Чем обработать газоблок снаружи от влаги: чем покрыть от влаги, антисептик для газобетона

Защита газобетона от влаги снаружи: пропитка, гидроизоляция, гидрофобизация

Содержание

1. Почему нужна защита
2. Способы защиты
3. Материалы для защиты
4. Порядок выполнения работ
5. Рекомендации специалистов
6. Заключение

Способность газобетонного материала впитывать влагу вызвано его ячеистым структурным строением, формируемым во время изготовления блоков. Одновременно с этим набранную влагу газобетон удерживает внутри себя. Степень поглощения воды объясняется тем, что пустоты в блоках не только закрытого вида, но и открытого. Ячейки газобетона впитывают около шести – восьми процентов влаги, потому что являются гигроскопичными. Принимая во внимание такую особенность, должна организовываться защита газобетона от влаги снаружи. Она выполняется не только для стен, строительство которых завершено, но и при перевозке материала и его хранении.

Почему нужна защита

Газобетонный блок по своей структуре похож на губку.

Камень способен «дышать», отличаясь при этом высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными возможностями. Впитывание воды в серьезном количестве вызывает отклонения данных показателей в сторону их ухудшения. Чтобы исключить такое проявление, необходимо выполнить гидроизоляцию газобетона.

Отметим, что блоки активно напитываются влагой во время дождя, мокрого снега, в весенний сезон. Если не защитить их поверхность, то материал впитает в себя до тридцати пяти процентов воды от своего общего веса. В помещении, построенном из такого материала, будет сыро и прохладно. Кроме того, влажные блоки при сильном морозе могут потрескаться.

Влага может проникнуть в блоки тремя способами: через некачественно изготовленный фундамент, снаружи в виде осадков, изнутри при нарушении кондиционирования или во время затопления.

Способы защиты

Блоки защищают двумя методами:

1. Гидрофобизация газобетона – применение составов, поставляемых в готовом к использованию или концентрированном виде. Они не образуют на поверхности пленку, а на определенной глубине формируют слой, отталкивающий влагу. Паропроницаемость поверхности практически не изменяется, вода частично испаряется, не попадая внутрь. Такой вид покрытия не изменяет оттенок поверхности, улучшает устойчивость материала к морозу. Гидрофобная пропитка для газобетона может применяться для силикатной или керамической кирпичной стены, бетона, известняка, гранита, ракушечника и даже тротуарной плитки.
2. Гидроизоляция – второй способ защиты газобетона от влаги. В этом случае опытные специалисты утверждают, что негативность воздействия воды на материал в большинстве случаев можно исключить правильным устройством стен. В идеальном варианте «пирог» стены должен составляться так, чтобы внешние слои отличались большей паропроницаемостью, чем внутренние. Это даст возможность удалять часть влаги из помещения и защищать объект от попадания воды внутрь с улицы.

Гидрофобная пропитка для газобетона проникает на глубину от 0. 5 до 5 см, закрепляется через сутки.

Материалы для защиты

Чем обработать газобетонные блоки снаружи от влаги? Для этого существует несколько популярных способов:

• стены изнутри грунтуются и покрываются штукатурным составом. Данная мера позволяет создать паровую преграду. Обычные штукатурные составы в этом случае не подходят, так как газобетон начинает впитывать влагу из помещения, а штукатурный слой трескается и отслаивается. Лучше всего использовать составы на основе гипса;
• обработка газобетона от влаги может быть выполнена декоративной плиткой, камнем и т. п. Декоративный материал создаст надежную защиту для газобетонной поверхности;
• внешние стены можно обложить кирпичом, оставив зазор для вентилирования;
• фасадная часть отделывается сайдинговыми панелями. Данный способ считается несколько хуже, чем устройство кирпичной кладки, потому что после выполнения работ оставляет большое количество проблем скрытого характера. Естественно, что данный вариант отделки выглядит привлекательно, и стоимость его более приемлема. Но есть одна проблема – эксплуатационный период газобетона сокращается;

• стены отделываются железобетонными сэндвич-панелями, в основе которых находится бетон в большим показателем сопротивления к воздействию влаги;
• при отделочных работах стен выполняется гидроизоляция под газобетонные блоки, чтобы влага через фундамент не проникала в помещение. С этой целью во время строительства стены блоки укладываются на высоте тридцать – пятьдесят сантиметров от поверхности земли.

Порядок выполнения работ

Внешнюю привлекательность здания, сооруженного из газобетонного материала, следует поддерживать не только снаружи, но и изнутри.

Периодичность ремонтных работ зависит от грамотно выбранных материалов и соблюдения технологических особенностей проведения работ.

Выполняя внутренние работы, придерживаются двух главных принципов:

• стремятся сохранить показатели паропроницаемости материала;
• создают максимальную пароизоляцию внутри комнат.

Отделка паропроницаемого типа выполняется штукатурными растворами, состоящими из гипса, песка, извести. При этом грунтовочная пропитка для газобетона от влаги не применяется. На такую поверхность отлично накладываются обои.

С пароизоляцией все значительно проще. Самый легкий вариант – под любой отделочный материал уложить полиэтиленовую пленку. Но на практике метод не применяют, так как из-за накопленной влаги стены вздуваются.

Отличное решение – гидрофобная пропитка для газобетона, которую наносят в несколько слоев.

Теперь разберемся, как защитить газобетон от влаги с внешней стороны. Объект, стены которого полностью закончены, должен выдерживаться не более шести месяцев. Этот срок необходим для полной усадки блочного материала и его просушки.

Внешнюю отделку рекомендуется выполнять после того, как завершены внутренние работы. Связано это со свойствами перехода паров изнутри во внешнюю часть стен и далее – на улицу. Если нарушить последовательность, то в газобетонной структуре в любом случае появятся трещины.

От этого начнет отслаиваться штукатурный слой, сократится эксплуатационный период здания.

Вариант внешней отделки может проходить по двум направлениям:

• создается вентилируемая система фасада;
• внешние поверхности оштукатуриваются.

Довольно редко встречаются объекты, на которых выполнен комбинированный вариант защиты блоков. Вентилируемые фасады обкладываются кирпичной кладкой, обшиваются сайдингом и плитами, имитирующими природные материалы.

Выбрать штукатурный материал, обеспечивающий оптимальную защиту, достаточно сложно, потому что газобетонные блоки обладают способностью «дышать». Пары и влага перемещаются в двух направлениях, вызывая отслаивание и осыпание штукатурного слоя.

Оптимальное решение – применение пористых штукатурных составов.

При выборе такого материала необходимо учесть ряд его свойств:

• высокий уровень адгезии;
• низкий уровень капиллярного влагопоглощения;
• минимальная усадка;
• устойчивость к морозам и другим атмосферным проявлениям.

Для обработки цоколя подойдет штукатурный раствор, отличающийся:

• хорошей адгезией;
• высоким показателем прочности и влагоотталкивающим эффектом;
• повышенной морозостойкостью.

Рекомендации специалистов

Опытные мастера всегда подскажут, какой гидрофобизатор для газобетона лучше. Кроме того, они смогут дать полезные советы по ведению работ.

Не стоит оставлять газобетонный материал открытым, потому что во время дождя он напитается влагой, и часть его свойств ухудшится.

Не следует вести строительные работы из такого материала с конца осеннего сезона по середину весны. В это же время штукатурить стены нецелесообразно, так как в материале находится много влаги. Спешить с устройством штукатурного слоя тоже не следует. Если не выдерживать определенное время, то на блочной поверхности создастся слой, обладающий низким уровнем паропроницаемости.

Не выполняйте работы в осенний сезон. От включенного отопления влага перемещается в сторону улицы, создавая под штукатуркой конденсатные пары. От избытка влаги отделочный материал начинает осыпаться.

Если планируется краткосрочная консервация объекта, с горизонтальных поверхностей обеспечивается отведение воды. На козырьках устанавливаются защитные экраны, подоконные зоны укрываются полиэтиленовой пленкой. Поверхность стен оставляют открытой.

Чем обработать газобетон от влаги, мы выяснили. Из отзывов известно, что газобетонные камни легко передают некоторое количество накопленной влаги, когда внутри воздух становится слишком сухим. Стены из такого материала в подобном случае обеспечивают его увлажнение.

Необходимо помнить, что от количества воды, находящейся в блочных порах, ухудшаются свойства материала по тепловой изоляции. Кроме того, стена, напитанная влагой, создает нагрузочное усилие на фундаментную основу, от чего вырастает вероятность возникновения аварий.

Заключение

Влага считается элементом разрушительного характера. Ее нахождение в газобетонном материале на постоянной основе приведет к понижению показателя его прочности. Если качественно оборудовать проемы оконных конструкций, декоративные выступы и кровельные водоотводы, провести гидроизоляцию фундаментного основания, объект из газобетонных блоков сможет эксплуатироваться продолжительный период без образования на его стенах дефектов конструкционного характера. Правильно выполнив работы, вы надежно защитить дом от преждевременного разрушения.

Защита газобетона от влаги

17 января 2014

11758

Оглавление: [скрыть]

• Необходимость защиты
• Способы гидроизоляции
• Порядок отделочных работ
• Внешняя облицовка
• Дополнительные рекомендации

Необходимость защиты

Ячеистый газобетон впитывает влагу на 6-8%, так как обладает свойством гигроскопичности. Учитывая это свойство блоков, необходимо создавать дополнительную защиту от влаги. Защита материала предусматривается не только для построенных стен, но и при транспортировке и хранении.

Ячеистый газобетон необходимо защищать от влаги.

По структуре газобетон напоминает губку. Благодаря пористой структуре, материал «дышит» и, соответственно, обладает высокими свойствами теплоизоляции и звукоизоляции. Впитывание большого количества влаги приводит к изменению этих свойств в худшую сторону. Для того чтобы газобетон не впитывал влагу, проводится дополнительная обработка.

Блоки из газобетона бывают разных размеров.

Он активно впитывает влагу из окружающей среды при дожде, мокром снеге, а также весной, когда снег тает. Если не создавать защиту, газобетон может впитывать до 35% влаги относительно своей массы. Такой процент влаги резко снижает теплосопротивление, и в помещениях становится сыро и холодно. Газобетон может потрескаться зимой, если осенью помещения не прогревались и материал впитал в себя большое количество влаги. Это очень неудобно при длительных отъездах в осенне-зимнее время года.

Условно влага может попадать в помещение по трем направлениям:

• снизу влажность проникает из некачественного фундамента или из мест соединения стен с поверхностью земли;
• пропускает влагу снаружи, при изменении времени года, осадки;
• пропускает влагу изнутри, неправильная работа системы кондиционирования, затопление.

Вернуться к оглавлению

Способы гидроизоляции

Для того чтобы блоки не впитывали в себя влагу, используют различные способы защиты.

Способ 1. Обработка внутренней поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения с последующей обработкой шпаклевкой для внутренних работ. Таким образом создается паровой барьер. Для создания такого барьера нельзя использовать традиционную штукатурку без обработки грунтовкой с приклеиванием на поверхность обоев. При использовании традиционной штукатурки происходит отсыревание газобетона от влаги изнутри помещения. Штукатурка трескается и отслаивается. Обработка внешней стороны стены проводится гипсовой штукатуркой, цементно-песчаная не подходит, так как отслаивается. Обработку гипсовой штукатуркой проводят один раз каждые 2-3 года.

Способ 2. Использование отделки внешней стороны стен декоративными материалами, например, плиткой, камнем и так далее. Декорирование будет защищать слой штукатурки на поверхности газобетона.

Стена из газобетона: газобетон, минвата, кирпич, арматура, облицовочный камень.

Способ 3. Внешняя сторона обкладывается кирпичом. Так как цементно-песчаный раствор хорошо пропускает пар между кирпичной кладкой и стеной из газобетона, оставляют воздушный зазор. Ширина зазора составляет примерно полкирпича. В строительстве таким способом возникает одна небольшая проблема: как зафиксировать фасадную стену, если она возводится с зазором. Проблема решается, используя анкерные элементы, которые устанавливаются через каждые 5 рядов выложенного кирпича. В качестве анкеров не рекомендуется использовать обычную арматуру или стальной уголок, так как эти элементы подвержены коррозии. Со временем жесткой связи между несущей стеной и фасадом не будет. Фасадная стена обвалится. В качестве анкеров используют популярный на рынке строительных материалов стеклопластик или нержавеющую сталь.

Химический анкер работает по принципу склеивания.

Для крепления анкерных элементов используют специальные химические капсулы или вкручиваемые дюбели.

Стоимость таких дюбелей намного дороже, примерно в 5-6 раз, но использовать их необходимо для того, чтобы не разрушить пористый газобетон. Если не создавать воздушный промежуток, а обкладывать газобетон кирпичом вплотную, то влажность приводит к образованию грибка, разрушению стены. Создание такого зазора без мостиков холода — очень сложная задача, и справиться с ней без помощи специалистов очень трудно. Кроме того, возникает еще одна проблема: утолщение стены за счет зазора и дополнительной кладки облицовочным кирпичом требует увеличение толщины фундамента, а это дополнительные расходы.

Способ 4. Отделка фасада сайдингом. Способ намного хуже, чем кирпичная кладка, применять его не рекомендуется, так как по окончании работ очень много скрытых проблем. Конечно, может, отделка и смотрится красиво и цена в несколько раз меньше, но долговечность строения из газобетона уменьшится.

Железобетонные сэндвич-панели: утеплитель, сталь, замковое соединение.

Способ 5. Применение железобетонных сэндвич-панелей, в основе которого находится судостроительный бетон с величиной водного сопротивления W<14-16. У обычного товарного бетона этот параметр составляет W<2-6. Если сравнивать с параметрами газобетона, то по всем параметрам у судостроительного бетона будут меньше потери в 6 раз.

Способ 7. Вместе с отделкой внутренней и наружной стен из газобетона проводятся работы по гидроизоляции фундамента, так как влага может проникать через неправильно сооруженный фундамент. Для этого при постройке стен блоки газобетона выкладываются над уровнем земли от 30 до 50 см при помощи ростверка.

Вернуться к оглавлению

Порядок отделочных работ

Внутренний и внешний вид здания, построенного из газобетона, необходимо поддерживать путем проведения косметических ремонтов. Периодичность косметических ремонтов будет зависеть от правильно подобранных материалов и соблюдения технологии выполнения работ.

При отделке внутренних поверхностей газобетона необходимо придерживаться двух основных принципов:

1. Любым путем стараться сохранить высокие параметры паропроницаемости.
2. Максимально создать условия пароизоляции внутренних помещений, приблизив строение из газобетона к зданию, построенному из железобетонных блоков.

Грунтовка и шпаклевка защитит газобетон от внешнего воздействия.

Паропроницаемая отделка наиболее качественно реализуется смесями на основе гипса. Штукатурки такого типа содержат большое количество перлитового песка, гашеной извести. Поверхность блоков может не грунтоваться. На созданную поверхность очень хорошо кладутся обои. Штукатурка может содержать наполнитель в виде мела, молотого известняка, молотого мрамора, микродоломита и микрокальцита. В этом случае поверхность с нанесенной штукатуркой нет необходимости дополнительно обрабатывать. Стена остается чисто белой, что на сегодняшний день очень популярно.

Сделать пароизоляцию гораздо проще. Одним из простых способов является монтаж под какой-либо отделочный слой полиэтиленовой пленки. Но этот способ не применяется на практике, так как накапливается конденсат и стены вздуваются. Самый ходовой способ создания пароизоляции — это нанесение 2-2,5 см слоя песчано-цементной штукатурки, без извести и доломитовой муки. Такой способ не рекомендуется, хотя и выбор остается за вами. Не рекомендуется он из-за высокой вероятности отслоения штукатурки.

Еще один способ пароизоляции — это трех-, четырехкратное грунтование специальным составом «Победит Грунт-концентрат», с последующей обработкой перед оштукатуриванием поверхности составом «Победит газобетон».

Вернуться к оглавлению

Внешняя облицовка

Без внешней отделки газобетон не выдерживает частых температурных перепадов.

Отделка внешней стороны стен. После окончания возведения сооружения выдерживают не менее 6 месяцев. Это время необходимо для усадки блоков, за это время газобетон хорошо высохнет. Причем работы по внешней отделке должны начинаться после завершения внутренних, но не наоборот. Это определяется свойствами перехода пара из внутренней части застройки во внешнюю сторону, на улицу. Если последовательность нарушается, как бы высококвалифицированно ни были проделаны работы, в структуре газобетона образуются микротрещины. Образование микротрещин приводит к отслоению штукатурки. Конечно, эту проблему можно решить, применив высококачественную штукатурку. Долговечность строения при этом уменьшается.

Внешняя отделка делится на два направления:

• создание вентилируемого фасада;
• оштукатуривание внешних поверхностей.

Очень редко можно встретить постройки, где выполняется комбинированная защита газобетонных блоков. Вентилируемый фасад, можно обработать облицовочным кирпичом, сайдингом, панелями разных характеристик, включая стеклянные. Часто используют имитирующие плиты под камень или «вагонку».

Не следует распаковывать сразу все блоки из газобетона, из-за их способности впитывать влагу.

Подобрать штукатурку, для того чтобы обеспечивалась оптимальная защита, очень тяжело, так как газобетон «дышит». Влажность и пар перемещаются в обоих направлениях: это ведет к отслоению штукатурки и ее осыпанию. Применяя качественную штукатурку, не стоит забывать о скоплении влаги в пограничном слое штукатурка — газобетон. Применять плотные штукатурки не рекомендуется из-за высокого капиллярного водопоглощения. Такой слой не может защитить газобетон от дождя. Применять традиционную штукатурку не получится, так как при ее нанесении влага сразу будет впитываться в газоблок по принципу бумажной промокашки. В итоге оптимальным вариантом будет применение пористой штукатурки.

Выбирая защитную штукатурку, необходимо, чтобы она обладала следующими свойствами:

• высокой адгезией;
• низким значением капиллярного водопоглощения;
• низкой усадкой;
• морозостойкостью;
• атмосферостойкостью.

Обработать цоколь можно штукатуркой со свойствами:

• высокий водоотталкивающий эффект;
• высокая адгезия;
• высокая прочность;
• повышенная морозостойкость.

Для увеличения защитных свойств оштукатуренную поверхность (не всю целиком) можно декорировать, используя керамическую плитку, керамогранит или натуральный камень. Для того чтобы под таким покрытием не накапливалась влага, рекомендуемая площадь покрытия должна составлять 10% от всей площади. Отделку рекомендуется проводить, используя специальный клеевой состав.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные рекомендации

При проведении строительных работ не оставляйте газобетон под открытым небом, так как при дожде очень быстро впитывается влага и ухудшаются его свойства. Не рекомендуется распаковывать газобетон полностью.

Не рекомендуется проводить застройку сооружений из газобетона с ноября по март. В этот же период нецелесообразно проводить оштукатуривание поверхностей стен. Излишняя влага ухудшит свойства блока, а штукатурка при высыхании в более жаркий, засушливый период будет отслаиваться и осыпаться. В этом случае все штукатурные работы надо повторять.

Применение штукатурки: блок, арматура, клей для газобетона, штукатурка.

Не стоит спешить с процессом оштукатуривания поверхности стен. Если не выдерживать время между постройкой и оштукатуриванием, на поверхности кладки образуется слой с низкой паропроницаемостью. Если работы проводятся осенью, то влага при включении отопления уходит в холодную сторону, на улицу. На переходе из газобетона в штукатурку происходит конденсация пара, пограничный слой становится слишком влажный, и штукатурка обрывается. Обрываться штукатурка может вместе с частями газобетона.

Если дом на какое-то время консервируют, очень часто на зиму, независимо от того, достроен он или нет, обеспечивают отводы воды с горизонтальных поверхностей. На козырьках устанавливают экраны, области подоконных зон укрывают пленкой. Сами стены можно не закрывать, так как капиллярный подсос влаги слишком мал и глубже чем на 20-30 мм газобетон не увлажняется.

Выбираемая штукатурка для газобетона выбирается исходя из паропроницаемости и прочности, причем второй параметр может быть невысоким. Рекомендуется использовать специально предназначенные для такого рода кладки штукатурки. Одним из примеров такой штукатурки может послужить гарцовка — известково-песчаная смесь с 5% от массы цемента.

Поверхность кладки перед нанесением штукатурки необходимо увлажнить.

На кладку из газобетона можно наносить фактурные декоративные штукатурки. Слой нанесения очень тонкий, перед их нанесением проводят работы по выравниванию поверхности. Если на блоках есть повреждения, сколы или трещины, их необходимо заполнить раствором для газобетона или специальным закладочным клеем.

Крыша здания должна как можно больше выступать за плоскость стены, в этом случае газобетон не промокает, если идет дождь.

Как защитить газоблок от влаги в ванной. Защищаем газобетон от влаги. Стены из бетона в ванной комнате

Как известно, любое помещение начинается, говоря сухим языком строительных терминов, с возведения ограждающих конструкций. Для того чтобы сделать правильный выбор строительных материалов для стен в ванной комнате необходимо учитывать множество порой несовместимых факторов, особенности каждого материала и использовать максимально их положительные качества, нивелировав по возможности недостатки. Давайте рассмотрим, какими видами обладают различные виды конструкций, будь то бетонная или кирпичная стена в ванной.

Возведение стен ванной комнаты наталкивается на множественные технические и законодательные ограничения. Неправильный подбор материала для постройки стен может привести не только к юридическим последствиям для владельцев помещения, но и физическому разрушению существующих строений. Соблюдение требований нормативной документации и технологии строительных работ гарантирует и высокое качество постройки и ее безопасную эксплуатацию.

Свойства строительных материалов, применяемых при возведении стен ванной комнаты

Из всего многообразия свойств строительные материалы для ванных комнат должны соответствовать довольно небольшому перечню характеристик, позволяющих получить сбалансированную строительную конструкцию без значительных трудозатрат и перерасхода материалов:

• Удельный вес. Один из ключевых параметров, который прямо показывает сколько будет весить строительная конструкция, занимающая определенный объем. Так как стены ванной комнаты возводятся на плитах междуэтажного перекрытия, то превышение допустимой нагрузки, а она составляет 800 кг/м2 для новых перекрытий, может вызвать обрушение конструкции;
• Несущая способность. Напрямую зависит от прочности материала и его способности выдерживать статические и динамические нагрузки без разрушения;
• Огнестойкость. Способность выдерживать воздействие открытого пламени и высокой температуры в течение установленного времени. Оказывает прямое влияние на безопасность помещения. Невыполнение требований по огнестойкости может служить основанием для отказа в приемке помещения межведомственной комиссией;
• Влагостойкость. Способность материала противостоять воздействию водяного пара и выдерживать прямой контакт с водой без возникновения необратимых изменений структуры и прочности. Играет большую роль в создании и поддержании микроклимата ванной комнаты, сопротивляемости стен распространению грибковых микроорганизмов;
• Теплопроводность. Свойство материалов препятствовать передаче тепла за пределы ванной комнаты. Без учета теплопроводности материала невозможно создать желаемый микроклимат;
• Линейное температурное расширение. Один из основных параметров, на который необходимо обращать внимание при использовании пластиковых изделий. Все пластики при колебаниях температуры значительно изменяют свои линейные размеры, что может привести к деформации поверхности.

Анализ материалов для стен в ванной комнате

Керамический кирпич

До недавнего времени кирпичная кладка была единственным способом выложить стены ванной комнаты и туалета внутри жилого помещения. Доступность материала, невысокая сложность работ и высокая прочность конструкций. Ванная комната с кирпичной стеной имеет отличные эксплуатационные показатели, легко монтируется внутри помещения и может иметь сложную геометрическую форму. Кирпичная кладка стен ванной комнаты выполняется из глиняного цельного или пустотелого кирпича.

В зависимости от размеров помещения можно применять кладку в полкирпича или в одну четверть, но второй вариант требует более высокой квалификации каменщика и увеличенных на одну треть затрат времени на возведение стены. Кирпичная стена, изготовленная из облицовочного пустотелого кирпича может служить декоративным элементом интерьера без дополнительной отделки.

Важно! При использовании кирпича необходимо помнить, что кладка выполняется по схеме, называемой перевязка швов, когда нагрузка верхнего ряда распределяется на два нижележащих кирпича, это обеспечивает высокую прочность кладки. Если ванна с кирпичной стеной будет оштукатуриваться, то кладка выполняется в пустошовку для лучшего сцепления штукатурного раствора.

Керамический кирпич, предназначенный для кладки стен и перегородок, обладает следующими преимуществами:

• Высокая прочность на сжатие, определяемая маркой кирпича, где цифра показывает какую нагрузку в килограммах может выдержать 1 кв. см поверхности;
• Хорошая износостойкость поверхности;
• Низкое водопоглощение на уровне 14% для обычного кирпича и не более 3% для клинкерного;
• Хорошие звукоизолирующие свойства, соответствующие требованиям нормативной документации;
• Экологическая чистота материала, изготовленного из природной глины без химических добавок.

Некоторые свойственные керамическому рядовому кирпичу недостатки снижают привлекательность материала для возведения стен внутри помещений:

• Большой собственный вес. Квадратный метр кладки весит около 220 кг;
• Высокая стоимость качественной кирпичной кладки;

Пенобетон

Современный строительный материал, созданный на основе цементно-песчаного раствора с добавлением вспенивающих добавок, определяющих после затвердения пористую структуру материала. Свойства пенобетона как нельзя лучше подходят для возведения ненесущих перегородок внутри готовых строительных конструкций.

Стены в ванной из пеноблоков имеют небольшую толщину и собственный вес. Один блок стандартного размера при весе не более 18 кг заменяет около 20 керамических кирпичей с общим весом около 80 кг. Более чем 4-х кратное снижение нагрузки на перекрытия позволяет возводить сантехнические кабины в любом месте помещения.

Материал очень экологичен и не содержит вредных примесей. Пеноблоки для ванной комнаты не впитывают влагу, создавая благоприятный микроклимат в помещении. Изготовленный из натуральных составляющих пеноблок не горит, а тепло- и звукоизолирующие свойства позволяют уменьшить толщину возводимой стены до размеров, достаточных для соблюдения прочностных характеристик конструкции.

К сведению: Материал хорошо режется и сверлится инструментами, предназначенными для дерева, и не требует толстого штукатурного слоя для окончательной отделки.

Пеноблоки изготавливаются методом литья в специальных формах или нарезки из готового монолита, что не влияет на качество материала. Пеноблоки для перегородок в ванной комнате обладают следующими преимуществами:

• Небольшой собственный вес, гарантирующий невозможность перегрузки перекрытий;
• Низкая усадка под нагрузкой;
• Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
• Простота укладки и обработки, с возможностью вырезания фигурных конструкций;
• Невысокая цена;
• Низкое водопоглощение. Пеноблок может длительное время плавать в воде без ущерба для свойств материала;

При всех положительных качествах пеноблоки имеют и некоторые недостатки, которые необходимо учитывать при строительстве:

• Сложность при закреплении тяжелых предметов;
• Длительный набор конструкционной прочности и некоторая усадка материала;
• Необходимость нанесения штукатурного слоя;
• Применение синтетического пенообразователя вместо натурального снижает прочность блока.

Газобетон

Одна из разновидностей ячеистого бетона, которая используется, как материал для стен ванной комнаты -это газобетон. Изготавливаемый на основе цемента материал вспенивается химическим путем при помощи алюминиевой пудры и твердеет при высокой температуре в специальном автоклаве. Твердение газобетонных блоков происходит в специальных установках при высокой температуре, что повышает технические характеристики материала. После остывания газобетон продолжает увеличивать свою прочность с течением времени до установленного характеристиками значения.

Газобетонные блоки в ванной комнате необходимо изолировать от воздействия влаги с внутренней стороны, так как пористая структура может с течением длительного времени впитывать большое количество влаги. Газобетон обладает самыми высокими прочностными характеристиками среди ячеистых бетонов, а его поверхность лучше удерживает отделочные материалы. Стены в ванной из газобетона почти не уступают по прочности кирпичным, но в несколько раз легче, а укладка блоков с помощью тонкого слоя специального клея уменьшает затраты на производство работ.

Важно! Одной из разновидностей газобетона является газосиликат, получаемый по сходной технологии из силикатной смеси и пенообразователя. Применять газосиликатные блоки в ванной комнате нежелательно ввиду их большой впитывающей способности и невысокой термической стойкости.

При стандартных размерах блока 600х200х100мм они обладают следующими преимуществами:

• Лучшая, чем у пенобетона тепло и звукоизоляция;
• Отличная огнестойкость. Материал может несколько часов находиться в огне;
• Простота механической обработки без применения специальных инструментов;
• Меньшее количество цемента, используемое при производстве;

Повышенная пористость материала влечет за собой некоторые легкоустранимые недостатки:

• повышенная гигроскопичность;
• самая высокая стоимость среди ячеистых бетонов.

Шлакоблок

Выбирая материал для стен в ванной комнате можно с успехом применить универсальный пустотелый строительный камень, получаемый методом вибропрессования цементного раствора с наполнителем из металлургического гранулированного шлака. Шлакоблок дешев в изготовлении и может производиться даже самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования. Блоки для ванной комнаты изготавливаются пустотелыми с общей толщиной 100 мм, что улучшает технические и эксплуатационные характеристики и уменьшает расход материалов.

Основные преимущества шлакоблока:

• Высокая механическая прочность;
• Сопротивляемость воздействию воды и высокой температуры;
• Сравнительно небольшой вес;
• Невысокая стоимость и возможность самостоятельного изготовления;
• Возможность использования любого наполнителя, способного скрепляться цементными вяжущими.

Из недостатков необходимо отметить:

• Повышенную шероховатость поверхности, требующую проведения штукатурных работ;
• Применение для обработки специального режущего инструмента.

Важно! При выборе шлакоблоков необходимо обратить внимание на компоненты из которых они изготовлены. Не все подходят для применения в жилых помещениях, т.к. могут содержать опасные примеси и компоненты для здоровья человека. Такие блоки можно применять только для строительства хоз. построек.

Листовые материалы на основе цементных вяжущих

Строительные материалы для ванной комнаты на основе цементных вяжущих включают в себя группу листовых материалов в которых применяются различные наполнители. Это и цементно-стружечная плита, в которой в качестве наполнителя используются отходы от деревообработки и плоские асбестоцементные листы различной толщины, более известные под названием «шифер».

Материалы обладают достаточной прочностью, а монтируются на деревянный или металлический каркас с помощью стандартных крепежных элементов. Шиферные стены в ванной комнате целесообразно применять в качестве основания под отделочные материалы при заделке технологических каналов во избежание необоснованного уменьшения внутреннего пространства. Преимущества шифера как материала для возведения стен заключаются в его превосходной водостойкости, а все остальные качества можно отнести скорее к недостаткам:

• Повышенная хрупкость;
• Применение в качестве наполнителя асбеста, выделяющего вредные вещества при нагревании;
• Достаточно большой вес;

Цементно-стружечная плита гораздо лучше подходит для возведения стен по своим эксплуатационным качествам:

• Высокая прочность в продольном направлении:
• Хорошие звукоизоляционные свойства;
• Повышенная водостойкость и не подверженность гниению;
• Способность сопротивляться высоким температурам и препятствовать распространению огня;
• Отличная паропроницаемость.

Из недостатков ЦСП можно отметить повышенный вес и некоторую сложность монтажа по сравнению с гипсокартоном.

Пазогребневая гипсовая плита

Значительно ускорить монтаж сантехнической кабины можно если использовать пазогребневые блоки для ванной и туалета. Но быстрее не значит лучше. Пазогребневые плиты представляют собой высокотехнологичные изделия из гипса, отлитые в металлической форме и снабженные специальными замками для облегчения стыковки плит друг с другом. Довольно большие размеры плиты, 500х667мм, позволяют возводить ровные гипсовые стены с идеально подогнанными стыками, не требующие дальнейшей предварительной обработки.

Обычная пазогребневая плита в ванной комнате позволяет сразу наклеивать облицовочную плитку или производить покраску с предварительной финишной шпаклевкой. Толщина плиты составляет 80 мм и считается достаточной для обеспечения прочности ограждающих конструкций сантехнической кабины и обеспечения необходимого уровня теплоизоляции.

К сведению: Пустотелая ПГП, в которой предусмотрены воздушные каналы для облегчения веса имеет недостаточный уровень звукоизоляции. Возникающие в каналах акустические колебания могут усиливаться до такой степени, что стена в ванной из пазогребня будет служить своеобразной акустической системой, ретранслирующей возникающие за смежными стенами звуки.

Использование гипса даже с водоотталкивающими добавками не позволяет считать ПГП полностью водостойкой, что требует дополнительной гидроизоляции. При всей привлекательности пазогребневой плиты можно выделить только несколько преимуществ при возведении стен в ванной комнате:

• Высокая скорость монтажа при подготовленной поверхности пола;
• Невысокая стоимость материала и возможность сэкономить на проведении последующих отделочных операций.

А вот недостатков у такого материала гораздо больше:

• Невысокая прочность, особенно у пустотелых плит, когда крепление тяжелого оборудования вызывает серьезные проблемы;
• Недостаточная влагостойкость;
• Слабая звукоизоляция;
• Большой вес, который затрудняет монтаж верхней части стены;
• Большое количество вредной гипсовой пыли при резке материала.

При точном соблюдении технологии и применении указанных в инструкции склеивающих материалов можно использовать ПГП для возведения стен ванной комнаты, но лучше сделать пазогребневые перегородки в ванных, которые отделяют часть помещения для туалета.

Листовые гипсовые материалы

О применении гипсокартонных систем не писал разве что очень ленивый, но правильное использование технологии и точно рассчитанная силовая конструкция позволяют получать отличные результаты, особенно при необходимости возвести комбинированные стены в ванной при проведении реконструкции, когда некоторая часть старой стены не подлежит демонтажу и необходимо состыковать существующую и новую конструкцию.

Использование вместо традиционного ГКЛ гипсоволокнистых листов, прочность которых в два раза превышает прочность гипсокартона. Стены в ванной из ГВЛ способны выдерживать значительные нагрузки, обеспечивать достаточный уровень тепло и звукоизоляции. Как показывает практика широкое применение гипсовых листовых систем обусловлено достаточно большими преимуществами:

• Сухая технология возведения, которая может быть выполнена ограниченным количеством работников;
• Хорошие тепло и звукоизоляционные свойства;
• Получение ровной поверхности, готовой под окончательную отделку;
• Возможность экономии средств при самостоятельном выполнении монтажа;
• Возможность скрытого размещения коммуникаций;
• Небольшой вес конструкции.

Гипсовые стены в ванной имеют и некоторые недостатки:

• необходимость защиты от прямого длительного контакта с водой;
• сложности при закреплении тяжелых предметов.

Стены из бетона в ванной комнате

До недавнего времени при строительстве панельных домов использовались готовые бетонные сантехнические кабины, которые обладали только двумя преимуществами – легкостью монтажа и достаточно большой несущей способностью.

Тонкие бетонные стены в ванной комнате не имеют достаточной тепло- и звукоизоляции, но обладают способностью усиливать вибрации. Для улучшения эксплуатационных свойств необходимо или выполнить дополнительные мероприятия, которые могут привести к значительному сокращению внутреннего пространства и без того небольшой ванной комнаты или необходимости демонтажа существующей кабины и возведения стен из современных материалов.

Пластик

Пластиковые стены в ванной можно применять при необходимости создания мобильных или временно использующихся объектов. Отсутствие паропроницаемости большинства видов пластиков, сильная горючесть с выделением токсичных веществ ограничивает применение пластиковых стен в стационарных условиях.

Заключение

Ванная комната. Это тот маленький кусочек нашего жилья, который должен быть не просто местом для установки сантехнического оборудования, а быть островком комфорта и уюта, где каждая вещь находится под рукой, каждый светильник дает неповторимый лучик света, и даже, казалось бы, безжизненная стена излучает позитивную энергию, наполняющую владельца дома и дающую заряд положительных эмоций. На достижение такой гармонии должны быть направлены каждая деталь интерьера, каждый штришок в отделке стен, да и сами стены.

Решая вопрос из чего делать стены ванной комнаты лучше остановиться на применении пенобетона и гипсокартонных систем с двойной облицовкой. Именно эти материалы обеспечивают достаточный уровень комфорта и приемлемые технические характеристики при невысоких затратах на строительство. И прежде чем выложить стены в ванной необходимо позаботиться о подготовке основания под будущую конструкцию, обеспечивающего необходимый уровень несущей способности и соответствующую гидроизоляцию.

Способность газобетонного материала впитывать влагу вызвано его ячеистым структурным строением, формируемым во время изготовления блоков. Одновременно с этим набранную влагу газобетон удерживает внутри себя. Степень поглощения воды объясняется тем, что пустоты в блоках не только закрытого вида, но и открытого. Ячейки газобетона впитывают около шести – восьми процентов влаги, потому что являются гигроскопичными. Принимая во внимание такую особенность, должна организовываться защита газобетона от влаги снаружи. Она выполняется не только для стен, строительство которых завершено, но и при перевозке материала и его хранении.

Почему нужна защита

Газобетонный блок по своей структуре похож на губку.

Камень способен «дышать», отличаясь при этом высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными возможностями. Впитывание воды в серьезном количестве вызывает отклонения данных показателей в сторону их ухудшения. Чтобы исключить такое проявление, необходимо выполнить гидроизоляцию газобетона.

Отметим, что блоки активно напитываются влагой во время дождя, мокрого снега, в весенний сезон. Если не защитить их поверхность, то материал впитает в себя до тридцати пяти процентов воды от своего общего веса. В помещении, построенном из такого материала, будет сыро и прохладно. Кроме того, влажные блоки при сильном морозе могут потрескаться.

Влага может проникнуть в блоки тремя способами: через некачественно изготовленный фундамент, снаружи в виде осадков, изнутри при нарушении кондиционирования или во время затопления.

Способы защиты

Блоки защищают двумя методами:

1. Гидрофобизация газобетона – применение составов, поставляемых в готовом к использованию или концентрированном виде. Они не образуют на поверхности пленку, а на определенной глубине формируют слой, отталкивающий влагу. Паропроницаемость поверхности практически не изменяется, вода частично испаряется, не попадая внутрь. Такой вид покрытия не изменяет оттенок поверхности, улучшает устойчивость материала к морозу. Гидрофобная пропитка для газобетона может применяться для силикатной или керамической кирпичной стены, бетона, известняка, гранита, ракушечника и даже тротуарной плитки.
2. Гидроизоляция – второй способ защиты газобетона от влаги. В этом случае опытные специалисты утверждают, что негативность воздействия воды на материал в большинстве случаев можно исключить правильным устройством стен. В идеальном варианте «пирог» стены должен составляться так, чтобы внешние слои отличались большей паропроницаемостью, чем внутренние. Это даст возможность удалять часть влаги из помещения и защищать объект от попадания воды внутрь с улицы.

Гидрофобная пропитка для газобетона проникает на глубину от 0.5 до 5 см, закрепляется через сутки.

Чем обработать газобетонные блоки снаружи от влаги? Для этого существует несколько популярных способов:

• стены изнутри грунтуются и покрываются штукатурным составом. Данная мера позволяет создать паровую преграду. Обычные штукатурные составы в этом случае не подходят, так как газобетон начинает впитывать влагу из помещения, а штукатурный слой трескается и отслаивается. Лучше всего использовать составы на основе гипса;
• обработка газобетона от влаги может быть выполнена декоративной плиткой, камнем и т. п. Декоративный материал создаст надежную защиту для газобетонной поверхности;
• внешние стены можно обложить кирпичом, оставив зазор для вентилирования;
• фасадная часть отделывается сайдинговыми панелями. Данный способ считается несколько хуже, чем устройство кирпичной кладки, потому что после выполнения работ оставляет большое количество проблем скрытого характера. Естественно, что данный вариант отделки выглядит привлекательно, и стоимость его более приемлема. Но есть одна проблема – эксплуатационный период газобетона сокращается;

• стены отделываются железобетонными сэндвич-панелями, в основе которых находится бетон в большим показателем сопротивления к воздействию влаги;
• при отделочных работах стен выполняется гидроизоляция под газобетонные блоки, чтобы влага через фундамент не проникала в помещение. С этой целью во время строительства стены блоки укладываются на высоте тридцать – пятьдесят сантиметров от поверхности земли.

Внешнюю привлекательность здания, сооруженного из газобетонного материала, следует поддерживать не только снаружи, но и изнутри.

Периодичность ремонтных работ зависит от грамотно выбранных материалов и соблюдения технологических особенностей проведения работ.

Выполняя внутренние работы, придерживаются двух главных принципов:

• стремятся сохранить показатели паропроницаемости материала;
• создают максимальную пароизоляцию внутри комнат.

Отделка паропроницаемого типа выполняется штукатурными растворами, состоящими из гипса, песка, извести. При этом грунтовочная пропитка для газобетона от влаги не применяется. На такую поверхность отлично накладываются обои.

С пароизоляцией все значительно проще. Самый легкий вариант – под любой отделочный материал уложить полиэтиленовую пленку. Но на практике метод не применяют, так как из-за накопленной влаги стены вздуваются.

Отличное решение – гидрофобная пропитка для газобетона, которую наносят в несколько слоев.

Теперь разберемся, как защитить газобетон от влаги с внешней стороны. Объект, стены которого полностью закончены, должен выдерживаться не более шести месяцев. Этот срок необходим для полной усадки блочного материала и его просушки.

Внешнюю отделку рекомендуется выполнять после того, как завершены внутренние работы. Связано это со свойствами перехода паров изнутри во внешнюю часть стен и далее – на улицу. Если нарушить последовательность, то в газобетонной структуре в любом случае появятся трещины. От этого начнет отслаиваться штукатурный слой, сократится эксплуатационный период здания.

Вариант внешней отделки может проходить по двум направлениям:

• создается вентилируемая система фасада;
• внешние поверхности оштукатуриваются.

Довольно редко встречаются объекты, на которых выполнен комбинированный вариант защиты блоков. Вентилируемые фасады обкладываются кирпичной кладкой, обшиваются сайдингом и плитами, имитирующими природные материалы.

Выбрать штукатурный материал, обеспечивающий оптимальную защиту, достаточно сложно, потому что газобетонные блоки обладают способностью «дышать». Пары и влага перемещаются в двух направлениях, вызывая отслаивание и осыпание штукатурного слоя.

Оптимальное решение – применение пористых штукатурных составов.

При выборе такого материала необходимо учесть ряд его свойств:

• высокий уровень адгезии;
• низкий уровень капиллярного влагопоглощения;
• минимальная усадка;
• устойчивость к морозам и другим атмосферным проявлениям.

Для обработки цоколя подойдет штукатурный раствор, отличающийся:

• хорошей адгезией;
• высоким показателем прочности и влагоотталкивающим эффектом;
• повышенной морозостойкостью.

Опытные мастера всегда подскажут, какой гидрофобизатор для газобетона лучше. Кроме того, они смогут дать полезные советы по ведению работ.

Не стоит оставлять газобетонный материал открытым, потому что во время дождя он напитается влагой, и часть его свойств ухудшится.

Не следует вести строительные работы из такого материала с конца осеннего сезона по середину весны. В это же время штукатурить стены нецелесообразно, так как в материале находится много влаги. Спешить с устройством штукатурного слоя тоже не следует. Если не выдерживать определенное время, то на блочной поверхности создастся слой, обладающий низким уровнем паропроницаемости.

Не выполняйте работы в осенний сезон. От включенного отопления влага перемещается в сторону улицы, создавая под штукатуркой конденсатные пары. От избытка влаги отделочный материал начинает осыпаться.

Если планируется краткосрочная консервация объекта, с горизонтальных поверхностей обеспечивается отведение воды. На козырьках устанавливаются защитные экраны, подоконные зоны укрываются полиэтиленовой пленкой. Поверхность стен оставляют открытой.

Чем обработать газобетон от влаги, мы выяснили. Из отзывов известно, что газобетонные камни легко передают некоторое количество накопленной влаги, когда внутри воздух становится слишком сухим. Стены из такого материала в подобном случае обеспечивают его увлажнение.

Необходимо помнить, что от количества воды, находящейся в блочных порах, ухудшаются свойства материала по тепловой изоляции. Кроме того, стена, напитанная влагой, создает нагрузочное усилие на фундаментную основу, от чего вырастает вероятность возникновения аварий.

Заключение

Влага считается элементом разрушительного характера. Ее нахождение в газобетонном материале на постоянной основе приведет к понижению показателя его прочности. Если качественно оборудовать проемы оконных конструкций, декоративные выступы и кровельные водоотводы, провести гидроизоляцию фундаментного основания, объект из газобетонных блоков сможет эксплуатироваться продолжительный период без образования на его стенах дефектов конструкционного характера. Правильно выполнив работы, вы надежно защитить дом от преждевременного разрушения.

Подскажите пожалуйста при укладке стен ванной комнаты из газоблоков нужно ли их чем то обрабатывать? Я так понимаю газоблоки хорошо впитывают влагу их вообще можно класть в ванной? Спасибо заранее за ответ!

Ответ: Да, вы правы, газобетонные блоки обладают высокой паропроницаемостью, а в ванной комнате сами знаете постоянно стоит высокая влажность воздуха. Имея такую высокую способность впитывать влагу, газобетонные блоки применять для строительства стен и перегородок в ванных комнатах можно только после выполнения защитных гидроизоляционных мероприятий после возведения стен.

Первое что вам придется выполнить, это загрунтовать всю поверхность стен ванной комнаты глубоко проникающей грунтовкой,например СТ-17 фирмы Cerezit. Грунт обеспечит вам подготовку стен из газоблоков под нанесения выравнивающего слоя шпатлевки, например СТ-29.

Шпатлевание стен надо выполнять очень тщательно, так как слой шпатлевки будет защищать ваш газобетон от влаги. После высыхания слоя шпатлевки надо обработать пол и поверхность стен на высоту 200 мм от уровня пола гидроизоляцией на цементной основе Ceresit CR 65. Ну а дальше плиточный влагостойкий клей СМ-17 все той же фирмы и спокойно укладывайте керамическую плитку на стены вашей ванной комнаты. После выполнения таких работ вы надежно защитите от влаги стены ванной комнаты выполненные из газоблоков.

К гидроизоляции для ванной и туалета предъявляются особые требования из-за повышенной влажности и значительных температурных колебаний, особенно душевой кабины. Последовательность выполнения работ напрямую зависит от используемого материала.

Если гидроизоляция выполнена с соблюдением технологических требований, сформированный слой прослужит достаточно долго.

Виды материалов

• обмазочные : мастики, лаки, пасты, прорезиненные составы;
• проникающие ;
• жидкие или наливные : растворы или смеси;
• рулонные , предполагающие наклеивание или наплавку на защищаемую поверхность.

Для пола, как правило, выбирают обмазочные или оклеечные материалы, основу которых составляет битум, полимер или каучук.

Для комнаты лучше приобрести проникающие. Рулонная гидроизоляция здесь используется редко, так как требует особой тщательности выполнения работ.

Какая гидроизоляция будет использоваться в конкретном случае, зависит от объема работ и области применения конкретного состава.

Обязательно учитываются характеристики материала, который использовался при возведении здания. Для необходимо использовать негорючие составы. Кирпич отличается повышенной способностью связующих компонентов, для газобетона характерна высокая шероховатость.

Защищаем гипсокартон

Гидроизоляция потолка должна начинаться с грунтовки защищаемой поверхности. Состав должен быть предназначен для обработки гипсокартона, отличающегося повышенно впитываемостью. Затем наносится слой мастики или водоотталкивающей жидкости.

Гидроизоляционный материал должен быть не только на поверхности потолка, но и на стенах: там, где будет производиться установка душевой кабины.

При использовании гипсокартона в ванной комнате необходимо:

• проконтролировать наличие пометки ГКЛ на каждом листе;
• предусмотреть дополнительную вентиляцию с регулятором.

Последовательность работ

В самом общем случае гидроизоляция выполняется следующим образом:

1. Подготовительный этап. Производится очистка защищаемой поверхности от имеющихся загрязнений, следов краски, пыли. Определяется реальное состояние потолка, пола, стен ванной комнаты. В зависимости от имеющихся дефектов выбирается определенный гидроизоляционный материал;
2. Специальными герметизирующими лентами проклеиваются стыки в обеих плоскостях. Особое внимание уделяется месту установки душевой кабины;
3. Поверхность грунтуется. Для гипсокартона используется один состав, для газобетона – другой;
4. Наносится гидроизоляция с учетом технологических требований. В зависимости от используемого материала может потребоваться увлажнение или высушивание потолка;
5. Отделочные работы.

Гидроизоляционный барьер для пола

Все работы в ванной комнате начинаются с сооружения непромокаемого поддона. Для этого тщательно проклеиваются стыки в месте соприкосновения стен и пола, особенно там, где планируется установка душевой кабины. Здесь велика вероятность прямого контакта с водой.

При желании можно сразу выполнить шумоизоляцию ванной комнаты. Это позволит значительно уменьшить уровень шума, создаваемого сантехникой в процессе эксплуатации.

Перед началом работ необходимо:

• удалить старое напольное покрытие и все загрязнения;
• заделать имеющиеся трещины. Для гипсокартона стоит использовать мастику, а также произвести обработку антисептической пропиткой. Для газобетона потребуется цементно-песчаный раствор.

Для повышения адгезии гидроизоляционного материала защищаемая поверхность грунтуется. После этого может быть нанесен гидроизоляционный материал с помощью подходящего инструмента:

• малярной кисти;
• специального шпателя;
• горелки.

Состав должен сформировать равномерный слой на поверхности пола и 15-20 см боковых стен. Там, где будет производиться установка душевой кабины, нахлест может быть намного больше. Спустя сутки можно приступить к укладке декоративного напольного покрытия.

Стоит ли защищать потолок?

Необходимость выполнения гидроизоляционных работ в данном случае продиктована не только риском затопления ванной комнаты соседями сверху.

При отсутствии надежного барьера на полу в квартире этажом выше предотвратить потоп будет сложно. Произведя защиту потолка, можно будет защитить его от воздействия влажной среды.

Избыток влаги может спровоцировать разрешение перекрытия ванной комнаты и ухудшить внешний вид отделочного материала.

Работы начинаются с подготовки поверхности потолка путем удаления загрязнений и заделке имеющихся стыков. Делается это с помощью цементного раствора, если дом из газобетона.

Для гипсокартона стоит выбрать более подходящий состав, главное, предотвратить непосредственный контакт между влажным воздухом и строительными перекрытиями, особенно над местом установки душевой кабины.

Такие дефекты могут стать причиной потери сформированным слоем защитных свойств, что значительно ухудшит эксплуатационные характеристики сформированного покрытия. На загрунтованную поверхность наносится гидроизоляционный материал.

Для защиты потолка из гипсокартона можно использовать натяжные конструкции, пластиковые панели, стекла, зеркала. Став надежной преградой для влажности, они часто выступают в качестве стилистического решения, гармонично сочетаясь с отделкой душевой кабины.

Неважно, из какого материала сделаны стены и перегородка в дом: из газобетона или гипсокартона, при качественном выполнении работ о ремонте в ванной комнате можно не вспоминать лет 10.

Даже если каждый день из душевой кабины на пол будет выливаться некоторое количество воды, о состоянии перекрытий здания можно не беспокоиться.

Статья написана при участии специалистов компании PROSEPT

Баталии вокруг газобетонных блоков между их поклонниками и ярыми противниками не прекращаются десятилетиями, и вряд ли когда-нибудь победит одна из сторон. У этого материала масса положительных свойств, таких, как низкая теплопроводность, хорошая геометрия, легкость обработки, экологичность и огнестойкость. Эти и другие параметры и привлекают частных застройщиков, но есть и характерные особенности, скорее, со знаком минус. Например, необходимость фасадной отделки, большая масса блоков высокой плотности, а также повышенная гигроскопичность и вытекающее из этого ухудшение морозостойкости, с которыми необходимо считаться. Больше всего копий сломано именно вокруг способности блоков впитывать влагу, что влечет повышение теплопроводности и снижение морозостойкости. С помощью специалистов компании PROSEPT попробуем разобраться, как защитить газобетон от негативного влияния внешних факторов.

В этой статье рассмотрим:

• Особенности газобетонных блоков и их эксплуатации.
• Как защитить каменный недострой.

Особенности газобетонных блоков и их эксплуатации

Газобетон – одна из разновидностей ячеистых бетонов, характеризующихся пористой структурой, для него свойственна не только высокая паропроницаемость, но и высокое влагонасыщение. И если первое свойство относят к достоинствам материала, так как в построенных и отделанных с соблюдением технологии домах будет здоровый микроклимат, то второе считают недостатком.

В процессе производства газ, образовавший в блоках поры, вытесняется воздухом, что определяет их незамкнутую структуру.

Из-за этой структуры блоки больше других кладочных материалов как своей группы, так и других разновидностей, насыщаются влагой. И чем меньше плотность блока, тем активнее этот процесс. Независимо от марки блоков сложно представить реальную ситуацию, когда дом полностью погрузится в воду и пропитается. А вот затяжные дожди, поливающие стены даже с большими свесами, для некоторых регионов – норма. Поэтому, насколько критично воздействие осадков, зависит как от параметров газобетонных блоков, так и от условий эксплуатации.

В идеале, в процессе стройки контур дома должен быть закрыт до начала холодного сезона, как минимум, черновая крыша уже должна защищать стены. Также все производители блоков рекомендуют защищать стены либо по системе вентилируемых фасадов, либо декоративными штукатурками, либо плиткой/камнем или как-то иначе, в зависимости от выбранной стилистики и финансовых возможностей. Но на практике так получается далеко не всегда – будущим домовладельцам не хватает либо времени, либо денег, а чаще и того, и другого, и между строительством и фасадными работами может быть большой интервал. Вот тогда у пользователей FORUMHOUSE возникают вопросы – что делать с недостроем?

Sergey-Spb

Построил мансардный дом из газобетона 30 см D300 (фундамент-плита, стены, крыша, перекрытие, перегородки, стеклопакеты). Планировал на следующий год делать фасад с утеплением, но наступил кризис. Две зимы дом стоит, стройка приостановлена. Теперь вопрос – средства не позволяют делать все и сразу. Что может случиться плохого с домом из газобетона без отделки фасада? Можно ли и стоит ли пока заняться работами внутри дома (коммуникации, полы, стены), или фасад – в первую очередь.

По поводу использования для возведения несущих стен из блока, считающегося теплоизоляционным, а не конструкционным, Sergey-Spb поднявшим этот вопрос участникам темы ответил, что инженеры, с которыми он консультировался, именно его решения посчитали жизнеспособными. Что касается заданного вопроса по фасаду, ответы практиков следующие.

Константин Я.

Если бы разговор шел не о D300 и не в Питере (как понимаю), то сказал бы, что можно и не на год оставить. Не говорю, что D300 развалится – просто не знаю, как он себя поведет без отделки. А так, у меня D600, 250 мм уже больше десяти лет нормально без наружной отделки стоит, из них чуть меньше десяти полноценно отапливается (давно уже с внутренней отделкой). В принципе, если талая вода с дырявой кровли по нему (газобетону) постоянно не течет, замерзая и оттаивая попеременно, то чего ему будет. Хоть пять лет, хоть десять.

alexpan

Восемь лет дом стоит без внешней отделки, толщина стены 300 мм, плюс внутренняя штукатурка – полет нормальный. Уже живем, в этом году закончу кухню и в следующем займусь вентилируемым фасадом без утепления. Так что не бойтесь, все своим чередом.

Существует определенный алгоритм выполнения работ в газобетонных домах.

Sleng

Тем не менее, специалисты советуют подстраховаться, тем более, это не требует чрезмерных финансовых затрат.

Евгений Кузнецов Технический специалист компании Prosept

Основным недостатком газобетона является его низкая морозостойкость при отсутствии защиты от влаги. Поэтому наружные стены из газобетона рекомендуется сразу отделывать. В случае, когда не хватает средств на фасадные работы, или в приоритете – внутренняя отделка и заселение, то фасадные работы можно отсрочить на несколько лет, защитив наружные стены от попадания влаги. Самым недорогим вариантом консервации газобетона является обработка водоотталкивающей защитной пропиткой – гидрофобизатором .

Кроме стен в целом, существуют и другие зоны риска, в которых избыточное влагонакопление чревато, как минимум, растрескиванием, а как максимум – разрушением блока.

scvirtl

Случилась беда (пока непонятно, большая или нет). По окончании строительства дома из газобетона появились 2 неприятности:

1. Трещины почти под каждым окном, связано это с тем, что внутрянку делали в морозы, и влага скапливалась на окнах и оттуда – в блоки под ними. Блоки сильно намокали. Внутри их сушила батарея. Снаружи, когда наступили морозы, и блок замерз – появились такие трещины. Насколько это критично, и как это можно исправить?
2. Под дверью в кухне на будущую веранду начались разрушаться блоки.

Как быть?

Евгений Кузнецов

В этом случае, как и во многих других, основная проблема в том, что газоблоки беспрепятственно впитывали влагу, которая их затем и разрушила изнутри. Важно не допускать именно переувлажнения при эксплуатации газобетона. Ситуация с аномально высоким воздействием влаги на газобетон при последующем его промерзании приводит к его разрушению. Во избежание подобных результатов стоит обращать особое внимание на обустройство подоконных сливов, карнизов, каждого козырька и систем водосброса, тем самым устраняя вероятность постоянного контакта воды с газоблоками. То есть – обеспечить отвод воды от тех участков, где возможно переувлажнение. Особенно тщательно нужно продумать защиту кладки в зоне цоколя. Если вода и снег не будут находиться в постоянном контакте с газобетоном, то осадки не нанесут значительного вреда конструкции.

По словам Евгения, для решения описанной проблемы потребуется серьезный ремонт и реставрация материала. Однако для предотвращения в будущем подобных случаев следует предпринять простые меры. Главное – предотвратить впитывание воды, можно обработать дом гидрофобизирующей пропиткой так же, как мы делаем это, например, с обувью, обрабатывая ее в самый дождливый сезон.

В основе гидрофобизатора для газобетона лежат силиконы, это кремнийорганические соединения. Они доступны по цене, недороги для производителя, а значит, и цена обработки дома для строителя приемлемая.

Служит защита дома в течение нескольких лет, а благодаря обработке можно избежать многих проблем, которые возникают под воздействием влаги.

Еще одна возможная проблема – появление плесени. Сам по себе газобетон считается биостойким, но это в сухом состоянии, при переувлажнении вполне возможны поражения патогенной микрофлорой. Причин подобного явления может быть масса, и бороться необходимо, прежде всего, с ними, но удалить следы жизнедеятельности микроорганизмов вполне реально.

kondorand

Прошу совета по борьбе с плесенью/грибами. Дом из газобетона, толщиной 250 мм, 1-ый этаж – газобетон, 2-ой – мансардный с фронтонами из газобетона. Пирог стен снаружи-внутрь: сайдинг, вентзазор, ветрозащитная мембрана, утеплитель, газобетон, наклеенные гипсокартонные листы, обои. Перекрытие между этажами – деревянные балки, между ними утеплитель, толщина 200 мм. На потолке первого этажа – пароизоляция, подшитая деревянной доской. Жилой только первый этаж, второй этаж без утепления. Дом построен 2 года назад, утепление – прошедшим летом. Начали топить в середине октября, переехали жить в ноябре.

У kondorand температура в доме около 20-22⁰С, снаружи еще не было сильных морозов, от -2 до +2⁰С (Ленинградская область), и постоянная сырость на улице. Сделана вентиляция на кухне (вытяжка) и в санузле, пластиковые окна часто отсыревают, не спасает и микропроветривание, а если открывать шире, дом выстывает. По стенам и углам (особенно, если обе примыкающие стены наружные) полезла плесень пятнами, преимущественно немного выше плинтусов. Нашего пользователя интересует вопрос, что теперь делать.

Как отмечает Евгений Кузнецов, без очного изучения конструктива ставить «диагноз» проблематично и неправильно, появление плесени провоцирует повышенная влажность, а у этого явления может быть несколько причин:

• Недостаточная теплоизоляция, вследствие чего возникает конденсат, как вариант решения проблемы – устранение мостиков холода.
• Общая конструкция стен и последовательность стенового «пирога». Стена должна быть выстроена так, чтобы обеспечивать возрастающую паропроницаемость материалов по мере продвижения от внутренних слоев отделки к наружным. Решение – устройство дополнительной вентиляции.
• Плохая гидроизоляция между стеновым материалом и фундаментом, и как следствие – постоянная подпитка от грунтовых вод. Достаточно распространенная проблема, особенно в болотистых регионах. Один из вариантов решения – проведение отсечной гидрофобизации. Этот метод часто используется в строительстве, когда необходимо остановить подъем грунтовых вод по капиллярам стен готовой конструкции. Процедура представляет собой принудительное насыщение стен гидрофобизирующим раствором изнутри.

Какой бы ни была причина, она должна быть устранена.

Евгений Кузнецов

Необходима реконструкция, иначе борьба с плесенью будет давать результат лишь на короткий срок. После завершения конструктивных работ можно приступать к удалению плесени. Мы советуем обработать необходимые места составом, удаляющим плесневые грибы. Старые обои можно заменить по желанию. Если нет возможности сделать полноценный ремонт, то после удаления микроорганизмов и обработки защитным составом от плесени можно покрасить пораженные места. Составы для удаления и защиты от биопоражений, таких как плесень, грибок, мох, водоросли, очень часто используются в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, и действуют эффективно.

Как защитить каменный недострой

Иногда строительство дома разбивают на несколько этапов – в один год фундамент/цоколь, в следующий – коробку и только на третий сезон крышу. Бывает, это получается незапланированно, ввиду нехватки финансов, но при любом раскладе требуются меры по консервации.

Игорь_Чайкин

Можно ли оставить недостроенную коробку из инси-блока в зиму, отстроено 2/3 первого этажа двухэтажного дома. Строить планировалось сразу, но финансы сыграли роль. Теперь стройка будет минимум 2-3 года поэтапно. Крыша через года. Как можно и можно ли защитить инси-блок на несколько сезонов?

Инси-блок – одна из разновидностей автоклавного газобетона, от аналогов отличающаяся только наличием системы пазового соединения. Следовательно, процесс консервации не будет отличаться от такового для любого другого газобетона или керамики, которую также не рекомендуется оставлять без защиты в подобной ситуации.

Евгений Кузнецов

Как уже было сказано, нежелательно намокание газобетона, а простейший способ предотвращения – обработка гидрофобизатором. Чтобы «заморозить» стройку на некоторое время, необходимо тщательно обработать газобетон со всех сторон пропитывающим составом. Для этого подойдет обычный садовый опрыскиватель достаточной емкости. Дополнительно, если появление кровли до наступления холодов не планируется – можно прикрыть верхнюю кромку стен пленкой.

В зависимости от этапа, на котором остановилась стройка, таким же способом можно защитить фундамент или цоколь, а также бетонные перекрытия. Как и газобетон, бетон способен впитывать влагу, если межсезонье расщедрится на ливни, плита может пропитаться настолько, что при замораживании ее «порвет».

Однако возникает вопрос, как пропитка будет влиять на дальнейшие строительные или отделочные работы.

Евгений Кузнецов

Логичным является вопрос, смогу ли я впоследствии на газобетон нанести, например, штукатурку, ведь поверхность будет «отталкивать» воду, и штукатурка не приклеится. Согласно регламенту проведения штукатурных работ перед нанесением штукатурки поверхность необходимо загрунтовать. Хороший грунт всегда имеет в своем составе поверхностно активные вещества, поэтому грунтовка спокойно ляжет на ваш газобетон, и штукатурка отлично закрепится.

Оставить ли свои стены или недострой вообще без защиты или подстраховаться и пройтись гидрофобизатором, личное дело каждого владельца. Но такой выбор есть, и технология вполне доступна во всех отношениях.

Подробнее об особенностях газоблоков можно узнать в , об особенностях кладки – в материале . В видео – о доме из газоблока в стиле шале .

кВар – AR15 | Как отрегулировать газовый блок на винтовке или пистолете AR15 в K-Var

В прошлые выходные я предоставил приятелю возможность сравнить его стандартный AR и один из моих AR15 с регулируемым газовым блоком. Его фактическая цитата была: «Святое дерьмо! Когда ты сможешь сделать это с моим? Ваш первый опыт работы с регулируемым газовым блоком будет поучительным. Почти полное отсутствие отдачи и почти неподвижная картинка прицела, мягко говоря, ошеломляют в « Святое дерьмо! Почему я не сделал этого раньше? » вроде как. Я утверждаю, что регулируемый газовый блок является наиболее значительным улучшением производительности, которое любой может сделать для своей винтовки формата AR.

Регулируемый газовый блок JP, установленный на верхней части.

После моего самого первого регулируемого газового блока JP я был убежден, что у меня есть возможность настраивать давление газа в стандартной системе AR-15 с прямым ударом. Преимуществ много: значительное снижение отдачи, более быстрое восстановление отдачи, более быстрое получение изображения прицела между выстрелами, снижение нагрева на затворе и немного более чистый ход – все это основные преимущества.

История и зачем нужны регулируемые газовые блоки на винтовках AR-15

Все элементы газовой системы должны находиться в состоянии равновесия дзен, и, как правило, в системе прямого удара AR-15 они довольно несбалансированы — опрокидываются прожорливо в пользу гарантии надежности, принося при этом в жертву более сильную отдачу.

Система прямого удара работает довольно просто: снаряд стреляет, пуля проходит вниз по стволу, давление сбрасывается через газовый порт (маленькое отверстие) в стволе, который выталкивает газ вверх в газовый блок, газовый блок перенаправляется газ возвращается вниз по газовой трубке и обратно в BCG (группа затворной рамы), это давление давит на уплотнительные кольца затвора внутри рамы, что разблокирует затвор и приводит в действие цикл. Повторяйте, пока магазин не опустеет. Длина и внутренние размеры газовой трубки, размер газового отверстия в стволе, внутренние размеры газового блока, размещение газового блока на газовом отверстии ствола (правильно или неправильно), длина ствола, тип компенсатора или глушителя, размещение газового порта на стволе больше вперед или назад, трение БКГ, положение и состояние уплотнительных колец на затворе, вес буфера, скорость буферной пружины, вес винтовки, скорость горения пороха Боеприпасы, количество пороха, насколько горячий капсюль, вес пули, отскочила ли БКГ во время последнего цикла и разрядился аккумулятор или нет, стиль стрельбы стрелка и многое другое — все это играет важную роль. поддерживается в дзен-подобном балансе для работы в оптимальной точке настройки винтовки. Однако, как правило, производители до неприличия допускают перегазовку, чтобы гарантировать надежность… даже если это изнашивает стрелок и компоненты.

Изначально все хотели, чтобы регулируемые газовые блоки были выставлены напоказ, однако мы не знаем, что они могут прятаться под рельсами и при этом легко регулироваться.

Для многих из нас ладонь ко лбу / момент освещения наступает, когда мы пробуем газовую систему средней длины или длины винтовки с меньшей отдачей, и она, казалось, работала дольше, чище и в какой-то степени холоднее — все при этом надежнее. Хм, меньше давление газа.

Все, что делает регулируемый газовый блок, это регулирует давление газа, как кран с водой. Даже при значительном снижении давления газа большинство газовых систем настолько перегружены газом, что все еще можно обеспечить полную надежность, обеспечивая при этом огромные преимущества для стрелка. Сегодня мы можем контролировать давление газа с помощью регулируемых газовых блоков, таких как у Superlative Arms. Используя более легкие группы затворной рамы от Young или JP, а также амортизаторы и пружины с малой массой, мы можем еще больше уменьшить подачу газа для удивительно легкой отдачи AR-15.

Как работают регулируемые газоблоки AR

Большинство людей относятся к регулируемым газоблокам так же, как к причуде, такой как Shake Weights или Chia Pets, а не к инновациям, которыми они являются. Как ни странно, многие из этих сомневающихся, с которыми я разговаривал, похоже, поддерживают регулируемые поршневые системы, которые [кашель] по сути являются регулируемыми газовыми системами [кашель], но они думают, что регулируемые системы прямого удара имеют меньше достоинств. Я верю в регулируемые газовые системы, я шокировал и трепетал себя и других во время испытаний с драматической метаморфозой, которая происходит от преобразования пробивного 5,56 AR-15 в плоское, мягкое и быстро стреляющее огнестрельное оружие, просто уменьшая давление газа.

Нужно на всякий случай спрятать регулировочный винт? Спрячьте один в отверстиях гайки ствола цевья с помощью высокотемпературной трубки и шестигранного ключа.

Как правило, все «регулируемые» газоблоки работают одинаково. Винт просто пережимает зазор между газовым портом ствола и газовой трубкой, как кран, управляющий потоком воды.

В настоящее время на рынке существует множество регулируемых газовых блоков, которые предлагают застрявший в газовом блоке винт. Идея настолько проста, что даже такой неопытный человек, как я, преобразовал многие стандартные газовые блоки в регулируемые версии. Самой существенной проблемой становится блокировка регулировки. Именно здесь запатентованные Superative Arms и регулируемые газовые блоки SLR являются лучшим вариантом. Он фиксируется в положении с фиксатором, поэтому регулировка никогда не сдвинется на вас.

Как настроить регулируемый газовый блок на производительность и надежность

1. Убедитесь, что оружие разряжено и патронник свободен. (Syrac рекомендует настраивать сухую несмазанную винтовку с самым легким зарядом, который вы будете использовать.)
2. Осторожно поверните регулировочный винт до упора по часовой стрелке, пока он не упрется в нижнюю часть, примерно на три полных оборота, а затем отверните на один полный оборот.
3. Загрузите один патрон в магазин и установите магазин на место.
4. Стреляйте из пистолета из положения для стрельбы навскидку. Болт должен закрыться
5. Если BCG заблокируется, заполните 6, если не заполните 7.
6. Если BCG блокируется, поверните винт по часовой стрелке с шагом в ¼ оборота, повторяя шаги 4–5, пока болт не перестанет удерживаться, затем выверните его на ¼ оборота против часовой стрелки и перейдите к шагу 8.
7. Если BCG не фиксируется, поверните винт против часовой стрелки с шагом в 1/4 оборота, повторяя шаги 4–5, пока болт не зафиксируется, и перейдите к шагу 7.
8. Увеличивайте по мере необходимости на 1/4 оборота против часовой стрелки до тех пор, пока затвор не выдержит три последовательных однозарядных выстрела.
9. В случае успеха ваш AR-15 теперь оптимально настроен для этого боеприпаса.
10. Если вас беспокоит надежность с более широким набором боеприпасов, добавьте 1/4 или 1/2 оборота против часовой стрелки. Вы получите немного больше отдачи, однако ваша надежность возрастет, если вы будете часто менять боеприпасы. Обычно я добавляю 1/2 оборота, и у меня редко возникают проблемы с любыми боеприпасами.

    Примечание:  Если вы перемещаете верхнюю часть на другую нижнюю, убедитесь, что вы используете амортизатор и буферную пружину от нижней, используемые для настройки верхней, в противном случае газовый блок необходимо настроить заново.

Наблюдения за настройкой

После того, как вы все настроите и настроите, а также повернете на 1/4 или 1/2 против часовой стрелки, у вас редко, если вообще когда-либо, возникнут какие-либо проблемы с надежностью, и при этом вы будете наслаждаться более качественной стрельбой в дополненной реальности.

Доступ к этому преобразованному регулировочному винту основания мушки можно получить через заводскую прорезь для защиты рук.

С регулируемым газовым блоком стандартный AR-15 BCG, буфер и пружина буфера фактически предпочтительнее, чем более тяжелые варианты h2, h3, и позволят установить более низкое давление газа и дадут вам самое большое преимущество снижения отдачи. Ведь более легкие БКГ, буфер и буферная пружина требуют меньшего давления газа для движения.

Если вы перемещаете верхнюю часть на другую нижнюю, убедитесь, что вы используете буфер и буферную пружину от нижней, используемые для настройки верхней, в противном случае необходимо перенастроить газовый блок. Кроме того, изменения в дульных тормозах или пламегасителях, изменения в буфере, пружине буфера, держателе, болте и ручном заряде или патронах с низкой скоростью могут потребовать повторной настройки для оптимальной надежности.

Заключительные мысли

Регулируемые газовые блоки обеспечивают существенное преимущество для владельцев AR и, на мой взгляд, являются наиболее значительными улучшениями производительности, которые вы можете сделать, чтобы стрелять быстрее, снизить усталость вас и вашего огнестрельного оружия и, возможно, сделать ваш AR-15 снимайте дольше без необходимости очистки. Отрегулируйте!

Как найти запорный клапан для газа и воды

Семейный мастер на все руки

Поиск запорной арматуры

Некоторые вещи в жизни стоит изучить, пока не стало слишком поздно, например расположение запорной арматуры для воды и газа. Теперь эти запорные вентили часто спрятаны в каком-нибудь темном, жутком углу дома. Но если водопроводная труба дает течь, знание того, где находится запорный клапан, может сэкономить вам тысячи долларов на ремонте после повреждения водой. Более того, вы не сможете сделать капитальный ремонт или улучшение сантехники, если сначала не отключите воду. То же самое касается и отключения газа — правда, с некоторыми строгими мерами предосторожности, о которых мы поговорим позже.

Домашние водопроводные и газовые системы содержат два типа запорной арматуры: главная или главная запорная арматура для прекращения подачи газа или воды во весь дом, и индивидуальная или подача запорная арматура для конкретных приборов и приспособления. Мы рассмотрим оба типа и расскажем, как их идентифицировать (поскольку они часто выглядят одинаково), где они находятся и как с ними работать.

Вы заметите, что в этой истории много слов «часто», «обычно» и «почти всегда». Это связано с тем, что клапаны сильно различаются по расположению, форме и количеству в зависимости от возраста вашего дома, местных норм и того, в какой части страны вы живете. В этой статье рассматриваются основы каждой системы.

Ознакомьтесь со всем нашим ассортиментом сантехнических клапанов здесь. Вы можете просто найти то, что вас давно интересовало.

Запорная газовая арматура

Семейный разнорабочий

Фото 1: Уличный газовый вентиль

Дома с природным газом имеют главный запорный вентиль ( рис. A ), расположенный непосредственно перед газовым счетчиком. Этот клапан, часто называемый уличным клапаном , обычно представляет собой прямоугольный выступ (, фото 1 ). Когда длинная сторона наконечника или рукоятки параллельна входящей газовой линии, она открыта и газ течет. Когда он повернут на четверть оборота перпендикулярно входящей трубе, он закрыт.

Главный запорный вентиль со стороны улицы нужно открывать и закрывать гаечным ключом, и, по правде говоря, газовые компании не хотят, чтобы вы управляли этим вентилем; они хотят, чтобы им пользовались только их собственные сотрудники, подрядчики по сантехнике и отоплению, а также персонал пожарной охраны. Они предпочли бы, чтобы вы использовали главный запорный клапан на стороне дома , расположенный после счетчика ( Фото 2 ).

Семейный мастер на все руки

Фото 2: Газовый кран со стороны дома

Это Клапан со стороны дома — обычно шаровой кран — может быть расположен там, где труба впервые входит в дом или дальше по линии, но он всегда будет располагаться перед первым прибором. Если газ транспортируется по железной трубе, она часто бывает черной; это отличает ее от серой оцинкованной водопроводной трубы аналогичной формы.

Семейный мастер на все руки

Фото 3: Газовая система высокого давления

Если ваш дом новее и вы обнаружили гибкую медную трубу, идущую от счетчика в подсобное помещение, возможно, у вас газовая система более высокого давления. В этом случае ваш внутренний главный запорный клапан ( Фото 3 ), вероятно, находится рядом с вашей печью или водонагревателем, как раз перед тем, как он входит в безделушку в форме летающей тарелки, называемую регулятором давления. Также есть вероятность, что в вашем доме, особенно если он старый, нет главного запорного клапана со стороны дома.

Фото 4: Повесьте ключ рядом с запорной арматурой

Подвесьте ключ на подводящую трубу газового счетчика на кусок проволоки из нержавеющей стали. Затем закрепите нижнюю часть. Скрутите провод всего несколько раз, чтобы он быстро освободился в экстренной ситуации.

Найдите эти клапаны?

Ну, не сиди так; встань и найди эти клапаны! Затем пометьте их, как мы объясняем в рис. B . В дополнение к главному запорному клапану со стороны дома, отдельные газовые приборы должны иметь сервисный запорный клапан ( рис. A ), доступ к которому возможен немедленно, в той же комнате и в пределах 6 футов от прибора. Эти клапаны позволяют перекрыть подачу газа к сушилке, духовке, печи, водонагревателю или газовому камину, чтобы произвести ремонт или установить новую установку, не отключая газ во всем доме.

Большинство сервисных клапанов представляют собой однорычажные шаровые краны; опять же, ручка параллельна линии означает, что газ течет, перпендикулярно означает, что он перекрыт. В сушилках и плитах этот клапан обычно скрыт за ними, и до него можно добраться, только выдвинув прибор из стены. Этот сервисный клапан обычно находится на конце фиксированной трубы и соединяется с гибкой подающей трубой, называемой соединителем прибора. Будьте осторожны, чтобы не перегнуть и не защемить эту гибкую трубку.

При ремонте или замене газового прибора используйте эти запорные клапаны, чтобы перекрыть поток газа. (Большинство профессионалов заменяют гибкий соединитель при замене устройства.) Если вы обнаружите, что у вас неисправный клапан подачи или в вашей системе его нет, отключите газ с помощью главного запорного клапана на стороне дома.

Для тех, кто работает на пропане или сжиженном нефтяном газе, на самом баллоне есть главный запорный клапан, и обычно главный запорный клапан где-то перед первым прибором. Некоторые клапаны (как газовые, так и водяные), изготовленные до 1980 года, содержат смазку, улучшающую уплотнение клапана и обеспечивающую более плавную работу. Во многих случаях эта смазка затвердевает или вступает в реакцию с газом, что затрудняет поворот клапана. Применение легкого нагрева феном и поэтапное открытие и закрытие клапана обычно снова освобождает его. Иногда вам нужно использовать плоскогубцы, чтобы освободить застрявшую ручку.

Важно! Теперь, когда вы знаете, где находятся ваши газовые клапаны, знайте также следующее: вам не всегда безопасно отключать эти клапаны в экстренной ситуации. Когда газ достигает определенной концентрации в комнате или доме, малейшая искра может вызвать мощный взрыв. Выключатель света или телефон — даже статическое электричество от вашей одежды — могут произвести такую ​​искру.

Если вы работаете вблизи основного или индивидуального газового крана и четко знаете источник утечки газа, а утечки газа нет давно, перекройте вентиль и уходите. Но если вы не уверены в источнике или продолжительности утечки газа, очистите себя и свою семью и позвоните в газовую компанию или в пожарную службу из дома соседа (не своего — помните, телефоны могут вызывать искры!). Всегда ошибайтесь в сторону осторожности.

Рекомендуется подготовиться к аварийным ситуациям с газом до того, как они произойдут, потому что иногда проекты, связанные с газопроводами, идут не так, как планировалось. Когда газовый проект проваливается, не время искать правильный инструмент для отключения газа по счетчику. Хорошей стратегией является покупка аварийного гаечного ключа для отключения газового счетчика и его крепление к счетчику, как показано на Фото 4 . Возьмите один в домашнем центре примерно за 12 долларов.

Также обратите внимание: Когда вы перекрываете главный или отдельный газовый клапан, вы гасите контрольные лампы определенных приборов. Многие новые приборы имеют электронные системы зажигания «без контрольной лампы», но если у вас есть старые приборы, вам нужно будет повторно зажечь контрольные лампы. У большинства приборов есть четкие указания по повторному включению на этикетке рядом с контрольной лампой или в руководстве по эксплуатации.

Но до некоторых пилотов чертовски трудно добраться. Если вам неудобно повторно зажигать запальник, наймите сантехника или позвоните в местную газовую службу.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как починить контрольную лампочку водонагревателя.

Рисунок A: Типовая газовая система

На этом рисунке показано, как газ подается в дом с улицы. Вы можете найти увеличенную версию этого изображения в дополнительной информации .

Рисунок B: Газовая система внутри дома

На этом рисунке показано, как газ подается в дом. После того, как вы нашли свои основные запорные клапаны, пометьте их. Вы можете найти увеличенную версию этого изображения в дополнительной информации .

Водозапорные вентили

Семейный мастер на все руки

Фото 5: Клапаны подачи

Почти все счетчики воды имеют один главный запорный клапан непосредственно перед счетчиком, а другой сразу после ( Фото 5 ). Расположение счетчика зависит от климата в вашем регионе.

В холодном климате ( рис. D ) счетчик и главные запорные клапаны располагаются внутри, обычно в подвале или другом теплом помещении для предотвращения замерзания. В более мягком климате ( рис. C ) счетчик и его два запорных клапана можно прикрепить к внешней стене или разместить в подземном ящике со съемной крышкой.

Так как эти вещи могут протекать как сумасшедшие и причинять огромный ущерб, я заменю их стандартной остановкой снабжения, как только закончу эту историю.

Семейный мастер на все руки

Фото 6: Запорные вентили для воды

Клапан справа на этой фотографии — главный запорный клапан Марии со стороны улицы; клапан слева – это главный запорный клапан со стороны дома. В новых домах это, вероятно, будут шаровые краны.

Узнайте здесь, как удалить грязь и заменить главный запорный клапан воды.

Семейный мастер на все руки

Фото 7: Подача воды в туалет

Между водопроводом на улице и счетчиком, также обычно имеется заглубленный бордюрный запорный клапан (доступный только городским рабочим, вооруженным специальными ключами с длинной ручкой) и корпоративный запор , где водопровод вашего дома подключается к водопроводу. Ваш город абсолютно не хочет, чтобы вы возились с этими двумя последними клапанами.

Они предпочитают, чтобы вы отключали или включали воду с помощью главного клапана на стороне дома счетчика. Этот клапан обычно представляет собой клапан затворного типа с круглой рифленой рукояткой, для закрытия которого требуется несколько полных оборотов по часовой стрелке. В новых домах это может быть шаровой кран.

Кроме того, в большинстве домов, построенных сегодня, есть небольшие локализованные запорные клапаны, называемые ограничителями подачи арматуры ( Фото 7 ), установленные на линиях подачи, ведущих к туалетам, смесителям, посудомоечным машинам, стиральным машинам, умягчителям воды и водонагревателям. Эти ограничители подачи обычно имеют небольшую круглую или овальную ручку, которую вы поворачиваете по часовой стрелке на два-четыре полных оборота, чтобы перекрыть поток воды. Во многих старых домах они есть только в туалетах, если вообще есть. Это может привести к большим семейным разногласиям, поскольку работа с одним капающим краном может потребовать отключения воды во всем доме через главный клапан, в результате чего все останутся без душа, без смыва и без воды. С помощью подающих клапанов вы можете перекрыть подачу воды к одному прибору, ремонтируя или заменяя этот кран.

Если в вашей водопроводной системе отсутствуют ограничители подачи, установите их при перекрытии основного клапана для ремонта раковины, унитаза или прибора. В конце концов у вас будут остановки подачи на каждом приспособлении, и ваша семья не будет кричать на вас каждый раз, когда увидит вас с гаечным ключом в руке. Помните, что упоры подачи приспособлений должны быть легко доступны; вы не можете гипсокартон или штукатурка над ними без установки панели доступа, чтобы добраться до них.

Проблемы с остановкой подачи

Помните об этих распространенных проблемах с остановками подачи воды: Многие клапаны подачи воды капают при выключении, а затем снова включаются после длительного периода неиспользования.

Чтобы починить капающий подающий клапан, попробуйте осторожно затянуть уплотнительную гайку ( Фото 7 ) с помощью гаечного ключа или несколько раз открыть и закрыть клапан, пока капание не прекратится. Если подающий клапан просто не перестает протекать, ваш единственный вариант — заменить его, что потребует отключения основного клапана. В холодном климате большинство людей не забывает закрывать запорную арматуру для своих наружных кранов, чтобы предотвратить замерзание, но многие затем забывают открыть внешний кран, чтобы слить оставшуюся воду.

Если вода, попавшая между патрубком и запорным клапаном подачи, замерзнет, ​​этот участок трубы может лопнуть. Поскольку через этот короткий поврежденный участок трубы не течет вода, очевидных утечек или признаков повреждения нет — пока. Но когда весной вы снова открываете клапан подачи и давление в этой трубе возвращается, лопнувший участок трубы будет течь, как сумасшедший, и часто остается незамеченным в течение нескольких часов или дней. Один сантехник сказал мне, что сделал десятки ремонтов из-за этой ошибки.

Семейный мастер на все руки

Фото 8: Клапаны подачи

Наконец, многие льдогенераторы и увлажнители печи питаются от небольших гибких медных трубок, которые соединяются с более крупными медными трубами через очень маленькое устройство с Т-образной рукояткой, называемое седельным клапаном ( Фото 8 ). Эти клапаны, по сути, вгрызаются в большую трубу, чтобы питать меньшую. Негерметичные седельные клапаны являются основной причиной повреждения воды в жилых помещениях и больше не соответствуют требованиям во многих областях. Если у вас есть седельные клапаны, замените их стандартными ограничителями подачи. Так как эти вещи могут протекать как сумасшедшие и причинять огромный ущерб, я заменю это стандартной остановкой снабжения, как только закончу эту историю.

Узнайте больше об установке клапана для льдогенератора здесь.

Рисунок C: Типичная система водоснабжения для теплой погоды

На этом рисунке показано, как вода поступает в дом в теплом климате. Вы можете найти увеличенную версию этого изображения в дополнительной информации.

Семейный мастер на все руки

Рисунок D: Типичная система водоснабжения в холодную погоду

На этом рисунке показано, как вода поступает в дом в холодном климате. Вы можете найти увеличенную версию этого изображения в дополнительной информации.

Семейный мастер на все руки

Дополнительная информация

Необходимые инструменты для этого проекта

• Инструмент для отключения газового счетчика

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Проволока из нержавеющей стали

Популярные видео

ⓘ

Высушивает ли газовая печь воздух в вашем доме?

Время от времени меня спрашивают, не сушит ли газовая печь воздух в доме и не требует ли увлажнитель воздуха. Я уже писал об увлажнителях и психрометрии раньше, но все же стоит прямо указать на это. Даже некоторые люди, работающие в сфере отопления и кондиционирования воздуха, путаются в этом, так что давайте посмотрим.

Прежде чем мы начнем, я признаю, что зимой воздух в доме может стать сухим. В конечном итоге вы можете потратить много лосьона и бальзама для губ, а также подкрасться к людям и преподнести им приятный маленький электрический сюрприз.

Что делает печь?

Печь нагревает воздух. Он повышает температуру воздуха в вашем доме, чтобы вы не замерзли. Но по мере того, как вы переходите от лета к осени и к зиме, большинство людей фактически понижают температуру, при которой они поддерживают дом. Обычно я держу температуру около 75° F летом и 70° F зимой.

Это происходит за счет сжигания газа. Так же, как есть два типа людей, есть два типа печей: атмосферное горение и закрытое горение. В первом топка забирает воздух для горения из дома. На фото выше показана печь атмосферного горения. Если снять крышку, можно засунуть палец прямо в пламя. Последний забирает воздух для горения снаружи и направляет выхлопные газы в дымоход. У него есть две пластиковые трубы (показаны ниже), которые подают воздух для горения снаружи, а затем выводят газы обратно наружу.

Да, в процессе горения образуется много водяного пара, но этот водяной пар не попадает в дом. Однако, если у вас есть невентилируемые газовые обогреватели, вы получаете этот водяной пар, и это может быть проблемой. Однако это ведет вас в противоположном направлении. Увлажняет дом; он его не сушит.

Если это не печь…

Если вы были здесь какое-то время и читали некоторые из моих статей о ползании, вы, возможно, помните, что одна из вещей, которая происходит там внизу, заключается в том, что когда вы впускаете наружный воздух и летом охлаждайте, относительная влажность повышается, а не падает. Итак, если вы понизите температуру воздуха в вашем доме с 75 ° F до 70 ° F, вы можете подумать, что относительная влажность должна повыситься, верно?

Ну, это верно только в том случае, если вы сохраняете в доме тот же воздух и не увлажняете и не осушаете его. В реальных домах мы не поддерживаем одинаковый воздух и постоянно добавляем и забираем из него влагу. Так что же такого в работе печи, которая может сушить воздух?

Ах, так это может быть печь!

Две вещи. Во-первых, если у вас есть атмосферная печь для сжигания в кондиционируемом помещении вашего дома, она забирает часть воздуха вашего дома, использует его для сжигания природного газа, а затем направляет выхлопные газы в дымоход.

На каждый кубический фут воздуха, который поступает в печь, в ваш дом должен поступать еще один кубический фут воздуха, чтобы компенсировать воздух, используемый печью. Откуда берется этот воздух для макияжа? На улице. На улице холодно (если нет, иди выключай печь!), а мы знаем, что холодный воздух – это сухой воздух. Верно?

Таким образом, когда внутри вашего дома работает атмосферная топка, внутрь поступает сухой наружный воздух, что снижает влажность. Так что в случае атмосферных топок внутри кондиционируемого помещения можно сказать, что одним из результатов их работы является более сухой воздух.

Если у вас есть атмосферная печь для сжигания в некондиционируемом помещении (например, на чердаке, в гараже или подвале), эта часть ее работы не должна влиять на влажность в вашем доме. Он забирает воздух для горения прямо с улицы, поэтому воздух в вашем доме остается прежним, за исключением того, что он нагревается от печи.

Подумай об этом на секунду. Воздух в вашем доме имеет определенное количество влаги. Этот воздух вместе с влагой втягивается в обратку, проходит через теплообменник печи и снова возвращается в дом. Если в системе нет утечек в воздуховоде и нет увлажнителя или осушителя, количество поступающей влаги равно количеству выходящей. Воздух нагревается, поэтому относительная влажность падает, но воздух не становится суше с точки зрения абсолютной влажности.

Закрытая печь для сжигания по существу делает то же самое, что и печь для сжигания при атмосферном воздействии, установленная в некондиционируемом помещении. Он забирает воздух для горения снаружи и отправляет выхлопные газы обратно на улицу, поэтому он только добавляет тепла к вашему внутреннему воздуху, не обменивая его с наружным воздухом. Таким образом, герметичные печи для сжигания также не высушивают воздух.

Настоящие виновники сухого воздуха в помещении

Если воздух в вашем доме зимой слишком сухой, это обычно означает, что вы получаете слишком много холодного, сухого наружного воздуха. Вполне возможно, что ваш дом идеален, и вы просто не производите достаточную влажность в помещении, но в большинстве случаев сухой воздух возникает из-за слишком большого количества наружного воздуха, поступающего внутрь.

Вот три вещи, кроме атмосферного горения внутри дома, которые могут быть виновниками:

1. Ваш дом слишком негерметичен. Высокая скорость инфильтрации может принести в ваш дом много холодного и сухого воздуха. Вы платите за подогрев. Вы также платите за увлажнение, если используете увлажнитель.
2. Вы чрезмерно проветриваете дом. Вентиляционный воздух в порядке. Однако слишком много его означает, что вы тратите больше на обогрев и увлажнение.
3. Ваши воздуховоды негерметичны. Утечка на обратной стороне воздуховодов в некондиционируемых помещениях всасывает холодный сухой воздух и направляет его в ваш дом. Чрезмерная утечка воздуховода приводит к тому, что давление в вашем доме становится отрицательным, что увеличивает инфильтрацию.

Что делать с сухим воздухом?

Во-первых, по возможности держите устройства для сжигания атмосферного топлива вдали от кондиционируемого помещения. Одной из возможностей являются герметичные камеры сгорания, которые почти невозможно модернизировать. Закрытые приборы сгорания или тепловые насосы лучше. Если пришло время заменить печь или вы строите новый дом, идите по этому пути.

Во-вторых, постройте воздухонепроницаемый дом или загерметизируйте существующий дом.

В-третьих, не переохлаждаться. Конечно, легче сказать, чем сделать, и на эту тему среди экспертов ведется множество споров. (См., например, мою статью Интервью с доктором Джо Лстибуреком — Дебаты о вентиляции продолжаются .