Чем обшить сарай снаружи недорого: Чем недорого обшить сарай снаружи

Варианты дешевой обшивки для внутренних и наружных стен хозблока на даче

Ни один приусадебный участок не обходится без сарая. Постройка хозблока, является оптимальным решением для хранения садового инвентаря или инструментов. Также в таких помещениях обустраивают погреб или мастерскую.

Содержание

• Сарай для дачи эконом класса
  • Из каких материалов строят
• Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам
  • Варианты дешевых сараев
• Схема постройки сарая
• Обшивка сарая
  • Черновая обшивка сарая
  • Обустройство кровли сарая
  • Чем обшить сарай снаружи недорого: популярные варианты
  • Какие материалы подойдут для внутренней обшивки
  • Дешевый способ утепления сарая

Сарай для дачи эконом класса

Выбирая место под постройку, следует учитывать некоторые моменты:

• расстояние от забора до сарая должно быть не менее 1 м.;
• доступ к содержимому следует сделать свободным, особенно если хозпостройка используется для хранения инструментов;
• разумно будет расположить постройку в месте менее всего пригодном для выращивания растений.

Как правило, хозяева участков располагают хозпостройки за домом так, чтоб сарай был менее заметен.

Из каких материалов строят

Для строительства сарая выбирают:

• кирпич — такие постройки долговечны, надежные и не требуют дополнительной отделки, но, в то же время, для использования в зимний период их необходимо утеплять;
• пеноблок — сараи из этого материала экологичны, не боятся сырости, однако из-за своего внешнего вида, нуждаются в отделке;
• плиты OSB — один из дешевых вариантов, материал не поддается гниению и не коробится от влаги, но так же как и пеноблок требует отделочных работ;
• дерево — постройка из этого материала сочетает в себе экономичность и надежность, единственным минусом является, необходимость обработки древесины от насекомых и против гниения;
• металл — такой хозблок будет легким и мобильным, но очень холодным, также при его изготовлении понадобятся дополнительные инструменты и навыки.

Совет! Прежде, чем выбирать материал, из которого будет выполнена постройка, рекомендуется определиться, для чего она будет использоваться и, при необходимости подобрать чем отделать сарай снаружи или внутри.

Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам

В зависимости от того какие функции будет выполнять хозблок, определяются с его размерами:

• если в хозпостройке будет храниться только садовый инвентарь и инструменты, размера 1,5 х 1,5 м. будет вполне достаточно. Для хранения используют крючки и полочки на стенах.
• Сарай-мастерскую или кладовку для консерваций строят по больше — 2 х 3 м., также можно пристроить тамбур, чтобы тепло лучше сохранялось в холодный период.
• Если хозпостройка будет выполнять несколько функций, например: сарай — мастерская — летняя кухня, то размеры уже будут — 3 х 4 и больше.

Самое простое решение — это построить сарай прямоугольной формы с односкатной крышей.

Совет! Не рекомендуется строить слишком высокую постройку. Нужно учесть, что человек должен передвигаться в ней в полный рост, не сгибаясь. Высоты сооружения 2,2 — 2,6 м., вполне будет достаточно.

Варианты дешевых сараев

Самым дешевым и популярным, является сарай из бруса или необрезной доски. Однако это не единственный вариант. Также для постройки хозблока используют:

• шифер (заборный или кровельный) — такое сооружение выглядит не эстетично и требует обшивки как снаружи, так и внутри;
• пластик — дешевая и мобильная постройка, но не долговечная и малофункциональная;
• пеноблок — такая постройка будет теплой и устойчивой к грызунам, но требует прочную подушку или фундамент.

Хозблоки из вышеперечисленных материалов строятся быстро (2-5дней), но в то же время сооружая такие постройки, хозяева должны задуматься чем обшить сарай снаружи для эстетического внешнего вида.

Схема постройки сарая

Независимо от выбора материала из которого будет сарай, этапы его возведения будут одинаковы:

1. Сначала нужно определиться с местом и размерами.
2. Далее, если постройка требует фундамент, заливаем его. Фундамент можно делать не глубоким, примерно 30 — 60 см. Если он не предусмотрен, насыпаем подушку из щебня и песка — 15 — 30 см.
3. При возведении кирпичных или пенобетонных стен, после укладки изоляции на фундамент, начинаем кладку кирпича или пенобетона.
4. Если строится каркасный хозблок из необрезной доски, то:
   1. По углам вкапываем столбы, согласно размерам будущей постройки.
   2. Укладываем основание из бруса, предварительно обработав его антисептиком. При этом между столбами и брусьями прокладываем рубероид.
   3. Крепим столбы и брусья между собой анкерами. Получилась нижняя обвязка.
   4. При необходимости к основанию крепим стойки с шагом примерно 0,5 — 0,7 м.
   5. После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку. Все соединения соединяем при помощи стальных уголков и саморезов.

На этом возведение стен закончилось. Следующим этапом будет обшивка сарая и возведение крыши.

Обшивка сарая

Сарай обшивают по разным причинам:

• для презентабельного внешнего вида;
• для утепления;
• иногда, для большей устойчивости сооружения.

Черновая обшивка сарая

Черновая обшивка сарая может потребоваться, если предполагается дальнейшее утепление строения. Ее как правило делают из фанеры или досок.

При этом если предполагается, что не будет внешней либо внутренней отделки стен, то фанеру следует покрасить, а доски отшлифовать и покрыть лаком.

Обустройство кровли сарая

Крыши на сараях, как правило, делают двух видов: односкатная и двухскатная:

• для возведения односкатной крыши, при установке вертикальных стоек нужно предусмотреть, чтобы с одной стороны они были выше — это даст крыше необходимый уклон, и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение;
• при двускатной крыши к верхней обвязке крепятся стропила, и выравнивается угол наклона.

Далее укладывается рубероид или крепятся доски. Сверху монтируется кровельный материал, для этого используют: шифер, ондулин, металлочерепицу и др.

Совет! Для кровли хозпостройки, лучше выбирать тот материал, из которого производили кровлю основного строения.

Чем обшить сарай снаружи недорого: популярные варианты

Отделка сарая снаружи — часто это необходимая мера, а не создание эстетического вида фасада. Использование облицовочных покрытий при облагораживании внешнего вида хозпостройки, улучшает ее эксплуатационные характеристики.

При правильном выборе наружная обшивка:

• обеспечивает защиту стен сооружения от разрушающего воздействия внешних факторов, таких как: влага, температурные изменения;
• улучшает (в большинстве случаев) уровень теплоизоляции сарая, что существенно экономит средства на отоплении, если таковое есть;
• создает дополнительную звукоизоляцию, что особенно актуально если хозпостройка используется как мастерская;
• повышает уровень пожаробезопасности хозпостройки;
• поддерживает естественную циркуляцию пара и воздуха.

Для эстетического внешнего вида, после возведения сарая становится вопрос — чем обшить хозблок снаружи. Самые популярные и не дорогие виды обшивки сарая, это:

• сайдинг — бывает виниловым, металлическим или деревянным. Крепится на обрешетку или на специальные крепежи, которые поставляются вместе с материалом;
• вагонка — более дорогой материал, но в то же время и презентабельный. Материал в обязательном порядке нужно пропитывать специальными составами (антисептиками), покрывать лаком или красить;
• необрезная доска — ее распускают на доски нужного размера, которыми выполняют наружную обшивку;
• профнастил — крепится к каркасу саморезами накладывается внахлест на 15-20 см;
• прессованные блоки из соломы — кирпичами заполняются полости в каркасе, поэтому при его устройстве устанавливают промежуточные стойки;
• опилкобетон — для этого возводится ровная опалубка из листов OSB, которая монтируется на каркасе постройки. Далее послойно заливается смесь из опилок и цементного раствора в соотношении 2:1.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Прежде чем определятся с материалом и способом, как обшить сарай изнутри, следует взглянуть на условия помещения, и только потом искать подходящий материал недорого.

Остановимся на главных:

• температура и влажность внутри хозпостройки;
• периодичность нахождения людей;
• возраст сарая, нет смысла обшивать стены внутри помещения, пока не закончились процессы усадки фундамента и коробки строения.

Совет! При отделке сарая внутри рекомендуется использовать материалы, которые более устойчивы к механическим повреждениям.

Дешевый способ утепления сарая

Сарай можно утеплить как снаружи, так и внутри.

Для утепления пола используют керамзит. Также утеплить пол можно с помощью песка и щебня.
Стены утепляют при помощи пенопласта или пенополиуретана — это самый дешевый и простой вариант, который не требует дополнительных инструментов и навыков.

снаружи и внутри, потолок и стены

Обшить сарай своими руками изнутри и снаружи не представляет сложности при наличии навыка монтажа облицовочных материалов на обрешетку. Отделка должна быть механически прочной и стойкой к воздействию влаги.

Содержание

1. Особенности помещения
2. Какие материалы подойдут для внутренней обшивки
3. Варианты отделки снаружи
4. Самостоятельный монтаж сайдинга

Особенности помещения

Обшивка сарая ОСБ плитами

Сарай относится к помещениям хозяйственного назначения, располагаемым во дворе дачи или частного дома. В нем обычно хранят садово-огородный инвентарь и иные приспособления для растениеводства и животноводства.

При подборе отделки хозблока снаружи основными критериями выступают прочность, долгий срок службы, устойчивость к холодам, температурным перепадам и действию осадков. Имеет значение и простота монтажа.

Поскольку внутри хранятся не продукты, а хозяйственный инвентарь, требования к защите от сырости не столь высоки, как для погреба. Но все равно целесообразно уделить должное внимание утеплению и пароизоляции, чтобы предотвратить скопление конденсата и гниение деревянных стен.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Плиты ПВХ для обшивки строений снаружи

Поскольку в помещении часто хранят острые инструменты, обшивка сарая изнутри должна быть стойкой к царапанию и единичным режущим воздействиям. Иногда строение оборудуют под мастерскую, где проводят различные хозяйственные работы, хранят аэрозоли и жидкости, подверженные воспламенению. В таком случае полезным качеством материала внутренней отделки сарая будет стойкость к возгоранию. Имеет значение и стойкость к влаге и плесневым грибкам.

Чтобы обшить потолок в сарае, предварительно организуют каркас из металлопрофиля или реек. Хорошим вариантом будут профили из нержавейки. Лучше делать обрешетку с применением подвесов – это позволит организовать основательное утепление, что важно для неотапливаемых помещений. Из гипсокартонной продукции подойдут блоки класса ГКЛВО, менее подверженные порче от действия влаги, чем другие варианты. Нужно учитывать, что они имеют довольно большой вес. Чтобы не слишком утяжелять постройку, можно скомпенсировать массу листов легковесной алюминиевой обрешеткой.

Можно использовать панели из ПВХ, выпускаемые в широком диапазоне оттенков и рисунков. Изделия бывают монолитными и имеющими в своей структуре пустоты. Для сарая лучше подойдут последние.

Длина гипсокартонных блоков подбирается в зависимости от габаритов здания. У большинства выпускаемых в продажу изделий она варьируется от 1,5 до 3 м. Уложенные блоки шпатлюются по швам с использованием сетки из стекловолокна. Сверху стены можно оштукатурить для выравнивания.

Как потолок, так и стены можно обшивать ориентированными плитами. Этот материал изготавливают из древесных стружек, скрепляемых восковыми соединениями и искусственными смолами. Монтируют изделия на деревянную обрешетку. Стены можно отделать толстыми плитами, а для потолка выбирают варианты в 8-10 мм.

Допустима и обшивка сарая доской, но стройматериалы в таком случае необходимо тщательно обрабатывать антипиренными и антигнилостными составами. Часто используют стандартные доски-«дюймовки». Вагонка, хотя и имеет красивый внешний вид, для сарая не слишком подходит из-за недостаточной толщины большинства вариантов. Хорошими эксплуатационными качествами обладают профилированные доски, но для хозблока их приобретают редко из-за высокой цены. Обшивка досками может выполняться встык и внахлест. Во втором случае затраты материала будут несколько больше.

Минимум раз деревянную обшивку нужно обрабатывать антисептическим составом.

Варианты отделки снаружи

Обшивка сарая виниловым сайдингом

Отделка сарая снаружи может выполняться разными типами материалов. Главное, чтобы они были прочными и хорошо переносили действие неблагоприятных погодных факторов. Среди наиболее распространенных отделочных материалов можно выделить:

• Виниловый или металлический сайдинг. Эти материалы легко монтируются и имеют гладкую поверхность, выпускаются в широком ассортименте расцветок. При работе с ним важно правильно подбирать инструмент: к примеру, ножницы по металлу использовать нельзя, так как материал в таких случаях часто дает трещины. Резать сайдинг можно электролобзиком с мелкозубчатой пилкой или обычной ножовкой. При креплении нужно оставлять зазор (для разных типов продукции его значение указывается на упаковке), так как материал склонен изменять объем при колебаниях температуры.
• Профлист имеет небольшой вес, легко монтируется, прочен и устойчив к царапанию. В продаже можно найти покрытия с разными окрасками, с волнистым или трапециевидным рельефом. Крепить его можно внахлест или сплошняком. Для фиксации используются специальные саморезы. Единственный минус материала – слабые шумоизоляционные качества, из-за чего внутри помещения будет слышен шум дождя, но в случае хозблока это не представляет больших неудобств.
• Из деревянных стройматериалов для сарая подходят горбыль и обрезная доска. Последняя стоит несколько дороже, но имеет привлекательный вид. Обычно доски укладываются елочкой. Перед монтажом их нужно обработать огнезащитными и антисептическими составами.

Можно обшить поверхность и плитами ОСБ и сэндвич-панелями. Крепят их на специальный каркас. Пошаговая инструкция по монтажу сэндвича обычно приводится на упаковке.

Допустимо использовать и фанеру, главное, чтобы она не была влажной. После ремонтных работ остается много отрезков листов, они вполне подойдут для обшивки. Крепят их на реечную обрешетку.

Можно использовать для обшивки и листовой поликарбонат. Материал легко режется и монтируется, при этом обладает прочностью. Разнообразие цветовых решений позволит лучше вписать хозблок в окружающий ландшафт.

Для кровельного покрытия можно использовать шифер.

Самостоятельный монтаж сайдинга

Перед монтажом сайдинга на стены ставится обрешетка

Перед началом работ нужно рассчитать, сколько сайдинга нужно закупить для обшивки здания. Это легко сделать, если знать габариты стен и линейные параметры одной панели. Лучше закупить облицовку с некоторым запасом.

Если сарай планируется строить по каркасной технологии, следует помнить, что сайдинг принадлежит к категории отделочных материалов. Сами плоскости стен им формировать нельзя. Предварительно каркас обшивается плитами ОСБ толщиной не менее сантиметра. На них уже можно крепить отделочные панели.

Старую обшивку, если она пришла в неудовлетворительное состояние, нужно удалить. Монтировать панели нужно на ровную поверхность. Гвозди, торчащие проволочные куски и другие подобные элементы удаляют. Щели заделывают герметиком. Если прежняя облицовка достаточно ровная, можно ставить профили для обрешетки прямо на нее. Если обшивается сарай с ровными деревянными стенами, можно обходиться вообще без обрешетки, крепя панели прямо к стенам. Если строение возведено из блочных материалов, для каркаса под облицовку используют металлопрофиль. Для выравнивания его элементов в вертикальной плоскости сначала монтируют 2 элемента по бокам стен, а потом между ними протягивают нить.

В качестве крепежных элементов подойдут специальные саморезы с шайбами или гвозди из алюминия, имеющие ширину шляпки не менее 2,5 см. Из инструментов потребуются молоток, пассатижи, шуруповерт, перфоратор, ножовка для нарезки материала. Нужны также инструменты для разметки и контроля ровности: строительный уровень, отвес, угольник и рулетка. Для защиты рук и лица нужны перчатки и очки.

Горизонтальная укладка сайдинга на сарай

Сначала на стены сарая крепится обрешетка. В зависимости от материала стен ее можно сделать из бруса или металлопрофиля. Если планируется вертикальная укладка панелей, элементы обрешетки, напротив, монтируются в горизонтальном направлении. При этом дистанция между ними должна составлять около 0,4 м. Если сайдинг хотят класть горизонтально, брус или профиль, наоборот, кладется вертикально. Значение шага при этом не меняется.

Элемент, к которому крепят панели, называется стартовым профилем (или бруском). Перед его монтажом на стене делаются отметки, по которым будет происходить контроль ровности изделий. Для обшивки пространства возле дверных и оконных проемов в комплект поставки входят J-планки. Чтобы скрыть торцы панелей в угловых частях строения, применяются внешние уголки.

Иногда обшивать начинают с пространства возле окон и дверей. Преимущество этого варианта – предохранение этих участков от коррозионных процессов и попадания влаги.

Ни в коем случае не следует плотно прижимать профили к стене, прикручивая саморезы (или прибивая гвозди) до конца. В противном случае сайдинг может повести, так как при повышении температуры он склонен расширяться. Необходимо оставлять просвет примерно в 0,5 см, чтобы изделия могли двигаться.

Панели монтируются внахлест слева направо либо снизу вверх. Зависит от того, какое направление укладки выбрано – вертикальное или горизонтальное. Между ними оставляют просвет в 3-5 мм на случай изменения объема при заморозках зимой или в жаркое лето. Когда единица сайдинга не может покрыть всю длину или высоту стены, можно прирастить к ней фрагмент другой панели. Это делается с помощью специальных стыкующих профилей.

Какие материалы выбрать для обшивки сарая снаружи. Чем обшить сарай снаружи недорого

Содержание

Это особенно полезно, когда в саду или на грядке нет ничего другого. В летнюю жару она обеспечивает защиту от солнца и сохраняет вас сухим во время неожиданного дождя. Если на участке планируется строительство дома, сарай может стать навесом для хранения инструментов рабочих.

Чем обшить сарай снаружи недорого и красиво на дачном участке

Первое решение, которое необходимо принять, — это то, сколько вы хотите вложить в сарай. Для этого можно использовать деревянные брусья, доски или профили. Работа может быть выполнена вашими руками. Наиболее распространенный способ инвестирования в сарай — это вложение денег за сторону, так как помимо эксплуатационных качеств он еще и привлекательно выглядит. С другой стороны, плиты OSB хуже без дополнительной отделки. И хотя нет смысла обрабатывать их грунтовкой и штукатуркой, они все равно облицовываются сверху. Доски должны быть пожаробезопасными. Это означает, что они подвергаются специальной пропитке.

Нет никаких сложностей с тем, как соотносятся инвестиции сарая в отделочные материалы. Какие бы материалы и методы ни выбрал владелец, задача должна быть выполнена после установки крыши.

Также необходимо провести измерения, т.е. определить окончательные параметры стены, и раскроить выбранный материал. Они крепятся к раме с помощью гвоздей или самоклеящихся винтов. Для инвестиций и комитетов ранее были установлены рейки.

Прежде чем инвестировать сарай из досок, трапециевидных листов или рам, следует подумать об изоляции. Навесы из OSB с рейками сверху сами по себе теплее.

Пробка

• 100% экологичность,.
• Превосходная шумоизоляция.
• Отличный дешевый рельеф.
• стабильный и точный внешний вид.

Очевидным визуальным преимуществом пробки является то, что она относится к техническим характеристикам и элементам по своей цене. Это определенно правильный выбор для достойно обставленного деревянного дома, в который вложено много денег. Если вы планируете инвестировать в недорогие стены, можно использовать несколько хитростей. Используйте пробку для отделки части стены. В этом случае стоимость не очень высока. И на удовольствие от проецирования эффектной инвестиции в стены дома это никак не влияет. Для приклеивания пробки к деревянным стенам лучше всего использовать специальные контактные клеи.

Это обеспечивает превосходное сцепление даже при низком расходе. Конечно, прежде чем это сделать, необходимо подготовить поверхность самой стены.

1. Устраните неровности и
2. Удалите пыль и мусор, и
3. удалить все остатки старого материала.

Лучше всего выровнять стены заранее, но если вы не хотите делать это с помощью штукатурки, листы GCL отлично подходят и являются более дешевой альтернативой, чем что-либо другое.

Черновая обшивка сарая

Как только стены и крыша закончены, делается черновая облицовка. Поэтому можно использовать фанеру. Цвет, толщина и другие параметры не имеют значения. Главное, чтобы фанера выглядела целыми кусками и была сухой.

Если материал внешней облицовки достаточно прочен, дополнительная облицовка не требуется. Внутренняя часть закреплена рейкой. В верхних углах можно прибить куски доски под углом. Это повышает жесткость конструкции.

Для дополнительной гидроизоляции фанера покрывается толем, но этот шаг не считается необходимым.

Полки.

Для установки каркаса необходима реечная система коробок. Они располагаются перпендикулярно направлению внешних облицовочных панелей.

Планки изготавливаются из деревянных планок. В качестве альтернативы можно использовать металлические направляющие, применяемые для укладки гипсокартона. Многие эксперты считают, что деревянные рейки — лучший выбор, так как они обладают низкой теплопроводностью и поэтому не требуют изоляции. Однако есть и другой момент. Древесина чувствительна к влаге и может деформироваться. Оцинкованные металлические профили, с другой стороны, защищены от коррозии. Для древесины можно использовать специальную пропитку, но это приводит к дополнительным расходам.

Независимо от выбора планки, монтаж начинается с конца планки. Если устанавливаются вертикальные накладки, то сначала устанавливаются верхняя и нижняя планки. Их положение следует проверить с помощью весов. Промежуточные планки устанавливаются с интервалом, чтобы между ними можно было разместить изоляцию.

Изоляция.

Принципы выбора изоляции такие же, как и для любого другого здания. Его проницаемость должна быть больше, чем проницаемость материалов, из которых сделаны стены. Это очень важно, так как это единственный способ предотвратить попадание конденсата в здание. В противном случае конденсат будет постоянно скапливаться на стыках и может повредить стену. Самый простой выбор — минеральная вата, предпочтительно в виде плит. Он очень проницаем для водяного пара.

Кроме того, необходимо установить гидроизоляционный слой. Противовесы должны быть расположены сверху.

Ни один садовый участок не обходится без сарая. Изготовленный из хозблока, он является идеальным решением для хранения садовых инструментов и инвентаря. Его также можно использовать в качестве подвала или мастерской.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

Мантия в сарае должна выдерживать царапины и порезы, поскольку там часто хранятся острые инструменты. Иногда здания используются в качестве лабораторий для выполнения различных бытовых задач, а также для хранения аэрозолей и жидкостей, которые могут быть легковоспламеняющимися. В таких случаях огнестойкость материала становится полезной характеристикой внутренней отделки сарая. Также важна устойчивость к влаге и плесени.

Чтобы обшить крышу сарая, каркас необходимо сначала обшить металлическими профилями или толстыми листами. Хорошим выбором являются профили из нержавеющей стали. Для создания полок рекомендуется использовать вешалки. Это позволяет организовать полную изоляцию. Это важно для помещений без отопления. Блоки ГКЛВО из гипсокартонных изделий подходят, так как они менее подвержены разрушению от влаги, чем другие варианты. Следует отметить, что они довольно тяжелые. Чтобы конструкция не была слишком тяжелой, для компенсации веса листов можно использовать легкие алюминиевые коробки.

Панели ПВХ доступны в различных цветах и дизайнах. Изделия могут быть монолитными или иметь щели в структуре. Последний вариант больше подходит для сараев.

Длина гипсокартонных блоков выбирается в соответствии с размерами здания. Большинство изделий, доступных в отрасли, имеют длину от 1,5 до 3 метров. Установленные компоненты стягиваются в стыки стекловолоконной сеткой. Стены можно покрывать сверху, чтобы выровнять их.

Как потолки, так и стены могут быть обшиты ориентированными толстыми плитами. Этот материал изготавливается из древесных опилок, соединенных восковым составом и искусственной смолой. Доски крепятся на деревянные рейки. Стены могут быть отделаны более толстыми плитами, а потолочные плитки — 8-10 мм толщиной.

Доски можно обшивать в сараях, но строительные материалы должны быть тщательно обработаны антипиренами и ингибиторами коррозии. Часто используются стандартные «дюймовые» доски. Деревянные доски имеют красивый внешний вид, но менее подходят для навесов из-за недостаточной толщины большинства вариантов. Профилированные доски отлично работают, но редко приобретаются для использования в коровнике из-за их высокой цены. Облицовка лодок может быть с покрытием или без покрытия. Во втором случае расход материалов несколько выше.

Деревянные шпоны следует хотя бы раз обработать дезинфицирующей смесью.

Варианты отделки снаружи

Внешняя отделка сараев может быть выполнена из различных материалов. Главное, чтобы они были прочными и устойчивыми к погодным условиям. Наиболее распространенными отделочными материалами являются

• Виниловая или металлическая облицовка. Эти материалы просты в установке, имеют гладкую поверхность и доступны в различных цветах. При их использовании важно выбрать правильные инструменты. Например, нельзя использовать ножницы по металлу, так как в таких случаях они часто раскалывают материал. Для резки дорожек можно использовать электрический лобзик с тонкой зубчатой пилкой или обычную лучковую пилу. Оставьте зазор при монтаже, так как материал склонен к изменению объема из-за колебаний температуры (в зависимости от типа продукта цена указана на упаковке).
• Трапециевидные листы легки, просты в установке, долговечны и устойчивы к царапинам. Доступны в различных цветах и волнистом или трапециевидном дизайне. Они могут быть расположены друг на друге или цельным куском. Для крепления используются специальные саморезы. Единственным недостатком материала является плохая изоляция, из-за которой шум дождя проникает внутрь здания, но это не является серьезным неудобством в случае с блоками домов.
• Деревянные строительные материалы, подходящие для сараев, включают рейки и обрезные доски. Последний вариант немного дороже, но имеет привлекательный внешний вид. Доски обычно располагаются в форме елочки. Перед установкой их следует обработать антипиренами и консервантами.

Поверхность может быть покрыта плитами OSB или сэндвич-панелями. Они устанавливаются на специальные рамы. Пошаговые инструкции по монтажу сэндвич-панелей обычно приведены на упаковке.

Фанера также может быть использована, если она не влажная. После ремонтных работ остается много листов, которые можно использовать для инвестиций. Прикрепите их к рейке.

В качестве подложки можно также использовать листы поликарбоната. Материал легко режется и регулируется, он долговечен. Разнообразие цветов позволяет коробкам лучше вписываться в окружающий ландшафт.

Шифер можно использовать для покрытия крыш.

Самостоятельный монтаж сайдинга

Перед началом работ рассчитайте сумму инвестиций, которую необходимо приобрести для вложения в здание. Это легче сделать, если известны размеры стен и линейные параметры панелей. Рекомендуется приобрести несколько дополнительных рамок.

Если вы планируете построить сарай по каркасной технологии, обратите внимание, что облицовка относится к категории отделочных материалов. Сам уровень стены не должен формироваться таким образом. Перед обшивкой рам плитами ОСП толщиной не менее 1 см. Затем на них можно установить отделочные панели.

Если старая облицовка находится в плохом состоянии, ее необходимо удалить. Поместите доску на ровную поверхность. Гвозди, торчащие провода и другие предметы должны быть удалены. Загерметизируйте зазор с помощью герметика. Если старая обшивка достаточно ровная, стропила можно укладывать прямо на нее. Если вы строите сарай с деревянными стенами, вы можете обойтись без балок, прикрепив панели непосредственно к стене. Если здание построено из блочного бруса, для каркаса мантии используются металлические профили. Чтобы выровнять его элементы в вертикальной плоскости, сначала разместите два элемента на боковой стороне стены, а затем проведите между ними нить.

В качестве крепежных элементов необходимо использовать специальные саморезы с шайбами или алюминиевые гвозди с шириной головки не менее 2,5 см. Необходимые инструменты включают молотки, плоскогубцы, отвертки, дрели и лучковые пилы для резки материала. Вам также понадобятся инструменты для разметки и выравнивания, включая уровень, гирю, угольник и рулетку. Для защиты рук и лица необходимы перчатки и защитные очки.

Первый шаг — прикрепить стропила к стене сарая. Он может быть изготовлен из дерева или металлических профилей, в зависимости от материала стен. Если панели устанавливаются вертикально, балки располагаются горизонтально. Расстояние между ними должно составлять примерно 0,4 метра. С другой стороны, если облицовка должна быть расположена горизонтально, то брус или профили должны быть расположены вертикально. Расстояние остается неизменным.

Элемент, к которому крепятся панели, называется стартовым профилем (или балкой). Перед монтажом нанесите разметку на стену для проверки однородности изделия. Для покрытия зоны вокруг дверей и окон предусмотрены J-образные планки. Внешние углы используются для скрытия краев панелей в углах здания.

Иногда вы начинаете вкладывать деньги в пространство вокруг окон и дверей. Преимуществом этого варианта является защита этих участков от коррозии и влаги.

Ни в коем случае не затягивайте шурупы (или гвозди) до конца и не прижимайте профили плотно к стене. Это приведет к разрушению облицовки, поскольку она имеет тенденцию расширяться при повышении температуры. Необходимо оставить зазор около 0,5 см для обеспечения возможности движения.

Накладные панели следует располагать слева направо или снизу вверх. Это зависит от того, какое направление монтажа — вертикальное или горизонтальное. Оставьте между ними зазор 3-5 мм на случай изменения объема во время ледяной зимы или жаркого лета. Если блок сайдинга не может покрыть всю длину или высоту стены, можно добавить еще один кусок панели. Для этого используются специальные профили подключения.

Прежде чем инвестировать сарай из досок, трапециевидных листов или рам, следует подумать об изоляции. Навесы из OSB с рейками сверху сами по себе теплее.

Топ 5 кровельных материалов для крыши сарая

Крыши сараев должны быть дешевле всего остального, поэтому следует выбирать дешевые материалы для строительства. Мы изучили свойства наиболее популярных бюджетных покрытий и выбрали пять материалов, наиболее соответствующих требованиям, перечисленным в предыдущем разделе. Мы расположили эти покрытия в порядке убывания от наиболее удачных до наименее желательных. Мы надеемся, что наш рейтинг поможет вам в выборе.

№ 1 Слейт: наш старый друг… Лучше, чем.

Требования к однопоточным крышам полностью противоречат друг другу. С одной стороны, они недорогие, с другой — надежные и долговечные. Тем не менее, существует один кровельный материал, который на 100% отвечает всем этим требованиям. Это шифер.

Шифер был первым композитным кровельным материалом, созданным еще в конце 19 века. Он изготавливается из цементного раствора с добавлением асбестовых волокон для укрепления смеси. Асбест является важным элементом шифера, предотвращающим изгиб, растрескивание или крошение листов под нагрузкой.

По иронии судьбы, асбест стал не только очень удачным открытием изобретателя шифера, но и оператора этого материала. В начале 1990-х годов появились достоверные доказательства того, что предполагаемый асбест является канцерогенным, и теперь изделия, содержащие этот материал, запрещены в ЕС.

Однако шифер используется для покрытия тысяч домов и зданий в России каждый год. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, при соблюдении всех правил безопасности при монтаже риск неприятных последствий для здоровья практически равен нулю. Во-вторых, у сланцев не так много конкурентов по эксплуатационным характеристикам, и все они значительно дороже.

Перечислите характеристики этого кровельного материала.

1. Твердость. Шиферная крыша сарая может легко выдержать вес взрослого человека, поэтому распределенные нагрузки от снега для нее не проблема.
2. В отличие от металлических крыш, она не подвержена коррозии.
3. Длительный срок хранения: в среднем 30-40 лет, но во многих случаях плита имеет гораздо больший срок службы — до 70 лет и более.
4. Очень дешевый, если не самый дешевый кровельный материал на рынке.
5. Он нагревается, но не светится на солнце.
6. Пламя не горит и не распространяется.
7. Основная обработка и установка.

Кроме того, в большинстве случаев сланцы размещаются на довольно больших наклонных пустых полках. Это также снижает стоимость строительства всей крыши. Именно поэтому шиферная кровля является одним из лучших вариантов для крыш сараев. Конечно, если вы соблюдаете правила использования этого материала, не забываете пользоваться респиратором, очками и перчатками во время монтажа и принимаете душ после работы, чтобы смыть асбестоцементную пыль с волос и кожи. Также рекомендуется окрасить обе стороны плиты перед установкой. Это не только продлит срок их службы, но и задержит мелкие частицы асбестовой пыли на поверхности листов.

Выбираем форму крыши для сарая

Поскольку сараи имеют простую конструкцию, обычные варианты кровли для сараев не сильно отличаются. В частности, существует два типа крыш: односкатные и скатные.

Простота и удобство использования: односкатные крыши для навесов

Односкатные крыши — самые простые крыши для сараев. Он идеально подходит для небольших зданий, так как имеет короткие балки и не требует усиления связями или стойками. Проще говоря, балки односкатной крыши обычно опираются только на противоположную стену здания, без промежуточных опор.

Недостатки одноэтапного строительства немногочисленны. Если уклон или площадь велики, то здание с одним фронтоном будет казаться не гармонично наклоненным, так как одна из стен будет значительно выше противоположной стороны.

Из основных недостатков стоит отметить два. Во-первых, есть небольшая сложность в возведении стен сарая, если они сделаны из кирпича, ячеистого бетона и других материалов из блоков. Во-вторых, сопротивление ветровой нагрузке меньше, так как ветер будет вдавливать крышу в конструкцию только тогда, когда он дует с наветренной стороны. Поскольку крыша имеет скат только с одной стороны, ветер, дующий с трех других сторон, будет пытаться сорвать кровельное покрытие.

Сложнее, но надежнее: скатная крыша для сарая

Хотя односкатную крышу для сарая проще всего построить своими руками, сараи, тем не менее, чаще всего имеют скатные крыши. Построить такую крышу сложнее, но она выглядит эстетичнее и лучше вентилируется. Кроме того, скатная крыша обычно имеет больший угол наклона, поэтому меньше не только ветровая, но и снеговая нагрузка.

В сборных хозблоках, даже очень маленьких, очень часто делают скатную крышу. Но такое решение связано не только с преимуществами крыши с двумя скатами, но и с удобством транспортировки.

Единственным недостатком скатной крыши для сарая является необходимость установки конька. Это усложняет работу, хотя и не так сильно — достаточно небольшого опыта в строительстве и, если балка металлическая, базовых навыков сварки. Однако необязательно сваривать каркас крыши из металлопрофиля самостоятельно — вы можете заказать готовые фермы по вашим размерам в любой металлообрабатывающей компании.

Большинство амбаров покрыты классической симметричной скатной крышей.

Но можно встретить и здания с асимметричными крышами: со скатами разной длины или с разными углами наклона.

Асимметричная скатная крыша с расширенной скатной крышей

В отличие от дома на одну семью, асимметричные крыши на сараях обычно являются функциональным, а не дизайнерским решением. Например, одна из двускатных крыш удлиняется, чтобы сделать навес над сараем. А иногда угол наклона крыши может доходить почти до земли, чтобы защитить здание от сильных преобладающих ветров.

Как перекрыть крышу сарая своими руками

Крыша неутепленного сарая состоит из трех элементов:

Иногда гидроизоляцию можно не делать. Для этого в качестве кровельного материала следует использовать специальный профиль с антиконденсатным покрытием. Эти профили имеют пушистое покрытие внутри, которое хорошо впитывает влагу. Поэтому конденсат и капли дождя, попадающие под крышу через карнизные и фронтонные свесы, будут поглощаться этим ворсистым слоем и не будут капать на вещи, хранящиеся в сарае.

Инструменты и материалы

Чтобы перестроить крышу сарая своими руками, вам понадобятся:

1. Профильные трубы 80×80 мм для мауэрлата и конька, или доски 150×50 мм или 200×50 мм для той же цели.
2. профильные трубы 60×40 мм или доски 150×50 мм для остальной части балочной системы.
3. крепеж (гвозди, уголки, проволока, саморезы, в зависимости от выбранного способа крепления и типа крыши).
4. Гидроизоляционная мембрана.
5. Кровельные листы.
6. パズル。
7. Электрическая отвертка.
8. Линейка, карандаш, спиртовой уровень, рулетка.
9. ハンマー。
10. Строительный степлер.
11. Сварочный аппарат и электродрель, если балочная система будет изготовлена из металла.

Показаны секции и доски для крыши типичного сарая. В большинстве случаев балочная система из материалов с таким сечением выдержит снеговую нагрузку, но если в вашем регионе часто идут сильные снегопады или если вы строите большой сарай, мы рекомендуем вам самостоятельно рассчитать необходимое сечение балок и стропил.

Строительство крыши сарая

Перед возведением крыши сарая нарисуйте план или хотя бы схему. Это поможет вам правильно рассчитать количество и длину необходимых материалов.

Пример проекта габаритного сарая

Для деревянных систем следует выбирать пиломатериалы без серьезных дефектов и достаточно сухие (содержание влаги менее 12%). В частности, доски не должны иметь зазубрин, трещин, червоточин, расшатанных сучков, грибковых инфекций или гнили. Профильные трубы в системах металлических балок должны быть прямыми и не иметь сильных очагов коррозии или вмятин.

Монтаж крыши сарая осуществляется в шесть этапов.

1. Поместите меуэрлат с обеих сторон сарая. Они крепятся к стене с помощью встроенных вкладок или проводов. Если длина стены превышает 6 м, деревянные изголовья должны быть соединены двумя толстыми досками так, чтобы стык находился примерно посередине стены.
2. На скатных крышах устанавливаются стойки и коньки. Покрытия хребтов должны быть надежно прикреплены к стойкам и прочно зафиксированы с помощью кронштейнов, пластин, гвоздей или сварки.
3. Балки закреплены на расстоянии примерно 1,5 м. Деревянные балки крепятся так же, как и кряжи, но обычно с помощью пазов, максимальная глубина пазов не должна превышать 1/3 ширины доски. Для удобства размечается только одна балка и используется в качестве шаблона. Металлические балки просто соединяются, предпочтительно сваркой.
4. Прибейте доски камина. Расстояние между стропилами зависит от типа материала корпуса. Например, для профнастила он обычно составляет 150-300 мм, а для шифера — 500-750 мм. Доски карнизного свеса подрезаются таким образом, чтобы все доски выступали на одинаковое расстояние. Профильные трубы просто привариваются обратно к балке.
5. Устанавливается уплотнительная мембрана. Для крепления мембраны обычно используются скобы, а уплотнительные листы фиксируются с помощью специальной клейкой ленты.
6. Крыша закреплена на месте. Для профнастила и металлических листов используются саморезы, для шифера и ондулина — гвозди, а рулонный материал приклеивается на место.

Чем обшить сарай снаружи дешево?

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Как построить сарай из профнастила

Профнастил как стройматериал для возведения хозяйственной постройки на садовом участке, даче или территории частного дома, имеет ряд универсальных и практичных свойств. Он прост в монтаже, имеет большой срок службы и стоит небольших денег. Из профнастила получаются компактные, аккуратные сараи, которые не нужно красить каждый год. Достаточно несколько раз помыть от пыли струей воды из шланга.

Сарай из профнастила с маленькими окошками и вентиляциейИсточник sarai-hozbloki.ru

Подойдут листы высотой волн около 20 мм. Марка листа – С20 или С21. Они обеспечат достаточную жесткость и прочность всей конструкции. Подсобку не устанавливают вблизи межи менее чем на 1 м. Эта мера нужна для того чтобы не было затенения соседнего участка, чтобы капли с кровли не попадали на территорию к соседям. Удаленность до проезжей части улицы – от 5 м. Объект устанавливают на столбчатом фундаменте глубиной 1-1,2 м (для южного центрального региона), 1,2-1,5 м (для северного региона страны).

Столбы устанавливают на дренажную «подушку» толщиной 100 мм, сделанную из гравия. Каждый столб – из металлического профиля размерами 60х40. После установки столбы заливают бетоном. Над землей столбы должны быть по 2 или 2,5 м в высоту, в зависимости от проектных параметров постройки. Две недели дают на устойку и упрочнение бетона. Полы обустраивать могут одним из 3-х способов:

• Установить бетонную плиту.
• Залить все 5-10-метровой стяжкой.
• Уложить тротуарную плитку.

Плита и стяжка служат практически вечно – 150-200 лет. Тротуарная плитка прослужит от 10 до 15-17 лет. По ценовым затратам первые два варианта дороже и по времени дольше. А последний – дешевле всех.

После обустройства пола приступают к возведению каркаса для будущих стен. Его делают из бруса с креплением в торец, чтобы с обратной (внешней) стороны была идеально ровная плоскость. Каркас к полу крепят при помощи сверления, металлических уголков и креплений. Сборка тоже производится уголками, но крепят их саморезами. Крыша собирается с вертикальным коньком, односкатная или двухскатная.

Компактный сарай из профнастилаИсточник sarai-hozbloki.ru

Сарай своими руками

Самый распространенный вариант, это установка каркасного сарая. Теперь более подробно о том, как построить деревянный сарай на даче или возле своего дома. Изначально учитываются все параметры и делается замер на том месте, где устанавливается сарай. Можно его установить на обычный фундамент, а также будут уместны сваи.

Необходимо поставить по углам выбранного участка, и там где стыкуются стены – асбестовые трубы, после чего их заполняют цементной смесью. После заливки надо дать затвердеть раствору, поэтому его оставляют на пару недель.

Для того, чтобы сваи долго служили, нужно их пропитать мастикой, это даст им дополнительную защиту от воды и насекомых.

Строительство сарая

Начинаем с изготовления каркаса. Сарай считается нежилым строением, к нему не предъявляются особые строительные нормы и требования по пожаробезопасности как к жилым помещениям. Это серьезно упрощает работу. Самым распространенным считается каркас из бруса. Существуют несколько способов соединения элементов — в ус, в шип, на штампованных уголках. Первые две технологии сложны для непрофессионального строителя, соединение на уголках не очень надежно, имеет высокую стоимость.

Чаще всего используется соединение при помощи перфорированных пластин. Они недорого стоят, легко гнутся, при этой технологии не используется врезка, долбежка, сложные расчеты.

Еще один распространенный способ — применение гвоздевых плит. Это самая дешевая технология, но требует навыков. По советам профессиональных строителей, чтобы каркас был прочным, забивание плит должно выполняться или одним ударом кувалды, или с постепенным обколачиванием всей площади плиты.

Отделка дома снаружи сайдингом

Интересуетесь, чем можно обшить деревянный дом снаружи? Краткий обзор видов обшивки.

Вопросом чем обшить фасад дома задаются многие владельцы индивидуальных строений. И это не удивительно #8212 старая облицовка со временем изнашивается, холод проникает внутрь здания, вызывая дискомфорт у жильцов. Чтобы это исправить, необходимо правильно выбрать материал, в зависимости от личных предпочтений к внешнему виду и стоимости. Чтобы определиться чем лучше обшить дом снаружи, рассмотрим поподробнее виды материалов.

Дерево

Деревянная обшивка не теряет своей актуальности и востребованности уже много лет. За счет природной уникальности и износостойкости, такая облицовка способна прослужить длительное время, надежно защищая здание от проникновения холода. Дерево сохраняет тепло и не теряет своих свойств от воздействия климатических осадков.

Если решать, чем обшить деревянный дом снаружи, то свой выбор стоит остановить на данном материале. Его легко монтировать и относится он к ряду бюджетный за счет невысокой стоимости. Единственным недостатком является риск возгорания, но благодаря современным технологиям мастера могут устранить эту проблему, повысив безопасность. Рассмотрим, чем же еще можно обшить дом снаружи.

Сайдинг

Облицовка недвижимости в последнее время все чаще проводится сайдингом. Это новейшее направление в строительстве, имеющее свои положительные стороны. Преимущества отдают виниловым сайдингам — они надежно сохраняют тепло, не требуют больших усилий при установке, но дорогостоящие. Однако такая обшивка способна выдерживать резкие температурные перепады, атмосферные осадки и сохранять при этом свой первоначальный вид. Виниловый сайдинг легко мыть, он не подвергается коррозии и гниению. И если вы думаете, чем обшить кирпичный дом снаружи, то знайте, что это идеальный вариант для современного коттеджа. Не знаете, чем можно обшить дом еще? Не забывайте про металлический сайдинг. Для этого используются большие и тяжелые листы металла, пожароустойчивые и надежные. Но для их установки придется приложить немало усилий. К тому же, данный вид облицовки не подходит для старых строений, так как они могут не выдержать большой вес металлических панелей. И дополнительно придется проводить теплоизоляцию стен, так как данный материал практически не сохраняет тепло. Если вы думаете, чем обшить цоколь деревянного дома, то обратите внимание на металлические панели.

Кирпич

Надежный и прочный кирпич раньше использовался для облицовки деревянных зданий. Он имеет привлекательный вид, улучшая внешний вид коттеджа. Для его укладки не потребуется длительного времени. Но данный материал сейчас практически не пользуется спросом за счет высокой стоимости. Если проводить полную обшивку здания кирпичом, то это обойдется в приличную сумму. Но если вы думаете, чем обшить фундамент дома снаружи, то кирпич может стать отличным вариантом.

Отделочный камень

Задумываясь, чем дешевле обшить дом снаружи, свое внимание стоит остановить на отделочном камне. Он долговечен и практичен, не поддается внешним воздействиям и надежно защищает помещения от холода. Но процесс установки этого материала очень сложный, требует немало усилий и времени. За счет отсутствия определенной формы, отделочный камень хоть и отличается невысокой стоимостью, но популярностью практически не пользуется.

Блок-хаус

Не знаете, чем обшить каркасный дом? Украсить, а заодно и утеплить уличную сторону здания помогут оцилиндрованные бревна, или блок-хаус, как называется данный вид отделки. Это новое направление в строительстве, завоевавшее мировую славу. В результате облицовки получается красивый внешний вид, защита помещений от холода и влаги. Бревна легко поддаются установке и на длительное врем сохраняют свои первоначальные свойства. Стоит присмотреться к данному варианту, если вы решаете, чем обшить каркасный дом снаружи. Теперь вы знаете, чем обшить дом снаружи. Если сомнения в выборе материала все же остаются, то стоит обратиться к специалистам, которые смогут оценить состояние здания и предложить оптимальный вариант. Любые вопросы (может вас волнует, чем обшить фронтон дома) будут решены в предельно сжатые сроки.

Чем обшить стены сарая снаружи дешево?

Отделка стен сарая ОСП

Своей заметкой я никому не открою Америки и не научу чему-то новому. Особенно тех, кто самостоятельно строит дома. Я хочу показать тем, кто далек от строительства и сомневается в своих возможностях, что надо сначала попробовать, чтобы понять, получится или нет.

Предыстория. Меня подвел человек, который начал строить сарай и бросил на половине работы. Второй раз экономия выходит мне боком и впредь я выбираю солидные фирмы для объемных и сложных работ.

В общем, опыта у меня никакого нет. Из всех ремонтных работ доводилось только красить) Я даже гвозди забивать научилась только этим летом. И спросить некого. Пришлось все придумывать самой по ходу дела.

Ситуация осложняется большим количеством материала, который хранится в этом же сарае и мешает. Приходится поочередно освобождать доступ к стенам, перетаскивая все из угла в угол.
Две боковые стены уже начаты. Пришла очередь центральной.

Фото 1. Боковая стена с начатой обшивкой

Фото 2. Стена, которую нужно зашить ОСП

В ней уже проложен утеплитель и натянута пароизоляционная мембрана. Здесь никаких сложностей, просто поплотнее укладывала минвату, чтобы щелей не было, и степлером крепила мембрану к вертикальным брусьям стен.

Я думаю (пусть меня поправят), что при наличии лишних средств на материал или самого материала, если бы это был дом, например, правильно было бы поверх мембраны набить горизонтально рейки (поперек брусьев), чтобы получился зазор и была больше опора для листов ОСП. Но у меня сарай и экономия).

Поэтому отмеряем расстояние от угла до того бруса, который будет на краю листа, если использовать его по максимуму. У меня это 3-й слева и 225 см с учетом того, что лист будем крепить «лежа». Красивее, наверное, было бы их ставить вертикально, благодаря чудаку, сделавшему потолок в сарае больше 2,5 м (зла не хватает), но пилить лист вдоль длинной стороны… неоправданная морока, мягко говоря.

Берем лист, прислоняем к чему-нибудь и отмеряем 225 см. Тут как нельзя кстати вспомнить поговорку и отмерить раз 7, прежде чем отпилить. Я отмеряю по одной стороне, ставлю отметку, на другой, ставлю вторую отметку, прикладываю что-то ровное к двум отметкам и соединяю прямой линией, по которой буду потом пилить.

Тут главное найти это «что-то ровное» длиной не менее 125 см (ширина листа) вроде длинной линейки, которой в СССР отмеряли ткани. Но у меня эту функцию выполняет рулетка, а она гнется. Первые листы получились со скошенным краем, поэтому теперь еще несколько раз проверяю расстояние не только сверху и снизу, но и по середине, и корректирую линию отреза.

Когда убеждаюсь, что сильных отклонений нет, начинаю пилить. Тут возникла сложность. Если пилить просто перпендикулярно, сантиметров через 5 пила начинает застревать в пропиленной щели. После нескольких попыток получилось этого избежать, если держать пилу под более острым углом к листу. Если пилить почти параллельно, в щели двигаются только зубья, и пила не застревает. К тому же срез получится ровнее, так как пила двигается вдоль начерченной линии.

Фото 3. Если держать пилу под углом, она не застревает

Конечно, если есть возможность положить лист на ровную поверхность, чтобы отрезаемый конец свисал, будет удобнее, но у меня нет такого места. Я ставлю лист в дверном проеме и пилю вертикально.

Когда кусок отпилен, ставлю лист к стене срезанным краем в угол на случай, если он все-таки не идеально ровный, а в углу это не так заметно. Плотно прижимаю край к углу, чтобы не осталось зазора, и начинаю прикручивать саморезами.

Чтобы упростить, саморез начинаю вбивать молотком как гвоздь. Хоть и не прочно, но кончик самореза входит в материал, и его уже проще держать ровно и вкручивать отверткой, чем если это начинать сразу.

Фото 4. Саморез, вбитый сначала молотком, держится кончиком в дереве

Фото 5. Готовый прикрученный лист обшивки

Еще несколько нюансов из моего опыта:

1. Можно справиться в одиночку, но иметь в помощниках даже ребенка старше 5 лет лучше, чем никакого. Кто угодно сможет подать отвертку или саморез, пока вы держите лист в нужном положении.
2. Для разумного расхода материала лучше сначала прибить большие куски на те поверхности, где они нужны, а в оставшиеся узкие места можно будет подобрать остатки.

В общем, нет ничего сложного «для человека с интеллектом», как говорила секретарша в «Служебном романе»)) Главное, не пытаться сразу сделать все за один день. Хотя есть труженики, которые вскопают за день 10 соток или сделают ремонт всего дома, но я же пишу для тех, кто не привык к физическому труду и сомневается в своих силах.

Если есть возможность провести на участке весь день, можно в несколько подходов приступать к работе. И за несколько дней, в зависимости от количества времени и площади, вы ее осилите, не перенапрягаясь.

Мне предстоит еще решить задачу обшивки потолка. Пока придумываю систему затаскивания листов, но если не получится, буду пилить на мелкие фрагменты. Материал жалко, но спина дороже.

Чем обшить дом снаружи дешевле?

Часто готовый дом требует финишной обшивки. Либо же устаревшие стены здания необходимо обновить, утеплив их и обшив другим строительным материалом. При этом 90% застройщиков во всех случаях желают сэкономить бюджет и подобрать недорогой фасадный материал. Именно поэтому в статье мы разберем, чем дешевле обшить дом снаружи и при этом получить красивый декоративный эффект.

Важно: при выборе фасадного материала для облицовки дома стоит учитывать разность в линейном расширении стенового материала и материала, выбранного для облицовки. Если этот аспект не учесть, то под воздействием температурных перепадов стены дома и обшивка будут расширяться каждый по-своему. В результате могут образоваться трещины снаружи или внутри коттеджа.

Требования и рекомендации к выполнению работ по обшивке дома

Перед тем как недорого отделать стены коттеджа, стоит принять во внимание некоторые моменты:

• Так, выбирая облицовочный материал для дома, стоит учитывать не только саму стоимость обшивки, но и цену всех комплектующих для выполнения работ. Кроме того, если облицовку будут выполнять мастера на заказ, то сюда следует прибавить и цену за работу.
• Обшивку дома лучше проводить в сухое и тёплое время года. Так материал схватится максимально крепко, а сама его структура не будет нарушена воздействием влаги.
• Желательно утеплить дом под облицовкой, чтобы снизить звукопроницаемость материала и усилить энергоэффективность готового коттеджа. В качестве утеплителей используют минеральную вату, пеноплекс или полистирол.
• Все строительные материалы желательно приобретать у проверенного поставщика, который может предоставить сертификаты качества на все приобретенные товары. Таким образом, удастся избежать возможного брака и последующего простоя в работе.

Важно: выбирая,чем обшить дом снаружи дешево и красиво, отдавайте предпочтение негорючим материалам.

Штукатурка фасадная

Самый бюджетный вариант для того, чтобы наружный вид дома приобрёл привлекательность. Помимо того что фасадная штукатурка играет роль декоративной отделки, поскольку чаще всего бывает фактурной, такая строительная смесь обладает и рядом других преимуществ, таких как:

• Функция теплоизоляции позволяет дополнительно защитить стены дома от воздействия холода;
• Звукоизоляционные характеристики штукатурок для фасада также зарекомендовали себя с положительной стороны;
• Кроме того, штукатурные смеси положительно влияют на сохранность стенового материала, защищая блоки или кирпич от разрушения, выгорания, набухания и пр.

Для наружных работ мир строительных материалов предлагает такие виды штукатурки:

• Силиконовая. Самый дорогой вид фактурных штукатурок. Но при этом при минимальных затратах на приобретение смеси (в сравнении с другими отделочными материалами) удается на выходе получить крепкие стены дома. Эффект достигается за счёт силиконовых смол, добавленных в состав строительной штукатурной смеси. Кроме того, благодаря такой добавке силиконовая штукатурка не пропускает и не впитывает воду, а также не теряет своего оттенка под воздействием ультрафиолета.
• Минеральная. Такой тип строительной смеси изготавливается на основе цемента и песка. Такая смесь устойчива к выгоранию, воздействию температурных перепадов, механических нагрузок. Однако чаще минеральная штукатурка используется в промышленном строительстве.
• Акриловая штукатурка. Имеет в своём составе акрил, что позволяет получить защитную плёнку на поверхности высохшего после оштукатуривания фасада. Таким образом, облицованный дом не боится грязи, влаги, пыли и мусора. Кроме того, акриловая строительная смесь не выгорает на солнце. Единственным минусом такой облицовки является её слабая паропроницаемость.
• Декоративная. Отличается от остальных готовым оттенком. То есть в магазине можно выбрать итоговый оттенок смеси и оштукатурить дом в едином тоне, в соответствии с задуманным дизайном.

Важно: для стен из газобетона следует приобретать специально предназначенную для таких блоков штукатурку. Она позволяет выровнять видимые неровности и дефекты и защитить стены от воздействия влаги и температурных перепадов.

Фасадная краска

Ещё один из бюджетных вариантов, предназначенный для того, чтобы отделывать стены старого дома. Скажем, имеем старый кирпичный дом, который потерял свой лоск. Но при этом стены еще довольно крепкие. В этом случае в качестве фасадной «обновки» можно использовать краску. Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой включён структурирующий наполнитель. Толщина нанесения такой краски равна 10 мм, что позволяет формировать на стенах коттеджа защитный и одновременно декоративный барьер.

Особенность такой фасадной краски в том, что её можно наносить даже на неподготовленную поверхность без предварительного заделывания трещин и сколов. Благодаря своей структуре фасадная краска скрадет всё неровности. Кроме того, красящая смесь способна «дышать», что благотворно влияет как на каменные/блочные стены, так и на деревянные.

Сайдинг

Такой обшивочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке. И конкурентоспособность обусловлена не только приемлемой ценой материала, но и техническими характеристиками. Сайдинг — это тонкие длинные панели 150х500 мм, имеющие в своей конструкции перфорированный край для упрощенного монтажа материала к каркасу. Второй край панелей имеет легкий выступ, который позволяет накрывать места крепления нижележащих элементов. Таким образом, обшивка принимает целостность и привлекательность.

Сайдинг пользуется популярностью еще и потому что имеет широкую цветовую гамму. А точнее выполнен в различных исполнениях — под дерево, мрамор, камень, кирпич и пр. Таким образом, можно придать дому любой вид в соответствии с задуманным дизайном.

Различают несколько видов сайдинга по типу материала, из которого он изготовлен:

• ПВХ сайдинг. Это ячеистые панели, имеющие малый вес. Благодаря такой полой структуре, панели сайдинга выступают не только в качестве декоративной обшивки, но и дополнительно теплоизолируют стены дома. Такой материал не гниёт, не боится воды, устойчив к горению и гниению.
• Металлосайдинг. Тонкие панели из стали, цинка или алюминия. Имеют толщину 5 мм. Просты в монтаже, устойчивы к негативным воздействиям атмосферным осадков и к коррозии. Обшивать таким материалом можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
• Деревянный сайдинг. Натуральный материал, который отличается повышенной экологичностью, привлекательностью и низкой теплопроводностью. Однако при этом панели из дерева не могут противостоять влаге. И даже при условии тщательной обработки панелей антисептиками и лаками дерево имеет меньший срок службы, чем металл или ПВХ.
• Фиброцементный сайдинг. Материал изготавливают из смеси цемента и полимерных волокон. В результате получается крепкий и устойчивый к различным негативным факторам материал.

Важно: сайдинг можно монтировать поверх системы вентилируемый фасад. Материал не мешает микроциркуляции воздуха.

Дерево

Для обшивки дома в стиле кантри можно использовать обрезную или необрезную доску. Первый вариант — это пиломатериал с идеально ровными гранями. Второй вид доски — это ламели, распиленные из неподготовленного и незачищенного бревна. В результате на торцах досок остаются кора, луб и заболонь. Такой обшивочный материал используют для облицовки стен ёлочкой или внахлёст. Панели налегают одна на одну по направлению снизу вверх. Обшивка при должном уходе прослужит 15-20 лет. Затем доски нужно будет менять. Хотя для небольшого дачного домика такой вариант отделки идеален. Ведь дерево сохраняет тепло, обеспечивает стенам дыхание, да и смотрится просто красиво.

Если же в качестве облицовки хочется использовать дерево, но таким образом, чтобы дом смотрелся богато, то можно использовать и блок-хаус. Это такие же деревянные панели, но имеющие выпуклую сторону. То есть, имитирует бревно. Обшивка дома блок-хаусом смотрится колоритно и дорого при невысокой стоимости материала.

Совет: если есть желание сэкономить еще больше, то можно купить сайдинг под блок-хаус.

Декоративная плитка

Часто для облицовки дома используют клинкерную плитку. Она может имитировать кирпич, камень и пр. Изготавливают такой материал из смеси воды, глины и глазури. В результате получается экологически чистый материал небольшого веса. Поэтому облицовка дома плиткой не требует усиления фундамента. Плитка отлично взаимодействует с солнцем, водой, низкими и высокими температурами. А к огню такой материал полностью инертен. Укладку плитки можно выполнять самостоятельно, соблюдая все принципы укладки. Таким образом, выйдет бюджетный вариант отделки.

Панели для обшивки дома

Подобным материалом можно считать и декоративный камень. Его часто используют для обшивки стен дома поверх системы вентилируемого фасада. Такая облицовка смотрится дорого при небольших финансовых вложениях.

Помните, дом, отделанный правильно подобранными материалами, не только получает новый внешний вид, но и получает больший срок службы.

Чем дешевле обшить сарай снаружи

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Содержание

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

После того, как был снесен старый сарай, выровнена площадка, сделан фундамент и построен своими руками сарай (об этом можно почитать в предыдущих статьях Строительство сарая своими руками , Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками , Крыша сарая своими руками ), возникает желание “навести красоту”. В качестве “красоты” был выбран виниловый сайдинг фирмы DOCKE из-за своей долговечности, устойчивости к атмосферным явлениям и относительной дешевизны.

Как рассчитывать потребное количество сайдинга и дополнительных элементов я расписывать не буду: тот, кто решился на постройку сарая своими руками, и сам в состоянии посчитать (это не сложно). Я практически без ошибок посчитал нужное количество сайдинга, пользуясь статьями, в изобилии размещенными в интернете.

Для отделки сарая снаружи сайдингом вам обязательно понадобится гибкий строительный уровень. Я использовал простейший недорогой, показанный на рисунке выше. Он необходим для выведения горизонта (уровня) стартовых планок сайдинга по всему периметру возводимого строения. Естественно, для его использования понадобится как минимум два человека.

При отделке сайдингом учтите, что больше всего проблем у вас возникнет с отделкой двери (если вдруг решите, что она будет открываться наружу). Помните, что вам придется учитывать не только крепление сайдинга, но и его толщину (будет мешать при открытии двери).

При монтаже сайдинга необходимо учитывать следующие требования:

1. Сайдинг закрепляется на подготовленную вертикальную обрешетку, шаг которой от 30 до 50 см, что обеспечит зазор для вентиляции фасада.
2. Важно соблюдать правильную последовательность действий при монтаже. Первым делом необходимо установить начальную рейку, наличники для проемов, уголки, после чего все остальные планки для отделки.

Сайдинг устанавливается снизу вверх (со стартовой до завершающей планки).

При установке важно учитывать возможное расширение или сжатие панелей в случае изменения температуры (зазоры на расширение-сжатие панелей минимум 6 мм).

При закреплении всех деталей необходимо оставлять зазор минимум 1 мм между панелями и саморезами (недокручивать саморез), чтобы панели могли смещаться из стороны в сторону. Саморезы закручивать в центральную часть отверстий перфорации.

Итак, результат работы – перед вами. Нас он вполне устроил (как было раньше – можно посмотреть здесь ).

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

• под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
• боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
• не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

Чем и как утепляют сарай для кур и другой живности

При круглогодичном содержании кур, свиней и другой домашней живности важно правильно обустроить их жилье. Лучше утеплить сарай еще на этапе постройки. Но если при строительстве теплозащита не была должным образом обеспечена, то можно выполнить работы своими руками уже во время эксплуатации здания.

Почему нужно соблюдать температурный режим

Оперение и жир кур позволяет им выживать в условиях низких температур. Однако если столбик термометра будет показывать 0 °С и меньше, то они перестают нести яйца. А при сильных морозах птицы вообще могут не выжить. Оптимальная температура зимой в курятнике – 7-10 °С. Лучше 12-15 °С. Именно в таких условиях куры сохранят свою яйценосность даже зимой.

Но чтобы они несли яйца постоянно, одного поддержания температурного режима недостаточно. В зимнее время в их «домике» нужно создавать освещение, как в весенний период. Для этого потребуется разместить по всему периметру сарая лампочки, мощностью в 60 Вт. Они не только обеспечат нужный свет, но и будут дополнительно обогревать курятник.

Если одних лампочек для создания оптимальной температуры будет недостаточно, потребуется дополнительное обогревание сарая. Чтобы следить за внутренней температурой, нужно разместить в постройке термометр, но только ближе к потолку, т. к. куры могут его склевать. Лучше использовать выносной прибор, который размещается снаружи, но его измерительный наконечник находится внутри сарая.

Дешевый способ утепления сарая

Чтобы утеплить хозпостройку для домашней птицы, свиней и другого скота, не обязательно быть профессиональным строителем.

Все работы могут быть легко выполнены своими руками.

Самый бюджетный вариант теплоизоляции сарая — инсталляция двойной стены с дешевым, подручным утеплителем в ее полости.

Монтаж стеновой конструкции

Сначала нужно возвести вторую стену по всему периметру постройки. Для этого две доски прибиваются параллельно друг другу, а сверху на месте шва — третья доска.

Закладка утеплителя

В образовавшееся пространство между стеновыми поверхностями необходимо поместить утепляющий материал. Это могут быть осенние листья, сосновые иголки или опилки. Чтобы в сарайчике не завелись мелкие грызуны, то теплоизолятор нужно перемешать с гашеной известью в пропорции 25:1.

Слой утеплителя должен быть минимум 20 см. При этом его нужно размещать везде – на стенах, потолке и полу. Его хорошенько утрамбовывают, а после дают постоять еще 2-3 недели. При необходимости материал добавляют и «запечатывают» пространство.

Изоляция пола

Чем можно утеплить пол в сарае? Подойдет даже обычная глина. Для этого сначала насыпают грунт по всему периметру постройки на 10-15 см выше основного, а после укладывают утрамбованную глину.

При этом очень важно не допустить проникновение влаги от нее к опилкам, иначе они начнут быстро гнить.

Теплозащита дверей

Дверь в хозпостройке можно утеплить обычными досками и рубероидом. Для этого доски прибиваются по диагонали, а между ними вставляется лист рубероида.

Изолировав таким образом сарай своими руками, можно обеспечить тепло круглый год для кур, свиней и любой другой живности.

Применение дранки

Дранка отлично подходит не только для утепления хозпостроек, но и жилых помещений. При этом она не требует каких-либо финансовых затрат, нужна только глина, рейки и терпение.

Утепление сарая дранкой происходит следующим образом.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь нужно прибить рейки по диагонали, сначала в одном направлении, затем в противоположном (в качестве реек могут быть использованы ветви козьей ивы).

Затем необходимо подготовить раствор. Для этого глину размачивают в воде до получения сметанообразной массы и добавляют к ней немного опилок. Раствор должен постоять 20-30 минут, чтобы древесная стружка разбухла и глина лучше ложилась.

Теперь можно приступать к утеплению. Начинать наносить смесь следует снизу небольшим слоем в 4-7 см. Больше не нужно, так как это может привести к появлению на поверхности сильных трещин. Раствор необходимо просто накидать на дранку, а после разровнять обычным строительным шпателем. На углах можно наложить больше глины, сделав их немного закругленными.

Далее стены должны полностью высохнуть. Для этого может потребоваться несколько дней. На заштукатуренной поверхности могут образоваться трещины. Не стоит их пугаться. Их следует замазать раствором из глины и песка (1:2). Этим же раствором рекомендуется заделывать все щели возле потолка и пола.

После того как глиняная штукатурка полностью высохнет, ее нужно обработать гашеной известью. Это придаст стенам эстетичный вид и предотвратит заведение в них различных грызунов и насекомых.

Применение современных утеплителей

Этот способ является самым дорогостоящим, так как требует покупки строительных материалов. Но подходит он больше для тех построек, в которых имеются более и менее ровные стены без щелей.

Установка каркаса для минеральной ваты

Как правило, для внутренних работ в качестве утепляющего материала используется минеральная вата. Но прежде чем ее применить, необходимо подготовить ячейки, в которые она будет укладываться.

Сделать их можно из обычных дощечек, создавая прибитые к стенам и потолку прямоугольные полые конструкции.

Пароизоляция

Чтобы избежать попадания влаги в термоизоляционный материал, необходимо создать слой пароизоляции с фольгой.

Она будет служить дополнительным утеплителем для сарая, т. к. препятствует проникновению холодного воздуха и выходу горячего.

Монтаж минваты

После обустройства пароизоляции в ячейки укладывается утеплитель (минеральная вата). Устанавливается она враспор, дополнительное крепление не требуется.

Затем конструкция обшивается фанерой или другим листовым материалом.

Использование пенопласта

Для утепления хозпостроек подойдет и пенопласт. Но располагать его лучше снаружи, т. к. материал хрупкий и куры могут его легко повредить.

Плиты утеплителя крепят к поверхности на специальные клеевые составы. Затем с помощью того же клея монтируется армирующая стекловолоконная сетка (утапливается в состав). Поверх армирующего слоя производят оштукатуривание и побелку известью.

Какой бы способ утепления из вышеописанных ни был выбран, важно помнить, что главное – это создание оптимальных условий для нормального существования скотины или птицы.

Как утеплить сарай на зиму

Еще до начала строительства сарая надо определиться с его предназначением. Хозблок для хранения инвентаря можно сделать холодным с тонкими стенами. Если предполагается возведение сарая на зиму, где будет содержаться птица или животные, то нужно позаботиться об утеплении помещения.

Как правильно построить теплый сарай

При строительстве зимнего сарая желательно сразу подобрать материалы, обладающие хорошими теплоизоляционными показателями. Стены оптимально возвести из бруса, пеноблоков или газоблоков. Эти материалы настолько хорошо держат тепло внутри помещения, что отпадает необходимость использования теплоизоляции. Единственным недостатком являются немалые финансовые расходы.

Можно построить зимний сарай с минимальными затратами, но придется потрудиться. Если смешать цемент с древесными опилками или мелкой стружкой, то получатся отличные блоки для стен. Их называют арболит. Выгода в изготовлении такого материала очевидна:

• Небольшой вес блоков позволяет возводить стены на облегченном фундаменте;
• Древесная стружка обладает отличными теплоизоляционными свойствами, поэтому отпадает необходимость дополнительного утепления стен;
• Дешевизна материала. Стружку можно бесплатно взять на любой пилораме. Купить нужно только цемент, причем его расход составляет всего лишь 10% от массы древесных отходов.

Пол зимнего сарая лучше сделать двойной из доски с прокладкой теплоизоляции. Обязательно нужно предусмотреть утепленный потолок. Еще важно учесть одно правило. Все зимние сараи, предназначенные для содержания птицы и животных, делают с невысокими потолками. Такое помещение проще обогреть, и тепло из него медленнее улетучивается.

На видео теплоизоляция хозпостройки:

Превращаем старый холодный сарай в теплое помещение

Когда во дворе уже стоит готовый сарай, но он старый и холодный, то его не стоит разбирать. Дешевле будет реконструировать здание. Ведь при разборке большая часть строительного материала придет в негодность. Сейчас мы рассмотрим, как утеплить сарай дешево, но надежно, чтобы его можно было использовать зимой для содержания птицы.

Изготовление двойных стен из доски

Итак, на участке стоит старый деревянный сарай с большими щелями на стенах. Сначала их нужно залатать. Для этого берут доску толщиной 15–20 мм и прибивают по всем четырем стенам. Если обшивка происходит снаружи, то крепление выполняют горизонтально внахлест. Край верхней доски должен заходить поверх нижней доски. Получится своеобразная елочка. Вода при любом сильном дожде не сможет проникнуть под обшивку.

Изнутри помещения вертикально к стенам прибивают стойки обрешетки. В дальнейшем зазор между двумя стенками будет заполняться опилками толщиной минимум 20 см, поэтому и ширину элементов обрешетки нужно взять аналогичную. Однако найти доску шириной 20 см сложно, да и она дорого стоит. Проще взять рейки, и закрепить их к стене подвесами на соответствующем расстоянии.

Далее, приступают к обшивке стен. Доски прибивают к обрешетке, начиная от пола. Опилки лучше помещать между обшивкой в полиэтиленовых мешках. Пленка защитит утеплитель от сырости. Чтобы это удобно было делать, количество досок на стену прибивают столько, сколько нужно для образования кармана по высоте мешка.

Итак, первый карман на всю длину стены готов. В зазор поочередно вставляют пустой мешок, после чего его плотно наталкивают опилками. После заполнения края заклеивают скотчем. Между мешками с опилками не должно образоваться зазора, иначе труд будет бесполезен.

Когда один ряд готов, нашивают еще доску до образования нового кармана. Процесс повторяется, пока все стены не будут утеплены. Под самым потолком сначала придется на стене закрепить мешки с опилками, а затем прижать их обшивкой.

Утепление стен дранкой

Старый, надежный и проверенный способ – это утепление деревянных стен сарая дранкой. Расходы практически нулевые. Купить придется только тонкую рейку. Если и на этот материал денег нет, тогда можно нарезать толстых прутов из лозы или ивы.

Итак, утепляем зимний сарай по дедовскому методу:

• Рейки наискось прибивают гвоздями к деревянной стене изнутри сарая. Для надежности можно прибить второй ряд сверху, только по диагонали в другом направлении. Тогда на стене получатся ромбы.
• После обшивки дранкой всех стен приступают к приготовлению раствора. Глина должна быть уже замочена за два дня до начала работ. Теперь в нее нужно добавить древесную стружку или солому, после чего тщательно вымесить.
• Готовый раствор мастерком накидывают на дранку, начиная снизу стены. Прибитые рейки являются своеобразными маяками. Ориентируясь по ним, наносят примерно одинаковую толщину раствора на все стены зимнего сарая.
• После нанесения штукатурки стенам дают высохнуть. Обязательно появится много трещин. Для их затирки заколачивают раствор глины с песком в пропорции 1:2. Когда высохшие стены сарая останутся без единой трещины, приступают к побелке известью.

Этот старый способ утепления очень трудоемок, но считается самым дешевым.

Теплоизоляция стен сарая покупными материалами

Если в регионе наблюдаются суровые зимы, к утеплению стен сарая нужно подойти серьезнее. Для этих целей используют покупную теплоизоляцию. Можно использовать пенопласт, но его любят грызуны, плюс пожароопасность материала и другие отрицательные качества. Идеально для деревянных стен сарая подходит минвата. От рулонного материала лучше отказаться из-за его возможности слеживаться. Оптимально отдать предпочтение плитам из базальтовой ваты.

Работу начинают с закрепления обрешетки, но прежде стену покрывают гидроизоляционным материалом. Он защитит утеплитель от влаги. В качестве обрешетки можно просто прибить вертикально к стене рейки шириной чуть больше толщины утеплителя. Внутрь получившихся ячеек, начиная от пола сарая, вкладывают базальтовые плиты. Они должны утопать минимум на 1 см, чтобы получился вентилируемый зазор между теплоизоляцией и обшивкой стены. Когда все ячейки будут заложены, утеплитель закрывают пароизоляцией. Чтобы плиты не выпали из ячеек, их закрепляют деревянными планками.

Теперь осталось только прибить обшивочный материал. Подойдет обычная доска, деревянная вагонка или фанера.

Обустройство теплых полов в сарае

Конечно, систему «теплый пол» в зимнем сарае редко можно встретить, так как она очень дорого стоит. Утеплять полы тоже будем простым методом. Если старый деревянный сарай просто стоит на земле, уровень пола внутри нужно поднять на 10–15 см. Для этого делают песчаную насыпь. Хорошо будет добавить керамзита при его наличии. Теперь понадобится замешать много раствора из глины с древесными опилками. Заливку пола сарая начинают от дальней стены, двигаясь к выходу.

Желательно залить слой толщиной минимум 10 см. Когда стяжка высохнет, на поверхности могут появиться трещины. Для их затирки готовят жидкий раствор глины. Поверхность пола можно просто затирать тряпкой. Главное, постоянно подливать жидкую глину, чтобы раствор проникал в щели.

Если сарай построен на ленточном фундаменте, капитальное утепление пола начинают с отмостки. Для этого вокруг основания постройки выкапывают траншею, куда укладывают закрытый с двух сторон гидроизоляцией пенополистирол. Этот же утеплитель крепят на цоколь, после чего вокруг фундамента заливают стяжку или насыпают отмостку из щебня. Внутри сарая на пол укладывают гидроизоляцию, затем пенополистирол и вновь гидроизоляцию. Сверху заливают бетонную стяжку.

В каркасных сараях, установленных на свайном или столбчатом фундаменте, делают двойной пол из доски или ОСБ. Зазор между лагами заполняют пенопластом, минватой или просто засыпают керамзитом. Важно не забыть под утеплитель уложить гидроизоляцию, а сверху накрыть пароизоляцией.

Утепляем потолок сарая

В зимнем сарае обязательно нужно утеплить потолок. Именно сюда уходит большая часть тепла. Если его нет, то нужно снизу на балки перекрытия прибить доску, фанеру или ОСБ. Сверху на обшивку со стороны чердака укладывают пароизоляцию, а затем любой утеплитель. Вот здесь можно сэкономить. Отличными теплоизоляционными свойствами обладает солома, гравий, древесные опилки. Любой из этих материалов можно просто рассыпать между балками.

На видео утепление потолка опилками:

Утепление дверей и окон зимнего сарая

Часто дверь сельского сарая выглядит как на представленном фото. То есть, на петлях висит щит из досок с большими щелями. Для зимнего сарая это недопустимо. Сначала дверь нужно повесить на надежные петли, ведь после утепления она станет тяжелее.

Далее, с наружной стороны по периметру двери прибивают рейку. Внутри рамки ставят 2–3 перемычки, чтобы получились ячейки. Сюда и нужно уложить минвату. Сверху утеплитель можно обшить доской, но дверь станет тяжелая. Во время дождя такая обшивка пропустит воду. Кроме того, что утеплитель напитается влагой, конструкция станет еще тяжелее, и может вырвать даже петли. Снаружи дверь лучше обшить листом профнастила, а изнутри сарая закрыть щели между досками можно ДВП или тонкой фанерой.

Чтобы уменьшить потерю тепла через окна, в зимнем сарае ставят два стекла. Причем их к раме желательно прилепить на силиконе или любой замазке. Если вокруг окна имеются щели, их легко можно законопатить паклей, а сверху прибить наличники.

Итоги

Проведя утепление всех элементов сарая, хозпостройку можно использовать зимой. При сильных морозах птицу или животных подогревают инфракрасным обогревателем.

Чем обшить сарай снаружи недорого и красиво на дачном участке. Чем обшить сарай снаружи недорого

Автор Мастер М На чтение 13 мин Просмотров 9 Опубликовано 07.09.2022

Содержание

1. Чем недорого обшить сарай снаружи
2. Из каких материалов строят
3. Несколько вариантов сарая для дачи
4. Особенности помещения
5. Сарай для дачи эконом класса
6. Из каких материалов строят
7. Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам
8. Варианты дешевых сараев
9. Схема постройки сарая
10. Какие материалы подойдут для внутренней обшивки?
11. Варианты отделки снаружи
12. Сайдинг
13. Профлист
14. Дерево
15. Другие
16. Самостоятельный монтаж сайдинга

Если сарай изготовлен по каркасной технологии, помните, что инвестиции относятся к категории отделочных материалов. Сам уровень стены не должен иметь форму. Сначала рамы должны быть покрыты плитой OSB толщиной не менее 1 см. На них уже можно устанавливать отделочные панели.

Чем недорого обшить сарай снаружи

При выборе места для строительства необходимо учитывать ряд соображений.

• расстояние от забора до сарая должно быть не менее 1 м.;
• доступ к содержимому следует сделать свободным, особенно если хозпостройка используется для хранения инструментов;
• разумно будет расположить постройку в месте менее всего пригодном для выращивания растений.

Как правило, землевладельцу следует разместить за домом вспомогательное здание, чтобы сделать сарай незаметным.

Из каких материалов строят

Выберите строительный сарай:.

• кирпич — такие постройки долговечны, надежные и не требуют дополнительной отделки, но, в то же время, для использования в зимний период их необходимо утеплять;
• пеноблок — сараи из этого материала экологичны, не боятся сырости, однако из-за своего внешнего вида, нуждаются в отделке;
• плиты OSB — один из дешевых вариантов, материал не поддается гниению и не коробится от влаги, но так же как и пеноблок требует отделочных работ;
• дерево — постройка из этого материала сочетает в себе экономичность и надежность, единственным минусом является, необходимость обработки древесины от насекомых и против гниения;
• металл — такой хозблок будет легким и мобильным, но очень холодным, также при его изготовлении понадобятся дополнительные инструменты и навыки.

Совет! Прежде чем выбрать материалы для строительства сарая, желательно определить, для чего он будет использоваться, и выбрать способ внешней или внутренней отделки сарая, если это необходимо.

Несколько вариантов сарая для дачи

Существует несколько способов выбора места для размещения сарая. Конечно, лучшее решение — скрыть его от посторонних глаз, построив за домом или за высоким забором. Лучше всего рассматривать его с практической точки зрения, разместив сарай рядом с тем местом, где он может понадобиться.

Сараи, как их обычно считают, — это всего лишь вспомогательные постройки. Поскольку материалы надежны, для его отделки достаточно самого простого решения. Напротив, не следует недооценивать эстетические качества инвестиций. Существует несколько материалов с привлекательным внешним видом. Среди них нам нужно выбрать следующие.

Температура ниже нуля и перепады температуры,.

Осадки.

Адаптировано без проблем.

Особенности помещения

Обшивка сарая плитами OSB

Сарай — это одна из построек во дворе коттеджа или частного особняка. Обычно они используются для хранения садовых инструментов и другого оборудования для овощеводства и животноводства.

Прочность, долговечность, морозостойкость, устойчивость к перепадам температур и осадкам являются основными критериями при выборе внешней отделки для фермерских домов. Также важна простота установки.

Поскольку продукты питания не хранятся внутри, а являются продуктами домашнего обихода, требования к гидроизоляции не столь высоки, как в подвалах. Однако во избежание образования конденсата и гниения стен рекомендуется уделять должное внимание изоляции и гидропароизоляции.

Отделка внешней стороны сарая обшивкой определенно требует гибкой конструкции уровня. Мы использовали самый простой и дешевый, показанный на рисунке выше. Вам нужно будет натянуть горизонтную (плоскую) стартовую полосу, обрамляя весь периметр структурированной конструкции. Конечно, для его использования потребуется как минимум два человека.

Сарай для дачи эконом класса

При выборе места для строительства необходимо учитывать ряд соображений.

• расстояние от забора до сарая должно быть не менее 1 м.;
• доступ к содержимому следует сделать свободным, особенно если хозпостройка используется для хранения инструментов;
• разумно будет расположить постройку в месте менее всего пригодном для выращивания растений.

Как правило, землевладельцу следует разместить за домом вспомогательное здание, чтобы сделать сарай незаметным.

Из каких материалов строят

Выберите строительный сарай:.

• кирпич — такие постройки долговечны, надежные и не требуют дополнительной отделки, но, в то же время, для использования в зимний период их необходимо утеплять;
• пеноблок — сараи из этого материала экологичны, не боятся сырости, однако из-за своего внешнего вида, нуждаются в отделке;
• плиты OSB — один из дешевых вариантов, материал не поддается гниению и не коробится от влаги, но так же как и пеноблок требует отделочных работ;
• дерево — постройка из этого материала сочетает в себе экономичность и надежность, единственным минусом является, необходимость обработки древесины от насекомых и против гниения;
• металл — такой хозблок будет легким и мобильным, но очень холодным, также при его изготовлении понадобятся дополнительные инструменты и навыки.

Совет! Прежде чем выбрать материалы для строительства сарая, желательно определить, для чего он будет использоваться, и выбрать способ внешней или внутренней отделки сарая, если это необходимо.

Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам

Размер сарая должен определяться в зависимости от его эксплуатации.

• если в хозпостройке будет храниться только садовый инвентарь и инструменты, размера 1,5 х 1,5 м. будет вполне достаточно. Для хранения используют крючки и полочки на стенах.
• Сарай-мастерскую или кладовку для консерваций строят по больше — 2 х 3 м., также можно пристроить тамбур, чтобы тепло лучше сохранялось в холодный период.
• Если хозпостройка будет выполнять несколько функций, например: сарай — мастерская — летняя кухня, то размеры уже будут — 3 х 4 и больше.

Самое простое решение — построить прямоугольный сарай с односкатной крышей.

Совет: Не рекомендуется строить очень высокие сараи. Люди должны иметь возможность перемещать его за пределы своего роста без наклона. Достаточно высоты 2,2-2,6 метра.

Варианты дешевых сараев

Самым дешевым и популярным является каркасный или деревянный сарай. Однако это не единственный выбор. Амбары также используются для строительства навесов.

• шифер (заборный или кровельный) — такое сооружение выглядит не эстетично и требует обшивки как снаружи, так и внутри;
• пластик — дешевая и мобильная постройка, но не долговечная и малофункциональная;
• пеноблок — такая постройка будет теплой и устойчивой к грызунам, но требует прочную подушку или фундамент.

Хозблоки из вышеперечисленных материалов изготавливаются быстро (2-5дней), но при этом, сооружая такое строение, хозяин должен подумать о покрытии внешней стороны сарая для эстетического вида.

Схема постройки сарая

Независимо от выбора материалов, этапы строительства сарая будут одинаковыми.

1. Сначала нужно определиться с местом и размерами.
2. Далее, если постройка требует фундамент, заливаем его. Фундамент можно делать не глубоким, примерно 30 — 60 см. Если он не предусмотрен, насыпаем подушку из щебня и песка — 15 — 30 см.
3. При возведении кирпичных или пенобетонных стен, после укладки изоляции на фундамент, начинаем кладку кирпича или пенобетона.
4. Если строится каркасный хозблок из необрезной доски, то:
   1. По углам вкапываем столбы, согласно размерам будущей постройки.
   2. Укладываем основание из бруса, предварительно обработав его антисептиком. При этом между столбами и брусьями прокладываем рубероид.
   3. Крепим столбы и брусья между собой анкерами. Получилась нижняя обвязка.
   4. При необходимости к основанию крепим стойки с шагом примерно 0,5 — 0,7 м.
   5. После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку. Все соединения соединяем при помощи стальных уголков и саморезов.

   На этом строительство стен завершено. Следующий шаг — строительство обшивки и крыши амбара.

   Что касается эстетического вида, то после строительства сарая возникают вопросы о том, что будет покрывать его экстерьер. Наиболее популярными и недорогими отслоениями являются

   Какие материалы подойдут для внутренней обшивки?

   При внутренней отделке сарая рекомендуется использовать устойчивые к царапинам материалы, обрезки и гребни. Причина этого очевидна — помещение используется для всевозможных работ, острых и режущих инструментов, а также подобных предметов. Там также могут быть легковоспламеняющиеся или горючие материалы, но это бывает крайне редко, поэтому противопожарная защита не так важна. Исключением являются мастерские, которые специально создаются для выполнения различных задач. Наиболее важным является устойчивость к влаге и образованию плесени, поскольку коровники обычно не отапливаются и поэтому подвержены значительным колебаниям температуры.

   Обшивка крыши обычно производится путем крепления материала к каркасу. Рекомендуется подкладывать изоляцию под лицевую крышку. Отделка обычно формируется с помощью реек или профилей из нержавеющей стали. На подвесах можно разместить более толстую изоляцию, чем при креплении непосредственно к крыше.

   При выборе гипсокартона рекомендуется выбирать ГКЛВО, который относительно устойчив к влаге и огню.

   Типовые размеры гипсокартонных блоков:.

   Толщина различных модификаций преимущественно составляет 12 или 15 мм.

   Стоит отметить, что гипсокартон имеет относительно большой вес. Он должен быть закреплен на алюминиевом профиле. Опорные перемычки помогают укрепить конструкцию. Размещенные листья завязываются в швы с помощью долевой сетки. Дополнительно наносится штукатурка и краска.

   Основными свойствами покрытий для гипсокартона являются

   Относительно низкая прочность, с

   15-20 см абсорбции,.

   довольно долгая и сложная установка.

   Крыши также могут быть покрыты пластиковыми панелями. ПВХ значительно легче гипсокартона. Панели имеют ширину 10-60 см и длину 1-3 м. Эти блоки различаются по цвету и визуальному оформлению, но есть варианты, имитирующие натуральный камень, металл и другие материалы.

   Некоторые панели содержат щели, а монолитные панели, хотя и более тонкие, меньше подходят для навесов.

   Внутренняя обшивка также может быть выполнена из направленных плит. Древесные отходы от деревообработки скучны для приобретения. Необходимые свойства достигаются путем добавления воска и синтетической смолы перед давлением. Доски укладываются в деревянные ящики. На крыше толщина досок должна составлять 0,8-1 см, но на стены можно положить еще более толстые доски.

   Амбарные потолки также могут быть изготовлены на основе алюминиевых реек. Открытый тип включает в себя зазор около 15 мм. В этом случае необходима декоративная вставка. Закрытая версия имеет дублирующие компоненты. Лучшими являются модели без вакуума, с ровными краями и плоской установкой.

   Варианты отделки снаружи

   Внешняя отделка сарая выполнена различными способами с использованием различных видов сырья.

   Сайдинг

   Стены могут быть облицованы винилом. Этот процесс не очень сложен и требует совсем немного усилий. Электрические головоломки с пилами с мелкими зубьями помогут сократить инвестиции. Если у вас нет такой пилы, достаточно будет простой пилы по металлу. Обрезать боковые стороны ножницами по металлу — плохая идея.

   Подкладку следует повесить методом подвешивания. Такой подход оставляет небольшой зазор в каждом материале. Этот зазор обычно составляет от 1 до 2 мм и исключает полный контакт. Причина этого проста. Винил имеет довольно сильную скорость расширения и сжатия.

   Важно убедиться, что монтажный зазор между краем панели и конструкцией самого сарая соответствует инструкциям производителя.

   Профлист

   Установка гофрированных панелей позволяет размещать на дачах как старые сараи, так и совершенно новые здания. Выбор между листьями с волнистой или трапециевидной поверхностью — это в основном вопрос личных предпочтений. В качестве непрерывного метода листовые профили можно легко установить на фасаде. Для работы используются специально разработанные саморезы. Трапециевидная листва влажная, относительно мало весит и имеет разнообразную окраску. Из очевидных недостатков можно отметить только громкий шум во время дождя, но в сарае это, конечно, не принципиально.

   Дерево

   Внешняя облицовка часто обеспечивается деревянными горбылями. Чуть менее выгодный, но гораздо более элегантный вариант — использовать необрезные доски. Сами доски обычно укладываются «елочкой». Если животные или птица будут храниться в помещении, необходимо использовать дополнительные материалы для защиты от сквозняков и водяного пара.

   Дерево экологично, но требует специальной огнезащиты и биологической пропитки и служит недолго.

   Другие

   Самый простой способ царапать сараи и хозблоки своими руками с помощью фанеры. Многие подобные материалы остаются после ремонта, и ориентироваться на их цвет или толщину не стоит — эти факторы вряд ли сыграют свою роль. Они просто гарантируют, что фанера не будет гнить или насыщаться влагой. Очень прочные стены могут быть обшиты фанерой без необходимости дополнительных вспомогательных опор. В этом случае специальные планки легко крепятся изнутри.

   Уже упомянутые плиты OSB также могут быть установлены снаружи. Доски, используемые для крепления их на месте, являются каркасом. Относительно высокая цена ориентированных плит оправдана более простым монтажом и обслуживанием. Для максимальной защиты конструкции рекомендуется использовать дополнительную краску. В качестве альтернативы вы можете рассмотреть наружные покрытия из следующих мест

   Совет: Не рекомендуется строить очень высокие сараи. Люди должны иметь возможность перемещать его за пределы своего роста без наклона. Достаточно высоты 2,2-2,6 метра.

   Самостоятельный монтаж сайдинга

   Прежде чем приступить к работе, рассчитайте сумму инвестиций, которую вам необходимо приобрести для вложения в здание. Это легче сделать, если вы знаете размеры стен и линейные параметры панелей. Рекомендуется приобрести несколько дополнительных рамок.

   Если сарай изготовлен по каркасной технологии, помните, что инвестиции относятся к категории отделочных материалов. Сам уровень стены не должен иметь форму. Сначала рамы должны быть покрыты плитой OSB толщиной не менее 1 см. На них уже можно устанавливать отделочные панели.

   При плохом состоянии старая облицовка должна быть удалена. Поместите доску на ровную поверхность. Гвозди, торчащие провода и другие предметы должны быть удалены. Заделайте все щели герметиком. Если старая внутренняя отделка достаточно однородна, стропила можно укладывать прямо на нее. Если сарай планируется строить с деревянными стенами, это можно сделать без балок, прикрепив панели непосредственно к стенам. Если здание построено из блочного бруса, для каркаса мантии используются металлические профили. Чтобы выровнять его элементы в вертикальной плоскости, сначала разместите два элемента по бокам стены, а затем проведите между ними нить.

   В качестве крепежных элементов необходимо использовать специальные саморезы с шайбами или алюминиевые гвозди с шириной головки не менее 2,5 см. Необходимые инструменты включают молотки, плоскогубцы, отвертки, дрели и ножовки для резки материала. Также необходимы инструменты для разметки и выравнивания: спиртовой уровень, гиря, угольник и рулетка. Для защиты рук и лица необходимы перчатки и защитные очки.

   Первый шаг — прикрепить стропила к стенам хижины. В зависимости от материала стен, они могут быть изготовлены из дерева или металлических профилей. Если панели устанавливаются вертикально, балки располагаются горизонтально. Расстояние между ними должно составлять примерно 0,4 метра. С другой стороны, если облицовка должна быть расположена горизонтально, то брус или профили должны быть расположены вертикально. Расстояние остается неизменным.

   Элемент, к которому крепятся панели, называется стартовым профилем (или балкой). Перед монтажом нанесите разметку на стену для проверки однородности изделия. Для покрытия зоны вокруг дверей и окон предусмотрены J-образные планки. Внешние углы используются для скрытия краев панелей в углах здания.

   Иногда вы начинаете вкладывать деньги в пространство вокруг окон и дверей. Преимуществом этого варианта является защита этих участков от коррозии и влаги.

   Ни в коем случае не затягивайте шурупы (или гвозди) до конца и не прижимайте профили плотно к стене. Это приведет к разрушению облицовки, поскольку она имеет тенденцию расширяться при повышении температуры. Необходимо оставить зазор около 0,5 см для обеспечения возможности движения.

   Накладные панели следует располагать слева направо или снизу вверх. Это зависит от направления монтажа — вертикального или горизонтального. Оставьте между ними зазор 3-5 мм на случай изменения объема во время ледяной зимы или жаркого лета. Если блок сайдинга не может покрыть всю длину или высоту стены, его можно добавить к фрагменту из другой панели. Для этого используются специальные профили подключения.

Преобразование сарая в жилое помещение

Здравствуйте,

Это мой первый пост. Я работаю над старым банковским амбаром в Пенсильвании, построенным в конце 1800-х годов. Недавно я задал этот вопрос на другом форуме, но только что обнаружил этот форум, и он кажется более активным с более свежей информацией – так что извините, если вы посетите другой форум. Я ищу компетентный и разумный совет по созданию кондиционируемого пространства в коровнике изнутри, не нарушая внешний вид — определенно не типичный способ строительства в наши дни.

Сарай стоечно-балочной конструкции – столбы 8″x8″ с брусьями 8×8, хомуты и подпруга. Доска 1 × 12 и сайдинг из реек прикреплены к меньшим средним обвязкам 3 × 5 ″. Структура стоек и балок размером 40 футов x 60 футов состоит из пролетов 4–15 × 40 футов с пиком фронтона 29 футов, и эта конструкция находится на фундаменте из толстой каменной стены (18 дюймов +), вырезанном в берегу для доступа с уровня земли. на берегу, обращенном на север. Участок под деревянным каркасом огорожен с 3-х сторон каменным фундаментом (восток, север и запад) и имеет утепленные гаражные ворота спереди на нижнем уровне земли (южная сторона). В нижнем пространстве находится 4-дюймовая плита поверх 4-дюймового щебня с пароизоляцией для пола, а передняя сторона, где находятся двери, отделена от внешней стороны вертикальной подповерхностной 1-дюймовой пенопластовой плитой между плитой и подъездной дорожкой. . Нижние потолки имеют высоту 8,5 фута и покрыты 1x бортовой доской, прикрепленной непосредственно к нижней стороне 3″x9″ балки перекрытия конструкции выше. Корпус в целом в отличной форме и имеет привинченную крышу из гофрированного металла, на стропилах 30 ″ по центру с дубовыми прогонами, расположенными на расстоянии 24 ″.

В настоящее время находится двухэтажная квартира в 1,5 верхних отсеках 15’x40’, изолированная с помощью OC Icynene, напыленного с внутренних стен и потолков на Tyvek и войлочную бумагу, а также внутри 2×4 стен внутри деревянного каркаса. Пол в этом помещении утеплен целлюлозой. Квартира очень хорошо работает в сезон охлаждения и недорога в отоплении, хотя деревянный пол первого этажа зимой холодный, в основном из-за того, что HVAC обеспечивается воздуховодом, свисающим с потолка между первым и вторым этажами, 13 «с пола.

Эта квартира отделена от оставшихся 2,5 некондиционируемых отсеков стеной 2×4, изолированной Icynene, напыленной на Tyvek, и покрытой 1x корабельным сайдингом. Все стены имеют 2 слоя гипсокартона 5/8″.

Рассматриваю возможности создания дополнительной жилой площади в части или во всех оставшихся отсеках верхнего уровня и ищу наилучший подход для создания оболочки изнутри наружу. Этот проект, скорее всего, придется выполнять поэтапно из-за стоимости материалов и огромных размеров помещения. Я могу либо делать готовый раздел за один раз (скорее всего), либо попытаться растянуть и сделать всю внутреннюю оболочку, а затем построить внутри нее.

Общая площадь составляет около 4 000 кв. футов стен, подлежащих изоляции, 1 000 кв. футов пола и 2 000 кв. футов потолка/крыши.

Напыляемая пена здесь не может быть и речи по цене $2-5/кв.м. футов для соответствующего значения R, и, основываясь на моих исследованиях, пока не может быть самым экономичным (долгосрочным) или экологическим выбором в наши дни. Поэтому я подумываю добавить воздушное пространство между внутренней частью существующих сайдинговых досок (для защиты от дождя), установив между стойками дополнительные 1x прогоны и прикрепив домашнюю пленку к внутренней части этих прогонов. Это создаст воздушное пространство 3/4″ между сайдингом и обшивкой дома. Затем мы прикрепляли 2″ или 3″ использованные пенопластовые плиты PolyIso к обвязкам, приклеивали их скотчем, а затем герметизировали и герметизировали между стойками (по рекомендации Dana1 на другом форуме – спасибо!). Затем мы могли бы обрамить пенопластовые плиты стеной размером 2″x4″, вероятно, покрытой либо гипсокартоном, либо непосредственно облицовкой t&g 1x.

Меня беспокоит, что я не создаю условия, вредные для конструкции деревянного каркаса или существующего сайдинга из досок и обрешетки, каким бы подходом я ни воспользовался, вводя влагу или сырость не в то место. Существующий кипарисовый внешний сайдинг размером 1×12″ находится в отличном состоянии, и несколько лет назад я заменил рейки и перекрасил снаружи масляной грунтовкой и высококачественной латексной краской — все это было обработано кистью после изнурительной подготовки. Тыльная сторона (внутри) сайдинга никогда не красилась. Кое-где в сайдинге есть небольшие зазоры и трещины, куда может попасть воздух и сильный ливень, но в целом он в прекрасном состоянии для своего возраста, и я не хочу вообще его портить снаружи.

Наша главная цель — найти экономически эффективный способ добавить дополнительное жилое пространство с кондиционированием воздуха, которое мы можем в конечном итоге добавить (внутри той же конструкции) в ближайшие годы, но сделать это экологически безопасным способом, эффективным для тепло и прохладно. Чтобы избежать повторения проблемы с холодным полом в другом помещении, мы, вероятно, собираемся использовать PEX поверх фанерного основания со шпалами для обогрева и, возможно, добавим мини-сплит для охлаждения.

Как я уже сказал, нам, скорее всего, придется внедрять это поэтапно в течение нескольких лет, но могут быть причины попытаться сначала завершить конверт.

Буду признателен за любые мысли или советы по этому поводу от тех, у кого больше опыта!

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

5 лучших материалов для обшивки сайдинга или наружных стен сарая (рекомендация)

Содержание

• 5 лучших вариантов материалов для наружных стен сарая
  • Винил
  • Инженерная древесина
  • Т1-11
  • Фиброцемент
  • Металл
• Почему важен материал сайдинга?
  • Значение
  • Качество
  • Техническое обслуживание
  • Эстетика
  • Прочность
• Наши рекомендации по материалам для наружных стен сарая

При строительстве сарая может быть сложно выбрать правильный сайдинг или материал для внешней стены сарая. Существует тонкая грань между экономией на расходах на поставку и получением дешевого здания, которое не выдержит интенсивного использования. Это особенно верно, если вы рассматриваете сборный сарай для хранения. Есть много сараев, производящих дешевые здания и продающих их по шаблонным распродажам. Будьте осторожны с любой компанией, которая явно не показывает материалы, используемые при строительстве их навесов. Фото: Mclean Roofing and Shed Siding 

Правда в том, что… вы вкладываете много денег в свой новый сарай и заслуживаете информации, необходимой для хорошей инвестиции.

Качество имеет значение, когда вы ищете правильный сайдинг для сарая. Независимо от того, планируете ли вы проект сарая для хранения своими руками, совершенно новый навес для автомобиля или просто старомодный сарай для хранения, то, что вы выберете для своего сайдинга, будет иметь последствия для ваших долларовых инвестиций. Вы заслуживаете того, чтобы быть в полной мере осведомленными о вариантах и ​​преимуществах каждого из них. Имея в виду эту цель, мы рассмотрим 5 лучших вариантов сайдинга для сарая!

5 основных вариантов обшивки сарая (материал для наружных стен сарая)

1. Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ) и бывает самых разных цветов и текстур. Поскольку это синтетический продукт, он предлагает индивидуальный внешний вид и отделку. Винил прочный, он не будет подвержен вмятинам или выцветанию. В зависимости от марки винила, который вы выберете, он должен прослужить 30+ лет.

Если ваш виниловый сайдинг для сарая правильно установлен, он прослужит долго и сможет противостоять повреждениям от влаги. Винил не гниет, и жуки, в том числе термиты, держат его подальше. Одним из преимуществ винилового сайдинга является то, что цвет становится более глубоким, а не только на поверхности, что делает царапины незаметными. С точки зрения обслуживания, винил может быть вариантом для вас, особенно если вы ищете практически никаких требований к обслуживанию. В случае с винилом время от времени промывайте его шлангом или мойкой высокого давления, чтобы ваш сайдинг выглядел безупречно.

Если вы хотите, чтобы зимой в вашем сарае было теплее, виниловый сайдинг можно утеплить. Винил также является наиболее удобным для самостоятельного изготовления сайдингом. Как правило, винил легче укладывать по сравнению с его аналогом из натурального дерева. Фото: Sheds Unlimited

2. Сайдинг из инженерной древесины

Сайдинг из инженерной древесины состоит из композитной древесины – смеси волокон и других пород дерева. Он выглядит как настоящее дерево, но более прочный. Несмотря на то, что это не настоящая древесина, она имеет привлекательный внешний вид. LP Smartside — одна из популярных и рекомендуемых марок инженерной древесины (мы также используем ее для наших навесов). Он поставляется с 50-летней гарантией на древесину и поставляется предварительно загрунтованным для краски. Инженерный деревянный сайдинг обычно доступен в виде листов или панелей размером 4 на 8 футов, а также с гладкой или рельефной текстурой.

Сайдинг из инженерной древесины устойчив к древесине, гниению или термитам, а также к износу. Его впечатляющая прочность позволяет ему выдерживать невероятное количество силы. Посмотрите это видео, сделанное LP Smartside, чтобы продемонстрировать невероятную ударопрочность их материала.

В довершение всего, инженерная древесина экологически безопасна и проста в установке. Он практически не требует обслуживания, достаточно раз в год промыть сайдинг с помощью мойки высокого давления, чтобы очистить его от грязи. Тем не менее, важно правильно установить сайдинг, если вы хотите избежать проблем с влажностью. Фото: DuraStor Structures

3. Сайдинг T1-11

T1-11 бывает двух видов: фанера или ОСП. Фанера лучше по качеству и дороже. OSB (ориентированно-стружечная плита) — это просто склеенные между собой древесные стружки. OSB более подвержен влаге и, как следствие, гниению. Со временем влага в OSB может привести к тому, что ваш сайдинг расширится и деформируется. Фанера является самой прочной из двух и считается самой экономичной и простой обшивкой.

Если вы ищете экологически безопасный способ обшивки своего сарая, это то, что вам нужно! Потому что сайдинг Т1-11 – это натуральный материал, безопасный для окружающей среды.

Сайдинг T1-11 повышает структурную прочность стен сарая и в большинстве случаев не должен образовывать вмятин. Кроме того, с фанерой не требуется обшивка стен, потому что она одновременно обшивает и обшивает (по сравнению с сайдингом, таким как винил). Как правило, с фанерой легко работать, но обратите внимание, что она не подвергается повторному грунтованию и имеет более грубую текстуру. Таким образом, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, каждые 3-5 лет потребуется покраска или повторная отделка, чтобы предотвратить гниение или попадание грибков и насекомых. Фотография: “Garden Shed Central 9”0003

4. Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг изготавливается из смеси цемента, песка и целлюлозного волокна. Эти материалы сворачиваются в листы и прессуются для получения рисунка. Фиброцемент, очевидно, не является деревом, но его рисунок может придать текстуру древесины. Его можно сделать практически из любого дерева.

Фиброцемент долговечен, и большинство производителей предлагают 30+лет. гарантия. Этот сайдинг устойчив к теплу, воде, огню и насекомым. Фиброцементный сайдинг также защищает дом от ветра, дождя и града.

Стоимость цементно-волокнистого сайдинга выше, чем алюминиевого или винилового сайдинга. С фиброцементом может быть сложно работать, поэтому, чтобы получить наилучший готовый продукт в вашем сарае, наймите специалиста. Фото: Angie’s List

5. Металлический сайдинг

Металлический сайдинг имеет гораздо более индустриальный вид, чем четыре предыдущих варианта. Этот выбор сайдинга является экологически чистым, поскольку его материал на 67% подлежит вторичной переработке. Он имеет прекрасное лакокрасочное покрытие, которое гарантированно прослужит до 20-50 лет без выцветания, меления или отслаивания. С металлическим сайдингом вам не нужно беспокоиться о гниении или искривлении досок.

Этот металлический сайдинг легко содержать в чистоте и не требует особого ухода. Он устойчив к вредителям, огню и атмосферным воздействиям. Металлический сайдинг прост в установке, а сайдинг прослужит до 50+ лет.

Металлический сайдинг становится все более популярным вариантом сайдинга. Потому что он не требует особого ухода, отпугивает насекомых, долговечен, повышает энергоэффективность и придает стильный и современный вид.

Но при замене одной из поврежденных панелей могут возникнуть сложности. Вам придется заменить всю панель, чтобы исправить это. Кроме того, его будет непросто установить, если вы никогда раньше этого не делали. Мы рекомендуем доверить монтаж металлосайдинга профессионалам.

Фото: Northland Sheds

Почему материал, из которого изготовлена ​​обшивка сарая, имеет значение?

Давайте рассмотрим важность качественных панелей сайдинга.

Стоимость

Вкладывая любые средства в домашнее хозяйство, вы можете увеличить стоимость своей собственности. Возможность продажи вашего дома возникает у вас в голове с каждым новым ремонтом или пристройкой на открытом воздухе. Инвестирование в красивый, качественный сарай повышает ценность вашей собственности. Ваш выбор сайдинга повлияет на качество и стоимость вашего сарая, что, следовательно, окажет общее влияние на стоимость вашей собственности. Фото: 123РФ

Качество

Не все варианты обшивки сарая одинаковы. Есть несколько недорогих вариантов сайдинга, которые могут быть быстрым и недорогим решением на данный момент, но не за горами пожнут множество проблем. Например, гниение, термиты или повреждение влаги. Они говорят, что нужно выбирать «качество против количества», может быть, в этом случае следует говорить… идти за «качество против дешево и быстро».

Техническое обслуживание

Вы уже заботитесь о своей собаке, соседском коте и своих замечательных бабушке и дедушке. Вам также не нужно присматривать за своим сараем. Некоторые варианты сайдинга требуют особого ухода. Может потребоваться ежегодное или даже профессиональное техническое обслуживание, если вы хотите сохранить определенные боковые пути в лучшем виде. Фото: DYI.com

Эстетика

Красота в глазах смотрящего, но почти все согласны с тем, что деформированная или облупившаяся краска неприятно смотреть. Вы хотите принять во внимание материал, который вы покупаете, и его плохие свойства окраски. Некоторые варианты сайдинга, например фанера, имеют шероховатую поверхность, что не позволяет краске впитаться вглубь материала. Таким образом, в зависимости от того, чем вы хотите покрыть сайдинг сарая, вам нужно будет рассмотреть материал, который вы надеетесь покрыть. Фото: featurePics

Долговечность

Естественно, вы затаите дыхание, когда увидите соседских детей, играющих в бейсбол во дворе по соседству или, что еще ближе, возле вашего нового сарая. Возможно, вы захотите подумать: «Каким силам природы (или объектам) способен противостоять материал моего внешнего сарая»?

Некоторые варианты обшивки навесов лучше подготовлены к удару бейсбольным мячом или к экстремальным погодным условиям. Вы хотите вложить свои деньги в сайдинг, который прослужит долгие годы независимо от матери-природы или случайного бейсбольного мяча.

Вкратце :

Стоимость, качество, техническое обслуживание, эстетика и долговечность являются важными факторами, на которые следует обращать внимание. Материал, который вы выберете для обшивки сарая, имеет значение и повлияет на вас лично и финансово. Теперь на…

И победителем становится… инженерная древесина!

Мы в DuraStor Structures пришли к выводу, что инженерная древесина является лучшим материалом для наружных стен сарая по двум основным причинам:

Рекомендуется для долговечности

Сайдинг из инженерной древесины устойчив к погодным условиям не хуже любого другого материала. LP SmartSide, марка инженерной древесины, которую мы используем для наших складских помещений, имеет гарантию 5/50 лет. Это по сравнению с типичной 50-летней гарантией на виниловый сайдинг, 40-летней гарантией на металлические панели, 30-летней гарантией на фиброцемент и меньше или ничего на T1-11.

Помимо лучшей в отрасли гарантии, LP SmartSide выдерживает удары лучше, чем любой другой материал для стен сарая (возможно, за исключением винила). И поскольку он предназначен для окрашивания, выбор цветов намного шире, чем у любого другого продукта (кроме T1-11).

 

Рекомендуемая цена

Все материалы для наружных стен сарая, которые мы перечислили, стоят примерно от 1,00 до 1,50 долларов США за квадратный фут в обычном магазине товаров для дома. Однако, как только учитываются дополнительные расходы, такие как рабочая сила или фанерная обшивка под виниловым сайдингом, инженерная древесина действительно начинает сиять. После расчета общей стоимости инженерная древесина обычно стоит немного меньше, чем винил и металл, два других продукта, которые близки по долговечности.

Таким образом, учитывая все обстоятельства, мы считаем, что изделия из инженерной древесины, такие как LP SmartSide, являются лучшим материалом для наружных стен сарая. Если вы сравниваете сборные навесы на заднем дворе, обязательно проверьте, какой именно тип сайдинга использует ваш строитель. Чтобы увидеть примеры навесов с деревянным сайдингом, просмотрите сараи для продажи в нашем каталоге!

5 полезных советов

Распечатать/сохранить в формате PDF

Это время года, когда большинство людей с нетерпением ждут… хорошей погоды! Дни становятся длиннее, а температура прогревается.

Если только вы не живете на Среднем Западе (как и мы), потому что Мать-Природа любит шутить. Тем не менее, вы наконец-то можете начать работать над длинным списком внешних проектов, таких как ландшафтный дизайн .

Для некоторых это время года, когда вы можете заметить капание воды с ферм вашего гараж на столбах или фермерский магазин .

Что такое конденсация на столбах?

Водяной пар конденсируется, когда теплый влажный воздух соприкасается с более прохладной поверхностью (например, с нижней стальной кровлей). Поскольку воздух с более низкой температурой не может удерживать столько влаги, сколько более теплый воздух, избыточная влажность превращается в капли воды. Тогда… кап, кап, кап!

Однако вы можете свести к минимуму образование конденсата, уменьшив уровень влажности внутри конструкции.

Неудивительно, что в вашем каркасном здании образовался конденсат. В конце концов, это обычное явление, верно?

Но что, если мы скажем вам, что конденсацию можно предотвратить? В этой статье мы обсудим упреждающие шаги, которые вы можете предпринять, чтобы правильно справиться с конденсацией в вашем стойловом сарае.

 

5 советов, которые помогут справиться с конденсатом в коровнике на столбах

Существует несколько способов борьбы с конденсатом, и все начинается с самое начало вашего постфреймового проекта .

 

1) Подготовка места

Надлежащая подготовка места является краеугольным камнем контроля образования конденсата. Цель состоит в том, чтобы установить ваше здание на твердой поверхности и установить правильную высоту готового пола (FFE), чтобы ваша конструкция оставалась высокой и сухой.

Как правило, первым этапом подготовки участка является удаление всего гумуса и дерна. Если это органическое вещество не удалить, оно разложится, в результате чего ваш бетон или асфальт осядут и треснут.

Засыпку следует наносить по одному слою и уплотнять, чтобы гарантировать отсутствие оседания поверхности венца. Слой крупнозернистого камня на почвенном основании создает капиллярный разрыв и помогает отводить воду. Плохой фундамент может создать капиллярное действие и привести к серьезным проблемам с влажностью внутри вашего здания.

Если на ваш участок был добавлен наполнитель, вероятно, он содержал влагу. Влажный наполнитель может удерживать до 15 фунтов воды на кубический фут. Полное высыхание может занять не менее шести месяцев.

Хотя предварительная подготовка места стоит немного дороже, в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги (и головную боль). Если все сделано правильно, ваше каркасное здание прослужит дольше, потребует меньше обслуживания и потребует меньше энергии для нагрева/охлаждения.

 

2) Дренаж

Теперь, когда ваше здание установлено высоко и сухо, вам следует подумать об установке желобов и водосточных желобов. Большинство производителей стойловых амбаров предлагают эти стандартные функции.

Надлежащий дренаж поможет вам управлять потоком воды, который будет стекать с крыши и отводить ее от строения в выбранное вами место. Многие клиенты предпочитают укладывать свои водосточные трубы в плитку, которая стекает в отдаленные канавы или пруды. Куда бы вы ни пошли с ним, ключ в том, чтобы отводить стоки дождевой воды от вашего здания.

 

3) Другие влажные поверхности

Другие факторы, которые могут увеличить внутреннюю влажность и, следовательно, возможность образования конденсата, включают:

• Домашний скот (например, лошади и навоз)
• Печи без вентиляции
• Пропановые обогреватели
• Теплицы
• Оттаивание снега с транспортных средств
• Скопление воды по внешнему периметру здания

Всегда помните, что источники влаги складываются, поэтому даже небольшие источники могут создать проблему. Иногда источник влаги находится внутри здания.

Самая распространенная, хотя и временная, проблема бетонная. Свежезалитый бетон на 16% состоит из воды. По мере отверждения эта вода высвобождается во внутренний воздух. Это происходит со скоростью 0,1 фунта воды на квадратный фут в час (в закрытом, безветренном помещении).

Скорость снижается по мере затвердевания бетона; бетон практически затвердевает в течение одного месяца после заливки.

 

4) Вентиляция

Далее, вентиляция имеет большое значение для контроля конденсации. Свесы с коньковыми вентиляционными отверстиями на вершине крыши вытягивают теплый влажный воздух из вашего сарая и заменяют его свежим, сухим воздухом.

Добавление купола к вашей конструкции позволит уловленному теплу выходить через вентилятор и боковые вентиляционные отверстия. Для индивидуального прикосновения вы можете дополнить его флюгером.

Купола — отличное средство вентиляции, если вы строите конюшню . Влага от навоза сможет подняться и выйти из конструкции. Таким образом, улучшается качество воздуха в помещении для вас и ваших лошадей. Попрощайтесь с затхлым воздухом!

Вроде очевидно, но двери и 9Окна 0035 являются стандартными элементами здания, которые способствуют движению воздуха. Но для этого требуется, чтобы кто-то следил за ситуацией и открывал/закрывал их по мере необходимости.

В зависимости от того, откуда дует ветер, будут определяться двери и окна, которые необходимо открыть для лучшей вентиляции. Мы рекомендуем равномерное распределение для лучших результатов.

Кроме того, механическая вентиляция управляет движением воздуха с помощью одного или нескольких вентиляторов. Он обычно не используется для стоечно-каркасных зданий, поскольку увеличивает первоначальные, эксплуатационные и эксплуатационные расходы.

В зависимости от местоположения, особенностей участка и предполагаемого использования одной вентиляции может быть недостаточно для поддержания приемлемого уровня конденсации.

5) Варианты кровельной подложки

Кроме того, кровельные подкладки — это дополнительный способ борьбы с конденсатом. Важно отметить, что эти варианты дополняют другие профилактические меры, описанные выше.

Существует пять типов барьеров , который мы рекомендуем для наших проектов стоечного каркаса:

 

A) Thermax ® Изоляция

Физические пароизоляции, такие как Thermax ® , устанавливаются под обшивкой крыши. Эти жесткие панели изоляции предотвращают контакт влажного воздуха с охлаждающей сталью.

Рейтинг, известный как R-значение, измеряет сопротивление изоляции тепловому потоку (также известное как теплопроводность). Чем выше значение R, тем выше устойчивость к потерям тепла.

Thermax ® обеспечивает очень высокое значение теплопроводности при непрерывном покрытии. Швы проклеены для защиты от влаги. В результате воздух проникает меньше.

 

B) Виниловая задняя изоляция

Виниловая задняя сторона представляет собой стекловолоконный мат с белым покрытием. Это недорогая альтернатива изоляции Thermax ® .

Чтобы винил снова работал должным образом, каждый круг должен быть заклеен. Этот клей предохраняет изоляцию от намокания, что снижает ее эксплуатационные характеристики и способствует ее порче.

Более того, виниловая задняя панель может быть сложной при правильной установке; поэтому контроль качества имеет первостепенное значение. Значение R зависит от толщины.

C) OSB с войлочной бумагой сверху

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготовлена ​​из спрессованных слоев древесины. Не путать с ДСП. OSB придает амбару огромную прочность.

Не говоря уже о том, что птицы не могут повредить деревянные панели. Однако он обеспечивает небольшое значение R.

Затем поверх OSB укладывается войлочная бумага весом 15 фунтов. Опять же, он покрыт внахлест для защиты от влаги, как у черепичной крыши. Некоторые клиенты считают, что из-за неотражающей поверхности дерева внутренняя часть здания затемняется.

 

D) MoistureLok

Эта мембрана из резины и полиэстера улавливает влагу в небольших карманах и выпускает ее, когда условия ниже точки росы.

Обратите внимание, что нанесение MoistureLok на нижнюю сторону стальной кровли 9 мая0035 аннулирование гарантии производителя . Перед добавлением этого барьера следует перепроверить все покрытия, условия и исключения.

Кроме того, мембрану необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить засорение карманов. Из-за впитывающего действия MoistureLok не следует использовать на крышах, где требуется стальной перехлест для покрытия длины от карниза до конька. Мы рекомендуем использовать обработанную баржевую доску или откидную планку, чтобы избежать повреждения водой.

 

E) Изоляция из пузырчатой ​​пленки (или излучающая фольга)

Возможна также пузырчатая пленка, но мы не рекомендуем ее. Чтобы пузырчатая пленка работала, она должна быть установлена ​​в соответствии со спецификациями производителя… что случается редко.

Чтобы быть эффективным, между кровельной сталью и пузырчатой ​​пленкой должен быть воздушный зазор ¾’’ за счет использования полос обшивки . Некоторые подрядчики укладывают пузырчатую пленку под сталь и позволяют ей провисать между прогонами. К сожалению, это применение редко встречается в стоечно-каркасных конструкциях из-за стоимости и отсутствия контроля за конденсацией.

Опять же, все эти кровельные материалы могут образовывать конденсат, поэтому их следует использовать в дополнение к другим влагостойким материалам.

 

Готовы ли вы узнать больше о конденсации на столбах?

Наконец, важно выбрать строителя стоечного сарая, который действительно понимает назначение, цели и задачи вашего проекта стоечной рамы. Знающая компания сможет предоставить решения, которые компенсируют влажность здания.

Как видите, есть несколько способов уменьшить количество водяного пара, который естественным образом образуется в вашем сарае. Лучший способ контролировать образование конденсата — принимать упреждающие меры с самого начала.

Для получения дополнительной информации вы можете загрузить нашу электронную книгу БЕСПЛАТНО « Упреждающее управление конденсацией ». Наши рекомендации основаны на более чем 60-летнем опыте работы в индустрии стоек.

---

У вас есть вопросы о конденсации стойлового амбара, не рассмотренные в этой статье? Пожалуйста, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 1.800.552.2981 или . Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, нажмите здесь, чтобы запросить цену и сотрудник отдела продаж позвонит вам.

The Barndominium Shell: идеальное решение для домашних мастеров

Строительство barndominium, начав с недорогой оболочки, становится модным и модным вызовом DIY. Но вопросы остаются.

Раковина Барндоминиума. Является ли это экономически эффективным решением, вызванным возросшей конкуренцией? Некоторые производители наборов предлагают свои наборы по цене от 7000 до 40 000 долларов и выше. Но они бывают без плит, дверей и окон только для корпусов.

Однако многие из них имеют недорогое финансирование. Сегодня мы постараемся перечислить как можно больше таких сборщиков комплектов со всего Интернета и немного рассказать о том, чего ожидать, если вы купите один из них.

Содержание страницы

Ищете недорогой вариант оболочки Barndominium?

Фото любезно предоставлено Texas Barndominums

Многие люди ищут недорогой небольшой барндо или домик. Что-то, что они могут построить сами — возможно, с небольшой помощью с плитой и возведением корпуса, — а затем сами доделать это на принадлежащей им территории в деревне, в горах или на их собственном заднем дворе.

Им нужно что-то уникальное и в то же время пригодное для жизни. И им повезло, потому что на самом деле есть довольно много наборов, которые действительно можно сделать своими руками. Некоторые могут быть построены только двумя людьми. Есть еще другие, которые немного больше. Они потребуют, чтобы вы наняли некоторые внешние услуги на день — например, подъемник, кран или цементовоз.

Поставщики корпусов Barndominium — стоимость и репутация

Начнем с наиболее широко известных игроков в производстве и поставке корпусов и комплектов корпусов Barndominium DIY. Затем мы рассмотрим несколько менее известных, но о которых полезно знать.

---

Кухня своими руками от Absolute Steel Texas

Absolute Steel

• Один из лидеров в строительстве барндо в любом месте – они доставят вам корпус, сделанный своими руками, или помогут найти подрядчика.

Кто они

У этих людей есть подразделения по всей стране. Имея, пожалуй, самую высокую известность в Интернете, они получают 95% своего бизнеса от «Сделай сам». Помня об этом, давайте посмотрим, что вы получите, купив комплект от Absolute Steel.

Что они предоставляют

Они доставят на ваш дом только компоненты корпуса — металлические стены, металлическую крышу, пол и все крепежные детали, чтобы собрать ваш комплект вместе. размером до 1200 кв. футов — подробно описано в другом месте на этом сайте. Вот что говорят строители о планах своих кают:

«Дома в стиле Тетон имеют наружные панели большой толщины, которые выглядят как деревянная обшивка внахлестку. Эти панели и большой свес крыши Teton придают ей особенно традиционный домашний вид. (см. изображение кабины выше)

«Из-за того, как спроектированы стены и крыша Teton, домашние комплекты в этом стиле также немного легче возводить, чем в других стилях. Это экономит время и усилия, если вы занимаетесь своими делами, и может снизить затраты на оплату труда, если вы наняли подрядчика».

То, что они не предоставляют

Основной элемент, отсутствующий в комплекте Absolute Steel, — это высококачественная цементная плита. Вы должны договориться об этом отдельно.

Итог

Самое лучшее в этих наборах — их сверхдоступная цена. 10 000 долларов или меньше, в зависимости от желаемого количества квадратных футов.

Свяжитесь с ними, нажав здесь.

Как построить свой собственный барндоминиум и более 200 планов этажей

Начните сегодня с нашей программой « Barndominiums Made Easy : Как построить свой собственный барндоминиум» и получите более 200 планов этажей barndominium!

Стальные здания по всему миру

• Они доставят ваш комплект куда угодно и дадут советы по его сборке самостоятельно или с привлечением подрядчика.

Кто они

Эта компания, работающая в штате Миссури, имеет репутацию производителя нержавеющих ферм высочайшего качества в отрасли.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ планировщик Barndominium на 18 месяцев

Прежде чем закладывать фундамент, необходимо выполнить более 39 шагов. Изучите их все в этом БЕСПЛАТНОМ контрольном списке, доступном для немедленной загрузки.

Что они предлагают

Цена стального здания 30 X 40 со следующими улучшениями:

• Высота, 12 футов
• Обшивка, только спереди
• Фронтон, только спереди
• Купол, 3×3
• Окна, 12 4×3
• Дверь, полустекло
• Дверь, потолок

Что они не предоставляют

Судя по тому, что мы собрали, нет ничего, что бы команда Worldwide Steel Buildings не предоставила в своем предложении оболочки barndominium.

Итог

Рекомендуется.

Свяжитесь с ними, нажав здесь.

Кто они

Компания Shelter-Kit уже более 48 лет проектирует и производит сборные дома для владельцев, не имеющих опыта строительства. Их продуктовая линейка включает в себя индивидуальные дома, одноэтажные домики и дома, комплекты сарая/гаража, комплекты домов 1, 1 1/2 или 2 этажа, а также то, что они называют своими комплектами домов «GoodFit», все из которых могут быть спроектированы в широкий диапазон размеров и стилей для удовлетворения требований заказчика.

Что они предоставляют

Кв. FT: 875-3000+

Спальни: 1-5+

Ширина: 16 футов и выше

Длина: 16 футов и выше

Время сборки: 10+ дней для 2 футов. , в зависимости от размера и опций

Варианты:  Более высокие потолки, выбор сайдинга, полноценный второй этаж, окна, двери, лестницы, мансардные окна, частичные сводчатые потолки, наша стеновая система с двойными стойками, обеспечивающая дополнительную изоляцию, и многое другое. Они предлагают веранды, террасы и множество видов дополнений, которые можно добавить в любое время — во время заказа или в будущем.

Цена:  от 28 до 49 долларов за квадратный метр жилой площади в зависимости от конфигурации, размера и опций. Цены на комплекты, которые будут построены на плите, будут в нижней части диапазона.

Каждый комплект дома содержит материалы, необходимые для защиты от непогоды, в том числе предварительно вырезанный каркас, черновой пол для двух этажей, обшивку наружных стен, сайдинг, обшивку крыши, отделку, черепицу, скобяные изделия и детализированные ступени. пошаговая инструкция написана специально для неопытного владельца-строителя.

То, что они не предоставляют

Плиты, внутренние обрамления, двери, окна и любые другие отделочные материалы, не указанные выше.

Вот итоги

Эти строители очень прозрачны во всем, от материалов до цен. Тем не менее, вы все равно должны связаться с ними по телефону, чтобы получить что-либо, приближающееся к реальной оценке одного из их комплектов для дома в сарае. Это не относится к их домам «Good Fit», где они предлагают стоимость комплекта для дома от 44,9 долларов.00 до 75 200 долларов.

Свяжитесь с ними, нажав здесь

Allwood Avalon – 540 SQF Kit Cabin – 33 990 долларов США

Allwood Outlet  

• Специализируясь на деревянных комплектах ручной работы – в основном они продают комплекты деревянных кабин – нет необходимости в подрядчике не настоящий барндос.

Кто они

Allwood Outlet — интернет-магазин экологически чистых домиков. Они импортируют пиломатериалы в основном из Скандинавии и Прибалтики. И это семейный бизнес, которым управляет компания, занимающаяся производством высококачественной продукции по разумным ценам.

Что они предоставляют

Вы и ваш друг можете построить один из этих тщательно изготовленных комплектов кабины менее чем за неделю. И все доски из твердой древесины аккуратно соединяются друг с другом с использованием минимума инструментов.

Интерьер Allwood Avalon (на фото выше)

Что они не предоставляют

Они не предоставляют ни плиты, ни фундамента. Кроме того, вам нужно будет приобрести дополнительный комплект напольных покрытий или приобрести материалы для напольных покрытий на месте. Но они обеспечивают все внутренние, внешние стены и крышу, а также двери и окна.

Вот итоги

Эти уютные хижины в основном относятся к крошечным домам, а не к настоящим барндо. Но они отличное соотношение цены и качества.

И, если вы строите большой барндо, возможно, вы захотите переночевать в одной из этих хижин, пока будете строить свою большую раковину. Позже получится отличная гостевая каюта. Или разобрать и взять в аренду своему оленю.

Свяжитесь с ними, нажав здесь

Фото предоставлено Texas Barndominums

Получите БЕСПЛАТНЫЙ 18-месячный планировщик Barndominium

..”> Перед запуском нового проекта необходимо выполнить более 39 шагов. Изучите их все в этом БЕСПЛАТНОМ контрольном списке, доступном для немедленной загрузки.

Texas Barndominiums

Кто они

Texas Barndominiums производит высококачественные барндоминиумы под ключ. Они имеют звездную репутацию за прозрачность, профессионализм и ценность. А в последнее время они также вышли на рынок самодельных корпусов.

Что они предоставляют

Вот что вы получаете в составе цены этого комплекта:

• Инженерный фундамент
• Цельнометаллическое здание
• Сплошная крыша
• Windows (сколько хотите и любого типа)
• Наружные двери (опять же, сколько хотите и какого типа)

И все , начиная с 38 долларов за кв. фут.

То, что они не предоставляют

Все, что связано с наращиванием — внутренний каркас, гипсокартон, шкафы, столешницы и т. д.

Нравится этот пост?  Подпишитесь на нашу рассылку!

Будьте первыми, кто увидит новые сообщения о лучших барндоминиумах, руководствах по строительству, планах этажей и многом другом! Введите свою информацию ниже, чтобы стать VIP-пользователем BarndominiumLife.

Вот итоги

Покупка комплекта Texas Barndominiums любого размера может обеспечить значительную экономию средств. Но только в том случае, если вы готовы и способны (а) выполнить все отделочные работы самостоятельно (б) взять на себя роль собственника-строителя, самостоятельно управляя всеми работами, или (в) готовы нанять опытного строительного менеджера для наблюдения за работой. На следующей неделе у нас будет статья о том, как стать успешным владельцем-строителем, с цитатами и рекомендациями реальных владельцев барндоминиумов, которые это сделали.

А пока свяжитесь с Эриком Кортиной и его штатом профессионалов из Texas Barndominiums, чтобы узнать цену на их самодельную упаковку. Вы можете связаться с ними, посетив их веб-сайт;  www.texasbarndos.com

—–

Мы будем время от времени пополнять этот список комплектов для сборки. Следите за обновлениями. Если вы знаете других, которые должны быть в списке — а мы уверены, что по всей стране есть десятки региональных строителей — не стесняйтесь перечислять их ниже.

Программа «Жизнь в Барндоминиуме» создана, чтобы облегчить ваше путешествие в Барндоминиум, особенно тем, кто хотел бы сделать свои постройки из Барндоминиума своими руками, и помочь вам избежать дорогостоящих ошибок в процессе.

Как построить свой собственный барндоминиум и более 200 планов этажей

Начните сегодня с нашей программой « Barndominiums Made Easy : Как построить свой собственный барндоминиум» и получите более 200 планов этажей barndominium!

Низкий уровень на подставках для конюшен

Внутреннее убранство конюшни включает в себя не только расположение стойл, окон и дверей. При строительстве сарая необходимо учитывать множество факторов безопасности, и один из них — отделка стен.

Добавление бортов для стойла для лошадей к внутренним стенам обеспечивает защиту обитателя лошади от нанесения себе травм и повреждения конструкции конюшни.

 

 

Несмотря на то, что сами доски не являются конструкционным элементом, они могут быть изготовлены из различных материалов. Выбор включает в себя резиновые матовые стены, водонепроницаемый сверхпрочный пластик, обычно уложенный поверх фанеры или другой деревянной стены, пиломатериалы больших размеров, шпунтованную древесину или даже шлакоблок или камень.

Лошади — крупные и непредсказуемые животные. Если они решат бросить свой вес, будучи прикованы к стойлу, в результате их выходок может быть нанесен значительный ущерб.

Лошади могут вставать на дыбы, брыкаться, брыкаться и т. д., когда они взволнованы или обеспокоены, а некоторые учатся карабкаться по стене, чтобы навестить соседа. Лошади катаются в своих стойлах и могут стать брошенными. Это когда лошадь непреднамеренно переворачивается и оказывается, что у нее нет места для ног между стеной стойла и ее телом, чтобы встать. Поскольку лошадь является летающим животным, она, следовательно, будет паниковать, оказавшись в этом уязвимом положении, и неоднократно отталкиваться от стен, пытаясь встать.

Существует множество вариантов обшивки сарая, и каждый из них имеет свои преимущества. Здания с металлическими стенами могут быть особенно опасны для лошадей, которые либо пасутся вдоль их стен, либо содержатся в конюшнях внутри, если между лошадьми и металлической обшивкой нет какого-либо барьера для доступа. Непреднамеренный удар лошади может легко проткнуть металл и вызвать серьезную и даже опасную для жизни травму, если копыто лошади проникнет в жесть.

 

 

Деревянные постройки также могут быть повреждены или причинить травмы, если обшивка выполнена только тонким слоем материала.

Потенциальный ветеринарный счет и затраты на ремонт сайдинга здания легко сводят на нет влияние дополнительных затрат, необходимых для устройства покрытия конюшни.

Откидные доски Равные обшивки

Не следует упускать из виду эстетическое улучшение за счет добавления откидных стен к стойлам. Это можно было бы считать конюшней версией обшивки. Последнее было практикой, принятой в Европе в 1899 г.0822-й -й Века, где основание в несколько футов внутренних стен было покрыто деревянными (обычно дубовыми) панелями, чтобы скрыть восходящую влагу, которая исходила от земли в каменные стены здания.

Обшивка обеспечивала дополнительную изоляцию, а также скрывала уродливый вид сырости, поднимающейся по стене. Использование обшивки продолжается и сегодня в качестве декоративного дополнения к дизайну, которое обеспечивает защиту поверхности стены от потертостей в местах с интенсивным движением, таких как коридоры и столовые. Так же, как и в случае обшивки, доски могут быть установлены частично или во всю длину до высоты стены.

В некоторых климатических условиях между отбойным бортом и наружной стеной может быть добавлена ​​изоляция, чтобы смягчить перепады температуры как в жаркую, так и в холодную погоду. Если установлена ​​изоляция, она часто представляет собой нетоксичную аэрозольную форму, подходящую для использования в сельскохозяйственных условиях. Какой бы метод изоляции ни был выбран, лучше всего использовать продукт, максимально устойчивый к вредителям.

Плюсы и минусы разной высоты стен, покрытых панелями

Очевидно, что чем выше высота стены, покрытой защитными панелями, тем выше стоимость материалов и установки. Таким образом, половинная высота стены является плюсом с точки зрения экономии денег.

Минусы неполной высоты стены заключаются в том, что лошади могут жевать верхнюю поверхность стены, если она не защищена металлической окантовкой, и что сама металлическая окантовка может привести к травме, если ударить ее под неправильным углом летящей лошадиной ногой. .

 

 

Кроме того, частичная стена из бортиков не обеспечивает защиту от вздыбленной или карабкающейся лошади. Фактически, лошадь может использовать частично обшитую доской стену в качестве рычага, чтобы взобраться на стену или повесить копыто на ее поверхность при попытке такого непослушного поведения.

На другой стороне уравнения «стены» стена с кикбордом во всю высоту может блокировать пассивный поток воздуха между кабинками и блокировать свет. Вероятность того, что лошадь будет спорить со своим соседом-лошадью и нападет обеими задними ногами прямо на перегородку, более вероятна, чем если лошадь ударит ногой по передней или задней стенке стойла.

Во время кормления лошади могут волноваться и вставать на переднюю стенку, поэтому решетчатая передняя часть над сплошной передней стенкой является хорошей идеей, особенно если в коровнике должны содержаться жеребцы или молодняк.

Материалы и конструкции для стеновых досок

Одним из самых дешевых и наиболее надежных способов обшивки стен стойла является добавление необработанных пиломатериалов значительных размеров, таких как доски размером 2 x 8 дюймов.

Поскольку этот тип пиломатериалов не является конструкцией с шипами и пазами, для больших пролетов может потребоваться дополнительная распорка, чтобы предотвратить деформацию стены, вызванную колебаниями температуры или трением лошади своим массивным задним концом или плечом о поверхность. В стенах, выгибающихся между досками, могут оказаться жеребята и мелкие лошади, копыта которых меньшего размера могут застрять в щели.

Стеновая опора может иметь форму изогнутого стального стержня, установленного вертикально в центре стены, или плоских алюминиевых кронштейнов, расположенных поверх каждого деревянного элемента, которые соединяют каждую планку вместе с низкопрофильными винтами или гвоздями, удерживая их на месте.

Несмотря на то, что стена, которую мы поддерживаем, рекомендуется, чтобы ее опорное размещение имело изогнутую поверхность, удобную для лошадей, чтобы избежать травм, если она используется в качестве подставки для растирания, или предпочтительно иметь плоскую конструкцию, которая не возвышается над поверхностью стены.

Перегородки стойла всегда должны быть хорошо закреплены с каждой стороны, чтобы лошадь могла сильно опереться на стену, удариться ногой или удариться о стену и устоять.

Операторы племенных ферм могут рассмотреть вариант быстросъемных перегородок стойла, которые при необходимости можно легко приспособить к стойлам для жеребят большего размера.

В идеале стены, имеющие шпунтовую конструкцию, должны быть изготовлены из твердой древесины. Если используется мягкая древесина, такая как сосна, толщина ее доски должна быть значительной, чтобы избежать растрескивания или раскалывания при ударе.

 

 

Некоторые породы сосны, такие как южная желтая сосна, пихта Дугласа или кипарис, обычно используются в строительстве амбаров. Пока используется достаточная толщина материала, они предлагают недорогой продукт, который легко доступен на рынке.

Какой бы тип древесины ни использовался для изготовления досок, важно учитывать сорт или качество древесины, так как это влияет на ее прочность. Чем ниже сорт древесины, тем больше сучков она будет иметь. Этот фактор напрямую влияет на его прочность и долговечность, а также эстетическую привлекательность.

Лошади могут жевать или грызть древесину, и ее трудно чистить. Рекомендуется покрыть любую деревянную поверхность нетоксичным герметиком, чтобы защитить древесину от влаги и обеспечить соблюдение гигиены при мытье из шланга или опрыскивании дезинфицирующим раствором.

Герметизацию поверхности стены лучше всего проводить до помещения лошади в стойло, когда стены чистые и обеспечивают хорошее сцепление герметика.

Ветрозащитная конструкция — еще один вариант защиты стен, хотя она не поддается удару при правильном ударе. Это может привести к еще большему повреждению лошади. Однако его легко чистить, особенно если он окрашен или покрыт нетоксичным, непористым продуктом.

Резина также может быть использована на стенах стойла и обеспечивает высочайший уровень защиты лошади от травм. Конструкция с мягкими ячейками часто используется в хирургических палатах или реабилитационных центрах. Резина обычно наносится на гладкую деревянную поверхность.

Не забывайте о проходах и стойлах для мытья посуды

Места с интенсивным движением, такие как проходы, обычно располагаются между стойлами по обе стороны от передних стен стойла. В проектах конюшни, которые включают комнату для снаряжения / офис / ванную / комнату для кормления или умывальник, обязательно будут области, которые могут быть построены из разных прочных пиломатериалов.

 

 

Умывальники часто покрывают водонепроницаемым материалом на основе пластика, который легко очищается. Рекомендуется устанавливать такую ​​обшивку поверх сплошного базового слоя, если он тонкий или непрочный по своей природе.

Для облицовки стен других комнат заманчиво разместить шкафы, стеллажи (много уборки!), доски объявлений и т. д. Хорошим вариантом является стена из цельного дерева, которая обеспечит прочную поверхность для крепления разнообразного конного снаряжения. которые часто можно найти в конюшне.

Везде, где размещаются такие предметы, убедитесь, что в пределах досягаемости места, куда лошадь может вестись или привязываться, нет острых углов, которые могут привести к травме глаз или плеча. Рассмотрите возможность использования удобных для лошадей гибких резиновых крючков вместо металлических для подвешивания пальто/уздечек/недоуздок и избегайте загромождения прохода такими препятствиями, как тачки, инструменты или сундуки для снаряжения, которые могут представлять опасность для проходящей мимо лошади.

Советы по созданию очень удобных и уютных помещений для лошадей

Добавление резинового мата или переплетенного пола из композитных материалов, засыпанного каменной пылью, уложенного на поверхность стойла, может сэкономить на рабочей силе и затратах на подстилку, а также повысить комфорт и здоровье лошади.

Текстурированная поверхность пола может обеспечить сцепление лошади, когда она встает после того, как легла, чтобы вздремнуть или покататься, а также является барьером для сырости и холода, исходящих от бетонного или земляного пола.

Лошади страдают от артрита так же, как и люди, и их суставы выигрывают от амортизации и защиты от холодных поверхностей. Лошадь, которая стоит в течение длительного времени на твердой поверхности, такой как бетон, также будет менее удобной, чем лошадь, стоящая на мягкой резиновой матовой поверхности, которая обеспечивает некоторую амортизацию. На рынке представлено множество вариантов напольных покрытий для киосков. Целесообразно использовать конструкцию, которая не становится скользкой при намокании.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы запросить БЕСПЛАТНОЕ руководство покупателя коровника Horizon Structures и прайс-лист литого коня, а также обеспечивают защиту от сквозняков холодным воздухом благодаря дополнительной изоляции.

Голландская дверь и/или решетчатое окно предлагают конюшне комнату с видом. Этот доступ может уменьшить скуку и обеспечивает аварийный доступ к коровнику, а также свежий воздух/пассивную вентиляцию для его обитателей. Поддержание физического здоровья вашей лошади включает в себя поддержание ее психического равновесия в условиях ограничения свободы.

Здание $ 3000 Barn – Backwoods Home Magazine

Роберт ван Путтена

Выпуск № 169 • Январь/февраль,

, и 14 лет назад мы не были исключением. Но прежде чем мы смогли завести скот, нам понадобился сарай. Поскольку нам нравится быть как можно более самостоятельными и не иметь много монет, мы решили создать свой собственный.

При проектировании амбара мы учитывали множество факторов. Мы хотели разместить несколько дойных коз и пару лошадей, а также иметь место для доения коз и хранения седел, снаряжения и инструментов. Зимой нас часто заносит снегом в течение многих месяцев, а это означало, что нам нужно было спроектировать наш сарай с местом для хранения шестимесячного запаса корма. Наш сарай должен был выдерживать огромные снеговые нагрузки и иметь двери, которые можно было бы использовать, не сгребая с дороги тонны снега. Мы отключены от сети, у нас нет электрического освещения, поэтому в сарае нужно много окон для естественного освещения. Наша усадьба не имеет ровной поверхности, поэтому компактный сарай (с меньшим объемом работы бульдозером) сэкономил бы нам деньги. Я хотел, чтобы план сарая сводил к минимуму объем работы, связанной с ежедневными заботами, связанными с содержанием животных. Это должно было быть как можно проще, потому что я неряшливый, нетерпеливый плотник-любитель. И, возможно, прежде всего, он должен был быть дешевым.

Планировка и дизайн сарая

Мы придумали сарай в деревенском стиле. Нижняя половина имеет ширину 22 фута и длину 24 фута. Верхняя часть имеет размеры 24 х 24 фута, что дает свес по бокам на один фут.

На первом этаже я разделил одну длинную сторону на два стойла размером 10 на 12 футов.

Проход шириной шесть футов проходит от передней части здания до L-образного стойла для коз размером 12 x 12 футов в задней части. Слева от входа находится отсек размером 6 на 6 футов для дойки коз. Слева находится отсек размером 6 на 6 футов для инструментов, снаряжения, стоек для седла, лестницы на сеновал и кормушки для сена, открытые для стойла для коз сзади.

Это была идея моей жены построить сарай напротив берега. Это уменьшило количество плоской земли, которую нам нужно было снести, и позволило нам пройти прямо на сеновал второго этажа. Очень приятно иметь возможность загнать пикап прямо к воротам сеновала и просто закинуть туда сено. Это превращает один из наших самых больших недостатков — холмистую местность — в преимущество. Люк в полу сеновала позволяет нам бросать сено прямо в ясли.

Самой большой проблемой дизайна была задняя стенка. Я не хотел заливать огромную бетонную стену из-за сложности и затрат. Перебравшись со многими идеями, мы решили использовать сложенные всухую блоки, которые мы будем заливать бетоном вручную, по одной кофейной банке за раз.

Остальная часть нижнего амбара представляет собой обычный амбар, опирающийся на бревна, которые я вырезал из своей собственности. Для освещения он имеет прозрачные пластиковые панели во всю длину на боковых стенках, достаточно высокие, чтобы их не могли повредить животные, и защищен от снега нависающей крышей. Панели отлично работают и пропускают много света.

Под окнами я обшил сарай грубыми 1-дюймовыми досками, толем и утилизированной металлической кровлей. Я покрыл сарай самодельными вальмовыми фермами, которые образуют сеновал второго этажа.

Строительство амбара

Я начал проект зимой 2004 года, валил деревья, счищал с них кору там, где они лежали, а затем оставлял их на пнях до тех пор, пока они мне не понадобились.

Летом 2005 года я собирал стройматериалы со всего города и уехал с большой кучей обрезков фанеры и брусков разной длины 2х4, 2х6 и 2х8. Я даже раздобыл ведро старых петель и много кровельного металла.

Мы копили деньги на экскаватор и наняли его в начале осени. Он вырубил нам новую ровную площадку на месте бывшего холма, а также вырыл нам пруд, выкорчевал пни, проложил новые дороги и вообще изменил облик нашей усадьбы.

Дальше самое сложное. Мы с женой выкопали траншею для фундамента задней стены, засыпали ее гравием, установили опалубку и арматуру и залили небольшую плиту фундамента для блочной стены.

Мы сложили бетонные блоки всухую, чтобы сделать заднюю стенку, и по мере продвижения заливали блоки бетоном.

Затем мы сложили бетонные блоки всухую, чтобы сделать заднюю стену, и по мере продвижения заливали блоки бетоном. Это было много работы, и мы вдвоем заняли в общей сложности семь дней, часто работая под осенними дождями и перемешивая весь бетон в нашем маленьком электрическом миксере. Общий вес задней стенки составляет около 12 000 фунтов.

Ставим кедровые стойки после первого снегопада в морозную погоду. Мы лечили столбы, сжигая окурки на костре и вымачивая их в отработанном моторном масле. (Подробное объяснение этого процесса см. в разделе «Деревянные столбы, которые долговечны», Backwoods Home Magazine , выпуск № 158, март/апрель 2016 г.)

Затем мы помчались, чтобы надеть верх. Мы обрезали вертикальные стойки по уровню, увенчали их горизонтальными балками 4″x6″, а пролет между балками накрыли бревнами с шагом 18″ и полом из двух слоев фанеры ¾. (Подробнее об этом методе, а также о работе с уложенными всухую блоками и изготовлении вальмовых ферм см. «Построить автономный погреб, гараж и ночлежку» 9.0540 Backwoods Home Magazine , Выпуск №166, июль/август 2017 г.) На этом этапе мы накрыли все брезентом и оставили на зиму.

Ставим кедровые стойки после первого снегопада в морозную погоду. Мы обрезали вертикальные стойки по уровню и увенчали их горизонтальными балками 4″x6″.

Следующей весной стройплощадка превратилась в море грязи. Вместо того, чтобы топтаться в нем, мы решили работать в другом месте и снесли старый сарай из собственности родственника, чтобы использовать материалы. В этот раз мы работали шесть выходных подряд, часто под дождем и один раз во время мокрой, пронизывающей весенней метели. Вы когда-нибудь разбирали металлическую крышу в снегу? Это не весело.

Когда наступило лето, мы, наконец, начали работу над фермами для сарая. Их разложили на полу сеновала, потому что это самое большое ровное место в усадьбе! Они сделаны из 2×4 с косынками из утилизированного вафельного картона и фанеры.

К концу лета мы собрали 25 ферм, сконструировали и обшили торец чердака. Снаружи блочная стена была просмолена, покрыта тяжелым пластиком и засыпана. Пришло время для вечеринки по подъему амбара! С помощью нескольких друзей мы подняли торцевую стену и все фермы за один день. Фермы находятся на 12-дюймовом центре из-за большой снеговой нагрузки, которую они должны выдерживать. Это всего лишь фермы 2×4, и я был консервативен.

С нашей помощью мы подняли торцевую стену и все фермы за один день.

Когда наступила осень, мы снова включили ускорение, чтобы накрыть крышу до того, как выпадет снег. Нет ничего лучше, чем запах снега в воздухе, чтобы заставить человека работать. Обшить крышу было непросто, потому что я, конечно, не плотник, и во всей конструкции не было ни одной прямой или правильной линии. Но кого это волнует? Я недостаточно хороший плотник, чтобы беспокоиться о таких вещах. Я просто провел мелом линию от одного конца фермы к другому и использовал ее в качестве контрольной отметки, чтобы установить крышу, подкладывая вещи там, где это было абсолютно необходимо.

Крыша свисает с боков на целый фут. Это убережет от снега и упростит процесс строительства. Поскольку верхняя и нижняя части являются совершенно отдельными структурами, им не нужно идеально стыковаться друг с другом.

Это наш вход на сеновал посреди зимы. Самодельные вальмовые фермы работают!

Нижняя часть крыши довольно крутая, и работать на ней было немного ненадежно. Мы использовали временные доски для пальцев при укладке вафельной доски 7/16″ и рубероида. Когда дело дошло до укладки металла, я работал сверху в обвязке для спуска, а моя жена закрепляла нижнюю часть листов, работая на лестнице внизу. Удивительно, но всего несколько лет назад мы никогда ничего не строили, а теперь мы можем подняться по крутой лестнице с целым листом фанеры на спине, закинуть его на место и забить молотком, чтобы сделать крышу. Всегда удивительно, чего можно достичь, если медленно, осторожно, но последовательно работать над достижением своих целей.

Когда чердак был готов, мы спешно сложили шесть тонн сена. Мы вывели животных с пастбища в ночь на День Благодарения, проработав весь день, чтобы закончить нижний сайдинг и стойла. В конце концов, мы сделали раздвижную дверь для нижнего коровника, перенесли доильную скамью с крыльца в коровник и поставили полки.

Использование амбара

Рад сообщить, что амбар пользуется большим успехом. Утром я захожу на сеновал, набрасываю сена сразу на всех жителей, спускаюсь по лестнице и раздаю сено. Я вывожу коз из стойла по одной к доильной скамье впереди, где мою и дою их, а затем выгоняю. Я волновался, что лошадям здесь тесновато, но, похоже, их это совсем не смущало.

Глядя на Г-образное стойло для коз в задней части амбара. Ясли с замочной скважиной кормят четырех коз. Два стойла для лошадей размером 10 на 12 футов находятся справа. В доильном зале коза ждет угощения после дойки. Витраж когда-то был осветительным прибором в баре.

В процессе строительства я позаботился об облицовке конюшен толстой фанерой и тяжелыми кедровыми бревнами, чтобы лошадь не могла просунуть копыто под стену и «отлиться». В любом случае, лошади остаются на улице в любую погоду, кроме самой плохой.

Если бы я построил этот сарай заново, я бы использовал фиброволокнистый цемент для склеивания поверхностей на блочной стене внутри и снаружи для большей прочности и гидроизоляции. Задняя часть сарая становится грязной от талой воды во время весенней оттепели. Чтобы справиться с этим, зимой я не вычищаю стойло для коз, а просто добавляю свежую подстилку. К весне подстилка становится толщиной в один или два фута, что позволяет козам не подниматься с мокрого пола. Весенняя уборка — это чертовски хлопотно, но старые постельные принадлежности отлично подходят для компостной кучи.

Амбар удался!

Материалы и затраты

Стоимость закупленных материалов в 2005 году составила 3 ​​159 долларов США.

Приобретенные материалы:

• 280 бетонных блоков
• 128 80 фунтов. мешки с бетонной смесью
• 13 стержней арматуры ½”
• 24 листа фанеры ¾” для пола сеновала
• восемь балок 4″x6″x12’
• 48 2 x 4 длиной 96 дюймов
• 48 10-футовые 2×4
• 16 шт. 38″ кровельного металла
• 24 вафельные доски 7/16″ для обшивки крыши
• два рулона 15 фунтов строительного войлока
• три конька длиной 12 футов
• шесть 12-футовых грабельных планок
• одна 50-фунтовая коробка гвоздей #16D
• шестифунтовые кровельные шурупы
• четыре 12-футовых отрезка прозрачной кровли
• две 5-галлонные ведра дегтярной грунтовки Используемые «бесплатные» материалы:
• 16 бревна из толстого кедра для стоек
• 32 небольших бревна с небольшой конусностью, в основном из пихты Дугласа, около 5 дюймов встык, длина 14 футов для балок, поддерживающих пол сеновала
• разные кедровые бревна для подоконников и каркаса
• отработанное моторное масло для консервации стоек
• достаточно старых амбарных досок, кровельного металла, толя, 2х4 и фанеры для нижних боковых стен, фронтонных стен, косынок фермы и коротких
• деталей, а также для изготовления киосков, стеллажей и т.