Цоколь здания: что это такое, виды и обустройство цоколя дома или здания

Виды цоколя дома

• 03.02.2015 06:13

Каждое здание по-своему уникально – естественно, это не касается типовых застроек спальных районов и безликих панельных пятиэтажек. Авторская частная работа по строительству домов сопряжена с творчеством и полетом фантазии вкупе с жаждой функциональности и оригинальности предложенных стильных решений.

Каким же можно сделать цоколь здания, чтобы он сохранил свое первоначальное предназначение, будучи при этом красивым с виду и дополняющим архитектуру здания?

Цоколи бывают выступающими, западающими и выровненными по одной плоскости с внешней стеной. Наиболее распространен западающий цоколь: он требует меньше ресурсов для строительства, его не заливает дождем (что позволяет отказаться от использования стоков), защищает слой гидроизоляции и в целом служит гораздо дольше, стойко перенося различные буйства стихии.

Современные частные дома с цоколем выступающего типа встречаются реже – он куда более затратный по использованию строительных материалов, но обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Из минусов выступающего цоколя стоит отметить низкую устойчивость к ветровой и водной эрозии: он изнашивается и «стареет» гораздо быстрее западающего цоколя.

Актуальные цены 2022 года от поставщиков

Также будет необходимо закрыть слой гидроизоляции и провести систему водоотводов для стока дождевых вод. Подобный цоколь необходим, если внешние стены дома по строительному проекту получаются тонкими – при этом он выглядит довольно красиво, придавая строению некую степень монументальности.

Делать цоколь вровень с внешней стеной эксперты в области строительства категорически не рекомендуют. У Вас не будет возможности закрыть слой гидроизоляции от внешнего мира – а это означает, что будет существовать риск образования сырости в самых уязвимых местах.

Кроме того, эстетическая сторона вопроса тоже остается открытой: выровненный по внешним стенам цоколь вряд ли произведет такое впечатление, как рельефный. Но выбирать все-таки придется Вам.

Помимо этого, цоколь можно изготавливать из различных материалов. Мастера советуют использовать для изготовления цоколя такие материалы, как бетон, полнотелый кирпич марки 50 МРЗ и натуральный камень. Конечно же, материалы можно совмещать: залить цоколь бетоном и облицевать камнем или кирпичом, к примеру.

Эстетическая сторона остается за Вами: дайте волю фантазии и сможете создать потрясающее дизайнерское решение, которое украсит Ваш дом, сделав его не похожим ни на что другое.

Однако, помните: используйте наиболее крепкие, не поддающиеся эрозии материалы – это приумножит стойкость и долговечность Вашего здания. Удачи в строительстве!

Найти мастера

–

–

Читайте также:

Лучшие винтовые сваи в Санкт-Петербурге

Виды бутовой кладки

Как выполнить декоративную штукатурку цоколя

Цокольный сайдинг

• Назад
• Вперёд

Окраска и отделка цоколя – ТСК в СПб

Цоколь – это нижняя часть наружной стены здания, опирающаяся на фундамент и служащая переходным элементом между примыканием к земле (отмостке) и основной стеной. В силу своего расположения, цоколь является самым нагружаемых элементом наружной стены.
Основные воздействия на цоколь здания:

• возможный напор влаги из почвы в случае недостаточной гидроизоляции;

• набрызг воды при выпадении осадков;

• возможное попадание различных химикатов (в первую очередь – солей) от набрызга и из почвы;

• скопление примыкающих сугробов зимой с последующим таянием;

• биопоражения (грибок, водоросли, мхи) из-за близости почвы и избытка влаги;

• различные механические воздействия.

Все это заставляет уделять особое внимание при отделке цоколей зданий.

Поскольку цоколь является логическим продолжением фундамента здания, то в первую очередь следует уделить внимание гидроизоляции самого фундамента. Обычно это целый комплекс мероприятий, выполняемых еще на этапе строительства здания, включающий обеспечение дренажа, отсечную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. При этом вертикальная гидроизоляция ниже уровня земли обычно делается полимерно-битумными материалами с минимальным подъемом выше уровня отмостки. В цокольной части также выполняется вертикальная гидроизоляция, но уже с использованием полимерно-цементных материалов. Битумные компоненты здесь непригодны т.к. на них практически невозможно положить последующие слои отделки, а без окраски – быстро подвержены разрушению под действием ультрафиолета.

Далее производится, при необходимости оштукатуривание растворами на основе цемента (для больших слоев – с использованием металлической сетки). От использования шпаклевания для выравнивания поверхности штукатурки лучше отказаться, т.к. этот слой, с большой вероятностью, будет иметь более высокое водопоглощение и может служить источником дефектов.
Поверхность штукатурки грунтуется для придания дополнительного укрепления и придания равномерной впитываемости. В качестве заключительного защитного и декоративного слоя цоколь можно либо окрасить, либо нанести фактурную декоративную штукатурку.
Для окрашивания выбирают материалы в зависимости от основания и условий эксплуатации. Конечно, это должно быть фасадное покрытие, стойкое к перепадам температур, атмосферным осадкам и ультрафиолету, но основным критерием будет долговечность покрытия в условиях повышенной влажности.

В случае, если у фундамента нет проблем с гидроизоляцией и вертикальная гидроизоляция самого цоколя выполнена правильно, то лучшим вариантом будет запечатывающее полимерное покрытие. Наилучшие запечатывающие характеристики для минеральных поверхностей демонстрируют чистоакрилатные краски. Они обладают максимальной адгезией и наименьшим водопоглощением.
Если возможно частичное намокание цокольной части изнутри (например, если за цоколем находится сырой подвал или нет возможности грамотно выполнить вертикальную гидроизоляцию), то лучше отдать предпочтение силиконовым фасадным краскам (на базе силиконовых смол). Они сочетают в себе хорошую паропроницаемость для отвода избыточной влажности из стены, с гидрофобными (влагоотталкивающими) свойствами.
На цоколях, постоянно находящихся в тени, в условиях влажного климата, постоянного набрызга воды или неправильно организованной отмостки, могут появляться грибок и водоросли даже при наличии гидроизоляции. В таких случаях приходится использовать краски и грунтовки с долговременным фунгицидным эффектом.
Выбор фактурных декоративных штукатурок для отделки цоколя осуществляется по тем же принципам.
Следует помнить, что постоянный напор избыточной влажности из грунта из-за отсутствия отсечной гидроизоляции будет воздействовать разрушающе на практически любой тип отделки. При этом на поверхности фасада в цокольной зоне образуются солевыделения. При невозможности решения этой проблемы для отделки в местах появления солей используют, так называемые, санирующие штукатурки. Это штукатурные растворы с высокой пористостью, позволяющие накапливать поступающие с грунтовыми водами соли в толще штукатурного слоя без выхода их на поверхность. При этом для окраски используются силикатные краски как наиболее паропроницаемые.

Из нашего ассортимента предлагаем материалы Remmers для успешной гидроизоляции фундамента и цоколя, а также материалы Caparol для окраски и финишной отделки.

Окраска цоколя

 Товары из нашего ассортимента по теме 

Новости

Новинка! Зимняя краска до -20оС!

Акция на герметик Remmers Acryl 100

Колеровка краски для всех!

все новости   » 

Советы по уходу за сухим подвалом

Первая линия защиты от проникновения воды в подвал — хороший дренаж. Гидроизоляционный состав не остановит проникновение воды, если стоки в фундаменте забиты или неэффективны. [Изображение предоставлено: Fine Homebuilding]

Еще размышления энергетического ботаника

Поклонники старых домов иногда говорят: «Они не строят их так, как раньше». Хотя легко любоваться бревенчатым каркасом 100-летнего дома без сучков, труднее оценить 100-летний подвал. Проще говоря, новые подвалы лучше старых.

Старые подвалы обычно сырые, а некоторые страдают от сезонного проникновения воды. Если вы строите новый дом с подвалом, этих проблем легко избежать. Ключом к успеху является правильное продумывание деталей во время строительства. Эти детали важны; Ремонт подвала дело сложное и дорогое.

Основные рекомендации по проектированию

Хотя в большинстве районов страны отказались от строительства стен подвала из бетонных блоков (бетонных блоков), в некоторых местах эта практика сохраняется. Вы должны настаивать на том, чтобы стены вашего подвала были построены из монолитного бетона, а не из CMU.

В большинстве подвалов под потолком установлены воздуховоды и водопроводные трубы. Поскольку эти воздуховоды и трубы часто устанавливаются под балками, они эффективно уменьшают полезную высоту подвала. Если домовладельцы когда-нибудь решат установить потолок, чтобы скрыть воздуховоды и трубы, в конечном итоге они получат низкий потолок.

Так что, если вы хотите, чтобы ваш подвал можно было использовать, планируйте заранее. Лучше иметь бетонные стены высотой 9 футов, чем бетонные стены высотой 8 футов.

Сведения об управлении водными ресурсами

Вода, попадающая в подвал, может представлять собой талый снег, дождевую воду или поднимающиеся грунтовые воды, поэтому для предотвращения проникновения воды требуется комплексная стратегия.

В старых домах вода часто попадает в подвал после сильного дождя. Один из способов уменьшить вероятность попадания воды такого типа — не допускать попадания дождя на фундамент.

В идеале это достигается за счет широких свесов крыши дома. Во всех климатических условиях, кроме самых снежных, имеет смысл…

Подпишитесь на бесплатную пробную версию и получите мгновенный доступ к этой статье, а также к полной библиотеке премиальных статей GBA и детали конструкции.

Начать бесплатную пробную версию

Уже зарегистрированы? Войти

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 11 ноября
• 28 октября
• 14 октября

Руководство по продукту Посмотреть больше

• Спонсор

  14 ноября

• Спонсор

  26 октября
• 20 октября

Как построить стену? Я закончил свой подвал

Просто постройте стену. Что может быть проще? Возведение стены — это гораздо больше, чем вы думаете. Сегодня я хочу попытаться прояснить концепцию строительства стен, на разработку которой у меня ушло много времени и которая меня очень разочаровала. Все сводилось к тому, какой стиль строительства стены вам следует выбрать:

1. Постройте стену на полу в подвале, а затем  “поднимите ее на место”
   Или
2. Постройте стену “на месте”, прибейте каждую доску по мере продвижения (т. -палка”)

Постройте стену, затем поднимите ее на место

Как построить стену? Не так, если ты делаешь это сам.

Давайте поговорим о варианте «А»: сначала построить стену на полу, а затем поднять ее на место. В некоторых книгах по подвалу и строительству есть фотографии двух людей, работающих вместе, возводящих стену на полу комнаты, которую они заканчивают, а затем поднимающей ее на место.

С визуальной точки зрения это более простой для понимания метод. Это был первый метод, который я использовал. Моя «одна маленькая стена» должна была быть около 8 футов в длину, и у меня было достаточно места на земле, чтобы построить ее.

Было немного сложно использовать этот метод в одиночку, потому что вам нужно держать доски прямо, когда вы начинаете скручивать их вместе. (Да, я рекомендую начинать с винтов, потому что так легче исправить ошибку.  И да… поначалу вы совершите много ошибок.

4 Причина, по которой НЕ нужно строить стену на полу и поднимать:

1. Может быть сложно сделать в одиночку.
2. Подъем на место означает зазор, который вам придется перекрыть, и никак не обойти его.
3. У вас не всегда будет место на полу, чтобы построить стену
4. Это более медленный метод строительства

Я построил около 3 стен на полу и поднял их на место, прежде чем столкнулся с местом, где я просто не было комнаты на полу, чтобы сделать это. Потом мне пришлось осваивать палку методом палки. Как только я это сделал, я никогда не возвращался, это единственный путь. Я настоятельно рекомендую вам построить тестовую стену на полу, а остальное сделать палочкой за палкой.

Постройте стену из палочек (или “на месте”)

Я построил все эти стены из палочек. Как только я понял, что делаю, я мог построить такую ​​стену в одиночку примерно за 2 часа.

Сложность сборки стеновой доски за доской заключается в том, что требуется некоторая практика и тестирование, чтобы понять, как именно это сделать.

Самым сложным для меня было понять, что мне нужно использовать отвес, чтобы перенести положение верхней пластины на пол. Только так можно точно знать, где ее выровнять, чтобы стена была отвесной (прямо вверх и вниз).

Я собираюсь дать вам свою версию описанных ниже шагов, но я все же настоятельно рекомендую прочитать 2 или даже 3 книги, в которых есть раздел обрамления, в котором показано, как это сделать. Прочитав его с нескольких разных точек зрения, а также попробовав самостоятельно, он должен начать щелкать.

(ОБНОВЛЕНИЕ: всю неделю я искал видео на YouTube о том, как это сделать, но все, что я нашел, это построить на полу и поднять, похоже, мне придется быть первым.  Но книги, есть картинки и пример)

[Я добавил в свой магазин Amazon подвальные книги, содержащие эту информацию, партнерскую ссылку. ]

8 шагов по возведению стены в подвале

1. Выровняйте верхнюю и нижнюю пластины и отметьте места, где должны стоять шпильки, начиная с конца, сделайте отметку через каждые 16 дюймов (проверьте местный код, чтобы увидеть, отличается ли это, но 16 дюймов по центру довольно стандартно). Не волнуйтесь, если вы забудете об этом шаге, вы можете измерить каждый отдельно, так будет проще.
2. Прибейте верхнюю пластину к потолочной балке . Вам может понадобиться некоторая «блокировка», если ваши верхние пластины параллельны балкам. Если вы работаете в одиночку, как я, используйте пару быстрозажимных зажимов, чтобы удерживать верхнюю пластину на месте, пока вы устанавливаете ее и закрепляете.
3. Опуститесь на пол и отметьте две точки для нижней пластины. Используйте меловую линию, чтобы провести линию между этими двумя точками. Ваша линия привязки будет проходить параллельно стене.
4. Поместите нижнюю пластину на пол и выровняйте ее по линии, которую вы только что щелкнули. Даже если на этом этапе у вас нет вертикальных шпилек, верхняя и нижняя пластины должны быть почти идеально выровнены. ПОКА НЕ ПРИБИВАЙТЕ ГВОЗДИ В НИЖНЮЮ ПЛИТУ.
5. Вырежьте и установите стойку (вертикальная доска для стены) в верхнюю и нижнюю пластины. Шпилька должна плотно прилегать между верхом и низом. Он должен быть в состоянии стоять на своем. Если вам нужно действительно забить его, чтобы получить его, то это, вероятно, слишком долго. Снимите его и обрежьте небольшое количество.
6. Повторяйте шаг 5 , пока все шпильки не будут на месте. Между двумя последними досками может быть меньше 16 дюймов, это нормально.
7. Возьмите свой 4-футовый уровень и дважды проверьте, чтобы стена была вертикально (вверх и вниз) и относительно заподлицо на сервисе.  Под заподлицо я подразумеваю, что ни одна из стоек не изогнута настолько, чтобы выступать дальше, чем другие стойки. Если это так, то у вас будет горб в гипсокартоне, и ваша стена будет выглядеть волнистой. Изогнутая стойка, у которой горб идет к стене, лучше, гипсокартон останется прямым снаружи.0008
8. Прибейте нижнюю пластину к полу. Рекомендую бетономешалку. В основном потому, что в нем используются крошечные пули, а у вас в подвале обычно есть пистолет, очень круто. Вы можете увидеть некоторые видео/книги, где они сначала приклеиваются, я этого не делал. В основном потому, что поначалу я много напортачил, и мне нужно было немного сдвинуть стену. Подрядчики, с которыми я консультировался, сказали, что пропустить это не проблема (для проекта в подвале).

СОВЕТ: Если ваша нижняя пластина не идеально прямая, вы можете сначала прибить один конец пластины к полу, а затем использовать небольшую кувалду, чтобы выровнять остальную часть, прежде чем прибивать ее. Вы узнаете это, потому что нижняя пластина не будет идеально совпадать с линией мела, которую вы щелкнули.

Надеюсь, это поможет. Строительство стены на полу в одиночку может быть очень утомительным . Моя вторая стена заняла у меня около двух часов, чтобы подготовиться, а затем, когда я поднял ее на место, она не подошла, потому что одна часть цокольного этажа была чуть выше. Меня убивало то, что мне пришлось разобрать большую часть этого, и знаете что, я склеил его вместе, так что это было нелегко.

Как только вы научитесь собирать настенные палочки за палочками, вы сможете делать это самостоятельно, и это на самом деле очень весело.