Чем облицевать дом снаружи: обзор с плюсами, минусами и ценами

Чем облицевать кирпичный дом – внешняя отделка (обшивка) дома снаружи

При строительстве нередко возникает вопрос, чем облицевать кирпичный дом. Именно он имеет крайнюю важность, а ответ на него призван усовершенствовать внешность постройки и придать ей индивидуальность.

После длительного периода эксплуатации кирпич начинает трескаться и крошиться, поэтому многие владельцы домов задумываются об отделке фасадов.

Поддержание внешнего облика собственного дома является крайне важной задачей, призванной придать ему красочные визуальные характеристики и выделить на фоне других уличных построек. К тому же гораздо приятнее, когда твой дом выглядит эстетичнее и ярче, нежели соседский.

Необходимость облицовки кирпичного здания и наиболее популярные методики отделки

Кирпичный дом сам по себе является достаточно привлекательным строением, не требующим дополнительной отделки или облицовки. Как правило, аналогичный материал отличается высокими внешними показателями и огромной надежностью, что делает постройки, выполненные из него, довольно привлекательными и яркими. Однако у подобных зданий есть один существенный изъян. Заключается он в структуре самого материала, который обладает высокой пористостью, из-за чего по прошествии нескольких лет он может начать крошится или трескаться.

Разновидности кладки облицовочного кирпича.

Стоит отметить, что такое развитие событий может иметь место лишь в случае использования обыкновенного материала, изготовленного по традиционным технологиям.

свою очередь, специальным усовершенствованным разновидностям кирпича чужды аналогичные проявления, поскольку благодаря их структуре и методике изготовления они имеют повышенную прочность. Такими материала могут быть клинкерный, шамотный и другие виды изделий, запекаемых при аномально высоких температурах, что снижает их пористость и повышает плотность. Однако стоимость подобного материала в несколько раз выше, нежели у обыкновенных изделий, что не дает возможности многим людям использовать их для строительства собственных домов.

Изменение внешнего вида кирпичного дома снаружи требует проведения работ по нейтрализации подобных проявлений, которая может быть осуществлена следующими способами:

• облицовочный кирпич;
• штукатурка;
• фасадный камень;
• сайдинг;
• фасадные панели.

Чем лучше обшить стены? Отделка кирпичного дома, осуществляемая при помощи аналогичных методик, дает возможность не только улучшить его внешние показатели, но и сэкономить значительное количество материальных средств. Каждый из этих методов подразумевает проведение целого комплекса работ, включающих множество тонкостей и нюансов. Кроме этого, практически все они дают возможность осуществить полноценное утепление дома, что является крайне актуальным вопросом в условиях современных реалий.

Отделка кирпичного дома: использование облицовочного кирпича, штукатурки и фасадного камня

Схема штукатурки кирпичной поверхности.

Чем облицевать кирпичный дом? Каждая из методик отделки постройки способна принести положительный результат и сделать ее не просто красивой внешне, но и более комфортной внутри. Исходя из этого, первым вариантом оформления является облицовка дома кирпичом снаружи.

Однако она требует использования специального облицовочного кирпича, обладающего повешенной прочностью и великолепными внешними данными. К слову, современный рынок содержит огромный выбор таких изделий, отличающихся своей формой, фактурой и цветом. Такое широкое разнообразие моделей дает возможность отделывать поверхности домов, создавая незабываемые образы и делая их дизайн поистине уникальным.

В целом, аналогичная процедура декорирования стен имеет не так уж много отличий от традиционного строительства, поскольку подразумевает идентичные этапы. Первоначально для конструкции следует залить фундамент, на который и будет производиться возведение дополнительной наружной стены. Далее идут полноценные строительные работы, в процессе которых производится отделка дома кирпичом и вырастает абсолютно новая поверхность, обеспечивающая великолепные внешние качества дома.

Внешняя отделка кирпичного здания путем отштукатуривания начальной поверхности также может служить отличным решением, поскольку оно является наиболее экономичным и простым в исполнении.

При этом для проведения всей последовательности работ требуется гораздо меньше времени, нежели для воплощения иных способов облицовки. В этом случае отделка кирпичного дома производится с помощью обыкновенного раствора, который наносится на поврежденные участки поверхности и равномерно распределяется по ней, а также выравнивается и зачищается.

Схема облицовки стены под сайдинг.

В дальнейшем для придания стене большей эстетичности ее можно покрыть сверху слоем декоративной штукатурки, которая сделает плоскость неимоверно красочной и лаконичной. Именно эта методика дает возможность отделать дом снаружи дешево и быстро, получив при этом великолепный результат. Однако следует учесть, что применение аналогичного способа не подходит для слишком изношенных и потрескавшихся зданий, которые могут в дальнейшем деформироваться, покрыв новую отделку сетью некрасивых трещин и сколов.

Чем отделать кирпичное здание? Еще одним вариантом, позволяющим полностью облицевать некрасивую стену, является отделка кирпичного дома фасадным камнем. Такое решение является достаточно распространенным и выполняется путем наклеивания изделий непосредственно на начальную стену.

По своей структуре подобный материал напоминает плитку, которая является чем-то средним между керамогранитом и клинкером, что объясняет ее повышенную прочность и надежность. Обшивка фасадным камнем производится при помощи специального клеящего раствора, который закрепляет его на поверхности стены, предавая замечательный внешний вид и индивидуальность.

Облицовка постройки: каркасные системы отделки и их характеристика

Чем обшить кирпичный дом? Существует также возможность создания каркасной отделки здания. Ярким промером подобной методики является обшивка дома сайдингом, позволяющим получить яркую и целостную поверхность. В основе аналогичного способа лежит установка обрешетки, покрывающей стены здания наподобие паутины.

Как правило, ее выполняют из деревянного бруса или металлического профиля, способного выдержать вес сайдинга. При этом создание каркаса проводится по строгим правилам, поскольку, кроме несущей функции, он еще выполняет роль вместилища для слоя теплоизоляции.

Кроме того, готовая обрешетка сверху покрывается гидрозащитной мембраной, призванной обеспечить сохранность утеплителя. Поверх пленки накручиваются дополнительные рейки, на которые и будут непосредственно фиксироваться фасадные панели или сайдинг. Только в таком виде каркас является завершенным и может использоваться для закрепления материала.

Обшить кирпичный дом снаружи при помощи сайдинга, ЦСП или фасадных панелей достаточно просто. Как правило, закрепляются они путем прикручивания к дополнительным планкам начиная от пола и направляются снизу вверх. При этом первый элемент является направляющим, а все последующие закрепляются, основываясь на его расположении. Кроме того, каждый элемент сайдинга или панели содержит специальный замок, обеспечивающий надежное скрепление изделий между собой. Таким образом производится создание полноценной стены, покрывающей начальную кирпичную поверхность и скрывающей все ее изъяны.

Подобная методика отделки с использованием вентилируемого фасада является одной из наиболее эффективных, поскольку обеспечивает высокую практичность и визуальное великолепие всей постройке.

Чем облицевать дом снаружи дешево и красиво

Чем обшить деревянный дом снаружи, чтобы было дешево и красиво — лучшие варианты

Основных причин, по которым собственник принимает решение о необходимости внешней отделки строения из древесины, несколько – для дополнительного снижения теплопотерь, избавления помещений от сквозняков (а со временем они обязательно появятся) и ряд других. Облицовочных материалов на рынке достаточно, но это не означает, что все они могут быть использованы для обшивки. Так чем же лучше обшить свой деревянный дом снаружи, так, чтобы было дешево и в тоже время красиво?

Прежде чем разбираться с вариантами обшивки, стоит вспомнить, чем так привлекателен был деревянный дом, который хозяин только еще начинал строить (или приобретал «под ключ»).

Экономичность

Одна из составляющих – невысокая стоимость возведения фундамента. И это вполне понятно, если учесть, что значение удельного веса дерева значительно ниже того же показателя для кирпича или ЖБИ.

Способность древесины «дышать»

Именно это ее свойство – регулирование микроклимата без участия человека – всегда высокого ценилось застройщиками. И чтобы этот огромный плюс пиломатериала не был нивелирован, даже утепление деревянного дома имеет свои нюансы. К выбору теплоизоляции для него также следует подходить с учетом всех особенностей строения. Подробнее об этом – здесь.

Особенности обшивочных материалов

Навязывать кому-либо чужое мнение – занятие малоперспективное. Рачительный хозяин сначала хорошо подумает, взвесит все «за» и «против», и только потом примет определенное решение. Автор считает более целесообразным разобраться с основными преимуществами и минусами продукции, предназначенной для фасадной отделки. А читатель, который хорошо знает особенности жилища и может реально оценить собственные возможности, сам выберет, чем обшить снаружи свой деревянный дом.

Панели из древесины

• Их общее достоинство – паропроницаемость. К данной категории изделий относятся вагонка (в различных исполнениях), блок-хаус и имитация бруса.
• Прочность. Такую фасадную обшивку не повредить, разве что специально постараться.
• Наличие замковых соединений не только упрощает процесс обшивки деревянного дома, но и обеспечивает надежность стыков. Следовательно, заниматься их дополнительной герметизацией (от протечек) не понадобится.
• Хорошая ремонтопригодность. На замену одной или нескольких поврежденных панелей много времени не нужно. Да и к специалистам обращаться не придется – с такой работой справится любой мужчина.

• Любая древесина нуждается в регулярном уходе. Поэтому, оценивая насколько дешево обойдется такая облицовка дома, нельзя сбрасывать со счетов затраты на различные составы для обработки дерева – антисептики, натуральные масла, минеральные пропитки, лаки и тому подобное.

Но то, что деревянная обшивка смотрится очень красиво – однозначно.

Калькулятор расчета количества и объема пиломатериалов

Так принято называть любые обшивочные панели, хотя они изготавливаются из самых разных материалов.

Но есть и минусы – недостаточная прочность панелей и высокая теплопроводность. Для наружной отделки – факторы немаловажные. Кроме того, поливинилхлоридные образцы, даже от известного производителя, постепенно «выгорают». А обшивка снаружи буквально означает – под лучами солнца. Поэтому панели данной группы придется регулярно обновлять. Мало кто из рекламщиков и продавцов обращает внимание покупателя на тот факт, что со временем дом станет «разноцветным». На тех участках, которые освещаются более интенсивно, оттенок изменится сильнее. Следовательно, «проплешин» и «разводов» по всей площади обшивки деревянного дома не избежать.

Но то, что получится дешево – неоспоримо. Да и красиво будет года 2 – 3, не меньше.

Красиво, хотя выйдет несколько дороже, чем обшивка панелями ПВХ.

Общая особенность отделки фасада деревянного дома панелями металлическими или ПВХ в том, что кроме его надежного утепления, придется организовать эффективную вентиляцию снаружи. В противном случае минвата, которая используется в качестве теплоизолятора, быстро намокнет и перестанет выполнять свою функцию. Иногда одной лишь конробрешетки бывает недостаточно, и приходится принимать ряд дополнительных мер. А это усложняет процесс обшивки дома и ведет к удорожанию работ.

Все остальные варианты применительно к деревянному строению всерьез рассматривать не стоит.

• Кирпич. Кроме высокой стоимости материала, придется еще потратить деньги на усиление фундамента. Кстати, это и не всегда возможно. Если, конечно, не заниматься переустановкой сруба, что выйдет очень даже недешево.
• Термопанели. То же самое – дорого. Что бы ни утверждалось в статьях на тему строительство/ремонт, их самостоятельный монтаж (если подразумевать качество работ) не сделать. Да и цена на образцы соответствующая. Дешево не получится.
• Сайдинг керамический или цементный. Полная изоляция деревянного дома от внешней среды + значительный вес изделий. Уже этого достаточно, чтобы понять – не вариант для его наружной обшивки. Хотя если добавить сложность раскроя и высокую стоимость образцов, аргументация станет более убедительной.

При выборе обшивочного материала следует учитывать и назначение строения. Для небольшого дачного домика, который на зиму закрывается, достаточно и ПВХ-сайдинга. Отделать его такими панелями можно за день, причем без сторонней помощи. Но если это жилой дом, то желательно ориентироваться на изделия из древесины.

Хотя решать придется лично вам, уважаемый читатель. Красивого и теплого дома!

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи

Функции обшивки

Дерево – это такой материал, который быстро приходит в непригодность под воздействием внешних факторов, поэтому нужно хорошо защитить его от негативного влияния. Используя обшивку деревянного дома можно:

• Защитить несущие стены от прямого воздействия влаги, низких и высоких температур, солнечных лучей.
• Повысить звуко- и теплоизоляционные свойства.
• Улучшить эстетические качества дома.
• Продлить строк эксплуатации всего строения.

Внимание! Как новые, так и старые деревянные дома нуждаются в обшивке. Новые строения следует обшивать после полной усадки стен. Для этого нужно выждать до 1 года после полного возведения дома.

На что обратить внимание при выборе обшивки

Для того чтобы отделка деревянного дома прослужила долго и выполняла все свои функции, нужно ее выбирать по следующим правилам:

1. Вес материалов. Для дома, который возведен из дерева, совсем не подходят тяжелые виды обшивки такие, как натуральный и искусственный камень. Чтобы монтировать такую облицовку придется укреплять как стены, так и фундамент, а это значительно увеличивает стоимость работ. Если учитывать, что такой материал и без того дорогой, то такой вариант совсем не подойдет для бюджетной отделки. Обязательно нужно учитывать вес утеплителя и каркаса при выборе материала для облицовки.
2. Простота монтажа и ухода. Если планируется обшивка деревянного дома своими руками, то установка облицовочного материала должна быть максимально простой. Есть варианты, с которыми может справится человек без опыта. Но есть такая облицовка, которую установить сможет только профессионал. Поскольку на внешние стены дома оседает очень много пыли, то покрытие лучше выбирать такое, чтобы было легко чистить или мыть. Хорошо, когда материал не требует дополнительного обновления на протяжении нескольких лет.

При обшивке деревянного дома важно обращать внимание на простоту монтажа покрытия и ухода за ним

Предложения рынка: натуральные материалы

Для тех, кто хочет сохранить натуральный внешний вид деревянного дома, можно выбирать материалы, которые выполнены из дерева. В этом случае подойдет блок-хаус и деревянная вагонка. Эти материалы для облицовки во время производства покрывают специальными составами, которые продлевают срок службы натурального материала.

1. Блок–хаус имеет вид оцилиндрованого бревна с внешней стороны. С тыльной стороны – ровная гладкая поверхность. Обшивка из блок-хауса легко монтируется, служит достаточно долго. Цена такого материала очень демократична. И если хочется обновить внешность своего дома, но на крупную сумму рассчитывать не приходиться, можно воспользоваться блок-хаусом.
2. Деревянная вагонка выглядит как обычная доска покрыта красящим составом различных оттенков. На фасаде дома выглядит очень неплохо, удобно и быстро монтируется, цена невысокая. Среди недостатков следует указать возможность повреждения насекомыми и грызунами.

Деревянная вагонка: популярное, экологичное и эстетичное решение для обшивки деревянного дома

Синтетические аналоги

Если же хочется что-то более оригинальное для обшивки деревянного дома снаружи, то есть современные материалы из синтетических веществ. Производители выпускают материалы для отделки различных цветов и оттенков, а также можно выбрать фактуру или рисунок. Среди этих вариантов можно выделить:

• Сайдинг – очень легкий и дешевый вариант. При этом выглядит вполне презентабельно. Правильно установленные панели прослужат значительно дольше чем деревянная облицовка. Есть возможность комбинировать разные цвета и фактуры по всей площади стен. Гладкая поверхность панелей легко моется обычной водой, даже под проливным дождем. Под сайдинг обязательно нужно укладывать утеплитель.

Совет. При покупке сайдинга обязательно нужно выбирать дополнительные элементы того же производителя. В противном случае детали от других производителей могут не подойти по цвету или размеру.

Клинкерные панели. Этот материал комбинирует в себе облицовочный и утепляющий материал. С внешней стороны он имеет вид облицовочного кирпича, а на тыльной стороне есть слой утеплителя. Используя данный вид обшивки можно значительно сократить время установки и количество потраченных средств. Кроме того, панели устойчивы к воздействию солнечных лучей и механическим повреждениям. Нужно учитывать только вес изделия. Если стены уже не совсем прочные лучше установить клинкерные панели на каркас, если это новое строение – можно крепить непосредственно к стене.

Клинкерные панели: вариант, не уступающий в популярности натуральным материалам и сайдингу

Владелец частного дома может выбрать вариант, который устроит его не только по цене, но и будет соответствовать эстетическому вкусу.

Чем облицевать дом снаружи

Виды современных наружных облицовочных материалов

Для выполнения профессиональной реконструкции фасадов, современный строительный рынок предлагает массу разнообразных технологий и материалов. С их помощью можно не только создавать различные стильные дизайнерские решения, но и качественно улучшить большинство основных эксплуатационных свойств вашего дома. Высококачественный фасадный материал создаст качественную поверхность, которая будет отлично передавать необходимые цвета и фактуры на протяжении длительного периода времени. Такая отделка должна повысить следующие свойства дома:

Материалы для наружной отделки дома своими руками

Начнем с материалов используемых для наружной отделки дома, сравним их по стоимости, и выясним, какой эффект мы сможем получить в том или ином варианте. Если разбить применяемые материалы на группы, имеющие сходные качества, то вопрос чем облицевать фасад имеет не богатый выбор ответов, всего-то три основных класса!

Чем обшить дом из бруса снаружи?

Большинство владельцев деревянных домов волнует вопрос: чем обшить дом из бруса снаружи? Насколько необходима такая внешняя отделка стен? Можно ли это сделать своими руками? Какой вариант выбрать и как его реализовать?

Технология обшивки деревянного дома

Прежде всего, необходимо помнить, что все работы связанные с отделкой деревянного дома можно проводить лишь по истечении определённого времени после его постройки. Связано это с усадкой дома, период которой зависит от древесины построенного сооружения. Так, для дома из диких срубленных деревьев обшивку можно проводить не ранее 2 лет. Для домов из бруса период усадки составляет от 6 месяцев до 1 года.

Исключением является лишь клееный и профилированный брус, дома, из которых могут подвергаться отделке практически сразу.

Бюджетные материалы, которые могут использоваться

Существуют и более дешевые материалы для внешней обшивки, которые совмещают отделку каркасного дома и его утепление. Среди них нередко используется пенопласт, минеральная и стекловата. Хотя такие материалы и относятся к бюджетным, они отлично выполняют свою основную функцию.

Самый дешевый способ отделки фасада из газобетона

Окраска фасада из газобетона фактурными паропроницаемыми красками или шпатлевкой

Аккуратно и ровно сложенную стену можно снаружи сразу красить паропроницаемой фактурной фасадной краской.

Облицовка стен дома снаружи. Чем дешевле облицевать снаружи дом

Облицовка фасада снаружи подводит многих хозяев домов к выбору облицовочных материалов, в полной мере позволяющих получить желаемый вид стен дома снаружи, при этом обладающих высоким качеством и доступной ценой.

Чем дешевле отделать дом снаружи? Постараемся ответить на данный вопрос, сопоставив несколько видов материалов для отделки фасада дома. Критерием оценки является цена и качество материалов для облицовки стен. Стоит отметить, высокая цена не гарантирует высокого качества отделки. Зачастую, цена формируется популярностью облицовочной плитки, изделий, раскрученностью бренда, марки.

К примеру: облицовочный камень песчаник является популярным видом материала для наружной отделки стен, при этом стоит дешевле камня искусственного, и различных видов облицовочного кирпича.

Критерии оценки материала для облицовки фасада снаружи

Перед выбором материала для отделки фасада вашего дома, стоит уточнить что вы хотите получить от наружной отделки:

1. дополнительное усиление, утепление, шумоизоляция стен дома;
2. эстетичность – создание фасада в стиле барокко, ампир, классицизма.

Даже если по проекту не предусмотрено стилистическое решение отделки стен дома, приступая к облицовке фасада можно реализовать различные решения, которые выполнимы как из натурального камня, кирпича, так и декоративной штукатурки стен.  

3. практичность – срок службы фасада, уход за стенами дома;
4. цена.

С учетом этих пунктов, выделим несколько видом материалов: облицовочный кирпич, натуральный камень, декоративная штукатурка, искусственный камень.

Облицовка стен дома снаружи кирпичем в среднем обходится в 2500р/м2 фасада. При этом вы получаете практичный, аккуратный фасад, служащий дополнительным усилением и утеплением стен дома снаружи. Если же вы пожелаете выполнить отделку фасада в английском стиле, с дополнительным украшением фасада архитектурными изделиями из искусственного и натурального камня, фасад дома может обойтись в 3-4тыс.р/м2 фасада. Сумма складывается из цены одного кирпича (в среднем кирпич ручной формовки стоит 50-70р./шт.), декоративных изделий – 800-1500р./м.п.

Альтернативой выступает натуральный и искусственный камень. Облицовка фасада камнем обходится дешевле отделки стен дома кирпичем. Стоимость отделки составляет 1500-2000р/м2 фасада. При этом, вы получаете роскошный фасад. Не секрет, что натуральный камень превращает дом в особняк.

Отделка стен дома декоративной штукатуркой, сайдингом обходится дешевле, но помимо эстетичности, данные виды материалов не отличаются высокой практичностью, что через некоторое время может потребовать дополнительных затрат на ремонт фасада.

Таким образом, наиболее практичным видом материала для облицовки стен является облицовочный кирпич, но данный материал не является самым дешевым для наружной отделки. Облицовка камнем отличается высокой эстетичностью, при этом стоит дешевле кирпича, но требует некоторых затрат на обслуживание фасада.

Если вас интересует красивый, выразительный фасад дома, который будет вызывать восхищение, то натуральный камень – тот материал который вам нужен. При этом, можно подобрать достаточно экономичные виды камня для облицовки, что позволит значительно удешевить стоимость метра квадратного облицовки стен.

Обрамление внешней стены | Каркас межкомнатной стены

Обрамление наружных стен дома происходит сразу после обрамления пола. Строительные нормы и правила требуют, чтобы внешние стены были обшиты фанерой или ориентированно-стружечной плитой, OSB. Стены в более прохладном климате строятся с каркасом 2×6, а в более теплом климате – с каркасом 2×4. Наиболее распространенное расположение настенных стоек – 16 дюймов по центру.

Обрамление наружных стен отличается от внутренних стен.Наружные стены придают дому прочность и жесткость, поэтому их необходимо закрепить анкерными болтами и обшить фанерой или O.S.B. (Ориентированно-стружечная доска).

кратких шагов по обрамлению стен сарая на заднем дворе.

1. Схема расположения стоек, окон и дверей
2. Прибиваем стену вместе
3. Возведение стены перед обшивкой
4. Защитное покрытие стены
5. Вырезание отверстий
6. Стоять стены

инструментов и материалов

• Молот
• Циркулярная пила
• Гвозди
• 2x брус обрамляющий
• Обшивка
• Рулетка
• Меловая линия

шаг 1 Расположение стоек, окон и дверей

Первым шагом в строительстве наружных стен является отметка места стены на полу мелом.Убедитесь, что плита находится на краю бетонного или каркасного пола, чтобы защитное покрытие на стене выходило за край. Отмерьте от края 3 1/2 дюйма для стен 2×4 и 5 1/2 дюймов для стен 2×6. Сделайте отметки на каждом конце стены. Проведите мелом линию между двумя отметками.

После того, как стена установлена, верхняя и нижняя пластина обрезаются по длине и наносятся на отметку линии стены. Затем плиты раскладываются и отмечаются все стены, двери, окна и другие предметы в стене.Попробуйте вырезать верхнюю и нижнюю пластину из отдельных кусков пиломатериала, но если стена длиннее верхней и нижней пластин, поместите стык в центр стойки.

шаг 2 Прибивание наружных стен вместе

Коронация: Пластины теперь разделены, и между ними вставлены стенные стойки. Убедитесь, что дужка на всех шипах изогнута вверх, это называется «венцом шипов».

Прибивание гвоздями: После того, как все элементы каркаса установлены и прибиты гвоздями, по 3 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×6 и по 2 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×4.Совместите шпильку с меткой на пластине, убедившись, что она находится на правильной стороне метки, и прибейте пластину к шпильке.

Закрепление гвоздями: Прибейте в первую очередь коллекторы окон или дверей, если таковые имеются. Легче прибить триммеры и жатки до того, как будут установлены соседние шпильки, потому что вам нужно прибить боковую часть цапфы в жатку и триммер, и это легче сделать, если на пути нет шпильки.

шаг 3 Квадрат стены перед обшивкой

Квадрат Стена: После того, как стена будет сколочена, ее нужно сделать квадратной.Поместите нижнюю пластину стены на меловую линию внешней стены и прибейте ее ногой к полу, чтобы она оставалась ровной, пока стена имеет прямоугольную форму. Когда к полу прибита только нижняя пластина, используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от верхнего угла до нижнего угла стены. Перемещайте верхнюю пластину стены вперед и назад, пока размер не станет одинаковым в обе стороны, это говорит о том, что стена квадратная.

Вставьте гвоздь через верхнюю пластину в пол, чтобы удерживать ее.Дважды проверьте, что стена имеет квадратную форму, потому что после того, как она будет установлена, изменить ее прямоугольность будет невозможно. Прочтите статью «Как возвести стену в квадрат» для получения более подробной информации

.

шаг 5 Обшивка стены

Планировка: Наружные стены покрыты или «обшиты» ориентированно-стружечными плитами, OSB или фанерой для придания им прочности. Начните с того, что положите кусок пленки на стену в том конце, из которого вы выложили стенные стойки. Край пленки должен ломаться точно по центру каркаса стены.Если вы обрамляете деревянный пол с помощью балок, вам нужно будет удлинить листовое покрытие так, чтобы оно доходило до подоконника наверху фундамента. Если вы устанавливаете каркас на бетонную плиту, убедитесь, что защитное покрытие не выходит за пределы подошвы, поскольку это может оторвать стену от пола, когда она будет поднята. На стенах с деревянным каркасом, надстроенных над балками пола, это означает, что OSB-панель не будет подниматься вверх по стене до верхней плиты. После того, как стена будет поднята, нужно будет установить деревянный брусок на стыке между верхней и нижней панелью обшивки.

Прибивание гвоздями: Прибивание наружных стеновых панелей очень важно. Это необходимо сделать в соответствии со стандартами строительных норм или расчетами инженеров-строителей. В требованиях указано, сколько гвоздей необходимо вставить. Убедитесь, что шляпки гвоздей находятся на одном уровне с поверхностью и не повреждают поверхность osb. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, что требуется для вашего проекта.

шаг 4 Вырезание отверстий

Проще всего вырезать оконные или дверные проемы, когда вы идете вдоль и покрываете листы, чтобы вы могли видеть часть оконного или дверного проема, измерить и пометить ее, прежде чем она будет полностью закрыта.

шаг 5 Стойкая стена

После того, как OSB прибивается к стене, панель становится очень жесткой и готова к установке. Стена поднимается и прибивается к полу по линии мела. Он также должен быть скреплен длинными стержнями 2х4

Установите блокирующую доску за стыком на стене, где встречаются верхняя и нижняя панели обшивки.

шаг 6 Выпрямление стен

Чтобы выровнять стену, вы будете использовать веревку, привязанную между двумя гвоздями, по одному на каждом конце стены в верхней части стены.Вставьте гвозди и оставьте головы на расстоянии около 1 дюйма от стены. Свяжите веревку на расстоянии 1/2 дюйма от поверхности пленки и натяните ее достаточно туго, чтобы она не провисала. Выровняйте верх стены так, чтобы он находился на 1/2 дюйма от линии веревки на всем ее протяжении. . Используйте гвоздь размером 16 футов 2х4, прибитый к верхней части стены и полу, чтобы удерживать стену на месте, когда она станет прямой. Эти распорки необходимо оставить на месте до тех пор, пока не будут установлены стропильные фермы, чтобы стены оставались прямыми.

, шаг 7 Установите двойные верхние пластины

Двойная верхняя пластина укрепляет внешние стены, помогая им выдерживать нагрузку на стропильные фермы и удерживать их прямо.Стыки в двойных верхних пластинах должны перекрываться на 24 дюйма или более, если вы используете IRC, и на 48 дюймов или более, если вы используете IBC. Есть два способа установить двойную верхнюю пластину, до или после поднятия стены.

Обшивка перед подъемом: Некоторые монтажники устанавливают двойную верхнюю пластину, когда внешняя стена находится на земле, а затем с помощью циркулярной пилы вырезают пластину после того, как будут построены внутренние стены. Это делает стену более прочной при ее подъеме.

Покрытие после подъема: Стены также могут быть облицованы сверху после того, как они установлены и внутренние стены построены.

После того, как стены будут выпрямлены и скреплены, а верхние плиты прибиты гвоздями, можно приступать к строительству внутренних стен.

Как обрамить внутренние стены

Существует два основных способа обрамить стену на земле и поставить ее или построить на месте. В этой статье вы узнаете, как построить стену на земле, а затем поставить ее. Если вы строите стену на месте, например стену подвала, см. Статью «Обрамление подвала».

шаг 1 Отрежьте пластины по длине и коронируйте их

Измерьте длину новой стены и вырежьте две 2×4 для внутренних стен и / или 2×6 для внешних стен или внутренних водопроводных стен по длине новой стены.Если вы строите стену из бетона, вам нужно будет использовать одну обработанную доску и одну обычную доску. Если стена на деревянном полу, вы можете использовать две обычные доски из пихты Дугласа.

Закрепите доски: Теперь поставьте две пластины на их край и посмотрите вниз, на большинстве досок есть «корона» или дуга на них, поместите этот лук вверх на обе доски. Положите доски рядом друг с другом и убедитесь, что концы совпадают друг с другом.

, шаг 2 Расположение верхней и нижней пластин

Разместите расположение штифтов, зацепив рулетку за конец пластин и отметив каждые 16 или 24 дюйма в зависимости от ваших предпочтений.Чтобы убедиться, что шпильки находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру, вам нужно будет удерживать отметку на половине ширины 2×4, которая имеет ширину 1 1/2 дюйма, чтобы вы удерживали 3/4 дюйма на каждой отметке, т.е. отметка 15 1/4 “, 31 1/4” …. и т. д.

Если это сбивает с толку, вы можете отметить первое место стойки на пластинах на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца, а затем поставить гвоздь на эту линию, надеть рулетку на головку гвоздя и потянуть макет вниз по пластинам. когда вы измеряете 16 дюймов или 24 дюйма, вы отметите его прямо на отметке 16 или 24 дюйма.Обязательно отметьте X на правильной стороне дюймовой отметки, чтобы шпилька была прибита гвоздями в нужном месте.

, шаг 3 Поместите шпильки на их место

Положите шпильки рядом с отметками на пластинах и увенчайте их. Если шпильки увенчаны венцом, готовая стена будет иметь недопустимый изгиб вместо волны внутрь и наружу.

Шаг 4 Прибейте стену и поднимите ее

Прижмите шпильку к пластине так, чтобы ближайшие к вам края были на одном уровне.Прибейте шпильки к пластинам по их отметкам. Используйте _______ гвозди. Используйте два гвоздя для стены 2х4 и три гвоздя для стены 2х6. Убедитесь, что шпильки находятся на правильной стороне от отметок, которые вы сделали ранее.

Совет по безопасности: Основная проблема безопасности здесь – убедиться, что рука, которая не держит пистолет для гвоздей, находится достаточно далеко от пистолета, чтобы гвоздь не прошел сквозь доску и не повредил руку, которая держит доску. Кроме того, вы захотите носить защитные очки, независимо от того, используете ли вы гвоздь или молоток.

Поднимите стену и положите ее на правильную сторону линии пола. Вставьте по одному гвоздю между каждой стойкой через пластину в пол. Если вы устанавливаете стену на бетон, вам нужно будет использовать порошковую дробь, чтобы прибить нижнюю пластину к бетону.

Какие части каркасной стены – Номенклатура каркасной стены

Детали каркаса стен

Каждая часть стены в рамке показана на приведенном выше рисунке. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой части стены с каркасом.

Описание частей стены с деревянным каркасом Нижняя пластина или подошва

Нижняя пластина стены стоит на полу. Он может устанавливаться как на деревянный настил, так и на бетон. Способы крепления к полу зависят от типа настила и расположения стены

• Бетонные полы (Если нижняя плита контактирует с бетоном, необходимо использовать обработанные пиломатериалы)
  • Наружные стены крепятся с помощью анкерных болтов, которые либо устанавливаются в мокрый бетон, либо просверливаются в бетоне
  • Внутренние ненесущие стены крепятся с помощью бетонных гвоздей или шурупов.
  • Внутренние несущие стены крепятся с помощью анкерных болтов, например, клиновых анкеров.
• Деревянные полы
  • Наружные стены крепятся гвоздями. Крепление к полу усиливается ремнями, которые переходят от нижних частей конструкции к каркасной стене.
  • Внутренние стены крепятся к деревянному полу с помощью гвоздей.

Стенка

Стеновые стойки обычно представляют собой доски 2х4 или 2х6 с шагом 16 дюймов по центру.24 дюйма по центру часто используются для обрамления ненесущих стен подвала. Размер используемой стенной стойки определяется по формуле:

Стеновые шпильки 2×4

• Внутренние стены в большинстве частей дома или строения
• Наружные стены, если это разрешено местными нормами и инженерными расчетами.

Стеновые шпильки 2×6

• Наружные стены часто используются для обрамления наружных стен, чтобы увеличить R-ценность стен.Это увеличивает способность конструкции соответствовать энергетическому коду модели MEC. Это также позволяет людям, находящимся в здании, лучше контролировать расходы на отопление и охлаждение.
• Внутренние несущие стены в местах несущих нагрузок. Обычно это указывается инженером-строителем, если это необходимо.
• Сантехника Водосточные стены, в которых требуется большая полость для прокладки труб.

Заголовок

Заглушки используются для увеличения размера проема в стеновом каркасе.Размер коллектора зависит от пролета проема и нагрузок, которые испытывает стена над заголовком. Материал, из которого изготовлены коллекторы, зависит от необходимой грузоподъемности. Заголовки поддерживаются на каждом конце триммером.

При строительстве деревянных каркасов обычно используются три типа коллекторов:

LVL Балка – это клееный брус. Преимущества использования заголовков lvl:

• Они прочнее обычных лесозаготовительных машин того же размера.
• Они поставляются с разработкой от производителя, чтобы помочь вам определить, какой размер жатки вам нужен.
• Они бывают большей длины, чем обычные пиломатериалы.
• Они более прямые, чем обычные пиломатериалы.
• Они сделаны, чтобы соответствовать размеру инженерных систем перекрытий пола. Это упрощает их установку в напольные системы.

2x доски Turned On Edge используются для легких несущих стен. Заголовок обычно делается из кусочка O.С. между двумя 2х досками.

Балки Glu Lam аналогичны балкам LVL и имеют аналогичные характеристики. Узнайте у поставщика пиломатериалов или инженера-строителя, какой из них лучше всего подойдет для вашего применения.

Триммер

Триммер – это доска, на которой держится жатка или балка. Триммер прибивается к королевской шпильке с каждой стороны концов балки. Чаще всего используют по одному триммеру на каждом конце жатки, но для больших проемов, таких как гаражные ворота, требуется 2 или 3 триммера на каждом конце балки.Количество триммеров на каждом конце балки определяется конструкцией, описывающей несущую способность триммера.

Шпилька

Калека – это термин, используемый для описания более короткой доски, которая заполняет обрамление стены выше или ниже проема в стене с каркасом, например двери или окна. В них используется брус того же размера, что и стена. Они устанавливаются с использованием того же шага компоновки, что и для полноразмерных стоек в стене.

Кинг Стад

Королевский штифт идет от нижней пластины к верхней пластине. По одной королевской шпильке устанавливается на каждом конце жатки и прибивается непосредственно к концам жатки. Верхняя и нижняя части королевской стойки прибиты к верхней и нижней пластинам стены. Используйте те же гвоздики, которые используются для обрамления остальной стены для королевских гвоздиков.

Подоконник

Подоконник устанавливается при обрамлении оконного проема. Подоконник обычно устанавливается после установки триммеров, чтобы они не мешали прохождению нагрузки триммерами, удерживающими жатку.Подоконник держат подоконники. Используйте тот же брус, который использовали для обрамления стены.

статьи по теме

Руководство по снятию внутренних и внешних стен дома

Рядом с вопросом “Есть ли под этим ковром древесина твердых пород?” Второй по популярности вопрос среди домовладельцев должен быть: «Могу ли я снести эту стену?»

Снос стен означает, что в доме происходит серьезная реконструкция – это больше, чем просто покрытие поверхностей. Это означает полное преображение комнат и вашего дома в целом.Но, как нетрудно догадаться, снятие стен может привести к серьезному ослаблению конструкции вашего дома.

Могу ли я снести наружную стену?

Нет. Наружные стены почти всегда несущие, и их нельзя снести без серьезного ослабления конструкции вашего дома.

Если вы все-таки снесете внешнюю стену, потребуется существенная опора для сохранения прочности вашего дома.

Заявление об ограничении ответственности: Это не правила снятия стены; здесь нет ничего абсолютного.Скорее, эта статья направлена ​​на то, чтобы дать вам подсказки для вашей детективной работы при принятии решения о том, можно ли удалить стену в одноэтажном доме с подвалом. Только лицензированный и опытный подрядчик и / или инженер-строитель может определить, можно ли снести стену в вашем доме.

Стенки шкафа

Передняя часть стены туалета обычно представляет собой перегородку и не несет нагрузки.

Если стена туалета имеет «выступ», как показано на рисунке, она, безусловно, не несущая.Таким образом, переднюю и боковую часть шкафа можно снять.

Стены подвала

Стены подвала – дело непростое. Некоторые стены могут иметь решающее значение для структурной целостности вашего дома, в то время как другие стены могут быть перегородками, которые не выдерживают нагрузок сверху.

Большинство подвалов имеют опорную конструкцию, которая помогает выдерживать нагрузку от первого этажа дома. Итак, вопрос не в том, «Есть ли в доме опорные колонны и балки?» Вопрос в том, где они? Достаточно сказать, что вы не хотите снимать ничего, связанное с опорой этажа выше.

Если колонна полноприводная, она почти наверняка несущая. Перегородку из полноприводных автомобилей никто не построит.

Теперь о части «Да». Поскольку подвалы часто изобилуют опорными колоннами, предприимчивые домовладельцы иногда возводят стены от одной колонны к другой. Эти фальшивые стены могут создавать прачечные, грязевые комнаты, логова, спальни для гостей и многое другое. Эти соединения можно удалить.

Внутренние стены по всей длине дома

Если ваша внутренняя стена проходит по всей длине дома – и в равной степени делит дом пополам – велика вероятность, что эта стена несущая.Если это стена подвала, шансы выше.

Если это стена первого этажа, шансы ниже. Эти внутренние стены, которые делят дом пополам, могут быть там просто потому, что внизу есть соответствующая опора в подвале.

Эндрю Мваи / Getty Images

Стена во всю ширину дома

Стены, идущие по ширине, лучше подходят для удаления, чем стены, идущие по длине.

Во многих домах сложно с первого взгляда определить ширину и длину.Под длиной подразумевается пролет перпендикулярно стропилам. Ширина означает параллельность стропил.

Стена чердака

Перегородки на чердаках могут быть идентифицированы, потому что они прибиты непосредственно к полу и имеют вертикальные стойки через каждые 16 дюймов.

Ферма же состоит из треугольников и является опорным элементом. Ферму или какую-либо часть фермы снимать нельзя.

Стена, разделяющая комнату

При условии, что вы можете определить истинные внешние размеры комнаты, большинство стен, разделяющих комнату, можно снять.

Bulgac / Getty Images

Знаете ли вы свой дом

Важные изменения в отношении Covid-19 (коронавируса)

Автор Lewis Builders • 12 мая, 2021 •

В Lewis Builders здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников являются нашим главным приоритетом. Мы внимательно следим за COVID-19 (коронавирус). Lewis Builders посоветовал всем сотрудникам, если они испытывают какие-либо симптомы, оставаться дома в качестве меры предосторожности, чтобы не заразить коллег или клиентов, с которыми они могут контактировать, и уведомить нас, если они посетили какие-либо проблемные районы.В настоящее время мы поддерживаем нормальную работу и советуем всем следовать самым последним рекомендациям Центра по контролю заболеваний, а также государственных и местных агентств. По мере распространения коронавируса мы постоянно уделяем внимание здоровью и безопасности наших сотрудников и клиентов. Главный офис: Наш главный офис по адресу 54 Sawyer Ave в настоящее время открыт для публики в обычные часы работы.Пожалуйста, заходите почаще, так как это может измениться. Арендаторы и соискатели аренды: если нам действительно нужно запланировать техническое обслуживание, наша команда может задать вам вопросы, например, был ли у вас положительный результат теста на COVID-19, вас попросили добровольно поместить себя в карантин или если вы или кто-либо в вашем доме заболели. или было в течение последних 14 дней. Мы просим вас честно ответить на эти вопросы, чтобы сотрудники могли предпринять необходимые шаги для защиты от инфекции, если потребуется посещение на дому.Мы также разработали новый Центр виртуальных резидентов, где вы можете совершать платежи, отправлять запросы или подавать заявки онлайн. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу аренды, свяжитесь с нами по телефону 603-362-5333 или напишите по адресу rentals @ lewisbuilders.com.

Стена из деревянных планок для экстерьера моего дома

Если вы хотите украсить внешний вид своего дома или даже интерьер, думали ли вы о том, чтобы сделать стену из деревянных реек, чтобы создать достопримечательность там, где ее нет? Вы можете спросить себя, что такое реечная стена? Читай дальше что бы узнать.

После публикации о том, как покрасить внешний вид моего дома краской Glidden , цвет Khaki Bronze, , я оставил вам то, что еще я планировал сделать с фасадом своего дома с этим изображением Photoshopped .

Мы думали убрать кирпичные ступени и сделать новые, но это было слишком дорого. Это будет будущее обновление.

Внешний вид дома перед добавлением ламельной стены

Один из проектов, который мы могли сделать, – это добавить интереса к плоскому фасаду дома, не тратя много времени или денег на капитальный ремонт.

Я решил добавить решетчатую стену на кирпичной стене между окном и входом.

Так как фасад моего дома традиционный с современной атмосферой, я решил пойти с ним.На самом деле это был лучший и самый экономичный способ придать фасаду особую привлекательность.

У меня было полное намерение начать эту деревянную стену с акцентом сразу после того, как дом был окрашен, но потом на улице стало жарко… очень жарко. Слишком жарко для работы на улице.

Потом мы много путешествовали, и, прежде чем мы это осознали, лето закончилось, и мы так и не завершили ни один из проектов по обновлению фасадов.

С наступлением осени температура и влажность снизились, и мы вернулись к работе.Я рад сообщить, что стена из деревянных реек теперь проверена как выполненная в нашем списке дел.

Я даже добавил 3 гортензии и небольшой холмистый японский падуб вдоль передних грядок, где мы удалили заросшие кусты.

Горизонтальная деревянная планка / акцентная стена, окрашенная в тот же цвет, что и входные двери и дверь гаража, не только добавляет новый фокус фасаду дома, но, что более важно, добавляет баланс, который был необходим для увеличения привлекательности бордюра.

Сосновая солома – лучший выбор садовой мульчи, когда ваш дом окружен высокими соснами.

Прежде всего, для тех, кто не совсем понимает, что такое стенка из планок.

Что такое стена из деревянных планок?

Стена из деревянных реек – это декоративная или акцентная стена, сделанная из деревянных досок, которые расположены на одинаковом расстоянии друг от друга на стене. Его можно создать вертикально или горизонтально. Стену из планок также можно сделать из металлических планок, которые обычно продают для хранения стен гаража.

Его можно сделать множеством различных способов, чтобы использовать его в качестве экрана конфиденциальности, в качестве садовой стены для выращивания виноградных лоз или просто для добавления современных архитектурных и декоративных элементов, как это сделал я.

Создание характерной стены из горизонтально расположенных досок оказалось несложным и дорогим, когда мы собрались вместе. Его можно закончить через день после завершения первичного окрашивания и покраски.

Я не совсем понимал, как построить стену из деревянных планок, так как находил уроки для стен из садовых планок или экранов конфиденциальности. Я почерпнул несколько советов из этого сообщения , которые помогли мне получить тот вид, который я себе представлял.

Это одна вещь, которая мне нравится в проектах DIY.Вы можете проектировать и создавать проекты любого типа в собственном стиле .

После завершения это приятное чувство выполненного долга, что вы спроектировали и сделали что-то от идеи до завершения самостоятельно.

Как сделать деревянную решетчатую стену на внешней кирпичной стене

Необходимые материалы:

• Древесные доски – я использовал кедр, но вы также можете использовать обработанную сосну. Я использовал доски шириной 1 x 3-1 / 2 дюйма, но вы можете использовать любую ширину для своего дизайна.Вам понадобятся доски для горизонтального размещения, но также потребуется 2 или 3 доски для вертикального размещения, которые будут прикреплены к кирпичной стене. Это может быть более длинное или более короткое измерение в зависимости от вашего дизайна. После того, как эти доски будут прикреплены к стене, в них будут вкручены горизонтальные доски.
• Морилка – я использовал Semi-Transparent Waterproof Stain & Sealer цвета Chestnut
• Кисть для окрашивания щетиной шириной 3 дюйма
• Шурупы по дереву – 8 x 1-1 / 2 ″ (выберите цвет (черный, ржавый, белый, серебристый и золотой)
• Винты / анкеры с плоской головкой по бетону – 3/16 ″ x 1–3 / 4 ″
• Сверло по дереву и бетону сверла того же размера, что и ваши винты
• Сверло с зенковкой для шурупов по дереву
• Пузырьковый уровень
• Электропила
• Отвертка с электроприводом
• Шлифовальная машина и наждачная бумага зернистостью 220
• Рабочий стол или пила лошадей
• Измерительная лента
• Малярная лента
• Карандаш
• Лестница
• Один кусок древесного лома для использования в качестве распорки размером 1 дюйм при строительстве стены
• Дополнительно
  • Шаблон для дерева для равномерного сверления отверстий для шурупов на обоих концах каждой деревянной доски
  • Exterior Liquid Nails

Необходимое время: 3 дня.

Крепление деревянных досок к стене – это работа двух человек, поэтому убедитесь, что у вас есть вторая пара рук, которые помогут вам, когда придет время действительно прикрепить доски к стене.

1. Измерьте стену

   
   Определите, какой длины и какой высоты должна быть стена из планок. Затем определитесь, какой ширины вам нужны доски. Мои шириной 3-1 / 2 дюйма.

   Посчитайте, сколько досок вам понадобится, если между ними будет расстояние в 1 дюйм, и какой длины будет стена.

2. Найдите центральную точку на стене.

   
   Используйте малярную ленту, чтобы отметить центр.

3. Сделайте шаблон для дерева.

   
   Чтобы отверстия для шурупов были одинаковыми на концах каждой доски, сделайте приспособление с помощью шурупов по дереву или жидких гвоздей, которые подходят к концам ваших досок.

   После изготовления приспособления найдите центр на верхней деревянной доске и просверлите два отверстия, как показано на фотографии ниже. Мы сделали отверстия так, чтобы они были на расстоянии 1 дюйма от конца на каждой доске.

4. Слегка отшлифуйте каждую доску перед окрашиванием

   
   На этом этапе с ваших доск будет удалено фрезерованное заводское покрытие. Если вы оставите это включенным, морилка также не будет проникать в дерево.

5. Просверлите отверстия для шурупов на концах каждой доски.

   
   Используйте приспособление, чтобы отметить, где каждый винт будет идти на концах каждой доски.

   После нанесения отметки снимите зажимное приспособление и вставьте сверло с зенковкой в ​​каждое отверстие.Когда пришло время прикручивать верхние доски к опорным доскам, головки шурупов окажутся ниже поверхности дерева.

   Таким образом стена из планок будет выглядеть профессионально выполненной.
   

6. Предварительно просверленные отверстия должны выглядеть следующим образом.

   
   Когда доски выровнены, отверстия также должны совпадать друг с другом.

7. Морилка

   
   После обрезки досок протрите каждую морилку для достижения желаемого цвета.Я окрасил обе стороны, чтобы вся древесина, даже если она не была видна, выдерживала то же самое, что и лицевая сторона.

   Я установил два складных стола, чтобы процесс окрашивания шел быстрее. Я также использовал два пеноблока, чтобы убрать доску со стола. Дайте высохнуть в течение ночи.

8. Установить вертикальные монтажные панели на кирпичную стену.

   
   Используйте малярную ленту, чтобы отметить центр стены и места окончания досок с каждой стороны от этой центральной отметки.

   Поднимите одну доску и поместите вертикально на стену.Используйте пузырьковый уровень, чтобы убедиться, что он ровный.

   Используйте винт для бетона и отвертку, чтобы прикрепить платы вверх, посередине и внизу. Это была самая сложная часть работы. Чтобы просверлить отверстия в кирпиче, нужны мышцы.

   Примечание: Если можете, выясните, где будут размещены горизонтальные доски, чтобы вы могли просверлить винты в стене, где они будут скрыты, когда горизонтально размещенная доска будет помещена сверху.

9. Добавьте две или более вертикальных доски

   
   Мы добавили 3 вертикальные доски, одну в центре, поскольку наши горизонтальные доски были длинными.Мы не хотели, чтобы они деформировались со временем, поэтому мы прикрепили задний центр каждой горизонтальной доски с помощью Liquid Nails, так как мы не хотели видеть винты в центральной части.

   Чтобы было легко узнать, где находится центр каждой горизонтальной доски я центрировал кусок малярной ленты на одной доске, чтобы использовать направляющую.

   Когда мы собирались прикрепить одну доску к стене, я сначала выровнял ее на рабочем месте с приклеенной доской, а затем нанёс немного жидких гвоздей на обратную сторону. Затем я переносил доску на стену для установки.
   

10. Начните прикреплять горизонтально расположенные доски.

    Начиная сверху, поместите первую горизонтальную доску вплотную к линии крыши. Используйте пузырьковый уровень, чтобы убедиться, что он ровный.

    Зенковка шурупов для дерева в предварительно просверленные отверстия на концах, чтобы прикрепить доску к двум внешним вертикальным доскам.

    Попросите помощника взять длинный кусок обрезка дерева толщиной 1 дюйм и приложить его к краю первой доски.

    Это ваша распорка, которая будет использоваться для равномерного размещения каждой доски по мере того, как вы спускаетесь по стене.
    

11. Обрезка досок вокруг предметов на стене

    У нас был водопроводный кран низко на стене, и мы разрезали и подогнали горизонтальные доски по мере необходимости вокруг него, чтобы он не блокировал доступ к нему.
    

12. Продолжайте добавлять горизонтальные доски.
    

    Как только вы доберетесь до низа стены, добавьте доски как можно глубже, так чтобы они оставались равномерно расположенными.Если нет, не добавляйте больше досок.

    Работа сверху вниз помогает удерживать наиболее видимую часть стены на идеальном расстоянии. Если доски не заполняют нижнюю часть, вы не увидите это так легко, как если бы был неровный зазор в верхней части стены из планок.

Как прикрепить деревянную решетчатую стену к кирпичной или бетонной стене?

Это была самая сложная часть всего проекта. Чтобы прикрепить вертикальные деревянные доски или рейки к кирпичу, вам понадобится сверло по бетону и винты или анкеры по бетону.Оба продаются в магазине товаров для дома.

Вот как они выглядят.

Я нашел их в синем, а также в белом цвете. Поскольку они будут погружены в каждую доску, которая затем будет покрыта горизонтальной доской, не имеет значения, какого они цвета. Наличие отвертки значительно упростит их сверление в кирпиче или бетоне.

СОВЕТ: Купите дополнительные сверла. Они тускнеют очень быстро.

Добавление адресных номеров домов к планке

ОБНОВЛЕНИЕ: Чтобы закончить бюджетную переделку фасада, я добавил современные номера адресов домов и этот современный горшок для цветов, который я планирую разместить на дальней стороне ворот гаража.

Вы можете прочитать, как я прикрепил эти числа в этом посте: Номера адресов в современных домах.

Я также добавил сеялку Corten Steel , которая со временем приобрела ржавый вид.

Он отлично смотрится с новой краской дома, кирпичом, крашеными и окрашенными деревянными дверями, а теперь и с решетчатой ​​стеной. Все эти элементы помогают привнести больше интереса и цветовой баланс во внешний вид фасада.

Как красить входные двери, чтобы они выглядели потускневшими

Будущие проекты экстерьера: Я не уверен, что мы скоро их закончим, но я также планирую добавить две современные деревянные скамейки на крыльцо.У меня есть инструкции по их изготовлению, но я хочу продолжить поиски, чтобы увидеть, смогу ли я найти доступные по цене уже изготовленные с нужными размерами. 🙂 У меня меньше работы.

Как только они появятся, я напишу о каждом… так что следите за обновлениями.

Вам также может понравиться:

Сообщение навигации

10 шагов для гидроизоляции существующей наружной стены – MyWaterEarth & Sky

Старый каменный дом, который я ремонтировал и планировал переехать, был построен из сарая на поместье в Пенсильвании, первоначально зарегистрированном в 1696 году.Северная сторона этого здания была встроена в землю, и когда шел сильный дождь, грунтовые воды попадали внутрь на уровне пола. Чем сильнее шел дождь, тем больше волна воды пробегала по зданию, которое должно было стать моим домом.

Решение: Мы составили план Успешный с помощью строительного подрядчика, который был моим хорошим другом. Это то, что мы придумали.

1. Открытая внешняя часть стены – Грязь и заливка, которые использовались для первоначальной засыпки стены, должны быть удалены.Вместе со старой полевой плиткой или какой-либо дренажной трубой, которая использовалась, ее необходимо удалить за нижний колонтитул.
2. Очистите стены от грязи и мусора – Слипшуюся грязь с дома необходимо удалить, чтобы следующие несколько шагов работали лучше. Веником или щеткой очистите стену, а затем обработайте ее с помощью мойки высокого давления.
3. Закройте отверстия или трещины гидравлическим цементом. После очистки стены. используйте гидравлический цемент, чтобы заделать отверстия или большие трещины в стене.Следуйте инструкциям по нанесению цемента и очистите рыхлые камни или цемент перед нанесением этого продукта.
4. Покрасьте внешнюю стену цементным гидроизоляционным герметиком – После высыхания стены нанесите кистью водостойкую краску-герметик, используемую для наружных стен. Это нужно тщательно просушить.
5. Нанесите на стену смолу – Используйте смолу на основе смолы и нанесите ее на стену затиркой.
6. Добавьте толстую сверхпрочную мембрану толщиной 6 мил или выше – Раскатайте толстую пластиковую сверхпрочную пластиковую или резиновую мембрану и положите ее на стену с некоторой помощью на поле над нижним колонтитулом и передником наружу от стены .
7. Добавьте несколько дюймов основы из гравия- 3/4 дюйма для дренажной трубы, чтобы уложить ее в траншею под нижним колонтитулом. Основание из гравия в траншее необходимо для поддержки пластиковой перфорированной дренажной трубы.
8. Уложите крышку перфорированной дренажной трубы гравием – На уровне нижнего колонтитула или около него отверстиями вниз. Затем засыпьте гравий и накройте трубу крышкой не менее 3-4 дюймов.
9. Закройте перфорированную пластиковую трубу тканевым барьером – Это важный шаг, чтобы гарантировать, что грязь не попадет обратно в трубу и не забьет систему.
10. Back Fill Dirt – Залейте грязь обратно в траншеи и сделайте слой земли достаточно высоким, чтобы он мог осесть.Постарайтесь наклонить землю подальше от дома, чтобы обеспечить сток. Отрегулируйте водосточные желоба, чтобы вода с крыши отводилась от дома.

• Положите водосточную трубу на слой гравия – накройте трубу носком и накройте гравием

Гидроизоляционные изделия для наружных стен

Стоимость проекта будет зависеть от нескольких дополнительные опции, которые будут включать Bobcat или траншеекопатель. Это может стоить от 200 до 300 долларов в день, плюс стоимость доставки.Из-за близости траншеи к стене управлять оборудованием Bobcat, траншеекопателем или мини-экскаватором будет сложно. Особенно, если вы обычно не работаете с таким оборудованием. Мы обнаружили, что лучший способ – это старомодный способ. Забирайтесь туда и копайте руками. Позже, примерно через месяц, и после того, как земля осела, я арендовал небольшую рыжую рыбу, чтобы обустроить траншею у стены, добавив свежий верхний слой почвы и несколько кустов. Теперь вы вряд ли узнаете, что там что-то произошло.Стоимость этой работы без экскаватора или Боба Кота была приблизительной: 1000 долларов, но это будет зависеть от размера стены, которую вы гидроизоляете. Если вы копаете вручную и предполагаете, что у вас есть лопаты, копатели для столбов и колесные бочки, тогда вам понадобятся следующие материалы: лет) составляет 50 долларов США за 5 галлонов. Есть более новые продукты по цене 250 долларов за ведро на 5 галлонов.Продукты более новой технологии, такие как Krystol T2, представляют собой водоблок, наносимый на поверхность, который предотвращает гидростатическое давление. Продукт фактически выращивает микроскопические кристаллы, заполняющие поры и пустоты в бетоне. Он может заменить неисправные мембраны и обеспечить дополнительную защиту на годы. Эта сумма обычно покрывает до 300 квадратных футов стены. Его можно распылить или нарисовать.

• Пластиковая сверхмощная мембрана 6 мил и более стоит менее 50,00 долларов за рулон 10x 50 футов или около 500 квадратных футов.Вы можете увеличить его вдвое для лучшей защиты

• 4,75 галлона смолы , как Генри. Их продукция предназначена для наружных стен выше и ниже уровня и обеспечит покрытие площадью около 100 квадратных футов примерно за 50 долларов. Этот продукт предназначен для нанесения на все каменные стены, включая шлакоблоки и бетон.

• Мастерки и щетки для нанесения этих продуктов будут стоить примерно от 50 до 75 долларов.Они необходимы для нанесения продуктов на эти типы поверхностей.

• Гидравлический цемент может блокировать проточную воду в бетоне с трещинами, а также на блочных и других поверхностях каменной кладки. Гидравлический цемент подходит для выше или ниже уровня грунта и схватывается за 3-5 минут при 5500 фунтах. PSI. Может исправить отверстия размером с мяч для гольфа в стене. Он может затвердеть и затвердеть под водой, и вам нужно залатать любые дыры или трещины перед покраской.

• Насыпной гравий 3/4 дюйма стоит около 30-40 долларов за тонну и примерно 100 долларов.00 для доставки. Поручите грузовику доставить его в течение недели. Это будет дешевле, чем в выходные дни. Если вы попытаетесь забрать его самостоятельно, это просто займет слишком много времени и может испортить чей-нибудь пикап.

• Полипропиленовая дренажная труба 4 дюйма с носком стоит около 25 долларов США за длину, поэтому нет необходимости добавлять тканевый барьер с дополнительным носком. Труба этого размера является нормальным размером для дренажа. Обязательно используйте какой-нибудь барьер.

• Копните за нижний колонтитул, чтобы обнажить всю внешнюю стену

Квадратный фут обычно равен длине x высоте.Таким образом, 8-футовая стена длиной 30 футов составляет прибл. 240 квадратных футов. Эти продукты дают вам в значительной степени именно то, что вам нужно для выполнения задачи.

Как сделать гидроизоляцию фундаментных стен снаружи

«Если у вас есть еда и пиво, они придут»

Мы запланировали проект на осенний уик-энд с хорошей сухой погодой, и нам это повезло. Мы также решили придать всему проекту атмосферу праздника. Я обнаружил, что хорошие друзья будут усердно работать, если они будут хорошо есть и пить.Мы с женой знали, что эта работа потребует много спины, чтобы рыть траншею. Поэтому мы запланировали выходные или 2 дня и пригласили как можно больше друзей. Моя жена приготовила огромное количество завтрака для всех, поэтому ни у кого не было пустого желудка. Мы рано начали.

Стена была около 30 футов в длину, и нам нужно было пройти через нижний колонтитул, глубина которого составляла почти 8 футов. Работая посменно, мы обнаружили невероятное, насколько быстро мы смогли рыть траншею. Это было почти весело с большим количеством музыки и закусками, которые подавала моя жена.К обеду мы чистили стену. Обед состоял из огромного барбекю и бочонка пива, который был стратегически доставлен после того, как была сделана тупая работа. К ночи я и еще несколько человек ремонтировали и красили полностью обнаженную стену.

• Добавить гидравлическую заглушку внутри и снаружи стен

К следующему утру я действительно смог подойти поближе и осмотреть все, и стена выглядела хорошо. Мы начали поле, которое, как я и ожидал, было довольно грязным, и втиснули его в стену, нанося слой на свежевысушенную краску-герметик .Некоторые из нас разложили пластиковый лист, сложенный вдвое, и прижали их к стене, которая была только что просмолена.

Затем последовал слой гравия для укладки перфорированной дренажной трубы. Траншея уходила от глубокого до мелкого с естественным уклоном вдоль стены, поэтому у нас не возникло проблем с прокладкой дренажной трубы. Затем труба была покрыта гравием на несколько дюймов больше, чем мы засыпали.

Убедитесь, что водосточные желоба на крыше работают и способны принимать воду с крыши. Я добавил более широкие желоба на случай, если бы это случилось, это определенно помогло бы. Это стоило еще немного времени и денег. Помимо грунтовых вод, которые, как я знал, определенно поступали, вода, стекающая с крыши, тоже могла быть проблемой, и ее можно было отнести к некоторым из проблем в этой части дома.

Обратите внимание на все подозрительные случаи. Вся вода – враг. Добавьте более широкие желоба и, если можно, используйте более дорогой винил, который соединяется вместе. Возьмите водосточные трубы и отведите их от стены подальше от дома. Это может иметь значение для лужи воды у внешней стены и, возможно, для поиска другого пути внутрь.

Через 20 лет Дом высох

Я обнаружил, что эта процедура работает очень хорошо, и теперь я уверен, что гидроизоляция Внешняя существующая стена была не только успешной в долгосрочной перспективе, но и недорогой (если не срезаны углы) и правильным решением.Вы не захотите снова заниматься этим проектом через 10 лет.

Примерно через 20 лет я могу с гордостью сказать, что ни капли не поступает из того места, где мы сделали гидроизоляцию, или из любого другого места в моем доме. Вот несколько советов, которые я могу дать любому, кто думает сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги:

• Пригласите друзей с сильной спиной и сделайте это вечеринкой. Нам было так весело, что трудно было представить, что мы сэкономили столько денег.
• Предварительное планирование с учетом погоды.
• Обратитесь к профессиональному подрядчику, который знает, какие детали и оборудование вам понадобятся. Разговор с ним дал мне не только правильную информацию, но и уверенность.

JimGalloway

Автор / редактор

Вопросы по теме:

Можно ли сделать бетон водонепроницаемым? Как сделать гидроизоляцию бетонных поверхностей. Герметизирующий бетон отталкивает воду и продлевает срок его службы. Если у вас есть бетонный внутренний дворик, гараж или подъездная дорога, герметизация бетона должна быть частью первоначального кондиционирования поверхности и должна выполняться периодически в течение всего срока службы бетона.

Можно ли наносить гидроизоляцию поверх краски? Гидроизоляционная краска – это акриловая формула, не сильно отличающаяся от обычной краски для стен. Вы можете нанести его на окрашенные поверхности и закрасить, когда он затвердеет. Пластиковые листы и панели подходят в качестве гидроизоляции стен только в сочетании с внутренними системами водоотведения подвала.

Какова толщина внешней стены?

Независимо от того, строите ли вы дом с нуля или добавляете к уже существующему, знать о стандартной толщине внешних стен просто необходимо.Слишком толстый, вы потратите впустую ценный материал и пространство; слишком тонкий, и ваше жилище будет пропускать тепло / охлаждение, а также не сможет поддерживать сайдинг и крышу конструкции. Итак, какой толщины должна быть внешняя стена? Мы провели исследование, чтобы дать вам ответ.

Наружные стены обычно имеют ширину от 10 до 12 дюймов. Дома, построенные из утрамбованной земли или тяжелой наружной кирпичной кладки, будут иметь более толстые стены. Нет предела толщине внешней стены.Скорее, большая часть толщины будет определяться самим каркасом, затем материал сайдинга будет наклеен для окончательного измерения.

Теперь, когда мы установили рекомендуемую толщину для внешней стены, мы рассмотрим стены в целом. Вам также может быть интересно, из чего сделаны внешние стены или почему внешние стены толще внутренних. Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, просто продолжайте читать!

Что составляет стену?

Стена – это любая конструкция, которая предназначена для разделения или ограждения измеренного пространства.Стены могут быть внутренними, разделяющими комнаты внутри здания, а могут быть снаружи. Вскоре мы рассмотрим, что определяет внешнюю стену.

Если вы строите новую стену или расширяете существующую, вы должны быть уверены, что соблюдаются определенные правила строительства. К счастью, обрамление стены и покрывающий ее гипсокартон почти всегда соответствуют требованиям к толщине.

Что считается наружной стеной?

После всего этого обсуждения внешних стен уместно обсудить, что представляет собой внешняя стена.Как правило, внешняя стена – это любая стена, которая является частью оболочки здания. Он должен полностью или частично располагаться снаружи конструкции с прикрепленными к его вершине опорами крыши.

Из чего сделаны наружные стены дома?

Как вы, наверное, догадались, внешние стены могут быть построены из самых разных материалов. Здесь мы рассмотрим некоторые из наиболее часто используемых типов, чтобы вы могли лучше понять, что вы можете использовать в своих проектах.

Облицовка

Этот тип наружных стен чаще всего используется для зданий, нуждающихся в ремонте снаружи.Этот готовый деревянный материал прикреплен к внешнему каркасу здания, что придает ему необходимый внешний вид.

Кирпич

Кирпич был популярным вариантом наружных стен на протяжении веков. Этот вариант отлично подходит для добавления дополнительной изоляции к конструкции, так как кирпичи достаточно толстые, чтобы выдерживать резкие перепады наружных температур.

Изолированный винил

Этот тип материала чаще всего используется в жилых домах.Причина его широкого использования связана с более низкой стоимостью, долговечностью и относительно низкими эксплуатационными расходами самого материала.

Утепленный винил легко устанавливается. Он быстро прикрепляется к внешнему каркасу конструкции и помогает зданию сохранять большую часть желаемой внутренней температуры.

Дерево

Деревянный сайдинг бывает нескольких типов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Работаете ли вы с бревном, обшивкой или прочной доской, знайте, что дерево требует больше навыков и времени, чтобы прикрепить его к стене здания.

Срок службы деревянного сайдинга зависит от типа, климата и других факторов. Но при регулярном обслуживании и ремонте большинство видов деревянного сайдинга могут прослужить до тридцати лет с минимальными проблемами.

Сталь

Сталь

в последние годы стала более популярным вариантом для наружных стен. Стены и сайдинг прочные, прочные и требуют меньшего ухода, чем винил. Хотя этот материал дороже, чем большинство типов внешних стен, строители начали использовать этот материал из-за его долговечности.

Шлакоблок

Прочные и штабелируемые шлакоблоки используются для облицовки наружных стен жилых и коммерческих зданий. Эти блоки довольно толстые, что поможет утеплить здание лучше, чем большинство других вариантов.

Однако у их толщины есть и обратная сторона. Чем толще стена, тем больше вероятность скопления влаги внутри нее. Влага внутри внешней стены может в конечном итоге привести к появлению плесени и грибка, а также способствовать медленному разрушению самой стены.

Почему внешние стены толще внутренних?

Если вы прочитали этот пост полностью, то заметили, что внутренние стены не такие толстые, как их внешние аналоги. Почему это?

Наружные стены толще по конструктивным и изоляционным причинам. Давайте посмотрим на каждый из них, чтобы вы лучше поняли.

Материал сайдинга и внутренний гипсокартон позволят дому поддерживать только часть желаемого внутреннего климата.Холодная погода может проткнуть даже самый качественный виниловый или деревянный сайдинг, и они не подходят для жарких дней.

Дополнительная толщина позволяет использовать много необходимой изоляции. При установке этот материал помогает предохранять внутреннюю температуру дома от воздействия внешней температуры. Точно так же хорошая изоляция также поддерживает постоянный желаемый микроклимат внутри стен.

Наружные стены необходимо сделать толще, чтобы поддерживать ограждающую конструкцию. Основная часть рассеянного веса крыши сооружения приходится на внешние стены, поэтому их утолщение обеспечит гораздо большую структурную поддержку.

При закрытии

Убедиться, что внешние стены вашего дома имеют надлежащую толщину, важно для безопасности здания. Дополнительная толщина также позволяет установить необходимую изоляцию, чтобы здание могло поддерживать желаемую температуру, не создавая чрезмерной нагрузки на системы отопления и охлаждения.

Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с другими руководствами, которые могут вас заинтересовать:

Как долго должна длиться внешняя окраска?

11 потрясающих идей внешнего деревянного сайдинга

Ускоренный курс

на контрольных уровнях

Сводка: В оболочке здания есть , четыре контрольных уровня , которыми необходимо управлять, чтобы построить прочный и комфортный дом: вода, воздух, пар и температура.Контроль воды является первым приоритетом и включает создание дренажной плоскости с использованием водонепроницаемого барьера за пределами каркаса, который объединен с гидроизоляцией, чтобы вода не попадала в стены. Контроль воздуха часто является задачей обшивки, которая должна обеспечивать как можно более плотную герметизацию дома и быть проверена с помощью теста на дверце воздуходувки . Контроль пара включает в себя предотвращение конденсации в стенах с помощью замедлителей образования пара, а контроль температуры составляет около изолирующих стен до определенных значений R, что повысит как комфорт, так и энергоэффективность.Статья включает примечания о требованиях к коду для различных уровней управления, а также примеры различных сборок, управляющих каждым из четырех уровней.

---

Впервые я использовал термин «слой управления» в статье 2010 Building Science Corporation под названием « The Perfect Wall », написанной руководителем фирмы Джозефом Лстибуреком. В идеальной стене Lstiburek все контрольные слои находятся на внешней стороне каркаса, создавая прочную сборку.Но стены возводят таким способом редко – в большинстве домов есть изоляция внутри стеновых полостей, а во многих есть какой-либо внутренний пароизоляционный агент.

Независимо от расположения органов управления, чтобы спроектировать и построить прочный, удобный и эффективный дом, вы должны продумать, как вы собираетесь управлять водой, воздухом, паром и температурой (тепловое движение). Это четыре основных управляющих слоя в оболочке здания, которые отделяют внутреннее кондиционируемое пространство дома от наружного.

На следующих страницах я опишу каждый уровень управления, его назначение, материалы, которые обычно используются для его создания, и что об этом говорится в Международном жилом коде (IRC) 2018 года. Чтобы сделать это введение разумным, мы рассмотрим только контрольные слои стеновых конструкций с деревянным каркасом. Однако при чтении помните, что перекрытиям и крышам также требуются контрольные слои. Это один из изящных аспектов Perfect Wall Lstiburek: лежа он делает идеальную плиту; наклонная, это идеальная крыша.

Суть в том, что существует нескольких проверенных стеновых сборок , и нам не нужно заново изобретать, как мы строим каждый раз, когда мы начинаем проект. Тем не менее, бывают случаи – например, при реконструкции, при попытке использовать определенные материалы или при проектировании высокоэффективной стены, указанной выше, – когда нам нужно продумать план. В этих случаях задайте следующие вопросы: делаю ли я все возможное, чтобы не допустить попадания воды? Сплошной ли воздушный барьер вокруг всех шести сторон дома? Защищаю ли я стены от пара, и / или могут ли стены высохнуть при намокании? И есть ли у меня достаточный уровень изоляции, чтобы сделать дом одновременно комфортным и энергоэффективным?

Если вы можете ответить утвердительно на каждый из них, вы хорошо используете четыре контрольных слоя в оболочке вашего здания.Вы можете использовать IRC в качестве руководства, но знайте, что многие разработчики стремятся добиться еще большего.

Больше, чем один способ построить стену

Конечно, можно построить дом, в котором отдельный продукт используется для создания каждого слоя управления, но многие продукты сводят некоторые из этих функций в единую мембрану, покрытие или панель. Вот четыре распространенных вида стеновых конструкций, которые иллюстрируют различные способы эффективного управления водой, воздухом, паром и температурой.

Это, вероятно, самая распространенная стена, построенная сегодня в Америке, и контрольные слои легко идентифицировать как отдельные элементы.Вода контролируется механически скрепленной оберткой, воздух контролируется лентой на стыках обшивки, температура контролируется изоляцией полостей из стекловолокна, а пар контролируется крафт-бумагой, облицованной изоляцией, которая является замедлителем пара класса II. Обратите внимание, что это может быть стена 2 × 4 в более теплом климате или стена 2 × 6 в более холодном климате, чтобы обеспечить большее значение R в полостях стены. В более теплом климате можно отказаться от внутреннего пароизолятора, используя неокрашенный войлок, хотя окрашенный гипсокартон по-прежнему будет создавать замедлитель парообразования класса III.

Многие строители, которым нравится эффективность установки регуляторов воды и воздуха за один шаг, используют обшивку со встроенным WRB, например Zip System. Ватины из минеральной ваты имеют более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем стекловолокно, но в них нет крафт-облицовки в качестве опции, поэтому они открыты для пара. Благодаря вентилируемому зазору от дождя между обшивкой и сайдингом IRC позволяет использовать замедлитель парообразования класса III, который так же прост, как стандартная латексная краска для гипсокартона. Тем не менее, в более холодном климате некоторые строители предпочитают застраховаться с помощью замедлителя пара с переменной химической проницаемостью, такого как MemBrain от CertainTeed или мембрана Intello от Pro Clima, которые зимой замедляют отвод пара наружу, но позволяют сушить внутрь летом.

В подобной системе мгновенного заполнения и заполнения тонкий слой распыляемой пены с закрытыми ячейками обеспечивает воздух, пар и некоторые функции контроля температуры. Выдувная волокнистая изоляция, такая как целлюлоза, является хорошим выбором для остальной изоляции, поскольку она экономична и заполняет неровную поверхность затвердевшей пены лучше, чем изоляция из войлока. Допускается использование любых парооткрытых WRB снаружи оболочки. Хотя эта стена не требует какого-либо контроля внутреннего пара, кроме обычного окрашенного гипсокартона, важно установить достаточное количество распыляемой пены с закрытыми ячейками напротив обшивки, чтобы предотвратить образование конденсата в стене.Эти значения R зависят от вашего климата и указаны в IRC.

Преимущество непрерывной внешней изоляции состоит в том, что она уменьшает образование тепловых мостиков и увеличивает R-значение для всей стены. Хотя можно использовать и другие типы изоляции, наиболее распространенным выбором является жесткий пенопласт. Некоторые продукты с жесткой изоляцией соответствуют критериям IRC для использования в качестве WRB и могут быть детализированы как воздушный барьер, но многие строители предпочитают устанавливать дренажную пленку за пеной в качестве подхода с ремнем и подтяжками.Если внешняя изоляция имеет адекватный R-показатель, IRC позволяет этим стенам иметь внутренний пароизоляцию класса III – хорошая идея, если выбранная изоляция ограничит высыхание наружу. Чтобы это работало, изоляция полости должна быть открыта для пара.

Контроль воды всегда на первом месте

Многосторонний подход. Современные гидроизоляционные изделия легче объединяют окна и другие проемы с WRB, чтобы не допустить попадания воды, в то время как вентилируемые дождевые экраны снижают давление, которое может привести к попаданию воды в стены.

Первый контрольный уровень предназначен для объемной воды или жидкой воды, синонимичных терминов, используемых для четкого различия между водой и водяным паром, который является третьим контролем. Слой контроля воды часто называют «дренажной плоскостью».

Архитектор Стив Бачек сказал мне, что вода – это первый и самый важный элемент контроля, за которым следуют воздух, пар и температура. Бачек – не единственный профессионал, который высказывает такое мнение. Лстибурек говорит, что один из его наставников, Гас Хандегорд, как известно, говорил о трех проблемах со зданиями: «дождь, дождь и дождь.Эксперт по кодексу и педагог Гленн Мэтьюсон говорит об этом так: «Какая разница, если вы наденете свитер, если у вас нет зонтика?»

Водозащитный слой стены всегда расположен снаружи каркаса и включает сайдинг, окна и двери, а также гидроизоляцию. Тем не менее, под сайдингом большая часть поверхности стены покрыта одним продуктом, отвечающим за работу этого контрольного слоя, – водостойким барьером (WRB). Он должен быть правильно интегрирован с окладом, чтобы дождь и снег не попадали в стены.

Хомуты с механическим креплением, такие как Tyvek HomeWrap, являются основным слоем защиты от воды во многих домах. Другие распространенные WRB включают встроенные панели, такие как оболочка системы ZIP. Существуют дренируемые WRB, такие как HydroGap Бенджамина Обдайка, самоклеящиеся WRB, такие как Henry Blueskin, и наносимые жидкостью WRB, такие как Prosoco Cat 5; и некоторая изоляция из жесткого пенопласта одобрена для использования в качестве WRB (см. «IRC для WRB» ниже).

Во время установки WRB интегрируется с окошками на окнах, дверях и других проходах, чтобы завершить водоизоляционный слой.Большинство экспертов сходятся во мнении, что во всех климатических условиях, кроме самого засушливого, WRB наиболее успешно удерживают воду в стенах, когда в конструкцию здания входит вентилируемый дождевой экран или зазор между WRB и сайдингом.

IRC на WRB

Что касается контроля воды, IRC сообщает: «Оболочка наружной стены должна быть спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы предотвращать накопление воды внутри стеновой конструкции, обеспечивая водостойкий барьер за внешней облицовкой… и средства отвода воды в конструкцию стены. внешняя вода, которая проникает через внешнюю облицовку.WRB может быть асфальтовым войлоком № 15 или другим «одобренным» продуктом. По словам Мэтьюсона, «одобрено» означает «приемлемо для местного строительного чиновника». В то время как IRC описывает установку войлока № 15 для других одобренных продуктов, инструкции производителя по установке становятся обязательным требованием, и, как недавно обратил мое внимание советник редакции Майк Гертин, строительные инспекторы могут потребовать от строителей иметь инструкции. на их сайте работы.

Для управления воздушным потоком нацеленность на непрерывность

Аэрозольное уплотнение воздуха. Многие строители обратились к системе AeroBarrier либо для поддержки своих и без того усердных усилий по герметизации, либо в качестве своей основной стратегии. В системе используется вентиляторная дверца для направления аэрозольного герметика на водной основе к утечкам воздуха, где он накапливается и герметизирует зазоры.

Архитекторы и строители домов с высокими эксплуатационными характеристиками согласны с тем, что мы должны герметизировать наши дома как можно более плотно и проверять эту работу с помощью тестов с вентилятором. У такого строительства много преимуществ. Плотный дом экономит энергию, экономит деньги домовладельцев и в нем более комфортно жить.В тесном доме мы можем контролировать влажность и вентиляцию, фильтруя входящий воздух для улучшения качества воздуха в помещении. И мы можем эффективно подавать свежий воздух с помощью вентилятора с рекуперацией тепла или вентилятора с рекуперацией энергии. Более того, герметичная сборка позволяет работать другим системам. Например, обычная вентиляция крыши основана на эффекте стека, который выводит воздух из вентиляционных отверстий конька и втягивает воздух через вентиляционные отверстия на потолке. Протекающий потолок может вызвать короткое замыкание в этой системе, вместо этого вытягивая воздух из кондиционированной среды дома.

Многие строители сегодня используют обшивку в качестве основного слоя контроля воздуха или воздушного барьера на стенах. С герметиками, лентой, жидкими герметиками и другими воздухонепроницаемыми продуктами обычная фанера и оболочка OSB могут быть детализированы как воздушный барьер. Некоторые WRB могут также служить воздушным барьером. Интегрированные панели, полностью приклеенные WRB и WRB, наносимые жидкостью, могут хорошо работать в качестве воздушных барьеров. Механически закрепленные WRB, такие как Tyvek HomeWrap, труднее заставить работать как часть слоя контроля воздуха.

Проблема с обертыванием. Несмотря на длительное доминирование в качестве основного средства сохранения сухости в здании, домашняя обертка широко рассматривается как некачественный выбор для управления движением воздуха из-за сложности герметизации швов, краев и отверстий для крепежных элементов.

Независимо от материала, необходимо, чтобы воздушный барьер был сплошным. Многие архитекторы используют «тест красным пером», чтобы гарантировать непрерывность слоя контроля воздуха. Они обводят красную ручку вокруг воздушного барьера на чертеже дома и следят за тем, чтобы не было точек, в которых им нужно было бы поднять ручку.Поскольку чертеж включает переходы, они используют этот тест, чтобы убедиться, что они учли такие области, как подоконник, где воздушный барьер может быть герметиком или лентой; окна и двери, где воздушный барьер может представлять собой герметизирующую ленту, герметик или баллонную пену; и верхняя пластина, где они часто должны определять, как перейти от внешнего воздушного барьера к внутреннему.

IRC требует тестирования уровня контроля воздуха. В климатических зонах 1 и 2 дома должны проходить испытания при 5 или менее воздухообменах в час при 50 паскалях (ACH50).Во всех других климатических зонах результаты должны соответствовать или превышать 3 ACH50. Высокопроизводительные сборщики обычно намного превышают это требование.

Перед тем, как перейти к контролю паров, важно отметить, что протекающая стена с большей вероятностью будет иметь проблемы, связанные с конденсацией, чем плотная стена. Это один из аргументов в пользу герметизации всех шести сторон стеночных полостей. Другими словами, даже если у вас есть идеальный внешний воздушный барьер, выгодно заделать проходы в нижней и верхней плитах стены и детализировать ваш внутренний пароизоляцию или гипсокартон, чтобы предотвратить попадание внутреннего воздуха в стену.

Проверить герметичность с помощью дверцы воздуходувки

Высокопроизводительные застройщики обычно проводят более одного испытания на объекте, и их результаты намного ниже требований IRC. Джейк Брутон из Aarow Building в Колумбии, штат Миссури, выполняет три испытания воздухозаборника для каждого проекта. Первое испытание проводится после того, как оболочка будет завершена, но до того, как будут вырезаны проемы для окон и дверей и перед установкой изоляции. Второе происходит после установки окон и дверей.И последний тест будет сделан, когда дом будет построен. Таким образом, утечки в воздушном барьере могут быть обнаружены и устранены до того, как они будут покрыты гипсокартоном и отделкой.

«Мы без особых усилий добираемся до чрезвычайно низких цифр», – говорит Брутон. «Мы строим 2600 кв. Футов. прямо сейчас у нас меньше восьми человеко-часов в этом доме, когда речь идет о герметизации воздуха, и мы достигли 0,3 ACH50 ».

Bruton нагнетает и сбрасывает давление в птичнике с помощью воздуходувки и усредняет результаты испытаний.«Если у вас окна со створками и вы разгерметизируете дом, вы всасываете все, и окна работают лучше», – говорит он. «Но если у вас окна с двойным навесом, окна работают хуже, когда в доме нет давления».

Контроль пара предотвращает смачивание и способствует высыханию

WRB и воздушные барьеры предназначены для того, чтобы полностью остановить попадание жидкой воды и воздуха в ограждающую конструкцию здания. Контроль паров более тонкий. Водяной пар может проходить через многие строительные материалы путем диффузии, от областей с высоким давлением пара к низким и от более высоких температур к более низким.Замедлители образования пара используются для предотвращения диффузии водяного пара в стеновые конструкции.

Все строительные материалы имеют рейтинг проницаемости, выраженный в химической проницаемости. Чем меньше число, тем труднее водяной пар может проходить через материал. Часто встречаются четыре основные категории проницаемости материала, но IRC определяет три класса замедлителей образования пара.

Паронепроницаемые материалы (замедлители образования паров класса I), включая изоляцию с фольгой, полиэтиленовую пленку и стекло, имеют рейтинг проницаемости 0.1 или меньше.

IRC требует наличия замедлителя парообразования класса I или класса II на внутренней стороне каркаса стены в климатических зонах 5, 6, 7, 8 и морской зоне 4. Далее в кодексе выделяются два условия, которые позволяют строителям использовать класс III. Вместо этого используются замедлители образования пара: при использовании вентилируемой облицовки (сборка дождевой сетки) или при использовании непрерывной внешней изоляции с заданным значением R для каждой климатической зоны.

Полупроницаемые материалы (замедлители парообразования класса II), включая крафт-покрытие на некоторых изоляционных войлоках и некоторых изоляционных материалах из жесткого пенопласта (в зависимости от толщины), имеют рейтинг проницаемости выше 0.1 и до 1.

Полупроницаемые материалы (замедлители образования пара класса III) , включая наиболее отвержденную латексную краску, фанеру и OS B, имеют рейтинг проницаемости от 1 до 10.

Паропроницаемые материалы , включая многие современные WRB, имеют рейтинг проницаемости выше 10.

Эти два условия выполняют разные функции. Наружная изоляция удерживает оболочку выше точки росы, уменьшая вероятность намокания стены из-за конденсации.Зазоры от дождя позволяют парам открываться в сборе, не подвергая опасности сайдинг. «Зазор регулирует гидростатическое давление, обеспечивает разрыв капилляров и увеличивает срок службы сайдинга в проточном узле», – говорит Лстибурек. Многие высокопроизводительные конструкторы делают и то, и другое.

Любой, кто работал со старыми домами, знает, что мокрая стена обычно является проблемой только в том случае, если она не может высохнуть. По этой причине нам нужно не только не допустить попадания водяного пара в сборку, но и выпустить его из сборки, когда стена намокнет.

Например, распространенной стратегией модернизации энергоснабжения в холодном климате является добавление фольгированной изоляции поверх обшивки стен. Такой подход увеличивает тепловые характеристики, сводит к минимуму образование тепловых мостиков, может затянуть негерметичный узел и поддерживает тепло обшивки для предотвращения образования конденсата внутри стены. А вот алюминиевая фольга паронепроницаема. Эта стена больше не может высыхать снаружи. Если стена имеет внутри пароизоляцию класса I, стена не сможет высохнуть ни в одном направлении.

Оливер Кляйн, архитектор, консультант по пассивным домам и консультант по продажам в 475 High Performance Building Supply, рекомендует, чтобы стены высыхали как снаружи, так и внутри.«Одна из проблем, – говорит он, – заключается в том, что мы используем много фанеры и OSB в качестве внешней обшивки, а это не очень паропроницаемые материалы».

По этой причине он предпочитает фанеру обшивке из OSB. Хотя оба являются замедлителями образования пара, фанера становится более проницаемой при намокании. Для внутреннего пароизолятора Кляйн рекомендует продукт с переменной химической проницаемостью. Его компания продает мембрану Intello Pro Clima. MemBrain от CertainTeed – еще один вариант.

Контроль температуры – это комфорт и эффективность

Когда остальные три элемента управления проработаны, «тепловыделение – это просто», – говорит Стив Бачек.«Речь идет о комфорте». И, конечно же, речь идет об энергоэффективности. Ниже вы найдете требования IRC для значений R, но прежде чем рассматривать варианты, стоит потратить время, чтобы понять значение теплового моста.

По сравнению с изоляцией шпильки, пластины, коллекторы и другие элементы каркаса представляют собой магистрали для теплопередачи. Изоляционная ценность стойки 2 × 6 составляет около R-7, а стены среднего дома с деревянным каркасом состоят на 25–30% из деревянных каркасов. Допустим, вы строили относительно квадратный дом в колониальном стиле.Вы никогда не согласитесь, что одна из четырех стен будет утеплена только R-7. Так почему же вы принимаете наказание в виде теплового моста на любых стенах?

Многие строители смягчают тепловые мосты с помощью непрерывной внешней изоляции. Некоторые строители возводят стены с шахматными стойками или двойными стойками, которые предназначены для разрушения теплового моста в полости стены. Другие строители покрывают внутреннюю поверхность стоек изоляцией из жесткого пенопласта, что также создает более глубокую полость для изоляции. Сейчас есть даже производитель, который предлагает термически сломанные шпильки, называемые Tstuds.

Когда приходит время выбирать изоляционные материалы, важно делать домашнюю работу. Каждый материал имеет различное значение R на дюйм. Изоляция и / или ее облицовка могут создать замедлитель парообразования, который вы можете захотеть или не захотите в своей стене. Некоторая изоляция создает воздушный барьер, некоторые могут быть детализированы для создания воздушного барьера, а некоторые воздухопроницаемы. Некоторые установки необходимо доверить обученным субподрядчикам, другие более удобны для домовладельцев, а некоторые просто сложно установить правильно.Наконец, затраты на изоляцию сильно различаются, как и потенциал глобального потепления различных изоляционных материалов.

Достигли ли значения R своего пика?

Если вы обращали внимание на изменения кода в последние пару десятилетий, вам может быть интересно, как авторы IRC нашли R-значения для изоляции стен с деревянным каркасом и почему они так сильно увеличились. за последнее время. По словам Мэтьюсона, это баланс между соблюдением цели кодекса и удовлетворением требований федерального правительства.

«Министерство энергетики поставило ультиматум отрасли кодекса: либо повышайте энергоэффективность зданий, либо мы собираемся принять федеральное законодательство, и мы собираемся отменить ваш контроль», – говорит Мэтьюсон. «В заявлении о целях кодексов – цель поддержания доступности. Индустрия кода определенно не хотела вмешательства федерального правительства, поэтому мы увидели рост. Теперь я думаю, что мы находимся в точке, когда люди понимают, что окупаемости инвестиций, связанных с увеличением R-ценности изоляции, больше нет.”

Утеплитель по номерам

В климатических зонах 1 и 2 минимальное значение R для изоляции полости составляет R-13. Минимума для сплошной внешней изоляции нет, поэтому строители могут добавлять любое количество, которое захотят.

В климатических зонах 3, 4, 5 и морской 4 минимальное требование к изоляции полости составляет R-20, или вы можете выполнить требования, установив изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5.

В климатических зонах 6, 7 и 8 вы должны включить непрерывную изоляцию, чтобы соответствовать требованиям IRC.Таблица предлагает два варианта: изоляция полости R-20 плюс непрерывная изоляция R-5 или изоляция полости R-13 плюс непрерывная изоляция R-10.

От Fine Homebuilding # 289

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подробнее о слоях управления

Сложная роль водонепроницаемого барьера – Выберите правильный продукт WRB и установите его хорошо, потому что если вы не удерживаете воду, все остальное не имеет значения.

Достаточно ли дренируемых оберток? – Это хорошее начало, но для того, чтобы ваш дом оставался сухим и свободным от гнили, может потребоваться нечто большее, чем просто дренаж.

Разбираемся с домашними обертками – Эти барьеры на пластиковой основе защищают от ветра и воды, но только в том случае, если вы выберете правильный продукт и правильно его установите.