Чем затирать штукатурку гипсовую: Чем затирать гипсовую штукатурку: терка губчатая для затирки

Содержание

Чем затирать гипсовую штукатурку: терка губчатая для затирки

Шлифовка является завершающим этапом отделочных работ по поверхности. В случае с гипсовой шпаклевкой для затирки гипсовой штукатурки применяют наждачную бумагу больших номеров или шлифсетки. Не стоит забывать, что приступают к работе можно только после полного застывания смеси.

Этапы работы по затирке гипсовой штукатурки, инструменты

В том случае, если в затирке стен после гипсовой штукатурки нуждается свеженанесенный штукатурный раствор, необходимо выполнить следующее:

В первую очередь подготавливают ряд необходимых материалов:

  • кисть для удаления пыли;
  • гладилку;
  • молоток;
  • деревянную терку для гипсовой штукатурки.

А затем, используя небольшую инструкцию, проводить работы:

  1. Перед тем, как затирать гипсовую штукатурку, важно дождаться пока штукатурка немного застынет, однако не полностью, так как деревянную терку рекомендуют использовать по ещё сырой смеси.
  2. Во время истирания древесины важно своевременно забивать гвозди глубже. Держа одной рукой терку, а другой, по мере оседания пыли, необходимо очищать поверхность при помощи специальной кисточки. При затирке движения должны выполняться по кругу, против часовой стрелки.
  3. В процессе терка с легкостью срезает все бугорки и заполняет ими небольшие впадинки, разравнивая смесь по всей плоскости.
  4. На местах образования комочков стоит более интенсивно нажимать на губчатую терку для гипсовой штукатурки, а на ровной зоне немного ослаблять.
  5. Что важно помнить во время затирки? В первую очередь своевременно очищать края терки, иначе раствор может самостоятельно отпадать кусками. И второе – смачивание шпаклевки, так как в сухом виде она уже не поддастся обработке.
  6. В завершении используют специальные гладилки с резиновым основанием. А для стен под покраску используют их металлическую вариацию.

Чем и как затирать гипсовую штукатурку

На сегодняшний день гипсовую штукатурку часто используют для отделки стен и потолков внутри помещений. Мастера стали предпочитать такой материал больше, чем  цементную смесь или сухую штукатурку, основанную на гипсокартонных плитах. Некоторые частники решаются самостоятельно оштукатуривать поверхности гипсовой смесью. Поэтому, они часто задают вопрос, как затирать гипсовую штукатурку? Вначале мы немного расскажем об этом своеобразном материале.

 

Состав

Основой данной штукатурной массы является гипс. Также смесь содержит в себе некоторые лёгкие добавки, которые служат для снижения ее расхода. Для улучшения адгезии в раствор добавляют высококачественные модифицирующие элементы. Гипсовая штукатурка, которая способна быстро сохнуть и не требует обработки дополнительными материалами, компенсирует стоимость других смесей. 

Преимущества 

  • Все штукатурки на гипсовой основе являются экологически чистым материалом. Соответственно, они не  выделяют никаких вредных элементов и не вредят здоровью человека;
  • Эта смесь обладает отличными теплоизоляционными свойствами, что дает возможность экономить на отоплении;
  • Гипсовая штукатурка относится к огнезащитным материалам;
  • Не пропускает в помещение шумы;
  • Благодаря пористой структуре, покрытие способно регулировать микроклимат. Эта функция работает внутри отапливаемых помещений. Если в квартире плохая циркуляция воздуха и повышенная влажность, гипсовое покрытие впитывает лишнюю влагу. В случае повышения температуры, оно  возвращает влагу;
  • Хочется отметить  ещё один большой плюс  гипсовой штукатурки. Если у вас протекла крыша или залили соседи, не отчаивайтесь. Через несколько дней мокрые пятна высохнут и не оставят никаких следов;
  • Отделка из данного материала будет служить вам долгие годы. Ее пористость не допустит нападению плесени и грибка. Поверхность,  покрытая гипсовой смесью, долго будет выглядеть, как новенькая. 

Применяя  штукатурку на гипсовой основе, можно  достичь высокого качества работы. При этом, оштукатуренную поверхность можно оставить без дополнительной шпаклевки.  

Обработанные стены и потолок гипсовым тестом уже готовы к нанесению выбранной вами  декоративной отделки. Смесь обеспечивает отличное сцепление с материалом покрытия. 

Для бетонных стен перед нанесением гипсовой массы применяют грунтующие смеси. В этом случае можно не накладывать штукатурную сетку.

После нанесения смеси на поверхность, она легко поддается выравниванию. В результате стену можно сделать идеально гладкой. 

Применение

Гипсовая штукатурка, главным образом, используется для отделки внутренних стен и потолков. Причем, помещения не должны иметь слишком высокую влажность. Применяют гипсовую штукатурку для выравнивания стен и потолков, после чего приступают к декоративному покрытию.

 

Данную смесь можно наносить на поверхность толстым слоем. Таким образом, она способна закрыть любые неровности. С помощью такого раствора удается справиться  с существенными погрешностями стен.  Даже  с такими проблемными местами, как глубокие щели и дыры.  Благодаря уникальным свойствам гипсовой смеси, устанавливают уровень стен, особенно в тех местах, где она заваливается или выпирает вперед. 

После обработки поверхности гипсовой штукатуркой никакие дополнительные работы не требуются. 

Основным условием в первые дни после нанесения смеси является обеспечение нормальных условий для лучшего просыхания штукатурки и качественного сцепления с поверхностью. Нужно проследить, чтобы в помещении не было сквозняков, а также не допускать прямого попадания солнечных лучей на покрытие. Кроме того, отопительными приборами категорически запрещено сушить обработанные стены, иначе на них образуется паутина трещин. 

Время просыхания гипсовой штукатурки колеблется от 5 до 12 дней, в зависимости от погодных условий и температурного режима в помещении. В этот период оптимальной температурой воздуха в помещении будет от +5˚С до +25˚С. При этом, оно периодически должно проветриваться. После полного высыхания  тёмные стены становятся красивыми и светлыми. Целесообразно после окончания этого срока помещение хорошо проветрить, чтобы избавиться от остатков влаги в оштукатуренных стенах. 

После того, как поверхность, покрытая гипсовой штукатуркой, просохла окончательно можно сразу приступать к наклеиванию обоев, покраске или любой другой финишной отделке. Для покраски стен необходимо довести влажность гипсовой штукатурки до 1%.  В этом случае можно использовать любые виды лакокрасочных покрытий, кроме известковых. Таким образом, на такой ремонт квартиры у вас уйдет немного времени, а результат будет виден явно. При этом, особых затрат на такую работу не будет, так как расход материала не высокий.

 

Последним этапом в оштукатуривании поверхности раствором на гипсовой основе будет накрывка и  затирка. Бывает так, что специалисты затирку заменяют заглаживанием. Стоит заметить, что качество обработанной поверхности  часто зависит от правильно проведенного процесса накрывки. Поэтому, на этот этап работы стоит обратить внимание. 

Накрывка и затирка 

Первым делом мы расскажем, чем затирать гипсовую штукатурку. Для накрывки и затирки необходимо приготовить  достаточно качественный раствор. Для этого используется мелкофракционный песок. Правильно приготовленная смесь, которая имеет нормальную жирность, будет затираться чисто и легко, что дает возможность штукатурам проделать работу быстро и качественно. А вот речной песок с крупным зерном не подойдет для данной процедуры, иначе фактура поверхности будет шероховатой. 

Для затирки, также как и для накрывки, очень важно, чтобы раствор был совершенно однородный. Если при накрывке смесь в некоторых местах будет жирной или тощей, то затирка получится не совсем чистой.  Поэтому рекомендуется перед нанесением смеси на поверхность хорошо их просеять, а затем тщательно перемешать. 

Раствор для накрывки готовят с тем же составом, что и для предыдущих слоев.  Жирные смеси придают поверхностям более грубую фактуру с излишками раствора и множества полос. Такие смеси лучше подходят для процесса заглаживания. При затирке не следует использовать тощий раствор, так как он недостаточно крепкий и работать с ним сложно.

Затирка гипсовой штукатурки  проводится двумя способами: вкруговую и вразгонку.

 

Процедура затирки вкруговую выполняется по следующим правилам. Берем терку в руку и тесно приставляем ее к поверхности, отделанной гипсовой штукатуркой.  Надавливая на терку, аккуратно двигаем рукой против часовой стрелки. При этом могут образоваться различные неровности, которые легко убираются ребром используемого инструмента. Штукатурная смесь, которую мастер постоянно перемещает по всей площади,  заполняет все имеющиеся дыры. Силу надавливания на терку нужно предпринимать разную. Если на стене имеются выпуклости, значит, следует надавливать на инструмент посильнее, а в местах, где имеются впадины – давить  слабее. Гипсовая накрывка имеет свойство быстро схватываться, в результате чего ее сложно затирать. Поэтому поверхность периодически смачивается водой для смягчения. Закончив затирку вкруговую, на стене остаются почти невидимые следы. 

Для более качественной обработки поверхностей вслед за предыдущим процессом сразу применяют затирку вразгонку. Для этого чистой теркой, которую плотно прикладывают к штукатурке, делают прямые взмахи. В результате таких движений устраняются все недостатки от круговой затирки. Данную операцию нужно проводить сразу после затирки вкруговую. При этом  лучше  обрабатывать небольшую площадь до 1 м.кв. Если  штукатурка уже успела подсохнуть, следует смочить ее водой, и быстро затереть вразгонку. После данной процедуры на стене, обработанной штукатурным раствором на гипсовой основе не должно остаться никаких дефектов. Стоит заметить, что чем качественней  проведена затирка поверхности, тем легче будет выполнять ее покраску. При грамотной затирке гипсовой смеси перед окрашиванием не нужно будет проводить шпаклевку.

 

В некоторых случаях затирку штукатурки заменяют заглаживанием с помощью гладилок. Для заглаживания гипсовой штукатурки, так же как при затирке, следует придерживаться некоторых правил. Для заглаживания поверхности используют два способа. Для данной работы необходимо два человека. Один накидывает смесь на стену, а другой сразу ее заглаживает.

Затирка штукатурки своими руками - пошаговая инструкция

Оштукатуривание поверхности – это самый эффективный способ подготовить основу под финишное покрытие, а также один из вариантов декоративной отделки. Чтобы придать штукатурному слою нужную фактуру, его необходимо обработать, проще говоря, выполнить затирку. Сам по себе процесс затирки несложен, но есть в нем свои тонкости и секреты, без которых качественного результата не добиться.

Затирка штукатурки — фото

Что представляет собой затирка

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ, который заключается в устранении самых мелких погрешностей, выравнивании и заглаживании поверхности путем растирания подсохшего раствора специальным инструментом. При использовании декоративной штукатурки основным предназначением затирки является формирование определенного рельефа рабочей плоскости.

Нанесение финишного слоя мелкодисперсной выравнивающей штукатурки

Перед затиркой на основание наносят «накрывку» — финишный слой штукатурного раствора. Базовый слой, или грунт, отличается большой прочностью, а потому с трудом поддается обработке, в то время как накрывка обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке. Затирают штукатурку после схватывания раствора, но до его полного высыхания.

Затираем накрывку

Инструменты для работы

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки отличаются по размерам и материалу изготовления, и в зависимости от этого применяются для определенного вида работ.

Виды терокХарактеристики

Деревянная

Терка из дерева подходит для цементной и гипсовой штукатурки, дает возможность максимально загладить поверхность и устранить мелкие неровности. Ее можно изготовить самостоятельно из обычного бруска. При этом она имеет весомые недостатки – дерево напитывается влагой, что усложняет работу, нижняя часть быстро стирается, после высыхания полотно может деформироваться

Пластиковая

Как правило, пластиковые терки применяются для распределения штукатурной смеси на небольших участках, с последующим формированием гладкой или рельефной текстуры поверхности. Их использование требует определенных навыков в штукатурном деле

Полиуретановая

Удобная в работе, легкая и прочная. Отличается низкой истираемостью, подходит для всех типов штукатурок

Пенопластовая

Доступная по цене, удобная в применении и легкая терка, но очень недолговечная. Применяется в основном для финишной шлифовки штукатурного слоя

Губчатая

Рабочая поверхность таких терок выполняется из губки различной плотности, а также латекса и резины. Применяется для формирования декоративной текстуры на поверхности, финишного заглаживания

Металлическая

Терки из металла предназначены для уплотнения штукатурного слоя, формирования идеально гладкой основы под покраску

Деревянная терка для штукатурки

Инструменты для штукатурки

Цены на различные виды штукатурных терок

Терка штукатурная

Приготовление раствора для накрывки

Приготовление раствора для накрывки

Раствор для накрывки замешивают в тех же пропорциях, что и для базового слоя:

  • цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
  • цементно-известковый – по 1 части цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Таблица — Пропорции раствора

Единственное отличие заключается в том, что для накрывки используют самый мелкий песок, с размером зерна не более 1,5 мм.

Мелкий песок

Крупный песок допускается лишь в том случае, если основание штукатурится под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и осыпаются при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляют полосы.

Раствор должен слегка прилипать к шпателю и быть пластичным

Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно налипает на кельму – это жирный раствор, и нужно добавить песка, если совсем не липнет – это тощий раствор, в котором не хватает цемента. Нормальный раствор легко размешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на кельме ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не больше 1,5х1,5 мм.

Сеем песок для раствора

Всыпают в емкость для замеса цемент, добавляют просеянный песок и перемешивают в сухом виде. Далее вливают небольшими порциями воду, чтобы добиться нужной консистенции.

Приготовление замеса

При замесе цементно-известкового раствора, известковое тесто также следует процедить через сито. Наличие даже небольших крупинок приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не получится.

Процеженное известковое тесто

Цены на различные виды цемента

Цемент

Порядок действий при затирке

Нанесение накрывки

Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют при помощи распылителя. Это увеличивает сцепление накрывки с грунтовочным слоем. Увлажнять следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручейками. Делать это нужно минут за 15-20 до нанесения раствора. Если рабочая площадь большая, следует разделить ее на квадраты, и смачивать только тот участок, который будет обрабатываться.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. Для нанесения накрывки понадобится кельма и металлическое правило, или широкий шпатель.

Правило для штукатурки

Раствор набрасывают небольшими порциями на стену, начиная с верха, после чего распределяют правилом по всей плоскости. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался в малейшие неровности. Излишки смеси следует убирать. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

Выравнивание раствора

Шаг 3. Когда накрывка слегка схватится, берут терку и начинают затирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают выполнять затирку одновременно с нанесением раствора.

Затирание стены теркой

Принципиальной разницы здесь нет, и на результат это никак не влияет, главное – качественно растереть состав по плоскости, чтобы устранить неровности. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Сухая затирка

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выполняется так: берут полиуретановую или металлическую терку, смачивают ее водой, прижимают к поверхности и круговыми движениями разглаживают штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор  и придется заделывать царапины, но и слишком слабо тереть нет смысла.

Затирка стен

Движения выполняйте с одинаковым усилием, медленно продвигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен полотно терки прикладывайте параллельно углам и затирайте вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее, на углублениях, наоборот, силу давления уменьшают. На боковой части терки в процессе работы собирается раствор, поэтому его нужно периодически счищать.

Использование металлической терки

При затирке большой площади накрывка может быстро высыхать, и работать становится труднее. Чтобы смягчить покрытие, его периодически смачивают водой. Можно использовать распылитель или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же кистью удобно снимать излишки раствора с терки.

Затирка с раствором

Если затирка выполняется с нанесением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают чуть жиже, чем смесь для штукатурки, набирают немного прямо на терку, прикладывают инструмент к стене и с нажимом распределяют состав по плоскости. Терку при этом нужно удерживать под углом к поверхности. Размазав раствор, прижимают полотно терки к стене и тщательно растирают все круговыми или дугообразными движениями. Старайтесь затирать интенсивно, прилагая равномерные усилия, тогда заглаживание происходит быстрее и качественнее.

Затирка с раствором

Раствора при таком нанесении требуется очень мало, а времени на затирку уходит много, и замес лучше делать небольшими порциями, чтобы избежать застывания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Увлажняя каждый последующий квадрат, немного смочите и уже затертые края – это увеличит сцепление раствора и на границе смежных участков не будут видны переходы.

Затирка «вкруговую» и «вразгонку»

Обработка поверхности круговыми движениями называется затиркой «вкруговую». Этот способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех бугорков и углублений. Но идеальной гладкости он все же не дает, поскольку от круговых движений терки остаются заметные дугообразные следы. Разумеется, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подходит, зато под обычной краской эти неровности хорошо просматриваются. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо выполнить затирку еще одним способом – «вразгонку».

Способы затирки

Затирка «вразгонку» должна выполняться обязательно по влажной штукатурке и сразу после затирки «вкруговую». Только при соблюдении этих условий можно добиться отличного результата. Здесь уже не нужен раствор, а увлажнение выполняют лишь при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, отвердевшие крошки оставят на плоскости царапины, равно как и острые края полотна.

Затирка штукатурки — методы

Для удобства поверхность обрабатывают небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх-вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки, и все время сохраняйте одинаковую силу нажима. Горизонтальные или круговые движения здесь не допускаются – только вертикальные.

Заглаживание поверхности

Заглаживание штукатурного раствора

Заглаживание является завершающим, но необязательным этапом затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в том случае, если используются заводские штукатурные смеси высокого качества. Для заглаживания используют терку, обтянутую войлоком или резиной, либо металлическую. В целом, процесс напоминает затирку «вразгонку», только поверхность обрабатывают дважды: первый раз движения выполняют строго по вертикали сверху вниз, второй круг – по горизонтали.

Процесс заглаживания накрывки гладилками

Затирка декоративной штукатурки

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – при нанесении и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф узора, во втором могут применяться и гладкие, и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

1 способ.

На подготовленную основу наносят раствор шпателем или мастерком, делая мазки в определенном порядке или хаотично. Выравнивать и разглаживать ничего не нужно, главное – чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не оставалось пропущенных участков. После нанесения нужно подождать минут 20, пока раствор схватится так, чтобы не липнуть к инструменту. Далее берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно выполняют движения в одном направлении.

Выполняем движения в одном направлении

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор получится смазанным. А так сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для более легкого скольжения.

2 способ.

Затирка декоративной штукатурки

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и тщательно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов от шпателя, переходов и других дефектов. Дают раствору немного подсохнуть (15-20 минут), и приступают к затирке. Здесь удобнее воспользоваться пластмассовой теркой. Затирку выполняют полосами шириной не больше 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, косыми и даже зигзагообразными, но обязательно в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий рисунок.

Выполняйте движения в одном направлении

Терку обязательно увлажните, а в процессе работы периодически очищайте от налипшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают узор. Движения выполняйте аккуратно, стараясь не цеплять уже пройденные участки. После обработки одной полосы сразу же начинайте затирать следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, места стыков хорошо смачивайте водой. Не допускайте перерывов в работе, поскольку штукатурка сохнет быстро, и сформировать нужный узор будет невозможно.

После завершения затирки следует дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены теркой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, уберет лишние частички раствора, и при этом совершенно не повредит рисунку.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Штукатурка декоративная

Видео – Затирка штукатурки

Затирка штукатурки, Затирка после штукатурки

Затирка штукатурки по стенам и потолку, как и навык данной работы, необходимы по ряду причин: выравнивание поверхности экономит расход материала для последующей отделки и шпатлевки, и упрощает работы. Стянуть черновую штукатурку правилом до гладкости невозможно, и требуется дополнительная затирка по штукатурному слою. После нанесения последнего финишного слоя шпатлевки и его высыхания убирают все неровности, применяя терки с наждачным покрытием или алмазные сетки. Особенной методики требуют затирки по штукатурке декоративных оформлений – нужную текстуру при этом придают специальными терками. Для популярной штукатурки Короед затирку выполняют несколькими способами, от чего кардинально изменяется декоративный эффект.

Затирка после штукатурки

Затирку можно выполнять ручным методом, если площади отделки это позволяют. Вручную можно выгладить черновую штукатурку, а можно и нанести, и затереть декоративные смеси, при этом затирку выполняют абсолютно разными способами.

Механическое оборудование с вращающимися дисками дает выигрыш по времени, да и качество по сравнению с ручной работой намного лучше – особенно разница заметна на больших площадях стен. Но при механической затирке абразивным кругом невозможно нанести другие узоры, кроме круговых. При ручной затирке декоративных эффектов – не перечислить.

Особенно важно для качественной затирки и художественности декора – если он предусмотрен – наличие хороших ручных инструментов, и на их качестве экономить крайне невыгодно. Классические ручные инструменты для затирки:

  • Деревянные терки. Недорогие, долговечные – полотна истираются много лет. Минус – достаточно тяжелые, и рука быстро устает даже у опытного мастера.
  • Пенопластовые терки – современные модификации старинных деревянных аналогов, конфигурация и способы работы те же, но малый вес дает преимущество в легкости работы. Но по ресурсу пенопласт с деревом несравним, терка истирается очень быстро. Но поскольку цены невысокие, замена проблем не составляет. Стандартный размер пенопластовых терок 12*24 см, удобно работать.
  • Губчатые терки универсальны – этим инструментом можно не только замыть, (правильное определение операции – влажное выравнивание) оштукатуренную поверхность, но и межплиточные швы на завершающей стадии облицовки.
  • Металлические гладилки. То же, что и терки, но изготовлены из нержавеющей стали и отполированы. Подошва гладкая, и специфика иная, чем при работе выше описанными терками. Металл не затирает штукатурный слой, вопреки названию, а выглаживает. Лучше всего – и как правило, чаще применяется – способ выглаживания металлической теркой применяют по полужидким шпатлевкам или укрывочным смесям.
  • Шпатели для шпатлевки – широкие шпатели от 400 мм применяют для выглаживания гипсовых штукатурок.

Вспомогательный инструмент - для ускорения работ радом держат пульверизаторы с водой, чтобы смачивать подошвы терок и затираемые поверхности, поскольку верхний слой штукатурки сохнет быстро. Также нужен хороший свет, иначе хорошей затирки не получить, причем освещение должно быть боковое. Применяют лампы и прожекторы направленного света - нужный поток света покажет все пропуски и дефекты и устранить по свежей штукатурке их будет легко.

Механизмы для затирки штукатурки, или затирочные машинки, стоят достаточно дорого, но при больших площадях отделки без них не обойтись. Вес машинок небольшой, и долгое время держать в руке затирочную машинку нетрудно. Электродвигатели, которые для этих машин применяют, отличает низкий уровень вибрации – для выравнивания штукатурного слоя это важно. По стяжкам пола и другим горизонтальным поверхностям используют другие машины, более габаритные и тяжелые. Для больших помещений разглаживание стяжек проводят затирочными агрегатами по сухим основаниям, работают в защитной одежде.

Способ затирки зависит и от состава штукатурной смеси. Песчано-цементные штукатурки при ручной затирке обрабатывают двумя классическими методами, вошедшими во все учебники – затиркой вкруговую и в разгонку. Отличаются методы направлением ведения терки. Круговая затирка требует небольшого нажима на инструмент и направления с круговым движением. Если затирают способом в разгонку – ведут терку сверху-вниз и наоборот. Второй способ намного трудней, и обучится ему тоже сложнее. Но достигнутый навык очень полезен, поскольку именно в разгонку получается гладкая штукатурка. Чтобы выполнить затирку близко к идеалу – совмещают круговые движения с ходом терки вверх-вниз, причем второй способ позволяет удалить мельчайшую погрешность.

При механизированной затирке необходимо смачивать поверхность, но не струей воды из шланга, а капельно – можно применить разбрызгиватель. Выполняют механическую затирку по подсохшим цементным поверхностям, примерно через два – четыре часа после того, как слой штукатурки нанесен на всю поверхность. По смоченному основанию цементного покрытия проходят кругом затирочной машинки. Стяжки разглаживают за несколько проходок, в зависимости от ровности оснований. Если впадины и неровности существенны, приходится закладывать накрывку – полужидкий раствор цемента и песка, с консистенцией сметаны. Последнюю проходку делают фетровыми кругами. Вертикальные поверхности выглаживают по типу стяжки – большую неровность заполняют раствором чуть более густым накрывочного, в процессе работы увлажняют верхний слой. Войлочные и фетровые диски отлично шлифуют смоченную цементно-песчаную штукатурку, очищать прилипшую шламовую смесь приходится часто.

Гипсовые штукатурки не затирают – их выглаживают, в этом состоит отличие финишной отделки по гипсовым и цементным штукатуркам. Применяют металлические гладилки и/или широкие шпатели от 400 мм. Заглаживают горизонтально и сверху-вниз, чередуя эти движения инструмента. Прикладывают шпатель или гладилку в стене с углом примерно в 25 град, основное направление стягивания – снизу вверх, а далее ведут в горизонтальном направлении, в обе стороны с чередованием. При этом работают по влажной гипсовой штукатурке, и края гладилок накапливают гипсовую шламовую смесь, которую опытные мастера не убирают – так удобнее заполнять мелкие впадинки на поверхности.

Особая методика требуется для затирки декоративных штукатурок, и здесь инструментов и приспособлений очень много. Особенно показательна штукатурка Короед, в которую входи фракционных наполнитель, дающий при затирке оригинальный рисунок изъеденной древоточцам коры дерева – эффект практически художественный. Стена выглядит антикварной и старинной, особенно если и окрашена соответственно. Гранитные крошки под теркой перемещаются в верхнем слое штукатурки, оставляя живописный прямолинейный или фантазийный узор, направленный по движению терки. Можно выполнить и круги Короедом, а также совмещать различные узоры.

Навыки затирки приобретаются в процессе работы, и для успеха требуется терпение и время. Затереть штукатурку – простой, но крайне полезный способ получить высококачественное декоративное покрытие и для внутренних стен дома, и для фасада.

Губчатая терка для затирки гипсовой штукатурки своими руками: фото, видео

Завершающим этапом штукатурных работ является затирка штукатурки. Ее целью принято считать финальное выравнивание и заглаживание затираемой поверхности до идеально гладкой поверхности, а также устранение неровностей и углублений на основном слое штукатурки. Затирка осуществляется сразу же после того, как раствор схватится с основной поверхностью и полностью просохнет.

Подбор терки под затирку штукатурки

Одним из этапов штукатурных работ является подбор терки (шлифовального бруска). Этот инструмент может быть как деревянным, так и полиуретановым. В целом терка для штукатурки состоит из полотна (губка или войлочного материала) и рукоятки. При этом ручка терки для затирки штукатурки должна быть такой, чтобы при работе с ней пальцы сквозь терку проходили свободно, т. е. подобрана по руке.

Наилучшим вариантом затирки гипсовой штукатурки вручную считается деревянная терка, к ручке которой фиксируется матерчатая основа (при помощи деревянных штырей или прочих обыкновенных метизов). При этом следует помнить, что при истирании полотна метизы или деревянные штыри при усердном исполнении процесса могут оставить царапины на затираемой поверхности. В связи с этим их (крепежные элементы) необходимо методично периодически углублять в матерчатую основу.

Для наилучшего результата матерчатую основу бруса для затирания штукатурного слоя в частных случаях можно обить войлочным или фетровым материалом.

На заметку: правильный подбор инструмента сбережет не только ваши силы, но и время. К примеру, когда поверхность стены небольшая, лучше использовать шлифовальный брус. В случае же, когда площадь стены значительная и ровная, желательно воспользоваться плоскошлифовальной электрической машинкой. Более сложную неровную поверхность лучше всего шлифовать мощной эксцентриковой шлифмашинкой. Однако в любом случае заглаживание углов придется производить вручную.

Этапы затирки штукатурки

Безусловно, после финишного нанесения пласта штукатурки возникает вопрос, как ее затирать. Ведь при основном покрытии стен штукатуркой исключить мельчайшие неровности невозможно. В связи с этим качественно и надежно затереть поверхность стен или потолка после работы со шпателем или кельмой рекомендовано в два этапа:

  1. Черновая затирка штукатурочного слоя;
  2. Заглаживание.

В зависимости от того, чем планируется покрыть затираемый участок поверхности помещения в дальнейшем, качество шлифовки может быть различным. К примеру, если она подготавливается под покраску, то полировать ее нужно будет несколько раз (вначале начерно наждачной бумагой с зернистостью до 60, а затем шлифовальной сеточкой с зернистостью уже от 100 до 120). Эти действия помогают придать шлифуемому участку идеально гладкую поверхность. Однако если планируется произвести в дальнейшем оклеивание шлифуемой поверхности обоями, то второй этап затирки штукатурки можно не проводить.

Черновые работы

Данный этап шлифовки поверхности покрытой штукатуркой осуществляется следующим образом:

  1. Слой штукатурки на обрабатываемом участке слегка смачивается водой из пульверизатора.
  2. Терочкой или бруском с деревянной поверхностью делают черновую затирку, то есть круговыми движениями против часовой стрелки шлифуют шероховатую стенку или потолок. При этом нужно соблюсти силу нажима, дабы не содрать слой накрывки (финишный слой штукатурки).
  3. Терочкой с войлоком, который нужно будет слегка смочить водичкой, прямыми движениями произвести окончательное затирание (т. н. затирание «вразгонку»).

В местах, где обрабатываемая площадь невелика (между косяком двери и углом), рекомендуется использовать полутерок, это та же губчатая терка, только меньшего размера.

После черновой шлифовки штукатурки можно приступать к заглаживанию ее поверхности.

Заглаживание штукатурочного слоя

Затирание заглаживанием делается терочкой с плоской резиновой или металлической прослойкой. При этом терка с резинкой используется при шлифовании поверхности, подготавливаемой для последующего покрытия штукатурочного слоя клеевой краской, а с металлической прослойкой – обычной масляной.

Само заглаживание штукатуреной поверхности производится следующими действиями:

  1. Сначала теркой с металлической или резиновой прослойкой аккуратно делают вертикальные движения от потолка к полу.
  2. Затем перпендикулярными, то есть горизонтальными, движениями этой же теркой производят манипуляции от одного края обрабатываемой поверхности к другому.

Ни в коем случае не допускается производить круговые перемещения инструментом во время итогового заглаживания штукатуреной поверхности, запрещается осуществлять заглаживание поверхности в обратном порядке. Пока не будут завершены вертикальные передвижения шлифовочного инструмента по всей обрабатываемой поверхности, приступать к горизонтальному ходу запрещено.

Если затирка штукатурки осуществлялась на потолке, то заглаживание нужно проводить первоначально по направлению линии оконных просветов, и только после этого – поперек.

В случае, если все произведенные манипуляции при оштукатуривании стен или потолка были выполнены правильно, в ремонтируемом помещении должна выйти весьма и весьма ровненькая, а также красивая их поверхность.

Полезные рекомендации

Удостовериться в правильности выполненных работ можно:

  1. Используя освещение, направить свет лампы вдоль стены и осмотреть обработанную поверхность, то есть увидеть получившийся результат.
  2. Приложив к поверхности строительный уровень, точно определить, остались ли на ней где-то неровности. При этом все недочеты можно будет ликвидировать при помощи все того же шлифовального бруска (терки).

Перед тем как затирать штукатурку, нужно обязательно принять меры к тому, чтобы мельчайшие пылинки, неминуемо возникающие при оштукатуривании поверхностей, не проникли в другие комнаты жилого строения. Для этого рекомендуется:

  1. Предохраняющей полиэтиленовой пленкой основательно укутать всю имеющуюся в помещении мебель, зафиксировав при этом ее края скотчем.
  2. Этой же пленкой завесить оконные проемы, то есть закрепить ее аналогично скотчем по всей длине и ширине проемов.
  3. На входную дверь подвесить смоченное водою ненужное полотенце, а также дополнительно положить аналогичный материал под порог и прикрыть дверное отверстие еще одним полотенцем;

Помимо прочего, необходимо позаботиться и о себе: во время оштукатуривания поверхности необходимо надеть специальные защитные очки и маску. Перед стиркой грязную одежду, испачканную в пыли, непременно нужно тщательно вытряхнуть.

По завершении затирки штукатурки всю обработанную поверхность обязательно рекомендуется перед покраской или оклейкой обоями при помощи обычного пылесоса или мягкой кисти очистить от мелкодисперсной пыли.

виды работ и их исполнение, обработка гладкой и декоративной поверхности

Как затереть высохшую штукатурку. Затирка штукатурки: виды работ и их исполнение, обработка гладкой и декоративной поверхности

Для затирки штукатурки вручную применяют деревянную терку, состоящую из ручки и полотна (рис. 102). Ручка может изготовляться из древесины любых пород. Изготовляют ее точно по руке работающего и так, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Крепить ручку к полотну лучше всего деревянными нагелями, но можно и обычными гвоздями.


Рис. 102. Терка

Полотно терки делают из сосны или ели. На нем не должно быть сучков и засмолов.

Во время работы руки должны быть сухими. Мокрые руки быстрее разъедаются раствором.

В процессе работы полотно терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно.

При затирке терку берут правой рукой, полотно прижимают к поверхности штукатурки и производят круговые движения, направляя их против часовой, стрелки (рис. 103). Такая затирка носит название затирки «вкруговую».

При затирке бугорки и возвышенные места раствора срезаются ребрами терки. Полотно терки при этом перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя накрывку. Нажим на терку следует регулировать, а именно: где выпуклость - нажать, а где вогнутость - ослабить.

На ребра полотна терки набирается срезанный раствор. Его следует периодически счищать и употреблять для подмазки протирин и раковин.


Рис. 103. Затирка вкруговую


Рис. 104. Окамелки


Рис. 105. Затирка вразгонку

течением времени накрывка так усыхает, что с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой. Смачивание производят кистью, которую штукатуры называют окомелком (рис. 104). Кисть может быть из волоса, щетины, травы и рогожи (мочалы).

При затирке штукатурки «вкруговую» на ее поверхности остаются кругообразные следы без раковин и натасков раствора. При высококачественных отделках затирку «вкруговую» дополнительно затирают «вразгонку» (рис. 105). Для этого терку хорошо очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения-взмахи, устраняя тем самым все кругообразные следы. Терка при этом не должна оставлять царапин на поверхности.

После затирки «вразгонку» на поверхности штукатурки не должно быть раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.

На стенах высотой до 4 м должен быть только один стык, для чего затирку производят в два взмаха: один сверху до подмостей, другой - от подмостей до потолка. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.

Наибольшая чистота затираемой поверхности получается, если затирку производят теркой, полотно которой обито крепким войлоком или фетром.

Довольно часто современные мастера стали использовать штукатурку для изготовления финишного слоя. При этом поверхность необходимо подвергнуть специальной обработке, чтобы придать ей хороший внешний вид или необходимую фактуру.

Такой процесс называется затирка штукатурки, и выполняют его как при нанесении материала, так и после его застывания.

Виды работ и их исполнение

Для начала необходимо сказать о том, что профессиональные мастера относятся к данному этапу работ очень ответственно . Дело в том, что его нельзя провести по определенным направляющим или ориентируясь на разметку. Все работы производятся в визуальном контроле при правильно подобранном освещении.

Гладкая поверхность

  • Обычная затирка стен после штукатурки предполагает создание идеально гладкой поверхности, на которую можно наносить краситель или лак. Также подобные методики используют и при выборе в качестве финишного покрытия обоев.
  • Необходимо сказать о том, что лучше всего затираются гипсовые смеси, благодаря своей вязкости. Цементные растворы при этом могут сильно осыпаться и чтобы устранить это явление профессиональные мастера рекомендуют добавлять в раствор при его замешивании небольшое количество пластификатора.
  • Отдельного внимания заслуживает и вопрос, чем затирать штукатурку, поскольку он вызывает массу споров среди мастеров. Однако ответить на него достаточно просто, особенно если сталкиваешься с такой работой каждый день.
  • Дело в том, что для того, чтобы нанести равномерно слой, который уже сам по себе будет идеально гладким лучше всего использовать металлическую терку. При этом для работы с застывающей поверхностью стоит применять инструмент из полиуретана. Он достаточно прочный, чтобы не стереться за один раз, и не повредит штукатурку, поскольку является податливым.
  • Производят данную работу тогда, когда поверхность штукатурки начнет застывать. При этом можно слегка смочить терку водой и приступать к вертикальным и горизонтальным движениям, назначение которых заключается в разглаживании мелких частиц, распределяя их по всей площади равномерно.
  • Профессиональные мастера рекомендуют вместо воды использовать грунтовку после штукатурки. Она послужит отличным связующим и создаст своеобразную пленку. При этом инструкция по монтажу говорит, что в таком случае поверхность нужно обработать полностью, чтобы не оставалось сухих мест.

Совет!
Отдельное внимание необходимо уделять углам.
При работе в их расположении лучше пользоваться измерительными инструментами в виде уголков.
В противном случае даже небольшой дефект будет заметен в данной области.

Декоративная поверхность

  • Если с ровной и гладкой поверхностью все понятно, то на вопрос как затирать штукатурку при создании декоративных систем ответить довольно трудно. Это связанно с тем, что существует огромное количество различных видов подобных материалов, которые имеют свой уникальный способ монтажа. Также некоторые мастера при затирке используют самодельный инструмент, который создает уникальные покрытия.
  • Учитывая данную особенность, для примера стоит рассмотреть процесс монтажа штукатурки типа «короед», чтобы понять принцип изготовления.
  • Сразу стоит отметить, что такую поверхность очень просто создать своими руками, поэтому мастера так часто используют такие составы.
  • Сначала при помощи металлической терки наносят состав на стену. При этом следует сказать о том, что в нем присутствуют довольно крупные включения вспомогательных элементов, которые начинают царапать слой. Поэтому работу проделывают небольшими рывками, чтобы не получалось сплошных линий.
  • В итоге такие царапины очень сильно напоминают следы в древесине от жука короеда. Однако сама поверхность остается шершавой и не подходит для монтажа внутри помещения. Поэтому ее необходимо обработать теркой для штукатурки.
  • Стоит отметить, что инструмент для такой стены необходим особый. Его цена не очень велика, поскольку фактически им является наждачная бумага или сетка для затирки шпаклевки. Однако лучше всего приобрести специальное приспособление для удержания сменных абразивных сегментов.
  • Данную работу нужно производить только после того, как поверхность полностью застынет, чтобы не повредить созданный ранее узор.
  • После этого по ее поверхности проходятся щеткой или кистью, чтобы удалить весь мусор и пыль из борозд.
  • На заключительном этапе профессиональные мастера советуют произвести обработку грунтовкой, чтобы закрепить рельеф, защитив его от осыпания мелких частиц. Также подобное действие значительно снизит уровень впитываемости материала, что значительно сократит расходы красителей или клея при последующих этапах монтажа.

Совет!
Начинать работы с декоративными видами покрытия лучше всего с мест, которые не бросаются на глаза или не будут видны.
Так можно попрактиковаться в методике нанесения и затирке.

Вывод

Просмотрев видео в этой статье можно получить более подробную информацию о том, как производится подобная процедура, и выяснить все ее особенности. Также основываясь на тексте, который представлен выше, следует сделать вывод о том, что существует несколько вариантов произведения данной работы, которые напрямую зависят от внешнего вида конечного изделия.

nashaotdelka.ru

Подбор терки под затирку штукатурки

Одним из этапов штукатурных работ является подбор терки (шлифовального бруска). Этот инструмент может быть как деревянным, так и полиуретановым. В целом терка для штукатурки состоит из полотна (губка или войлочного материала) и рукоятки. При этом ручка терки для затирки штукатурки должна быть такой, чтобы при работе с ней пальцы сквозь терку проходили свободно, т. е. подобрана по руке.

Наилучшим вариантом затирки гипсовой штукатурки вручную считается деревянная терка, к ручке которой фиксируется матерчатая основа (при помощи деревянных штырей или прочих обыкновенных метизов). При этом следует помнить, что при истирании полотна метизы или деревянные штыри при усердном исполнении процесса могут оставить царапины на затираемой поверхности. В связи с этим их (крепежные элементы) необходимо методично периодически углублять в матерчатую основу.

Для наилучшего результата матерчатую основу бруса для затирания штукатурного слоя в частных случаях можно обить войлочным или фетровым материалом.

На заметку: правильный подбор инструмента сбережет не только ваши силы, но и время. К примеру, когда поверхность стены небольшая, лучше использовать шлифовальный брус. В случае же, когда площадь стены значительная и ровная, желательно воспользоваться плоскошлифовальной электрической машинкой. Более сложную неровную поверхность лучше всего шлифовать мощной эксцентриковой шлифмашинкой. Однако в любом случае заглаживание углов придется производить вручную.

Этапы затирки штукатурки

Безусловно, после финишного нанесения пласта штукатурки возникает вопрос, как ее затирать. Ведь при основном покрытии стен штукатуркой исключить мельчайшие неровности невозможно. В связи с этим качественно и надежно затереть поверхность стен или потолка после работы со шпателем или кельмой рекомендовано в два этапа:

  1. Черновая затирка штукатурочного слоя;
  2. Заглаживание.

В зависимости от того, чем планируется покрыть затираемый участок поверхности помещения в дальнейшем, качество шлифовки может быть различным. К примеру, если она подготавливается под покраску, то полировать ее нужно будет несколько раз (вначале начерно наждачной бумагой с зернистостью до 60, а затем шлифовальной сеточкой с зернистостью уже от 100 до 120). Эти действия помогают придать шлифуемому участку идеально гладкую поверхность. Однако если планируется произвести в дальнейшем оклеивание шлифуемой поверхности обоями, то второй этап затирки штукатурки можно не проводить.

Черновые работы

Данный этап шлифовки поверхности покрытой штукатуркой осуществляется следующим образом:

  1. Слой штукатурки на обрабатываемом участке слегка смачивается водой из пульверизатора.
  2. Терочкой или бруском с деревянной поверхностью делают черновую затирку, то есть круговыми движениями против часовой стрелки шлифуют шероховатую стенку или потолок. При этом нужно соблюсти силу нажима, дабы не содрать слой накрывки (финишный слой штукатурки).
  3. Терочкой с войлоком, который нужно будет слегка смочить водичкой, прямыми движениями произвести окончательное затирание (т. н. затирание «вразгонку»).

В местах, где обрабатываемая площадь невелика (между косяком двери и углом), рекомендуется использовать полутерок, это та же губчатая терка, только меньшего размера.

После черновой шлифовки штукатурки можно приступать к заглаживанию ее поверхности.

Заглаживание штукатурочного слоя

Затирание заглаживанием делается терочкой с плоской резиновой или металлической прослойкой. При этом терка с резинкой используется при шлифовании поверхности, подготавливаемой для последующего покрытия штукатурочного слоя клеевой краской, а с металлической прослойкой — обычной масляной.

Само заглаживание штукатуреной поверхности производится следующими действиями:

  1. Сначала теркой с металлической или резиновой прослойкой аккуратно делают вертикальные движения от потолка к полу.
  2. Затем перпендикулярными, то есть горизонтальными, движениями этой же теркой производят манипуляции от одного края обрабатываемой поверхности к другому.

Ни в коем случае не допускается производить круговые перемещения инструментом во время итогового заглаживания штукатуреной поверхности, запрещается осуществлять заглаживание поверхности в обратном порядке. Пока не будут завершены вертикальные передвижения шлифовочного инструмента по всей обрабатываемой поверхности, приступать к горизонтальному ходу запрещено.

Если затирка штукатурки осуществлялась на потолке, то заглаживание нужно проводить первоначально по направлению линии оконных просветов, и только после этого — поперек.

В случае, если все произведенные манипуляции при оштукатуривании стен или потолка были выполнены правильно, в ремонтируемом помещении должна выйти весьма и весьма ровненькая, а также красивая их поверхность.

Удостовериться в правильности выполненных работ можно:

  1. Используя освещение, направить свет лампы вдоль стены и осмотреть обработанную поверхность, то есть увидеть получившийся результат.
  2. Приложив к поверхности строительный уровень, точно определить, остались ли на ней где-то неровности. При этом все недочеты можно будет ликвидировать при помощи все того же шлифовального бруска (терки).

Перед тем как затирать штукатурку, нужно обязательно принять меры к тому, чтобы мельчайшие пылинки, неминуемо возникающие при оштукатуривании поверхностей, не проникли в другие комнаты жилого строения. Для этого рекомендуется:

  1. Предохраняющей полиэтиленовой пленкой основательно укутать всю имеющуюся в помещении мебель, зафиксировав при этом ее края скотчем.
  2. Этой же пленкой завесить оконные проемы, то есть закрепить ее аналогично скотчем по всей длине и ширине проемов.
  3. На входную дверь подвесить смоченное водою ненужное полотенце, а также дополнительно положить аналогичный материал под порог и прикрыть дверное отверстие еще одним полотенцем;

Помимо прочего, необходимо позаботиться и о себе: во время оштукатуривания поверхности необходимо надеть специальные защитные очки и маску. Перед стиркой грязную одежду, испачканную в пыли, непременно нужно тщательно вытряхнуть.

По завершении затирки штукатурки всю обработанную поверхность обязательно рекомендуется перед покраской или оклейкой обоями при помощи обычного пылесоса или мягкой кисти очистить от мелкодисперсной пыли.

shtukaturkadoma.ru

Что представляет собой затирка

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ, который заключается в устранении самых мелких погрешностей, выравнивании и заглаживании поверхности путем растирания подсохшего раствора специальным инструментом. При использовании декоративной штукатурки основным предназначением затирки является формирование определенного рельефа рабочей плоскости.

Перед затиркой на основание наносят «накрывку» — финишный слой штукатурного раствора. Базовый слой, или грунт, отличается большой прочностью, а потому с трудом поддается обработке, в то время как накрывка обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке. Затирают штукатурку после схватывания раствора, но до его полного высыхания.

Инструменты для работы

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки отличаются по размерам и материалу изготовления, и в зависимости от этого применяются для определенного вида работ.


Виды терок Характеристики
Терка из дерева подходит для цементной и гипсовой штукатурки, дает возможность максимально загладить поверхность и устранить мелкие неровности. Ее можно изготовить самостоятельно из обычного бруска. При этом она имеет весомые недостатки – дерево напитывается влагой, что усложняет работу, нижняя часть быстро стирается, после высыхания полотно может деформироваться
Как правило, пластиковые терки применяются для распределения штукатурной смеси на небольших участках, с последующим формированием гладкой или рельефной текстуры поверхности. Их использование требует определенных навыков в штукатурном деле
Удобная в работе, легкая и прочная. Отличается низкой истираемостью, подходит для всех типов штукатурок
Доступная по цене, удобная в применении и легкая терка, но очень недолговечная. Применяется в основном для финишной шлифовки штукатурного слоя
Рабочая поверхность таких терок выполняется из губки различной плотности, а также латекса и резины. Применяется для формирования декоративной текстуры на поверхности, финишного заглаживания
Терки из металла предназначены для уплотнения штукатурного слоя, формирования идеально гладкой основы под покраску

Приготовление раствора для накрывки

Раствор для накрывки замешивают в тех же пропорциях, что и для базового слоя:

  • цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
  • цементно-известковый – по 1 части цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Единственное отличие заключается в том, что для накрывки используют самый мелкий песок, с размером зерна не более 1,5 мм.

Крупный песок допускается лишь в том случае, если основание штукатурится под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и осыпаются при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляют полосы.

Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно налипает на кельму – это жирный раствор, и нужно добавить песка, если совсем не липнет – это тощий раствор, в котором не хватает цемента. Нормальный раствор легко размешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на кельме ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не больше 1,5х1,5 мм.

Всыпают в емкость для замеса цемент, добавляют просеянный песок и перемешивают в сухом виде. Далее вливают небольшими порциями воду, чтобы добиться нужной консистенции.

При замесе цементно-известкового раствора, известковое тесто также следует процедить через сито. Наличие даже небольших крупинок приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не получится.

Порядок действий при затирке

Нанесение накрывки

Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют при помощи распылителя. Это увеличивает сцепление накрывки с грунтовочным слоем. Увлажнять следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручейками. Делать это нужно минут за 15-20 до нанесения раствора. Если рабочая площадь большая, следует разделить ее на квадраты, и смачивать только тот участок, который будет обрабатываться.

Шаг 2. Для нанесения накрывки понадобится кельма и металлическое правило, или широкий шпатель.

Раствор набрасывают небольшими порциями на стену, начиная с верха, после чего распределяют правилом по всей плоскости. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался в малейшие неровности. Излишки смеси следует убирать. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

Шаг 3. Когда накрывка слегка схватится, берут терку и начинают затирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают выполнять затирку одновременно с нанесением раствора.

Принципиальной разницы здесь нет, и на результат это никак не влияет, главное – качественно растереть состав по плоскости, чтобы устранить неровности. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Сухая затирка

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выполняется так: берут полиуретановую или металлическую терку, смачивают ее водой, прижимают к поверхности и круговыми движениями разглаживают штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор и придется заделывать царапины, но и слишком слабо тереть нет смысла.

Движения выполняйте с одинаковым усилием, медленно продвигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен полотно терки прикладывайте параллельно углам и затирайте вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее, на углублениях, наоборот, силу давления уменьшают. На боковой части терки в процессе работы собирается раствор, поэтому его нужно периодически счищать.

При затирке большой площади накрывка может быстро высыхать, и работать становится труднее. Чтобы смягчить покрытие, его периодически смачивают водой. Можно использовать распылитель или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же кистью удобно снимать излишки раствора с терки.

Затирка с раствором

Если затирка выполняется с нанесением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают чуть жиже, чем смесь для штукатурки, набирают немного прямо на терку, прикладывают инструмент к стене и с нажимом распределяют состав по плоскости. Терку при этом нужно удерживать под углом к поверхности. Размазав раствор, прижимают полотно терки к стене и тщательно растирают все круговыми или дугообразными движениями. Старайтесь затирать интенсивно, прилагая равномерные усилия, тогда заглаживание происходит быстрее и качественнее.

Раствора при таком нанесении требуется очень мало, а времени на затирку уходит много, и замес лучше делать небольшими порциями, чтобы избежать застывания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Увлажняя каждый последующий квадрат, немного смочите и уже затертые края – это увеличит сцепление раствора и на границе смежных участков не будут видны переходы.

Затирка «вкруговую» и «вразгонку»

Обработка поверхности круговыми движениями называется затиркой «вкруговую». Этот способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех бугорков и углублений. Но идеальной гладкости он все же не дает, поскольку от круговых движений терки остаются заметные дугообразные следы. Разумеется, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подходит, зато под обычной краской эти неровности хорошо просматриваются. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо выполнить затирку еще одним способом – «вразгонку».

Затирка «вразгонку» должна выполняться обязательно по влажной штукатурке и сразу после затирки «вкруговую». Только при соблюдении этих условий можно добиться отличного результата. Здесь уже не нужен раствор, а увлажнение выполняют лишь при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, отвердевшие крошки оставят на плоскости царапины, равно как и острые края полотна.

Для удобства поверхность обрабатывают небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх-вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки, и все время сохраняйте одинаковую силу нажима. Горизонтальные или круговые движения здесь не допускаются – только вертикальные.

Заглаживание поверхности

Заглаживание является завершающим, но необязательным этапом затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в том случае, если используются заводские штукатурные смеси высокого качества. Для заглаживания используют терку, обтянутую войлоком или резиной, либо металлическую. В целом, процесс напоминает затирку «вразгонку», только поверхность обрабатывают дважды: первый раз движения выполняют строго по вертикали сверху вниз, второй круг – по горизонтали.

Затирка декоративной штукатурки

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – при нанесении и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф узора, во втором могут применяться и гладкие, и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

1 способ

На подготовленную основу наносят раствор шпателем или мастерком, делая мазки в определенном порядке или хаотично. Выравнивать и разглаживать ничего не нужно, главное – чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не оставалось пропущенных участков. После нанесения нужно подождать минут 20, пока раствор схватится так, чтобы не липнуть к инструменту. Далее берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно выполняют движения в одном направлении.

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор получится смазанным. А так сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для более легкого скольжения.

2 способ

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и тщательно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов от шпателя, переходов и других дефектов. Дают раствору немного подсохнуть (15-20 минут), и приступают к затирке. Здесь удобнее воспользоваться пластмассовой теркой. Затирку выполняют полосами шириной не больше 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, косыми и даже зигзагообразными, но обязательно в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий рисунок.

Терку обязательно увлажните, а в процессе работы периодически очищайте от налипшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают узор. Движения выполняйте аккуратно, стараясь не цеплять уже пройденные участки. После обработки одной полосы сразу же начинайте затирать следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, места стыков хорошо смачивайте водой. Не допускайте перерывов в работе, поскольку штукатурка сохнет быстро, и сформировать нужный узор будет невозможно.

После завершения затирки следует дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены теркой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, уберет лишние частички раствора, и при этом совершенно не повредит рисунку.

fasad-exp.ru

Инструмент

Для работы используется специальный инструмент – терка. Существуют различные виды этого приспособления:

Инструмент подготавливается заранее. Если применяется бывшая в употреблении терка, то ее следует тщательно очистить от всех загрязнений. При приобретении нового инструмента – особенно изготовленного из непрочных материалов – целесообразно убедиться, что основа идеально ровная и не имеет повреждений.

Особенности

Необходимо учитывать определенные нюансы, которые помогут добиться желаемого результата:

  • Чтобы получить идеальное покрытие, применяется метод накрывки. Этот способ заключается в том, что на просушенную оштукатуренную поверхность наносится тонкий слой похожего по составу раствора. Толщина не должна превышать 2 мм. Такой вариант подходит в тех ситуациях, когда ранее применяемая смесь включала в себя крупные фракции. Это характерно для черновых цементных составов.

  • Затирка стен после штукатурки на основе гипса может проводиться без накрывки. Из-за структуры раствора покрытие получается ровным и без предварительных манипуляций.
  • Существуют различные варианты окончательного выравнивания. Каждый из них выбирается исходя из того, какой облицовочный материал будет применяться в дальнейшем.

В любом случае работа потребует достаточного количества сил и предельной аккуратности.

Варианты стандартной затирки

Если оштукатуренная поверхность будет использоваться в качестве основы, то есть несколько основных вариантов выполнения работы.

Затирка сухим способом

К этому процессу приступают после первоначального схватывания покрытия. Для работы применяется металлический или полиуретановый вид терки.

Затирка штукатурки сухим способом при помощи металлической терки

Технология такова:


Таким образом, удается получить стену, которая после высыхания будет готова к укладке керамической плитки или наклейке обоев.

Способ «вразгонку»

Как затирать штукатурку для последующей окраски поверхности? Если использовать исключительно предыдущий метод, то полностью избавиться от мельчайших недостатков будет невозможно. Для такого случая применяется вариант «вразгонку». К этой процедуре приступают сразу же, как будет проведена затирка сухим способом.

Для способа вразгонку используется терка с закругленными краями

Для работы используется специальная терка с закругленными краями, смачивание поверхности не производится. Важным нюансом является то, что движения должны осуществляться только в одном направлении – вертикально. То есть покрытие разбивается на условные участки, ориентировочно по 1 кв. м, терка устанавливается на выбранное место, прижимается и совершаются последовательные движения вверх и вниз. Постепенно обрабатываются все стены.

Движения при затирке штукатурки вразгонку

Естественно, получить идеальный результат можно только тогда, когда оштукатуривание изначально проходит по правилам.

Мокрая затирка

Существует еще один вариант затирки – непосредственно при помощи раствора штукатурки. Принцип заключается в следующем:

  1. На терку набирается немного подготовленной смеси. Важно учитывать, что по своей структуре она должна быть достаточно жидкой.
  2. Инструмент прикладывается под углом к поверхности, состав равномерно распределяется.
  3. Подошву терки очищают от излишков.
  4. Далее полотно инструмента устанавливается на покрытие и совершаются дугообразные движения.

На заметку! Такой вариант требует достаточного количества времени. Также следует проводить увлажнение смежных участков, если наблюдается их подсыхание.

Способы декоративной затирки

Затирка штукатурки терками при условии, что используемый состав применяется в качестве декоративного, осуществляется двумя методами. Инструмент в обоих случаях подбирается индивидуально. Для получения мягкого рельефа приобретается приспособление с гладкой подошвой, а для более выразительной текстуры – специальные фактурные терки.

Процесс затирки фактурной штукатурки

Метод первый

Затереть покрытие можно следующим образом:

  1. На основу наносится подготовленный раствор штукатурки. При этом смесь не разглаживают. Но важно соблюдать одно условие – слой должен располагаться равномерно, без пропуска участков.
  2. Необходимо выждать некоторое время, чтобы дать составу схватиться. Готовность легко проверить, если прижать к поверхности шпатель, смесь не должна приклеиваться.
  3. Терку немного смачивают и двигают с легким надавливанием в одном направлении. Нельзя допускать сильного нажима, это может сгладить создаваемый рельеф. Главное – убрать излишне выступающие участки.

Итогом станет покрытие с текстурой, которая по своему виду приближена к натуральной.

Метод второй

Принцип таков:

  1. Выбранный состав укладывается слоем не более 3 мм. В отличие от предыдущего варианта, его равномерно размазывают по поверхности, нужно получить практически ровное покрытие.
  2. После предварительного подсыхания раствора производится затирка. При этом движения могут быть разнонаправленными.
  3. Терку иногда смачивают и удаляют излишки состава.

На заметку! Если использовать фактурный инструмент, то рельеф будет еще более выраженным.

Оштукатуривание поверхности – это самый эффективный способ подготовить основу под финишное покрытие, а также один из вариантов декоративной отделки. Чтобы придать штукатурному слою нужную фактуру, его необходимо обработать, проще говоря, выполнить затирку. Сам по себе процесс затирки несложен, но есть в нем свои тонкости и секреты, без которых качественного результата не добиться.

Затирка штукатурки — фото

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ, который заключается в устранении самых мелких погрешностей, выравнивании и заглаживании поверхности путем растирания подсохшего раствора специальным инструментом. При использовании декоративной штукатурки основным предназначением затирки является формирование определенного рельефа рабочей плоскости.

Перед затиркой на основание наносят «накрывку» — финишный слой штукатурного раствора. Базовый слой, или грунт, отличается большой прочностью, а потому с трудом поддается обработке, в то время как накрывка обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке. Затирают штукатурку после схватывания раствора, но до его полного высыхания.

Инструменты для работы

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки отличаются по размерам и материалу изготовления, и в зависимости от этого применяются для определенного вида работ.

Виды терок Характеристики

Терка из дерева подходит для цементной и гипсовой штукатурки, дает возможность максимально загладить поверхность и устранить мелкие неровности. Ее можно изготовить самостоятельно из обычного бруска. При этом она имеет весомые недостатки – дерево напитывается влагой, что усложняет работу, нижняя часть быстро стирается, после высыхания полотно может деформироваться

Как правило, пластиковые терки применяются для распределения штукатурной смеси на небольших участках, с последующим формированием гладкой или рельефной текстуры поверхности. Их использование требует определенных навыков в штукатурном деле

Удобная в работе, легкая и прочная. Отличается низкой истираемостью, подходит для всех типов штукатурок

Доступная по цене, удобная в применении и легкая терка, но очень недолговечная. Применяется в основном для финишной шлифовки штукатурного слоя

Рабочая поверхность таких терок выполняется из губки различной плотности, а также латекса и резины. Применяется для формирования декоративной текстуры на поверхности, финишного заглаживания

Терки из металла предназначены для уплотнения штукатурного слоя, формирования идеально гладкой основы под покраску

Раствор для накрывки замешивают в тех же пропорциях, что и для базового слоя:

  • цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
  • цементно-известковый – по 1 части цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Таблица — Пропорции раствора

Единственное отличие заключается в том, что для накрывки используют самый мелкий песок, с размером зерна не более 1,5 мм.

Крупный песок допускается лишь в том случае, если основание штукатурится под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и осыпаются при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляют полосы.

Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно налипает на кельму – это жирный раствор, и нужно добавить песка, если совсем не липнет – это тощий раствор, в котором не хватает цемента. Нормальный раствор легко размешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на кельме ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не больше 1,5х1,5 мм.

Всыпают в емкость для замеса цемент, добавляют просеянный песок и перемешивают в сухом виде. Далее вливают небольшими порциями воду, чтобы добиться нужной консистенции.

При замесе цементно-известкового раствора, известковое тесто также следует процедить через сито. Наличие даже небольших крупинок приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не получится.

Порядок действий при затирке

Нанесение накрывки

Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют при помощи распылителя. Это увеличивает сцепление накрывки с грунтовочным слоем. Увлажнять следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручейками. Делать это нужно минут за 15-20 до нанесения раствора. Если рабочая площадь большая, следует разделить ее на квадраты, и смачивать только тот участок, который будет обрабатываться.

Шаг 2. Для нанесения накрывки понадобится кельма и металлическое правило, или широкий шпатель.

Раствор набрасывают небольшими порциями на стену, начиная с верха, после чего распределяют правилом по всей плоскости. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался в малейшие неровности. Излишки смеси следует убирать. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

Шаг 3. Когда накрывка слегка схватится, берут терку и начинают затирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают выполнять затирку одновременно с нанесением раствора.

Принципиальной разницы здесь нет, и на результат это никак не влияет, главное – качественно растереть состав по плоскости, чтобы устранить неровности. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Сухая затирка

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выполняется так: берут полиуретановую или металлическую терку, смачивают ее водой, прижимают к поверхности и круговыми движениями разглаживают штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор и придется заделывать царапины, но и слишком слабо тереть нет смысла.

Движения выполняйте с одинаковым усилием, медленно продвигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен полотно терки прикладывайте параллельно углам и затирайте вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее, на углублениях, наоборот, силу давления уменьшают. На боковой части терки в процессе работы собирается раствор, поэтому его нужно периодически счищать.

При затирке большой площади накрывка может быстро высыхать, и работать становится труднее. Чтобы смягчить покрытие, его периодически смачивают водой. Можно использовать распылитель или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же кистью удобно снимать излишки раствора с терки.

Если затирка выполняется с нанесением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают чуть жиже, чем смесь для штукатурки, набирают немного прямо на терку, прикладывают инструмент к стене и с нажимом распределяют состав по плоскости. Терку при этом нужно удерживать под углом к поверхности. Размазав раствор, прижимают полотно терки к стене и тщательно растирают все круговыми или дугообразными движениями. Старайтесь затирать интенсивно, прилагая равномерные усилия, тогда заглаживание происходит быстрее и качественнее.

Раствора при таком нанесении требуется очень мало, а времени на затирку уходит много, и замес лучше делать небольшими порциями, чтобы избежать застывания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Увлажняя каждый последующий квадрат, немного смочите и уже затертые края – это увеличит сцепление раствора и на границе смежных участков не будут видны переходы.

Затирка «вкруговую» и «вразгонку»

Обработка поверхности круговыми движениями называется затиркой «вкруговую». Этот способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех бугорков и углублений. Но идеальной гладкости он все же не дает, поскольку от круговых движений терки остаются заметные дугообразные следы. Разумеется, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подходит, зато под обычной краской эти неровности хорошо просматриваются. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо выполнить затирку еще одним способом – «вразгонку».

Затирка «вразгонку» должна выполняться обязательно по влажной штукатурке и сразу после затирки «вкруговую». Только при соблюдении этих условий можно добиться отличного результата. Здесь уже не нужен раствор, а увлажнение выполняют лишь при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, отвердевшие крошки оставят на плоскости царапины, равно как и острые края полотна.

Затирка штукатурки — методы

Для удобства поверхность обрабатывают небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх-вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки, и все время сохраняйте одинаковую силу нажима. Горизонтальные или круговые движения здесь не допускаются – только вертикальные.

Заглаживание поверхности

Заглаживание является завершающим, но необязательным этапом затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в том случае, если используются заводские штукатурные смеси высокого качества. Для заглаживания используют терку, обтянутую войлоком или резиной, либо металлическую. В целом, процесс напоминает затирку «вразгонку», только поверхность обрабатывают дважды: первый раз движения выполняют строго по вертикали сверху вниз, второй круг – по горизонтали.

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – при нанесении и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф узора, во втором могут применяться и гладкие, и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

1 способ

На подготовленную основу наносят раствор шпателем или мастерком, делая мазки в определенном порядке или хаотично. Выравнивать и разглаживать ничего не нужно, главное – чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не оставалось пропущенных участков. После нанесения нужно подождать минут 20, пока раствор схватится так, чтобы не липнуть к инструменту. Далее берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно выполняют движения в одном направлении.

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор получится смазанным. А так сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для более легкого скольжения.

2 способ

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и тщательно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов от шпателя, переходов и других дефектов. Дают раствору немного подсохнуть (15-20 минут), и приступают к затирке. Здесь удобнее воспользоваться пластмассовой теркой. Затирку выполняют полосами шириной не больше 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, косыми и даже зигзагообразными, но обязательно в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий рисунок.

Терку обязательно увлажните, а в процессе работы периодически очищайте от налипшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают узор. Движения выполняйте аккуратно, стараясь не цеплять уже пройденные участки. После обработки одной полосы сразу же начинайте затирать следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, места стыков хорошо смачивайте водой. Не допускайте перерывов в работе, поскольку штукатурка сохнет быстро, и сформировать нужный узор будет невозможно.

После завершения затирки следует дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены теркой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, уберет лишние частички раствора, и при этом совершенно не повредит рисунку.

Видео – Затирка штукатурки

Оштукатуривание является самым эффективным методом подготовки поверхности стены к нанесению финишного покрытия, а также одним из вариантов декоративной отделки. Для придания верхнему слою необходимой фактуры, его требуется обработать, сделать затирку штукатурки. Сам по себе этот процесс не очень сложный, но он требует соблюдения некоторых правил. Без этого добиться качественного результата не получится.

Что представляет собой процесс затирки

Это последний этап Он состоит из устранения мелких недочетов. Выравнивают и заглаживают стены путем растирки специальным инструментом нанесенного ранее состава. Перед затиркой на рабочую поверхность наносится «накрывка» - это финишный слой штукатурного раствора. Процесс затирки выполняется после схватывания состава, но до его засыхания.

Выбор инструмента

Полутерок - это предмет, используемый при наложении смеси и для устранения дефектов, допущенных в процессе оштукатуривания. С его помощью можно удалить с поверхности лишний раствор и слегка сравнять основу. Однако полной гладкости с ним добиться невозможно, для этого требуется терка. Этот инструмент обладает большим количеством положительных характеристик:

  1. Удобство использования. Конструкция выполнена таким образом, что даже при многочасовой непрерывной работе человек не испытывает дискомфорта.
  2. Небольшой вес. Для производства терок используются легкие материалы, чтобы руки при работе не уставали от тяжести.
  3. Низкая стоимость.
  4. Долгий срок эксплуатации. При соблюдении техники нанесения и аккуратном отношении одной терки хватает для обработки тысячи квадратных метров.
  5. Большой выбор. На строительных рынках представлены самые разные варианты терок: деревянные, пластиковые, металлические, большие, маленькие и так далее.
  6. Водонепроницаемость. Инструмент для затирки штукатурки изготавливается из материалов, которые не поглощают влагу.

Разновидности терок

Раньше инструмент для затирки штукатурки изготовляли исключительно из древесины. За основу брали кусок дерева и вырезали из него плоскость с ручкой. Но у такого изделия есть существенный недостаток - натуральный материал быстро впитывает влагу, поэтому при длительной работе становится очень тяжелым, а после просыхания основание деформируется и трескается.

Современные производители выпускают терки разного вида. Они классифицируются в зависимости от материала, из которого выполнена рабочая поверхность. Это может быть дерево, пластик, полиуретан, латекс, пенопласт, резина, губка или металл. При выборе следует полагаться на опыт работы с этими материалами или на рекомендации специалистов.

Выбор инструмента

Каждый вид терки имеет свое предназначение:

  1. Губчатая. Применяется для затирки декоративной штукатурки.
  2. Пенопластовая. Самый дешевый и хрупкий материал, который ломается при любом неосторожном движении.
  3. Металлическая. Используется для разравнивания пористых штукатурных составов, а также для подготовки поверхности для нанесения краски.

Начинающему ремонтнику лучше всего отдать предпочтение полиуретановой терке, отличающейся прочностью, долговечностью и легкостью. А вот пластмассовое изделие больше подходит для профессионалов. Такая терка чаще всего используется для разовой работы по затирке штукатурки.

Готовим раствор для накрывки

Для этой цели состав замешивается в тех же пропорциях, что для основного слоя:

  1. Раствор из цемента - три части песка и одна часть цемента.
  2. Цементно-известковый состав - одна часть цемента с известью смешивается с тремя частями песка.

Единственная особенность приготовления таких растворов заключается в использовании как можно более мелкого песка. Размер крупицы не должен превышать 1,5 мм. Крупный песок может применяться только в том случае, если в качестве верхнего покрытия стены будет использоваться плитка.

Чтобы раствор для затирки штукатурки был качественным, необходимо следить за его жирностью (содержанием вяжущих компонентов). Жирная смесь будет плохо разравниваться и оставлять полосы, а если этот показатель будет недостаточным, то штукатурка начнет осыпаться в процессе обработки поверхности.

Приготовление раствора

Процесс состоит из следующих шагов:

  1. Песок просеивается через мелкое сито, оптимальный размер ячеек - 1,5*1,5 мм.
  2. В емкость для замеса насыпается цемент, песок и все это тщательно размешивается.
  3. Вливается небольшими порциями вода. Делать это следует до тех пор, пока раствор не приобретет нужную консистенцию.

Если замешивается цементно-известковый раствор, то известь также необходимо просеять через сито. При наличии даже небольших крупиц на оштукатуренной поверхности останутся следы, а впоследствии не удастся добиться идеальной гладкости.

Порядок действий

Процесс затирки после штукатурки состоит из нескольких этапов, первый из них - нанесение накрывки.

  1. Оштукатуренная поверхность смачивается при помощи пульверизатора. Это необходимо для того, чтобы увеличить степень сцепления грунтовочного слоя с накрывкой. Увлажнение должно выполняться равномерно, без пропусков. В то же время, сильно мочить поверхность не следует, вода не должна стекать ручейками. Делается это за 15-20 минут до нанесения состава. Если рабочая зона очень большая, то ее необходимо разделить на участки и смачивать только тот, что будет обрабатываться. Если под рукой нет распылителя, то можно воспользоваться кистью. Намочить ее в воде и брызгать на стену.
  2. Для нанесения накрывки потребуется кельма и широкий шпатель или металлическое правило. Раствор набрасывается на рабочую поверхность небольшими порциями. Начинать следует сверху, постепенно распределяя состав правилом по всей стене. Инструмент необходимо прижимать с силой, чтобы раствор плотнее забивался и проникал даже в микроскопические неровности. Лишнее убирается сразу. Максимальная толщина этого покрытия 2 мм.
  3. После сцепления раствора можно брать в руки терку и приступать к затирке цементной штукатурки. Некоторые мастера предпочитают делать это одновременно с нанесением состава.

Когда это делать - большой разницы нет, и на результат не влияет. Главное - хорошо распределить состав по поверхности, чтобы исчезли все неровности. Рассмотрим каждый из способов детально.

Сухой метод

Если вы решили дождаться, когда подсохнет штукатурка на стене, а затирку делать потом, то процесс будет выполняться следующим образом:

  1. Берется терка из полиуретана или металла, смоченная в воде.
  2. Инструмент прижимается к рабочей поверхности и с помощью круговых движений начинается процесс выравнивания штукатурки.

Сильно надавливать на терку не нужно, иначе существует риск содрать свежий состав, но и слишком слабые движения не принесут результата.

Усилия нужно распределять равномерно, медленно передвигаясь по поверхностям сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен основание терки прикладывается параллельно углам, а направление движения рук меняется с кругового на вертикальное. Там, где видны бугорки, инструмент следует прижимать сильнее, а в зонах углубления, силу давления, наоборот, уменьшают. В процессе работы на боковых частях терки собирается раствор, поэтому его нужно время от времени убирать. Делать это можно при помощи мокрой кисточки.

При затирке гипсовой штукатурки на большой площади накрывка быстро подсыхает. Соответственно, выполнять работу становится сложнее. Чтобы исправить положение, раствор необходимо смачивать водичкой. Для этой цели можно использовать мокрую кисточку или распылитель.

Затирка с раствором

При использовании метода с нанесением состава, процесс состоит из следующих шагов:

  1. На терку набирается небольшое количество раствора для затирки штукатурки (его консистенция должна быть чуть жиже, чем для штукатурки стен), после этого инструмент прикладывается к поверхности и содержимое равномерно распределяется по плоскости. Терку при этом необходимо держать под углом.
  2. После нанесения раствора полотно инструмента прижимается к стене, и начинается процесс затирки. Движения могут быть дугообразными или кругообразными, но обязательно тщательными и равномерными.

При таком способе нанесения раствор для затирки стен после штукатурки расходуется очень экономно, но времени требуется много. Чтобы избежать застывания состава, замешивать его лучше маленькими порциями. Если обрабатывается одна большая плоскость, то промежутки между затиркой соседних участков должны быть максимально короткими, перерыв допускается только для приготовления новой порции раствора. При увлажнении следующего квадрата поверхности, рекомендуется смачивать и края уже затертого, это повысит степень сцепления. После просыхания переходы не будут заметны.

Проверить качество выполненных работ можно следующими способами:

  1. Направленный свет лампы вдоль рабочей поверхности поможет выявить любые неровности и ошибки.
  2. Приложенный к поверхностям строительный уровень точно «покажет» остались ли неровности. Устранить недочеты можно с помощью шлифовального бруска (терки).

Прежде, чем приступать к затирке поверхности стен, необходимо принять меры по защите других комнат жилого строения от мельчайших пылинок, неизбежно образующихся в процессе оштукатуривания. Обеспечить чистоту помогут следующие действия:

  1. Укутывание всей мебели и предметов, находящихся в помещении, полиэтиленовой пленкой. Для более тщательной защиты следует закрепить материал скотчем.
  2. Завешивание окон полиэтиленом. По ширине и длине проемов пленка закрепляется клейкой лентой.
  3. Подвешивание на входную дверь мокрого тканевого полотна. Под порог также укладывается мокрая ткань, чтобы пыль не вылетала в соседние помещения.

А также стоит позаботиться о собственной безопасности. В процессе оштукатуривания и затирки стен рекомендуется надевать специальную маску, защитные очки и одежду. Прежде чем отправить вещи в стиральную машинку, их необходимо тщательно вытряхнуть.

Заключение

Затирка штукатурки своими руками - это, безусловно, трудоемкий процесс, но не очень сложный. Освоить работу сможет практически любой человек, даже без наличия соответствующих навыков. Для получения хорошего результата потребуется терпение, практика и качественные материалы. Если серьезно подойти к делу, то, в конечном счете, получатся красивые и ровные стены, полностью готовые к дальнейшей обработке.

Проводя капитальный ремонт, так или иначе, возникнет необходимость удалить старую штукатурку со стен и нанести новую. Штукатурка стен своими руками процесс весьма трудоёмкий, но вполне по силам каждому. Далее в статье будет подробно расписано как отштукатурить стены своими руками и не допустить неприятных ошибок.

Типажи стен и способы их обработки

Растворы штукатурки должны состоять из разных материалов в зависимости от места проведения строительных работ и состава стен. Штукатурка стен своими руками потребует от вас некоторой ответственности, как в выборе материалов так и в процессе работы.

Поверхности выложенные облицовочным кирпичом стоит доверить профессионалам, так как обработать такую поверхность своими руками, весьма сложно. Покрытие такого типа является гладким из-за чего, местами, штукатурка начинает отслаиваться. Потому, для таких стен, потребуется вспомогательное армирование и специализированная грунтовка.

Стены из бетона с шероховатостью обрабатываем Бетоноконтактом, не используя грунтовку с обязательным добавлением кварца. Идентично сгодиться штукатурка на цементной основе или на основе гипса.

Гладкие бетонные стены следует штукатурить раствором из цемента с добавлением кусков кварца и гипса. Кварц необходим для создания некой шероховатости, которая обеспечит наилучшее сцепление штукатурки со стеной.

Стены из пенобетона заранее следует обработать грунтовкой с глубоким проникновением. Для оштукатуривания больше подходит цементный или гипсовый раствор.

Обыкновенные кирпичные стены необходимо штукатурить раствором из цемента. В некоторых случаях, при обработке внешних конструкций или стен в помещениях с уровнем влажности выше среднего, допускается добавление извести в раствор для штукатурки стен своими руками. Слой нанесения штукатурки не должен превышать 30 мм. При достижении слоя в 20 мм, следует выполнить армирование специальной сеткой, чтобы избежать возможного разрушения штукатурки.

Для создания известково-гипсового раствора необходимы 3-4 кусочка извести и 1 доля гипса.

  1. В заполненную водой ёмкость, маленьким слоем засыпается гипс и моментально перемешивается.
  2. Внимательно следим, чтобы готовая смесь должна быть средней густоты.
  3. Напоследок, добавляем известковый раствор и также тщательно перемешиваем.

Чтобы сделать раствор на цементной основе необходимы 2-5 частичек песка и 1 частица цемента.

  1. Все компоненты смешиваются.
  2. Понемногу добавляется вода.
  3. Перемешивать раствор нужно до густоты теста.

Чтобы изготовить цементно-известковый раствор нужны 6-8 частиц песка, 1 кусочек цемента и 1-3 частицы известкового теста.

  1. Компоненты тщательно смешиваются.
  2. Затем заливается известковое молоко и всё опять же хорошо перемешивается.

Выбирая раствор для штукатурки стен своими руками, следует проявить особую серьёзность. От выбора смеси, полностью зависит долговечность покрытия. Если вы неуверены в надежности выбора, будет нелишним проконсультироваться со знатоком своего дела в магазине строительных товаров. Также, кроме всего прочего, не стоит забывать, что в настоящее время можно приобрести готовую строительную смесь, которую достаточно просто разбавить водой.

Подготовка стен перед штукатуркой

Для начала нужно удалить всю прежнюю штукатурку и материалы, следом полностью отчищаем стены от наплывов. В итоге должны быть только голые стены, чтобы новая штукатурка стен легла без осложнений.

Очень важно, чтобы стены были полностью очищены от пыли и загрязнения.

В случае если стены состоят из бетона, с помощью молотка и зубчатки, необходимо сделать насечки. Размер насечек должен быть до 3 мм вглубь и до 15 мм в длину. На каждый квадратный метр поверхности стен, должно приходится около 250 насечек.

Если стены имеют деревянную структуру, приступаем к монтированию дранки. Для таких целей разрешается использование фанерных обрезков или деревянных реек. В итоге должна получится обрешётка, выполняющая роль маяков для улучшения сцепления штукатурки со стеной. Также разрешается заменить дранку из дерева на сетку рабицу. Закреплять сетку нужно на планках-подкладках из фанеры, уделяя должное внимание тому, чтобы от стены до сетки расстояние было как минимум 3 мм.

На стенах из кирпича, аккуратно увеличиваем глубину швов между кирпичами, тогда штукатурка лучше сцепится со стенами.

Также стены из кирпича и дерева нужно немного смочить водой, для чего прекрасно подойдёт обыкновенный веник или садовый распрыскиватель.

Стены из бетона отделываем грунтовкой специального назначения, Бетоноконтакт. Стены состоящие из пористого материала: силикатный кирпич, пенобетон или газобетон, обрабатываем грунтовкой углублённого проникновения, при сильно впитывающей основе, следует выполнить обработку ещё раз. Все описанные действия требуется выполнить для достижения наилучшего склеивания раствора штукатурки со стенами.

Подготавливаем раствор штукатурки

Делая штукатурную смесь своими рукам, обязательно следуйте информации указанной в инструкции. Исключение делаем только в том случае, если смесь является стандартной и состоит из нескольких, раздельных компонентов.

Рассмотрим метод изготовления известной штукатурной смеси Ротбанд. Нам понадобиться 17-18 литров воды и один мешок смеси, размером в 30 кг.

В подходящую ёмкость вливаем воду, всыпаем малость смеси, в пределах 6-7 мастерков и хорошенько вымешиваем.Следом, засыпаем оставшуюся в мешке смесь и чтобы предотвратить наличие комков, берём дрель с миксерной насадкой, хорошенько перемешиваем.Штукатурке нужно выстояться в районе 5 минут, вслед за этим продолжаем перемешивать смесь.При последнем перемешивании можно добавить ещё воды или штукатурки в ёмкость с раствором, потом делать это запрещено.

Обратите внимание на важный фактор. Полностью готовый раствор нужно израсходовать в интервале 20-30 минут. Поэтому если у вас не имеется опыта и вы неуверены что сможете так быстро выполнять отделочную работу, используйте для начала только часть смеси из мешка.

Итак, приступим к штукатурке стен своими руками.

Технология несложная, состоит из последовательного нанесения трёх разных слоёв, с кратковременными перерывами.

Наносим слой: обрызг

Штукатурим стены используя всего три слоя, первый из них имеет название обрызг, раствор для него должен быть в виде сметанообразной смеси, которая более водяниста в сравнении со всеми последующими слоями.

Для стен из кирпича и камня слой штукатурки должен достигать 4-5 мм, для деревянных же 10 мм.

С помощью мастерка, набираем в сокол небольшую часть раствора. Из сокола, штукатурной лопатной, берём раствор и беспорядочно набрасываем на стену, штукатурим. Все манипуляции и движения нужно выполнять только кистью руки. От замаха, раствор не должен самовольно разбрызгиваться. Способ такого нанесения эффективен тем что раствор, под массой удара, частично проникает в строение стены.

Ещё один, менее эффективный способ нанесения штукатурки на стены своими руками, это размазывание. Сокол с раствором необходимо поднести близко к стене и неспешными движениями, с помощью мастерка, нужно размазывать раствор по всей поверхности стены.

Внимание, после каждого пройденного участка стены инструменты необходимо хорошенько помыть.

Наносим второй слой: грунт

Перед подготовкой к нанесению данного слоя убедитесь, что раствор находится в состоянии, отдаленно напоминающем тесто. Наносить слой грунт разрешается лишь тогда, когда первый нанесённый слой уже совсем высох. Проверяется степень готовности следующим методом: аккуратно нажимаем пальцем и если слой обрызг не проминается, значит, все готово для продолжения штукатурки стен своими руками.

С некой аккуратностью набрасываем части раствора на поверхность стены и равняем так, чтобы не осталось пустынных участков. Выравнивать поверхность следует снизу вверх, не забывая при этом убирать излишние части раствора обратно, в ёмкость со смесью.

Проверяем чтобы на поверхности не было пустынных участков, если такие обнаруживаются, выравниваем их тем же способом. Не забывайте все тщательно проверять.

Закончив наносить раствор штукатурки, выравниваем слой полутёрком, одинаково в вертикальном и горизонтальном, направлениях.

На деревянных покрытиях не превышайте толщину слоя до 20 мм.

Наносим окончательный слой: накрывка

Приступаем к работе только после высыхания предыдущего слоя.

Необходимый раствор должен напоминать по виду сметану. Слой нужен для заглаживания всех прошлых недочетов.

При подготовке раствора для третьего слоя, все компоненты тщательно пропускаются через мелкое сито, чтобы избежать появления комков. Этот слой должен быть не более 2 мм в толщину.

Итак, сначала смачиваем водой всю поверхность стены. Следом, бережно наносим небольшой слой штукатурки. Берём полутёрок и круговыми движениями, выравниваем нанесённый слой. Дожидаться полного высыхания не нужно, сразу начинаем затирку.

Затирка оштукатуренных стен

Для затирки методом вразгон: делаем резкие, линейные движения и взмахи, руками, плотно прижимая тёрку к стене, нужно это для того, чтобы после кругового выравнивания полутёрком, не осталось никаких следов. Закончив затирку, можно дополнительно пройтись тёркой, обитой войлоком или же фетром, для достижения максимального качества.

Затирка штукатурки своими руками

Зачем нужна затирка

Иллюстрации Причины для затирки бетонных стен и пола
Выравнивание оштукатуренной поверхности. Стягивание черновой штукатурки правилом не позволяет обеспечить оптимальное качество для последующего нанесения шпаклёвки. Затирая, вы выровняете поверхность, снизите расход шпаклёвки и упростите работу, сопряжённую с ее нанесением.
Затирка шпаклевки (шлифовка). После того как на отделываемую стену нанесен последний финишный слой, нужно дождаться высыхания шпаклёвки, а затем убрать все неровности. Для шлифовки применяется терка с наждачной бумагой или алмазной сеткой.
Нанесение декоративной штукатурки. Есть способы декоративного оформления, при которых необходимая текстура нанесенной смеси придается специальной теркой. Работая тёркой, вы сможете нанести горизонтальные вертикальные и даже круговые узоры. Характерный пример — штукатурка «короед».

Технология выполнения затирки

Иллюстрации Технологические методы выполнения затирки
Ручной метод. Обработка штукатурки вручную применяется на поверхностях с небольшой площадью. Ручной метод пригоден как для выглаживания черновой штукатурки, так и для нанесения смесей с декоративным эффектом.
Механизированный метод. Этот метод предполагает использование механического оборудования с вращающимся диском. Преимущество механического метода, в сравнении с ручным, это более высокая производительность и лучшее качество обработки поверхности.

Механический метод, как и ручной, подходит и для обычной и для декоративной штукатурки. Но использование вращающегося диска при декоративной отделке позволяет наносить только круговой узор.

Инструмент для выполнения затирки

Иллюстрации Ручные инструменты и их описание
Деревянная терка. Это классическое решение, которое издавна применяется в ходе штукатурных работ.

Преимущество инструмента — это долговечность, так как полотно терки не стирается по многу лет. Недостаток инструмента — это большой вес, от чего при продолжительной работе устают руки.

Пенопластовая терка. Это современная версия деревянного инструмента с той же конфигурацией, но с меньшим весом.

Недостаток инструмента — малый ресурс, так как пенопластовая подошва быстро стирается. Тем не менее, невысокая цена инструмента позволяет заменять его по мере необходимости.

Наиболее распространённый и удобный в работе размер терки 120×240 мм.

Губчатая терка. Это универсальный инструмент, который применяется для влажного выравнивания (замывания) оштукатуренных поверхностей и межплиточных швов.
Металлическая гладилка. По сути, это та же терка, но изготовленная из полированной нержавейки.

За счет гладкой подошвы, такой инструмент не трет штукатурку, а разглаживает. Поэтому гладилкой предпочтительно наносить полужидкую шпаклёвку или укрывочную смесь.

Шпатель для шпаклевки. Широкий шпатель (от 40 см) применяется для заглаживания гипсовой штукатурки.
Пульверизатор водяной. В ходе выравнивания, штукатурный слой постепенно подсыхает, а потому подошву терки и обрабатываемую поверхность регулярно смачивают водой.
Осветительные приборы. Чтобы добиться приемлемого качества штукатурки нужно хорошее освещение. Для этого сбоку от выравниваемой поверхности устанавливается прожектор.

При правильном направлении света будут заметны все пропущенные неровности.

Иллюстрации Инструменты для механизированной затирки
Для вертикальных поверхностей. Такие штукатурно-затирочные машины применяются для отделки стен.

Устройство отличается небольшим весом, так как машину в течении всего рабочего времени приходится удерживать в руках. В аппаратах такого типа применяется электродвигатель с низкой степенью вибрации, что существенно упрощает выравнивание оштукатуренных поверхностей.

Для горизонтальных поверхностей (стяжек пола). Эти машины отличаются увеличенными габаритами и весом, и используются для разглаживания стяжки пола в крупных помещениях. Использование таких агрегатов целесообразно на почти сухих основаниях.

Способы ручной затирки цементопесчаной штукатурки

Направление терки в зависимости от выбранного способа выполнения затирки

Для штукатурных работ вручную применяется два способа обработки поверхностей — затирка вкруговую и в разгонку. Разница между двумя способами в направлении, в котором ведется терка.

При круговом способе инструмент с небольшим нажимом направляется круговыми движениями. При обработке поверхности в разгонку инструмент движется вверх и вниз.

Практика показывает, что затирать в разгонку сложнее, чем вкруговую, но результат проделанной работы будет аккуратнее. Если нужна идеально ровная поверхность, оба способа совмещаются — сначала затирка выполняется вкруговую, а затем в разгонку удаляются мельчайшие неровности.

Механизированная затирка

Смачивая поверхность, старайтесь, чтобы вода не лилась струей, а разбрызгивалась мелкими каплями

Работа выполняется на подсохшей цементной поверхности, в среднем через 2-5 часов после нанесения раствора. Поверхность смачивается водой, а затем по влажной цементной стяжке проходим затирочной машиной.

Пример выравнивания бетонной стяжки фетровым кругом

Разглаживание стяжки выполняется в несколько проходов. Количество проходов определяется ровностью основания. При существенных неровностях в ямы закладываем накрывку — цементнопесчаную смесь, разведённую до сметанообразной консистенции.

Выравнивание вертикальных поверхностей проводится по более сухому раствору, чем при выравнивании стяжек

Выглаживание неровностей на вертикальных стенах выполняется по тому же принципу, что и работа на стяжке. Крупные неровности заполняются смесью, сделанной гуще раствора для накрывки. В ходе выглаживания, цементную поверхность периодически увлажняем из распылителя. По мере заполнения диска, оклеенного войлоком или фетром, счищаем шлам — налипшую смесь.

Заглаживание штукатурки из гипса

Угол между оштукатуренной поверхностью и гладилкой

Гипсовая штукатурка, в отличии от цементной, не затирается, а заглаживается. Делать это можно металлической гладилкой или широким шпателем.

Горизонтальное заглаживание чередуем с заглаживанием по направлению сверху вниз

Инструмент прикладывается к оштукатуренной поверхности под углом в 20-30 градусов и стягивается по направлению снизу-вверх. Далее инструмент ведется по горизонтали справа налево, а затем слева направо.

Работа выполняется на еще влажной поверхности, поэтому по краю гладилки будет скапливаться шлам — не стряхивайте его, так как он будет заполнять мелкие углубления.

Вертикальный «короед» получается при движении вверх-вниз

Затирается «короед» — декоративная смесь в состав которой входит каменная засыпка (гранитная крошка с небольшой фракцией). В ходе затирки крошка теркой перемещается в толще штукатурки, в результате чего на поверхности появляются прямолинейные или криволинейные узоры.

Круговой «короед» получается при радиальном движении терки

Придавая то или иное направление терке, вы сможете придать необходимое направление крошке и, как следствие, сформировать узор. Перемещая терку по вертикали, вы получите вертикальный прямолинейный «короед». Перемещая терку по кругу, вы получите круговой «короед». Направление узора в круговом «короеде» будет зависеть от того, в какую сторону направляются движения — слева направо или справа налево.

Приемы нанесения штукатурного раствора

После того как приготовлен штукатурный раствор, его можно наносить на подготовленные поверхности. Для нанесения штукатурки на стенах должна быть набита дранка, армирующая сетка или, при оштукатуривании кирпичных стен, разделаны швы между кирпичами на глубину не менее четырех миллиметров, а на бетон нанесены насечки и поверхность хорошо смочена.

Поскольку штукатурный раствор наноситься в три особых слоя – обрызг, грунтовка и накрывка, то для каждого слоя имеются свои приемы работы.

Нанесение обрызга

Это самый первый слой штукатурки. От того, насколько правильно он будет нанесен, зависит прочность удержания готовой штукатурки на поверхности. Для нанесения используется самый жидкий по консистенции штукатурный раствор. Слой обрызга должен заполнить все ячейки дранки или армирующей сетки, поэтому толщина этого слоя на деревянных поверхностях 10 миллиметров, а на кирпичных и бетонных 4-5 миллиметров.

Перед нанесением обрызга, строительной кельмой раствор укладывается на середине специальной дощечки – сокола. Поскольку раствор для этого слоя достаточно жидкий, то лучше класть поменьше, а еще лучше поставить на подмости оцинкованный таз с раствором и, набирая небольшое количество раствора концом кельмы, резкими движениями набрасывать его на поверхность. Поскольку набрасывать надо примерно с одинакового расстояния, то придется таскать подмости вместе с раствором. Обрызг не надо разравнивать, даже лучше будет, если его поверхность будет в «сталактитах», наиболее толстые участки надо просто подчистить.

Нанесение второго слоя — грунтовки

Грунтовочный слой наноситься на схватившийся слой обрызга. Для определения готовности слоя обрызга приложите к нему открытую ладонь. Слой штукатурки должен быть твердым, но ощутимо влажным. Слой грунтовки наноситься как по маякам, установленным для определения толщины слоя, так и без них. Маяки дают возможность нанести слой наиболее ровно, но сама их установка достаточно сложное дело, поэтому применяют их редко.

Штукатурный раствор для слоя грунтовки готовят более густым, но пластичным, он не должен «течь» и хорошо размазываться, не рассыпаясь под шпателем. Берут сокол, накладывают на середину его раствор и, пользуясь широким шпателем, набирают некоторое количество раствора, который резким движением «от себя» накидывают на слой обрызга. Сразу после того, как порция раствора попала на поверхность, ее разглаживают шпателем. Принцип нанесения грунта состоит в следующем — необходимо небольшими порциями набрасывать штукатурный раствор с перекрыванием «наляпанного» пятна раствора с предыдущим пятном, и тут же его разглаживать широким шпателем.

Внимание! Чем большее пятно раствора нанесено на стену, тем шире должны быть разглаживающие движения штукатура.

Нанеся, таким образом, примерно метр квадратный раствора, переходят к краю уложенного «пятна» штукатурки и начинают наносить грунт в другом месте, тщательно затирая шпателем места стыка. Закрыв примерно метров шесть-восемь площади поверхности, берут длинное «правило» — вид шпателя, только шириной около метра. Этим инструментом, если штукатурятся стены, резкими движениями «сверху вниз» заглаживается вся площадь нанесенной штукатурки.

При оштукатуривании потолков движение должно быть «от себя» или круговым. Главное в работе с «правилом» — движение должно быть как можно равномернее и размашистое, «длинное». Таким образом, закрывая штукатуркой «по частям» поверхность стен и заглаживая места стыков между отдельными «пятнами» штукатурки добиваются ровной поверхности по всей площади. Следует обращать внимание на возможные впадины или выступы в слое штукатурки, которые надо удалять (разравнивать) на маленьких участках. Если штукатурка нанесена уже на всю поверхность, и обнаружатся большие неровные участки, то загладить их можно будет только нанесением еще одного слоя, после высыхания предыдущего, что не слишком хорошо, потому что общая толщина слоя штукатурки будет чрезмерно большая.

Нанесение финишного слоя – накрывки

Это финишный слой штукатурки, закрывающий все мелкие дефекты в нанесенном слое грунта. Раствор для него должен готовиться особенно тщательно, в нем не должно быть фракций крупнее двух миллиметров. Толщина наносимого слоя так же два миллиметра. Если слой грунта чрезмерно высох, то его надо смочить водой, используя рогожную кисть. Раствор наносится широким шпателем не накидыванием, как грунт, а прижав край шпателя к слою нанесенной штукатурки широкими движениями «снизу-вверх». Допускаются движения по дуге, это даже удобнее.

После нанесения финишного слоя производится затирка слоя штукатурки, потому что невозможно избежать мелких неровностей при работе со шпателем или кельмой. Такая работа называется затирка. Она проводится в два этапа – черновая и заглаживание.

Черновая затирка

Перед затиркой слой штукатурки слегка смачивают. В местах, где мала площадь (между косяком двери и углом) используют полутерок, та же терка, только меньшего размера. Терка представляет собой деревянную плашку с ручкой или отверстиями для пальцев. Она может быть как с деревянной поверхностью, так и с оббитой войлоком. Теркой с деревянной поверхностью делают самую первую затирку. Ее совершают круговыми движениями против часовой стрелки. Только надо не перестараться и не содрать весь слой накрывки. После круговых движений берут терку с войлоком, его можно даже смочить водой, и резкими, прямыми движениями проводят окончательную затирку. Такая затирка называется «вразгонку». После этого переходят к заглаживанию.

Затирка заглаживанием

Для этой работы используют терку с полоской резины или металлической прокладкой. Терка с резиной – для последующего покрытия штукатурки клеевыми красками, а с металлической прокладкой – обычными масляными. Заглаживание производится сначала вертикальными движениями от потолка к полу, потом перпендикулярными, то есть горизонтальными. Никаких круговых движений не допускается, и пока не будут закончены вертикальные движения по всей поверхности, к горизонтальным движениям так же нельзя приступать. Если штукатурился потолок, то заглаживание проводится сначала вдоль линии оконных проемов, потом поперек.

Если все приемы при оштукатуривании проведены правильно, то получится очень ровная и красивая поверхность.

Многих обывателей, которые ремонт в собственных квартирах производят своими руками, такая информация, как штукатурка стен, очень интересует. Поэтому на нашем сайте вы найдете большое количество статей, посвященных этой теме. Но для того чтобы более полно осмыслить и понять всю информацию, предоставленную данной статьей, мы решили приложить к ней видео, которое вам поможет воочию убедиться в правильности проведенного ремонта.

И последнее, что чаще всего встречается в вопросах, касающихся вышеописанного процесса – сколько стоит штукатурка стен? Отметим, что на данный показатель будет влиять, во-первых, стоимость материалов, которые необходимы для приготовления штукатурного раствора. Их всего два: цемент и песок, воду считать нет смысла. Если появляется необходимость в армирующей сетке, то плюсуйте сюда ее стоимость. Во-вторых, это расценки на проводимые штукатурные растворы. Если вы проводите ремонт самостоятельно, то процесс обойдется вам бесплатно, затраты будут только временные. В том случае, если ремонт проводят специализируемые компании, то в договоре будут указаны и стоимость материалов, и расценки на работы.

Виды работ и их исполнение

Для начала необходимо сказать о том, что профессиональные мастера относятся к данному этапу работ очень ответственно. Дело в том, что его нельзя провести по определенным направляющим или ориентируясь на разметку. Все работы производятся в визуальном контроле при правильно подобранном освещении.

Гладкая поверхность

  • Обычная затирка стен после штукатурки предполагает создание идеально гладкой поверхности, на которую можно наносить краситель или лак. Также подобные методики используют и при выборе в качестве финишного покрытия обоев.
  • Необходимо сказать о том, что лучше всего затираются гипсовые смеси, благодаря своей вязкости. Цементные растворы при этом могут сильно осыпаться и чтобы устранить это явление профессиональные мастера рекомендуют добавлять в раствор при его замешивании небольшое количество пластификатора.
  • Отдельного внимания заслуживает и вопрос, чем затирать штукатурку, поскольку он вызывает массу споров среди мастеров. Однако ответить на него достаточно просто, особенно если сталкиваешься с такой работой каждый день.
  • Дело в том, что для того, чтобы нанести равномерно слой, который уже сам по себе будет идеально гладким лучше всего использовать металлическую терку. При этом для работы с застывающей поверхностью стоит применять инструмент из полиуретана. Он достаточно прочный, чтобы не стереться за один раз, и не повредит штукатурку, поскольку является податливым.
  • Производят данную работу тогда, когда поверхность штукатурки начнет застывать. При этом можно слегка смочить терку водой и приступать к вертикальным и горизонтальным движениям, назначение которых заключается в разглаживании мелких частиц, распределяя их по всей площади равномерно.
  • Профессиональные мастера рекомендуют вместо воды использовать грунтовку после штукатурки. Она послужит отличным связующим и создаст своеобразную пленку. При этом инструкция по монтажу говорит, что в таком случае поверхность нужно обработать полностью, чтобы не оставалось сухих мест.

Совет!
Отдельное внимание необходимо уделять углам.
При работе в их расположении лучше пользоваться измерительными инструментами в виде уголков.
В противном случае даже небольшой дефект будет заметен в данной области.

Декоративная поверхность

  • Если с ровной и гладкой поверхностью все понятно, то на вопрос как затирать штукатурку при создании декоративных систем ответить довольно трудно. Это связанно с тем, что существует огромное количество различных видов подобных материалов, которые имеют свой уникальный способ монтажа. Также некоторые мастера при затирке используют самодельный инструмент, который создает уникальные покрытия.
  • Учитывая данную особенность, для примера стоит рассмотреть процесс монтажа штукатурки типа «короед», чтобы понять принцип изготовления.
  • Сразу стоит отметить, что такую поверхность очень просто создать своими руками, поэтому мастера так часто используют такие составы.
  • Сначала при помощи металлической терки наносят состав на стену. При этом следует сказать о том, что в нем присутствуют довольно крупные включения вспомогательных элементов, которые начинают царапать слой. Поэтому работу проделывают небольшими рывками, чтобы не получалось сплошных линий.
  • В итоге такие царапины очень сильно напоминают следы в древесине от жука короеда. Однако сама поверхность остается шершавой и не подходит для монтажа внутри помещения. Поэтому ее необходимо обработать теркой для штукатурки.
  • Стоит отметить, что инструмент для такой стены необходим особый. Его цена не очень велика, поскольку фактически им является наждачная бумага или сетка для затирки шпаклевки. Однако лучше всего приобрести специальное приспособление для удержания сменных абразивных сегментов.
  • Данную работу нужно производить только после того, как поверхность полностью застынет, чтобы не повредить созданный ранее узор.
  • После этого по ее поверхности проходятся щеткой или кистью, чтобы удалить весь мусор и пыль из борозд.
  • На заключительном этапе профессиональные мастера советуют произвести обработку грунтовкой, чтобы закрепить рельеф, защитив его от осыпания мелких частиц. Также подобное действие значительно снизит уровень впитываемости материала, что значительно сократит расходы красителей или клея при последующих этапах монтажа.

Совет!
Начинать работы с декоративными видами покрытия лучше всего с мест, которые не бросаются на глаза или не будут видны.
Так можно попрактиковаться в методике нанесения и затирке.

Конечная подготовка стен под отделку

В зависимости от навыков и опыта того кто будет выполнять отделку подбирается и вид смеси для шпатлевания.

Они могут быть:

  1. В виде сухих смесей, которые разводятся самостоятельно. Этот вариант больше подходит специалистам или в том случае, когда производится отделка большой площади.
  2. В виде готовой смеси в вёдрах. Такой материал стоит дороже сухой смеси, но зато ему не требуется дополнительной подготовки. Смесь можно наносить сразу, и прямо из банки.

Не в зависимости от того, в каком виде будет шпаклёвка, затирка стен и грунтовка необходимы.

Стартовый слой наносится широким шпателем и в направлении от углов. Двигаться по стене можно в любом направлении в зависимости от личного удобства.
После частичного высыхания, нужно проверить ровность покрытия и ещё раз ошкурить поверхность, но уже шкуркой с мелкой фракцией.
Дальше наносится финишный слой, который и будет служить основой под покраску или обои, поэтому это самый ответственный и трудоёмкий этап.
Стартовая шпаклёвка отличается от финишной величиной фракции в составе, поэтому окончательный слой должен получиться идеально ровным и без каких-либо перепадов.
При необходимости можно провести ещё одну зачистку, но только самой мелкой наждачной бумагой.
Теперь, когда поверхность выровнена, ей нужно дать просохнуть в течение нескольких суток, и только после этого переходить к окончательной отделке.

Оштукатуривание поверхности – это самый эффективный способ подготовить основу под финишное покрытие, а также один из вариантов декоративной отделки. Чтобы придать штукатурному слою нужную фактуру, его необходимо обработать, проще говоря, выполнить затирку. Сам по себе процесс затирки несложен, но есть в нем свои тонкости и секреты, без которых качественного результата не добиться.

Затирка штукатурки — фото

Инструменты для работы

В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой. Терки отличаются по размерам и материалу изготовления, и в зависимости от этого применяются для определенного вида работ.

Виды терок Характеристики

Деревянная

Терка из дерева подходит для цементной и гипсовой штукатурки, дает возможность максимально загладить поверхность и устранить мелкие неровности. Ее можно изготовить самостоятельно из обычного бруска. При этом она имеет весомые недостатки – дерево напитывается влагой, что усложняет работу, нижняя часть быстро стирается, после высыхания полотно может деформироваться

Пластиковая

Как правило, пластиковые терки применяются для распределения штукатурной смеси на небольших участках, с последующим формированием гладкой или рельефной текстуры поверхности. Их использование требует определенных навыков в штукатурном деле

Полиуретановая

Удобная в работе, легкая и прочная. Отличается низкой истираемостью, подходит для всех типов штукатурок

Пенопластовая

Доступная по цене, удобная в применении и легкая терка, но очень недолговечная. Применяется в основном для финишной шлифовки штукатурного слоя

Губчатая

Рабочая поверхность таких терок выполняется из губки различной плотности, а также латекса и резины. Применяется для формирования декоративной текстуры на поверхности, финишного заглаживания

Металлическая

Терки из металла предназначены для уплотнения штукатурного слоя, формирования идеально гладкой основы под покраску

Деревянная терка для штукатурки

Инструменты для штукатурки

Приготовление раствора для накрывки

Приготовление раствора для накрывки

Раствор для накрывки замешивают в тех же пропорциях, что и для базового слоя:

  • цементный раствор – часть цемента и 3 части песка;
  • цементно-известковый – по 1 части цемента и гашеной извести, 3 части песка.

Таблица — Пропорции раствора

Единственное отличие заключается в том, что для накрывки используют самый мелкий песок, с размером зерна не более 1,5 мм.

Мелкий песок

Крупный песок допускается лишь в том случае, если основание штукатурится под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и осыпаются при обработке поверхности, а излишне жирные плохо разравниваются, оставляют полосы.

Раствор должен слегка прилипать к шпателю и быть пластичным

Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно налипает на кельму – это жирный раствор, и нужно добавить песка, если совсем не липнет – это тощий раствор, в котором не хватает цемента. Нормальный раствор легко размешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на кельме ровный тонкий след.

Песок просеивают через сито с размером ячеек не больше 1,5х1,5 мм.

Сеем песок для раствора

Всыпают в емкость для замеса цемент, добавляют просеянный песок и перемешивают в сухом виде. Далее вливают небольшими порциями воду, чтобы добиться нужной консистенции.

Приготовление замеса

При замесе цементно-известкового раствора, известковое тесто также следует процедить через сито. Наличие даже небольших крупинок приведет к образованию следов на поверхности, и добиться идеальной гладкости не получится.

Процеженное известковое тесто

Порядок действий при затирке

Нанесение накрывки

Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют при помощи распылителя. Это увеличивает сцепление накрывки с грунтовочным слоем. Увлажнять следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручейками. Делать это нужно минут за 15-20 до нанесения раствора. Если рабочая площадь большая, следует разделить ее на квадраты, и смачивать только тот участок, который будет обрабатываться.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. Для нанесения накрывки понадобится кельма и металлическое правило, или широкий шпатель.

Правило для штукатурки

Раствор набрасывают небольшими порциями на стену, начиная с верха, после чего распределяют правилом по всей плоскости. Правило нужно хорошо прижимать руками, чтобы раствор плотнее забивался в малейшие неровности. Излишки смеси следует убирать. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

Выравнивание раствора

Шаг 3. Когда накрывка слегка схватится, берут терку и начинают затирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают выполнять затирку одновременно с нанесением раствора.

Затирание стены теркой

Принципиальной разницы здесь нет, и на результат это никак не влияет, главное – качественно растереть состав по плоскости, чтобы устранить неровности. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Сухая затирка

Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выполняется так: берут полиуретановую или металлическую терку, смачивают ее водой, прижимают к поверхности и круговыми движениями разглаживают штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор и придется заделывать царапины, но и слишком слабо тереть нет смысла.

Затирка стен

Движения выполняйте с одинаковым усилием, медленно продвигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали. На стыках стен полотно терки прикладывайте параллельно углам и затирайте вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее, на углублениях, наоборот, силу давления уменьшают. На боковой части терки в процессе работы собирается раствор, поэтому его нужно периодически счищать.

Использование металлической терки

При затирке большой площади накрывка может быстро высыхать, и работать становится труднее. Чтобы смягчить покрытие, его периодически смачивают водой. Можно использовать распылитель или заранее поставить рядом ведро с водой и приготовить широкую кисть с длинной щетиной. Этой же кистью удобно снимать излишки раствора с терки.

Затирка с раствором

Если затирка выполняется с нанесением раствора, порядок действий будет следующим: раствор делают чуть жиже, чем смесь для штукатурки, набирают немного прямо на терку, прикладывают инструмент к стене и с нажимом распределяют состав по плоскости. Терку при этом нужно удерживать под углом к поверхности. Размазав раствор, прижимают полотно терки к стене и тщательно растирают все круговыми или дугообразными движениями. Старайтесь затирать интенсивно, прилагая равномерные усилия, тогда заглаживание происходит быстрее и качественнее.

Затирка с раствором

Раствора при таком нанесении требуется очень мало, а времени на затирку уходит много, и замес лучше делать небольшими порциями, чтобы избежать застывания. При обработке одной плоскости интервалы между затиркой соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Увлажняя каждый последующий квадрат, немного смочите и уже затертые края – это увеличит сцепление раствора и на границе смежных участков не будут видны переходы.

Затирка «вкруговую» и «вразгонку»

Обработка поверхности круговыми движениями называется затиркой «вкруговую». Этот способ позволяет хорошо уплотнить штукатурный слой, избавиться от всех бугорков и углублений. Но идеальной гладкости он все же не дает, поскольку от круговых движений терки остаются заметные дугообразные следы. Разумеется, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подходит, зато под обычной краской эти неровности хорошо просматриваются. Там, где требуется максимально гладкая поверхность, необходимо выполнить затирку еще одним способом – «вразгонку».

Способы затирки

Затирка «вразгонку» должна выполняться обязательно по влажной штукатурке и сразу после затирки «вкруговую». Только при соблюдении этих условий можно добиться отличного результата. Здесь уже не нужен раствор, а увлажнение выполняют лишь при необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, отвердевшие крошки оставят на плоскости царапины, равно как и острые края полотна.

Затирка штукатурки — методы

Для удобства поверхность обрабатывают небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными точными движениями водят вверх-вниз по плоскости. Во время затирки старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки, и все время сохраняйте одинаковую силу нажима. Горизонтальные или круговые движения здесь не допускаются – только вертикальные.

Заглаживание поверхности

Заглаживание штукатурного раствора

Заглаживание является завершающим, но необязательным этапом затирки поверхности. Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в том случае, если используются заводские штукатурные смеси высокого качества. Для заглаживания используют терку, обтянутую войлоком или резиной, либо металлическую. В целом, процесс напоминает затирку «вразгонку», только поверхность обрабатывают дважды: первый раз движения выполняют строго по вертикали сверху вниз, второй круг – по горизонтали.

Процесс заглаживания накрывки гладилками

Затирка декоративной штукатурки

Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами – при нанесении и после схватывания раствора. В первом случае для затирки используются гладкие терки, позволяющие убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф узора, во втором могут применяться и гладкие, и фактурные терки, в зависимости от состава штукатурки.

1 способ

На подготовленную основу наносят раствор шпателем или мастерком, делая мазки в определенном порядке или хаотично. Выравнивать и разглаживать ничего не нужно, главное – чтобы слой штукатурки ложился примерно одинаковым слоем по всей площади, и не оставалось пропущенных участков. После нанесения нужно подождать минут 20, пока раствор схватится так, чтобы не липнуть к инструменту. Далее берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно выполняют движения в одном направлении.

Выполняем движения в одном направлении

Если надавить слишком сильно, штукатурка разгладится, и узор получится смазанным. А так сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку нужно увлажнять для более легкого скольжения.

2 способ

Затирка декоративной штукатурки

Штукатурка наносится слоем 2-3 мм и тщательно распределяется по плоскости металлическим шпателем или правилом. Поверхность должна быть максимально ровной, без следов от шпателя, переходов и других дефектов. Дают раствору немного подсохнуть (15-20 минут), и приступают к затирке. Здесь удобнее воспользоваться пластмассовой теркой. Затирку выполняют полосами шириной не больше 1,5 м.

Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, косыми и даже зигзагообразными, но обязательно в одном направлении. Только так на поверхности появится четкий рисунок.

Выполняйте движения в одном направлении

Терку обязательно увлажните, а в процессе работы периодически очищайте от налипшей штукатурки – ее частички попадают в углубления и смазывают узор. Движения выполняйте аккуратно, стараясь не цеплять уже пройденные участки. После обработки одной полосы сразу же начинайте затирать следующую. Чтобы между полосами не было видно переходов, места стыков хорошо смачивайте водой. Не допускайте перерывов в работе, поскольку штукатурка сохнет быстро, и сформировать нужный узор будет невозможно.

После завершения затирки следует дождаться полного высыхания поверхности и обработать стены теркой из пенопласта. Такая шлифовка придаст покрытию гладкость, уберет лишние частички раствора, и при этом совершенно не повредит рисунку.

Накрывка, затирка и заглаживание штукатурки

Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка и затирка. Вместо затирки штукатурки часто производят ее заглаживание.

Чистота поверхности штукатурки зависит от правильно приготовленного раствора для накрывки. Хорошо приготовленный раствор быстрее затирается, благодаря чему увеличивается производительность труда штукатуров.

§ 48. Приготовление раствора и нанесение накрывки штукатурки
Растворы для накрывки приготовляют либо вручную, либо растворомешалкой. Причем все материалы должны быть строго сдозированы, а раствор перемешан до полной его однородности.

Песок для приготовления накрывки следует брать мелкозернистый, так как крупнозернистый песок делает поверхность грубой.

Накрывка выполняется тем же раствором, из которого выполнен грунт штукатурки. По цементному грунту накрывают цементным раствором, по сложному — сложным, по известковому и известково-гипсовому — известковым. Добавлять гипс в раствор для накрывки не рекомендуется потому, что при затирке он быстро отмолаживается и прочность накрывочного слоя понижается. Если все же приходится добавлять гипс, то добавлять его нужно в самом небольшом количестве.

Для удобства и быстроты выполнения работы по накрывке поверхностей раствор следует приготовлять:
для накрывки растворами, содержащими гипс, с осадкой конуса 9—12 см, а для накрывки растворами без гипса — 7—8 см.

Подбор состава раствора имеет большое значение как для получения необходимой чистоты поверхности, так и для облегчения разравнивания и затирки. Нормальные по жирности растворы легко затираются и позволяют получить чистую поверхность. Жирные растворы дают более грубую поверхность с большим количеством натасков и нерастертых полос. Тощие же растворы недостаточно прочны и имеют те же недостатки, что и жирные.

Накрывочные растворы, содержащие большое количество вяжущих, трудно затираются.

За 15—20 мин. до накрывки грунт следует хорошо смочить водой. С влажным грунтом накрывка сцепляется прочнее, чем достигается получение монолитной штукатурной корки. Толщина накрывки должна быть не более 4 мм.

Накрывку выполняют следующим образом. Раствор наносят на поверхность тонкими слоями и разравнивают полутерками длиной 0,75—2 м. На стенах раствор разравнивают волнистыми или прямыми движениями. На потолке раствор разравнивают полутерками, которые ведут также прямыми или волнистыми движениями. Разравнивание раствора нужно производить весьма тщательно. Чем чище и тщательнее разравнивается раствор, тем легче его затирать.

На потолки накрывку можно наносить с сокола намазыванием. Для этого, набрав порцию раствора на сокол, приставляют его к оштукатуриваемой поверхности, делают на него необходимый нажим, упирая под шпонку сокола штукатурную лопатку. Если при намазывании окажутся грубые стыки, то их дополнительно сравнивают.

Существует мнение, что затирку можно выполнять без накрывки, прямо по грунту. Но грунт много крепче накрывки, быстро затереть его не представляется возможным, поэтому и работа по затирке грунта будет очень непроизводительной.

  • Затирка штукатурки
  • Заглаживание штукатурки
  • Беспесчаная накрывка

Подбор терки под затирку штукатурки

Одним из этапов штукатурных работ является подбор терки (шлифовального бруска). Этот инструмент может быть как деревянным, так и полиуретановым. В целом терка для штукатурки состоит из полотна (губка или войлочного материала) и рукоятки. При этом ручка терки для затирки штукатурки должна быть такой, чтобы при работе с ней пальцы сквозь терку проходили свободно, т. е. подобрана по руке.

Наилучшим вариантом затирки гипсовой штукатурки вручную считается деревянная терка, к ручке которой фиксируется матерчатая основа (при помощи деревянных штырей или прочих обыкновенных метизов). При этом следует помнить, что при истирании полотна метизы или деревянные штыри при усердном исполнении процесса могут оставить царапины на затираемой поверхности. В связи с этим их (крепежные элементы) необходимо методично периодически углублять в матерчатую основу.

Для наилучшего результата матерчатую основу бруса для затирания штукатурного слоя в частных случаях можно обить войлочным или фетровым материалом.

На заметку: правильный подбор инструмента сбережет не только ваши силы, но и время. К примеру, когда поверхность стены небольшая, лучше использовать шлифовальный брус. В случае же, когда площадь стены значительная и ровная, желательно воспользоваться плоскошлифовальной электрической машинкой. Более сложную неровную поверхность лучше всего шлифовать мощной эксцентриковой шлифмашинкой. Однако в любом случае заглаживание углов придется производить вручную.

Этапы затирки штукатурки

Безусловно, после финишного нанесения пласта штукатурки возникает вопрос, как ее затирать. Ведь при основном покрытии стен штукатуркой исключить мельчайшие неровности невозможно. В связи с этим качественно и надежно затереть поверхность стен или потолка после работы со шпателем или кельмой рекомендовано в два этапа:

  1. Черновая затирка штукатурочного слоя;
  2. Заглаживание.

В зависимости от того, чем планируется покрыть затираемый участок поверхности помещения в дальнейшем, качество шлифовки может быть различным. К примеру, если она подготавливается под покраску, то полировать ее нужно будет несколько раз (вначале начерно наждачной бумагой с зернистостью до 60, а затем шлифовальной сеточкой с зернистостью уже от 100 до 120). Эти действия помогают придать шлифуемому участку идеально гладкую поверхность. Однако если планируется произвести в дальнейшем оклеивание шлифуемой поверхности обоями, то второй этап затирки штукатурки можно не проводить.

Черновые работы

Данный этап шлифовки поверхности покрытой штукатуркой осуществляется следующим образом:

  1. Слой штукатурки на обрабатываемом участке слегка смачивается водой из пульверизатора.
  2. Терочкой или бруском с деревянной поверхностью делают черновую затирку, то есть круговыми движениями против часовой стрелки шлифуют шероховатую стенку или потолок. При этом нужно соблюсти силу нажима, дабы не содрать слой накрывки (финишный слой штукатурки).
  3. Терочкой с войлоком, который нужно будет слегка смочить водичкой, прямыми движениями произвести окончательное затирание (т. н. затирание «вразгонку»).

В местах, где обрабатываемая площадь невелика (между косяком двери и углом), рекомендуется использовать полутерок, это та же губчатая терка, только меньшего размера.

После черновой шлифовки штукатурки можно приступать к заглаживанию ее поверхности.

Заглаживание штукатурочного слоя

Затирание заглаживанием делается терочкой с плоской резиновой или металлической прослойкой. При этом терка с резинкой используется при шлифовании поверхности, подготавливаемой для последующего покрытия штукатурочного слоя клеевой краской, а с металлической прослойкой – обычной масляной.

Само заглаживание штукатуреной поверхности производится следующими действиями:

  1. Сначала теркой с металлической или резиновой прослойкой аккуратно делают вертикальные движения от потолка к полу.
  2. Затем перпендикулярными, то есть горизонтальными, движениями этой же теркой производят манипуляции от одного края обрабатываемой поверхности к другому.

Ни в коем случае не допускается производить круговые перемещения инструментом во время итогового заглаживания штукатуреной поверхности, запрещается осуществлять заглаживание поверхности в обратном порядке. Пока не будут завершены вертикальные передвижения шлифовочного инструмента по всей обрабатываемой поверхности, приступать к горизонтальному ходу запрещено.

Если затирка штукатурки осуществлялась на потолке, то заглаживание нужно проводить первоначально по направлению линии оконных просветов, и только после этого – поперек.

В случае, если все произведенные манипуляции при оштукатуривании стен или потолка были выполнены правильно, в ремонтируемом помещении должна выйти весьма и весьма ровненькая, а также красивая их поверхность.

Полезные рекомендации

Удостовериться в правильности выполненных работ можно:

  1. Используя освещение, направить свет лампы вдоль стены и осмотреть обработанную поверхность, то есть увидеть получившийся результат.
  2. Приложив к поверхности строительный уровень, точно определить, остались ли на ней где-то неровности. При этом все недочеты можно будет ликвидировать при помощи все того же шлифовального бруска (терки).

Перед тем как затирать штукатурку, нужно обязательно принять меры к тому, чтобы мельчайшие пылинки, неминуемо возникающие при оштукатуривании поверхностей, не проникли в другие комнаты жилого строения. Для этого рекомендуется:

  1. Предохраняющей полиэтиленовой пленкой основательно укутать всю имеющуюся в помещении мебель, зафиксировав при этом ее края скотчем.
  2. Этой же пленкой завесить оконные проемы, то есть закрепить ее аналогично скотчем по всей длине и ширине проемов.
  3. На входную дверь подвесить смоченное водою ненужное полотенце, а также дополнительно положить аналогичный материал под порог и прикрыть дверное отверстие еще одним полотенцем;

Помимо прочего, необходимо позаботиться и о себе: во время оштукатуривания поверхности необходимо надеть специальные защитные очки и маску. Перед стиркой грязную одежду, испачканную в пыли, непременно нужно тщательно вытряхнуть.

По завершении затирки штукатурки всю обработанную поверхность обязательно рекомендуется перед покраской или оклейкой обоями при помощи обычного пылесоса или мягкой кисти очистить от мелкодисперсной пыли.

Преимущества

  • Все штукатурки на гипсовой основе являются экологически чистым материалом. Соответственно, они не выделяют никаких вредных элементов и не вредят здоровью человека;
  • Эта смесь обладает отличными теплоизоляционными свойствами, что дает возможность экономить на отоплении;
  • Гипсовая штукатурка относится к огнезащитным материалам;
  • Не пропускает в помещение шумы;
  • Благодаря пористой структуре, покрытие способно регулировать микроклимат. Эта функция работает внутри отапливаемых помещений. Если в квартире плохая циркуляция воздуха и повышенная влажность, гипсовое покрытие впитывает лишнюю влагу. В случае повышения температуры, оно возвращает влагу;
  • Хочется отметить ещё один большой плюс гипсовой штукатурки. Если у вас протекла крыша или залили соседи, не отчаивайтесь. Через несколько дней мокрые пятна высохнут и не оставят никаких следов;
  • Отделка из данного материала будет служить вам долгие годы. Ее пористость не допустит нападению плесени и грибка. Поверхность, покрытая гипсовой смесью, долго будет выглядеть, как новенькая.

Применяя штукатурку на гипсовой основе, можно достичь высокого качества работы. При этом, оштукатуренную поверхность можно оставить без дополнительной шпаклевки.

Обработанные стены и потолок гипсовым тестом уже готовы к нанесению выбранной вами декоративной отделки. Смесь обеспечивает отличное сцепление с материалом покрытия.

Для бетонных стен перед нанесением гипсовой массы применяют грунтующие смеси. В этом случае можно не накладывать штукатурную сетку.

После нанесения смеси на поверхность, она легко поддается выравниванию. В результате стену можно сделать идеально гладкой.

Применение

Гипсовая штукатурка, главным образом, используется для отделки внутренних стен и потолков. Причем, помещения не должны иметь слишком высокую влажность. Применяют гипсовую штукатурку для выравнивания стен и потолков, после чего приступают к декоративному покрытию.

Данную смесь можно наносить на поверхность толстым слоем. Таким образом, она способна закрыть любые неровности. С помощью такого раствора удается справиться с существенными погрешностями стен. Даже с такими проблемными местами, как глубокие щели и дыры. Благодаря уникальным свойствам гипсовой смеси, устанавливают уровень стен, особенно в тех местах, где она заваливается или выпирает вперед.

После обработки поверхности гипсовой штукатуркой никакие дополнительные работы не требуются.

Основным условием в первые дни после нанесения смеси является обеспечение нормальных условий для лучшего просыхания штукатурки и качественного сцепления с поверхностью. Нужно проследить, чтобы в помещении не было сквозняков, а также не допускать прямого попадания солнечных лучей на покрытие. Кроме того, отопительными приборами категорически запрещено сушить обработанные стены, иначе на них образуется паутина трещин.

Время просыхания гипсовой штукатурки колеблется от 5 до 12 дней, в зависимости от погодных условий и температурного режима в помещении. В этот период оптимальной температурой воздуха в помещении будет от +5˚С до +25˚С. При этом, оно периодически должно проветриваться. После полного высыхания тёмные стены становятся красивыми и светлыми. Целесообразно после окончания этого срока помещение хорошо проветрить, чтобы избавиться от остатков влаги в оштукатуренных стенах.

После того, как поверхность, покрытая гипсовой штукатуркой, просохла окончательно можно сразу приступать к наклеиванию обоев, покраске или любой другой финишной отделке. Для покраски стен необходимо довести влажность гипсовой штукатурки до 1%. В этом случае можно использовать любые виды лакокрасочных покрытий, кроме известковых. Таким образом, на такой ремонт квартиры у вас уйдет немного времени, а результат будет виден явно. При этом, особых затрат на такую работу не будет, так как расход материала не высокий.

Последним этапом в оштукатуривании поверхности раствором на гипсовой основе будет накрывка и затирка. Бывает так, что специалисты затирку заменяют заглаживанием. Стоит заметить, что качество обработанной поверхности часто зависит от правильно проведенного процесса накрывки. Поэтому, на этот этап работы стоит обратить внимание.

Накрывка и затирка

Первым делом мы расскажем, чем затирать гипсовую штукатурку. Для накрывки и затирки необходимо приготовить достаточно качественный раствор. Для этого используется мелкофракционный песок. Правильно приготовленная смесь, которая имеет нормальную жирность, будет затираться чисто и легко, что дает возможность штукатурам проделать работу быстро и качественно. А вот речной песок с крупным зерном не подойдет для данной процедуры, иначе фактура поверхности будет шероховатой.

Для затирки, также как и для накрывки, очень важно, чтобы раствор был совершенно однородный. Если при накрывке смесь в некоторых местах будет жирной или тощей, то затирка получится не совсем чистой. Поэтому рекомендуется перед нанесением смеси на поверхность хорошо их просеять, а затем тщательно перемешать.

Раствор для накрывки готовят с тем же составом, что и для предыдущих слоев. Жирные смеси придают поверхностям более грубую фактуру с излишками раствора и множества полос. Такие смеси лучше подходят для процесса заглаживания. При затирке не следует использовать тощий раствор, так как он недостаточно крепкий и работать с ним сложно.

Затирка гипсовой штукатурки проводится двумя способами: вкруговую и вразгонку.

Процедура затирки вкруговую выполняется по следующим правилам. Берем терку в руку и тесно приставляем ее к поверхности, отделанной гипсовой штукатуркой. Надавливая на терку, аккуратно двигаем рукой против часовой стрелки. При этом могут образоваться различные неровности, которые легко убираются ребром используемого инструмента. Штукатурная смесь, которую мастер постоянно перемещает по всей площади, заполняет все имеющиеся дыры. Силу надавливания на терку нужно предпринимать разную. Если на стене имеются выпуклости, значит, следует надавливать на инструмент посильнее, а в местах, где имеются впадины – давить слабее. Гипсовая накрывка имеет свойство быстро схватываться, в результате чего ее сложно затирать. Поэтому поверхность периодически смачивается водой для смягчения. Закончив затирку вкруговую, на стене остаются почти невидимые следы.

Для более качественной обработки поверхностей вслед за предыдущим процессом сразу применяют затирку вразгонку. Для этого чистой теркой, которую плотно прикладывают к штукатурке, делают прямые взмахи. В результате таких движений устраняются все недостатки от круговой затирки. Данную операцию нужно проводить сразу после затирки вкруговую. При этом лучше обрабатывать небольшую площадь до 1 м.кв. Если штукатурка уже успела подсохнуть, следует смочить ее водой, и быстро затереть вразгонку. После данной процедуры на стене, обработанной штукатурным раствором на гипсовой основе не должно остаться никаких дефектов. Стоит заметить, что чем качественней проведена затирка поверхности, тем легче будет выполнять ее покраску. При грамотной затирке гипсовой смеси перед окрашиванием не нужно будет проводить шпаклевку.

Гипсовая штукатурка Hydroperm | Штукатурка гипсоцементная


Гипсовая штукатурка HYDROPERM - это продукт специальной формулы, содержащий воздухововлекающий агент для обеспечения проницаемости. Для изготовления проницаемых гипсовых форм для точного литья многих цветных металлов и сплавов.

Герметики и разделительные составы
Разделительные составы (также называемые разделителями или разделителями) необходимы для предотвращения прилипания гипса или гипсового цемента к образцам или моделям
.Они также позволяют удалять гипс или гипсовый цемент с поверхности выкройки или модели, на которой он устанавливается. Пористые материалы модели требуют герметизации перед нанесением разделительной пасты.

Гипсовая штукатурка Hydroperm Герметизация
Все пористые модели, шаблоны и формы должны быть герметизированы перед нанесением разделителя. Уплотнение особенно важно для деревянных рисунков, чтобы предотвратить разбухание древесины из-за сырости, что приводит к затруднению отсоединения.Гипсцементные штукатурные узоры также требуют герметизации, чтобы они не впитывали воду из штукатурной смеси и не прилипали к гипсоволокнистой штукатурке. Рисунки из металла, стекла, пластика и других непроницаемых материалов обычно не требуют герметизации.
Быстросохнущий лак, наносимый кистью или пульверизатором, является отличным герметиком для деревянных, штукатурных и гипсоцементных рисунков
и мастер-моделей. Два слоя лака обеспечивают большую устойчивость к влаге, чем шеллак. Правильная процедура - разбавить лак разбавителем, чтобы модель или узор легко впитали первый слой.Второй слой наносить после того, как первый слой полностью высохнет, а при нанесении на штукатурку или гипсоволокнистый цемент лак сразу после схватывания.
Узоры или модели из красного дерева требуют специальной обработки, потому что гипсоволокнистые гипсовые отливки могут прилипать к поднутрениям, вызванным множественными порами или фактурой древесины. Для заполнения волокон древесины можно использовать пасту для шпатлевки, но ее следует уменьшить до удовлетворительной консистенции с помощью рекомендуемого разбавителя. Нанесите толстый слой гипсовой штукатурки Hydroperm и дайте ей потускнеть; затем сотрите излишки, потерев шерсть.После того, как шпатлевка застынет в течение ночи, нанесите слой прозрачного акрилового герметика и дайте ему высохнуть. Отшлифуйте выкройку или модель и нанесите несколько слоев прозрачного лака.

Сепараторы Удовлетворительные разделительные агенты должны выполнять следующие функции:
1. Предотвращать прилипание к гипсоцементной штукатурке.
2. Защитите и смажьте поверхность рисунка.
3. Легко и равномерно наносится тонкой сплошной нерастворимой пленкой.
4. Не вступать в деструктивную реакцию с штукатуркой или гипсокартоном, а также с рисунком.
Вот некоторые из наиболее распространенных и широко используемых разделителей:
Мыла Для использования в качестве разделителей существует ряд специальных мыл. Зеленое мыло (жидкое) является эффективным разделительным составом
, если его разбавить дистиллированной водой в соотношении 10: 1. С помощью губки нанести разделительное мыло и втереть в штукатурку. На новую форму может потребоваться несколько слоев
. Перед заливкой формы удалите излишки мыла чистой влажной губкой.
Стеариновая кислота и керосин (стеарин) Формула: 1/4 фунта стеариновой кислоты, измельченной до хлопьев; 1 пт.керосин. Растопите стеариновую кислоту путем нагревания: снимите с источника тепла и добавьте керосин при постоянном перемешивании до получения однородной смеси. Нанесите на рисунок мягкой кистью, желательно из верблюжьей шерсти или соболя. Если видны следы кисти, разбавьте смесь большим количеством керосина или согреванием. Этот разделитель является одним из наиболее широко используемых из всех разделительных смесей и особенно рекомендуется для использования с клеевыми формами.
Вазелин (вазелин) Формула: 1 часть вазелина; 2 части керосина. Используйте вазелин, если он разбавлен примерно двумя частями керосина на одну часть желе.Смешайте смесь, осторожно нагревая и тщательно перемешивая (Внимание! Опасность возгорания).
Нанести тонким слоем и тщательно обработать щеткой.
Для специальных целей могут быть предпочтительными сепараторы, отличные от указанных выше:
Легкое смазочное масло Используйте экономно.
Легкое минеральное масло Особенно эффективно в качестве тонкого тумана для обработки металлических поверхностей. Чтобы быть эффективным, его необходимо разбавить.
Оливковое масло Можно использовать при осторожном нанесении в теплом виде. Crisco и другие подобные отвердевшие растительные масла, используемые в качестве жиров для жарки,
особенно рекомендуются для использования на лакированной древесине.
Powered Mica Полезно при тонком измельчении и добавлении в большинство разделительных смесей. Удовлетворительные результаты
были получены при добавлении от 1/4 до 1/2 стакана порошкообразной слюды на 1 кварту. раствора разделительного компаунда.
EPOXICAL Mould Sealer Separator Хорошо работает как разделительный агент для гипсовых цементов. Тонкий EPOXICAL Mold Sealer Separator в том виде, в каком он поставляется в банке, с использованием белого бензина или керосина в соотношении 1: 1 по объему. Обильно нанесите слой на рисунок: дайте высохнуть 2–3 минуты, а затем сотрите излишки мягкой тканью.

Удаление гипсоцементной штукатурки

Когда гипсоцементная штукатурка застыла на должным образом герметизированной и отделенной поверхности, модель может быть удалена одним или несколькими из следующих методов: острый инструмент.
2. Осторожно используйте сжатый воздух для отделения.
3. Подвесьте деталь так, чтобы вес формы с легким постукиванием выполнял разделение.
4. В крайнем случае, замочите гипс и рисунок на нем на короткое время в теплой воде.Затем примените один или несколько из вышеперечисленных приемов.

Для начала выпуска может потребоваться осторожное использование струи сжатого воздуха на углу или на удобном краю.
Отливки всегда должны быть полностью закреплены перед попыткой удаления. Когда формы или модели из наиболее гибких формовочных смесей используются для образования гипсового цемента, сепаратор не требуется, и удаление затвердевшего объекта упрощается. Исключение составляет клей или желатиновая форма, на которую необходимо использовать разделительный состав.
Общие рекомендации Выцветание (появление корки на поверхности модели) может возникнуть, если модели, модели или формы изготовлены из HYDROCAL марки A-11, HYDROCAL марки B-11, ULTRACAL -30 или других гипсовых цементов или штукатурок и медленно сушатся под водой. условия умеренной или высокой относительной влажности.

Выкройки и модели должны быть по возможности полыми, чтобы облегчить высыхание и свести к минимуму возможность высолов.
При использовании алюминиевых и магниевых моделей и форм в сочетании с HYDROCAL торговой марки A-11, HYDROCAL торговой марки
B-11 и HYDROSTONE Cement необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы предотвратить реакцию между металлом и гипсом цемента. В этих случаях металл
необходимо тщательно покрасить тонким слоем нарезанного шеллака или прозрачного лака и нанести разделитель.Несоблюдение требований
для предотвращения контакта между металлом и гипсовым цементом приведет к образованию пузырей на лицевой поверхности отливки HYDROCAL и ямкам на поверхности
на металле.

Спросите строителя: Штукатурка была самым слабым слоем; стену можно закрепить - Образ жизни - The Columbus Dispatch

Q: Мы с женой сняли обшивку из картона в доме, который мы только что купили. Доска была приклеена, и когда она спустилась, то же самое произошло и с тонким слоем чего-то. Думаю, это гипс. Как мне отремонтировать стену?

Q: Мы с женой сняли обшивку из картона в доме, который мы только что купили.Доска была приклеена, и когда она спустилась, то же самое произошло и с тонким слоем чего-то. Думаю, это штукатурка. Как мне отремонтировать стену?

A: Судя по вашей фотографии, вы по уши в тяжелом ремонте. Стены в вашем доме действительно оштукатурены. Это превосходный материал для стен, который постепенно становится историей. Многие древние здания имеют штукатурные стены, но сегодня штукатурка покрыта менее чем в одном из 10 000 новых домов.

Штукатурка - это просто гипсовая порода, которую добывают из земли, а затем измельчают и нагревают, чтобы вытеснить воду, скрытую в минерале.Затем этот химически нестабильный гипс измельчают и помещают в мешки. Когда вы смешиваете его с водой, вы запускаете химическую реакцию, которая превращает порошок обратно в твердую породу, когда крошечные кристаллы начинают формироваться, сцепляться и затвердевать.

Традиционные оштукатуренные стены представляли собой двух- или трехслойную систему. Поверх деревянной или металлической рейки наносился основной слой штукатурки.

В штукатурку-основание добавлен песок для придания объема и прочности. Последний тонкий слой представлял собой известковую замазку, смешанную с очень мелкой гипсовой штукатуркой.

Опытные мастера могут нанести это на более грубый коричневый или базовый слой. По мере роста кристаллов затирка превращала эту белую штукатурку в твердую поверхность, гладкую, как стекло.

Твоя стена развалилась из-за липкой цепи. Когда вы склеиваете определенные вещи слоями, самая слабая связь - это то, что не получается при натяжении.

В вашем случае верхний или последний слой штукатурки отслоился там, где он контактировал с более грубым основным слоем.

Вы можете исправить этот беспорядок, если у вас есть приличная зрительно-моторная координация. Сначала удалите весь рыхлый материал, сколов и соскоблив его.

Вы можете купить штукатурку Structo-Lite для базового слоя, которую можно использовать для заполнения глубоких участков, где отсутствует исходный базовый слой. Вы затираете эту песчаную штукатурку шпателем и протираете грубой резиновой или губчатой ​​теркой. Его удивительно легко наносить и отделывать.

Тим Картер пишет для Tribune Content Agency. Посетите его сайт www.askthebuilder.com.

Роль агрегатов и волокон в гипсе

Гипсовый гипс с увеличением 1200x из археологии Дубая XVII века. Фото: любезно предоставлено Plâtres Vieujot (

«Чтобы увидеть мир в песчинке и… держать бесконечность в ладони». - Уильям Блейк

Хотя это правда, что большинство агрегатов и волокон меньше дороже, чем наши драгоценные связующие, это не просто дешевый наполнитель. Скорее, они играют очень активную роль в прочности и эксплуатационных характеристиках покрытия, а также в эстетическом качестве отделки.Мы подойдем к этому вопросу, рассмотрев различные физические свойства агрегатов и волокон.

Резкость

Кажется интуитивно понятным, что если ваш агрегат острый и зазубренный, переплетчику будет легче найти «ключ», то есть средство для физического прикрепления. Глины и известь дают усадку по мере высыхания, что может привести к растрескиванию или иному ослаблению штукатурки. Измельченный песок и стекло являются примерами очень острых заполнителей, которые могут помочь преодолеть этот ослабляющий эффект, позволяя наносить более толстые базовые покрытия.

Sharper не всегда лучше. Недостатком острых заполнителей является то, что они затрудняют получение гладкой поверхности. Часто штукатуры переходят на более округлый заполнитель, такой как речной или промытый морской песок для последнего слоя. Отделочные покрытия наносятся относительно тонкими слоями, чтобы минимизировать усадку, а округлый характер заполнителей позволяет легко довести штукатурку до гладкого состояния с помощью шпателя. Острый или более округлый агрегат можно быстро и просто определить, потерев его между пальцами.

Гранулометрия

Другой подход к противодействию потенциальным эффектам усадки - это уделение пристального внимания гранулометрии, распределению агрегатов различных размеров в гипсе. В частности, для более толстых базовых покрытий важно, чтобы в смеси был небольшой процент более крупных агрегатов, большинство агрегатов среднего размера и небольшая часть мелких частиц. Это позволяет заполнителям наиболее эффективно связываться с наименьшим количеством связующего, необходимого для заполнения пустот.Для более тонких слоев отделки меньшее распределение более мелких заполнителей позволяет штукатуру создать гладкую замкнутую поверхность. Обычно визуальный осмотр в руке дает хорошее представление о том, есть ли у вас достаточное распределение размеров заполнителей.

Традиционная известковая штукатурка с открытым камнем.

Жесткость

Под твердостью мы на самом деле имеем в виду более интересное качество мягкости. Гипс и некоторые природные цементные вяжущие обладают уникальной и интересной характеристикой, заключающейся в том, что они «самосвязываются», то есть на самом деле они не зависят от заполнителей в качестве штукатурки.Это открывает большую эстетическую свободу в отношении того, какие агрегаты могут быть добавлены к ним. Часто используются более мягкие заполнители, такие как мел, пористые известняки или дробленые гипсовые породы. Требуется совсем немного времени, прежде чем связующее станет тверже, чем заполнители, что позволит разрезать, отшлифовать или иным образом отточить поверхность до получения гладкой поверхности для поразительного сходства с настоящим известняком.

Пористость

Кремнеземистый песок, дробленый мрамор и стекло относительно непроницаемы; однако мне лично нравятся преимущества пористых традиционных заполнителей, таких как измельченный известняк, терракота и пемза, особенно при изготовлении известковой штукатурки.Я считаю такие штукатурки более пластичными и более гладкими в применении. Пористые агрегаты впитывают воду, как губка. Они могут быть особенно полезны для «грунтовки» или базовых слоев фресковой работы. По мере того, как вода испаряется из связующего, она постепенно и равномерно пополняется из пористых заполнителей, поддерживая поверхность на идеальном уровне влажности для рисования фресками buon, значительно продлевая время работы.

Плотность

Поскольку заполнители имеют минеральную основу, их плотность варьируется от средней до относительно высокой.Однако есть несколько исключительных минералов, которые производят легкие заполнители. Среди них перлит и вермикулит. В кристаллической структуре этих минералов есть вода. При достаточном нагревании они «расслаиваются» или резко расширяются, что-то вроде минерального попкорна! Полученные заполнители соответственно легкие, обладают большей огнестойкостью и значительно повышают тепло- и звукоизоляцию штукатурок с их использованием.

Гидравличность

Некоторые заполнители создают «гидравлическое» или ускоренное схватывание известковых штукатурок.Мы сделаем это семейство агрегатов, известных как «пуццоланы», в центре его собственного будущего эссе.

Гибкость

Помимо заполнителей, волокна могут быть очень полезным дополнением к гипсовым связующим. Солома и навоз на протяжении тысячелетий использовались для уменьшения эрозии наружных глиняных штукатурок на глиняной основе. Волосы лошади, козы и других животных увеличивают прочность на разрыв или изгиб гипсовых и известковых штукатурок, что особенно полезно для штукатурок, накладываемых на рейку, таким образом подвергаясь большим усилиям сдвига, чем они будут испытывать на кладку.Японские штукатуры имеют традицию добавлять определенные виды сушеных морских водорослей для получения аналогичного эффекта. Мешковину, сотканную из волокон пеньки, джута, сизаля или кокосового ореха, можно вклеивать в стены большими полотнами и очень эффективно укреплять, а также прикреплять к традиционным гипсовым лепным украшениям и орнаментам.

Надеюсь, это проливает немного света на важность заполнителей, что является частью общих усилий по демистификации материала штукатурки. В нашем следующем эссе мы начнем углубленный обзор традиционных гипсовых вяжущих с глиной, подробно остановившись на ее химическом составе, производстве, свойствах и возможных характеристиках.

Применение гипсовой штукатурки

Тим Рэтклифф

18-й ручная лепка века в Prior Park, выполненная из мраморной крошки,
известь и гипс.

Гипс гипс рассматривается многими людьми в мире консервации как современный материал, который не подходит для использования в исторических зданиях, но он использовался в этой стране сотни лет.

Хотя очевидно, что гипсовая штукатурка играет важную роль в консервации, можно не сомневаться, что современные гипсовые штукатурки в мешках не подходят для повторной оштукатуривания старинных построек. Они слишком твердые и хрупкие сгибаться и двигаться вместе со зданием, и большинство из них сломается при наличии влаги. Те, которые устойчивы к действию влаги содержат гидрофобизаторы, которые герметизируют поверхность стены и не дать ему «дышать».Следовательно, увеличивается признание среди специалиста необходимости использования известковых штукатурок на старых стены и потолки.

Имея признали желательность известковых штукатурок, что стало еще одним аргументом в пользу подумайте, нужно ли добавлять в них даже небольшое количество гипса (практика, известная как «измерение») является приемлемой. Многие штукатуры будут добавить часть гипса, чтобы ускорить схватывание известковой штукатурки в чтобы придерживаться жесткой программы.Известковые и песчаные штукатурки достаточно возможность настройки самостоятельно, даже если это может занять до четырех недель для карбонизации каждого слоя перед нанесением следующего слоя. Если замеры считаются нежелательными, тогда потребуется достаточно времени для допускаться к программированию работы. Однако могут быть обстоятельства когда измерение считается приемлемым или даже желательным, например, при ремонте штукатурки, которая была промерена изначально.

Спецификаторы штукатурных работ иногда опасаются использовать гипс не только потому, что это было признано вредным, но также потому, что материал был использован в 19 ​​веке для производства волокнистого гипса форма штукатурки, усиленной гессеном и реками. В то время как большая часть доикторианской штукатурки выполнялась на месте, лишь относительно мелкие сборные декоративные элементы, разработка фиброзной штукатурки позволил индустриализировать производство тонких гипсовых лепных украшений.В результате карнизы и другие молдинги можно было отливать в мастерской. и доставлен на место для ремонта. Это способствовало кончине многих традиционных навыков декоративной штукатурки. Пока потеря традиционных навыков штукатурки можно, по крайней мере частично, отнести к развитию методов фиброзной штукатурки, мы должны признать эта гипсовая штукатурка появилась задолго до этого развития.

современные способы использования и формы гипсовой штукатурки часто могут быть неподходящими при ремонте исторических зданий, но мы должны остерегаться бросать вылейте ребенка водой из ванны ».

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ

Гипс штукатурка - это не такое современное изобретение, как портландцемент, как некоторые мог бы предложить. Мы знаем, что древние египтяне использовали его для оштукатурить пирамиду Хеопса. В Великобритании проводятся исследования Клэр Гэппер, аспирантка Института Курто, указывает что ввозятся значительные количества гипса из Парижа. из Франции во время правления Генриха VIII для работы над королевской собственностью.

Наши знание использования гипсовой штукатурки до XIX века ограничено. Однако исследование Клэр Гэппер показывает, что это было использовался в 16 веке с известью для полов, стен и потолков, но декоративная штукатурка, которая ранее предполагалась гипс, как оказалось, содержит лишь мельчайшие следы; вид уровней при котором его можно было бы найти как примесь в известняке. Это контрастирует с использованием гипса за последние 200 лет, когда он был преимущественно используется для отливки декоративных элементов и для измерения извести при спуске молдинги, в то время как большинство плоских работ выполнялось с использованием простой извести штукатурки.Хотя требуется дальнейшее расследование, кажется, что что гипс использовался в этих ранних гипсовых / известковых штукатурках очень отличается от того, как мы ожидали, и нет никаких доказательств, на Тот момент, что он также использовался для лепки или декоративных работ.

Для небольшие декоративные украшения, такие как листочки, фрукты, фигурки и геральдические устройства, литой декор допускал повторение. Гипс или Plaster of Paris позволил получить четкие детали, так как это было труднее чем известь и схватился перед тем, как вынуть ее из формы.Более того, заливка извести занимает больше времени, чем при использовании гипса «Париж», потому что известь должна быть очень жесткой и ее нужно вдавить в плесень. Тем не менее мы находим в работах 18-го века, что слепки были иногда изготавливается из извести, а не из гипса. Его преимущество в том, что после того, как его вывернули из формы, его можно настроить и отрегулировать пока он все еще мягкий, допускает незначительные отклонения в деталях от один бросал другому.Использование извести и гипса в разных случаях может быть частично связано с различными местными традициями, но может во многом зависит от наличия материалов.

Позже методы работы и используемые материалы стали более стандартизованными. Наше понимание методов и практики штукатурки с конца XIX века очень хорош, благодаря превосходному книга, Штукатурка - обычная и декоративная , которая была издана в 1897 г.В нем описываются "лучшие практики" методов работы того периода, и установленные стандарты, к которым всегда стремились хорошие штукатуры поскольку. Мы знаем, что гипс был доступен в XIX веке. века и почти все время использовался для измерения известковых смесей для молдинги, а также используются сами по себе для литья.

ср нужно больше разбираться в истории производства гипсовых штукатурок в этой стране, а также об их наличии в разных частях страны, прежде чем мы сможем полностью понять почему их использовали по-другому.В Дербишире, например, мы знаем, что алебастр сжигался, чтобы сделать гипсовую штукатурку в 17 века, особенно для полов, в то время как в других частях деревенский гипс ввозился из Парижа. Это могло быть просто потому что французская штукатурка была чище, но это также может указывать на то, что они использовались для разных целей.

Хотя интерес к составу старой штукатурки может проявиться незначительно академический, это важная часть ремонта по принципу «нравится за подобное» основание.Если ремонт несовместим с оригиналом, то более старый материал может быть поврежден. Поэтому важно, чтобы оригинальная штукатурка исследуется на предмет ее основных свойств перед ремонт начался. По опыту часто можно сказать, есть ли старая штукатурка содержит гипс только потому, что отломил кусок и проткнул на него. В некоторых случаях растворение небольшого кусочка в разбавленной соляной кислота может помочь, так как часто остается мелкий белый осадок вместе с заполнитель, если есть гипс.Иногда, особенно со старыми пластырями стоит провести настоящую лабораторию анализ для определения доли гипса, используемого в смеси.

СОХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ

Гипс представляет собой встречающийся в природе кристалл сульфата кальция (CaSO4 2h3O). Его можно добывать в разных частях света в немного разных формы, но в этой стране наиболее распространенной формой является алебастр.Гипс изготавливается из гипса путем его измельчения в порошок, а затем осторожно. нагревание для удаления части или всей кристаллизационной воды.

Если он нагревается примерно до 150C, тогда теряется только часть воды и образуется полугидрат (CaSO4 1 / 2h3O). Парижский гипс, гипс для литья под давлением, зубной гипс и спираль - все это формы полугидратированного гипса. Все они быстро схватываются (в пределах 10-20 минут) путем перекристаллизации при смешивании с водой.Современные мешочные пластыри также сделаны из полугидратированного гипса, но содержат замедлители схватывания, которые замедлить скорость набора, а также включить наполнители и другие добавки.

Если гипс нагревается до более высоких температур, тогда вся вода может быть отогнанным. Полностью гидратированный гипс не будет легко рекомбинировать с вода и может использоваться только как штукатурка с добавлением ускорителя к нему. В течение 19 века и первой половины 20 века с использованием этого метода был изготовлен ряд патентованных пластырей.Штукатурки такие как Sirapet, Keenes Cement и Parian Cement, а также многие другие которые встречаются в старых книгах по штукатурке, сделаны из полностью гидратированных гипс. Эти штукатурки схватываются за несколько часов, и их можно обрабатывать. для достижения полированной отделки. Они были особенно популярны для использования в больницах и общественных зданиях из-за их твердости и долговечность. Мы также иногда находим их используемыми в домашних условиях. для формирования плинтусов и дверных рамок.

Лайм и гипс - это, очевидно, разные материалы с разными свойствами. Известь медленно схватывается за счет поглощения углекислого газа из воздуха, тогда как гипсовая штукатурка быстро схватывается за счет кристаллизации (даже полностью гидратированной гипсовая штукатурка схватывается примерно за сутки). Также как сохнет известковая штукатурка он слегка усаживается, а гипсовая штукатурка слегка расширяется при наборы. Исторически гипс обычно использовался в качестве добавки. известь.Скорость схватывания извести и гипса ( немного медленнее, чем сам гипс) и небольшое расширение, которое встречается, особенно полезны при выполнении карнизов и других молдингов на месте.

Как ремонтируем и восстанавливаем историческую штукатурку, важно, чтобы мы разбираемся в материалах и методах, используемых в первую очередь. Много визуально несоответствующий и другой физически опасный ремонт были выполнены в последние несколько десятилетий, потому что современные методы и материалы использовались без раздумий.(Ян Константинидес из St Blaise Ltd обсудил и разъяснил этот момент в своей статье «Традиционный лайм». Штукатурка: мифы, предубеждения и значимость передовой практики ».)

общие знания и понимание старых штукатурок в консервации мир чрезвычайно увеличился за последние пять лет или около того. Восстановление пожара поврежденных потолков в Аппарке (около Петерсфилда, Западный Суссекс) и Парк Приор (Бат) дали людям возможность понять, как они изначально были собраны вместе.Это также привело к повторное изучение некоторых традиционных навыков, таких как ручное моделирование лепнина. При ремонте старой штукатурки важно не только использовать совместимые материалы, но также использовать совместимые навыки и методы.

Больше в ближайшие несколько лет нам нужно выяснить, почему, где и как гипсовый исторически использовался в штукатурке. Вызов, который затем ведет исходя из этого, как мы должны обучать и поощрять штукатур подбирать методы и навыки, которые изначально использовались как при штукатурных работах, так и при штукатурке из гипса и извести.Исследования и распространение такой информации имеют решающее значение. к будущему богатого наследия страны исторической штукатурки.

Гипсокартон мн т 26 фундамент. Basite gypswell pg26 m гипсовая штукатурка

Гипсовая штукатурка OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 предназначена для качественного выравнивания стен и потолков из бетона, газобетона, кирпича и цементной штукатурки. Применяется в помещении с нормальной влажностью.После высыхания образует ровную гладкую поверхность для последующей отделки: покраски или оклейки обоями. При мокром затирании не требует дополнительного наполнителя. Материал обладает высокой паропроницаемостью и хорошей пластичностью.

Производительность. Гипсовая штукатурка OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 наносится механическим или ручным способом. Возможность механизированного нанесения увеличивает производительность работ, выполняемых на больших площадях.

Рентабельность. Низкий расход штукатурки OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 (0.9-1,0 кг / м² при толщине слоя 1 мм) снижает затраты за счет меньшего количества необходимой смеси.

Паропроницаемость. Высокая паропроницаемость (≥0,1 мг / м · ч · Па) создает благоприятный микроклимат в помещении и позволяет стенам «дышать».

Надежность. Прочность и трещиностойкость гипсовой штукатурки OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 гарантируют надежность и долговечность покрытия.

Удобство использования
Повышенная жизнеспособность готового раствора (2 часа) обеспечивает удобство в работе и позволяет без потерь изготавливать смешанную смесь.Пластиковая штукатурка OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 легко заливается на основание, получившаяся поверхность легко выравнивается и натирается.

Область применения
Гипсовая штукатурка OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 предназначена для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Используется для внутренних работ.

Недвижимость. Штукатурка OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 изготовлена ​​на основе гипсового вяжущего и модифицируемых добавок. Продукт отличается следующими свойствами:
- возможность нанесения машинным способом увеличивает производительность работ, выполняемых на больших площадях
- низкий расход штукатурки
- высокая паропроницаемость

Технические характеристики:

    Цвет - серый

    Класс прочности на сжатие: ≥ 3 МПа

    Прочность на изгиб: ≥ 1.5 МПа

    Прочность сцепления: ≥ 0,5 МПа

    Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,52-0,60 л

    Расход смеси при слое 10 мм: 9-10 кг / м²

    Жизнеспособность: 2 часа

    Коэффициент паропроницаемости: ≥ 0,1 мг / мГПа

    Температура окружающей среды и основания: +5 0 С ... +30 0 С

    Вес упаковки: 30 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (см. В файле)

Подготовка основания ...Перед нанесением штукатурки необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Гладкие и глянцевые поверхности необходимо придать шероховатость.

Для усиления адгезии материала к основанию обработайте поверхность соответствующей грунтовкой OSNOVIT. При необходимости нанесите грунтовку в несколько слоев. Основание готово к оштукатуриванию только после полного высыхания грунтовки. Избегайте попадания пыли на загрунтованные поверхности.

Приготовление раствора. Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном помешивании высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,52-0,60 л чистой воды (на 1 мешок 30 кг - 15,6-18,0 л. воды) и размешивать до образования однородной массы. Смешивание осуществляется механическим способом (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) или вручную. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем снова перемешать.Подошва этого раствора готова к использованию.

Раствор можно использовать в течение 2 часов с момента смешивания с водой. При повышении вязкости растворной смеси в емкости (в течение жизнеспособности) ее необходимо тщательно перемешать без добавления воды.

Приложение. Приготовленный раствор нанести на подготовленную поверхность механизированным (штукатурная машина) или ручным (шпателем или шпателем) способом, затем выровнять правилом. Рекомендуемый слой нанесения без гипсовой сетки - 3-30 мм.Сложные элементы строительных конструкций, углы и стыки необходимо армировать.

Когда штукатурка начнет схватываться, поверхность необходимо выровнять правилом, придерживая перпендикулярно основанию, срезая лишний материал и заделывая углубления. При использовании штукатурки в качестве финишного слоя (без дополнительной шпатлевки) после начала схватывания слегка увлажните поверхность, затем протрите металлическим шпателем, кельмой или теркой до получения гладкой ровной поверхности.

При нанесении штукатурки слоем более 80 мм первый, еще мягкий слой необходимо «прочесать» гипсовой гребешкой.При создании многослойного штукатурного покрытия каждый последующий слой штукатурки наносится не ранее, чем через 24 часа.

Расход. 9-10 кг сухой смеси на 1 м 2 при слое нанесения 10 мм.

1. Для приготовления раствора используйте только чистые емкости, инструменты и воду.

2. Время использования готового раствора - около 2 часов.

3. Перед нанесением штукатурки профиль маяка необходимо закрепить на стене в соответствии с необходимой толщиной слоя, контролируя отклонение с помощью уровня или отвеса.

4. Во время работы и в последующие двое суток температура воздуха и поверхности основания не должна быть ниже +5 0 С и не выше +30 0 С, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%

5. В процессе отверждения OSNOVIT GIPSWELL MN T-25 поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, сквозняков и мороза.

6. Для окончательного выравнивания поверхности рекомендуется использовать соответствующие шпатлевки ОСНОВИТ.

Гипсовая серая штукатурка OSNOVIT GIPSWELL MN и RN PG26 MW (T-26) имеет гипсовую основу с применением модифицированных добавок. Применяется для выравнивания потолков и стен внутри помещений с нормальной степенью влажности, для их последующей отделки: покраской или оклейкой обоями. Этот тип образует гладкую поверхность основания, не требующую дополнительной шпаклевки. Наносится слоем от 3 до 30 мм. Для внутренних работ.

Гипсовая штукатурка Основит «Гипсвелл МН и РН PG26 MW (Т-26)» имеет свойства высокой адгезии к материалу и повышенной пластичности, не содержит веществ, которые могут нанести вред здоровью человека, образует поверхность для отделочных работ.Экономичный, паропроницаемый, для механического и ручного нанесения на поверхность.

Подготовка основания
Перед нанесением штукатурки необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие адгезии материала к поверхности. Гладкие и глянцевые поверхности необходимо придать шероховатость.
Для улучшения адгезии материала к основанию обработайте поверхность соответствующей грунтовкой OSNOVIT. При необходимости нанесите грунтовку в несколько слоев.Основание готово к оштукатуриванию только после полного высыхания грунтовки. Избегайте попадания пыли на загрунтованные поверхности.

Приготовление раствора
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном помешивании высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,52-0,60 л чистой воды (на 1 мешок 30 шт.). кг –15,6-18,0 л воды) и перемешивать до образования однородной массы. Смешивание производится механическим способом (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) или вручную.Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем снова перемешать. После этого раствор готов к употреблению.
Раствор можно использовать в течение 2 часов с момента смешивания с водой. Когда вязкость раствора в емкости увеличивается (в течение жизнеспособности), его необходимо тщательно перемешать без добавления воды.
Для приготовления раствора используйте только чистые емкости, инструменты и воду.

Заявка
Перед нанесением штукатурки маячный профиль необходимо закрепить на стене в соответствии с необходимой толщиной слоя, контролируя отклонение уровнем или отвесом.Сложные элементы строительных конструкций, углы и стыки необходимо армировать.
Приготовленный раствор нанести на подготовленную поверхность механизированным (штукатурная машина) или ручным (шпателем или шпателем) способом, затем выровнять правилом. Рекомендуемый слой нанесения без гипсовой сетки - 3-30 мм.
Когда штукатурка начнет схватываться, поверхность необходимо выровнять правилом, придерживая перпендикулярно основанию, срезая излишки материала и заделывая углубления.Использование
После начала схватывания слегка смочите поверхность штукатурки в качестве завершающего слоя (без дополнительной шпатлевки), затем протрите ее металлическим шпателем, кельмой или шпателем до получения гладкой ровной поверхности. При нанесении штукатурки слоем более 30 мм первый, еще мягкий слой следует «расчесать» гипсовой гребешкой. После схватывания нанесите следующий слой.
Во время эксплуатации и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания не должна быть ниже + 5 ° С и не выше + 30 ° С, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%. .В процессе отверждения OSNOVIT GIPSWELL PG26 MW поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.
Для окончательного выравнивания поверхности при необходимости рекомендуется использовать соответствующие шпатлевки ОСНОВИТ.

OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 - Гипсовая штукатурка для машинного и ручного нанесения

Сухие смеси и Штукатурки на гипсовой основе используются для внутренних отделочных работ.Сухие смеси и штукатурки на гипсовой основе можно наносить как вручную, так и машинным способом. Гипсовая штукатурка машинного нанесения ОСНОВИТ Т-26 - это сухих смесей на гипсовой основе с добавлением полимеров. Гипсовая штукатурка машинного нанесения ОСНОВИТ Т-26 применяется для выравнивания стен и потолков из ячеистых и сыпучих материалов: пенобетона, газобетона. Гипсовая штукатурка машинного нанесения ОСНОВИТ Т-26 удобна в применении, гибка, может наноситься как вручную, так и машинным способом.Гипсовая штукатурка для машинного нанесения ОСНОВИТ Т-26 отличается низким расходом. Гипсовая штукатурка, наносимая машинным способом ОСНОВИТ Т-26, образует ровную поверхность, которую можно оклеивать или красить. Гипсовая штукатурка ОСНОВИТ Т-26, наносимая машинным способом, может быть глянцевой и не требует дальнейшего нанесения шпатлевки.

  • Применяется для выравнивания стен и потолков из бетона, газобетона, кирпича внутри помещений машинным и ручным способом.
  • Дополнительного заполнения не требуется.
  • Пластик, удобный.
  • Расход смеси при слое 10 мм, 9-10 кг / м 2.
  • Нанесение слоя от 3 до 30 мм за один проход.

Область применения

Сухая штукатурная смесь ОСНОВИТ Т-26 изготовлена ​​на гипсовой основе с использованием специальных химических добавок. Применяется для машинного и ручного выравнивания стен и потолков из бетона, газобетона, кирпича. Образует ровную гладкую поверхность для покраски или оклейки. Дополнительного заполнения не требуется. Предназначен для внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности.Не рекомендуется использовать во влажных помещениях. Штукатурная смесь обладает высокой адгезией и повышенной пластичностью.
Соответствует гигиеническим нормам, действующим на территории России.

Подготовка основания

Наносимая поверхность должна быть твердой и чистой. Удалить жир, пыль и старое лакокрасочное покрытие. Гладкие и глянцевые поверхности необходимо придать шероховатость. Перед нанесением штукатурки все основания необходимо обработать грунтовкой ОСНОВИТ. Рекомендуется обрабатывать сильно впитывающие поверхности (кирпич, пенобетон, газобетон, газобетон и др.)) с штукатурным грунтом Пенобетон Основит Т-52, а также гладкие слабовпитывающие основания (монолитный бетон, бетонные плиты и др.) с грунтом Бетон-контакт ОСНОВИТ Т- 55.
При нанесении на перекрытие слоем более 20 мм. , рекомендуется использовать гипсовую сетку.

Приготовление раствора

Для приготовления строительного раствора машинным способом необходимо высыпать сухую смесь в бункер штукатурной машины. Регулируя расход воды, подбирайте необходимую консистенцию штукатурной растворной смеси.Эту пропорцию следует помнить, чтобы последующие партии раствора готовились таким же образом.
При ручном нанесении растворной смеси необходимо смешать 1 кг сухой смеси с 0,56 ± 0,04 л чистой воды (на 1 мешок 30 кг - 16,8 ± 1,2 л воды). Перемешивать до образования однородной кремообразной массы.

Проведение работ

Штукатурная растворная смесь наносится распылением с помощью штукатурного агрегата (или вручную) равномерным слоем на всю штукатурную поверхность, предназначенную для обработки в течение одного рабочего цикла.После нанесения растворную смесь в зависимости от слоя штукатурки и окружающей атмосферы выровнять правилом в течение 60-90 минут. Затем оставить поверхность для предварительного схватывания и через 3-5 часов с помощью кельмы окончательно выровнять поверхность до гладкого состояния.
После окончания работ оборудование и инструменты необходимо немедленно промыть водой.

Расход

На 1м 2 при слое 10 мм -9-10 кг сухой смеси

Технические условия.

Цвет

серый (белый)

Прочность на сжатие, МПа

≥3

Прочность на изгиб, МПа

≥1,5

Прочность сцепления с основанием, МПа

≥ 0,5

Расход воды на 1 кг сухой смеси, л

0,54 - 0,60

Расход смеси при слое 10 мм, кг / м²

9-10

3-30

Подвижность растворной смеси, см

7–12

Коэффициент паропроницаемости, мг / м ч Па

≥0,1

Температура окружающей среды и основания, С

5… + 30

Жизнеспособность решения, не менее

Влагоудерживающая способность,%

Наименование Цена (розница) * Цена (опт) * Ед. Изм.
Гипс, гипс, нан. OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 (30 кг) (35 шт. / Кор.) 282,4 271,9 шт.

* - цена указана в российских рублях.

Штукатурка - строительная смесь, применяемая для черновой отделки стен и потолка. Основное назначение материала - выравнивание поверхностей. Штукатурка используется как основа для других материалов, но также может быть самостоятельным покрытием.

Разновидности штукатурки

  • Гипсовая штукатурка Идеально подходит для гладких поверхностей, таких как бетон, имеет способность быстро сохнуть.Готовая смесь эластичнее цементной штукатурки, что облегчает работу с ней.
    Гипсовая штукатурка удаляет лишнюю влагу и действует как дополнительная звукоизоляция. Расфасовывается в мешки от 5 до 40 кг.
  • Цементная штукатурка имеет очень прочное покрытие, наносимое на любую строительную поверхность. За счет использования натуральных материалов он экологичнее гипса. Штукатурка на цементной основе - более традиционный метод выравнивания поверхностей, зарекомендовавший себя годами.
    Отличительная особенность - увеличение поверхностной прочности на 30% после оштукатуривания.


Виды штукатурки

  1. Фасадная штукатурка. Используется для активного отдыха, например, для штукатурки подвала дома.
  2. Армированная штукатурка. Хорошо подходит для поверхностей, подверженных высоким нагрузкам.
  3. Выравнивающая штукатурка. Исправляет неровности стен и потолка.
  4. Штукатурка морозостойкая ... Применяется при низких температурах окружающей среды.

Штукатурка стен

Перед тем, как приступить к штукатурке, сначала оцените прочность поверхности, на которой будут выполняться работы. Если есть старая штукатурка, ее зачищают или загрунтовывают. Затем наносится ровный слой штукатурки.
Качественный штукатурный слой обладает рядом характеристик: прочностью, отсутствием швов и стыков. На оштукатуренную поверхность можно нанести краску или обои.

В нашем магазине вы можете найти гипсовые и цементные штукатурки для ручного и машинного нанесения.Оптом и в розницу вы можете выбрать качественную фасадную и цокольную штукатурку. Мы можем доставить тяжелые мешки с гипсом к вам домой или вы можете забрать их самостоятельно с нашего склада в Москве.

Описание

Гипсовая штукатурка машинного нанесения для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки. Сухая штукатурка ОСНОВИТ Т-26 GYPSWELL MN (PG26 M) изготавливается на гипсовой основе с применением специальных химических добавок.

Применяется для машинного и ручного выравнивания стен и потолков из бетона, газобетона, кирпича.Образует ровную гладкую поверхность для покраски или оклейки. Дополнительного заполнения не требуется. Предназначен для внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Не рекомендуется использовать во влажных помещениях. Штукатурная смесь обладает высокой адгезией и повышенной пластичностью.

Гипсовая серая штукатурка OSNOVIT GIPSWELL MN T-26 предназначена для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Для ручного и механизированного (машинного) нанесения. Для внутренних работ.

Для гипсокартона ОСНОВИТ Т-26 МН подходят пенобетон и газобетон, кирпич, бетон, гипсовые основания, гипсокартонные плиты, гипсокартоны, гипсокартоны.

Расход

Расход гипсовой штукатурки OSNOVIT GIPSWELL PG26 M составляет около 0,9 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 мм.

Также вы можете ознакомиться с другими предложениями из раздела

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Парижский гипс - краткая история литья и иммобилизации поврежденных конечностей

Abstract

С древних времен для иммобилизации переломов использовались различные материалы.В этом обзоре мы обсуждаем историю и развитие этих материалов, а также штукатурки Парижа. В последнее время наблюдается тенденция отказа от безоперационного лечения переломов, а навыки использования гипса снижаются. Для успешного лечения пациентов важно понимать, как действует гипс, как его следует использовать и что может пойти не так. В этом обзоре мы также обсудим принципы нанесения и сложности штукатурки Парижа.

Ключевые слова: Иммобилизация, Пластырь Парижа, Безоперационное ведение, Переломы, Осложнения

ИСТОРИЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Иммобилизация травмированных конечностей проводится на протяжении тысячелетий.До того, как современные литейные материалы стали широко использоваться, люди использовали различные материалы для изготовления жестких отливок. На протяжении веков иммобилизация развивалась от простых деревянных шин и тряпок до гипса, волокон и мягких слепков.

Самые ранние примеры активного лечения переломов у людей были обнаружены в Нага-эд-Дере в 1903 году во время египетской экспедиции Херста Калифорнийского университета под руководством доктора Г.А. Рейснера [1, 2]. В статье, опубликованной в British Medical Journal в 1908 году, г.Дж. Эллиот-Смит описывает два набора шин, которые были найдены при раскопках гробниц пятой династии (2494–2345 гг. До н.э.) [3]. Одно из самых ранних описаний литейного материала было сделано Гиппократом в 350 году до нашей эры. Он писал об обертывании раненых конечностей повязками, пропитанными воском и смолой [1, 4]. Согласно самому раннему известному хирургическому тексту Папирус Эдвина Смита (скопирован около 1600 г. до н.э.), египтяне использовали самозакрывающиеся бинты, вероятно, заимствованные у бальзамировщиков [1, 4].Более поздние описания отливки принадлежат арабскому врачу Разесу Атурискусу [1]. Эль Захрави (960–1013 гг. Н.э.), хирург, родившийся недалеко от Кордовы в Испании, описал использование как смесей глиняной жевательной резинки, так и муки и яичного белка в качестве литейных материалов [1]. Отливки на основе крахмала, по-видимому, были стандартной обработкой с незначительными изменениями до начала 19 -х годов века с небольшими изменениями [5].

Дальнейшие успехи в выборе материалов были сделаны во время войн. В 18 -х годах века Анри Франсуа Ле Дран, который практиковал хирургию в Hôpital de la Charité в Париже, был хирургом в армии Германии и хирургом-консультантом в лагерях и армиях короля Людовика XV, пропитывал свои повязки яйцом. белый, уксусно-глиняный порошок или гипс [1, 6].Модификация используемых материалов была введена отцом современной военной хирургии бароном Домиником Жаном Ларреем, французским хирургом в армии Наполеона. Он был главным хирургом с 1797 года до битвы при Ватерлоо в 1815 году [7]. Модификация Ларрея была заимствована у дона Эухенио де ла Пенны, который перевязал трещину полотном, предварительно смоченным камфорным спиртом, яичным белком и ацетатом свинца. К сожалению, они не использовались в больших масштабах из-за затрат [8]. Барон Луи Жозеф Сеутин (1793-1862) был бельгийским профессором и главным хирургом в Свободном университете Брюсселя.Как главный врач бельгийской армии он сражался при Ватерлоо. Он прославился изобретением крахмальных повязок, известных как «La Bandage Immobile» или «L’Appareil Amidonnee», которые состояли из полосок полотна или бинтов и картонных шин, пропитанных крахмалом и обернутых вокруг конечности [1, 8, 9].

Метод Сойтина был популярен в Англии Джозефом Самсоном Гэмджи, хирургом из Бирмингема, который, среди прочего, изобрел ткань Гэмджи. В первой половине -х годов века не было популярным уменьшать переломы до тех пор, пока не уменьшится отек мягких тканей.Следуя правилам Сойтина, Гэмджи настоял на немедленном сокращении и применении накрахмаленного аппарата и добился впечатляющего успеха [10, 11].

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРИЖСКОЙ штукатурки

Парижская штукатурка производится путем удаления примесей из добытого гипса и последующего нагревания в контролируемых условиях для уменьшения количества кристаллизационной воды [12]. Парижская штукатурка была хорошо известна как строительный материал на протяжении многих веков, прежде чем ее начали использовать в качестве литейного материала.Египтяне, а также римляне использовали его для оштукатуривания стен, однако после окончания римской оккупации о штукатурке ничего не известно. В современной Англии его широко раскопали в римских гробах, обнаруженных в Йорке, и на стенах военных казарм Второго Августинского легиона, раскопанных в Кэрлеоне в Монмутшире [4]. В средние века из гипса изготавливали только алебастровые скульптуры [4]. Существуют различные источники, описывающие происхождение названия «Парижская штукатурка». В одном из отчетов упоминается король Генрих III, который посетил Париж в 1254 году и был настолько впечатлен прекрасными белыми стенами, что ввел аналогичную штукатурку в Англии, где она стала известна как Парижская штукатурка.

Первое использование парижского гипса в качестве слепка для травмированных конечностей произошло с помощью техники, известной как plâtre coulé , которая стала популярной в Европе в начале 19, -х, века. Эта техника заключалась в заливке гипса вокруг поврежденных конечностей, заключенных в деревянную конструкцию. Из-за веса конструкции пациент в основном был прикован к постели в период заживления перелома. Этот недостаток был подчеркнут Сойтином, но этот метод оставался относительно популярным в Европе: некоторые хирурги использовали его только для нижних конечностей, а некоторые использовали как для верхних, так и для нижних конечностей.Накрахмаленные и альбуминовые повязки также использовались в качестве метода наложения гипса [1].

В 1839 году Лафарг Сент-Эмильон использовал свежую теплую крахмальную пасту, смешанную с гипсовой пудрой, нанесенной на слои льняных лент. Эта повязка имела то преимущество, что затвердевала намного быстрее, сокращая время схватывания до шести часов [8, 13]. Голландский военный хирург Антониус Матейсен, работая в военном госпитале в Харлеме, обнаружил, что повязки, пропитанные водой и гипсом, в течение нескольких минут затвердевают, обеспечивая достаточную гипсовость для травмированных конечностей.Он опубликовал свою монографию в 1852 году в медицинском журнале под названием Repertorium . Его гипсовая повязка была основана на принципах Сойтина, который 10 годами ранее ввел накрахмаленные повязки, известные как повязка amidonnee [1, 8]. В своей статье, озаглавленной « Новый метод наложения гипсовой повязки », Матейсен подчеркнул многие недостатки повязок Сойтина, в том числе отсутствие саморегуляции в соответствии с изменяющимися условиями конечности, длительность дней, необходимых для того, чтобы оболочка прижилась. становятся достаточно твердыми, шины на картонных коробках сжимаются и становятся короче, когда они высыхают, что отрицательно сказывается на переломах, а в случаях нагноения или при мочеиспускании маленьких детей повязка становится мягкой и расшатывается [8].Бинты Матейсена состояли из полос грубой хлопчатобумажной ткани с втиранием тонко измельченного гипса. Этот метод препарирования применялся до 1950 года.

Николай Иванович Пирогов, заведующий хирургическим отделением Санкт-Петербургской медико-хирургической академии и Российской армии Хирург во время Крымской войны задумал использовать гипсовые шины примерно в 1852 году, наблюдая за работой скульптора, который использовал льняные ленты, смоченные жидким гипсом, для изготовления моделей. Пирогов использовал грубую ткань, либо крупными кусками, либо полосами, которые погружались в жидкую смесь гипса непосредственно перед тем, как наложить их на конечности, защищенные чулками и ватными дисками.Основываясь на своем крымском опыте, Пирогов считал, что всех пациентов с переломами из-за ракетных ран не следует эвакуировать с передних перевязочных пунктов до тех пор, пока конечность не будет иммобилизована в надлежащей гипсовой повязке Парижа [14]. После войны он усовершенствовал свой метод, разрезав грубую парусиную ткань по заданному рисунку, соответствующему части тела, и пропитав ее гипсом перед наложением [1, 4].

Использование гипсовых повязок Paris для слепков после переломов стало широко распространенным после смерти Матейсена и заменило большинство других форм шинирования [1].Ранние гипсовые повязки, которые использовались в больницах, изготавливались медперсоналом. Обычно их делали только что из гипсового порошка, хранимого в герметичных контейнерах, который накладывали на тканую повязку или полоски ткани. При замачивании сухой повязки в воде необходимо было соблюдать осторожность, чтобы гипс не сошел с повязки и не растворился в воде. В начале 1930-х годов первые коммерчески производимые повязки были доступны в Германии. Они были сделаны путем намазывания гипса, смешанного с незначительным количеством летучих жидкостей, на мягкой ткани.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРИЖСКОЙ штукатурки

Парижской штукатурки (2CaSO 4 .H 2 O) - сульфат кальция с водой. Его получают путем нагревания гипса (CaSO 4 .2H 2 O) при 120 ° C для частичного обезвоживания. При смешивании с водой он выделяет тепло и быстро превращается в твердую пористую массу в течение 5-15 минут. Первый этап называется этапом схватывания с небольшим увеличением объема. Второй этап - этап закалки.

Свойства гипсовых повязок Paris не сильно изменились с момента их первого использования в 19, -х годах века.Пластырь по-прежнему широко популярен, он дешев, не вызывает раздражения и прост в применении. Как цитирует AJ Steele в его статье 1893 года об использовании гипса в ортопедии, : «Свойство быстрого затвердевания при намокании придает гипсу его ценность. Кроме того, он имеет преимущество в дешевизне и удобстве; он всегда готов, легко готовится и прост в применении » [15]. В 1906 году Майзенбах опубликовал 24-страничное исследование гипсовых повязок в Американском журнале ортопедической хирургии.Он выделил четыре основных свойства гипсовых повязок, включая прочность, быстрое схватывание, легкий вес и вентиляцию, резюмируя, что идеальная гипсовая повязка должна быть тонкой и прочной [16].

Гипс можно использовать не только для лечения переломов костей, но и для поддержки растянутых связок, воспаленных и инфицированных мягких тканей. Обычно он схватывается за несколько минут, но для полного высыхания требуется 36-72 часа. Пластыри на ногах могут выдерживать нагрузку через 48 часов. Полностью сухие забросы при постукивании костяшками пальцев будут звучать четко и ясно, в то время как мокрые забросы издают глухой звук.Сушить гипс следует только естественным способом. Не рекомендуется использовать искусственно созданное тепло. Несмотря на частое использование, аллергические реакции на гипс Пэрис встречаются крайне редко. В литературе описано всего несколько случаев аллергического контактного дерматита от бензалкония хлорида [17]; хлорид бензалкония используется в качестве добавки в некоторые марки гипса в Париже с 1970-х годов для улучшения его связывающих свойств [18]. Когда гипс высыхает, он становится пористым, что помогает защитить кожу пациента от влаги.Он рентгенопрозрачен, что делает возможным рентгенологическое исследование. Прочность гипсовой повязки определяется качеством гипса, соотношением воды и гипса, возрастом изделия и условиями хранения [19].

Успех безоперационного лечения переломов зависит от четкого понимания процесса заживления перелома и правильного использования методов стабилизации. Неоперативное лечение переломов в последние годы сокращается из-за значительного прогресса в операционных технологиях и больших ожиданий пациентов относительно скорейшего возвращения к активности.Молодые хирурги не так хорошо знакомы с безоперационным лечением переломов с помощью гипсовой повязки, как их предшественники. Это связано с отсутствием опыта в наложении гипсовых слепков и последующем ведении. Парижский гипс уникален и до сих пор остается излюбленным материалом для литья во многих странах. Он дешев, нетоксичен, и его легко придать желаемым формам и контурам тела. Раздражение кожи и аллергия возникают крайне редко.

Применение гипса Paris требует хороших знаний анатомии и патологии, которую мы стремимся лечить.Его следует применять с большой осторожностью, что также требует его последующего наблюдения. Идеальная гипсовая повязка должна при любых условиях удерживать конечность в желаемом положении с полным комфортом. Он должен быть прочным, но легким, эффективным в использовании, но легко снимаемым, когда он больше не нужен [20].

Перед литьем необходимо тщательно отметить любые повреждения кожи или мягких тканей. Важно наблюдать и документировать сосудисто-нервное состояние конечности, и это необходимо повторить после наложения пластыря.Пациенты с невропатией или неврологическими нарушениями подвержены большему риску кожных проблем с ненормальными ощущениями под гипсом. Очень важно, чтобы гипсовые повязки наматывались на конечность, а не натягивались. Следует избегать восьмерки поворотов, складок и гребней. Растирание и массирование гипсовых повязок во время наложения помогает склеивать слои, создавая более прочные и легкие повязки. Гипсовые повязки следует смочить в теплой или слегка теплой воде. В теплой воде гипс схватывается быстрее, чем в холодной.Чем быстрее материал схватывается, тем больше выделяется тепла и тем выше риск ожогов [21]. Быстро схватывающиеся пластыри имеют повышенный риск термических травм [12, 16]. Существует риск, если слепок сушится на подушке. Повышение температуры может быть связано с слишком коротким погружением штукатурки и слишком агрессивным выдавливанием воды из штукатурки. Вода помогает отводить тепло, а если ее недостаточно, штукатурка нагревается.

Лавалетт и Гэнауэй предположили, что уже существующие остатки штукатурки в воде также могут играть роль в повышении температуры отливки, поддерживая максимальную температуру в течение более длительного периода, поэтому вода должна быть чистой [12, 14].Температура воды 32 градуса по Цельсию может быть достаточно высокой, чтобы вызвать ожоги. Мориц и Энрикес показали, что 6 часов при 44 градусах Цельсия могут вызвать ожог третьей степени [12, 14].

Стекловолокно - это новая синтетическая альтернатива парижскому гипсу. Литье из стекловолокна - легкий и чрезвычайно прочный материал. Стекловолокно, также называемое пластиком, армированным стекловолокном (GRP) или пластиком, армированным стекловолокном (GFRP), представляет собой армированный волокном полимер, состоящий из пластиковой матрицы, армированной тонким стеклом.По сравнению с традиционным гипсовым гипсом, он легче и прочнее. Он в три раза прочнее и весит всего треть. Литье из стекловолокна - легкий и чрезвычайно прочный материал. Литье из стекловолокна используется для лечения переломов, но не применяется в острых случаях, потому что оно менее приспосабливается к набуханию и не допускает формования.

ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ШИНИРОВАНИЕМ И ЛИТЬЮ

Иммобилизация гипсовой повязки связана с рисками, о которых пациент должен знать.Пациенты с известным диабетом или сенсорными нарушениями из-за травмы спинного мозга нуждаются в особом внимании во время наложения гипса и позже. Ниже мы обсудим некоторые распространенные осложнения.

1. Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Длительная иммобилизация нижней конечности в гипсе несет в себе риск тромбоза глубоких вен (ТГВ), о котором пациент должен знать. Два независимых исследования показали, что у взрослых, получавших гипсовую повязку на нижнюю конечность в среднем в течение 3 недель, частота ТГВ составляла от 15% до 36%.Низкомолекулярный гепарин существенно не снижал риск развития ТГВ [22-24]. Хотя они чаще встречаются в нижних конечностях, они также были описаны при иммобилизации верхних конечностей.

2. Компартмент-синдром

Одно из самых серьезных осложнений, которое следует учитывать, - это компартмент-синдром. Это состояние, при котором повышенное давление в ограниченном пространстве нарушает кровообращение и функцию тканей в этом пространстве. Компартмент-синдром может привести к фатальным осложнениям, включая серьезную потерю функции конечностей и даже смерть [25, 26], и чаще встречается при переломах голени и предплечья.

3. Набухание мягких тканей

Набухание мягких тканей, связанное с переломом конечности, обычно проходит в течение 48 часов после травмы, оставляя повязку расшатанной. Это может привести к смещению хорошо расположенной или уменьшенной трещины, и может потребоваться повторное нанесение новой хорошо подогнанной отливки. Скорее всего, это проблема нестабильных переломов. Это более заметно при травмах нижних конечностей, когда после образования и подъема отек может значительно уменьшиться. Очень важно обеспечить достаточную набивку при отеке, чтобы предотвратить осложнения.

4. Пролежни

Гипсовые пролежни могут возникнуть в результате неправильной техники наложения штукатурки, связанной с недостаточной защитой скелета или неправильной обрезкой конечностей гипсовой повязки. Инородные тела, особенно у маленьких детей, могут легко попасть в повязку и оказать давление на кожу, что может привести к ее разрыву. Каждого пациента следует предупредить об опасности поцарапать под гипсом различными острыми предметами, так как это может вызвать инфекцию.Вырезание окон в пластырях и оставление их незащищенными может привести к развитию отека в области окна, что приведет к болезненности кожи по краям. Двустворчатые отливки можно рассматривать как альтернативу для проведения инспекции.

5. Венозный застой

Отек или посинение конечностей указывает на нарушение венозного возврата из-за герметичности гипса. Посинение венозного затора следует отличать от синяка.

Существует ряд других осложнений, которые связаны с длительными периодами иммобилизации и включают жесткость суставов, атрофию мышц, деградацию хрящей, ослабление связок и остеопороз.Некоторые риски можно свести к минимуму при правильной технике литья [23]. Важно, чтобы пациенты знали, что потенциально может пойти не так с гипсовой повязкой.

Наша обзорная статья показывает, что штукатурка Paris выдержала испытание временем и до сих пор широко используется. Несмотря на то, что были разработки с использованием более легкого, прочного и долговечного синтетического стекловолокна Парижа, гипс Парижа по-прежнему более широко используется, поскольку его можно использовать в острых условиях и допускать формование. Важно понимать возможные осложнения и то, как их можно избежать, чтобы мы могли и дальше использовать его безопасно.

CDLJ 2011: 2

§1. Введение
§1.1. im-babbar 2 часто указывается среди материалов, поставляемых ремесленникам в периоды Ура III и Исина. [2] Этот термин буквально означает «белая глина», но его чаще переводят с аккадским соответствием gaşşu , как «гипс, побелка» ( CAD G s.v. ). Это уже создает проблему, поскольку гипс и побелка - это не глина.Однако это можно легко удалить, если мы ослабим значение слова «им» в данном контексте и позволим интерпретировать im-babbar 2 как «белая земля». Лексический список камней Ниппура HAR-ra = hubullu 4, Seg. 1, лл. 122-124 (после сложной визуализации этого списка, найденного на веб-страницах проекта Oracc ): na 4 im-babbar 2 / na 4 kišib im-babbar 2 / na 4 lagab im-babbar 2 , мы можем представить, что по крайней мере к этому времени (ок.1800 г. до н.э.), вавилоняне считали im-babbar 2 производным каменного материала (семантический определитель na 4 ) и могли быть найдены в форме «блоков» (шумерский лагаб; см. Ниже, §5).

§1.2. Halloran (2006: 124) предлагает перевести im-babbar 2 как «мел, известь; гипс; известковая побелка; щелочное очищающее средство, такое как земля Фуллера, маслопоглощающая глина, используемая для удаления волос с жира и шкур ». Здесь возникают серьезные трудности, поскольку Халлоран называет по крайней мере четыре различных типа химических соединений (мел, гипс, глина, щелочь) и предполагает, что все они объединены одним словом im-babbar 2 .Кэмпбелл Томпсон (1936: 148) добавляет к этому списку, предполагая, что im-babbar 2 - это штукатурка Парижа. [4]

§1.3. Первоначальной целью этой работы было определить природу имбаббара 2 , который использовался фуллерами в текстильной промышленности. Однако из-за сложной интерпретации этого слова, данного Халлораном, область применения расширилась. Поэтому цель данной статьи - рассмотреть природу им-баббара 2 и его использование ремесленниками древней Месопотамии.

§ 2. Краткое обсуждение химических терминов
§2.1. Поскольку было высказано предположение, что слово im-babbar 2 могло использоваться для обозначения ряда различных «белых земель», уместно начать с изложения нескольких основных фактов об обсуждаемых химических веществах.

  • Гипс - это сульфат кальция (CaSO 4 .2H 2 O).
  • Парижский гипс изготавливается путем нагревания гипса до температуры 150-200º C, что превращает его из CaSO 4 .2H 2 O к полугидрату CaSO 4 .0,5H 2 O. Его можно смешать с водой до образования пасты, которую можно использовать в качестве пластыря. Штукатурку Парижа часто называют гипсовой штукатуркой.
  • Известняк и мел состоят в основном из карбоната кальция (CaCO 3 ).
  • Негашеная известь - это оксид кальция (CaO), а гашеная известь - это гидроксид кальция (Ca (OH) 2 ).
  • Щелочь - это оксид или гидроксид металла, который растворим и растворяется в воде с образованием гидроксид-ионов.Таким образом, оксид кальция и гидроксид кальция являются щелочами.
  • Негашеную известь получают путем «обжига» известняка или мела при температуре около 900º C в печах для обжига извести с образованием высокощелкого оксида кальция. Если к этому добавить воду, она образует менее едкую (но сильно щелочную) гашеную известь.
  • Известковая побелка - это гашеная известь с отбеливающими добавками, такими как мел. Когда побелка «затвердевает», она реагирует с двуокисью углерода из атмосферы с образованием карбоната кальция.Гипсовую побелку можно произвести при помощи штукатурки Париж. Она не используется так часто, как известковая побелка, потому что она менее устойчива к атмосферным воздействиям, а в современном использовании термин «известковая побелка» обычно подразумевает «известковую побелку».
  • Гашеную известь можно также использовать для изготовления известковой штукатурки.
  • Земля Фуллера - это водный силикат алюминия, содержащий магний, кальций и другие составляющие.
  • Термин «глина» относится к природному материалу, состоящему в основном из мелкозернистых минералов; Обычно он пластиковый при соответствующем содержании воды и затвердевает при сушке или обжиге.Хотя глина обычно содержит филлосиликаты, она может содержать и другие материалы, которые придают пластичность, а также затвердевают при сушке или обжиге. Связанные фазы в глине могут включать органические вещества и другие материалы, не придающие пластичности.
  • [5]

§2.2. Сразу видно, что описанные выше химические вещества совершенно разные. Если бы все они были обозначены одним термином, im-babbar 2 , наверняка было бы необходимо ввести прилагательные, чтобы различать, например, im-babbar 2 , используемый фуллерами, и im-babbar 2 произведено в печах для обжига извести. [6]

§2.3. Мы можем начать упрощать это обсуждение, убрав слово «глина». Выше было отмечено, что предпочтительно заменить его менее конкретным термином, таким как «земля», поскольку это позволяет избежать вывода о том, что im-babbar 2 содержит филлосиликаты. Точно так же было бы лучше, если бы мы не использовали здесь термин Земля Фуллера, а вместо этого использовали менее конкретное выражение «земля, используемая фуллерами», поскольку это позволяет избежать предположения, что im-babbar 2 является водным силикатом алюминия.

§3. Свидетельства об использовании извести и гипсовых штукатурок
§3.1. Следующий шаг - рассмотреть доказательства использования извести в древней Месопотамии, основанные на археологических останках. На практике это доказательство вытекает из сравнительного использования известковой штукатурки и гипсовой штукатурки. Для начала полезно подробнее рассказать об этих двух типах штукатурки. Уже отмечалось, что штукатурку Paris можно смешать с водой, чтобы сделать гипсовую штукатурку.У этого есть преимущество быстрого схватывания, но он имеет гораздо меньшую структурную прочность, чем известковая штукатурка, и он уязвим к атмосферным воздействиям, если только климат не очень сухой.

§3.2. Известковая штукатурка изготавливается путем добавления воды к гашеной извести, обычно с добавлением наполнителя (например, песка). Этот вид штукатурки часто наносили на основу из реек, которые придают конструкционной прочности. На застывание известковой штукатурки уходит несколько недель. Чтобы избежать этого, в известковую штукатурку добавляют небольшое количество гипсовой штукатурки, чтобы штукатурка стабилизировалась, пока известковая штукатурка застывает.Гашеную известь также можно использовать для приготовления известкового раствора, который снова получают путем добавления песка и воды. Таким образом, если возможно, строитель предпочел бы иметь возможность использовать как известковую штукатурку, так и гипсовую штукатурку в зависимости от обстоятельств.

§3.3. Лукас (1924) заявил, что он не нашел никаких доказательств использования извести в Египте до римского периода. [7] Однако более поздняя работа Кингери, Вандивера и Прикета (1988) показывает, что известковая штукатурка была «изобретена» еще примерно в 2000 году.12000 г. до н.э. и Gourdin & Kingery (1975) приводят примеры использования известковой штукатурки в Египте в Тимне около 1400–1200 гг. До н.э., а также в пирамиде Хеопса. Тем не менее, стоит отметить предположение Лукаса (1924) о том, что причина того, что известь не использовалась [широко] в Египте, была связана с нехваткой топлива, а также с доступностью гипса, который был приемлемой альтернативой в сухом климат.

§3.4. Обсуждение, данное Мурем (1994: 330–332) для древней Месопотамии, приводит к аналогичному выводу.Он отмечает сложность различения известковой и гипсовой штукатурки и необходимость надлежащего научного исследования. Он предполагает, что археологические отчеты о известковой штукатурке ненадежны, если они не были должным образом подтверждены, и отмечает, что сухость месопотамского климата позволяет использовать гипсовую штукатурку снаружи. Он также отмечает, что для производства негашеной извести из известняка требуется большое количество топлива. Мури (1994: 330) может привести только один пример печи для обжига извести для интересующего нас периода - печь для обжига извести в раннем династии III в Хафадже в регионе Дияла, где и известняк, и топливо были легко доступны.Ясно подразумевается, что в ранние месопотамские периоды гораздо более вероятно, что штукатурка была сделана из гипса, чем из извести.

§4. Практические аспекты сжигания известняка в известковых печах
§4.1. Стоит расширить вышеприведенное обсуждение, кратко сосредоточившись на практических аспектах производства извести. Kingery, Vandiver и Pricket (1988) отмечают, что для печи для обжига извести требуется две тонны древесины и 1,8 тонны известняковой породы для производства одной тонны негашеной извести.Это количество древесины было бы вдвое больше, если бы известняк обжигался в карьере, потому что такой процесс был бы менее эффективным. Горение длится три или четыре дня, а поддержание подачи топлива - очень трудоемкое занятие. [8]

§4.2. В принципе, можно было бы поставлять известняк и древесину мастерам и использовать их в печах для обжига извести для производства извести. Однако было бы более практично производить известь в густо заросших лесом районах, особенно если они располагались близко к источнику известняка (как в Хафадже).В этом случае, вместо того, чтобы перевезти мастерам около четырех тонн известняка и дерева, они перевезли бы одну тонну негашеной извести. Проблема в том, что в этом случае писцы провели бы различие между им-баббаром 2 и негашеной известью, то есть негашеная известь не называлась бы им-баббаром 2 . Кроме того, im-babbar 2 обычно поставляется по весу, и негашеная известь обязательно должна была транспортироваться в контейнерах из-за ее едкости, и поэтому, скорее всего, она была бы поставлена ​​по объему.Однако нет никаких свидетельств того, что мастерам поставлялся материал, который мог быть негашеной известью. Таким образом, эта аргументация приводит к выводу, что мастера, получавшие им-баббар 2 , не получали негашеную известь. Подобные рассуждения предполагают, что они не поставляются с гашеной известью, которая производится из негашеной извести.

§4.3. Требуемые количества топлива строго подразумевают, что мастера не получали им-баббар 2 , чтобы они могли производить негашеную известь самостоятельно в «промышленных масштабах».Однако, в принципе, остается некоторая вероятность того, что мастера могли производить негашеную известь в небольших количествах для специализированных целей, если применение требовало затрат топлива и рабочей силы.

§4.4. На основании обсуждения, проведенного до сих пор, гораздо более вероятно, что im-babbar 2 представляет собой гипс, чем известняк или продукт на основе известняка, такой как негашеная или гашеная известь. Кэмпбелл Томпсон (1936: 148) переводит im-babbar 2 как «гипс, штукатурка», а затем уточняет, что это «белый порошок, используемый для штукатурки стен, полученный путем обжига гипса.Другими словами, он предполагает, что im-babbar 2 - это порошковая штукатурка Парижа. У этого предложения есть две проблемы. Во-первых, поскольку im-babbar 2 поставляется по весу, это будет означать, что это не порошок (который будет поставляться по объему). Во-вторых, есть родственный термин im-babbar 2 gaz / gaz x (KUM), что переводится как измельченный гипс, который был бы излишним, если бы im-babbar 2 был порошком. [9] Как и следовало ожидать, дробленый гипс поставляется по объему (Snell 1982: 129-131).Таким образом, ясно, что im-babbar 2 не является порошком.

§5. Приготовление им-баббара 2
§5.1. Если предположить, что im-babbar 2 не был порошком, то, скорее всего, это были твердые куски природного гипса. Отсюда следует, что перед его использованием потребовалась бы некоторая подготовка. Практически во всех случаях первым важным шагом было бы преобразовать камень в порошок.

§5.2. Здесь полезно повторить цитируемый Мури отчет о производстве гипса в деревне в Курдистане в начале 19 века:

Мы видели большое количество последнего [гипса], на вид очень хорошего качества, готовящегося для использования в деревне. Сначала его разбивают на куски, затем сжигают, а затем превращают в мелкий порошок, помещая в круг, вымощенный камнями, по периметру чуть ниже, чем в центре.Мулы ходят по нему, как будто топчут кукурузу, тащат за собой тяжелый каменный каток, не цилиндрической, а квадратной формы, который на каждом шагу всем своим весом опережает время. Это простая и удобная штука. [10]

§5.3. Не предполагается, что жители древней Месопотамии обязательно использовали одно и то же устройство. Тем не менее, это дает четкое указание на то, как доиндустриальное сообщество превращало гипсовый камень в мелкий порошок, сначала сжигая его, а затем измельчая, чтобы произвести штукатурку Парижа (гипсовая штукатурка).

§5.4. Для некоторых применений, таких как набивка текстильных изделий, целью было бы преобразование гипсовых пород в мелкодисперсный гипсовый порошок (а не в гипсовую штукатурку). Однако кажется разумным предположить, что процедура получения порошка будет аналогична описанной выше, потому что с практической точки зрения легче раздавить обожженный гипс, чем раздробить породы из природного гипса. Тогда штукатурка Paris была бы повторно гидратирована, когда ее добавляли в воду, и, предположительно, воду нужно было перемешать, чтобы гарантировать, что порошок полностью гидратирован и не образует комков.Исходя из аналогичных рассуждений, наиболее благоразумно заключить, что если im-babbar 2 - это гипс, то im-babbar 2 gaz / gaz x (KUM) - это штукатурка из Парижа (а не крошеный гипс).

§6. Использование im-babbar 2
§6.1. В следующих разделах рассматриваются различные группы ремесленников, которым был предоставлен im-babbar 2 , и обсуждается возможное их использование.

§6.2.1. Когда сегодня используют термин «побелка», он обычно относится к известковой побелке. Это гашеная известь с отбеливающими добавками, такими как мел. Также можно было бы сделать побелку с помощью штукатурки Paris, которая по существу была бы эквивалентна тонкому слою гипсовой штукатурки. Он не выдержит атмосферных воздействий, за исключением очень засушливого климата, но будет подходящим для интересующего региона (Moorey 1994: 330). В древней Месопотамии Мурей (1994: 331) предполагает, что побелку производили из гипса.

§6.2.2. Однако Лукас и Харрис (1999: 77) предполагают, что в Древнем Египте темперы или побелки состоят «в основном из карбоната кальция, который может содержать или не содержать следы гипса, который, однако, вероятно, является просто примесью, а не связующий материал, так как белила довольно хорошо прилипает к известняку и очень хорошо к глине без связующего ». [11] Предполагается, что побелка для гипса имела различный цвет (особенно, если она содержала золу от горения гипса) и что карбонат кальция был предпочтительнее, потому что он давал более светлый цвет.

§6.2.3. Van de Mieroop (1987: 34-35) дает обсуждение материалов, используемых тростниковыми работниками Исина. Он особо отмечает, что гипс использовался для изготовления дверей, мебели, корзин и колесниц, и предполагает, что он мог использоваться для окраски. Он заключает: «Таким образом, работники тростника работают с изделиями из тростника и пальмы, на которые наносится гипс и битум в качестве клея, для гидроизоляции и, возможно, для окраски». Если для окраски использовался im-babbar 2 , это означало бы, что окраска была гипсовой побелкой.Однако кажется маловероятным, чтобы корзины и мебель были покрыты такой побелкой, поскольку она будет слишком легко стираться при использовании и будет неудобной.

§6.2.4. Современные производители корзин замачивают тростник в отбеливателе, чтобы убить плесень и уменьшить обесцвечивание там, где это необходимо. Раствор гашеной извести имеет отбеливающий эффект (стр. 2003), и, возможно, его можно было использовать для этой цели в Месопотамии. [12] Такое использование, вероятно, не потребовало бы большого количества гашеной извести, которая могла возникнуть в результате неэффективного сжигания известняка.Тем не менее, принимая во внимание предыдущее обсуждение, кажется более вероятным, что im-babbar 2 был гипсом, чем известняком, и поэтому маловероятно, что его можно было использовать таким образом.

§6.2.5. Важной частью задач тростниковых рабочих было изготовление тростниковых «циновок», которые использовались при строительстве зданий как для стен, так и для кровли (Moorey 1994: 361-362). В этом случае битум использовался бы в качестве герметика для гидроизоляции, а im-babbar 2 можно было использовать для изготовления гипсовой штукатурки для зданий. [13] Таким образом, в этой интерпретации тростник, битум и гипс были материалами, используемыми для строительства.

§6.3.1. Альтернативное предположение состоит в том, что гипс использовался в качестве наполнителя для битума. Мурри (1994: 332-335) включает обсуждение использования битума в строительной индустрии и других приложениях. Общий вывод состоит в том, что, хотя битум был легко доступен, это был дорогой продукт и, как правило, использовался в больших количествах только в престижных зданиях.Однако его можно было бы использовать более широко в меньших количествах.

§6.3.2. Чистый битум слишком легко течет под воздействием солнечных лучей, поэтому для большинства целей необходимо добавлять наполнители и волокнистые материалы, чтобы «придать битуму жесткость»; эти смеси называют мастиками (Forbes 1955: I, 56). Forbes (1955: I, таблица iv) приводит несколько примеров, дающих анализ минеральных наполнителей, используемых в мастиках из древней Месопотамии. Общий вывод состоит в том, что в качестве наполнителей использовались суглинок, мергель и известняк.

§6.3.3. В своих итоговых заявлениях Forbes прямо не рассматривает возможность того, что порошкообразный гипс мог быть добавлен, даже несмотря на то, что он перечисляет ряд образцов, содержащих сульфаты. Это, вероятно, можно объяснить перекрестными ссылками на Forbes (1955: II, 14 и таблица iii), где он описывает ил Месопотамии как состоящий из суглинка, содержащего много извести, и окружающей сельской местности, содержащей мергель, содержащий соль и гипс. Однако существует проблема, связанная с тем, был ли карбонат кальция из измельченного известняка или суглинка, и был ли сульфат кальция из измельченного гипса или мергеля.

§6.3.4. Таким образом, возможно, что измельченный гипс мог быть использован в качестве наполнителя для мастики (хотя Forbes интерпретировал его как мергель). Если бы можно было использовать суглинок и мергель в качестве наполнителей, и если бы они требовали меньшей предварительной обработки, то это казалось бы более эффективным, чем добыча камня, транспортировка его на значительные расстояния с последующим сжиганием и дроблением перед добавлением в битум. Тем не менее, с учетом количества им-баббара 2 , используемого тростниковыми работниками, кажется вероятным, что по крайней мере часть им-баббара 2 использовалась с битумом в качестве наполнителя.Это становится еще более вероятным в тех случаях, когда битум и имбаббар 2 указаны вместе.

§6.4.1. Van de Mieroop (1987: 34) заявляет, что «гипс (im-babbar 2 ) не является дубильным материалом», и предполагает, что это противоречит взглядам, выраженным Матушем (1956: 137) и Столом (1980-83). : 531). Строго говоря, это искажает информацию о Столе, поскольку он предполагает, что im-babbar 2 - это «известь» (а не гипс). Известь, а точнее гашеная известь, действительно может использоваться для удаления волос и жира с шкур (Forbes 1957: V, 4; Reed 1972: 52).Однако Рид (1972: 135) отмечает, что нет никаких древних упоминаний об использовании извести в качестве средства для удаления волос (средства для удаления волос) в кожевенной промышленности, и самая ранняя дата, для которой это определенно задокументировано, - это 8 век нашей эры. Исходя из этого, маловероятно, что древние месопотамские кожевники использовали известь для удаления волос со шкур.

§6.4.2. Стоит отметить, что Рид (1972: 148) приводит пример средневекового рецепта удаления жира с пергамента с использованием порошкового гипса гипса (Парижский гипс), поэтому остается возможным, что месопотамские кожевники могли использовать гипс для изготовления гипса. Парижа с той же целью.

§6.5.1. Согласно Waetzoldt (1972: 173), «im-babbar x ,« белая «земля» »может быть так называемой землей Фуллера, которая удаляет жир и грязь, а также придает ткани определенный блеск» ( мой перевод). Основная проблема с этим утверждением заключается в предположении, что im-babbar 2 - это Земля Фуллера. Это потому, что (как уже отмечалось) Земля Фуллера представляет собой водный силикат алюминия, содержащий магний, кальций и другие составляющие, т.е.е., это не гипс и не известняк. Кроме того, Робертсон сообщает, что ему не удалось найти свидетельства существования Земли Фуллера в археологических останках Вавилонии (Multhauf 1987). Таким образом, хотя im-babbar 2 был землей, используемой фуллерами, это не Земля Фуллера.

§6.5.2. Робертсон (1949) предлагает обсуждение земель, используемых фуллерами, на которые ссылается Плиний Старший [14] , и пытается назвать различные земли. Соответствующий отрывок Плиния заканчивается заявлением о том, что «(i) вместо кимолийской земли греки использовали гипс Тимфеи», что дает четкое указание на то, что древние фуллеры действительно использовали гипс.Таким образом, вполне возможно, что им-баббар 2 , который использовался долбителями Ура III, был гипсом, который позже использовался греками.

§6.5.3. На практике и гипс, и мел почти не растворяются в воде. Следовательно, гипсовый или известняковый порошок в процессе валяния играл бы роль абразива в процессе очистки и создания войлочной поверхности на ткани. [15] , [16] Здесь стоит обратить внимание на пункт, отмеченный выше.Гипс, используемый для долбления, вероятно, был бы получен путем сжигания гипса, измельчения и затем регидратации порошка. Если бы использовался последний вариант, то полученный порошок неизбежно содержал бы некоторые следы древесного угля от горения. Очевидно, что это может вызвать некоторое окрашивание тканей, что будет контрпродуктивно в процессе очистки. [17]

§6.6.1. Для полноты картины отмечено, что им-баббар 2 использовался в медицинских целях; однако они выходят за рамки данной статьи (см., например, Campbell Thompson 1936: 149–150).

§7. Заключительные замечания
§7.1. im-babbar 2 , скорее всего, гипс, который поставлялся в виде натурального камня. Обычно его «сжигали» и дробили, чтобы получить штукатурку Парижа (также известную как гипсовая штукатурка). Также кажется вероятным, что im-babbar 2 gaz / gaz x (KUM) (буквально «измельченный гипс») на самом деле является штукатуркой Парижа.

§7.2. Рекомендуется заменить запись в шумерском лексиконе Халлорана на im-babbar 2 : гипс (используется как основа для побелки, как гипсовая штукатурка, как абразивный материал для текстильных наполнителей и, возможно, как «усилитель жесткости»). для битумных мастик), и что эта интерпретация должна быть добавлена ​​к ePSD .


Библиография

Бермант, Хаим и Вайцман, Майкл
1979 г. Эбла: археологическая загадка . Лондон: Вайденфельд и Николсон.
Астон, Барбара Г., Харрелл, Джеймс А. и Шоу, Ян
2000 г. "Камень." В П.Т. Николсон и И. Шоу, ред., Древнеегипетские материалы и технологии . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, стр. 5-77.
Кэмпбелл Томпсон, Реджинальд
1936 г. Словарь ассирийской химии и геологии . Оксфорд: Clarendon Press
Forbes, Роберт Дж.
1955 г. Исследования по древней технике , тт.I и II. Лейден: Брилл
1957 г. Исследования древних технологий , vol. В. Лейден: Бриль
Гурдин, Уильям Х. и Кингери, У. Дэвид
1975 г. «Истоки пиротехники: неолит и известковая египетская штукатурка». Журнал полевой археологии 2, вып. 1/2, 133-150
Гуггенхайм, Стивен и Мартин, Роберт Т.
1995 г. «Определение глины и глинистого минерала: совместный отчет комитетов по номенклатуре AIPEA и CMS». Глины и глинистые минералы 43/2, 255-256.
Холлоран, Джон А.
2006 г. Шумерский лексикон: Словарь-справочник по древнему шумерскому языку . Лос-Анджелес: Издательство Logogram Publishing
Кингери, В.Дэвид, Вандивер, Памела Б. и Прикет, Марта
1988 г. «Начало пиротехнологии, часть II: производство и использование извести и гипсовой штукатурки на Ближнем Востоке в докерамический неолит». Журнал полевой археологии 15/2, 219-244
Леви, Мартин
1959 г. Химия и химическая технология в Древней Месопотамии .Амстердам-Лондон-Нью-Йорк-Принстон: издательство Elsevier Publishing
Лукас, Альфред
1924 г. «Ошибки в химических вопросах, которые часто допускаются в археологии». Журнал египетской археологии 10, 128-132
Лукас, Алред и Харрис, Джон Р.
1999 г. Древнеегипетские материалы и промышленность .Минеола, Нью-Йорк: Дувр
Матуш, Любор
1956 г. Обзор В. Э. Кроуфорда, Шумерские и экономические тексты первой династии Исина . BiOr 13, 135-140
Multhauf, Роберт П.
1987 г. Обзор Р. Х. С. Робертсона, Земля Фуллера: история кальциевого монтмориллонита . Исида 78, 277-278
Мури, Питер Р. С.
1994 г. Древние месопотамские материалы и промышленность: археологические свидетельства . Оксфорд: Clarendon Press
Пейдж, Фредерик Г.
2003 г. «Известь в индустрии раннего отбеливания в Британии 1633-1828 гг .: запрет и отмена». Анналы науки 60/2, 185-200
Паливу, Клэйри
2005 г. Акротири Тхера: архитектура изобилия 3500 лет назад.Доисторические монографии 90 188. Филадельфия: INSTAP
Рид, Рональд
1972 г. Древние шкуры, пергаменты и кожа . Пресса семинаров, Лондон и Нью-Йорк: Пресса семинаров
Рич, Клавдий Джеймс
1836 г. Рассказ о резиденции в Кордистане и на месте древней Ниневии . Лондон: Дункан
Робертсон, Роберт Х.С.
1949 г. «Фуллеровские земли старшего Плиния». Классический обзор 63, 51-52
Снелл, Дэниел С.
1982 г. Бухгалтерские книги и прайсы: ранние месопотамские торговые счета . Нью-Хейвен: издательство Йельского университета
Стол, Мартин
1980-83 «Ледер (промышленность).” RlA 6, p. 531
Ван де Миеруп, Марк
1987 г. Ремесла раннего периода Исина: исследование архива ремесел Исина времен Ишби-Эрры и Шу-Илиша. Orientalia Lovaniensia Analecta 24. Лёвен: Петерс
Вецольдт, Хартмут
1972 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *