Отделка фасадов домов из пеноблока
Великолепные теплоизоляционные характеристики пеноблоков позволяют строить из них теплые дома. Однако из-за отсутствия декоративных качеств таким постройкам нужна дополнительная наружная отделка. Кроме того, пенобетон интенсивно впитывает влагу, поэтому облицовка нужна для хорошей гидроизоляции стен.
При отсутствии фасадной облицовки стены из пеноблоков впитывают воду, которая зимой застывает и разрушает стеновой материал изнутри. Простейший способ гидроизоляции фасада — оштукатуривание стен, окрашивание влагоотталкивающими красками, установка сайдинга. Более трудоемкие и затратные варианты отделки — облицовка декоративным кирпичом, керамогранитом, клинкером.
Чтобы снаружи пеноблочный дом смотрелся привлекательно, придется приложить массу усилий. Сначала нужно определить технологию отделки и материал.
Оштукатуривание стен пеноблочного дома
Штукатурка считается недорогим и простым способом отделки, но она применяется не только для строений эконом-класса, но и весьма респектабельных особняков.
Цветная штукатурка, содержащая натуральную каменную крошку, дает просто ошеломляющий эффект. Во-первых, за счет крошки увеличивается прочность штукатурного слоя. Во-вторых, она приобретает шершавую поверхность, которая смотрится более благородно. Различными эффектами обладают терразитовая штукатурная смесь (с ее помощью можно получить рельефную поверхность), сграффито-штукатурка.
Нельзя сказать, что оштукатуренный фасад лишен недостатков.
Все-таки штукатурка обладает пористостью, из-за чего впитывает влагу. Постепенно ее цвет теряется, местами образуются высолы (пятна и разводы).
http://www.youtube.com/watch?v=gaNcLQEGL0Y
Кирпич и камень для облицовки
Более практичный вариант облицовки пенобетонного дома — декоративный или клинкерный кирпич. Эти материалы обладают высочайшей плотностью, поэтому не поглощают воду. Такая отделка создает максимальную защиту снаружи от проникновения воды внутрь стенового материала. Ассортимент клинкерного и облицовочного кирпича громадный — на рынке есть изделия любого цвета и фактуры, различных типоразмеров.
В качестве недостатка облицовочного кирпича можно назвать сложность укладки. Эта работа требует немалого опыта. Также минусом кирпича является его большой вес. Такой материал создает значительную нагрузку на фундамент и стены. А поскольку дом построен из пенобетона, перегрузки нежелательны.
Натуральный камень тоже иногда используется на фасадах пеноблочных домов.
Его достоинства — благородный внешний вид, выносливость к любым погодным явлениям, механическая прочность, невероятно большой срок службы и, как следствие, снижение затрат на ремонт облицовки. Но камень, как и облицовочный кирпич, очень тяжелый, для его укладки нужна особая технология с использованием механических крепежных элементов.
Сайдинг — оптимальный вариант фасада
Самое удачное соотношение стоимости и качества можно наблюдать у сайдинга. Им легко обшить стены, а выпускается в таких разнообразных цветовых решениях, что ему могут позавидовать и кирпич, и камень, и штукатурка. Он не нагружает несущие стены, эффективно защищает их от влаги, легко ремонтируется. Для пенобетонного дома подходит и металлический, и виниловый сайдинг. Во втором случае получается дополнительная наружная теплоизоляция, так как пластик менее интенсивно проводит тепло.
По своим декоративным качествам сайдинг практически не уступает другим видам отделки. Некоторые модели имитируют натуральную древесину, другие — кирпичную кладку или природный камень. Особый уход за сайдингом снаружи дома не требуется — достаточно изредка поливать его из шланга.
Утепление дома из пеноблоков снаружи
30 Сентябрь 2015
Пеноблоком принято называть изделие из таких материалов, как пенобетон или газосиликат. Его применяют в строительстве зданий высотой до трех этажей, а также в качестве наружного утепления. Из-за пористой структуры, пеноблок легко подвергается декорированию, однако многие, прежде чем сделать отделку фасада, дополнительно утепляют его. Ниже будут рассмотрено, чем обшить пеноблочный дом снаружи, и зачем осуществлять эту операцию.
Особенности пеноблочных построек
Пенобетон и газоселикат создавались для возведения однослойных стен, которые не нужно дополнительно утеплять.
Данный материал обладает высоким сопротивлением теплопередачи, поэтому при его использовании на стенах не возникает плесени и грибков. Благодаря однородной структуре стен, они не промерзают, а значит, целостность конструкции лучше сохраняется, а здание служит дольше. Кладка из пеноблока выходит дешевле, чем кирпичная, примерно на 10-20%. Скорость возведения такого здании также более высокая, ведь блоки крупнее, чем кирпич.
К сожалению, кроме нескольких приятных преимуществ, пеноблок обладает одним весомым недостатком – конструкция из этого материала недостаточно прочна. Поэтому, чтобы постройка из пеноблока, или утеплительный слой из него же, не разрушались, конструкцию усиливают металлическим каркасом. Таким образом, нагрузка распределяется по всему зданию, и дом сохраняется в целостности долгое время.
Что касается отделки здания, то пеноблочная кладка не способна выдержать «мокры» и «вентилируемые» фасады. Также не желательно делать ее отделку из камня, как декоративного, так и натурального.
Утепление дома из пеноблоков снаружи
Стены зданий из данного материала не рекомендуется утеплять, но в некоторых случаях это необходимо. Например, когда толщина стен недостаточна чтобы обеспечить оптимальный микроклимат помещения, или когда в кладке образовались мостики холода.
Профессионалы советуют осуществлять теплоизоляцию с наружной стороны здания, и этому есть несколько объективных причин:
- Экономия пространства внутри помещения;
- Если теплоизоляция установлена изнутри, она будет мешать прогреву стены в холодное время. Из-за этого, конструкция будет подвергаться перепадам температур. В результате, целостность материала начнет постепенно ухудшаться, и дом разрушится.
- В случае расположения утеплителя на внутренней поверхности стен, точка россы смещается в толщу стены. В результате чего, влажность пеноблока растет и приводит к образованию плесени и разрушению постройки.
Таким образом, наружная теплоизоляция не только сохранит должный уровень комфорта внутри дома, но и продлит его жизнь.
Утеплитель не даст стенам промерзнуть, а точка росы будет выведена на наружную поверхность фасада, при этом внутреннее пространство не пострадает.
Важно помнить, что утепление дома стоит проводить, строго соблюдая нормы, в которых указанны формулы для расчета необходимой толщины теплоизоляционного материала, а также особенности работы с разными его видами.
Чем обшить дом из пеноблоков снаружи
Лучшим вариантом для утепления наружных стен являются плитные материалы. Они бывают трех видов: минеральная вата, пенопласт и пенополистерол.
При выборе утеплителя стоит помнить, что пеноблоки – это паронепроницаемый материал. Поэтому если утеплитель паропроницаем, как минеральная вата и так называемая эковата, то его обязательно нужно снабжать гидроизоляцией. Ну а в случае использования паронепроницаемых материалов, таких как пенополистерол и пенопласт, нужно в обязательном порядке устанавливать вентилируемый зазор. Он послужит отводом для возможного конденсата.
Минеральная вата
Для тех, кто думает, чем обшить дом из пеноблоков, чтобы теплоизоляция получилась экологически благоприятной, этот вариант отлично подойдет. Минвата обладает хорошим сопротивлением теплопередаче, не возгорается и сопротивляется огню. Она гигроскопична, и при непрофессиональной укладке может дать усадку. Работник, который устанавливают минеральную вату, обязательно должен надевать средства защиты.
Пенопласт и пенополистерол
Этот материал также имеет хороший коэффициент теплопередачи. Кроме того, он отталкивает влагу, не промерзает, не дает усадки. Те кто утепляют стены данными материалами, получают кроме теплоизоляции также звукоизоляцию. Однако у такого материала есть одна особенность – он разрушается при воздействии солнечных лучей. Поэтому декоративный слой необходим, при утеплении здания пенополистеролом или пенопластом.
Техника выполнения теплоизоляции пеноблочного дома
Пенобетонный и газосиликатные блоки являются хрупким материалом, поэтому для того, чтобы укрепить на них утепляющий материал нужно использовать специальные пластиковые саморезы либо же силикатный клей.
Простые шурупы, саморезы и дюбеля в данном случае не подойдут.
Этапы проведения теплоизоляционных работ:
- Наружную поверхность стены, в первую очередь нужно очистить от пыли, загрязнений, пятен и прочего. Если на ней есть серьезные неровности, их необходимо ликвидировать.
- Вторым этапом обязательно нужно провести грунтовку. Она будет препятствовать впитыванию клея вовнутрь стены.
- Далее на поверхность стены нужно закрепить профиль из металла, который по ширине будет соответствовать толщине теплоизоляционного материала. Профиль нужно устанавливать ниже линии фундамента. Первый ряд теплоизоляции будет монтироваться именно на профиль.
Теперь пришло время установить основную часть теплоизоляции. В случае применения пенополистерола или пенопласта, плиты нужно располагать в шахматном порядке. Если в качестве утеплителя выбрана минвата, то нужно постараться, чтобы стыки между ее лентами были минимальными. Клей наноситься по краям пластин и на их середину.
Осталось лишь прижать материал к стене, и с небольшим нажимом зафиксировать его при помощи специальных средств, о которых говорилось выше.
Чтобы утеплитель обладал необходимой прочностью, на него наносится армирующий слой. Он представляет собой металлическую сетку. Источник http://polskyrus.ru
Осталось лишь выполнить штукатурку или просто покрасить утеплитель, чтобы он не портился от воздействия солнечных лучей, и красиво смотрелся.
Как решить проблему с гроссбухом настила в толстых стенах
Наиболее распространенной причиной обрушения внешнего настила является разрыв соединения между ригелем и домом. Чаще всего крепеж выходит из строя из-за снятия, либо потому, что они изначально не подходили (например, гвозди), либо из-за того, что каркас дома или настила выходит из строя из-за гниения из-за фартука или плохого или отсутствующего гидроизоляции. Коды догоняют проблему, и к настоящему времени большинство ремонтников понимают, что нужно сделать, чтобы сохранить гроссбух сухим и прочно прикрепленным к конструкции.
По крайней мере, до тех пор, пока мы не начали оборачивать здание пенопластом толщиной в несколько дюймов. Проблема, которую это создает, не нова, потому что крепление бухгалтерской книги к дому, облицованному кирпичом, сопряжено с теми же трудностями. Пена явно слишком непрочна, чтобы выдержать массивный консольный сквозной болт, но кирпичная облицовка кажется настолько более прочной, что многие строители палуб предполагают, что она может выдержать нагрузку. Не может, говорит Гленн Мэтьюсон, но причина не в том, что вы думаете.
СВЯЗАННЫЕ: Обшивка палубы, которая работает
Мэтьюсон — плотник из Колорадо, ставший инспектором по строительству, и широко признанный эксперт по нормам, особенно применительно к наружным палубам. В 2012 году он запустил BuildingCodeCollege.com, сокровищницу контента, связанного с кодом, который стоит вашего времени. (Большая часть контента защищена платным доступом, но он актуален, доступен по разумной цене и часто соответствует критериям кредита CEU.
) Для предварительного просмотра
посмотрите видео на ProTradeCraft.com под названием «Deck Ledgers, Brick Veneers, Строительные нормы и здравый смысл: смешиваются ли они?» это отрывок из онлайн-курса Мэтьюсона под названием «Гроссбухи и боковые нагрузки».
В видео Мэтьюсон отмечает, что кодекс запрещает поддерживать палубные ригели на кирпичной облицовке (IRC 2018, R703.8.3 и R507.9.1.1). Каким бы солидным ни казался облицовочный кирпич, он устанавливается с воздушным пространством не менее 1 дюйма позади него, и единственное сопротивление его отрыву от обшивки исходит от металлических кирпичных стяжек, которые не видны при реконструкции и, возможно, не имеют были установлены правильно или недостаточное количество. Плохо построенная облицовка из кирпича может разрушиться, даже если она несет не более собственного веса [1] .
Итог: Несмотря на правила, прикрепление палубной книги непосредственно к кирпичной фанере является рискованным делом.
Мэтьюсон приводит пример катастрофического обрушения двухэтажной облицованной кирпичной стены во время урагана.
Расследование показало, что было использовано недостаточно проволочных стяжек, но Мэтьюсон отмечает, что со временем общая осадка и трещины в растворе могут снизить способность кирпичных стяжек противостоять боковым нагрузкам.
Но подрядчики до сих пор спрашивают Мэтьюсона, почему они не могут ввинтить болты в ободную балку за пределами кирпича. Ответ заключается в том, что такой консольный разъем по-прежнему нагружает блок [2] . Мэтьюсон объясняет, что не прочность кирпича на сжатие обрекает этот тип соединения на разрушение, а отсутствие бокового сопротивления. Как и в случае с чрезмерно высокой деревянной стойкой или колонной, которая не имеет боковой поддержки, вертикальная нагрузка может привести к деформации кирпичной колонны и, в конечном итоге, к ее разрушению, унося с собой настил.
Жесткая внешняя пена создает ту же проблему.
СВЯЗАННЫЕ: Каркас с толстыми застежками-молниями
Пена, зажатая между ригелем и краевой балкой или каркасом внешней стены, деформируется под нагрузкой, на которую она не рассчитана.
Со временем консольные соединители могут ослабнуть и провиснуть или полностью выйти из строя.
Эти иллюстрации взяты из иллюстраций, которые Мэтьюсон использует для объяснения того, почему ригель, закрепленный через кирпичную облицовку в краевой балке, по-прежнему оказывает вертикальную нагрузку на кирпич. Соединение выглядит достаточно прочным [2A], пока вы не вообразите, что кирпич удален, а болт выступает консолью на 4 или более дюймов от обшивки [2B]. Тогда становится очевидным, что кирпич несет нагрузку, которая со временем может привести к провисанию и изгибу даже сквозного болта; стяжной болт может в конечном итоге полностью выйти. В любом случае, колода поджарена.
Причина, объясняет Мэтьюсон, та же, что и в случае, когда высокая стойка прогибается под нагрузкой, если она не поддерживается сбоку; вертикальная нагрузка, передаваемая через соединитель ригеля, вызывает деформацию узкой складки кирпича [2C].
Кирпичные связи, если они есть, могут отсрочить разрушение, но они не рассчитаны на то, чтобы противостоять нагрузкам, которые может выдержать палубная гриф.
Смыть бухгалтерскую книгу до пены
К счастью, есть решения. Прежде всего, это вариант новой конструкции, представленный в видеоролике ProTradeCraft.com под названием «Вплетение гроссбуха в стену с помощью толстых ZIP-панелей». Деталь, которая является детищем Майкла Аншеля и его команды в Otogawa-Anschel Design+Build в Миннеаполисе, штат Миннесота, прерывает пенопласт с помощью ведомого вала, прикрепленного к каркасу заподлицо с обшивкой, где он интегрируется в водостойкий барьер [3] .
В этом случае стена обшита ZIP System Insulated R-Sheathing компании Huber, которая сочетает в себе инженерную конструкционную панель с жесткой изоляцией и встроенным водонепроницаемым барьером , который при герметизации швов лентой ZIP System также обеспечивает воздушный барьер. Но эту деталь можно легко адаптировать для системы, в которой полоски обшивки используются поверх жесткого пеноматериала, нанесенного на обшивку.
Подобная деталь может быть также адаптирована для модернизации наружной стены с непрерывной жесткой изоляцией, но необходимо соблюдать осторожность при удалении существующей пены, чтобы ограничить повреждение водного и воздушного барьеров и при необходимости отремонтировать эти слои.
Для защиты стенового каркаса сначала наносится слой самоклеящейся мембраны, оставляя нетронутым лоскут с бумажной подложкой внизу, толщина которого примерно в два раза превышает толщину пенопласта [3A]. Ригель проложен, чтобы привести его вровень с изолирующей обшивкой, и прикреплен к каркасу в соответствии с требованиями норм.
Затем вокруг ригеля устанавливается изолирующая обшивка, при этом лоскут из самоклеющихся материалов используется для z-образной прокладки под ригелем, а вторая полоса самоклеящихся материалов устанавливается сверху сборки для обеспечения сплошной водо- и воздушной преграды [3B].
Полоска заделочной ленты защищает верхний край мембраны, после чего можно устанавливать каркас настила и сайдинг [3C].
Глубокие опорные кронштейны
Еще одно решение — использование кронштейнов, предназначенных для удержания ригеля на расстоянии от каркаса стены, чтобы кирпич или пенопласт могли проходить позади него. Установка проще в новом строительстве по очевидным причинам, но кронштейны можно использовать при модернизации, если позаботиться о снятии и замене кирпича или пенопласта и повторной герметизации от воды
и проникновение воздуха.
Вот четыре опорных кронштейна, которые выполняют практически одно и то же действие, хотя для некоторых требуется доступ внутрь каркаса дома.
(Цены указаны на веб-сайтах компании по состоянию на март 2022 г. и не включают налог с продаж, скидки за количество и стоимость доставки.) простейший пример гроссбуха [4]. Алюминиевый профиль толщиной 1/4 дюйма напоминает секцию асимметричной двутавровой балки длиной 5 дюймов. Оба фланца предварительно просверлены на 9Отверстия диаметром ⁄16 дюймов для болтов 1/2 дюйма, которые крепят более широкий 8-дюймовый фланец к балке обода, а гребень — к более узкому 4-дюймовому фланцу.
Кронштейн удерживает буклет на расстоянии 4 1/8 дюйма от каркаса, что достаточно для того, чтобы несколько дюймов пенопласта или узкая полоса облицовочного кирпича прошли позади.
Кронштейн BR Brick: Кронштейн BR Brick (207,10 долл. США за набор из 10 шт.) изготовлен из формованного полимера с алюминиевой вставкой. Для установки одного 1/2-дюймового сквозного болта, который поддерживает кронштейн 6×101/2×55/16 дюймов (ШxВxГ) и ригель, требуется доступ к краевой балке изнутри. Кронштейн обеспечивает зазор 43⁄4 дюйма между основанием и ригелем, а смещенное от центра отверстие для болта позволяет располагать болты в шахматном порядке, поочередно поворачивая кронштейн на 180 градусов [5]. В инструкциях по установке рекомендуется использовать шаблон, чтобы отметить расположение всех болтов, а затем с помощью направляющей просверлить стык обшивки и обода, чтобы обеспечить правильное выравнивание.
Metwood Deck Ledger Bracket: Впервые я написал о компании Metwood Building Solutions в статье (Innovative Products, PR/декабрь 2017 г.
) о стальных пластинах, которые они производят для усиления балок, ослабленных выемками или большими отверстиями. для водопроводных труб или воздуховодов. Компания Metwood Deck Ledger Bracket (70 долларов США за штуку, включая крепеж) представляет собой стальной кронштейн 10-го калибра, изготовленный методом холодной штамповки, который обеспечивает зазор 43⁄4 дюйма между обшивкой стены и палубным ригелем 9.0008 [6]. Подобно балочному подвесу на стероидах, кронштейн крепится к каркасу дома с помощью двадцати винтов Simpson Strong-Drive 1⁄4×3 дюйма (прилагаются), а ригель крепится к кронштейну с помощью шести винтов Simpson 1⁄4-20×21⁄ 2 конструкционных самореза Drill-Flex (также входят в комплект поставки). (Кронштейн также предварительно перфорирован для них, но я разговаривал с Шоном Каллаханом из Metwood, который говорит, что делать отверстия не обязательно, если вы используете все шесть шурупов.) Кронштейн имеет язычок внизу, который временно поддерживает ригель перед его креплением, а в кронштейн вклеен блок жесткой изоляции для уменьшения теплового короткого замыкания.
Кронштейн разработан для крепления к 3-дюймовому пиломатериалу из цельного пиломатериала (ободная балка плюс блокировка), который опирается на подоконник или настенную плиту, но, по словам Каллахана, если у вас нет доступа к каркасу дома, Metwood поможет. вы корректируете количество скобок и расстояние между ними в соответствии с существующими условиями.
Кронштейн палубного ригеля серии h2: Этот кронштейн [7] от HDG Engineered Products является частью системы, предназначенной не только для ригелей, но и для различных соединений палубы, в том числе между стойками и фундаментом, стойки к балке, углы бухгалтерской балки и коленные распорки. Стальные кронштейны 12-го калибра, изготовленные методом холодной штамповки, выпускаются в размерах Queen и King (75 и 80 долларов каждый), которые обеспечивают зазор 4 или 5 дюймов соответственно между фланцем кронштейна и буклетом.
Кронштейн имеет три отверстия, которые служат направляющими для сверления и позволяют в шахматном порядке вставлять единственный 5/8-дюймовый сквозной болт, поддерживающий как кронштейн, так и ригель.
Для установки требуется внутренний доступ к каркасу пола дома, а болты обычно подаются из-за краевой балки, чтобы можно было добавить другое оборудование в серию, например, угловые соединители. Версия с горячим цинкованием имеет простую черную отделку, но также доступна версия с естественной отделкой из нержавеющей стали, а также индивидуальная отделка из полированной нержавеющей стали, гладкого порошкового покрытия и текстурированной эпоксидной смолы. Кронштейны из толстолистовой стали также доступны по специальному заказу.
Система BVLZ состоит из четырех компонентов [8A]: стальная соединительная пластина размером 9½x5⅝ дюймов, которая крепится к пластине ригеля короткими структурными винтами; два конструктивных винта длиной 14 дюймов, которые ввинчиваются под углом 40 градусов вверх в ободную балку для поддержки соединительной пластины [8B]; и распорка сжатия, которая ввинчивается в пластину до тех пор, пока она не упрется в обшивку стены, которая удерживает нагрузку от ригеля от кирпича, передавая ее на краевую балку.
Новый взгляд на модернизацию
Если у вас болит голова при мысли о демонтаже и замене кирпича, вы можете выполнить соединение ригелей с помощью системы соединителей ригелей BVLZ Brick Veneer Ledger Connector от Simpson Strong-Tie (159 долл. США за упаковку из 4 шт.) [8] . Система, которую можно установить полностью снаружи, состоит из четырех компонентов: двух 14-дюймовых винтов SDWH Timber-Hex HDG, которые поддерживают стальную соединительную пластину 9½x5⅝ дюймов (ШxВ) 12-го калибра, и регулируемую стальную распорку сжатия, которая передает нагрузка на ободную балку. В комплект входят все крепежные детали, а также шаблон, используемый для размещения трех отверстий диаметром 1⅛ дюйма, которые необходимо просверлить как в кирпиче, так и в ригеле: одно сквозное для распорки сжатия; и два под углом 40 градусов для длинных структурных винтов.
BVLZ был разработан и протестирован для использования с кирпичной облицовкой и имеет строгие требования к установке, включая минимальное и максимальное расстояние между ригелем и каркасом или обшивкой дома.
Хотя BVLZ еще не тестировался для использования с жесткой наружной пеной, при соблюдении этих требований я думаю, что он будет работать.
Вакуумная формовка изогнутых панелей
Изогнутые панели для вакуумной формовки
Рик Кемпер
Для изготовления изогнутых панелей в вакуумном прессе требуется надежный мешок и система вакуумирования. Планы вакуумного пресса JoeWoodworker, безусловно, сделали это доступным и надежным, поэтому я предложил предоставить FAQ о методах, которые я использую для изготовления изогнутых панелей. Самые сложные детали, которые я делаю, — это раковины для арфы. Они имеют малый радиус изгиба и шов шпона, который должен совпадать с центральной линией панели. Возможно, вам не потребуется использовать все методы для вашего проекта. Они представлены в виде набора инструментов, которые вы можете адаптировать к своим конкретным потребностям.
Клен и ракушка бубинга, каждая из которых изготовлена из двух слоев березовой гнутой фанеры толщиной 1/8 с обшивкой из шпона книжной расцветки.
Этот радиус изгиба составляет 1½ дюйма на тройном конце.
Я настоятельно рекомендую строителям начать с вакуумной облицовки нескольких плоских панелей, чтобы узнать, как ведет себя их клей (время схватывания, время отверждения), важность выравнивания деталей, получение хорошего закрытия пакета и т. д.
Изогнутые панели обычно изготавливаются одним из двух способов. В самом простом подходе используется форма изгиба снаружи мешка. Сэндвич из фанерного шпона и клея помещается внутрь пакета и зажимается над досками, обрезанными по кривой, пока создается вакуум.
Метод 1: Форма снаружи пакета:
Подходит для плавных поворотов, не требующих больших усилий
чтобы согнуть подложку, чтобы придать ей форму.
Способ 2: Для более крутых изгибов обычно требуется форма, которая помещается внутри пакета.
Здесь строитель может использовать равномерно распределенное давление внутри мешка, чтобы согнуть шпон и тонкий слой по форме.
Удивительно наблюдать, как мешок всасывает фанеру и фанеру в тугую, равномерную кривую над формой. При правильной технике детали получаются очень гладкими и аккуратными — несколько штрихов наждачной бумагой зернистостью 220, и они готовы к финишной обработке.
Q1: Сколько слоев мне нужно использовать и какой толщины они должны быть?
Одно из практических правил, которым я пользуюсь, состоит в том, чтобы включать как минимум три слоя материала. Панели, изготовленные только из двух слоев материала вблизи их предела изгиба, будут иметь значительное «отпружинивание». Для тонких подложек этот третий слой может быть слоем шпона (в корпусах арфы я использую два слоя 1/8-дюймовой фанеры и внешний слой шпона). Слой 6 унций стекловолокна между шпоном и фанерой может служить в качестве третий слой из легких эпоксидных масс
Материалы подложки могут быть выбраны экспериментальным путем. Я отпилил узкую (от одного до двух дюймов) полоску фанеры-кандидата и согнул ее, чтобы посмотреть, может ли она соответствовать самому маленькому радиусу в панели.
Ориентация волокон может значительно повлиять на жесткость подложки и минимальный радиус изгиба, поэтому вы можете попробовать две полоски, одну из которых вырезают из листа фанеры, а другую — разорванную.
После склеивания изогнутые панели становятся на удивление жесткими. В большинстве случаев крепление по краю или внутри детали также может значительно увеличить ее жесткость.
Q2: Какой самый крутой изгиб я могу вытянуть в вакуумном мешке?
Более крутые изгибы получаются при использовании более тонкой подложки. Это пределы радиуса изгиба, затраты и источники для четырех видов тонкого слоя, которые я использовал.
Подложка | Стоимость | Поставщик | Минимальный радиус изгиба «в сумке» |
| Фанера Luan толщиной 5,2 мм, одна сторона отшлифована | 12 долларов | Самые крупные хозяйственные магазины | 4,5 дюйма |
| 1/8” Whacky Wood Трехслойный Luan/осина | 35 долларов | www. boulterplywood.com | 3 дюйма |
| 1/8” Береза Гибка фанеры (двухслойный) | 35 долларов | www.theworkbench.com www.boulterplywood.com | 1,5 дюйма |
| Березовая авиационная фанера 1,5 мм (1/16 дюйма) | 90 долларов | www.wicksaircraft.com | ¾ дюйма |
Q3: Что вы используете для форм в вакуумном пакете?
Когда я пробовал использовать полые реечные формы, вакуумный пресс деформирует или даже сминает форму. Твердая древесина может выдержать давление, но ее трудно поместить в вакуумный мешок, поэтому я использую пенопластовые формы для корпусов арф.
Большие формы из пенопласта можно изготовить, используя 2-дюймовую изоляцию из розовой пены, которая продается в вашем местном магазине товаров для дома.
Я обрезал пенопласт по форме с помощью ленточной пилы и обработал поверхность с помощью шлифовальных досок. Большие блоки синего пенопласта можно купить из компаний, которые обслуживают самодельных авиастроителей, — одна из них — www.aircraft-spruce.com. сильные стороны
Q4: Какой клей вы используете?
Я использую BetterBond Ultra-CAT PPR, смешанный в соотношении 8:3 (по объему). Я использовал эпоксидную смолу для приложений, где мне нужна большая прочность, и я готов мириться с просачиванием шпона. Дела пошли намного лучше после того, как я научился наносить равномерный тонкий слой клея на фанерные подложки.
Q5: Сколько клея вы используете? Как вы распространяете это?
Я использую 4-дюймовый поролоновый валик с тонким ворсом для нанесения клея и смешиваю примерно 1 жидкую унцию клея на квадратный фут. Покрытие должно быть не толстым, блестящим влажным слоем (слишком много), а слегка более тусклым, равномерным блеском.
— вроде свеженанесенного полуглянцевого латекса яичной скорлупы.Дерево не впитывает клей равномерно, поэтому через три-четыре минуты после первоначального нанесения я возвращаюсь к листу и играю в Робин Гуда, перераспределяя эпоксидку с богатых участков на голодающие патчи
Q6: На моей панели появляются морщинистые шпоны и скопления клея. Как я могу остановить это?
Во-первых, убедитесь, что вы получаете хороший вакуум по всей поверхности вашей панели. Я использую дышащий слой, чтобы направить воздух от корпуса к соединению с вакуумным насосом. Некоторые строители используют пузырчатую пленку в качестве дышащего слоя. Я использую нейлоновую оконную сетку. Это самый верхний слой «бутерброда» я помещаю в пресс.
При плоском облицовывании строитель может использовать жесткую плиту или герметик (обычно из МДФ или фанеры толщиной ¾ дюйма), чтобы обеспечить плоское прижатие шпона к основе или сердцевине. Для изогнутых панелей я полагаюсь на третий кусок слоя в качестве валика.
Платформа должна располагаться прямо под сапуном и сделана из того же материала, что и подложка. Когда подложка и валик обладают одинаковой гибкостью, они предотвратят сморщивание шпона и скопление клея. Если вы делаете несколько одинаковых деталей, один и тот же валик можно использовать многократно.
Поверхность готовой панели не будет более плоской или гладкой, чем валик, поэтому я выбираю для валика самый красивый кусок, поворачивая сторону А (самую гладкую) к шпону.
Q7: Как предотвратить приклеивание панели к форме, валику или вакуумному мешку?
Излишки клея могут вытекать через отверстия в верхнем слое шпона, вдоль швов и по краям панели. Я пробовал натирать воском форму и валик с ограниченным успехом. Чтобы избежать приклеивания панели к плите, пресс-форме, вакуумному мешку или воздухозаборнику, оберните наружную часть шпона барьерным слоем. Я пробовал пластик, велум, вощеную бумагу в качестве барьерных слоев.
Теперь я использую бумагу для заморозки. Я нашел его рядом с вощеной бумагой в супермаркете. Она похожа на мясную бумагу, но имеет тонкое блестящее пластиковое покрытие с одной стороны. Блестящая сторона помещается в сторону шпона и клея, а края барьерного листа загибаются на самый внутренний слой слоя и приклеиваются на место.
Для панелей большего размера я склеиваю вместе несколько полосок бумаги для замораживания с помощью упаковочной ленты с матовой стороны. Если вы делаете много панелей, вы можете получить рулон шириной 1000 футов (24 дюйма) примерно за 40 долларов на сайте www.pospaper.com.
Q8: Как вы поддерживаете выравнивание шпона и панелей?
Мы почерпнули эту идею из магазинов сэндвичей, в которых высокие сэндвичи продаются вместе с зубочистками большого размера. Для корпуса арфы я использую два винта #6x 1¼ дюйма на противоположных концах центрального шва, чтобы удерживать слой, шпон и плиту на одном уровне во время сборки и в прессе.
Деревянные блоки заливаются эпоксидной смолой в форму (и армируются стекловолокном), а винты вкручиваются через плиту, шпон и подложку в форму.
В проектах с большим радиусом изгиба шпон и панели менее склонны скользить, и я просто использую ленту, чтобы выровнять их.
Вот готовый «сэндвич», на котором показаны установочные винты, барьерный слой (вощеная бумага) и валик. Обратите внимание на ленту и передышку (оконный экран) на готове на заднем плане. Барьер все еще необходимо приклеить скотчем к нижней части стопки, прежде чем он попадет в вакуумный пакет.
В9: Как удалить установочные винты/гвозди/штифты?
Если вы нанесете на них воск перед тем, как вбить их на место, они с меньшей вероятностью прилипнут. Если у вас возникли проблемы с их удалением, нагрейте их паяльником, который размягчит эпоксидную смолу или PPR, чтобы вы могли их вынуть.
Q10: Ух ты, за этим нужно следить! Можете ли вы описать процесс, который вы используете для сборки сэндвича из шпона?
Это действительно не так уж плохо.
После того, как моя подложка обрезана по размеру, а виниры приклеены, требуется около 15 минут, чтобы установить и выровнять валик, сапун и барьер. Через 15 минут клей замешан, размазан и сэндвич находится в прессе. Все, что нужно, это немного организации.
Схема «сэндвича», используемого для раковин арфы.
Вот процедура, которую я использую, чтобы собрать сэндвич для корпуса арфы.
- Я положил два листа фанеры шпоном сверху. Каждый отмечен осевой линией, поэтому я могу точно выстроить их в линию.
- Поверх сваи укладываю барьерный слой. Края барьерного слоя должны выступать примерно на 4 дюйма за края изгибаемого слоя.
- Я положил пластину поверх барьерного слоя.
- Я просверлил два маленьких восьмидюймовых отверстия во всех четырех слоях сэндвича.
- Я вставляю гвозди 8d в отверстия и переворачиваю всю сборку. Это оставит кончики ногтей направленными вверх.
- Я снимаю два слоя слоя. Я смешиваю клей и наношу его на изгибающийся слой.
- Я укладываю два слоя гнутого слоя обратно на бутерброд (клеевой стороной вниз), используя гвозди в качестве установочных штифтов. Иногда слой имеет тенденцию «выпрыгивать» из гвоздей, поэтому я нажимаю на штифты пробкой от винной бутылки, чтобы скрепить сэндвич.
- Я приклеиваю края барьерного слоя к внутреннему слою изгибающегося слоя.
- Теперь у меня есть аккуратно завернутый бутерброд, сколоченный двумя гвоздями. Я переворачиваю сборку обратно и кладу ее на пенопластовую форму.
- Пока я скрепляю слои, я удаляю гвоздь и вкручиваю винты #6 x 1¼ через сэндвич в деревянный брусок, встроенный в форму. Я повторяю это на другом конце стека.
- Я приклеиваю передний край моего сапуна поверх бутерброда/формы и помещаю его в вакуумный мешок.
- Я запечатываю пакет и включаю вакуумную систему
Q11: У меня проблемы с тем, что пакет “засасывает” между бутербродом и формой.
Есть ли способ остановить это?
При применении вакуума это может произойти с большим мешком. Это предотвращает плотное прижатие сэндвича к стенкам формы верхней частью пакета. На маленьких панелях вы можете уговорить сэндвич изогнуться и/или оттянуть края пакета. В более крупных проектах я использую вспомогательную доску.
Поперечный разрез — использование подложки для предотвращения «засасывания мешка»
Подложка изготовлена из МДФ толщиной ½ дюйма и выступает на 4-6 дюймов за пределы формы. Мешок должен быть достаточно большим, чтобы выступать еще на 3-4 дюйма за пределы нижней пластины. Эти припуски могут быть больше (или меньше) в зависимости от высоты формы.
Q12: Фанера продолжает делать дыры в моем вакуумном мешке по мере того, как всасывается вакуум. Есть ли способ предотвратить это?
Закруглите углы опорной плиты, фанеры-основы и плиты до радиуса ¼ дюйма или больше.