчикам следует заняться вырезанием фигурок небольших размеров с минимальной детализацией. Для перехода к изделиям сложной формы и овладения грамотой художественной резьбы по дереву потребуются постоянные упорные тренировки.

Виды плосковыемчатой обработки

Она может быть геометрической, контурной, ногтевидной или чернолаковой. Каждая из названных техник потребует собственных эскизов и набора инструментов в виде ножа и стамески.

Процесс создания резного геометрического рисунка состоит в вырезании квадратов, ромбов, шестиугольников и т. п. подопределенными углами. Если рисунок создается при помощи круговых либо треугольных желобков, речь идет о технике контурной резьбы. В случае покрытия поверхности до начала работы черной краской или же лаком готовый рисунок будет смотреться необычайно эффектно.

Рабочее место мастера

Если вы решили работать в технике “Татьянка” либо в любой другой из приведенных выше, вам потребуется деревянная плоскость с ровной поверхностью. Это может быть верстак, стол, подоконник или даже табурет. Предпочтительнее всего стол или верстак, поскольку они тяжелые и обладают деревянной столешницей.

Если стол полированный, его можно накрыть куском фанеры или чертежной доской. Это защищает инструмент от поломки в случае случайного срыва. Липовые заготовки достаточно мягкие сами по себе, принято упирать их во что-то твердое.

Рабочее место резчика по дереву требует наличия хорошего естественного освещения либо искусственного с широким спектром. Связано это с кропотливым характером труда и повышенными требованиями к точности и аккуратности. В идеале стол с лампой должны располагаться рядом с окном.

Учебная доска для рабочего процесса нуждается в постоянном увлажнении. Требуемая влажность составляет порядка 12-15%. Увлажнять доску можно заранее путем промывания ее торцов.

Материал для резьбы

Используемая для процесса резьбы древесина обязана обладать гладкой ровной поверхностью без сучков и других изъянов. Если же вы намеренно берете дерево с сучками, то в процессе работы их можно обыграть в художественном плане и составить на их основе декоративную композицию.

Отличным материалом для создания деревянных композиций (особенно в стиле “Татьянка”) является липа. Эту породу древесины легко резать в любом из направлений, из-за чего она идеально подходит резчикам-новичкам. Выбирая доску, обратите внимание на ее торец. По нему можно выбрать образец плотной, однородной и не рыхлой древесины.

Лучше всего выбирать доску, выпиленную с края бревна, близко от коры. В этом случае слои размещаются полого по отношению к ее поверхности. Такую доску легко разрезать. В случае необходимости перерыва между этапами работы увлажнять учебную доску путем укутывания в мокрую ткань либо помещения во влажной пакет не стоит, так как возможно появление и размножение самых разных бактерий с последующим потемнением доски и образованием плесени.

Лучше всего хранить такие доски в помещениях, где отопление отсутствует, например, в сараях, сенях, банях, на балконах и лоджиях. Не рекомендуется хранить учебный материал в ванной, подвале, в холодильнике или на солнце.

Какой инструмент лучше?

Существует специальный инструмент для стиля “Татьянка” с параметрами, рассчитанными на работу с пластичной древесной породой. Если ваш инструмент самодельный либо заводской, он может оказаться малопригодным из-за несовпадения по размерам и прочим параметрам.

Работа с неподходящими типами резцов сильно осложняет процесс обучения резьбе и снижает его результативность. Первые несложные учебные орнаменты выполняются при помощи самого обычного ученического набора, состоящего из стамесок №6 и №17 (полукруглых среднего диаметра) и ножа-косяка. Лезвие полукруглых стамесок в поперечном сечении выглядит как часть круга. Если поместить такой инструмент торцом на доску и после этого повернуть вокруг оси, лезвие замыкает окружность, прорезая при этом древесину.

Важное качество стамески, позволяющее делать глубокие срезы, -маневренность. Нож-косяк – один из основных инструментов. Название произошло от формы лезвия с косым срезом. Размер его, как правило, подходит для руки средней величины.

Обработка древесины для мебели: техническая и декоративная

Автор: Елена