Разное

Цоколь для свайного фундамента: Как отделать то, чего нет? Цоколь дома на свайно-винтовом фундаменте

alexxlab 19.07.1976 Нет комментариев

Содержание

Как отделать то, чего нет? Цоколь дома на свайно-винтовом фундаменте

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи, подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы, причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи, например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Некоторые застройщики оставляют пространство под свайным фундаментом открытым, считая, что это придает зданию определенную легкость и «прозрачность». Но большая часть предпочитает его экранировать: дом не только приобретает законченный вид, но под ним меньше размывается грунт, туда не заметает сухую листву и снег, а под нижним перекрытием не гуляет ветер

Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку. Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Конструкция цоколя на деревянной обрешетке и устройство отмостки

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя

Конструкция цоколя винтового фундамента с использованием ЦСП

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Соорудить цоколь вокруг свайного фундамента, будь то кирпичная кладка или навесная облицовка, — задача несложная. Для снижения расходов с ней вполне можно справиться самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям

Пример утепления цоколя и последующей отделкой цокольным сайдингом

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS, коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений.

Как заделать цоколь свайного фундамента

Как сделать цоколь свайного фундамента?

Зачастую при строительстве каркасных, деревянных домов с целью удешевления стоимости строительных работ применяют свайный фундамент. Недостатком такого способа возведения здания будет вопрос : «Как заделать цоколь свайного фундамента?» Главная задача — это закрыть снаружи цоколь — это нижняя часть фасада между горизонтом земли и пола дома. У цоколя два назначения защита от атмосферных осадков грунта под домом и придание зданию эстетичного образа. Отделку свайно-винтового фундамента производят с помощью навесных систем (сайдинга, асбестоцементных листов, шифера, оцинкованного и окрашенного профлиста по обрешетке) и устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента из монолитного бетона или кладки из красного кирпича.

Чем заделать свайный фундамент?

Выбор варианта облицовки зависит от того временное или постоянное будет здание, стоимости материала и проведения монтажных работ. Достоинствами навесного цоколя являются: затраты в 3 раза меньше, чем устройство ленточного фундамента, малое время на монтаж, вентилируемость подполья. Плюсы у ленточного фундамента прочность, меньшие затраты на утепление, возможность создания подвала. И минусы -дорого, и нельзя устраивать такие фундаменты на пучинистых грунтах и при значительных перепадах высот грунта.

Особенности отделки свайного фундамента

Свайно-винтовой фундамент со временем проседает под нагрузкой от дома, поэтому при использовании в виде материала отделки сайдинговых панелей, обязательно оставляется воздушный зазор в 5-7см. Это предотвращает коробление декоративной конструкции и при морозном пучении грунтов. Этот зазор закрывается сеткой, в противном случае под дом проникнут разнообразные животные. Необходимо устроить продухи — квадратные отверстия в облицовке цоколя, для исключения распространения сырости и плесени. Этапы работ заделки цоколя фундамента на сваях с помощью навесных систем:

 

  1. Создание обрешетки. К винтовым сваям закрепляют при помощи сварки или саморезов направляющие из прямоугольной трубы 40х20х2 мм или пропитанную противогрибковым средством доску.
  2. Перед закреплением фасадного материала делается ров, глубиной 0.5-0.7 м в который на гидроизоляцию укладываются дренажные трубы и засыпаются песком. По периметру фундамента устраиваются дренажные колодцы.
  3. Монтаж навесных панелей и сведение углов.

Монтаж отливов, капельников, примыканий, устройство утепления подполья за счет подсыпки песка или шлака между цоколем и грунтом.
Сайдинговые панели обладают следующими качествами: срок службы до 30 лет, легки в монтаже, малая стоимость, устойчивы к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, морозостойки, очень декоративны, имеют различные расцветки и фактуру (имитация натурального камня, щепа, кирпич).
Этапы создания мелкозаглубенного ленточного цоколя:

  • Устройство неглубокой траншеи и заливка бетонной ленты.
  • Кладка кирпича и создание отдушин по бетонной ленте.
  • Вывод кирпичной кладки под бревно и отделка простой или мозаичной штукатуркой, искусственным и натуральным камнем, плиткой, профлистом.

Этот способ отделки более дорогой, обладает рядом положительных свойств: экологичность, долговечность, ударостойкость, влаго- и морозостойкость.

Облицовка цоколя профлистом

Закрытие цоколя профлистом производится с помощью болгарки или ножниц для резки металла с обязательным утеплением его пенопластом. После разрезки листа края обязательно нужно обработать краской или лаком, для исключения появления ржавчины. Лучше использовать ножницы по металлу, работа будет идти длительно, но срез будет ровный, без заусенцев. Для заделки цоколя профлистом нужны уголки для отделки краев профлиста, вентиляционные решетки, анкер-дюбели и пенопласт.

Этапы отделки профлистом

  •  Стена покрывается битумом.
  • Далее монтируют обрешетку, в нее фиксируется утеплитель, поверх него крепится гидроизоляция.
  • Затем прикручивается профлист при помощи саморезов, после устанавливают уголки скрывающие срез листа. Обязательно нужно при креплении саморезами использовать гидронепроницаемые прокладки.
  • Сверху монтируется финишная планка и вентиляционные решетки.

Советы по утеплению наружной части фундамента
Утепление фундамента необходимо для того, чтобы в холодные дни в доме оставались комфортные температурные условия. Утепляют засыпкой подпольного пространства керамзитовым гравием или установкой по контуру фундамента плит экструдированного пенополистирола. Наиболее эффективным считается использование керамзита, для пенополистирола необходима система отвода конденсата, но он обладает хорошими теплосберегающими свойствами.


Полезные советы по отделке основания собственными руками
Для предотвращения попадания в подполье сточных вод, по периметру здания необходимо сделать отделку основания. Ширина основания устраивается в виде обрешетки из досок по контуру здания размером на 0,3 м больше ширины свеса крыши. С помощью хомутов обрешетка крепится к сваям. Внутрь, поверх брусьев укладывается и крепится степлером рубероид, после засыпается песок, проливается водой и трамбуется с уклоном от дома, затем заливается бетон или укладывается тротуарная плитка с проливкой специальной цементной смесью марки М-500.
Если вы примете решение закрыть цоколь своими руками, то в интернете можно найти массу статей с инструкциями по конструкция заделки цоколя свайного фундамента с фото и комментариями. А также вам потребуются вот такие инструменты: рулетка, шнур, уровень строительный, колышки, лопата.

Отделка цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается. Если же есть особая необходимость в устройстве этого конструктивного элемента, то рекомендуется провести работы по возведению мелкозаглубленной ленты, расположенный между сваями. В результате можно получить навесной цоколь. Работы по отделке цоколя свайно-винтового фундамента не займут слишком много времени и сил, но потребуют определенного подхода и навыков, потому что облицовке нужно будет уделить особое внимание.

Цоколь придает загородному дому на сваях интересный и законченный внешний вид. Для его устройства можно использовать самые разные варианты отделки. Облицовка свайного фундамента позволяет закрыть свободное пространство под домом.

Свайно-винтовой фундамент используется не так часто, как ленточный или монолитный. Именно поэтому многие застройщики с осторожностью подходят к его устройству. Отделка цоколя такого фундамента не занимает много сил и времени, потому что выполняется по вполне традиционным технологиям.

Устройство навесной конструкции

При наличии свайного фундамента навесной цоколь является простым и экономичным решением. Для его устройства требуется проводить работы в такой последовательности:

  1. Устройство обрешетки. Можно использовать пропитанную антисептиком деревянную обрешетку или металлопрофиль. Особое внимание следует уделить качеству крепления элементов каркаса к сваям.
  2. Далее на обрешетку закрепляется отделочный материал. Можно использовать цокольные термопанели, асбестоцементные плиты, фасадные утепленные плиты и т. п.
  3. Затем, сводятся все углы и тщательно заделываются швы, устанавливаются отливы, доборные элементы, капельники.
  4. По необходимости (в зависимости от используемого материала) выполняется финальная чистовая отделка поверхности.

Крепление панелей на деревянную обрешетку.

Крепление навесного цоколя на свайно-винтовой фундамент имеет следующие преимущества:

  • Отделка цоколя такого типа не требует серьезных финансовых затрат.
  • Быстрый и легкий монтаж, который можно произвести своими руками в течение одного дня.
  • Хорошая вентиляции подпольного пустого пространства, которая защищает всю конструкцию от возникновения конденсата.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Для навесного цоколя можно использовать любые отделочные материалы небольшого веса.

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Оптимальный способ отделать свайно-винтовой фундамент – закрыть его цокольным сайдингом. Отделка сайдингом имеет следующие преимущества:

  • Небольшая стоимость материала и работ.
  • Высокий уровень прочности отделки и хорошая защита от механических нагрузок разного уровня.
  • Отделка может быть выполнена своими руками. Любым другим материалом закрыть цоколь будет значительно сложнее.
  • Сайдинг устойчив к биологическим воздействиям, температурным перепадам, высокой влажности.
  • Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных видов сайдинга (под камень, кирпич, гранит и т. д.).

Отделка цоколя начинается с устройства деревянной или металлической обрешетки. Обрешеткой нужно закрыть всю видимую часть свайного фундамента. Последовательность работ такова:

  1. Первым делом монтируется стартовая планка, расположенная на высоте в 150-200 мм от земли (при строительстве в южных районах профиль может размещаться ниже).
  2. Затем, устанавливается вертикальная обрешетка. В этом случае можно воспользоваться деревянными рейками или металлопрофилем (это более надежное решение). Между рейками шаг должен составить 400-450 мм (т. е. 3 рейки на панель).
  3. Стартовая планка фиксируется в нижней части обрешетки. Ее необходимо завести под сайдинг. Часто устанавливают горизонтальную рейку (перфорированный уголок).
  4. После этого монтируются горизонтальные панели, внутренние и внешние углы.
  5. Если крепление сайдинга производится саморезами, то необходимо проследить за тем, чтобы они входили в панели не под углом, а максимально ровно. В панелях предусмотрены специальные отверстия для крепежа. Слишком сильно закручивать саморезы не стоит, необходимо оставлять компенсационный зазор в 1 мм.
  6. В завершение монтируются отливы. Конечно, если они требуются в конкретном случае.

Цокольный сайдинг позволяет легко и быстро закрыть непривлекательный свайно-винтовой фундамент, поэтому именно этот отделочный материал выбирается в большинстве случаев.

Мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте

Если ваш дом стоит на свайно-винтовом фундаменте, то закрыть непривлекательный конструкционные элементы можно с помощью мелкозаглубленного цоколя, нижняя часть которого будет представлять собой фундаментную ленту. Свайный фундамент дома в этом случае получит дополнительное укрепление, что позволит обеспечить высокий уровень надежности всей постройки. Лента заливается между сваями с незначительным углублением в грунт.

Кирпичная кладка на ленточном основании.

В процессе устройства такого цоколя выполняются следующие работы:

  1. Рытье траншеи. Траншея должна пролегать между сваями, строго по периметру.
  2. Заливка траншеи цементным раствором (предварительно укладывается арматура).
  3. Постройка стен. Для возведения стен цоколя свайно-винтового фундамента отлично подходит кирпичная или шлакобетонная кладка. В конструкции должны быть предусмотрены отдушины для обеспечения вентиляции пространства.
  4. Отделка стен. В завершение производится отделка поверхности цоколя. Закрыть кладку можно с помощью слоя штукатурки, термопанелей, сайдинга или других материалов. Облицовка выполняется по стандартным технологиям.

У мелкозаглубленного цоколя, сделанного под свайно-винтовой фундамент, имеются следующие преимущества:

  • Высокий уровень прочности, устойчивость к механическим нагрузкам.
  • Такой цоколь можно без проблем скомбинировать с отмосткой.
  • Если требуется, то можно сделать вместительное полуподвальное помещение.
  • Привлекательный и добротный внешний вид.

Из недостатков можно выделить следующее:

  • Если на земельном участке имеются значительные перепады высот, то устройство такого цоколя неоправданно.
  • Если грунт на местности пучинистый, отделка цоколя будет деформироваться и разрушаться в процессе эксплуатации.
  • Если сравнивать с навесным цоколем для свайного фундамента, то устройство мелкозаглубленного существенно дороже.

Если свайно-винтовой фундамент требуется отделать, то могут быть использованы самые разные материалы: сайдинг, профилированный лист, плоский шифер, термопанели и другие виды облицовки. Выбор того или иного материала будет зависеть, прежде всего, от требований и возможностей хозяина дома.

Все работы по устройству и отделке цоколя могут быть проведены самостоятельно. При облицовке навесного цоколя не рекомендуется использовать слишком массивные отделочные материалы (например, клинкерную плитку).

При монтаже цокольного сайдинга, если есть возможность, следует использовать металлическую обрешетку. В свободное пространство, которое будет образовано между цоколем и отделочным материалом, необходимо поместить теплоизолятор, что позволит обеспечить высокий уровень утепления цокольной части здания.

Отделка цоколя свайно-винтового фундамента своими руками

По завершении основных этапов строительства дома приступают к отделке цоколя свайно-винтового фундамента. Декоративная обшивка для такого основания важна, так как придает внешнему виду дома эстетическую завершенность, а также выполняет защитную функцию. Винтовой фундамент открыт атмосферным воздействиям, под дом задувает ветер и затекает вода. Это сказывается и на комфорте, и на долговечности конструкции, если основание не закрыто отделкой.

Распространены 2 способа обшивки:

  • монтаж навесного цоколя;
  • возведение кирпичных стен фундамента.

Первый метод гораздо проще — нужно лишь установить декоративные панели на деревянной или металлической обрешетке, прикрепленной к сваям или стенам дома. Во втором случае придется делать небольшое бетонное основание. Объединяет оба способа то, что с работой справится даже неопытный человек.

Материалы отделки навесного цоколя

Преимущества декоративных панелей:

  • экономичность;
  • высокая скорость и простота монтажа — даже при работе в одиночку с задачей можно справиться за день;
  • вентиляция фундамента, благодаря чему обеспечивается защита свай от конденсата.

Для отделки цоколя винтового основания по навесной технологии применяются различные декоративные панели. Какие из них лучше использовать — рассмотрим далее в статье.

Сайдинг

Цокольный сайдинг — это самый распространенный отделочный материал для свайного фундамента. Популярность обусловлена дешевизной, высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Биологическое разрушение (плесень, гниение, поражение насекомыми) такому цоколю не грозит. Кроме того, существует широкий ассортимент расцветок сайдинга — от простых однотонных вариантов до панелей, имитирующих натуральный камень.

Тематический материал:

Пластиковые панели

Изготавливаются из разных полимеров — пенополистирола, пенополиуретана и других. Отличаются богатством расцветок, текстур и форм. Кроме того, одновременно играют роль утеплителя.

Пластик достаточно прочен, невосприимчив к атмосферным и биологическим воздействиям, относится к экономичным вариантам отделки. Однако выглядят панели менее привлекательно по сравнению с сайдингом.

Профнастил

Такие металлические листы просты в обработке, долговечны, устойчивы к воздействию влаги и перепадам температуры. Установить их не менее просто, чем другие варианты отделочных материалов. Единственный недостаток — узость сферы применения. Обшить фундамент профнастилом можно лишь в сочетании с некоторыми видами отделки стен. Например, к деревянному дому такой цоколь не подойдет.

Можно также зашить подпол и более дешевыми материалами — шифером или листами ЦСП, покрытыми крашеной штукатуркой.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Установка начинается со сборки обрешетки. Для ее изготовления используют либо деревянные рейки, либо металлический профиль. В первом случае элементы каркаса прикручивают к стальным кронштейнам, которые заранее приваривают к сваям. Профиль приваривается напрямую к частям винтового фундамента.

Как правило, обрешетка представляет собой две параллельные доски, одна из которых прикрепляется прямо под стеной дома, а вторая — на высоте 150–200 мм от земли. Это расстояние может варьироваться в зависимости от климатических условий в регионе. Необходимо сделать так, чтобы от края декоративных плит до поверхности земли оставалось 50–70 мм — это нужно для компенсации температурного расширения грунта.

После установки параллельных элементов обрешетки монтируют вертикальные рейки или металлический профиль. Делается это для обеспечения большей прочности конструкции, если цоколь слишком высокий. В таком случае шаг установки равняется 400–450 мм.

По периметру дома выкапывают неглубокую траншею шириной 30 см и засыпают песком. Затем на обрешетке монтируют утеплительный материал. Поверх него закрепляют рулонную гидроизоляцию, конец которой выстилают по песку. Край рулона утрамбовывают в песок. Сверху укладывают тротуарную плитку. Такая конструкция называется отмосткой и играет роль дренажной системы, защищающей цоколь от лишней влаги.

Если в качестве отделочного материала выбран сайдинг, в нижней части цоколя поверх утеплителя устанавливают стартовый профиль. В него вкладывают декоративные панели, которые затем монтируют к обрешетке сквозь теплоизоляцию при помощи саморезов. Углы конструкции укрепляют специальными профилями, которые идут в комплекте с сайдингом. Чтобы защитить цоколь от осадков, стекающих по стенам, поверх отделки устанавливают металлические отливы.

Монтируют навесные панели, руководствуясь несколькими правилами:

  • деревянные элементы обрешетки тщательно обрабатывают антисептическими и противогрибковыми пропитками;
  • плиты декоративного материала устанавливают с маленькими зазорами, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом;
  • дренажную отмостку конструируют под небольшим уклоном от здания (не более 5°).

Если вместо сайдинга для отделки фундамента используются пластиковые панели или листы профнастила, технология установки материала еще проще. Стартовый профиль не нужен, отделку крепят напрямую к обрешетке, соблюдая зазор между нижним краем обшивки и поверхностью земли.

Кирпичный цоколь

Такая капитальная отделка придает зданию эстетически привлекательный внешний вид и обеспечивает надежную защиту подпольного пространства. При необходимости цоколь можно превратить в подвальное помещение. Однако стоит отделка из кирпича дороже, чем монтаж навесных панелей, а работа требует больше времени и усилий.

Существует два варианта установки цоколя из кирпичной кладки:

  1. На ленте из армированного бетона. Возможность использования этого метода зависит от особенностей грунта — если он сильно расширяется при промерзании, такой вариант не подходит.
  2. На металлическом профиле, который играет роль полки для кирпичей.

Монтаж первым способом осуществляется в следующем порядке:

  1. Выкапывают траншею по периметру здания (делать ее слишком глубокой не нужно, так как масса цоколя невелика).
  2. Стенки укрывают рулонным гидроизоляционным материалом.
  3. В траншее формируют армирующую обвязку.
  4. Заливают цементно-песчаный раствор.
  5. Кладут кирпич. В каждой стенке цоколя предусматривают вентиляционные отверстия.
  6. Выполняют декоративную отделку кладки — для этого используют штукатурку или любой другой материал.

Во втором случае работа займет меньше времени и сил. Металлический равнополочный уголок приваривают к сваям на высоте 50–70 мм от земли, чтобы обеспечить проветривание. Длина этого профиля составляет 6 или 12 м — выбрать можно любой в зависимости от протяженности стен дома. Толщина стали подбирается под высоту и массу цоколя.

Таким образом, закрыть свайно-винтовой фундамент можно несколькими способами. Выбирают наиболее приемлемый вариант исходя из сложности и стоимости работы. Обшивка цоколя придаст дому привлекательности и продлит срок службы винтовых свай, поэтому затягивать с отделкой не стоит.

Отделка цоколя дома на винтовых сваях: как обшить, чем закрыть

Содержание:

  1. Обшивка цоколя дома на винтовых сваях
  2. Изготовление цоколя дома на винтовых сваях своими руками: основная информация
  3. Как обшить цоколь дома на винтовых сваях?
  4. Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях?
  5. Чем отделать цоколь дома на винтовых сваях: варианты декора

Клиенты компании «РадоСваи» часто спрашивают – какая отделка цоколя дома на винтовых сваях самая лучшая? Давайте разбираться!

В современном мире существует великое множество различного рода вариантов и решений по благоустройству и укреплению своего жилища. Издавна люди стремились сделать своё пристанище максимально практичным, удобным и безопасным. Всем нам известно, что основа конструкции является важнейшей частью в постройке жилища. Она выполняет функцию поддержки сооружения на протяжении многих лет, несмотря на природные и климатические условия.

Изготовление цоколя дома на винтовых сваях своими руками: основная информация

Соорудить цоколь для дома на винтовых сваях в домашних условиях своими руками совсем не сложно. Желание, энтузиазм во главе с творческим подходом, небольшое количество усилий и информация, приведенная ниже, поможет вам в кратчайшие временные сроки своими руками произвести отделку цоколя для дома красиво и качественно. Отделка, выполненная по определенным неписаным правилам и критериям, прослужит вашей семье верой и правдой долгие годы. Качество – главный аспект в решении любой задачи. Оно особенно важно при создании и отделки собственного деревянного дома. Наш дом – это наша крепость.

Однозначно, по завершению основного рабочего процесса по возведению свай, конструкцию необходимо закрыть. Обшивка – своеобразная маскировка – является одним из завершающих этапов всего трудового процесса.

При возведении свай между землей и основанием дома остается небольшой зазор, открытое пространство. Сооружение из винтовых свай, по завершению основного рабочего процесса, необходимо закрыть и отделать для придания эстетической завершенности и целостности.

Зачастую, это приводит в некий ступор человека, решившего сделать все своими руками. Незнание заставляет многих прибегать к помощи специалистов. Вы можете выполнить отделку цоколя как деревянного, так и бетонного дома на винтовых сваях своими руками, не затрачивая денежные ресурсы на услуги строительных компаний. На видео, приведенном ниже, показано, насколько легко и быстро можно сделать все своими руками, не имея никаких навыков в сфере строительства.

Завершение возводимой конструкции производится в два основных этапа:

  • обшивка;
  • отделка.

Как обшить цоколь дома на винтовых сваях?

Заняться обшивкой винтовых свай можно в любое время года, вне зависимости от погодных условий. Желательно перед началом работы освободить территорию от мусора и травы. Для закрытия концов винтовых свай лучше всего использовать сетку. Обшивка сеткой защищает от попадания внутрь домашних животных и дальнейших курьезных ситуаций на даче. Это немаловажно и в зимний период, в сильные морозы, во избежание деформации грунта под домом. Для дачников это особенно актуально, поэтому зашивать и заделывать нужно добросовестно, не оставляя никаких лишних зазоров и свободного пространства.

Уголки металлических труб и деревянные доски необходимы для обрешетки и создания дополнительной прочности.

Необходимо обратить внимание на состояние почвы и глубину залегания подземных вод в вашей местности. Навесной цоколь находится довольно близко по отношению к земле, поэтому необходимо предусмотреть угрозу подтопления подземными водами. Если вероятность подтопления высока, лучше отказаться от деревянных элементов конструкции в пользу элементов из металла.

Согласно инструкции, доброкачественная заделка фундамента предусматривает небольшую вентиляцию подпольного пространства. Перед тем как зашить цоколь дома на винтовых сваях, оставляем в нескольких местах небольшие отверстия. Они необходимы для циркуляции воздуха и должны оставаться открытыми даже в зимний период, защищая как дачу, так и каркасный дом от сырости и ненужной влаги. Щель необходимо прикрыть сеткой во исключение проникновения вредителей, грызунов, а также попадания мусора. Отверстие должно оставаться всегда открытым, вне зависимости от времени года, обеспечивая нормальную циркуляцию воздуха.

Чтобы не было размораживания коммуникаций, следует изначально произвести утепление пеной для монтажа.

Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях?

Для заделки цоколя дома на винтовых сваях наиболее популярны и практичны следующие два варианта обрешетки:

  • металлические пластины;
  • деревянные направляющие.

Благодаря этим материалам отделать фундамент не составит труда. Они украшают и создают 100% имитацию дорогостоящего камня или элитного дерева. Если не знаете, как закрыть свайный фундамент дачного дома, выбирайте этот способ – он выглядит завершенным и эстетичным. Точно также можно заделать каркасный дом.

Если при оформлении вы выбрали дерево, предварительно его нужно обработать специальными антисептиком, чтобы в дальнейшем избежать коррозии и гниения досок.

Пластины, закрывающие цоколь, закрепляются при помощи саморезов или сварки. Это наиболее надежный и долговечный способ закрепления обшивки.

Перед монтажом материала место соприкосновения обшивки каркаса с грунтом, необходимо обсыпать песком в среднем на 30-40 сантиметров, как на фото.

Выравнивание отделочного покрытия производится по углам. Заделываются и затираются швы специальной герметичной жидкостью.

Финишным этапом является фиксация недостающих элементов, а также создание отлива и капельника.

Чем отделать цоколь дома на винтовых сваях: варианты декора

Навесная отделка цоколя имеет большое количество явных преимуществ, главными из которых являются:

  1. Бесспорная экономичность по сравнению с другими методами отделки.
  2. Простота создания и краткие сроки возведения конструкции.
  3. Защита от влаги, что в будущем избавит от любых проявлений плесени.
  4. Красивый дизайн и эстетичный вид.

При желании можно выполнить облицовку при помощи кирпича. Это более затратный вариант, у которого есть как плюсы, так и некоторые минусы. К плюсам можно отнести высокую прочность и устойчивость, защита от различного рода механических повреждений. Неоценимыми преимуществом бесспорно являются термозащита от холода в сильные морозы и возможность создания подвального помещения, в зависимости от ваших предпочтений. К минусам можно отнести полную невозможность возведения на нестабильной и пучинистой почве и довольно высокую стоимость кирпичного материала.

В настоящее время в сфере строительства появился новый, наиболее дорогой и необычный вариант отделки цоколя дома – мозаичная штукатурка. Это необычное решение проблемы понравится даже самому привередливому перфекционисту. Отделка в мозаичном стиле из акриловых смол смотрится невероятно амбициозно и выделяет успешность и чувство вкуса своего владельца. Этот способ отделки, как и предыдущий, прост в создании своими руками и не требует длительно времени.

Отделать также можно декоративными панелями из пластика. В экономическом плане это один из самых бюджетных вариантов. Однако, эстетический аспект, несомненно, уступает предыдущим вариантам. Кирпич и камень смотрятся богаче и элитнее. Однако, пластиковые панели прочны, не подвержены внешним, погодным и химическим воздействиям. В данном случае вентиляция производится естественным путем и нет необходимости оставлять специальные зазоры во избежание конденсата. Существует большой ассортимент дизайна панелей, можно выбрать максимально естественный и рельефный для плавного перехода от стен дома к основанию.

Пожалуй, самым экономичным методом не требующим больших затрат и физических усилий, является установка бетонного цоколя и последующая его отделка штукатуркой. Штукатурка является самым приемлемым вариантом в случае невозможности приобретения дорогой обшивки или кирпича. Тут нет необходимости копания траншей и возведения направляющих. Изначально делается отмостка, которая затем тщательно отделывается водостойкими элементами (в основном, это абестоцементные плиты). У основания поверхность возделываемого участка посыпается песком. В завершение, тщательно штукатурится возделываемая поверхность.

Вариантов отделки, которые можно сделать самостоятельно в домашних условиях – огромное количество, на вкус и цвет. К выбору нужно подходить серьезно и с ответственностью, предварительно с особой тщательностью просчитав все возможные плюсы и минусы. Следуя изложенной видео инструкции, согласовываясь с фото и выполняя точную последовательность действий, в максимально короткие сроки вы можете с легкостью соорудить цоколь для своего дома на винтовых сваях, не прибегая к посторонней помощи. Удачи в начинаниях!

Облицовка свайного фундамента своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Свайно-винтовые фундаменты: облицовка панелями

Свайный фундамент кардинально отличается от монолитной или ленточной конструкции. Его особенность заключается в том, что головки свай не утапливаются в грунте, а являются надземной частью фундамента.
И неважно, какой вид свай был использован – суть от этого не меняется. Чтобы придать фасаду приятный внешний вид, пространство, которое образуется между поверхностью грунта и основанием дома нужно закрыть.
О том, как производится облицовка свайного фундамента своими руками, мы и расскажем вам в данной статье.

Содержание статьи

Особенности свайных фундаментов

Если дом возводится кирпичный или блочный, свайное поле обычно венчает железобетонный ростверк. Основанием под деревянные и каркасно-панельные дома служит стальной швеллер, или брус.
Итак:

  • Такую разновидность фундамента выбирают, если грунт, на котором планируется ставить дом, пучинистый, или, наоборот, слишком плотный. Либо местность время от времени подвергается сезонному подтоплению.
  • Но главным критерием выбора является цена конструкции, которая значительно экономит бюджет строительства. Ведь в данном случае, можно сэкономить не только на самом фундаменте(см.Облицовка фундамента деревянного дома или на гнилом фундаменте дом не устоит), но и на возведении цокольных стен, устроив так называемый фальшь-цоколь.
  • Его суть заключается в том, что цокольное пространство маскируется каким-либо листовым материалом. Облицовка фундамента должна закрыть не только проём между домом и землёй, но и видимую часть ростверка.

Виды облицовки

Если учесть, что на винтовых сваях строят не только жилые дома, но и различные хозпостройки: бани, сараи, времянки, то закрыть пространство под ними можно самым простым и дешёвым способом.
Итак:

  • Например, для устройства фальш-цоколя используют асбоцементные листы, или как мы привыкли их называть «плоский шифер». Крепят его специальными болтами и шиферными гвоздями.
    Конечно, внешний вид такого «цоколя» будет непрезентабельным, что для сарая, в принципе, нормально.
  • А вот облицовка свайно-винтового фундамента жилого дома должна быть красивой, и в этом плоский шифер нам тоже может помочь. Ведь он является отличным основанием для монтажа плитки.
    А плитку можно взять хоть цементно-песчаную, хоть клинкерную, хоть из натурального камня.
  • Таким способом вы получите отличный внешний вид цокольной части дома. Подобная отделка может быть произведена и по поверхности цементно-стружечных плит.
    Этот материал даже более прочен, чем шифер, более лёгок и прост в монтаже. ЦСП можно резать и пилить, сверлить, крепить гвоздями и шурупами.
  • У них нет такого свойства, как хрупкость, присущего асбоцементным листам. На фото снизу мы приводим схему устройства фальшь-цоколя и отмостки дома.
    А если вы ещё посмотрите видео, то без проблем справитесь с поставленной задачей.

Схема устройства фальшь-цоколя

  • В качестве основания под плитку можно использовать и OSB плиты. В отличие от ЦСП, вяжущей основой в производстве этого материала являются полимерные смолы.
    Этот факт делает плиты невосприимчивыми к влажности, их не требуется даже грунтовать перед наклейкой плитки. Плиты ОСП настолько прочные, что их используют и конструктивно, например, в каркасно-панельных домах.
  • Если вы хотите максимально упростить процесс облицовки свайного фундамента, получив при этом качественную имитацию камня или кирпича, проще всего использовать цокольные фиброцементные или полипропиленовые панели. Да и вообще, можно использовать любые виды сайдинговых и композитных панелей.
  • Как вариант, для создания декоративной цокольной стенки можно использовать облицовочный кирпич. Кладки в полкирпича для этого вполне достаточно.
  • В тех случаях, когда надземная часть свайного фундамента всего 30-40 см, такой вид облицовки практически не используют. То ли дело, когда в пространстве между основанием дома и грунтом можно оборудовать полноценный цокольный этаж.

Под таким домом можно оборудовать цокольный этаж


В этом случае, кирпичные стены делают не декоративные, а обычные, в полтора кирпича, и даже с утеплением. По этой теме на нашем сайте есть исчерпывающая информация, а сейчас мы говорим об устройстве фальшь-цоколя.

Обшивка панелями

Так как любые панели монтируются на каркас, с его установки и необходимо начинать. В простейшем варианте для его монтажа используют доску 40*100, либо бруски 40*40.
Размер элементов обрешётки, и количество её поясов будет зависеть от высоты цоколя и веса панелей:

  • Сначала доску раскладывают вдоль основания будущего цоколя, и наносят на них маркером разметку напротив каждой сваи. По эти отметкам будет производиться сверление под крепёж.

Перфолента для монтажа обрешётки

  • Фиксироваться элементы обрешётки будут болтами 8*55 мм, можно чуть длиннее. Чтобы сделать фиксацию максимально прочной, при монтаже необходимо использовать металлическую перфоленту.
  • Болты вставляют в отверстия, на один из них надевают ленту, а сверху шайбу. Затем наживляется гайка. Длина отрезка ленты должна соответствовать шагу креплений.
  • Доску прижимают к свае, заводят свободный конец ленты, и надевают его на второй болт. Полная затяжка гаек производится после того, как положение элементов обрешётки будет отрегулировано по уровню.
  • Торчащие угловые доски подрезают заподлицо с торцом соседней доски, и соединяют с помощью металлических уголков. Дальше всё просто.
  • Все панели оснащены специальной крепёжной кромкой. К деревянной обрешётке их можно крепить даже гвоздями. Для свободной циркуляции воздуха, в обшивке необходимо делать отверстия-продухи.

Цоколь, облицованный пропиленовыми панелями

Ну а между собой каждый вид панелей фиксируется по-разному. Это зависит от их конструкции.
Обычно при покупке товара прилагается и инструкция, и проблем с монтажом ни у кого не возникает.

Чем и как закрыть свайный фундамент? 🔨

На странице мы расскажем о способах закрытия свайного фундамента, таких как: 

 

Полное бетонирование

Полное бетонирование. Весь свайный фундамент по периметру обносится опалубкой, заливается раствором. Помимо этого, необходимо:

  • проложить низ, бока опалубки асбестоцементными плитами (в случае её отсутствия – досками, обработанными антисептиком). Это уменьшит давление почвы на нижнюю часть цоколя в случае вспучивания;
  • провести армирование сеткой с ячейками в 150-200мм (проволока в 5-6мм, либо стальные стержни диаметром от 8-ми до 12-ти миллиметров).

 

 

Забирка свайного фундамента

Забирка. Так называют железобетонную перемычку, проходящую между столбами свайного фундамента. Конструкция подходит для небольших домов из кирпича, когда есть кирпич (чем закрыть) или в случаях, когда необходимо обустроить перекрытие железобетонными плитами. Понадобятся:

  • асбестоцементные плиты;
  • арматурная проволока в 5-6мм в виде сетки с ячейками 13Х13см;
  • керамический кирпич;
  • металлические крюки: для соединения низа цоколя с кладкой.

 

Типы цоколей

Есть несколько разновидностей, наиболее распространённых:

  • западающий: не выступает за стенку дома, толщина наружной стены здания больше. Такая конструкция наиболее долговечна, потому что защищена самим домом от осадков.
  • выступающий: толщина стены меньше. Применяют, когда нужен тёплый подпол, чаще – в деревянных домах. Чтобы защитить цоколь от атмосферного воздействия, на верхней части обустраивают отлив.
  • ровный: расположен заподлицо с наружной стеной здания. Такой вариант нравится владельцам недвижимости, но специалисты считают его наименее оптимальным.

 

Отделка фундамента декоративными панелями

Простой способ сделать обрешетку из досок и обвесить по периметру декоративными панелями.

 

Закрытие фундаменты кирпичной кладкой

Сперва делаем небольшую опалубку чтобы было основание для кладки кирпича.

Далее уже на опалубку производится кладка кирпича:

 

Если проводить сравнение материалов и способов, то простейший метод – облицовка посредством асбестоцементных плит. Они крепятся анкерными болтами к заполненным бетоном (кирпичом) между сваями промежуткам. Другие материалы для отделки:

  • природный, искусственный камень;
  • пластик;
  • оштукатуривание;
  • керамическая плитка.


Не следует забывать, что любая отделка будет иметь смысл, если качественно установлен столбчатый фундамент, который не будет “ходить” при малейших колебаниях почвы.

 

Заглушки и цоколь – Строительство Subhadra Bhavan

Строительство заглушек требует не меньше навыков, чем строительство фундамента с глубокими сваями. Это часть фундамента, которая принимает на себя нагрузку всего здания и передает ее на 96 свай под землей. Ниже приведены этапы строительства свайных заглушек.

1. Земляные работы (удаление верхней части земли) были выполнены, чтобы обнажить верхний 1 метр каждой сваи. Этот процесс занял больше недели, и были предприняты особые меры, чтобы не удариться о бетон свай при выполнении земляных работ.

2. Бетон верхней части свай был разрушен, оставив стержни, которые позже использовались для усиления свайных заглушек. Этот процесс требовал больших усилий и навыков и выполнялся с помощью долота, чтобы избежать любая трещина в свае. Мы ждали как минимум 28 дней после того, как сваю была забросана (построена), чтобы она набрала полную прочность, прежде чем ее верхняя часть была сломана.

Дополнительные фотографии земляных работ (резка) и разрушения свай

3. PCC Отливка 100 мм проводилась как соединитель между землей и заглушками. 50 мм бетона заливается из верхней части свай, и они выступают из поверхности PCC. Под PCC был помещен толстый полиэтилен, чтобы предотвратить любое демпфирование, которое могло произойти на первом этаже через 10-20 лет. Также были проведены надлежащие измерения, чтобы убедиться, что PCC и верх каждой сваи находятся на одном и том же горизонтальном уровне. Верхняя часть стержней была изогнута в L-образную форму.

Дополнительные изображения отливки PCC для заглушек свай

4. Крепление стержней для заглушек было выполнено с предельной точностью в соответствии с конструктивным чертежом для усиления заглушек свай, и не было сделано никаких компромиссов по количеству стальных прутков. Это была самая трудоемкая процедура, потребовавшая наибольших усилий и большого количества трудозатрат. Вертикальные усиления колонн размещены согласно конструктивному чертежу.

Дополнительные фотографии подкрепления сваи

5. Выполнена опалубка заглушек свай с последующей заливкой бетона. Процесс был завершен в группах по 6-7 свай, отлитых в один и тот же день. Общая продолжительность строительства свайных оголовков составила 2 месяца, из них 5 дней было отведено на заливку бетона. Мы позаботились о непрерывном поливе бетона (отверждении) до завершения засыпки песком.

Другие фотографии бетонной заливки свайных заглушек

6. Заливка песком серебряным песком для заполнения промежутков между бетонными конструкциями до уровня свайных заглушек.Серебряный песок может занимать 100% пространства и прочно удерживаться у основания. Была вода до уровня 200 мм и насыпался песок. Позже поливали после того, как заливка была завершена. Это было сделано для того, чтобы песок максимально укрепился в основании.

Дополнительные фотографии песчаной засыпки

7. Усиление анкерных балок было выполнено из стальных стержней согласно структурному чертежу.Была сделана опалубка, а затем отлиты анкерные балки. Размеры анкерных балок – 500 мм х 250 мм. Отдельно было выполнено бетонное строительство основания септика, для которого использовались стальные стержни толщиной 12 мм. Септик будет расположен в северо-западной части участка согласно проекту.

Другие фотографии анкерных балок фундамента

8. После строительства анкерных балок был проведен еще один раунд засыпки песком до уровня анкерных балок.Был проведен повторный замер всего участка и изготовлены стартеры колонн (50 мм основание из бетона). Стремена усиления колонны были размещены согласно конструктивному проекту. Затем было выполнено бетонирование всех колонн до уровня цоколя, который находится на 4,5 фута выше уровня передней дороги.

Отверждение (полив) колонн производилось особым способом. Колонны были покрыты джутом, а затем отверждены, так что удерживающая способность была увеличена, и бетон мог поглощать максимальное количество воды.Отверждение проводилось регулярно, чтобы колонки оставались влажными не менее 28 дней.

Дополнительные изображения колонн цоколя

9. После возведения колонн высотой 4,5 футов, 10 дюймов (250 мм) кирпичных стен были возведены по периферии цоколя, как основание стен лифта и как основание для лестницы. Подземный резервуар (UGR), противопожарный резервуар и септик были построены из кирпича и оштукатурены внутри цементом, песком и Cico № 1 (для обеспечения водонепроницаемости).УГР вмещает более 20 000 литров воды.

Дополнительные фотографии кирпичной кладки на цоколе

10. После того, как были возведены каменные стены цоколя, внутренняя часть была заполнена белым (серебряным) песком мелкого качества, аналогично тому, что было сделано между сваями -шапки. Песок поливали водой, чтобы уплотнить его и полностью заполнить небольшие воздушные зазоры.

Дополнительные фотографии засыпки песком до уровня цоколя

11. Выполнено усиление анкерных балок на уровне цоколя и бетонных крышек подземного резервуара и септика. Затем они были залиты бетоном марки М20. Балки обеспечивают дополнительную защиту от сейсмических колебаний во время землетрясений.

Дополнительные фотографии балок цоколя и крышек резервуаров

12. На фотографиях ниже показана площадка после строительства до уровня цоколя. Бетон на каждом этапе выдерживался не менее 28 дней после заливки, чтобы обеспечить его максимальную прочность.После этого мы перешли к колоннам первого этажа.

<<< НАЗАД: ГЛУБОКОЕ СВАЙНОЕ ФУНДАМЕНТ

Экспериментальное исследование геотекстиля в качестве цокольной балки в моделированном каркасе здания с опорой на свайные группы

Боковое смещение, оседание и вращение в основании колонны по результатам экспериментов и нелинейный FEA

. На рис. 4a, b показано изменение бокового смещения при статической нагрузке, приложенной к раме, в виде сосредоточенной в центре нагрузки и равномерно распределенной нагрузки.Из графиков, представленных здесь, видно, что смещение, полученное в результате эксперимента, показывает отклонение не более чем на 15% по сравнению с смещением от нелинейного FEA. Следовательно, смещение из эксперимента хорошо согласуется с смещением по нелинейному МКЭ.

Фиг.4

a Боковое смещение у основания колонны для центральной точечной нагрузки. b Боковое смещение в основании колонны для UDL

На рис. 5a, b показано изменение бокового смещения при статической нагрузке, приложенной к раме, как эксцентрично-сосредоточенной нагрузке.Из представленных здесь графиков видно, что поведение каркаса с геотекстилем в качестве балки цоколя на дальнем конце после определенного уровня нагрузки, увеличение бокового смещения уменьшается. В случае каркаса с геотекстилем в качестве цокольной балки, основание колонны на ближнем и дальнем конце смещается наружу, когда нагрузка, прикладываемая к каркасу, меньше. По мере увеличения нагрузки на раму смещение на дальнем конце уменьшается из-за жесткости цокольной балки. Смещение от эксперимента показывает отклонение не более чем на 15% по сравнению с смещением от нелинейного МКЭ.Следовательно, смещение из эксперимента хорошо согласуется с смещением по нелинейному МКЭ.

Фиг.5

a Боковое смещение в основании колонны на ближнем конце для эксцентрической точечной нагрузки. b Боковое смещение у основания колонны на дальнем конце для эксцентрической точечной нагрузки

Вариация осадки у основания колонны относительно центрально-сосредоточенной нагрузки и UDL на раме представлена ​​на рис.6a и b, соответственно, а изменение осадки на ближнем и дальнем конце основания колонны для рамы под действием эксцентрично-сосредоточенной нагрузки представлено на рис. 7a и b, соответственно. Из графиков, упомянутых в данном документе, видно, что осадка в результате эксперимента показывает отклонение не более чем на 15% по сравнению с расчетом нелинейной FEA для сосредоточенной в центре нагрузки и равномерно распределенной нагрузки на раму. Для внецентренно нагруженной рамы на ближнем конце разброс составляет не более 13%, на дальнем конце – не более 14%.Следовательно, смещение из эксперимента хорошо согласуется с смещением по нелинейному МКЭ.

Фиг.6

a Осадка у основания колонны для центральной точечной нагрузки. б Расчет у основания колонны для UDL

Фиг.7

a Осадка у основания колонны на ближнем конце для эксцентрической точечной нагрузки. b Осадка у основания колонны на дальнем конце для эксцентрической точечной нагрузки

Вариация вращения в основании колонны для центрально-сосредоточенной нагрузки и UDL, приложенных к раме, представлена ​​на рис.8а и б соответственно. Между тем, изменение вращения в основании колонны ближнего и дальнего конца рамы под действием эксцентрично сосредоточенной нагрузки представлено на рис. 9a и b, соответственно. Из графиков видно, что для эксцентрично-сосредоточенной нагрузки на раму, вращение на дальнем конце после определенного уровня нагрузки увеличение вращения уменьшается. Это ожидается, потому что предел прочности геотекстиля на разрыв проявляется при более высоком уровне нагрузки. Вращения из эксперимента показывают отклонение на 7–14% по сравнению с поворотом из нелинейного МКЭ.Следовательно, смещение из эксперимента хорошо согласуется с смещением по нелинейному МКЭ.

Фиг.8

a Вращение в основании колонны для центральной точечной нагрузки. b Вращение в основании колонны для UDL

Фиг.9

a Вращение в основании колонны на ближнем конце для эксцентрической точечной нагрузки. b Вращение основания колонны на дальнем конце для эксцентрической точечной нагрузки

Сила сдвига в раме традиционным методом, экспериментами и нелинейным методом FEA

Сила сдвига в раме под действием сосредоточенной в центре нагрузки, UDL и эксцентрично-сосредоточенной нагрузки изображена на рис.10а – в соответственно. Из этих графиков можно заметить, что сила сдвига, предсказываемая обычным методом, всегда выше. Сила сдвига, прогнозируемая традиционным методом, на 40–50% больше, чем у рамы с геотекстилем в качестве цокольной балки при нагружении сосредоточенной по центру нагрузкой, равномерно распределенной нагрузкой и эксцентрической точечной нагрузкой. Сдвигающее усилие, полученное в результате эксперимента, отклоняется на 8–10% от значения, полученного с помощью нелинейного МКЭ, что указывает на то, что нелинейная модель грунта хорошо согласуется с экспериментальными результатами.

Фиг.10

a Сила сдвига в раме для центральной точечной нагрузки. b Сила сдвига в раме для UDL. c Сила сдвига в раме для эксцентрической точечной нагрузки

Изгибающий момент в верхней части колонны обычным методом, эксперименты и нелинейный FEA

Изгибающий момент в верхней части колонны каркаса под действием сосредоточенной в центре нагрузки и UDL показан на рис.11a и b, соответственно, а один из ближнего и дальнего конца, соответственно, рамы под действием эксцентрической нагрузки показан на рис. 12a, b. Из приведенных выше рисунков видно, что изгибающий момент, предсказанный обычным методом, выше, чем у других методов анализа, что указывает на то, что традиционный метод анализа для получения расчетного момента неэкономичен. Когда геотекстиль используется в качестве цоколя, изгибающий момент наверху уменьшается на 10–17% по сравнению с традиционным методом.Это указывает на необходимость учета взаимодействия с грунтом и использования геотекстиля в качестве цоколя при оценке проектных параметров каркаса здания. Значения изгибающего момента, предсказанные нелинейным FEA и экспериментами, различаются только на 2–5%, что указывает на то, что нелинейная модель грунта хорошо подходит для представления нелинейного поведения грунта. В отношении изгибающих моментов в верхней части колонны рамы, предсказанных различными методами, следует отметить то, что, хотя процент отклонения может быть небольшим, различия значительны, поскольку величины изгибающего момента кратны тысячи.

Фиг.11

a Изгибающий момент в верхней части колонны для центральной точечной нагрузки. b Изгибающий момент в верхней части колонны для UDL

Фиг.12

a Изгибающий момент в верхней части колонны на ближнем конце для эксцентрической точечной нагрузки. b Изгибающий момент в верхней части колонны на дальнем конце для эксцентрической точечной нагрузки

Изгибающий момент в основании колонны по традиционному методу, эксперименты и нелинейный FEA

На рис.13а и б соответственно. На рис. 14а и б показано изменение изгибающего момента в основании колонны ближнего и дальнего конца соответственно рамы под действием эксцентрично-сосредоточенной нагрузки. Эти цифры показывают, что традиционный метод дает изгибающий момент на 90% больше, чем изгибающий момент рамы с геотекстилем в качестве цокольной балки. Следовательно, из вышеизложенного следует отметить, что взаимодействие почвы каркаса с геотекстилем в качестве цокольной балки значительно снижает изгибающий момент, что подчеркивает необходимость использования геотекстиля в качестве цокольной балки.

Фиг.13

a Изгибающий момент в основании колонны для сосредоточенной в центре нагрузки. b Изгибающий момент в основании колонны для UDL

Фиг.14

a Изгибающий момент в основании колонны на ближнем конце для эксцентрической точечной нагрузки. b Изгибающий момент в основании колонны на дальнем конце для эксцентрической точечной нагрузки

Изгибающие моменты, полученные в результате экспериментов, хорошо согласуются с данными нелинейного МКЭ с вариацией 5–15%.Причем изгибающий момент в основании колонны меняет знак, когда нагрузка достигает некоторого значения. Изменение знака изгибающего момента наблюдается на более ранней стадии нагружения на ближнем конце, чем на дальнем конце для эксцентрично сосредоточенной нагрузки. Это связано с тем, что при относительно небольших нагрузках на раму колонна жестко соединена с крышкой сваи, а грунт находится в линейном диапазоне, следовательно, она ведет себя как рама с неподвижным основанием. По мере увеличения нагрузки на раму соединение между основанием колонны и сваей становится частично жестким, поведение грунта будет в нелинейном диапазоне, и увеличение вращения сваи будет таким большим, отсюда и характер изгиб колонны у основания изменит свой знак.

10+ различных типов фундамента, не запутайтесь

Вы думаете о строительстве здания? или просто пытаетесь расширить свои строительные знания? В любом случае, продолжайте читать, чтобы узнать больше о различных типах фундамента и о том, когда их использовать. Чтобы ознакомиться со всем, что касается ремонта фундамента, нажмите здесь.

5+ различных типов фундамента

Различные типы фундамента

Хотя существует множество различных типов фундаментов, каждый из них можно разделить на две категории: фундаменты мелкого заложения или фундаменты глубокого заложения.

Неглубокие фундаменты в основном используются для конструкций с меньшим весом по сравнению с общей площадью основания, таких как навесы, транспортные контейнеры, гаражи и т. Д. Их можно установить на глубине до 3 футов.

Фундаменты глубокого заложения, однако, обычно используются для более тяжелых конструкций с активным грунтом. Эти конструкции включают дома, магазины, офисы, небоскребы и башни. Для установки глубокого фундамента нередко бывает достигнуть глубины 20-200 футов в зависимости от размера конструкции.

Фундамент мелкого заложения

Фундаменты мелкого заложения также называются раздельными или открытыми фундаментами. Они создаются путем раскопок и сортировки участка вашей конструкции на глубину ваших опор. Затем заливается фундамент, видимый миру на ранних этапах строительства.

Есть много видов неглубоких фундаментов: индивидуальные (изолированные), ленточные и плотовые (матовые).

Каждый фундамент должен быть тщательно выбран и адаптирован к климату, почве и погодным условиям вашего местоположения.

Индивидуальная опора, также известная как изолированная опора

Изолированные опоры – одна из самых распространенных и простых опор. Обычно их используют, когда абсолютно точно известно, что почва под ним не будет сдвигаться под всем зданием.

Изолированная опора поддерживает конструкцию, разделяя ее вес между колоннами. Эти колонны обычно соединяются цоколем.

Эти колонны опираются на бетонные опоры прямо на почву.

Чтобы определить размер необходимых подушек, вы должны знать SBC грунта (безопасную несущую способность) и общую нагрузку на колонну. Общая нагрузка на колонну делится на SBC почвы.

Если на колонну действует вертикальная нагрузка 15 т, а SBC грунта составляет 15 т / м2, то площадь основания будет 1 м2. Опять же, это приблизительная оценка, и дизайнер или инженер внесут корректировки в зависимости от климата и многих других факторов.

Ленточные опоры, также известные как настенные опоры

Ленточные опоры – это непрерывная полоса из бетона, которая используется для распределения веса несущей стены по площади почвы.

Нижняя сторона ленточных опор должна быть спроектирована таким образом, чтобы не допускать проникновения инея или воды. Поскольку это могло вызвать эрозию почвы и смещение.

Если грунт имеет низкий SBC, будет сооружено широкое ленточное основание для распределения нагрузки по большей площади.

Если обнаруживается, что почва с более высоким SBC расположена немного глубже, будет использоваться глубокий ленточный фундамент.

Raft Foundations, также известная как Mat Foundations

Как следует из названия, плотный фундамент позволяет конструкции «плавать» прямо на поверхности почвы.

Эти фундаменты чаще всего встречаются в зданиях с цокольными этажами. Нижняя плита цоколя выступает фундаментом всей конструкции. Используя плотный фундамент, конструкция будет равномерно оседать.

Можно использовать плотный фундамент, если грунт слишком слаб, чтобы принять полную нагрузку на конструкцию на небольшой площади.

Глубокие фундаменты

Есть много различных типов глубоких фундаментов, но не так много, как мелкие.Поскольку глубокие фундаменты могут быть более дорогими для небольших проектов, они используются только тогда, когда поверхностный грунт неспособен выдержать нагрузку, движение грунта обычное или неблагоприятные погодные условия. Глубокие фундаменты позволяют возводить сооружения практически в любом месте, минуя поверхностный грунт и возводя структуру непосредственно на скале.

Все глубокие фундаменты построены по одной и той же модели. Каждый из них вдавливает или устанавливает опорные цилиндры (бетонные, стальные или другие) глубоко в землю.Затем на этих цилиндрах строится конструкция.

Фундамент свайный

Свайный фундамент – это тип глубокого фундамента, в котором нагрузки снижаются с помощью вертикальных деревянных, бетонных или стальных конструкций. Есть много движущихся частей, и все может усложниться, для получения более подробной информации щелкните здесь.

Свайные основания передают нагрузку посредством трения (в случае фрикционных свай) или посредством трения и опоры (в случае комбинированных концевых опор и фрикционных свай).

Используются, когда:

  • На любой разумной глубине ниже конструкции несущие пласты не могут быть обнаружены.
  • Несущие пласты существуют, однако они находятся на такой глубине, которая делает ленточные или раздвижные основания неэкономичными.

Существует 8 различных типов свай

  • Концевые опорные сваи
  • Фрикционные сваи
  • Комбинированные концевые опорные сваи и фрикционные сваи
  • Уплотняющие сваи
  • Сваи типа «дельфин» и крылья
  • Анкерные сваи
  • Натяжные или подъемные сваи
  • 14 Шпунтовые и
    • сваи

    Кессоны – это водонепроницаемые конструкции из дерева, стали или железобетона, построенные над уровнем земли, а затем утопленные в землю.Кессоны обычно не имеют опоры. Чтобы подробнее узнать об этом фундаменте, нажмите здесь.

    Фундамент пирса

    Наконец, у нас есть фундаменты для опор, они часто встречаются в домах и других небольших строениях. Чтобы узнать больше о пирсах и фундаментах из балок, нажмите здесь.

    Заключение

    Существует столько разных типов фундамента, что легко запутаться. Мы создаем еще одно руководство для более подробного описания их различий.Так вы больше никогда не запутаетесь.

    Что такое свайный фундамент? Виды свайного фундамента

    Что такое свайный фундамент?

    Фундамент, выполненный в грунте, неспособный передавать структурную нагрузку на подходящий слой путем вставки относительно тонкого структурного элемента, называемого сваей, известен как свайный фундамент .

    Свайный фундамент типа глубокий фундамент . Свая из стали, бетона или дерева.Свая либо забивается в почву, либо формируется на месте путем выкапывания ямы и заполнения ее бетоном.

    Почему используется свайный фундамент?

    Свайные фундаменты обычно используются, когда плохие почвенные условия простираются на большую глубину и нагрузка, которую необходимо поддерживать, довольно велика. Свайный фундамент лучше всего подходит в следующих условиях:

    1. Нагрузка, передаваемая от конструкции, тяжелая и неравномерная.
    2. Подземная вода настолько высока. Обеспечение фундаментов для плотов неэкономично.
    3. Если невозможно поддерживать траншеи под фундамент в сухих условиях путем откачки из-за сильного притока капиллярной воды.
    4. Если сооружения расположены в русле реки или на берегу моря.
    5. Когда пласты чуть ниже поверхности земли сильно сжимаются.
    6. При размыве, эрозии или размыве почвы под неглубоким фундаментом.
    7. При неравномерной осадке неглубокого фундамента.
    8. Когда мы должны передать структурные нагрузки через глубокую воду на твердый слой.
    9. Когда есть обширная почва, такая как черная хлопковая почва, которая набухает или сжимается при изменении содержания воды.

    Также прочтите – Фундамент для ростверка – Типы, преимущества и недостатки

    Типы свай

    1. На основе использованного материала

    Стальная свая – Стальная свая обычно бывает в виде толстых труб или катаной стали с Н-образным сечением. Труба из стали забивают сваями в землю открытыми или закрытыми концами.Стальные сваи снабжены точкой забивки или башмаком на нижнем конце.

    Бетонные сваи – Цемент Бетон используется при строительстве бетонных свай. Бетонные сваи бывают сборными или монолитными.

    Арматура предназначена для противодействия нагрузкам при перемещении и движении во время строительства. Сборные сваи также могут быть предварительно напряжены с помощью предварительно натянутых высокопрочных тросов.

    Деревянная свая – Деревянные сваи изготавливаются из стволов деревьев после снятия обрезки.Используемая древесина должна быть прямой, прочной и без дефектов.

    Как правило, деревянных свай под уровнем грунтовых вод имеют длительный срок службы. Однако выше уровня грунтовых вод на них нападают насекомые.

    Срок службы деревянных свай можно продлить с помощью консервантов, например креозотовых масел. Деревянные сваи не должны использоваться в морской среде, где они подвергаются нападению со стороны различных организмов.

    Композитная свая – композитная свая, изготовленная из двух материалов.Составная свая может состоять из нижней части из стали и верхней части из бетона.

    Составная свая может также иметь нижнюю часть из древесины ниже постоянного уровня грунтовых вод и верхнюю часть из бетона.

    Поскольку трудно обеспечить надлежащее соединение двух разнородных материалов, композитные сваи на практике используются редко.

    Также прочтите – Кессон или фундамент скважины – типы, компоненты, преимущества и недостатки

    2.На основе режима передачи нагрузки

    Концевая опора сваи – эти типы свай передают нагрузку через свои нижние концы. Такие сваи действуют как колонны и передают нагрузку через слабый материал на твердый слой ниже.

    Если коренная порода расположена на разумной глубине, сваи могут быть продлены до скалы. Если вместо коренной породы на разумной глубине существует довольно плотный и твердый слой почвы, сваю можно продлить на несколько метров в твердый слой.

    Предел несущей способности сваи зависит от несущей способности породы. Эти типы свай также известны как точечные сваи.

    Фрикционная свая – Фрикционная свая не достигает твердого слоя. Эти сваи передают нагрузку за счет поверхностного трения между заделанной поверхностью сваи и окружающей почвой.

    Эти типы свай используются, когда твердый пласт не существует на разумной глубине. Предельная нагрузка на сваю равна нагрузке, передаваемой за счет поверхностного трения.

    Эти сваи также известны как плавающие сваи, поскольку они не достигают твердого пласта.

    Комбинированные концевые опоры и фрикционные сваи – Эти сваи передают нагрузки за счет комбинации концевых опор в основании сваи и трения по поверхности вала сваи.

    Предельная нагрузка, воспринимаемая сваей, равна сумме нагрузки, воспринимаемой острием сваи, и нагрузки, переносимой поверхностным трением.

    Также прочтите – Что такое комбинированная опора? – Определение и типы

    3.По способу установки

    Забивная свая – Эти сваи забиваются в почву путем нанесения ударов тяжелого молота по их вершинам.

    Забивные и забивные сваи – Эти типы свай образуются путем забивания обсадной трубы с закрытым нижним концом в грунт. Отливка заливается бетоном. Кастинг может быть или не быть отозван.

    Буронабивные и монолитные сваи – Эти сваи образуются путем выкапывания ямы в земле с последующим заполнением ее бетоном.

    Винтовые сваи – Эти сваи вкручиваются в грунт.

    Домкратные сваи – Эти сваи вдавливаются в грунт путем приложения направленной вниз силы с помощью гидравлического молота.

    Также прочтите – Разница между уровнем цоколя, уровнем подоконника и уровнем перемычки

    4. На основе использования

    Несущая свая – Эти сваи используются для передачи нагрузки от конструкции на подходящий слой посредством концевой опоры, трения или обоих факторов.

    Сваи уплотнения – Эти сваи забиваются в рыхлый сыпучий грунт для увеличения относительной плотности. Несущая способность грунта увеличивается за счет уплотнения, вызванного вибрацией.

    Натяжные сваи – Эти сваи находятся в растянутом состоянии. Эти сваи используются для анкеровки конструкций, подверженных гидростатическим подъемным силам или опрокидывающим силам.

    Шпунтовая свая – Шпунтовые сваи представляют собой сплошную стену или переборку, которая используется для удержания земли или воды.

    Сваи отбойные – Сваи отбойные – это шпунтовые сваи, которые используются для защиты кораблей и судов от ударов по береговой поверхности.

    Сваи из теста – Сваи из теста не являются вертикальными, а забиваются под наклоном, чтобы противостоять горизонтальным и наклонным силам.

    Анкерные сваи – Анкерные сваи используются для анкеровки анкерных шпунтовых свай. Анкерные сваи обеспечивают сопротивление горизонтальному растяжению шпунтовой стены.

    Также прочтите – Что такое цокольная балка? Защита цоколя, разница между балкой цоколя и поперечной балкой

    5.По перемещению грунта

    В зависимости от объема грунта, перемещенного во время установки, сваи можно разделить на следующие 2 категории

    Свая смещения – Все забивные сваи представляют собой сваи смещения, так как при установке сваи грунт смещается вбок.

    Почва уплотняется. Установка может вызвать пучение окружающей земли. Сваи из сборного железобетона и трубы с закрытым концом также известны как сваи с большим смещением.Стальные двутавровые сваи представляют собой сваи малого водоизмещения.

    сваи без вытеснения – Буронабивные сваи – сваи без вытеснения. Поскольку при бурении ямы грунт смещается, смещения грунта при установке не происходит.

    Установка этих свай вызывает очень небольшое изменение напряжения в окружающей почве.

    Также прочтите – Плотность цемента, песка и заполнителя, насыпная плотность заполнителя

    6.Свая с недоразвёртыванием

    Это особый тип сваи RCC, имеющий выпуклость у ее нижнего конца и известный как сваи с одинарным недорастворением.

    Для тяжелых нагрузок может быть предусмотрено несколько луковиц, что известно как свая с несколькими недорастворенными отверстиями. Этот тип фундамента экономичен около 25% и может выдержать все неблагоприятные условия.

    Заключение

    Итак, друзья, это полная информация о свайных фундаментах и ​​типах свайных фундаментов.

    Если вы найдете эту информацию полезной, поделитесь ею с друзьями.

    Наконец-то спасибо! за прочтение статьи.

    Также читайте

    Предварительно напряженный бетон – определение, методы, преимущества и недостатки.

    Разница между предварительным и последующим натяжением

    Что такое длина круга? Как это рассчитать? – Полное руководство

    Что такое длина проявления? – Полное руководство

    Что такое заливка швов? Типы затирки – преимущества, применение и процесс

    Неправильная конструкция может потрескать фундамент

    Я построил свой дом (только первый этаж) с кирпичными стенами и крышей из RCC.Фундамент сделан из опор ПКК, вырытых на глубину 5 футов. Почва глинистого типа.
    Балка цоколя сооружена на уровне цоколя, над ней не поднимались столбы. Таким образом, крыша RCC опирается только на кирпичные стены. Теперь над балкой перемычки, ведущей к крыше RCC, образовалось несколько трещин. Убедительно посоветуйте, как исправить дефект.
    Ravindran V Naidu, Chennai
    Трещины могут быть вызваны несколькими причинами, такими как плохое качество изготовления, использование некачественного цемента, неправильное отверждение цемента и неправильная конструкция.Если предположить, что строительство велось с большой осторожностью и в соответствии со стандартными нормами, единственная оставшаяся причина – неправильная конструкция фундамента.
    Фундаментом из глинистой почвы должен быть свайный фундамент, а не столбчатый фундамент, который вы предоставили. Это привело к неравномерной усадке в конструкции и, как следствие, к образованию трещин. Обычно в глинистой почве фундамент выкапывают глубоко, пока слой глины не закончится и фундамент не будет построен на устойчивой почве. Если слой глинистой почвы очень толстый, необходимо предусмотреть свайный фундамент.
    Что я бы посоветовал вам сейчас, так это проконсультироваться с хорошо опытным и квалифицированным местным инженером-строителем, чтобы сформулировать план действий, показав ему структуру и чертежи, чтобы исправить дефект.

    Я строю свой дом, ведутся фундаментные работы. Мне нужен ваш совет, как правильно разместить ЦОД на уровне цоколя, чтобы в здании не образовывалась сырость.
    Smrity Khaneja, Dehradun
    Фундамент здания всегда находится в контакте с влагой, присутствующей в почве, и из-за капиллярного действия в кирпичной кладке влага имеет тенденцию повышаться в здании.Чтобы предотвратить подъем воды над уровнем цоколя, предусмотрен DPC (Damp Proof Course). Я кратко объясню, как правильно обеспечить DPC. Прежде всего, фундамент всего здания должен быть построен до уровня цоколя и должен быть обеспечен одинаковый верхний уровень для всей работы. DPC состоит из цементобетона смеси 1: 2: 4 (1-цемент: 2-крупный песок: 4-12,5 мм каменного заполнителя), смешанного с гидроизоляционным составом хорошего качества. Гидроизоляционный состав следует смешивать в соответствии с инструкциями производителя.DPC должен иметь толщину 40 мм и иметь одинаковую толщину. Его не следует предусматривать в местах расположения дверных проемов. Верхний уровень ЦОД должен совпадать с планируемым уровнем готового пола. Поскольку DPC представляет собой цементный бетон, его следует выдерживать в воде в течение 7 дней, а после высыхания на поверхность следует нанести равномерный слой битума класса 85/25. На этом предоставление DPC завершено.

    Я планирую построить свой дом и прошу вас сказать мне, какой должна быть глубина фундамента здания и ограждающей стены.
    Ajay Sabharwal, Ambala
    Глубина фундамента для кирпичного фундамента должна быть не менее 1 метра от первоначального уровня земли. Аналогично, для фундаментов RCC колонн, стен RCC и т. Д. Глубина фундамента должна быть минимум на 1,5 метра ниже первоначального уровня земли.
    Обратите внимание, что толщина засыпанной земли, если таковая имеется, не должна приниматься во внимание для обеспечения минимальной глубины фундамента.
    Вышеупомянутый критерий является минимальным требованием, а фактическая глубина фундамента будет зависеть от отчета исследования почвы.
    Инженер-строитель примет во внимание отчет по исследованию грунта для детального проектирования фундамента.

    Плотный фундамент – когда использовать, типы, конструкция

    Плотный фундамент – это очень часто используемый тип системы фундаментов. Плотный фундамент также известен как матовый фундамент. Определение основания плота, принцип работы, выбор плота, типы фундамента плота, материалы основания плота, этапы строительства плота и т. Д. Обсуждаются ниже.

    Что такое плотный фундамент?

    Плотный фундамент на самом деле представляет собой толстую бетонную плиту, опирающуюся на большую площадь почвы, армированную сталью, опорными колоннами или стенами и передающими нагрузки от конструкции к грунту. Обычно матовый фундамент покрывает всю площадь конструкции, которую он поддерживает.

    Плотный фундамент обычно используется для поддержки таких конструкций, как жилые или коммерческие здания с плохим состоянием почвы, резервуары для хранения, силосы, фундаменты для тяжелого промышленного оборудования и т. Д.

    Принцип работы плотного фундамента

    Чтобы лучше понять, когда использовать плотный фундамент, важно понимать, как работает плотный фундамент. Давайте вкратце рассмотрим принцип его работы.

    Плотный фундамент передает общую нагрузку от здания на всю площадь первого этажа. Механизм распределения напряжений в плотном фундаменте очень прост. Рассчитывается общий вес конструкции и собственный вес мата, которые делятся на общую площадь фундамента, который он покрывает, для расчета нагрузки на почву.

    Как и в случае фундамента на плоту, площадь контакта фундамента с грунтом намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется по большей площади, и, таким образом, нагрузка на грунт меньше, а возможность разрушения при сдвиге почва также уменьшается.

    Когда выбирать плотный фундамент

    При проектировании фундамента одним из наиболее важных аспектов является выбор правильного типа фундамента. Плотный фундамент предпочтительнее, если:

    • Грунт имеет низкую несущую способность.
    • Нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади.
    • Отдельная или любая другая площадь фундамента должна покрывать примерно 50% общей площади земли под конструкцией.
    • Колонны или стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга.
    • Необходимо снизить нагрузку на почву.
    • Есть возможность дифференциальной осадки при использовании индивидуальной опоры.
    • Когда слои почвы непредсказуемы и содержат карманы сжимаемой почвы.
    • Подвал будет построен.
    • Использование любого другого типа фундамента невозможно.

    Типы плотных фундаментов

    В зависимости от состояния почвы и нагрузки на фундамент можно использовать несколько типов плотных фундаментов.
    Ниже представлены различные типы фундамента на плотах, используемых в строительстве:

    1. Мат из плоских пластин
    2. Пластина с утолщением под колонну
    3. Двусторонняя балка и плита Плот
    4. Платформа с подставками
    5. Плита из плит
    6. Жесткая рама Мат или Cellular Raft Foundation

    Ниже кратко описаны различные типы матов.

    1. Плоский мат

    Это простейшая форма плотного фундамента. Этот тип мата используется, когда колонны и стены равномерно расположены с небольшими интервалами, а подверженные нагрузки относительно невелики. Армирование размещается в обоих направлениях, и требуется большее армирование в местах расположения колонн и несущих стен. Толщина плота такого типа обычно ограничивается 300 мм по экономическим причинам. Более толстая плита была бы неэкономичной.

    2.Пластина утолщена под колоннами

    Когда колонны и несущие стены подвергаются более сильным нагрузкам, плита утолщается под колоннами и стенами, и предоставляется дополнительное армирование, чтобы противостоять диагональному сдвигу и отрицательному армированию.

    3. Двусторонняя балка и плита

    В этом типе плота балки отливаются монолитно, при этом плита плота соединяет колонны и стены. Этот тип плота подходит, когда колонны расположены на большем расстоянии и нагрузки на колонны переменные.

    4. Пластины с подставками

    В матах этого типа подставка предусмотрена у основания колонн. Назначение этого типа фундамента такое же, как плоская плита, утолщенная под колонны.

    5. Свайный плот

    Этот тип плотного фундамента опирается на сваи. Свайный плот используется, когда почва на небольшой глубине сильно сжимается, а уровень грунтовых вод высокий. Сваи под плотом помогают уменьшить осадку и обеспечивают сопротивление плавучести.

    6.Мат с жесткой рамой / фундамент из ячеистого плота

    В этом типе плота стены фундамента действуют как глубокая балка. Коврик с жесткой рамой применяется, когда колонны несут чрезвычайно большие нагрузки, а глубина соединительных балок превышает 90 см. Здесь кладут две бетонные плиты одна на другую и соединяют их со стенами фундамента в обоих направлениях, образуя таким образом ячеистый плотный фундамент. Этот тип плота очень жесткий и экономичный, когда требуемая толщина плиты очень велика.

    Материалы, используемые для строительства плотного фундамента

    Вот некоторые материалы, использованные для возведения плотного фундамента –

    • Опалубка
    • Распорка
    • Армирование
    • Бетон.

    Процесс строительства плотного фундамента

    Ключевые этапы строительства плотного фундамента указаны ниже.

    1. Определите желаемую глубину, на которой должен быть предусмотрен фундамент.
    2. Выкопайте почву на необходимую глубину.
    3. Уплотните почву.
    4. Обеспечьте гидроизоляционную мембрану.
    5. Залить 3 дюйма плоской цементно-песчаной пасты.
    6. Уложите арматуру, соблюдая необходимый интервал, с помощью распорок.
    7. Залить бетон на желаемую глубину.
    8. Отверждение.

    В заключение, мат является одним из наиболее распространенных и популярных типов систем фундамента благодаря простоте процесса строительства и эффективности там, где состояние почвы плохое на небольшой глубине. Необходимо исследовать состояние почвы и проанализировать условия нагрузки здания для оптимального использования фундамента, а также необходимо принять необходимые меры для безопасного строительства.

    Неправильная конструкция может потрескать фундамент

    Я построил свой дом (только первый этаж) с кирпичными стенами и крышей из RCC.Фундамент сделан из опор ПКК, вырытых на глубину 5 футов. Почва глинистого типа.
    Балка цоколя сооружена на уровне цоколя, над ней не поднимались столбы. Таким образом, крыша RCC опирается только на кирпичные стены. Теперь над балкой перемычки, ведущей к крыше RCC, образовалось несколько трещин. Убедительно посоветуйте, как исправить дефект.
    Ravindran V Naidu, Chennai
    Трещины могут быть вызваны несколькими причинами, такими как плохое качество изготовления, использование некачественного цемента, неправильное отверждение цемента и неправильная конструкция.Если предположить, что строительство велось с большой осторожностью и в соответствии со стандартными нормами, единственная оставшаяся причина – неправильная конструкция фундамента.
    Фундаментом из глинистой почвы должен быть свайный фундамент, а не столбчатый фундамент, который вы предоставили. Это привело к неравномерной усадке в конструкции и, как следствие, к образованию трещин. Обычно в глинистой почве фундамент выкапывают глубоко, пока слой глины не закончится и фундамент не будет построен на устойчивой почве. Если слой глинистой почвы очень толстый, необходимо предусмотреть свайный фундамент.
    Что я бы посоветовал вам сейчас, так это проконсультироваться с хорошо опытным и квалифицированным местным инженером-строителем, чтобы сформулировать план действий, показав ему структуру и чертежи, чтобы исправить дефект.

    Я строю свой дом, ведутся фундаментные работы. Мне нужен ваш совет, как правильно разместить ЦОД на уровне цоколя, чтобы в здании не образовывалась сырость.
    Smrity Khaneja, Dehradun
    Фундамент здания всегда находится в контакте с влагой, присутствующей в почве, и из-за капиллярного действия в кирпичной кладке влага имеет тенденцию повышаться в здании.Чтобы предотвратить подъем воды над уровнем цоколя, предусмотрен DPC (Damp Proof Course). Я кратко объясню, как правильно обеспечить DPC. Прежде всего, фундамент всего здания должен быть построен до уровня цоколя и должен быть обеспечен одинаковый верхний уровень для всей работы. DPC состоит из цементобетона смеси 1: 2: 4 (1-цемент: 2-крупный песок: 4-12,5 мм каменного заполнителя), смешанного с гидроизоляционным составом хорошего качества. Гидроизоляционный состав следует смешивать в соответствии с инструкциями производителя.DPC должен иметь толщину 40 мм и иметь одинаковую толщину. Его не следует предусматривать в местах расположения дверных проемов. Верхний уровень ЦОД должен совпадать с планируемым уровнем готового пола. Поскольку DPC представляет собой цементный бетон, его следует выдерживать в воде в течение 7 дней, а после высыхания на поверхность следует нанести равномерный слой битума класса 85/25. На этом предоставление DPC завершено.

    Я планирую построить свой дом и прошу вас сказать мне, какой должна быть глубина фундамента здания и ограждающей стены.
    Ajay Sabharwal, Ambala
    Глубина фундамента для кирпичного фундамента должна быть не менее 1 метра от первоначального уровня земли. Аналогично, для фундаментов RCC колонн, стен RCC и т. Д. Глубина фундамента должна быть минимум на 1,5 метра ниже первоначального уровня земли.
    Обратите внимание, что толщина засыпанной земли, если таковая имеется, не должна приниматься во внимание для обеспечения минимальной глубины фундамента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *