Чем обшить сарай снаружи недорого: Чем и как обшить сарай?

Чем дешевле обшить сарай снаружи

На чтение 11 мин Просмотров 152 Опубликовано 17.08.2019

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Содержание

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

После того, как был снесен старый сарай, выровнена площадка, сделан фундамент и построен своими руками сарай (об этом можно почитать в предыдущих статьях Строительство сарая своими руками , Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками , Крыша сарая своими руками ), возникает желание “навести красоту”. В качестве “красоты” был выбран виниловый сайдинг фирмы DOCKE из-за своей долговечности, устойчивости к атмосферным явлениям и относительной дешевизны.

Как рассчитывать потребное количество сайдинга и дополнительных элементов я расписывать не буду: тот, кто решился на постройку сарая своими руками, и сам в состоянии посчитать (это не сложно). Я практически без ошибок посчитал нужное количество сайдинга, пользуясь статьями, в изобилии размещенными в интернете.

Для отделки сарая снаружи сайдингом вам обязательно понадобится гибкий строительный уровень. Я использовал простейший недорогой, показанный на рисунке выше. Он необходим для выведения горизонта (уровня) стартовых планок сайдинга по всему периметру возводимого строения. Естественно, для его использования понадобится как минимум два человека.

При отделке сайдингом учтите, что больше всего проблем у вас возникнет с отделкой двери (если вдруг решите, что она будет открываться наружу). Помните, что вам придется учитывать не только крепление сайдинга, но и его толщину (будет мешать при открытии двери).

При монтаже сайдинга необходимо учитывать следующие требования:

1. Сайдинг закрепляется на подготовленную вертикальную обрешетку, шаг которой от 30 до 50 см, что обеспечит зазор для вентиляции фасада.
2. Важно соблюдать правильную последовательность действий при монтаже. Первым делом необходимо установить начальную рейку, наличники для проемов, уголки, после чего все остальные планки для отделки.

Сайдинг устанавливается снизу вверх (со стартовой до завершающей планки).

При установке важно учитывать возможное расширение или сжатие панелей в случае изменения температуры (зазоры на расширение-сжатие панелей минимум 6 мм).

При закреплении всех деталей необходимо оставлять зазор минимум 1 мм между панелями и саморезами (недокручивать саморез), чтобы панели могли смещаться из стороны в сторону. Саморезы закручивать в центральную часть отверстий перфорации.

Итак, результат работы – перед вами. Нас он вполне устроил (как было раньше – можно посмотреть здесь ).

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

• под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
• боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
• не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

Сарай для дачи своими руками, как и из чего построить

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.
Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.
Рис.4. Вместительный дачный сарай.
Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

Рис.6. Миниатюрный сарайчик.
Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.
Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.
Рис.10. Сарай средних размеров.
Рис.11. Пластиковый сарай – готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.

Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.
Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.
Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм.
Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи.
Рис.17. Схема постройки хозблока.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии.
Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Рис.20. Скелет и силовая конструкция постройки.
Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23. Фундамент из блоков.
Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.
Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

• Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.
Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.
Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.

• Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.
Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Строим сарай по каркасной технологии

Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

 

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

 

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

Чем обшить сарай?

Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.

Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком.
Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.

Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.

Рис.36. Декоративная отделка деревянного сарая.
Рис.37. Отделка сарая вагонкой.
Рис.38. Отделка хозблока блокхаусом.

Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.

Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом.
Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая.
Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом.
Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.

Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня. Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской. Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.

Из чего сделать стены сарая дешево

При отсутствии большого бюджета актуальным становится вопрос, из чего можно сделать стены сарая, чтобы они обошлись дёшево. В любом случае используемый материал должен быть долговечным, безопасным и простым в обработке.

Постройка из пеноблоков

Неоспоримые преимущества такого материала заключаются в коротких сроках возведения и высоких теплоизоляционных характеристиках. Он отличается экологической чистотой и негорючестью.

К недостаткам пеноблоков можно отнести обязательное возведение надёжного фундаментного основания, а также недостаточную эстетичность внешнего вида и необходимость выполнять отделочные работы. Кроме прочего, такой сарай обойдётся дороже деревянных конструкций, но будет более долговечным.

Обшивка OSB-плитами

Один из самых популярных и доступных вариантов возведения стен сарая. Влагостойкие плиты отлично переносят негативное внешнее воздействие, не деформируются при температурных перепадах и не разлагаются под солнечными лучами. В качестве каркасного основания могут применяться деревянные бруски или изделия металлопроката.

При этом для сохранения всех характеристик необходимо выполнить финишную отделку, используя с этой целью различные лакокрасочные составы или другие облицовочные материалы.

Шиферные листы

Несколько реже для возведения стен сараев применяется такой широко распространённый подручный материал, как волновой шифер. Самым бюджетным вариантом станет использование старых листов, оставшихся после замены или ремонта кровельного покрытия. В качестве основы для фиксации шифера лучше всего использовать деревянные стойки.

Наиболее эстетичным и простым в работе, а также очень удобным в эксплуатации решением станет монтаж плоского асбоцементного листа, обладающего достаточной стойкостью к морозам, солнечным лучам и влаге.

Большой ассортимент строительных материалов на отечественном рынке позволяет самостоятельно возводить подсобные строения быстро и недорого. При этом обязательно нужно учитывать назначение постройки. Необходимо также соблюдать все правила возведения здания и изучить характеристики используемого материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Содержание статьи

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоекСарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементовДвускатная крыша на сарае из металлопрофиляКвадратный сарай — размерыСарай с ломаной крышей

Сарай своими руками – фото инструкция, как постоить сарай 5 видов бруса для строительства

2 Как утеплить сарай для кур на зиму своими руками простые способы

Если Вы работаете в саду или огороде, то находитесь в зоне повышенного риска заражения паразитами. Они попадают в организм при работе с землёй, быстро размножаются и вызывают неприятности со здоровьем (папилломы, бородавки, грибок и др.). Опытные садоводы для профилактики заражения паразитами используют. Читать далее. »

Но не всегда на участке есть место для строительства нужного помещения, да и времени в обрез. Летом можно установить даже пластиковый сарай. или использовать имеющийся, но ни то, ни другое не приспособлено для зимы. Перед тем, как утеплить сарай для кур на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями – наверняка вы найдете подходящее. Чаще всего, утепление сарая изнутри осуществляется глиной, смешанной с соломой или теми же опилками.

Если стены деревянные, для увеличения сцепления набейте в доски перед оштукатуриванием маленьких гвоздиков и натяните между ними проволоку либо нить. Если есть деревянные тоненькие рейки – набить обрешетку можно и из них.

Слой штукатурки должен быть не толще 5 см, иначе он будет плохо держаться. Закончить штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все просохло как следует.

Способ дешевый и результат довольно хорош, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на покупку теплоизоляционных материалов – минваты или пенопласта. Для утепления минватой также нужно будет сделать предварительно набивку реек на стены – они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, на ширине чуть меньше ширины рулонов минваты. Между рейками расстилаем куски утеплителя – его не нужно дополнительно ничем крепить. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под листами фанеры или щитами из досок.

Если же вы утепляете сарай пенопластом, делать это лучше с внешней стороны, поскольку материал достаточно хрупок, и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Для того, чтобы штукатурка хорошо держалась на поверхности утеплителя, лучше всего приклеить к пенопласту специальную сетку из стекловолокна, и уже затем наносить слой цемента.

Утепление стен

Лучшим вариантом станет утепление снаружи. Это решит проблемы с сыростью, промерзанием и продуванием

Особенно это важно при стальном каркасе. Зашитые снаружи стойки будут защищены от внешних воздействий, сохраняя эксплуатационные характеристики надолго

При наружной зашивке конструкция не подлежит заморозке. Температурные перепады не отражаются на прочности.Утеплить таким образом конструкцию, значит избавить ее от сырости. С внутренней стороны все будет просушиваться теплым воздухом.

Технология утепления может быть:

• Каркасной;
• Мокрым методом;
• Колодцевым способом.

Первый вариант подходит при утеплении под отделку доской, профлистом и прочими подобными элементами. На поверхность стены набивается каркас в виде алюминиевого профиля или деревянных реек. Шаг ставится учетом будущей отделки.

Мокрый метод назван так из-за финишного оштукатуривания. Зачастую происходит утепление сарая пенопластом путем приклеивания плит. После полного схватывания пенопласт фиксируется пластиковыми дюбелями.

По слою утеплителя монтируется стекловолоконная сетка. Она необходима для удержания штукатурки на поверхности. Фиксируется полотно клеем или степлером.

Поверх сетки происходит нанесение штукатурного или цементно-песчаного раствора. Он может быть в виде ровного слоя или в виде «шубы».

Колодцевый метод может создаваться кладкой или при помощи досок. При кладке возводятся две стены в полкирпича, скрепляясь по высоте закладными. В пространство между ними засыпаются:

• шлак;
• шарики пенопласта;
• керамзит.

В пространство засыпаются опилки. Производится трамбовка утеплителя. Далее, происходит следующая зашивка и засыпка.Утепление сарая изнутри тоже не редкость. Зачастую для таких целей используется дранка. Это смесь, в составе которой опилки, вода и глина. Наносится материал на каркас их тонких реек.

Изготовить утепление можно самостоятельно или заказать уже готовую смесь. Многие фирмы изготовляют такие составы в сухом виде с различными свойствами.

Плюсом утепления станет то, что его не жаль. Повредить такую облицовку даже копытным животным сложно. Даже если это случится, всегда можно заделать дефект. Стоимость утеплителя небольшая, а эффект довольно хороший.

Для более обжитого сарая подойдет обшивка отражающим материалом. Его особенность в удержании тепла внутри помещения. Потому при его применении необходимо установить внутри обогреватель.

Крепится утеплитель можно как на клею, так и деревянными рейками. Второй вариант более надежный. К тому же по такой конструкции после можно создать более приглядную отделку.

Вначале рассмотрим, как утеплить деревянный сарай.

Строение из досок

Даже если сарай построен из досок, его можно хорошо утеплить.

• Доски и при хорошем уходе трескаются, а уж в дощатом сарае и подавно. С этим явлением придется бороться. Можно воспользоваться подручными материалами (пакля или сухой мох) для того, чтобы заделать трещины, но намного быстрее это получится сделать с помощью монтажной пены.
• Теперь изнутри нужно сделать вторую стенку на расстоянии от основной в 30 см. Просто делается каркас, на который прикручиваются листы ОСБ, а пространство заполняется утеплительным материалом. Конструктивные особенности значения не имеют, главное, чтобы система получилась надежной. Вместо ОСБ можно использовать необрезную доску, прибивая ее елочкой. В таком случае щели и изнутри придется заделывать монтажной пеной.
• Чтобы утеплитель не потянул в себя влагу с пола, на грунт укладывается рубероид, и только после этого укладывается утеплитель.

Строение из досок

Сарай из досок

• Доски и при хорошем уходе трескаются, а уж в дощатом сарае и подавно. С этим явлением придется бороться. Можно воспользоваться подручными материалами (пакля или сухой мох) для того, чтобы заделать трещины, но намного быстрее это получится сделать с помощью монтажной пены.
• Теперь изнутри нужно сделать вторую стенку на расстоянии от основной в 30 см. Просто делается каркас, на который прикручиваются листы ОСБ, а пространство заполняется теплоизолирующим материалом. Конструктивные особенности значения не имеют, главное, чтобы система получилась надежной. Вместо ОСБ можно использовать необрезную доску, прибивая ее елочкой. В таком случае щели и изнутри придется заделывать монтажной пеной.
• Чтобы утеплитель не потянул в себя влагу с пола, под него, на грунт укладывается рубероид.

Внутренние дополнительные работы

Чтобы в утепленном хозблоке сохранялся благоприятный микроклимат, потребуется позаботиться о циркуляции воздуха. Животные в процессе жизнедеятельности выделяют много влаги, а влажный воздух – это питательная среда для развития плесени и грибка. Для организации воздухообмена придется врезать в стену в верхней точке помещения один или два вытяжных устройства с обратным клапаном, не дающим холодному воздуху проникать в помещение. Приточную вентиляцию, как правило, обеспечивают остающиеся неплотности, щель под дверью и ее периодические открывания.

Если есть возможность, в утепленном сарае следует оборудовать тамбур с внутренней дверью. В нем удобно хранить корма и предметы ухода за животными вне их досягаемости. Тамбур позволяет сэкономить до 30% тепла.

12.10.2018

Хозяева обычно предпочитают справляться своими силами с возведением хоз. построек. И довольно часто возникает вопрос, чем утеплить сарай. Еще до начала строительства нужно знать, для каких целей он вам нужен : для хранения ненужного хлама, инструментов или же в нем будет жить скот. Определите размеры будущего строения. Затем проведите на участке разметку планируемого сарая, выкопайте траншею под фундамент. Она может быть неглубокой, около полуметра. При заливке фундамента можно использовать камни, куски старого кирпича, смешав их с цементным раствором. Если вдруг фундамент осядет, нужно просто добавить новый.

Как утеплить сарай снаружи своими руками пошаговая схема

Шаг 1: Создаем каркас для стен

Задней стенкой каркаса будет уже имеющаяся поверхность стен, а переднюю мы сколотим из досок. Пригодятся даже не совсем ровные. А как же щели? Существует один испытанный прием – доски прибивают внахлест! Вначале к брускам прибиваются две доски, между которыми остается расстояние для третьей. Среднюю вставляют так, чтобы верхняя часть входила под первую доску, а нижняя часть – накрывала сверху вторую доску. Получится «елочка», сквозь которую не прорвется никакой ветер. Плюс такой конструкции в том, что она защищена от рассыхания, ведь если бы мы просто сколотили доски стык в стык, рано или поздно между ними образовались большие щели.

Шаг 2: Заполняем каркас утеплителем

Пространство между параллельными стенами можно утеплить своими руками по-разному. Если позволяют средства, купите минеральную вату или задуйте пустоты пенополиуретаном. Впрочем, изначально мы договорились экономить, значит, самое время вспомнить способы утепления на зиму, которыми пользовались наши дедушки и бабушки. Что может быть проще, чем древесные опилки! Материал почти дармовой – на ближайшей пилораме этого добра хоть завались, за бутылку чего-нибудь покрепче со сторожем сторгуетесь.

Опилки желательно брать сухие и мелкие. Чтобы в них не завелись грызуны, достаточно смешать древесину с известью-пушонкой – на 25 частей опилок достаточно 1 части извести. При утеплении опилками пространство между параллельными стенами должно составлять не менее 25 см. Засыпают подготовленный материал слоями, постоянно трамбуя. В течение следующих двух недель утеплитель еще даст усадку – не забудьте через какое-то время подсыпать еще опилок.

Шаг 3: Утепляем потолок

В случае с потолком создается такой же каркас. Но в отличие от стен, поверх теплоизоляции прокладывается еще и слой качественной гидрозащиты. Просто накрыть шифером или черепицей недостаточно, между ними должен быть слой рубероида или полиэтиленовой пленки. Самое главное на всех этапах – предотвратить проникновение влаги в опилки. Чтобы этого не произошло, многие упаковывают опилки в полиэтиленовые пакеты, а уже затем аккуратно помещают в пространство между стенами.

Шаг 4: Утепляем пол

Для утепления пола своими руками важно сделать насыпь из грунта высотой не меньше 10 см поверх основного уровня. Затем насыпается и утрамбовывается глина

Недостаток такого способа – в грязи, которая вечно будет внутри сарая. Если же вы хотите сделать чистый и прочный теплый пол, рекомендуется вместо насыпи из грунта сделать насыпь из керамзита и поверх нее залить цементно-песчаную стяжку. Только делать это следует заранее, в теплое время года.

Первый способ обшивка досками.

Сарай снаружи можно обшить досками по принципу кирпичной кладки, закрывая щель между двумя досками третьей. Шифером стенки оббиваются тем же способом, который применяется при накрывании крыши. Кроме этого сарай можно обшить досками снизу. Повыше ставятся листы шифера, а затем набиваются лесоматериалы.

В процессе работы между стен засыпается утеплитель, который нужно чем то утрамбовать. В качестве утеплителя можно использовать иголки сосны, опавшие листья, опилки. Эти материалы перемешиваются с известью в сочетании один к двадцати пяти. Это позволяет избежать таких проблем, как грызуны между стенами. Потолок тоже нужно подшить, а сверху насыпать тот же состав. Над стропилами набиваются доски и застилаются рубероидом в несколько слоев, который нужно прибить деревянными рейками на расстоянии полметра. Нижнюю часть сарая с двух сторон можно обставить шифером, который защитит помещение от грызунов и хищных зверьков.

Снизу сарай утепляют, подсыпав пол грунтом, на 10см ниже основного пола, а потом уложить и утрамбовать глиняный раствор.

Дверь делают из досок, сбитых по диагонали, положив между ними прослойку из рубероида, чтобы не выпускать тепло.

Второй способ обшивка дранкой.

Чем утеплить сарай, если с деньгами туго? Стены нужно обшить дранкой, ее нужно прибивать наискосок, начиная работу с угла. Проделайте работу в одном направлении, потом в другом, добившись перекрещивания дранки. Ее можно заменить ветвями из козьей ивы, тогда глину можно будет нанести потолще.

Займитесь приготовлением глиняного раствора, добавив в него опилки. Глину нужно размочить и развести водой до консистенции жидкой сметаны. Опилки нужно добавлять по чуть-чуть, добиваясь необходимой густоты раствора. Для приготовления лучше взять посуду побольше, чтобы не замешивать несколько раз. Готовый раствор должен немного постоять.

Нанесите раствор на нижнюю часть стены в большом количестве и разровняйте его шпателем. Его слой должен быть не менее 3-5 сантиметров

Наносите раствор равномерно, уделяя особое внимание углам помещения. Их можно даже закруглить и сделать еще теплее

Закончив штукатурить, дайте стенам подсохнуть на протяжении нескольких дней. За это время образуются трещины, которые нужно затереть раствором глины и песка в пропорции 1 к 2. Стены нужно побелить известью. Возьмите известь в гранулах, разведите в половине ведра воды. В течении минуты начнется реакция с водой, раствор сильно нагреется. Когда реакция закончится, долейте ведро водой доверху, добавьте ложку поваренной соли.

Утеплите потолок сарая. На уровне 15 см от крыши по периметру закрепите бруски. Длина досок должна позволять им ложится на бруски и плотно прилегать к стенам. Поверху залейте доски раствором глины с опилками, толщиной в 10 см, предварительно вскрыв крышу

И опять же особое внимание следует уделить углам

Процесс утепления сарая таким способом довольно трудоемкий, зато наиболее дешевый и очень надежный. Теперь ваши животные точно не замерзнут!

26.05.2013 в 16:05

Как утеплить сарай для птицы, чтобы курочки неслись?

Строительство и утепление действуем снаружи сарая

Сельским жителям вряд ли нужно объяснять, что такое домашние животные, и как за ними ухаживать. А вот вчерашним «городским», которые решили переселиться поближе к природе, все в новинку! Как правило, первыми в списке домашних животных, не считая собак и кошек, оказываются курочки. Весной и летом ухаживать за ними совсем не сложно, главное, обеспечить качественное питание и навес, где они смогут прятаться от солнца. Но зимой вопрос стоит иначе – в дом куриную «ватагу» во главе с драчливым петухом на всю зиму не пригласишь, а в сарае для инструментов животные попросту замерзнут.

Вопрос следует решать быстро и эффективно. И, как подумал в этот момент каждый, желательно – недорого. Даже дырявый сарай для инструментов можно своими руками превратить в теплое помещение на зиму. Самый простой вариант – сбить из досок деревянный каркас, полый внутри.

Отопление радикальный способ сделать сарай теплым

Если зима застала вас внезапно, и сараи с животными оказались плохо утепленными, радикальный способ повысить температуру внутри помещений – предусмотреть на зиму отопление. Отопление может быть электрическим или на дровах. В первом случае используют обогреватели, во втором – строят печку. Обогреватели – временное решение проблемы, а вот печку следует устанавливать даже в утепленных помещениях.

Дело в том, что теплоизоляция не согревает, а лишь не дает теплу покинуть пределы сарая. Печка же позволит быстро и без лишних затрат нагреть воздух для комфортной жизни ваших питомцев. Из чего делать печку, решать вам. Только учтите, что кирпичные сооружения долго нагреваются, но затем долго остывают. Металлические печки практически моментально нагреваются, но затем также быстро остывают.

Сберечь тепло внутри сарая помогут утепленные двери. Лучше всего, если дверное полотно будет состоять из двух независимых половинок. Чтобы выпустить животных во двор или в вольер для выгула, достаточно будет открыть нижнюю дверку. Теплый воздух, скопившийся сверху, не сможет покинуть помещение. А летом верхняя половинка упростит вам уборку сарая – через нее вы сможете выбрасывать наружу свежий навоз.

Если вы живёте в частном доме, то обладаете некоторыми возможностями, которых нет у жильцов казённых квартир. Вам под силу вырастить свои овощи, фрукты, завести свою скотину и побаловать себя свежим экологически чистым продуктом. Правда, скот ещё нужно где-то содержать. И тут уже кто во что горазд – загоняют бедную скотину куда ни попадя, даже в совершенно не приспособленные для того помещения.

В этой статье мы попробуем дать рекомендации, как самостоятельно утеплить сарай.

Дешевый способ утепления сарая

Чтобы утеплить хозпостройку для домашней птицы, свиней и другого скота, не обязательно быть профессиональным строителем.

Все работы могут быть легко выполнены своими руками.

Монтаж стеновой конструкции

Сначала нужно возвести вторую стену по всему периметру постройки. Для этого две доски прибиваются параллельно друг другу, а сверху на месте шва — третья доска.

Закладка утеплителя

В образовавшееся пространство между стеновыми поверхностями необходимо поместить утепляющий материал. Это могут быть осенние листья, сосновые иголки или опилки. Чтобы в сарайчике не завелись мелкие грызуны, то теплоизолятор нужно перемешать с гашеной известью в пропорции 25:1.

Слой утеплителя должен быть минимум 20 см. При этом его нужно размещать везде – на стенах, потолке и полу. Его хорошенько утрамбовывают, а после дают постоять еще 2-3 недели. При необходимости материал добавляют и «запечатывают» пространство.

Изоляция пола

Чем можно утеплить пол в сарае? Подойдет даже обычная глина. Для этого сначала насыпают грунт по всему периметру постройки на 10-15 см выше основного, а после укладывают утрамбованную глину.

При этом очень важно не допустить проникновение влаги от нее к опилкам, иначе они начнут быстро гнить

Теплозащита дверей

Дверь в хозпостройке можно утеплить обычными досками и рубероидом. Для этого доски прибиваются по диагонали, а между ними вставляется лист рубероида.

Изолировав таким образом сарай своими руками, можно обеспечить тепло круглый год для кур, свиней и любой другой живности.

3 Чем утеплить сарай для птицы печка и подручные материалы

Чем же еще утеплить сарай для птицы, как не соломой. Достаточно ее просто набросать на пол, также можно набросать старой ветоши. Конечно, это дополнительный способ утепления, который нужно комбинировать с основными. Если же морозы очень сильные, и домашняя птица их с трудом переносит, самый действенный способ утепления – это сооружение небольшой кирпичной печки. Делать ее из металла не рекомендуется – хоть он и быстро нагревается, но так же быстро и остывает, а вот кирпич будет долго держать тепло.

Печку не обязательно делать большой и из огнеупорного кирпича – вполне подойдут обычные материалы. Если вы сделаете печку с плитой, то кроме обогрева вы сможете варить на ней клубни или греть воду для запаривания кормов. Обычно топят такие печки дровами. Не забудьте и об освещении – при хорошем освещении, да в теплом помещении ваши курочки будут нестись с утроенной силой!

Вам все еще кажется, что восстановить зрение тяжело?

• Зрение Вас подводит
• Давит голову и глаза
• Вы много щуритесь и от этого появляются морщины
• У вас повышенное внутриглазное давление?

Прекратите это терпеть, вам нельзя больше ждать, затягивая с лечением.

Прочитайте, что советует Елена Малышева и узнайте какими каплями пользуется она.

Как утеплить погреб с минимальными затратами труда и средств

Как известно, построить погреб совсем не значит обзавестись хорошим местом для хранения урожая. Плохая гидроизоляция может стать виной проникновения грунтовых вод в помещение, а некачественная теплоизоляция – неблагоприятный температурный режим и образование конденсата. Именно поэтому мы рассмотрим, как утеплить погреб в гараже или под домом, это позволит создать оптимальный микроклимат, в котором все продукты будут сохраняться в свежем виде очень долго.

Стоит помнить, что только комплексный подход: хорошая гидроизоляция, качественное утепление и грамотная вентиляция гарантируют, что погреб не будет сырым.

Пенопласт – очень популярный вариант утепления погребов среди застройщиков

Утепление служит для двух основных задач:

• В зимний период предотвращается промерзание конструкции.
• В летний период качественная теплоизоляция позволяет сохранять низкую температуру в погребе даже в самые жаркие дни.

Варианты и материалы для теплоизоляции

Как утеплить сарай своим руками? Прежде всего, нужно выбрать технологию и материал. Для теплоизоляции надворных построек традиционно использовались следующие материалы:

1. Рубленая солома. Этот утеплитель используется людьми не одну тысячу лет. Он высокоэкологичен, но недолговечен. Солома огнеопасна, подвержена намоканию и гнили, в ней охотно заводятся насекомые и грызуны. Для того, чтобы защитить материал, его пропитывают известью из расчета 1 часть извести на 25 частей соломы. Полученной смесью заполняют пространство между двумя дощатыми стенами. Используют солому и для утепления потолка. Коэффициент теплоизоляции соломы невысок.
2. Опилки. Опилки, как и солома, также огнеопасны и подвержены биологическим угрозам. Их смешивают с известью в пропорции 1:15. Для упрочнения состава и повышения его влагостойкости добавляют до 10 % цемента. Опилки склонны к слеживанию, в случае утепления стен их придется ежегодно добавлять.
3. Керамзит. Это легкие окатыши диаметром 1-2 см, спеченные из керамического сырья. Материал не гигроскопичен, прочен, не огнеопасен, мало слеживается. Он также не подвержен биологическим угрозам. Единственный недостаток – низкие показатели теплоизоляции, вынуждающие применять толстые слои материала. При засыпке керамзита между стенами его часто смешивают с цементным раствором. Получается очень прочный материал. Делать это нужно слоями по 20 см, давая каждый раз время раствору на схватывание. В противном случае нижнюю часть стены может распереть.

Керамзит – материал для утепления сарая

В наши дни для утепления сараев все шире применяются более современные материалы. Они стоят дороже, но обладают в несколько раз более высокими эксплуатационными показателями. Среди них находятся:

Пеностекло. Небольшие гранулы из вспененного стекла. Не горит, не намокает, не дает развиваться плесени, микроорганизмам или грызунам.
Минеральная вата. Продукт производится из горных пород (базальтовая вата) либо из отходов стекольного производства. Материал не горит, не подвержен биоугрозам. Обладает высокими показателями теплоизоляции, так, слой в 50 мм минваты эквивалентен 25-сантиместрвому слою опилок. Минеральную вату монтируют в систему направляющих. Она пригодна для утепления как стен, так и потолков
При намокании материала теряет свои теплоизолирующие свойства, поэтому особое внимание при установке следует уделять гидроизоляции и пароотведению. Во время установки минвата выделяет вредную для здоровья пыль, работать с ней следует в защитных перчатках, плотной одежде и обуви и в респираторе.
Пенополистирол
Бытовое название материала – пенопласт. Он выпускается в листах размером 100*100см, легко монтируется на вертикальные и горизонтальные поверхности. Обладает хорошей теплоизоляцией, не впитывает влагу. Один из главных недостатков – это хрупкость

При сильном нажатии листы крошатся, поэтому при обращении с ними нужно соблюдать осторожность. Еще один существенный минус: материал горюч, при нагревании выделяет ядовитые газы и аэрозоли

Это ограничивает использование пенопласта для утепления жилых помещений.
Экструдированный пенополистирол. Получается методом экструзии, обладает значительно меньшим размером гранул, чем обычный пенопласт. Материал прочен, не крошится, не нуждается в дополнительной паро- и гидроизоляции. Прекрасно подходит для теплоизоляции полов.
Пенополиэтилен. Бытовое название – пенофол. Этот гибкий и упругий рулонный материала покрыт с одной стороны слоем фольги, отражающей тепло обратно внутрь защищаемого помещения. Используется в качестве гидроизоляции и дополнительного утеплителя, либо в качестве основного теплоизолятора. Легко монтируется на деревянные поверхности с помощью строительного степлера. Материал также выделяет вредные вещества при нагревании. Широкое применение пенофола ограничивает его высокая цена.

Кроме того, все больше распространение получают такие прогрессивные напыляемые материалы, как пенополиуретан и эковата. Высокая стоимость оборудования делает маловероятным их приобретение специально для сарая. Однако, если ими проводится теплоизоляция основного дома, и оборудование уже завезено на участок, то остатки материалов вполне реально использовать для хозяйственных построек. Напыляемые материалы не имеют швов и создают идеально ровный сплошной слой теплоизоляции. Они не слеживаются, не выкрашиваются и отличаются стабильно высокими теплоизоляционными свойствами и долговечностью.

Как утеплить сарай работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги. А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.

Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и монтажная пена, и жидкие гвозди. Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.

Дранка экологически чистый способ

Глина и солома – еще один бюджетный вариант утепления своими руками, который, к тому же, абсолютно безопасен с точки зрения экологии. Из глины и соломы и по сегодняшний день делают саман (лампач, валек, глиноблок) – глиняные кирпичи, которые совмещают в себе и утеплитель, и основу для стен сарая. Солома, смешанная с глиной, играет роль армирующего материала, благодаря чему глина не растрескивается и не рассыпается.

Под слоем штукатурки саман способен служить долгие десятилетия. Так что если вы намерены строить сарай на зиму с нуля, рассмотрите и такой бюджетный вариант. Глиняные кирпичи в селах раньше делали всей родней – будет повод собраться. Если же сарай уже построен, вариант с глиной и соломой все еще актуален. Утепление сарая своими руками следует проводить изнутри – смесь из материалов наносят на заранее подготовленную дранку.

Дранка – набитые изнутри помещения деревянные планки. Сначала по диагонали набивается один слой планок, а затем в противоположном направлении второй. Чтобы приготовить раствор, размочите для начала глину (консистенция сметаны) и порциями добавьте солому. Полученный раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не сползал с поверхности. Дайте смеси немного настояться, прежде чем приступать к работе.

Глиняную смесь наносят на стены своими руками снизу вверх. Толщина слоя – не меньше 3 см. Используйте шпатель, чтобы легче было разравнивать. На углах толщину слоя можно увеличить до 5 см, закруглив их. При высыхании могут появиться трещины – это не страшно. Их следует замазать раствором глины и песка (1:2). Финальный этап – побелка стен известью.

Материалы для утепления сарая

В качестве утеплительного материала для сарая можно использовать буквально то, что лежит под ногами. Это:

— солома с глиной;

Использование подручных средств исключает существенные расходы на создание теплоизоляции. Если возникает желание соорудить более капитальную конструкцию, то больше подойдёт пенополистирол. По стоимости он доступен, а монтаж осуществляется несложно. Но следует помнить, что более эффективно крепить плиты с внешней стороны сарая. Тогда живность, обитаемая в помещении, не повредит хрупкий материал.

В случае выбора утеплителя на этапе строительства, предпочтение отдаётся пеноблокам или арболиту. Таким конструкциям не страшны морозы, да и к фундаменту требования невелики.

Использовать другие материалы для изоляции помещения от морозов нерационально. Стоимость их высока для подсобного помещения. Но по желанию владельца могут применяться: пенополиуретан, базальтовая вата, пеностекло и др. При выборе изолятора следует учитывать назначение подсобки. Если помещение предназначено для содержания животных, рекомендуется применять экологически чистые материалы.

Сарай своими руками – 69 фото постройки простых и сложных вариантов

Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай.

Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень.

Содержимое обзора:

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

• для доски – 20 мм;
• для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

Обратите внимание!

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

Обратите внимание!

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Возведение крыши

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см.

Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Обратите внимание!

Завершение строительства сарая

После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.

Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками

Как утеплить курятник, сарай, хлев дешево

Нередко в подсобном хозяйстве или на небольшой ферме возникает необходимость утеплить помещения, здания, где содержатся животные и птица. Обычно эти сооружения не капитальные, сделанные из дощатых щитов, фанеры.

Целью утепления является поддержание положительной температуры всю зиму без обогрева или с его минимальной мощностью — до 2 кВт на строение около 30 м кв., а также, чтобы утепление было предельно дешевым. Но это не значит плохим. Экономия происходит на отделке, «фирменности» материалов, конструкции крепления, а также потому, что делается своими руками.

Простые щели — большие утечки тепла

Утеплять курятник, сарай, хлев нужно комплексно. Больше всего тепла убегает с обменом воздуха. Никакое отопление не может противостоять сквозняку…

В первую очередь нужно поставить второе стекло на герметике, если имеется окно. Эффективное утепление окон — на зиму над стеклом в 15 мм по планкам на герметике установить полиэтиленовую пленку — стеклопакет для курятника. Как минимум необходимо заделать щели в окнах, рамах.

Далее, там, где открывается, по контуру нужно положить уплотнитель. Возможно, подойдет и магазинный, который приклеивается. Или необходимо прибить прослойку войлока.

Но не регулируемых щелей под дверями, окнами не должно быть – это основа утепления любого здания.

Чем утеплить курятник?

Там, где требуется утеплить курятник, птичник или хлев часто «под ногами» находятся в больших количествах природные утеплители – солома, сено и древесная стружка (мелкие опилки не подходят).

Чтобы в них не заводилась любая живность, их нужно подготовить. Понадобиться известь (пушонка, рассыпчатая) и это основная затрата — один объем извести на 10 объемов материала. А также — борная кислота и медный купорос — отличные средства против гниения.

Чтобы материал применять в щитах, его нужно упрочнить добавлением 1 части цемента на 10 частей материала. Делается раствор с добавлением антисептиков и смешивается с нужным объемом стружки, сена, соломы. Закладывается в щиты, на перекрытие в мокром состоянии, высыхая приобретает прочность.

Сено и солому желательно подготовить длиной 20 — 30 мм, что иногда проблемно и трудоемко. Но именно мелконасеченный материал прост в применении, и обладает лучшими теплосберегающими свойствами.

Альтернативой всему этому — применение пенопласта, весьма дешевого утеплителя, особенно если его приобретать оптом. Иногда это дешевле, а главное быстрее и легче в монтаже.

Но обкладка пенопластом приведет к нарушению парообмена в древесине, конструкции со временем могут начать подгнивать, преть.

Впрочем, чаще для курятника это не критично, к тому же с другими утеплителями приходится использовать пароизоляторы, что также негативно сказывается на древесине. Поэтому утепление пенопластом сарая, птичника, курятника, как весьма дешевым утеплителем, может быть рекомендовано как выход из ситуации.

Утепляем потолок в курятнике или сарае

В первую очередь утепляем чердачное перекрытие. Придется применить пароизолятор, можно обычную плотную полиэтиленовую пленку. Без него утеплитель будет быстрее намокать, чем сохнуть. Застилаем с нахлестами, по всей площади перекрытия с наворотом на стены.

Если на чердаке храниться ничего не будет, то достаточно засыпать обработанными (но без цемента) сеном-соломой слоем толщиной 20 — 25 см. Но если планируется регулярно ходить, то лучше делать настил на обрешетке высотой минимум 20 см с учетом вент. зазора (толщина утеплителя 17 см).

Пенопласт плотный от 25 кг/м куб. минимальной толщиной 12 см можно уложить и без обрешетки в два слоя с перевязкой швов в слоях, и сверху на него кинуть доски, фанеру, по которым можно будет ходить.

Применяя пенопласт, все щели желательно заделать его крошкой на полиуретановом клее.

Как утеплить стены сарая, хлева…

Дощатые стены нужно переделать в щиты. Изнутри должен быть плотный слой, препятствующий пару, снаружи – более паропроницаемый. Если плотного слоя материала изнутри нет, то желательно наложить изнутри перед утеплителем-соломой пароизолятор, так же как и на кровле.

Порядок работ — установить снаружи (или изнутри, как лучше?) вертикальные брусья толщиной 12 см шаг 600 мм и между ними засыпать органический утеплитель с цементом последовательно с набитием недостающей облицовки снизу вверх. Наружную облицовку покрыть чем-либо водоотталкивающим, например, даже маслом-отработкой.

Особенность применения пенопласта на стенах – отсутствие пароизолятора и тщательная заделка щелей. Плотный пенопласт можно наклеить на стены, а поверх него приклеить какую либо защиту от ультрафиолета и воды – ту же тонкую фанеру, которую сверху можно покрыть краской. Рекомендуемая толщина пенопласта — 10 см.

Теплоизолируем полы и грунт

Обычно в курятнике, сарае, хлеву полы сделаны по уплотненному грунту какой-либо подсыпкой. Их утепление сводится чаще к подсыпке для живности натуральной (без обработки) соломы, сена, стружки. Нужно лишь не забывать загрязненный слой переворачивать, вовремя менять.

Грунт зимой является естественным обогревателем подсобного строения, сарая, гаража. Положительная температура может поддерживаться за счет тепла земли. Чтобы так происходило, важно грунт по периметру сарая или птичника утеплить на ширину равную глубине промерзания в данном районе.

Лучше всего прикопать встык к фундаменту экструдированный пенополистирол толщиной от 8 см. Но это не дешево. Другой вариант — все те же сено-солома толщиной 15 — 20 см, закрытые от осадков щитами, шифером с наклоном, а от пара земли – рубероидом. Или просто — сено толщиной от 50 см, прикрытое досками – заваленка. Даже в мокром состоянии такой слой будет давать должный эффект….

Как видим, утеплить курятник или сарай можно действительно совсем не дорого. Такое утепление, как правило, выполняется своими руками, но трудоемкость не маленькая, а качество будет зависеть от тщательности исполнения….

Корпус Barndominium: идеально подходит для домашних мастеров

Строительство барндоминиума, начав с недорогой ракушки, становится модной и модной задачей своими руками. Но вопросы остаются.

Раковина Барндоминиума. Является ли это экономически эффективным решением, вызванным возросшей конкуренцией? Некоторые производители наборов предлагают свои наборы по цене от 7000 до 40 000 долларов и выше. Но они идут без перекрытий, дверей и окон только как оболочки.

Однако многие из них имеют недорогое финансирование.Сегодня мы постараемся перечислить как можно больше таких сборщиков комплектов со всего Интернета и немного рассказать о том, чего ожидать, если вы купите один из них.

Ищете недорогой вариант оболочки Barndominium?

Фото любезно предоставлено Техасским Барндоминумом

Многие люди ищут недорогое маленькое барндо или кабину. Что-то, что они могут построить сами — возможно, с небольшой помощью с плитой и возведением корпуса, — а затем сами закончат это на принадлежащей им территории в деревне, в горах или на их собственном заднем дворе.

Им нужно что-то уникальное и в то же время пригодное для жизни. И им повезло, потому что на самом деле есть довольно много наборов, которые действительно можно сделать своими руками. Некоторые могут быть построены только двумя людьми. Есть еще другие, которые немного больше. Они потребуют, чтобы вы наняли некоторые внешние услуги на день — например, подъемник, кран или цементовоз.

Поставщики оболочки Barndominium — стоимость и репутация

Начнем с самых известных игроков в производстве и поставке корпусов и наборов из барндоминиума своими руками.Затем мы рассмотрим несколько менее известных, но о которых полезно знать.

---

Кухня своими руками от Absolute Steel Texas

Абсолютная сталь

• Один из нынешних лидеров по строительству барндо в любом месте — они доставят вам корпус, сделанный своими руками, или помогут найти подрядчика.

Кто они

У этих людей есть подразделения по всей стране. Имея, пожалуй, самую высокую известность в Интернете, они получают 95% своего бизнеса от «Сделай сам».Помня об этом, давайте посмотрим, что вы получите, купив комплект от Absolute Steel.

Что они предоставляют

Они доставят на ваш дом только компоненты корпуса — металлические стены, металлическую крышу, пол и весь крепеж, чтобы собрать комплект вместе.

Их каюта в стиле «Тетон», площадь которой может достигать 1200 кв. футов, подробно описана в другом месте на этом сайте. Вот что говорят строители о своих планах кабины:

«Комплекты домов в стиле Тетон имеют наружные панели большой толщины, выполненные в виде деревянного сайдинга внахлест.Эти панели и большой свес крыши Teton придают ей особенно традиционный домашний вид. (см. изображение кабины выше)

«Из-за того, как спроектированы стены и крыша Teton, домашние комплекты в этом стиле также немного легче возводить, чем в других стилях. Это экономит время и усилия, если вы занимаетесь своими делами, и может снизить затраты на оплату труда, если вы наняли подрядчика».

Что они не предоставляют

Главный предмет, отсутствующий в комплекте Absolute Steel, — высококачественная цементная плита.Вы должны договориться об этом отдельно.

Вот итог

Лучшее в этих наборах — их сверхдоступная цена. 10 000 долларов или меньше, в зависимости от желаемого количества квадратных футов.

Свяжитесь с ними, нажав здесь

Создайте свой собственный 3D-рендеринг и запросите расценки, используя их уникальный онлайн-инструмент.

Стальные здания по всему миру

• Они доставят ваш комплект куда угодно и дадут советы по его сборке самостоятельно или при помощи подрядчика.

Кто они

Эта компания, работающая в штате Миссури, имеет репутацию производителя нержавеющих ферм самого высокого качества в отрасли.

Что они предоставляют

Цена за стальное здание 30 X 40 со следующими улучшениями:

• Высота, 12 футов
• Обшивка, только спереди
• Фронтон, только спереди
• Купол, 3×3
• Окна, 12 4×3
• Дверь, полустекло
• Дверь, потолок

Что они не предоставляют

Из того, что мы собрали, нет ничего, что команда Worldwide Steel Buildings не предоставила бы в своем предложении оболочки barndominium.

Вот итог

Рекомендуется.

Свяжитесь с ними, нажав здесь

Комплект для укрытия

• «Высококачественные комплекты для дома и сарая, построенные владельцем»

Кто они

Shelter-Kit уже более 48 лет занимается проектированием и производством комплектных зданий для сборки владельцами, не имеющими опыта строительства. Их продуктовая линейка включает в себя индивидуальные дома, одноэтажные домики и дома, комплекты сарая/гаража, комплекты домов 1, 1 1/2 или 2 этажа, а также то, что они называют своими комплектами домов «GoodFit», все из которых могут быть спроектированы в широкий диапазон размеров и стилей для удовлетворения требований заказчика.

Что они предоставляют

кв. Футы: 875-3000+

Спальни:  1-5+

Ширина: 16 футов и выше

Длина:  16 футов и выше

Время сборки:  10+ дней для 2 человек, в зависимости от размера и опций

Варианты:  Более высокие потолки, выбор сайдинга, полноценный второй этаж, окна, двери, лестницы, мансардные окна, частичные сводчатые потолки, наша стеновая система с двойными стойками, обеспечивающая дополнительную изоляцию, и многое другое.Они предлагают веранды, террасы и множество видов дополнений, которые можно добавить в любое время — во время заказа или в будущем.

Цена:  от 28 до 49 долларов за квадратный метр жилой площади в зависимости от конфигурации, размера и опций. Цены на комплекты, которые будут построены на плите, будут в нижней части диапазона.

Каждый комплект дома содержит материалы, необходимые для атмосферостойкой оболочки, в том числе предварительно вырезанный каркас, черновой пол для двух этажей, обшивку наружных стен, сайдинг, обшивку крыши, отделку, черепицу, крепеж и подробное пошаговое руководство. -пошаговая инструкция написана специально для неопытного владельца-строителя.

Что они не предоставляют

Плиты, внутренняя обшивка, двери, окна и любые другие отделочные материалы, специально не упомянутые выше.

Вот итог

Эти строители очень прозрачны во всем, от материалов до цен. Тем не менее, вы все равно должны связаться с ними по телефону, чтобы получить что-либо, приближающееся к реальной оценке одного из их комплектов для дома в сарае. Это не относится к их домам «Good Fit», где они предлагают комплекты по цене от 44 900 до 75 200 долларов.

Свяжитесь с ними, нажав здесь

Allwood Avalon — 540 SQF Kit Cabin — 33 990 долларов США

Розетка Allwood  

• Специализируясь на изготовлении деревянных комплектов ручной работы – подрядчик не нужен, но они продают в основном комплекты ультрамаленьких кабин – не настоящие барндо.

Кто они

Allwood Outlet — интернет-магазин экологически чистых домиков. Они импортируют пиломатериалы в основном из Скандинавии и Прибалтики.И это семейный бизнес, которым управляет компания, занимающаяся производством высококачественной продукции по разумным ценам.

Что они предоставляют

Вы и ваш друг можете собрать один из этих искусно созданных комплектов кабины менее чем за неделю. И все доски из твердой древесины аккуратно соединяются друг с другом с использованием минимума инструментов.

Интерьер Allwood Avalon (на фото выше)

Что они не предоставляют

Они не предоставляют ни плиты, ни фундамента.Кроме того, вам нужно будет приобрести дополнительный комплект напольных покрытий или приобрести материалы для напольных покрытий на месте. Но они обеспечивают все внутренние, внешние стены и крышу, а также двери и окна.

Вот итог

Эти уютные хижины в основном представляют собой крошечные домики, а не настоящие барндо. Но они отличное соотношение цены и качества.

И, если вы строите большой барндо, возможно, вы захотите переночевать в одной из этих хижин, пока будете строить свою большую раковину.Позже получится отличная гостевая каюта. Или разобрать и взять в аренду своему оленю.

Свяжитесь с ними, нажав здесь

Фото любезно предоставлено Техасским Барндоминумом

Техас Барндоминиумс

Кто они

Texas Barndominiums производит высококачественные барндо «под ключ». Они имеют звездную репутацию за прозрачность, профессионализм и ценность. А в последнее время они также вышли на рынок самодельных корпусов.

Что они предоставляют

Вот что вы получаете в рамках цены этого набора:

• Инженерный фундамент
• Полностью металлическое здание
• Сплошная крыша
• Windows (сколько хотите.и любой тип, который вы хотите)
• Наружные двери (опять же, сколько хотите и какого типа)

И все , начиная с 38 долларов за кв. фут.

Что они не предоставляют

Все, что связано с компоновкой — внутреннее обрамление, гипсокартон, шкафы, столешницы и т. д.

Вот итог

Покупка комплекта Texas Barndominiums любого размера может обеспечить значительную экономию средств. Но только в том случае, если вы готовы и способны (а) выполнить все отделочные работы самостоятельно (б) взять на себя роль собственника-строителя, самостоятельно управляя всеми работами, или (в) готовы нанять опытного строительного менеджера для наблюдения за работой.На следующей неделе у нас будет статья о том, как стать успешным владельцем-строителем, с цитатами и рекомендациями реальных владельцев барндоминиумов, которые это сделали.

А пока свяжитесь с Эриком Кортиной и его штатом профессионалов из Texas Barndominiums, чтобы узнать цену на упаковку для самостоятельной сборки. Вы можете связаться с ними, посетив их веб-сайт;  www.texasbarndos.com

—–

Мы будем время от времени пополнять этот список сборщиков комплектов. Следите за обновлениями.Если вы знаете других, которые должны быть в списке — а мы уверены, что по всей стране есть десятки региональных строителей — не стесняйтесь перечислять их ниже.

Программа «Жизнь в Барндоминиуме» создана, чтобы облегчить ваше путешествие в Барндоминиум, особенно тем, кто хотел бы сделать свои постройки из Барндоминиума своими руками, и помочь вам избежать дорогостоящих ошибок в процессе.

5 полезных советов

Это время года, когда большинство людей с нетерпением ждут… хорошей погоды! Дни становятся длиннее, а температура прогревается.

Если только вы не живете на Среднем Западе (как и мы), потому что Мать-Природа любит шутить. Несмотря на это, вы наконец-то можете начать работать над длинным списком внешних проектов, таких как ландшафтный дизайн .

Для некоторых это время года, когда вы можете заметить капание воды с ферм вашего гаража сарая или фермерского магазина .

Что такое конденсация на столбах?

Водяной пар конденсируется, когда теплый влажный воздух контактирует с более холодной поверхностью (например,г., нижняя часть вашей крыши из стали). Поскольку воздух с более низкой температурой не может удерживать столько влаги, сколько более теплый воздух, избыточная влажность превращается в капли воды. Тогда… кап, кап, кап!

Однако вы можете свести к минимуму образование конденсата, уменьшив уровень влажности внутри конструкции.

Неудивительно, что в вашем каркасном здании образуется конденсат. В конце концов, это обычное явление, верно?

Но что, если мы скажем вам, что конденсацию можно предотвратить? В этой статье мы обсудим упреждающие шаги, которые вы можете предпринять, чтобы надлежащим образом справиться с конденсацией в вашем стойловом сарае.

 

5 советов, которые помогут вам справиться с конденсатом в амбаре

Существует несколько способов управления конденсацией, и все они начинаются с самого начала вашего проекта пост-фрейма .

 

1) Подготовка места

Надлежащая подготовка места является краеугольным камнем контроля образования конденсата. Цель состоит в том, чтобы установить ваше здание на твердой поверхности и установить правильную высоту готового пола (FFE), чтобы ваша конструкция оставалась высокой и сухой.

Как правило, первым шагом при подготовке участка является удаление всего гумуса и дерна. Если это органическое вещество не удалить, оно разложится, в результате чего ваш бетон или асфальт осядут и треснут.

Наполнитель

следует наносить по одному слою и уплотнять, чтобы поверхность венца не оседала. Слой крупнозернистого камня на почвенном основании создает капиллярный разрыв и помогает отводить воду. Плохой фундамент может создать капиллярное действие и привести к серьезным проблемам с влажностью внутри вашего здания.

Если на ваш участок был добавлен наполнитель, вероятно, он содержал влагу. Влажный наполнитель может удерживать до 15 фунтов воды на кубический фут. Полное высыхание может занять не менее шести месяцев.

Хотя предварительная подготовка места стоит немного дороже, в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги (и головную боль). Если все сделано правильно, ваше каркасное здание прослужит дольше, потребует меньше обслуживания и потребует меньше энергии для нагрева/охлаждения.

 

2) Дренаж

Теперь, когда ваше здание установлено высоко и сухо, вам следует подумать об установке желобов и водосточных желобов.Большинство производителей стойловых амбаров предлагают эти стандартные функции.

Надлежащий дренаж поможет вам управлять потоком воды, который будет стекать с крыши и отводить ее от строения в выбранное вами место. Многие клиенты предпочитают укладывать свои водосточные трубы в плитку, которая стекает в отдаленные канавы или пруды. Куда бы вы ни пошли с ним, ключ в том, чтобы отводить стоки дождевой воды от вашего здания.

 

3) Другие влажные поверхности

Другие факторы, которые могут увеличить влажность в помещении и, следовательно, возможность образования конденсата, включают:

Всегда помните, что источники влаги складываются, поэтому даже небольшие источники могут создать проблему.Иногда источник влаги находится внутри здания.

Самая распространенная, хотя и временная, проблема бетона. Свежезалитый бетон на 16% состоит из воды. По мере отверждения эта вода высвобождается во внутренний воздух. Это происходит со скоростью 0,1 фунта воды на квадратный фут в час (в закрытом, безветренном помещении).

Эта скорость падает по мере отверждения бетона; бетон практически затвердевает в течение одного месяца после заливки.

 

4) Вентиляция

Далее, вентиляция имеет большое значение для контроля конденсации.Свесы с коньковыми вентиляционными отверстиями на вершине крыши вытягивают теплый влажный воздух из вашего сарая и заменяют его свежим, сухим воздухом.

Добавление купола к вашей конструкции позволит уловленному теплу выходить через вентилятор и боковые вентиляционные отверстия. Для индивидуального прикосновения вы можете дополнить его флюгером.

Купола — отличное средство вентиляции, если вы строите конюшню . Влага от навоза сможет подняться и выйти из конструкции. Таким образом, улучшается качество воздуха в помещении для вас и ваших лошадей.Попрощайтесь с затхлым воздухом!

Это кажется очевидным, но двери и окна являются стандартными элементами здания, которые способствуют движению воздуха. Но для этого требуется, чтобы кто-то следил за ситуацией и открывал/закрывал их по мере необходимости.

В зависимости от того, откуда дует ветер, будут определяться двери и окна, которые необходимо открыть для лучшей вентиляции. Мы рекомендуем равномерное распределение для лучших результатов.

Кроме того, механическая вентиляция управляет движением воздуха с помощью одного или нескольких вентиляторов.Он обычно не используется для стоечно-каркасных зданий, поскольку увеличивает первоначальные, эксплуатационные и эксплуатационные расходы.

В зависимости от местоположения, особенностей участка и предполагаемого использования одной вентиляции может быть недостаточно для поддержания приемлемого уровня конденсации.

5) Опции кровельной подложки

Кроме того, кровельные подложки являются дополнительным способом борьбы с конденсатом. Важно отметить, что эти варианты дополняют другие профилактические меры, описанные выше.

Существует пять типов ограждений , которые мы рекомендуем для наших проектов стоечных каркасов:

 

A) Thermax ® Изоляция

Физические пароизоляционные материалы, такие как Thermax ® , укладываются под кровельное покрытие. Эти жесткие панели изоляции предотвращают контакт влажного воздуха с охлаждающей сталью.

Рейтинг, известный как R-значение, измеряет сопротивление изоляции тепловому потоку (также известное как теплопроводность).Чем выше значение R, тем выше устойчивость к потерям тепла.

Thermax ® обеспечивает очень высокое значение теплопроводности при непрерывном покрытии. Швы проклеены для защиты от влаги. В результате воздух проникает меньше.

 

B) Виниловая задняя изоляция

Виниловый задник представляет собой стекловолокно с покрытием белого цвета. Это недорогая альтернатива изоляции Thermax ® .

Для того, чтобы винил снова работал должным образом, каждый круг должен быть запечатан.Этот клей предохраняет изоляцию от намокания, что снижает ее эксплуатационные характеристики и способствует ее порче.

Кроме того, виниловая задняя панель может быть сложной при правильной установке; поэтому контроль качества имеет первостепенное значение. Значение R зависит от толщины.

C) ОСП с войлочной бумагой сверху

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается из прессованных слоев древесины. Не путать с ДСП. OSB придает амбару огромную прочность.

Не говоря уже о том, что птицы не могут повредить деревянные панели. Однако он обеспечивает небольшое значение R.

Затем поверх OSB укладывается войлочная бумага весом 15 фунтов. Опять же, он покрыт внахлест для защиты от влаги, как у черепичной крыши. Некоторые клиенты считают, что из-за неотражающей поверхности дерева внутренняя часть здания затемняется.

 

D) MoistureLok

Эта мембрана из каучука и полиэстера улавливает влагу в небольших карманах и выпускает ее, когда условия ниже точки росы.

Обратите внимание, что добавление MoistureLok на нижнюю сторону стальной кровли может привести к аннулированию гарантии производителя . Перед добавлением этого барьера следует перепроверить все покрытия, условия и исключения.

Кроме того, мембрану необходимо регулярно чистить, чтобы карманы не засорялись. Из-за впитывающего действия MoistureLok не следует использовать на крышах, где требуется стальной перехлест для покрытия длины от карниза до конька. Мы рекомендуем использовать обработанную баржевую доску или откидную планку, чтобы избежать повреждения водой.

 

E) Изоляция из пузырчатой ​​пленки (или излучающая фольга) Возможна также пузырчатая пленка

, но мы не рекомендуем ее. Чтобы пузырчатая пленка работала, она должна быть установлена ​​в соответствии со спецификациями производителя… что случается редко.

Чтобы быть эффективным, между кровельной сталью и пузырчатой ​​пленкой должен быть воздушный зазор ¾ дюйма за счет использования полос обшивки . Некоторые подрядчики укладывают пузырчатую пленку под сталь и позволяют ей провисать между прогонами.К сожалению, это применение редко встречается в стоечно-каркасных конструкциях из-за стоимости и отсутствия контроля за конденсацией.

Опять же, все эти кровельные материалы могут образовывать конденсат, поэтому их следует использовать в дополнение к другим влагостойким материалам.

 

Готовы ли вы узнать больше о конденсации амбара?

Наконец, важно выбрать строителя стоечного сарая, который действительно понимает назначение, цели и задачи вашего проекта стоечной рамы.Знающая компания сможет предоставить решения, которые компенсируют влажность здания.

Как видите, есть несколько способов уменьшить количество водяного пара, который естественным образом образуется в вашем сарае. Лучший способ контролировать образование конденсата — принимать упреждающие меры с самого начала.

Для получения дополнительной информации вы можете загрузить нашу электронную книгу БЕСПЛАТНО « Упреждающее управление конденсацией ». Наши рекомендации основаны на более чем 60-летнем опыте работы в индустрии стоек.

---

Есть еще вопросы о конденсации стойлового амбара, не рассмотренные в этой статье? Пожалуйста, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 1.800.552.2981 или . Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, нажмите здесь, чтобы запросить цену и сотрудник отдела продаж позвонит вам.

Разница между сараями на столбах и стальными зданиями

Понимание различий в амбарных постройках

Термин «амбары для столбов» иногда используется неправильно, что приводит к путанице при поиске нужного продукта.Люди, которые спрашивают о сараях на столбах, могут на самом деле представлять себе сборные металлические строительные сараи и просто использовать неправильный термин.

Чтобы определить, какая конструкция лучше всего соответствует вашим потребностям, давайте рассмотрим различия между традиционным сараем с опорой и сборным металлическим сараем RHINO.

Что такое амбары?

В стойловом сарае используются деревянные балки или «шесты», закопанные в землю, в качестве основной опорной конструкции для наружных стен и ферм крыши.

Большинство комплектов сарая с опорами включают в себя все деревянные опоры в качестве опорных балок и металлическую оболочку для наружных стен.

Иногда к стойловому сараю добавляется бетонный фундамент (особенно для дома с шестовым амбаром), но у многих будет простой земляной пол.

Что такое сборный металлический сарай RHINO?

Вы строите стальной амбар RHINO с жестким каркасом , прикрепляя стальные колонны к стальным стропильным балкам, чтобы создать единый «каркас». Рамы крепятся к фундаменту через каждые 20 или 25 футов. Пространство между двумя кадрами называется «заливом».

Стальные «гильзы» соединяют стальные рамы через пролет.«Прогоны» соединяются со стропилами крыши.

Саморезы прикрепляют внешнюю обшивку металлического сарая RHINO к ригелям и прогонам.

Многие ошибочно называют эти комплекты металлических амбаров «амбарами на металлических столбах».

Что делает металлический сарай RHINO лучше, чем сарай на столбах? Стальные здания RHINO

отличаются от амбаров на столбах тем, что конструкция полностью состоит из сборных стальных компонентов , вплоть до опорных балок.

Следовательно, стальное здание RHINO предлагает вам следующие преимущества по сравнению с деревянными конструкциями:

ROT: Металлические каркасные здания не будут гнить и разрушаться; дерево делает.

ОГОНЬ:   Сталь негорючая и не может подливать масла в огонь.

С другой стороны, деревянный каркас легко воспламеняется. Как только структурный пожар загорается, деревянный каркас просто подливает масла в огонь.

ТЕРМИТЫ:  Стальное здание амбара RHINO устойчиво к термитам и плесени; дерево нет.

ПРОСТОЙ ПРОЛЕТ:  Металлические здания RHINO могут иметь пролет до 300 футов без внутренних несущих колонн или стен.

Варианты чистых пролетов чрезвычайно ограничены с помощью амбара для столбов.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: Сборные стальные здания RHINO соединяют части каркаса с помощью высокопрочных болтов и винтов, которые крепко держатся, сохраняя здание прямым, прочным и герметичным.

Гвозди и скобы соединяют деревянные детали каркаса. К сожалению, гвозди и скобы со временем ослабевают и выдергиваются, поскольку древесина сжимается и расширяется при постоянно меняющемся содержании влаги.Постоянное расширение и сжатие приводит к смещению, деформации, провисанию и деформации каркаса с течением времени. (Это также приводит к разрушительным утечкам воды.)

КОНСИСТЕНТНОСТЬ:  Производители создают элементы из неорганической стали, чтобы они были прямыми, однородными и однородными.

Столбы и балки из органического дерева несовместимы. По самой природе древесины все пиломатериалы различаются по прочности, качеству и эксплуатационным характеристикам. Более того, деревянные столбы продолжают меняться даже после завершения строительства.

Более прочная обшивка для более прочного сарая

RHINO использует стеновые и кровельные панели из стали 26 калибра для своих стандартных строительных комплектов из стали.

В большинстве стойловых коровников используется более тонкое покрытие 29-го калибра, которое примерно на 30% легче по весу.

Крепление металлических панелей к деревянным опорам также увеличивает вероятность появления ржавчины, поэтому вам может потребоваться периодическая замена панелей.

Кроме того, форма гофра на стальных панелях RHINO PBR имеет глубину 1-1/4 дюйма по сравнению с глубиной гофра 5/8 дюйма, типичной для обшивки сарая. Помните: t Чем глубже гофр, тем прочнее панель.

Для повышения прочности стальная обшивка PBR также накладывается дальше, чем обычная обшивка сарая.

Какие еще преимущества предлагают комплекты металлических амбаров RHINO по сравнению со стойловыми амбарами?

Есть и другие различия между амбарами и стальными постройками. Сборные сараи RHINO со стальными опорами обладают следующими дополнительными преимуществами:

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТА:   Все детали наших сборных строительных комплектов промаркированы для облегчения идентификации и монтажа каркаса. Ваш комплект RHINO прибывает на вашу рабочую площадку готовым к сборке.

Однако в большинстве упаковок для стержней части не сортируются и не маркируются, что может привести к путанице и задержкам.

ЭКОНОМИЯ НА СТРАХОВКЕ: Стальные здания обычно имеют страховые сбережения по сравнению с деревянными конструкциями — иногда до 30% и более.

РАЗРЕШЕНИЕ: Здания RHINO поставляются в комплекте с тремя комплектами планов с печатью инженера и сертификационным письмом, что упрощает и ускоряет получение разрешений на строительство.

К сожалению, амбары могут поставляться без профессиональных планов или документации, что затрудняет или даже делает невозможным получение разрешений в некоторых более строгих местах.

МОЛНИЯ:  Надлежащим образом заземленное стальное здание имеет гораздо меньше шансов быть поврежденным молнией , чем деревянная конструкция.

СТРОИЛА:  В отличие от металлических стропил RHINO, деревянные амбары имеют фермы. Деревянные фермы не только занимают место в здании, но и создают идеальное место для ночлега и гнездования птиц. Кому нужны птицы, разбрасывающие свой помет в содержимом здания, способствуя возникновению птичьего гриппа?

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:  Сталь — самый перерабатываемый материал на планете.В отличие от дерева, сталь можно перерабатывать снова и снова без потери присущей ей прочности.

Химически обработанная древесина часто не подлежит вторичной переработке. Обработанная древесина также вымывает опасные химические вещества в землю, когда ее сбрасывают на свалки.

На самом деле древесина, обработанная под давлением сульфатом меди, считается небезопасной для домашнего скота.

Долгосрочные преимущества стального амбара по сравнению с амбаром на столбах

Обратите внимание на следующие дополнительные долгосрочные преимущества сборного стального сарая RHINO по сравнению с деревянным сараем:

Знаете ли вы, что многие оценщики недвижимости не считают столбовой сарай постоянным строением? В лучшем случае амбары на столбах могут прослужить 15-20 лет при дорогом обслуживании.

Стальное здание RHINO прослужит на десятилетия дольше, чем амбар. Наш каркас гарантированно соответствует всем местным строительным нормам или превосходит их в течение срока службы конструкции .

Кроме того, стальное здание увеличивает стоимость вашей собственности.

Кроме того, стальные здания практически не требуют технического обслуживания.

Сараи с деревянными столбами требуют интенсивного обслуживания. Деревянные столбы зарыты глубоко в землю, а это значит, что они сдвинутся и со временем сгниют.По мере того как опоры фундамента смещаются, сарай с опорами, возможно, придется выпрямлять каждые пять-семь лет, и этот процесс может стоить несколько тысяч долларов.

Заключение

Совершенно очевидно, что Стальные здания премиум-класса RHINO  предпочтительнее старомодных амбаров.

Позвоните в RHINO сегодня по телефону 940.383.9566 для получения дополнительной информации и быстрого бесплатного расчета стоимости вашего стального амбара или другого строительного проекта.

Как укрепить сарай для защиты от ветра

Как укрепить сарай для защиты от ветра

Если вам нужно дополнительное место для хранения транспортных средств, приюта для животных или хранения сельскохозяйственного оборудования, сарай с опорой на столбах — это хорошее решение.Амбары на столбах прочны и относительно недороги и могут прослужить долго, если их правильно построить.

Благодаря простой конструкции амбары могут быть уязвимы для повреждений от сильного ветра. Если вы живете в районе, где часто бывают штормы с сильным ветром, вам следует сориентировать и укрепить свой сарай, чтобы предотвратить его повреждение.

То, как вы сориентируете свой сарай для столбов, поможет ему противостоять ветру. Постройте сарай для столбов так, чтобы самая короткая сторона была обращена к направлению, откуда дует ветер в вашем районе.

Ветрозащитные распорки вдоль основания сарая для столбов помогут предотвратить повреждение ветром. Прикрепите крепежный материал к внешней стороне вертикальных стоек. Прибейте 12-футовые куски досок 2 × 6 вдоль основания стен, используя четыре 16-пенсовых гвоздя на каждой стойке.

Создайте диагональные раскосы боковых стен, удлинив раскосы 2×4 от карниза до ветровых раскосов 2×6 у основания сарая. Установите распорки под углом 45 градусов к вертикальным стойкам и прибейте их сверху и снизу 12-центовыми гвоздями.

Отрежьте 4-футовые квадратные куски наружной фанеры толщиной ½ дюйма по диагонали, чтобы сделать два треугольника. Поместите один треугольник в верхней части каждой вертикальной стойки так, чтобы самая длинная сторона была наверху, а точка находилась в центре каждой стойки. Прибейте детали 8 гвоздями с шагом 2 дюйма по вертикали и горизонтали.

Диафрагма с положительной ориентацией крыши может помочь вашему сараю выстоять при сильном ветре. Используйте 1/2-дюймовую внешнюю фанеру на кровельном основании. Начните с линии конька крыши и расположите стыки каждого листа в шахматном порядке, чтобы добавить прочности.Прикрепите обшивку к фермам крыши с помощью 8 гвоздей и обрежьте лишнюю фанеру на карнизах.

Когда вы будете готовы, свяжитесь с CHA Pole Barns, чтобы обсудить ваш проект амбара.

 

Щелкните, чтобы прочитать больше > Советы и информация по работе с шестом

Как построить недорогой сарай для столбов – Новости Матери-Земли

1 / 9

Деревянный сарай — самая простая конструкция сарая.Вы можете построить его самостоятельно, имея небольшие навыки использования инструментов.

ФОТО: УИЛЬЯМ ХЕЙНС

2 / 9

Эллен Франклин перед своим завершенным сараем.

УИЛЬЯМ ХЕЙНС

3 / 9

Линии макета

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ЛОРИ ГРЕЙС

4 / 9

Позиционирование полюсов

ЛОРИ ГРЕЙС

5 / 9

Это всего лишь несколько из бесчисленного множества применений штормовых клипс в нашей конструкции.

УИЛЬЯМ ХЕЙНС

6 / 9

Список материалов

ЭЛЛЕН ФРАНКЛИН

7 / 9

Перед заливкой бетона столбы должны быть идеально ровно закреплены.

ЛОРИ ГРЕЙС

8 / 9

Ферменные плиты

ЛОРИ ГРЕЙС

9 / 9

Крыша амбара.

ЛОРИ ГРЕЙС

❮ ❯

Я бабушка ростом 5 футов 4 дюйма, весом 115 фунтов, которая доживает до 50 лет. Определенно не «суперженщина». Когда люди спрашивают меня, как я впервые научился строить приюты для животных и амбары, мне кажется, что они спрашивают, как я впервые научился есть ножом и вилкой.

В Ла-Лусе, штат Нью-Мексико, в начале 1950-х такие навыки, как строительство сарая из шестов, передавались от старших к детям, и никто не подозревал об отношениях между обучением и обучением.В эпоху семейных ферм мы ремонтировали трактор, вакцинировали скот или чинили забор без помощи механика, ветеринара или плотника. Типичная семейная ферма работала, потому что все работали, а я стала «Джейн на все руки», потому что у моего отца не было сыновей. Мой брак с владельцем ранчо в Южном Техасе Доном Франклином добавил навыки его семьи к моим собственным, и вместе мы провели 15 лет в странах третьего мира, применяя наши способности в производстве и переработке продуктов питания. В Анголе, Африка, «пиломатериалы» для любого строительного проекта начинались с самостоятельной рубки деревьев, в то время как в пустынях Гвадалахары в Колумбии это означало разборку упаковочных ящиков, в которых доставлялись наши материалы.Приют для животных или корма был необходимостью везде, куда бы мы ни пошли, и когда нужно было его построить, мы его строили. Чтобы построить сарай, я закапывал в землю несколько стволов деревьев, которые служили и фундаментом, и опорой для крыши и стен, а затем прибивал грубые доски и стропила для крепления жестяной крыши. После того, как я позвонил местному подрядчику и мне сказали, что такой сарай на моем новом участке будет стоить 10 000 долларов, я лишь весело улыбнулся. Я достал старые инструменты и начал планировать. Что говорят о бесценности жизненного опыта…?

Я думаю, что «ноу-хау» такого проекта, как этот, сильно переоценено.Что вам действительно нужно, так это 50% уверенности в том, что вы можете это сделать, и 40% знания, где найти ответы, прежде чем вы совершите ошибку. Остальные 10% — это небольшой навык обращения с молотком и пилой. Этот сарай может построить любой, следуя приведенным здесь инструкциям. Я даже включил свои ошибки, чтобы вы могли свободно делать свои собственные ошибки, не повторяя моих.

Вам следует начать со звонка в местную Службу строительной инспекции в вашем округе, чтобы узнать, какие действуют ограничения строительных норм.Обязательно подчеркните, что ваше сооружение предназначено не для проживания людей, а для сельскохозяйственных нужд. В большинстве штатов предъявляются более мягкие структурные требования к сельскохозяйственным постройкам, чем к домам или гаражам. Тем не менее, вам может потребоваться согласование чертежей и спецификаций, а также проверка здания на нескольких этапах.

Итак, вот как я это сделал и что я сделал не так.

Макет

Найдите плоскую твердую почву, которая не удерживает стоячую воду в любое время года, и определите внешние размеры вашего коровника.Стандартный строительный пиломатериал толщиной 2 дюйма является самым дешевым при длине 8 футов, поэтому спроектируйте секции по 8 футов, особенно если вы планируете крыть крышу или добавить полы или сайдинг, используя листы фанеры 4 x 8 футов, ДСП или стандартные доски 8 футов. . Мой сарай имеет длину 48 футов и поддерживается семью столбами с каждой стороны, которые делятся на шесть отсеков шириной 8 футов с каждой стороны. Я оставил 8 футов столба над землей, чтобы сделать стены высотой 8 футов.

Вы можете построить каркас крыши с нуля и покрыть его фанерой и черепицей, но это требует точных размеров.Быстрее, проще и дешевле то, что я называю «жестяной крышей»: оцинкованный гофрированный лист, поддерживаемый фермами, где горизонтальные балки, угловые стропила и опоры между ними поставляются предварительно собранными. Вы можете изготовить или купить фермы любых размеров; мои уже были сделаны, чтобы соответствовать зданию шириной 24 фута, поэтому я сделал сарай такой ширины. Жестяная кровля поставляется в виде листов шириной 4 фута или ярда, которые можно разрезать на любую длину. Он накладывается в местах стыка двух листов как встык, так и впритык, поэтому вам не нужно возиться с размерами углового «сарая» крыши.

Тем не менее, волшебное слово для каркаса из шестов и досок — «квадрат». Если вы не начнете со всех точных измерений и не сделаете каждый столб вертикальным, каждый угол под прямым углом 90°, а все элементы крыши вертикальными и параллельными, у вас будут большие проблемы, когда эти идеальные на заводе прямоугольники жестяной кровли не будут соответствовать вашим размерам. здание нестандартной формы.

В первый раз я выкопал большинство ям для столбов не в тех местах, и мне пришлось их перекопать. Наконец, я научился начинать с кола в центре того места, где я хотел построить сарай.От этой центральной точки я установил колья в каждом из четырех углов. Независимо от размера вашего сарая, вы можете быть уверены, что он квадратный, если вы сделаете каждую букву на следующей диаграмме такой же длины, как и все соответствующие буквы, и установите угловые стойки в каждой точке.

Вы можете быть уверены, что каждый из ваших углов составляет точные 90°, сделав шаблон из деревянных реек или картона. Прибейте (или приклейте) полоски материала в виде треугольника размером 3 фута на 4 фута на 5 футов на внешнем крае. Угол, полученный там, где соединяются длины 3 фута и 4 фута, составляет ровно 90 градусов.Проверьте каждый из углов вашего фундамента на соответствие этой штуковине и сохраните ее для будущего использования.

Теперь уложите 8-футовые доски вдоль боковых линий контура столбов и тетив, где будут стоять стойки. На концах и там, где встречаются 8-футовые опоры, вы просверлите отверстия для столбов (см. схему ниже). Копайте ямы ниже уровня промерзания в холодной стране – по крайней мере, на одну треть от высоты ваших стен. Здесь, в Нью-Мексико, зимние ночи холодные, но земля не промерзает глубоко, поэтому для 8-футовых стен я обрезал свои столбы до 10 футов 8 дюймов и сделал отверстия глубиной 2 фута 8 дюймов.Наша сырцово-кирпичная почва тверда как скала, поэтому я не копал ни на дюйм глубже, чем должен был. Если бы мы строили ближе к песчаной пустыне, где верхние слои почвы могут быть рыхлыми, я бы выкопал ямы для столбов не менее чем на половину длины столбов над землей.

Проще всего использовать бур с тракторным буром, но если земля мягкая, то можно копать грейферным ручным копателем (в кирпично-сырных проще всего несколько раз налить в яму воду, дать впитаться и высыпать ее слоями ). Чтобы столбы не прогибались со временем, следует как можно меньше нарушать естественное уплотнение почвы, поэтому отверстия делайте как можно ближе к ширине столбов.Используя уровень, натяните линию уровня вдоль внешнего края ваших отверстий, чтобы ваши шесты вошли в отверстие, не нарушая линию струны. Измерьте глубину каждого отверстия от струны до дна отверстия и не обращайте внимания на уровень земли. В пустынной местности выкопайте каждую яму на 2 дюйма глубже, чем вам нужно, и залейте 2 дюйма бетона на дно. Пусть это установить в течение одного дня. Там, где земля достаточно влажная, чтобы сгнить древесина, выкопайте яму на 6 дюймов глубже, чем необходимо, и засыпьте щебнем для хорошего дренажа.Также рекомендуется покрыть нижнюю часть столба кровельным гудроном в районах с высокой влажностью грунта. Хорошо утрамбуйте.

Поляки

Я использовал телефонные столбы, потому что они были дешевле, чем столбы со склада, и я никогда не мог припомнить, чтобы видел хоть один гнилой столб. Я полагал, что они будут лучше, и был наполовину прав. Другая половина не учла, что телефонные столбы не все одинакового размера, и чтобы их выровнять, нужно немного потрудиться. В этом случае дополнительная работа стоила сэкономленных долларов.Однако мне также пришлось перемещать их самостоятельно, обрезать по длине и вставлять в отверстия — все вручную. Этот процесс занял больше недели. Другой вариант, конечно, заключался в том, чтобы купить шесты на лесопилке. Для каждого человека это становится вопросом времени и денег. Что для вас более ценно? Если вы решили пилить столбы самостоятельно, то лучше всего воспользоваться ручной пилой. Цепь цепной пилы будет быстро разрушена липким веществом, которым обработаны эти столбы. Оказавшись в яме, короткие шесты, такие как мои 10-футовые, можно перемещать, вращая их на дне ямы и забивая на место с помощью кувалды и длинного монтировки.Разместите столбы так, чтобы их внешние края были на одной линии, а внутренняя линия должна проходить там, где она может быть.

Заметьте, это были цены 1992 года, так что я полагаю, что вам придется добавить 10% или около того на инфляцию, плюс еще несколько сотен на разное. Даже тогда весь проект можно было бы завершить менее чем за 3000 долларов.

Затем вам нужно зафиксировать каждую стойку в вертикальном положении. Закрепите кол в земле примерно в 6 футах от каждого столба, чтобы прибить к нему скобу. Используя столярный уровень, поставьте каждую стойку прямо и прибейте к каждой стойке две распорки, чтобы удерживать ее на месте, как показано на рисунке ниже.

Теперь встаньте на один конец стены и посмотрите вдоль стены. Верхний край и нижний край ваших полюсов должны быть на прямой линии на внешних краях. Итак, теперь вы перебрасываете плотников через плечо и подгоняете любой столб, который не совпадает на первый взгляд. Средние участки ваших столбов могут быть не прямыми, потому что телефонные столбы не совсем ровные, но пока верх и низ находятся на одной линии, в итоге вы получите отличный результат.

Если вы абсолютно уверены, что ваши столбы находятся в правильном положении, залейте по одному мешку товарного бетона в каждое отверстие.Помните, что вы не можете ничего изменить после того, как цемент залит, поэтому убедитесь, что вы правы. Дайте настояться хотя бы двое суток. Затем засыпать лунку землей, добавляя тонкими слоями, утрамбовывая каждую лунку 2 х 4.

Стрингеры

Теперь нужно прибить длинные доски или стрингеры вдоль верхнего края стоек, чтобы они служили «пластиной», поддерживающей края ферм крыши. Я использовал доски 2″ x 6″ длиной 16 футов. Первоначально я планировал использовать только один из них вдоль внешней стороны полюсов.Но так как фермы, которые я использовал, были очень тяжелыми, я решил, что одной будет недостаточно, поэтому я поставил вторую с внутренней стороны, подкрепив ее тонкими деревянными рейками или надрезав стойки, чтобы немного установить доски, чтобы выпрямить волны. в «линии Кэттивумпус». Я выровнял стрингеры столярным уровнем и закрепил их большим количеством гвоздей. На всякий случай я дополнительно закрепил их там, где концы двух стрингеров сходились на стойке, с помощью оцинкованных металлических пластин фермы, прибитых поперек стыка.

Фермы

Готовые фермы доступны на многих лесопилках и стоят своих денег, поскольку эти части здания должны быть рассчитаны на большой вес.Я смог купить бывшие в употреблении из старых военных построек по очень хорошей цене. Однако, как и в большинстве сделок, здесь был подвох. Все мои фермы, очевидно, были не из одного здания и не были точно такими же. Это вызвало несколько проблем на этом пути, но ничего непреодолимого. Я бы посоветовал вам очень внимательно сравнивать бывшие в употреблении фермы, если вы строите с ними. Моя оплошность могла иметь катастрофические последствия. Мне повезло.

Мы с другом вручную повесили первую ферму на заднюю часть пикапа.Их необходимо размещать на косоурах по одному, свешивая вниз головой, заостренными концами на равное расстояние выдающимися за стены. Затем, используя шесты и веревки, фермы переворачивают в вертикальное положение, и мы надеемся, что они приземлятся более или менее там, где должны быть. Если нет, вы должны сдвинуть его в нужное положение вручную. Так как ее почти не к чему прикрепить, эту первую ферму очень трудно и очень опасно устанавливать на место. Закрепите первую веревками, распорками от стрингера, столбами от земли и любым другим способом, который сможете найти.

После установки первой мой друг заметил, что ему понадобится «ферма» другого типа, если нам придется поднимать таким образом еще что-то. Мы наняли экскаватор, чтобы установить остальные. Попробовав и то, и другое, позвольте мне сказать, что эту работу можно выполнить вручную, но вы не хотите, если у вас нет выбора. Мы прибили короткие куски 2 x 4 вдоль стрингера в качестве «упора», где должна стоять каждая ферма, и экскаватор просто подхватывал ее и удерживал на месте, пока мы закрепляли ее на месте.Мы использовали столярный уровень, чтобы поднять и опустить их прямо.

Я поставил ферму через каждые четыре фута, в результате чего каждая вторая и две крайние упали на вершину столба. Все остальные были установлены на двойных стрингерах между стойками.

Прогоны

Я использовал 2 x 4 прогона длиной 10 футов (доски, прибитые вдоль верхней части ферм для крепления кровли). Я закрепил их через каждые два фута, идя от вершины к карнизу вдоль ферм. Для максимально возможной прочности вы можете установить их на ребро поперек ферм.Тем не менее, это дает вам только двухдюймовую поверхность, чтобы попытаться ударить кровельными гвоздями, когда вы наденете олово. Проблема в том, что если вы промахнетесь гвоздем по прогону, вы можете оставить дыру, через которую будет протекать дождь. Так как я чувствую, что цель крыши — защищать от дождя, я решил уложить прогоны ровно к фермам, что дало мне четыре дюйма и удвоило мои шансы вбить гвозди во что-то твердое под жестяным оловом. Я установил прогоны через каждые два фута, и, поскольку фермы располагались через каждые четыре фута, у меня была очень прочная крыша без прогонов на краю.

Убедитесь, что вы используете прямые, недеформированные пиломатериалы для линии хребта и карнизов. Прогоны коньковой линии и нижней линии карниза должны быть обрезаны так, чтобы их концы плотно смыкались на конце фермы. Стропильная пластина, прибитая в месте соединения, добавляет прочности.

Ридж Роу

Вот здесь-то и возникла проблема с той маленькой загвоздкой, о которой я упоминал, что фермы не совсем одинаковы. Когда я встал на опорные доски, идущие вдоль верхней части балок фермы, и посмотрел вниз по коньку крыши, я увидел, что пики каждой фермы не совпадают.Было около двух дюймов отклонения (некоторые вправо и некоторые влево) от мертвой точки. Я определил, где должен быть центр двух концевых ферм, измерив расстояние от карниза и разделив пополам. В истинной центральной точке обеих концевых ферм я вставил высокий гвоздь и натянул между ними веревку, чтобы получить истинную осевую линию здания. Затем я подрезал, обрезал или вставил прогоны по мере необходимости, чтобы вывести вершину каждой фермы туда, где ее пересекала струна.

Штормовые зажимы

Стопорные зажимы – лучшее изобретение со времен круглых гвоздей! Я использовал около 300 из них в этом здании.Я ставлю один везде, где он подходит. В нашей части страны очень сильный ветер, и я не собирался вырывать себе ногти в одном из наших знаменитых пескоструйных аппаратов. Особое внимание я уделил стрингерам, потому что они были прибиты к телефонным столбам. Телефонные столбы обрабатывают креозотом, а креозот — это в основном масло, а масло заставляет вещи (например, гвозди) скользить. Зажимы Storm удерживают гвозди на месте. Я слышал, что их называют разными именами, и есть несколько брендов, но взгляните на фотографии в галерее изображений справа только для нескольких приложений

.

Кровля

Оцинкованная кровля не имеет отверстий для гвоздей, поэтому вам придется пробивать, что может согнуть много жести, гвоздей и случайного большого пальца.Еще одно недавнее изобретение — ввинчиваемый кровельный гвоздь. Они помещаются в специальный инструмент, который крепится к электродрели. Попросите их в вашем магазине скобяных изделий или пиломатериалов. Я купил их, потому что рассудил, что если гвоздь войдет прямо, то и выйдет прямо с первым попутным ветром. Это правда, но это не лучшая причина для их покупки. Лучшая причина – сэкономить много человеко-часов труда. Я в восторге от этих винтов, так как попробовал их. Кстати, они не выглядят “саморезами”, но так и есть.

Жестяная кровля поставляется в виде длинных листов, которые укладываются на всю половину навеса от карниза до конька. Это обеспечивает лучшую герметичность при атмосферных воздействиях, но я предпочитаю накладывать друг на друга две или более (8-12 футов) частей, так как вы можете скорректировать ошибки при наложении и не нужно резать металл до точной длины, что занимает много времени. времени ножовки или жестяного ножа. Если вам все-таки придется резать кровлю, спрячьте обрезанный край под нахлестом или коньком.

Во-первых, уложите нижние листы жести вдоль карниза, направляя каналы вверх и вниз, ровные нижние края, выступая на несколько дюймов за линию карниза.Положите верхние листы так, чтобы они перекрывали верхний край нижних не менее чем на шесть дюймов. Если вы живете в ветреной и дождливой стране, сделайте нахлест на фут или больше и/или установите прокладку для защиты от дождя или широкую ленту прозрачного водостойкого клея, запечатывающую между перекрывающимися листами. Кроме того, используйте прокладочные кровельные крепежные детали или положите каплю герметика под каждый винт или гвоздь, прежде чем забивать их, а затем положите еще одну каплю герметика сверху.

Последнее, что нужно поднять, это 8-футовые отрезки оцинкованного конька. Он крепится теми же винтами.Все, о чем вам нужно беспокоиться, это опустить его по центральной линии крыши и перекрыть концы секций встреч примерно на фут или около того, чтобы не попасть под проливной дождь. Направьте верхнюю часть перекрытия в сторону от преобладающего ветра.

Закрыть?

Вы можете утопить пару более высоких шестов, простирающихся от уровня земли до пика крыши в середине каждого конца, а также пару шестов между этим средним и каждым внешним полюсом, чтобы сомкнуть концы. Проложите больше стрингеров по верху так же, как вы делали это для сторон вашего сарая, и один ряд на уровне земли по всему зданию, за исключением дверных проемов.Равномерно разместите два ряда любых 2-дюймовых пиломатериалов вокруг стен, чтобы получить поверхность, к которой можно прибить сайдинг, затем прикрепите сайдинг из большего количества перекрывающихся гофрированных кровель, фанеры или необработанных досок, чтобы создать открытый навес для оборудования с 6 отсеками. Или закройте его и повесьте двери на одном или обоих концах, чтобы держать домашний скот или использовать для сухого хранения. Коробка в карнизе и добавить дровяную печь для тепла. После сезона носки покрасьте металл для продления срока службы. При желании его можно украсить окнами, электропроводкой или сантехникой, приклеить купол или флюгер.Я не закрыл этот сарай, потому что хотел использовать его жарким летом в Нью-Мексико, чтобы держать кроликов в прохладе, но другие возможности широко открыты.

Опубликовано 1 февраля 1995 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Изготовьте красивые свечи из пчелиного воска, погруженные вручную, в качестве особого подарка, которым будут дорожить люди. Эти советы помогут вам начать.

Рупам Генри рассказывает о своем целостном здоровье и стоматологическом бизнесе, о том, как начинался травяной бизнес и как они создают травяные продукты.