Браширование древесины своими: Браширование древесины своими руками.

Советы по брашированию дерева | Статьи

Кремлев Андрей Александрович

начальник производства

Браширование древесины – это ее искусственное состаривание, производимое тщательно, кропотливо и порой отнимающее не мало времени, сил. Но глядя на конечный результат, можно с уверенностью заявить – оно того стоит. Это именно тот случай, когда «старость» приносит необыкновенную радость и перевоплощение! Создает уют, комфорт, гармонию с природой.

Приобретение старинных вещей, мебели, кухонной утвари, отделку под старину, антиквариата, рам для зеркал и картин, всегда было делом дорогостоящим и затратным. Так просто взять и купить столик прошлого столетия, детскую колыбель, стулья и прочее, могли только коллекционеры, знаменитости и состоятельные люди, заплатив огромные суммы денег.

Эволюция искусственного состаривания

Сменяются годы, меняются технологии, неизменной осталась тяга к старинным принадлежностям и аксессуарам. Теперь каждый желающий может позволить себе роскошь жить в старорусском тереме, с потрескавшимися, на вид ветхими от старости и выгоревшими от солнца стенами, и балками, мебелью тех времен, деревянными лавками и обеденным столом из натурального состарившегося дерева. И все это благодаря

процессу браширования древесины.

Мы постоянно испытываем тягу к чему-то новому, наблюдая за природными, естественным путем, протекающими процессами старения древесины, к наглядному конечному результату, востребованности к таким предметам, люди решили добиться более быстрого процесса угасания жизни дерева и изобрели собственную технологию искусственного состаривания с довольно коротким сроком времени.

Фото 1. Обычная древесина планкена из лиственницы

Фото 2. Состаренная древесина планкена сорт ВС (С)

Фото 3. Грунтовка с пигментом на брашированную лиственницу

Фото 4. Финишная покраска брашированной древесины планкена лаком

Итак, для чего нужна брашировка древесины

В настоящее время – это модный тренд, с массой последователей, с неподдельной завистью и желанием иметь такие вещи у себя в домах. Дизайнеры – это те представители, которые не ограничивают свои фантазии и задумки в определенных рамках. Они создают шедевры искусств, своим видом напоминающие экзотические сорта деревьев, стоящие баснословных вложений, а на самом деле это вполне доступные и обычные материалы, для любого желающего их купить.

Технологии браширования древесины подвластны любые превращения и цвета от темного шоколада до серо – зеленых, словно покрытых пылью и плесенью от старости и времени, с видимыми прожилками и трещинами, грубо отесанными, со сколами или изъеденными ходами от жуков, с золотым теснением или серебрением, с заметными древесными порами и даже имитацией паутины, любые тона и расцветки.

Фото 5. Готовое браширование древесины

Процесс браширования древесины нашел признание в изготовлении «старинной» мебели, создании определенного декора, при учете интерьера в ресторанах, кафе, антикварных магазинов, музеев – изб и даже в отделке квартир, домов и напольных покрытий – паркета.

Браширование в дословном переводе с английского языка означает «щетка» или «чистка». А для нас это структурирование дерева. В природных условиях старение происходит продолжительное время, под воздействием солнца, ветра, дождей и изнашивается поверхность ствола неравномерно, поэтому менее прочные слои рассыхаются и выпадают, остаются твердые, глубокие слои.

Природные явления, состаривая древесину, подрывают ее жизненную силу, а технология браширования наоборот, повышает крепость, надежность и прочность материала.

Под процесс браширования идеально подойдут сорта деревьев с ярко выраженным рисунком текстуры и волокнистым строением, со средней мягкой древесиной по твердости, такие породы как лиственница сибирская, дуб, ясень, орех. Эффект и безупречный внешний облик, яркость и четкость контраста – основаны на выскребании более мягких слоев, полном их удалении.

Фото 6. Состаренный планкен из лиственницы

Но хотим заметить, что БЕЗ последующего окрашивания или тонирования, процесс браширования будет казаться незаконченным, куцым, полной бесвкусицей.

Существует несколько способов искусственного состаривания

Механическая обработка

Весь процесс состоит из:

• предварительная обработка верхнего слоя металлическими щетками;
• шлифовка крупнозернистой шкуркой или полимерной абразивной щеткой;
• путем нанесения красящих составов или морилки, чтобы завершить вид
  состаренного дерева;
• покрытие лаком в несколько слоев, причем перед каждым новым слоем обязательная шлифовка мелкой наждачной бумагой.

Работа выполняется вручную или с использованием электрической дрели, щёточного фрезера, станка с различными приспособлениями, в виде щеток: алюминиевой, из стали и меди, а также синтетическими щетинами для полировки и шлифовки поверхности.

Обработка черновая

Для очистки от мягких волокон производите движения по их росту. Старайтесь соблюдать одинаковый «скоростной режим» для всей поверхности дерева. Чтобы не нанести вреда узору из годовых колец, не стоит сильно давить на щетку, во избежание образования глубоких царапин и ямок.

Мастера, для создания стиля и эпохи, прибегнули к грубой обработке с помощью нанесения зарубок, сколов на поверхности изделия. Такая практика используется только на крупных, габаритных предметах. Мы же используем подобный опыт и в работе с планкеном и имитацией бруса, для создания декоративных панелей для внутренней отделки.

Не забудьте об освещении при работе – свет направляйте поперек расположению волокон.

Фото 7. 1 этап – предварительная обработка верхнего слоя металлическими щетками

Фото 8. Черновая обработка верхнего слоя – “До” и “После”

Заготовки просушиваются до влажности 14 – 16%. В иных случаях (когда дерево мягкое) можно не применять металлических щеток, а воспользоваться универсальной из полимерно – абразивных компонентов.

Как шлифовать текстурированную поверхность

Шлифованием убираются «лохмотья» и остаточные ворсины. Если на поверхности материала имеются выступающие части, то запрещена жесткая шлифовка, это в конечном результате может привести к повреждению и отломкам частей, используйте мягкие щетки из алюминия либо абразивные. При шлифовании поверхность древесины приобретает приятную тактильную особенность.

Как состарить древесину с помощью покраски

Ну вот, когда мы предали нужный рельеф поверхности, напоминающий прошлые столетия, необходимо закрепить и усилить это, с помощью нанесения краски. Что не говори, но свежая древесина, пусть даже с нанесением следов выгорания и тления, выглядит как-то нелепо, словно не до конца сгоревшая. Коренным образом изменить внешний облик поверхности нам помогут разнообразные цвета и оттенки. Древесина приобретет совершенно иной, шикарный и презентабельный вид, контраст между слоями Вас поразит!

Фото 9. Нанесение грунтовки с пигментом на состаренную лиственницу

Самый доступный способ – это использование морилки, с последующим стиранием ветошью. Все действие заключается в том, что состав моментально впитывается в мягкие волокна, когда твердые слои никак не успевают пропитаться краской. При выявлении рисунка, он приобретает потрясающий узор и фактурность. Если имеется желание, то добавьте любую краску, позолоту, серебрянку, только обязательно обработайте поверхность шпателем или ветошью, этим уберете лишнюю краску.

Если вы решили сделать из состаренной древесины стеллажи, столы и столешницы, что бы в щели и ямки не попадали мусор и крошки, обработайте поверхность прозрачной шпатлевкой, но только после обработки морилкой-праймером.

Конечная отделка – полирование и лакировка поверхности

Чтобы придать поверхности готовый и законченный вид, необходима последняя стадия отделки, это нанесение воска, лака и финишная полировка. Для нанесения подойдет обычный акрилатный лак (прекрасный вариант), а если Вы готовы на воплощение смелых идей, то профессиональный кракелюрный лак, выдающий множество мелких трещин, куда впоследствии вручную втираем краску или пыль угольную и все, можно поздравить с созданием уникального рисунка.

Несколько фотографий финишного слоя лаком, нанесенного на состаренную древесину планкена из лиственницы в сорте ВС (С)

Фото 10. Лакировка поверхности состаренной лиственницы

Фото 11. Финишная покраска состаренной древесины лаком

Химический способ

Производятся для облегчения процесса по удалению мягких волокон, практически без использования механического воздействия. Химические растворы имеют способность растворять или смягчать волокна дерева. Используются кислоты, некоторые щелочные составы. Если Вы применяете средства с высокой концентрацией активных веществ, то обходитесь без дальнейшего применения щеток, просто в несколько заходов наносите и смывайте раствор.

Работу над этим методом необходимо проводить под открытым небом, так как выделяются вредные и едкие запахи.

Всю дальнейшую обработку проводят с последовательностью как при механической отделке.

Безопасность – превыше всего

• обязательная защита органов зрения и обоняния специальными средствами защиты;
• одевать перчатки;
• соблюдать безопасность при работе с электроинструментами от разряда током и вращающихся элементов механизмов.

Будем рады, если наша статья оказалась полезной.

Посмотрите, как мы можем

Браширование древесины — как делать брашировку дерева своими руками

1. Что такое браширование древесины
2. Обжиг поверхности
3. Преимущество технологии
4. Как делать браширование дерева в домашних условиях

Браширование древесины принадлежит к самым распространенным технологиям, применяемым для искусственного состаривания отделочных материалов и мебели.

Что такое браширование древесины

Название этого способа декоративной обработки происходит от английского слова «brush», что значит «щетка». В ходу также равнозначный термин брашировка дерева. Подобным образом отделывают дощатые либо паркетные полы, деревянные лестницы и двери, мебель из массива натурального дерева.

В естественных условиях эксплуатации деревянные поверхности изнашиваются неравномерно. Мягкие волокна истираются быстрее, в результате отчетливее проявляется рисунок твердых слоев. При брашировании процедура удаления мягких волокон, на которую обычно уходят годы, совершается одномоментно. Реалистичность износа подчеркивают характерные отшлифованные потертости.

Для браширования подходят изделия из древесины с четким выделением слоев разной плотности, например из сосны, дуба, ореха или ясеня. В отношении березы, бука, ольхи и других пород со слабовыраженной слоистостью технология не принесет ощутимого эффекта.

Способы состаривания брашированием:

1. Шлифовка щетками. Мягкий верхний слой первоначально выбирают жесткой металлической щеткой, затем древесину доводят до кондиции мягкими синтетическими щетками и шлифовальной шкуркой.
2. Абразивно-струйная шлифовка. Волокна счищают абразивом, который подается под большим давлением. В качестве абразива используется песок или пищевая сода, обработка содой мягче. В целом, способ щадящий по сравнению с предыдущим. Шлифовка менее трудоемкая и более равномерная, абразив проникает в труднодоступные места, что является несомненным плюсом при отделке домов из бревна или бруса. Недостатком считается неспособность убрать серьезные дефекты материала или следы механических повреждений.
3. Химическое воздействие. Сначала наносится кислотный или щелочной состав, который выжигает мягкие волокна, далее в ход идут щетки. При сильной концентрации обработка проводится в несколько заходов со смывом, последующая шлифовка щетками не нужна. Метод применим только для древесины, имеющей светлый оттенок.

Легкий вариант браширования оставляет еле видимые шероховатости, при грубом перепад неровностей достигает нескольких миллиметров. Искусственный характер отделки дополнительно маскируют нанесенными зарубками или сколами.

Однако на этом состаривание дерева нельзя считать законченным. Для большей выразительности и декоративности натурального древесного узора поверхность окрашивают краской или морилкой-праймером. В завершение дерево пропитывают воском или льняным маслом либо покрывают лаком и полируют.

Самые эффективные щетки для браширования: 

•    Металлические (дисковая Д 80 × 35 с хвостом д 8, и латунированным ворсом; латунная насадка).

• Сизалевый круг 150 мм.

• Полиамидные (плоскостные четырехрядные набивные и семирядные цилиндрической формы с полиамидным зерном; насадка Д 75 × 10 с хвостом д 6; чашечная насадка Д 110 × М 14; дисковая специализированная, для браширования).

Обжиг поверхности

Состаривание дерева обжигом имеет более долгую историю в сравнении с брашированием. Сейчас этот прием используют как дополнительный перед шлифовкой. Древесину обжигают газовой горелкой, паяльной лампой или иным подходящим источником огня. Данный этап технологии необязателен, обработку можно проводить без обжига. Однако у обожженного дерева есть определенные преимущества.

Структура древесины после обжига со шлифовкой видна предельно четко. На фоне мягких слоев в светлых тонах резко выделяются темные контуры с твердой древесиной. Контрастная текстура сразу бросается в глаза, выглядит менее скучно. Обжиг убивает плесень и защищает от насекомых, дерево становится устойчивей к возгоранию, продлевается срок службы материала.

Преимущество технологии

Браширование дерева давно освоено крупными деревообрабатывающими предприятиями, но доступно и для мелких производств или индивидуалов. Несложная техника процесса позволяет сделать всю работу своими руками и людям без практических навыков.

Из дешевых и доступных пиломатериалов можно создать искусную имитацию дорогой отделки. При визуальном восприятии будет оставаться ощущение, что перед тобою экзотические сорта дерева, вместо обычной вагонки вдруг появится старинная амбарная доска, лист фанеры превратится в ценный поделочный материал.

Обработка древесины под старину брашированием предоставляет широкое поле возможностей для игры с цветом. Окрашенные поверхности могут выглядеть запылившимися, покрытыми паутиной и плесенью, либо удивлять экстравагантными цветовыми сочетаниями.

Как делать браширование дерева в домашних условиях

Прежде чем начинать старение, надо поэкспериментировать на непригодном к употреблению материале. Так удастся практическим путем понять, как делается браширование и какие возможны ошибки.

Пошаговая инструкция:

1. Обрабатываемое изделие надежно фиксируют. Влажность древесины не должна превышать 15%, иначе на поверхности появится ворсистость.
2. При обжиге инструмент перемещают без задержки, чтобы не допустить появления обугленных пятен. Сучковатые места обжигают немного дольше.
3. Дерево шлифуют по направлению слоев, иначе будет сложно удалить мягкие волокна и появятся царапины. Щетку передвигают с одинаковой скоростью и нажимом, в противном случае образуются углубления, которые станут заметны после нанесения отделочного покрытия.
   
4. При окрашивании невпитавшуюся краску вытирают ветошью сразу, не дожидаясь высыхания. Для качественного декорирования нужна приличная краска и хорошая кисть.
   
5. Перед нанесением очередного слоя лака шлифовкой удаляют поднявшийся древесный ворс.

Приведенная последовательность действий представляет собой общее руководство, набор основных принципов для каждого отдельного этапа. Подробную информацию о нюансах технологии можно почерпнуть из практических пособий, а лучше доверить работу профессионалам.

Это все мы строим из бруса сами:

Как состарить дерево своими руками: видео процесса брашировавания древесины

Придание деревянным поверхностям состаренной внешности механическими способами – вот, что такое браширование древесины, если коротко. На самом деле, это весьма интересный и увлекательный процесс, которым занимаются не только профессиональные столяры, дизайнеры, но и многие любители поработать своими руками.

Дерево всегда занимало, занимает и будет занимать лидирующие позиции среди отделочных материалов, не говоря уже о предметах мебели и домашнего обихода. Именно поэтому ему всегда уделяется повышенное внимание и отдается предпочтение. Состаренная древесина прекрасно соседствует с любыми современными материалами, придавая помещению уникальности и самобытности.

В чем заключается процесс браширования

Браширование – искусственное старение (состаривание) древесины с использованием различных приспособлений и особых техник. Весь процесс работы заключается в удалении при помощи жесткой, металлической щетки мягких верхних волокон древесины.

Вследствие выполнения этой работы остается твердая поверхность, на которой отчетливо выражена рисунок и структура годичных колец. В дальнейшем подбирается специальный оттенок, которые помогает еще больше отразить необходимый эффект старения дерева.

Использование браширования открывает широчайшие возможности по изменению текстуры и цвета самых разных пород древесины. Особая тонировка позволяет выразить эффект патины, когда основная древесина окрашивается в один тон, а поры дерева в совершенно другой.

Искусственному старению легче всего поддаются такие деревья как: орех, лиственница, ясень, дуб и венге:

Брашированная древесина ореха

Брашированная древесина лиственницы

Брашированная древесина ясеня

Брашированная древесина дуба

Брашированная древесина венге

Практически не используют для браширования бук, клен, ольху, грушу, вишню. Используя технику браширования можно в итоге получить дерево совершенно с необычной окраской. Из красителей используют черные, фиолетовые, оранжевые, красные, белые, зеленые цвета.

В процессе искусственного старения нужное дерево подвергается и специальной обработке, необходимой для защиты материала от вредителей и гниения. После окраски заготовки полируют или покрывают лаком. Брашированная древесина широко применяется при изготовлении мебели, с ее использованием часто отделывают внутренние стены домов, создают различные аксессуары.

К преимуществам искусственно состаренного дерева можно отнести:

• Необычный и самый модный внешний вид материала.
• Устойчивость дерева к гниению и воздействию различных насекомых.
• Возможность самостоятельного создания эксклюзивных вещей. Внешний вид подобных изделий можно оценить на твердые пять баллов, они не только выгодно подчеркивают эксклюзивность любых интерьеров, но и достаточно дорого и роскошно смотрятся.
• Декоративная отделка простых пород деревьев позволяет создать искусственную имитацию экзотических пород древесины, при этом стоимость изделия всегда будет существенно ниже.

Процесс браширования требует использования специальных инструментов, необходимо соблюдать и всю технологию работы с древесиной. Простоту изготовления специально состаренной древесины самостоятельно можно оценить на четыре балла, но только в том случае, если имеется достаточный опыт и все нужные приспособления при работе с деревом.

На видео показан процесс браширования или старения древесины:

Все ли так просто на самом деле?

Нет, далеко не все. Конечно, если текстурируется небольшая деталь, например, крышка деревянной шкатулки, особых трудностей не возникнет. Но при обработке больших поверхностей или серийном производстве деталей в простой на первый взгляд технологии обнаруживается много подводных камней.

К чему быть готовым?

1. При работе с большим объемом древесины производительности обычной дрели или угловой шлифмашинки часто не хватает. Работа «на износе» повышает вероятность выхода инструмента из строя. Отчасти данную проблему решает уменьшение оборотов, но это отражается на снижении производительности процесса.
2. Удержание инструмента, работающего на максимальной скорости, требует немалых физических усилий. Сам процесс браширования весьма долгий и нуждается в постоянном контроле, в противном случае нельзя гарантировать однородность рельефа; еще один распространенный дефект – появление прижогов.
3. Работа со смолистой древесиной имеет свою специфику. Из-за высокого трения брашировальные щетки сильно нагревают обрабатываемую поверхность. Это приводит к проступанию смолы, что добавляет головной боли в процессе работы и на этапе отделки.

Браширование (или структурирование) – приём декоративной отделки древесины путём искусственного состаривания. Процесс обработки материала не отличается особенными сложностями, поэтому каждый домашний мастер может выполнить браширование древесины своими руками, воспользовавшись пошаговой инструкцией специалистов и подходящим для процедуры инструментом.

Основные производственные этапы

Весь цикл браширования состоит из последовательно выполняемых операций:

• На начальном этапе верхняя поверхность древесины обрабатывается при помощи щеток со щетиной из металла. В результате этого процесса необходимо удалить самые мягкие, внешние волокна дерева.
• Далее проводится шлифование. Достигается это путем использования полимерной, абразивной щетки или при помощи наждачки с крупными зернами.
• После подготовительных этапов используется морилка или другие необходимые красители. Именно правильное использование красителей позволяет добиться нужного эффекта старины.
• После просыхания обработанной древесины проводится полировка поверхности и многослойное покрытие лаком.

Старение древесины в домашних условиях

Браширование древесины при необходимости можно полностью провести дома самостоятельно. Потребуется приобрести специальные металлические и абразивные щетки, устройства для шлифовки, красители и лак. На производствах искусственное старение проводят при помощи специальных шлифовальных машин и иных устройств, облегчающих весь процесс работы.

Автоматизирование всего цикла браширования позволяет снизить цену на получаемые в итоге изделия. Стоимость искусственно состаренного дерева на производстве можно оценить на пять баллов, так как в домашних условиях этот процесс несколько затягивается и требует определенных усилий.

На фото то, что может понадобиться для работы с древесиной

Технология и области применения

К процедуре браширования прибегают, чтобы придать древесине винтажный вид

Главное предназначение браширования — придание обычному дереву внешнего вида старинного материала путём обработки инструментами. Во время обработки поверхности удаляют мягкие волокна светлого оттенка. После этого поверхность становится рельефной, что присуще старой древесине.

Во время обработки варьируется степень удаления мягких тканей. В зависимости от целей, глубина придаваемой шероховатости может быть от 0,5 до 2–3 миллиметров. Глубокую обработку проводят, когда желают придать эффект глубокого старения. Твёрдая поверхность дерева обнажается, на ней просматривается красивая текстура. Оптимальной является обработка поверхности на глубину от 0,5 до 1 миллиметра.

Естественное старение древесины уменьшает прочность дерева. Искусственное браширование способствует увеличению прочности пиломатериалов, препятствует гниению и образованию грибка. Такие свойства дереву придаёт обработка во время процесса специальными антисептическими составами.

Для подчёркивания рельефа после удаления мягких волокон поверхность покрывают составами, придающими цвет. Дерево прокрашивают оттенками двух тонов, чтобы рельеф стал максимально выделяющимся.

Браширование — популярный способ обработки интерьерной древесины. Дизайнеры применяют его в следующих случаях:

• при изготовлении лестниц;
• в производстве мебели;
• при обработке половых досок;
• при изготовлении отделочной вагонки.

Подобной обработке подвергают исключительно породы дерева с многослойной структурой. Превосходный результат получается после браширования лиственницы, ели, дуба. Структура этих пород позволяет получить неповторимые богатые рисунки живого дерева.

Непригодны для браширования сорта с неявно выраженной структурой: вишня, клён, бук, ольха, берёза, тик. Мелковолокнистая структура древесины этих пород деревьев не позволяет получить эффект слоистости, поэтому декоративности брашированием достичь не удастся.

Используемые для браширования инструменты

Щетки

Первичная обработка древесины проводится щетками. Выбирая ручную щетку необходимо приобрести с самой твердой, металлической щетиной. При необходимости некоторые ее подрезают при помощи болгарки, это позволяет металлический ворс сделать более твердым.

Для получения продольных углублений иногда используют и стамеску. А придать выразительности рисунку помогает наждачная бумага с крупнозернистой поверхностью. Обрабатывают щетками подсушенную древесину, так на влажной волокна в процессе зачистки будут приподниматься.

Для черновой очистки поверхности деревянной заготовки часто используется болгарка. При этом в начале обработки используют насадки с металлическим ворсом, а в конце с медным. Выпускается и специальная насадка «Пиранья», она представляет собой абразивно-полимерную щетку.

Эта насадка позволяет удалить мягкие волокна, а твердые оставить, что значительно облегчает подготовительный этап браширования. Помимо болгарки для удаления мягких волокон может использоваться и дрель. Щетки покупают в зависимости от используемых инструментов – для болгарки и дрели они различаются по размерам.

Станки для состаривания

На производственных предприятиях весь процесс старения древесины будет занимать короткий отрезок времени, если будут использоваться специальные станки. Комплектация подобных автоматических станков представлена сразу несколькими устройствами.

Они позволяют за несколько минут провести черновую обработку древесины, шлифуют ее, удаляют мелкие волокна. При необходимости на производствах используются и специальные приспособления для окраски и полировки древесины.

Автоматизация работы помогает добиться простоты изготовления состаренной древесины, при этом практичность материала можно оценить на пять баллов.

Для самостоятельной работы с деревом специальные станки имеет смысл приобретать только в том случае, если предполагается большой объем работы с деревом. На рынке представлено немало моделей, выпускаемых специально для браширования деревянных заготовок.

К самым популярным из них относят:

• Зачистной фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180. К нему прилагается стальная щетка для первого этапа обработки дерева. Также в комплекте есть щетка для промежуточного шлифования и щетка из сизаля для полировки.
• Для браширования подходит машинка для шлифовки Makita 974. В комплекте с ней идет нейлоновая, абразивная щетка. При использовании этой машинки возникают определенные трудности при обработке углов.
• Шлифмашинка Felisatti AGF 110/1010E предназначена для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте к этому устройству идут нейлоновые и металлические щетки.

Выбирая шлифмашинку необходимо учитывать удобство ее использования и возможность приобретения подходящих по конструкции к этим устройствам щеток.

Принцип работы щеточного станка для старения древесины sl-6352:

О технологиях фактурирования

Для текстурирования дерева используют различные технологии. Выбор того или иного метода определяется в первую очередь объемом работ и особенностями заготовок. Выделяют несколько техник состаривания древесины.

Браширование ручным инструментом – это наиболее примитивная технология, основанная на использовании щетки с жесткой металлической щетиной. Такой метод обеспечивает неглубокое текстурирование поверхности и довольно трудоемкий. Но он отлично подходит для единичного изготовления небольших деталей.

Браширование электромеханическим инструментом – наиболее массовая, доступная и производительная технология, которую применяют для текстурирования доски в домашних и промышленных условиях. В качестве основного инструмента для выборки мягких волокон используют насадки в виде щеток на болгарку или дрель, а также специальные брашировальные машинки.

Браширование на станках – промышленная технология, ориентированная на массовое производство деталей. За один проход через станок деревянная заготовка подвергается полному циклу браширования – обрабатывается металлической, шлифовальной и полировочной щетками.

Пескоструйная обработка – менее популярная технология, при которой поверхностные волокна древесины устраняются не металлическими щетками, а струей песка поданной под давлением. Текстура имеет мягкие перепады, глубокий рельеф и не нуждается в дополнительной шлифовке. Технология ориентирована на промышленные объемы.

Брашировка древесины своими руками

При большом желании искусственно состаренную древесину можно изготовить и самостоятельно:

• Выбранную заготовку нужно немного увлажнить, это избавит от выделения древесной пыли при работе. Вначале заготовка обрабатывается твердой металлической щеткой. Ее жесткость подбирают опытным путем. Необходимо чтобы щетка хорошо удаляла мягкие поверхностные волокна, но при этом не нарушала структуры твердых волокон. Движение закрепленной на шлиф машинки или болгарке щетки проводят по направлению волокон. Скорость вращения также подбирается предварительно на образце, для каждой древесины скорость может существенно различаться. При работе вручную проблем с подбором скорости вращения щетки не возникает, но при этом значительно усложняется и удлиняется процесс подготовки древесины.
• После использования металлической щеткой используют с абразивной щетиной. С помощью этой насадки или щетки снимаются все обрывки волокон и шероховатости. На этой стадии при помощи стамески можно дополнительно добавить различные углубления и бороздки. Им можно придавать вид естественных трещин на дереве.
• В дальнейшем необходима финальная полировка, она обычно проводится при помощи щетки с сизалевой щетиной. Вручную можно использовать наждачную бумагу. На этом этапе необходимо добиться идеального полирования всей поверхности.
• Особый декоративный вид деталь приобретает, если на последних этапах ее тонировать, окрашивать, золотить. Часто используется морилка. Пропитывание морилкой и ее быстрое удаление позволяет прокрасить участки с самыми мягкими волокнами, а твердые при этом практически не окрашиваются.
• Оригинальный вид дереву придает окраска золотистой или серебристой краской. Частицы красящего пигмента при нанесении красителя забиваются в микротрещины, что обеспечивает появление бликов в солнечную погоду. Использовать для окраски можно разные красители, но они обязательно должны быть предназначены для работ с деревом. После окрашивания поверхность рекомендуется еще раз полировать, это избавит изделие от шероховатостей.
• На последнем этапе нужно нанести несколько слоев лака. Перед нанесением слоя лака предыдущий должен хорошо просохнуть и его нужно также полировать.

При достаточном опыте процесс браширования древесины и использование при этом специальных устройств не отличается особой трудностью. При этом можно изготовить самые эксклюзивные изделия, начиная от настенных полок и заканчивая шкафами и кухонными гарнитурами.

Как самому можно состарить древесину, расскажет видео:

Какое дерево использовать

Суть браширования заключается в более ярком проявлении фактуры древесины, её природного рисунка. Достигается это за счёт создания рельефной поверхности, из которой удаляются мягкие волокна, а твёрдые, наоборот, остаются. Отсюда первая очевидная истина: волокна разной плотности в древесине должны быть.

Поэтому для браширования не годятся породы с равномерной плотной структурой, такие как клён, бук, ольха или тик. Но это не значит, что твёрдое дерево не может быть состарено брашированием. Например, при обработке дубовых досок достигается весьма занятный эффект: появление тонких рваных царапин, что при правильном окрашивании делает такие изделия очень ценным декором.

Наилучшим образом после браширования выглядят хвойные породы. Наиболее распространённая сосна имеет небогатую текстуру, и рисунок после обработки вряд ли кого-то удивит. А вот в ели и лиственнице проявляются по-настоящему неповторимые узоры.

Любое дерево для браширования должно быть качественно отстрогано и избавлено от любого рода дефектов и пороков, браширование их не устранит. Влажность древесины в идеале должна быть 10–12%, но в любом случае не более 15%, иначе волокна будут рваться и обильно образовывать мелкий ворс.

Патинирование

Еще один достаточно простой способ старения древесины, который можно использовать и самостоятельно, это патинирование.

Этот способ легче в исполнении, чем браширование:

• Вначале нужную деревянную поверхность защищают, ошкуривают и тщательно покрывают слоем грунтовки.
• На высохшую поверхность наносят базовый слой нужной краски. Первый слой должен качественно просохнуть, обычно это происходит на протяжении суток.
• После просушивания его зачищают и наносят новый слой. На втором этапе поверх краски можно нанести бронзовую или золотистую, причем это сделать можно на отдельных участках. Так достигается эффект старения.
• Для закрепления эффекта старения поверх краски наносят слой лака. Он может быть глянцевым или матовым.

При помощи патинирования и выполнения гнутья древесины, можно до неузнаваемости изменить вид скучных деревянных изделий, при этом простота работ, внешний вид и низкая цена на все приспособления оценивается на пять баллов.

Нанесение патины на деревянную дверь:

Особенности работы с напольными покрытиями

Брашированию могут подвергаться не только элементы мебели, наличники и всевозможные декоры. Этот приём обработки часто используется для имитации состаривания паркета и паркетной доски.

Главная трудность в работе с деревянным полом — большой объём работ. Дрель здесь мало применима: страдает равномерность обработки и производительность. На таких объёмах разумно приобрести или взять во временное пользование щёточную шлифмашину. Она позволит придерживаться однородной глубины «выцарапывания» крацовкой, а затем быстро провести шлифование на большой площади.

Для пола не рекомендуется проявлять глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина — 0,5–0,8 мм, так дерево на полу станет тёплым и приятно шершавым, исчезнет ненатуральная глянцевость.

№2 Метод заливки краской

Этот метод лучше всего подойдет для нешлифованной древесины с немного шершавой поверхностью (например, для деревянного забора). С его помощью дереву можно придать деревенский вид и эффект старины.

1. Очистите древесину мыльной водой и щеткой и оставьте высохнуть.
2. Если ваша краска слишком насыщенная, разбавьте ее растворителем.
3. После этого вылейте немного краски на деревянную поверхность, а потом возьмите скребок и распределите краску по древесине.

На нешлифованной, то есть не совсем ровной деревянной поверхности, слой краски не будет везде одинаковым. Немного больше краски затечет по впадинкам и меньше на выпуклостях, то есть местами белый цвет будет более насыщенным, а местами прозрачнее, что и будет создавать эффект старины.

Результат покраски стены таким методом можете оценить на вверху.

Бренды деревообрабатывающей продукции

Инструмент для работы с деревом производят, как отечественные, так и зарубежные фирмы. Самыми популярными в наше время на российском рынке являются такие компании, как Интерскол, Макита, Джет и Тритон.

Браширование древесины на JET 10-20 Plus

Интерскол является отечественным брендом, который существует с 1991 года. Инструмент, который производит компания, представлен в разных странах СНГ и пользуется определенным спросом. Продукция компании Интерскол с каждым годом обретает больше спроса, из-за чего фирма расширяет свой ассортимент. Браширование с помощью Интерскола

Одним из лидеров среди мировых компаний по деревообработке, является японская фирма Макита, основанная в начале прошлого века. Ее ассортимент насчитывает более тысячи наименований, начиная от дрелей и шуроповертов, заканчивая станками и лазерным оборудованием. Щеточная шлифмашина Makita 9741

Более дешевые инструменты реализуют отечественные российские компании, такие как Интерскол. К тому же такие инструменты легче достать, так как они пользуются популярность в стране. Зарубежные компании, среди которых Макита, не представляют весь свой ассортимент на российском рынке, но его возможно без проблем заказать через официальных дилеров и дистрибьюторов по регионам.

Для домашнего мастера подойдет дрель с металлической насадкой

Если старение древесины происходит в больших масштабах, можно создать специальный станок, который будет полуавтоматизировано осуществлять данный процесс. Его можно создать самому или заказать, например, у фирмы Джет. Российский Интерскол такие механизмы не изготавливает. Стоимость такого механизма будет достаточно внушительной, так как станок качественно одновременно выполняет несколько процессов по брашированию. Еще очень важно то, что на нем использовать можно только съемные изделия. В случае старения пола или деревянной детали сложной конфигурации станок не поможет.

Техника безопасности

Процесс браширования хоть и не требует специальных профессиональных навыков, но для его выполнения необходимо немало времени и сил. Для достижения эффективного результата используются различные составы – морилки, краски, спирты. Это означает, что пары химических растворов могут пагубно воздействовать на организм человека, особенно при столь длительном контакте. По этой причине стоит учесть несколько главных правил, соблюдение которых позволит защитить себя от токсичного воздействия:

1. При механическом и химическом брашировании следует защищать органы дыхания респиратором.
2. При возможности также используйте прозрачные очки, которые продаются в строительных магазинах.
3. Работы следует проводить в перчатках.

Браширование древесины своими руками — поэтапное руководство

То, что мы называем брашированием, зародилось в Японии. Jin-di-sugi (джин-ди-суги) — это японская техника, идеально подходящая для таких пород дерева, как кедр и кипарис. Потому что у них существует большая разница в твёрдости годовых колец и древесины между ними.

Традиционно дерево закапывали в землю на многие годы. За это время верхние слои мягкой древесины подгнивали. Такой материал очищали, шлифовали: на поверхности дощечек проявлялась неповторимая естественная выпуклая текстура годовых колец.

Это поверхность японского кофейного столика (сам он на фото ниже).

В более широком смысле слова это получение эффекта старого дерева. Нам, конечно, не пристало ждать милостей от природы. Металлическая щётка (brash) проделывает то же самое за считанные часы. Как освоить браширование дерева своими руками, какие инструменты, материалы использовать? Об этом пойдёт речь.

Содержание статьи

Немного теории

Такие эффекты, как шероховатость, неровная острожка, винтажный вид пиломатериалов являются мега-трендом в мебельной промышленности, производстве половой доски. «Деревенский» внешний вид создаёт впечатление ручной работы, подчёркивает натуральность дерева.

Браширование дерева также служит этим целям. Процесс заключается в удалении светлоокрашенной мягкой древесины между годовыми кольцами (она доставляла питательные вещества в крону), сохранении тёмноокрашенного кольца (обеспечивало дереву механическую прочность).

В результате образуется рельеф с перепадами от 0,1 до 3 мм. Выбор правильной заготовки важен – её структура формирует окончательный вид готового изделия.

Как распиливают круглый деловой лес?

Основные виды.

1. Торцовый.
2. Радиальный.
3. Тангенциальный.

На торцовом срезе годичные слои видны как концентрические кольца, ширина их различна. Они есть у большинства пород, но особенно хорошо просматриваются у хвойных.

Радиальный разрез: твёрдые годичные полосы имеют вид продольных параллельных линий.

На тангенциальном — извилистые V-образные.

Смешанный разрез объединяет предыдущие.

Для браширования мебельной заготовки берутся доски любого раскроя, для половой доски предпочтительно радиальные, так как они наиболее стойки механически.

Теперь мы знаем, какие бруски использовались для столешницы кофейного столика. В центре – тангенциальные, крайний – смешанные, ближе к радиальным.

Неотёсанная красота

Текстурирование или браширование доски, бруса, бруска – производственный процесс, в котором поверхность приобретает глубину и/или рельеф. Самый простой способ вручную воспроизвести древнюю японскую отделку – с помощью угловой шлифовальной машины, оснащённой проволочной щёткой.

Главный её недостаток: снимает как мягкие, так и твёрдые слои дерева. Лучше всего работает на досках с резкой разницей в плотности между ростовыми кольцами ранней и поздней древесины.

Болгарка обязательно должна иметь регулировку оборотов. Простой пример. Бытовые инструменты этого типа – наиболее оборотистые. 10 тыс. об/мин – нижний предел. Кромка щётки будет вращаться со скоростью более 200 км/час.

Управлять процессом при таких оборотах просто невозможно. Лёгкое касание (с учётом вибрации выполнить его архисложно) вырвет с поверхности слой толщиной не менее 1—2 мм, может сжечь древесину.

Указанной выше высоты рельефа добиться невозможно. По этой же причине не надо пытаться шлифовать оборотистой болгаркой готовое изделие.

Единственная операция, для которой подойдёт нерегулируемая болгарка – первичная обдирка древесины, выделение сучков. Толщина стальной проволоки для таких операций: 0,25 – 0,38 мм. Нелишне напомнить: игнорирование средств индивидуальной защиты – очков, респиратора или маски – опасно для жизни.

Знакомство с процессом

Регулируемую УГМ на вхождение в тему приобретать не стоит. Попробовать можно с минимальным набором инструмента.

• Электродрель с регулируемыми оборотами, устройством для закрепления щёток в патроне.
• Плоские, цилиндрические, конические, чашечные недорогие металлические и синтетические щётки.
• Наждачная бумага. Для строганых поверхностей используют бумагу с зернистостью 120. Для завершающей, самой тонкой шлифовки –180 или 240.
• Мягкие щётки для удаления пыли с поверхности.
• Морилка необходимого оттенка, светопропускания, применения, с защитными добавками или масло для дерева.
• Синтетический или натуральный лак.
• Маска, очки.

Из перечня понятен ход работы. Сухой в массе(важно!) материал обрабатывается щётками на необходимую глубину. Инструмент движется вдоль волокон. Затем шлифуется. Если не жалко денег на нейлоновую щётку для окончательной шлифовки – процесс пойдёт быстрее.

Эффект старого дерева усиливают неглубокие механические повреждения поверхности: вмятины, борозды, царапины. Они наносятся до начала работы.

Набор начинающего брашировщика

Стальная щётка: ею и наждачкой можно потренироваться без электроинструмента.

Это может быть утомительно и долго, но кто сказал, что создание произведения искусства не требует усилий?

Профессиональная работа

Спрос и цены на текстурированную мебель и пиломатериалы способствовали механизации и, в конце концов, полной автоматизации этого процесса.

Есть машины, выдающие результат за один проход.

Конструкций достаточно много, стоит такое оборудование недёшево. К тому же истинные ценители сразу узнают машинную работу – ручной она проигрывает. Хэндмэйд – это настольный инструмент.

Болгарка с регулировкой оборотов – основной из них. Скорость работы от 2 до 4 тыс. об/мин.

Самый простой инструмент, вот как им работать.

Техника работы, как видите, не сложна. Главная мысль: после определённой практики обнаруживается, что лёгкое воздействие обычно даёт лучший результат, чем сильное.

Эта насадка на болгарку дороже. Такой инструмент следует приобретать только в комплекте с одной или несколькими щётками.

При заинтересованном отношении к этому виду отделки древесины рекомендуется использовать наборы щёток: металлической, нейлоновой, сизалевой. Они подобраны по жёсткости щетинок, что облегчает работу.

Если всё получается, вот следующий этап.

Машинка для браширования древесины Makita значительно упрощает работу. Щётки от брендового производителя (в основном используются нейлоновые абразивные) дорогие, но стоят своих денег.

Нейлоновый рабочий материал идеально подходят для очистки и удаления заусенцев с поверхности после использования стальной щётки или может использоваться отдельно для более бережного браширования.

Дают намного лучший результат: аккуратно удаляют мягкую древесину, не истирают твёрдую. Так получается желанная рустикальная поверхность. Для щёток с полимерабразивом в основном используется зерно 46. Истираются они быстро, поэтому важна точная работа.

Финишная полировка – сизалевыми дисками. Это натуральное жёсткое волокно окончательно удаляет с поверхности ворс, придаёт изделию законченный вид.

Высокая стоимость расходников – главное препятствие для брашировщиков-индивидуалов или столярных мастерских. Очередь за такой древесиной не стоит, поэтому при покупке инструмента не надо (если нет реального объёма) рассчитывать на быструю окупаемость.

Вариант аренды более предпочтителен.

Финальная отделка

Старение столешницы, двери, щита и т.п. завершается окраской. Хороший результат даёт несколько стадий. Прежде всего, надо тщательно удалить с поверхности пыль от шлифовки. Лучший способ – мощная воздушная струя. Единичные изделия можно продуть пылесосом, но при серийном производстве без компрессора не обойтись.

Он понадобится и для нанесения покрытий. Их несколько.

• Грунтовка.
• Окраска. Классический брашировочный цвет – серый со всеми оттенками. По шкале RAL их 48: от серой белки до перламутрового мышино-серого. Именно его имеет древесина, которая провела десяток лет под солнцем, осадками и ветрами.
• Патинирование с последующей шлифовкой.
• Очистка от пыли, лакирование.

Используются также древесные масла, способные из-за высокого содержания линоленовой кислоты образовывать плёнки. Древесное масло – маркетинговое название олифы (прокипячённое масло). Лучшая из них – льняная: до 80 % кислоты (подсолнечная – 30%).

Работа с маслами требует навыка: их надо втереть так, чтобы не осталось мини лужиц и ручейков. После высыхания удалить их невозможно.

Химическая брашировка

Основана на реакции кислот и танинов – растительных фенольных соединений. Их много в хвойных породах и дубе. Достаточно подробное описание всех способов здесь.

Ещё одно видео. Англоязычное, в описании к нему очень подробно изложены все шаги работы, необходимые материалы: перевод не составит труда.

Здесь объединены химический и механический способы на реальном деревянном щите.

Есть ещё один интересный способ, как сделать браширование древесины своими руками: обжиг.

Шоу суги бан

Мировой термин того, что известно в Японии как яки-суги-ита (или просто якисуги), что дословно переводится как «обожжённая кедровая доска». Хотя в английском языке «sugi» в разговорной речи обозначает кедр, на самом деле это Cryptomeria japonica, вид семейства кипарисов, растущих в Японии.

Это нелогичная, но гениальная идея: жечь доски для того, чтобы сделать их огнеупорными. Если вы когда-нибудь пытались разжечь костёр, используя обугленные головёшки, то идея понятна. Сгорание уничтожает целлюлозу в древесине.

Это углеводы, которые любят насекомые, грибки и бактерии. Огонь делает пиломатериалы не интересными для вредителей и устойчивыми к гниению. Полученный угольный слой отталкивает воду и защищает от солнца. По некоторым оценкам доски, прошедшие этот процесс, могут служить 100 и более лет.

По степени обжига различают слабую, среднюю, сильную.

На фото: средняя и сильная – два образца снизу.

Брашировка мебели

Лучшая древесина – кедр, сосна, клён, дуб. Источник огня – газовая горелка. Покрытие – полиуретановый лак на водной основе, льняное или рапсовое масло. Доски должны быть сухими. При большой влажности вода выступит, будет кипеть под пламенем. Это оставит на поверхности не удаляемые пятна и полосы.

Обрабатывается сторона, противоположная ядру дерева: при повышенной влажности коробление практически незаметно. Все доски должны быть одинаково ориентированы: от комля к вершине или через одну в обратном направлении.

Склеенные между собой доски могут преподнести сюрприз: клей под огнём расплавится и оставит не удаляемые полосы. Его заранее надо механически удалить.

Этапы схожи с предыдущим способом.

Обжиг

Большая мебель требует хорошего пламени: обуглить поверхность надо до такой степени, когда верхний слой начинает отделяться. Зимнее годовое кольцо сгорает медленнее, чем летнее, поэтому особое внимание уделять равномерности сгорания.

Ход горелки – сверху вниз и обратно. Равномерно перемещайте факел по дереву, удерживая огонь над каждой областью в течение примерно пяти – десяти секунд, пока она не станет чёрной. Все работы проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Удаление сгоревшего слоя

Используется стандартная деревянная щётка для браширования с проволочной щетиной. Удалите весь уголь, созданный паяльной лампой. Обязательно работайте вдоль годовых колец. Чистить надо до тех пор, пока вся угольная пыль не будет стёрта и откроется текстура древесины.

Процесс должен выявить насыщенный тёмный, коричневато-чёрный цвет.

Обеспыливание

Очень важный этап, от него зависит эстетическое восприятие готового предмета.

Используйте воздушный компрессор или влажную ткань. Первый экономит время, потому что вам не нужно ждать, пока дерево высохнет. Если применяете влажную ткань: просто вытрите всю поверхность и подождите, пока она полностью высохнет.

Защита

Такая же, как и для джин-ди-суги. Если изделие используется на открытом пространстве, обновление покрытия раз в 5-8 (в зависимости от количества осадков) лет.

Пиломатериал сильного обжига

Битумно-черные, чешуйчатые, как кожа аллигатора, стены, крыша, наличники, ограждения. Конечно, это привлекает архитекторов и дизайнеров. Кроме визуального эффекта, в этом есть практичное зерно: так японцы XVIII века защищали от пожара сараи с рисом.

Это уже не метод обработки древесины, а готовое изделие. Способы получения, применения в этом видео:

Из нюансов отметим, что сквозные несросшиеся сучки перед обжигом удаляются. В отверстие забивается деревянная пробка. На фото ниже из обожжённых со всех сторон досок устраивается кровля. Щели перекрываются такими же, но узкими рейками.

Теперь посмотрите на две доски: правая обработана горелкой, левая обожжена на костре.

Комментарий один: горелка годится только для удаления верхнего слоя и последующей обработки щёткой.

Для кровельных досок обжиг горелкой категорически не подойдёт.

Да, гидроизолирующий слой под рейками имеется. Но срок службы кровли, сопоставимый со сроком всего строения…  В этом что-то есть.

К недостаткам якисуги надо отнести то, что материал пачкает – всё-таки это уголь. Но со временем дожди вымывают мажущие чешуйки. Отдельные кусочки могут падать и обнажать коричневое дерево: это место надо будет закрасить чёрной краской

Заключение

Браширование – повреждение деревянных поверхностей для создания глубоко текстурированной, топографической поверхности. Прежде чем браться за создание шедевров, настоятельно рекомендуется попрактиковаться на схожих породах древесины.

Использование этой техники без достаточного опыта может привести к нежелательным результатам или непоправимому ущербу.

Браширование древесины своими руками: 45 примеров применения эффектной технологии дома – Сам себе мастер

Состаренное дерево в дизайне кровати

Браширование древесины своими руками – одна из технологий декоративной отделки изделий из дерева. Метод основан на разнице в твердости слоев, из которых состоит массив дерева. На поперечном срезе четко видны годичные кольца, которые образованы волокнами с различными физическими характеристиками. В изделиях эти слои образуют характерный для каждого сорта дерева рисунок.

 

В современном дизайне одним из модных материалов, используемых в отделке любых по предназначению помещений, является состаренное дерево

 

Спальня в стиле лофт со стеной, отделанной брашированным деревом

При удалении мягкого слоя, участки, состоящие из твердых волокон, становятся рельефными, явно проступая на поверхности и придавая древесине особенно декоративный вид. В естественных условиях это происходит с течением времени, когда мягкие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия. Браширование позволяет визуально состарить древесину и придать ей фактурность в условиях столярной мастерской.

 

Браширование древесины своими руками: искусственное состаривание дерева

 

Паркет с эффектом состаренного дерева смотрится очень красиво

Такая технология структурирования древесины пригодна для использования в работе с мягкими и твердыми породами дерева, у которых есть четко выраженная фактура и явные слои разной твердости:

• сосной
• дубом
• лиственницей
• ясенем
• орехом
• венге

 

Брашированный стол в интерьере гостиной стиля рустика

 

Прекрасный разнос из брашированной древесины

 

Гостиная в стиле лофт, совмещенная с кабинетом

Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования непригодны, поскольку в них нет нужной слоистости.

К таким видам материала относится древесина:

• бука
• клена
• ольхи
• тика
• березы
• вишни

 

Фартук стильной кухни из брашированной древесины

 

Браширование придаст уникальности вашей мебели

Применение технологии браширования позволяет создавать оригинальные фактуры, которые идеально смотрятся в изделиях для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина активно используется при изготовлении полов, мебели, элементов декоративной отделки. Натуральное дерево отлично вписывается в любой дизайн, добавляя в него оригинальные штрихи.

Оборудование для структурирования древесины

 

Брашированное дерево в интерьере ванной стиля лофт

Браширование является наиболее доступным и простым в исполнении методом, позволяющим достаточно быстро визуально состарить натуральный материал. Осуществить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

 

Браширование древесины своими руками не составит труда

Это одна из немногих технологий, которая позволяет добиться отличного результата, применяя исключительно ручной труд. Для этого понадобятся:

• металлические щетки разной жесткости, с помощью которых производится грубое удаление мягких волокон с поверхности заготовки

• наждачная бумага различной зернистости для черновой шлифовки и финальной полировки
• морилки и другие средства, для придания древесине максимальной декоративности

• лак для вскрытия изделия по окончании процесса браширования

 

Строгий письменный стол с эффектом состаренной древесины

 

Пол из брашированной древесины смотрится очень интересно

Чтобы еще больше упростить работы по структурированию дерева и сделать их значительно более производительными, их можно механизировать. Для этого используются дрели с регулируемой скоростью или специальные машины для браширования. К ним в комплект приобретаются плоские или широкие щетки трех видов: металлические, полимерные с абразивом и сезалевые или волосяные. Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безукоризненно выполненные делали для различных изделий.

Технология браширования – поэтапно

 

Использование браширования открывает широчайшие возможности по изменению текстуры и цвета самых разных пород древесины

• Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щеткой, жесткость которой подбирается в зависимости от твердости древесины. «Щетина» не должна повреждать твердые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

 

Обработка древесины ручной металлической щеткой

 

Дрель с регулируемой скоростью сделает процесс браширования более производительным

• Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив все лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – еще углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стаместки в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

 

Движение инструмента необходимо осуществлять по направлению волокон древесины

• Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щетки, которая придает детали законченный лощеный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь ее необходимо высушить и полностью очистить от пыли.
• Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счет образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твердых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

 

Лакирование изделия

 

Декоративный разнос с эффектом состаренной древесины

• Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

 

Эффекта состаренной древесины можно добиться и с помощью обжига паяльной лампой

 

Обработка наждачной бумагой после обжига пламенем

 

Вид массива после обжига и покрытия лаком

 

Сфера применения технологии браширования

 

Брашированное быльце кровати с резными элементами смотрится очень красиво

Доступность и декоративность методики структурирования делают ее особенно популярной при изготовлении интерьерных предметов и элементов оформления помещения. Каминные доски,полки, потолочные балки, колонны, стеновые панели, выполненные из состаренной древесины, придают неповторимый антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов наполняют аристократизмом и роскошью. Не менее изысканно смотрится деревянная мебель с брашированными деталями и элементами. У краснодеревщиков особенную ценность имеют материалы, тронутые короедом, поскольку такую фактуру вручную воспроизвести невозможно, а она создает полное впечатление древности деревянных изделий.

 

Браширование отлично подойдет для создания интерьера в стиле рустика

 

Возможность самостоятельного создания эксклюзивных вещей — одно из главных преимуществ браширования древесины

Использование изделий, изготовленных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров позволит без труда создавать стильную и неповторимую обстановку в любом помещении.

Браширование древесины своими руками: как проявить природную красоту дерева

Браширование древесины – одна из замечательных технологий декоративной отделки изделий из дерева. Метод основан на разнице в твёрдости слоёв, из которых состоит подавляющее большинство массивов дерева. На поперечном срезе любого изделия из дерева чётко виден характерный древесный рисунок, который образован волокнами с различными физическими характеристиками. Одни из них – довольно плотные, другие – менее плотные и довольно легко поддаются обработке.

При удалении слоя мягких волокон, участки, состоящие из твёрдых волокон, становятся рельефными (выпуклыми), явно проступая на поверхности и придавая древесине особенно декоративный вид. В естественных условиях это происходит с течением времени, когда мягкие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия. Браширование позволяет визуально состарить древесину и придать ей фактурность в условиях столярной мастерской. Самый наглядный пример природного браширования – старые доски, выброшенные на берег моря или океана. В них мягкие участки древесины бывают настолько истончены морскими волнами и песком, что более плотные участки могут выступать почти на сантиметр!

Браширование: искусственное состаривание дерева

Такая технология структурирования древесины пригодна для использования в работе с мягкими и твёрдыми породами дерева, у которых есть чётко выраженная фактура и явные слои разной твердости: сосной, дубом, лиственницей, ясенем, орехом, венге. Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования не пригодны, поскольку в них нет нужной слоистости. К таким видам материала относится древесина: бука, клёна, ольхи, тика, берёзы, вишни.

Применение технологии браширования позволяет создавать оригинальные фактуры, которые идеально смотрятся в изделиях для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина активно используется при изготовлении полов, мебели, элементов декоративной отделки. Натуральное дерево отлично вписывается в любой дизайн, добавляя в него оригинальные штрихи.

Оборудование для структурирования (браширования) древесины

Браширование является наиболее доступным и простым в исполнении методом, позволяющим достаточно быстро визуально состарить натуральный материал. Осуществить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

Это одна из немногих технологий, которая позволяет добиться отличного результата, применяя исключительно ручной труд. Для этого понадобятся:

• металлические щётки разной жёсткости, с помощью которых производится грубое удаление мягких волокон с поверхности заготовки
• наждачная бумага различной зернистости для черновой шлифовки и финальной полировки
• морилки и другие средства, для придания древесине максимальной декоративности
• лак для окончательной обработки изделия по окончании процесса браширования

Чтобы ещё больше упростить работы по структурированию дерева и сделать их значительно более производительными, их можно механизировать. Для этого используются дрели с регулируемой скоростью или специальные машины для браширования. К ним в комплект приобретаются плоские или широкие щётки трех видов: металлические, полимерные с абразивом и сезалевые или волосяные. Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безукоризненно выполненные делали для различных изделий.

Технология браширования – поэтапно

1. Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щёткой, жёсткость которой подбирается в зависимости от твёрдости древесины. «Щетина» не должна повреждать твёрдые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

2. Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив всё лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – ещё углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стамески в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

3. Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щётки, которая придает детали законченный лощёный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь её необходимо высушить и полностью очистить от пыли.

4. Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счёт образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твёрдых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

5. Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Сфера применения технологии браширования

Доступность и декоративность методики структурирования делают её особенно популярной при изготовлении интерьерных предметов и элементов оформления помещения. Каминные доски, полки, потолочные балки, колонны, стеновые панели, выполненные из состаренной древесины, придают неповторимый антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов наполняют аристократизмом и роскошью. Не менее изысканно смотрится деревянная мебель с брашированными деталями и элементами. У краснодеревщиков особенную ценность имеют материалы, тронутые короедом, поскольку такую фактуру вручную воспроизвести невозможно, а она создает полное впечатление древности деревянных изделий.

Использование изделий, изготовленных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров позволит без труда создавать стильную и неповторимую обстановку в любом помещении.

Эту статью прочитали 90838 человек с 15 Апрель 2016.

Браширование древесины своими руками

В последние годы одним самых из современных материалов, применяемых для отделочных работ в помещении, является состаренная древесина. В естественных условиях древесина стареет на протяжении очень многих лет. По этой причине была придумана особенная методика искусственного старения лесоматериалов – браширование, от англ. Brush – щетка.

Брашированная древесина

Впечатления «искусственного старения» можно достичь с помощью удаления особыми щетками, которые изготовлены из металла, мягкого ворса с наружного пласта лесоматериалов. После таких манипуляций специалисты получают поверхность с рельефом ярко очерченных годичных колец. Этим способом можно подчеркнуть естественную красоту и структуру лесоматериалов. Такие материалы выглядят изысканно и благородно. С помощью браширования можно выгодно акцентировать внимание на натуральности напольного покрытия.

Брашированную паркетную доску принято делать из мягких и средних по твердости сортов лесоматериалов, в которых отчетливо выделяются границы годичных колец, к примеру, дуб, ясень, орех, лиственница, мербау, венге, ятоба. Неприменим это метод для буковых, кленовых, грушевых, вишневых, тиковых лесоматериалов. Древесина этих пород очень мягкая и не обладает ярко выраженным рисунком.

Браширование осуществляется с применением разных устройств и специальных техник. Однако суть процесса одна – нужно снять верхние мягкие волокна с верхнего пласта. После этого образуется твердая поверхность с четко очерченным рисунком и структурой годичных колец. После этого необходимо подобрать специальный оттенок, который поможет в большей степени подчеркнуть требуемый эффект старения лесоматериала.

С изобретением этого метода открылись широкие возможности по видоизменению текстуры и оттенка разных сортов лесоматериалов. При помощи особых тонировочных материалов можно создать эффект патины, при котором основную часть древесины окрашивают одним тоном, а поры древесины другим. В качестве красителей применяются самые разнообразные оттенки, все зависит от фантазии.

Любая работа с деревом предполагает его защиту от микроорганизмов и жуков, и браширование не исключение. По окончанию окраски сырье необходимо отполировать или нанести лак. Брашированная древесина очень популярна в производстве мебели, кроме этого ее часто применяют для внутренней отделки и создания различных аксессуаров.

Главными достоинствами искусственно состаренных лесоматериалов являются:

• необычный и модный внешний вид
• стойкость к поражению микроорганизмами и жуками
• можно сделать совершенно уникальные предметы интерьера, в том числе элитного сегмента.

Декоративная отделка обычных сортов древесины дает возможность сделать искусственную имитацию экзотических сортов, но цена такого материала будет значительно ниже.

Брашировка древесины

Для осуществления процедуры браширования необходима специализированная аппаратура, нужно четко следовать всем правилам работы с древесиной.

Процесс браширования включает такие операции:

• обработка верхней поверхности с помощью металлических щеток. Таким образом, нужно снять наиболее мягкие, наружные волокна лесоматериалов
• после этого осуществляется шлифование с применением полимерной, абразивной щетки. кроме этого можно выбрать наждачную бумагу с крупными зернами
• далее нужно покрыть материал морилкой и прочими красящими веществами
• после того, как материал высохнет, нужно осуществить полировку и несколько раз вскрыть материал лаком.

Главные приспособления для осуществления браширования лесоматериалов – это щетка, машинка для браширования древесины и аппарат с насадками. В домашних условиях подойдет пара щеток или болгарка с насадками.

Для черновой очистки специалисты используют насадки для болгарки, имеющие металлический ворс, а на заключительной стадии — с медным и сизалевым ворсом. Кроме этого, чистовая обработка может проводиться щеткой «Пиранья», позволяющей частично убирать волокна лесоматериала. Как альтернатива полимерной щетке может быть использована насадка с ворсом из меди, потому что она убирает волокна даже лучше. Такая щетка может устанавливаться и на болгарку, и на полировальные устройства Makita. Насадка для дрели имеет другие крепления, а щетка для нее подбирается шириной более 5 сантиметров.

Открыть уникальную структуру лесоматериалов поможет обработка наждачной бумагой с 80-й зернистостью. С помощью стамески мастера делают продольные борозды, и довольно глубокие трещины, чтобы добиться эффекта растрескивания.

Насадки на болгарку можно заменить ручной щеткой по металлу. Для придания дополнительной жесткости щетке нужно подрезать ее болгаркой, потому что чем грубее ворс, тем проще выделяется текстура.

По окончанию подготовки поверхности нужно обжечь ее при помощи керосиновой горелки. Стоит отметить, что применение газовой горелки для этой работы не подойдет. При помощи обжига:

• удаляются маленькие лишние волокна
• выделяет текстура дерева
• высушивается наружный слой материала.

Сырье для браширования необходимо выбирать гладкое и отшлифованное. Стоит обработать материал рейсмусом вдоль волокон древесины. На строительном рынке присутствует много установок и машинок для этой работы, однако покупать их стоит лишь тогда, когда понадобится обрабатывать большие объемы, к примеру, для создания напольного покрытия.

Чаще всего мастера используют зачистной фрезер, именуемый щеточной машиной FESTOOL RUSTOFIX RAS 180. В наборе с таким аппаратом идет три щетки. Кроме этого можно купить шлифовальную машину Makita 9741, но у нее бывают сложности с преодолением углов: в местах стыков пола и стен нужно осуществить обработку болгаркой. Из числа новинок специалисты рекомендуют покупать Felisatti AGF 110/1010E, которая стоит недорого и оснащена опорным роликом. К этим аппаратам в специализированных магазинах продается много дополнительных щеток.

Браширование древесины своими руками

Прежде чем осущесвить браширование древесины своими руками, нужно намочить сырье, чтобы избавиться от мелкой древесной пыли. Первым этапом работы является обработка щеткой из металлической проволоки. Жесткость нужно подобрать, учитывая прочность и твердость выбранного сорта лесоматериалов. Перемещать инструмент нужно по ходу волокон, в умеренном темпе, чтобы с наивысшей тщательностью выскоблить образец. При увеличении частоты оборотов механической щетки, возможно запекание древесины, чего допускать нельзя. Если у вас обычный ручной инструмент, то вы легко определите темп для обработки материала. Однако ручной труд потребует много усилий и времени.

По окончанию первичной жесткой обработки нужно сменить щетку на полимерную насадку, имеющую абразивное покрытие. Далее проводится шлифовка для удаления шероховатости и остатков волокон. Лишь после шлифовки можно в полной мере оценить качество работы, определить глубину структурирования. На этом же этапе материал декорируется: при помощи стамески делаются углубления естественной формы.

Насадка, оборудованная сизалевой щеткой, отлично подходит для финального этапа полировки лесоматериала. С ее помощью можно придать дополнительной фактуры заготовке. При обработке образца вручную, стоит воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой, для получения идеально гладкой поверхности заготовки. После этого образец нужно тщательно просушить.

Для придания предмету уникальной роскоши мастера часто используют технику патинирования – окрашивания глубоких трещин в более темный цвет или нанесения позолоты. Очень дорого смотрится на естественном фоне забитая в микротрещины золотая краска. По окончанию окраски пигментными составами материал нужно еще раз отполировать, чтобы удалить все изъяны, которые могли появиться во время покраски.

Если вы решили сделать башированнный паркет, стоит купить особый паркетный лак. Именно он сохранит первозданный вид вашего напольного покрытия.

Химические вещества в работе по искусственному состариванию лесоматериалов используют, чтобы облегчить свою работу. При помощи специальных химически активных веществ можно легко удалить мягкую волокнистую часть лесоматериалов. Такой препарат размягчает или разъедает поверхность материала таким образом, что мастеру нужно только соскоблить ненужную часть.

Для таких целей используют кислотные, щелочные растворы и другие едкие средства. С применением такие веществ щетки из металла в начале работы вообще не нужны. Нужно просто несколько раз обработать и смыть средство с лесоматериала.

Поскольку в этой работе применяются химические вещества, которые могут попасть в дыхательные пути человека, стоит обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Однако, если погода позволяет, лучше эти работы сделать на открытом воздухе.

Техника рисования сухой кистью – Руководство DIYer’s

Фото: istockphoto.com

Вы ищете простой способ добавить лет и визуальный интерес к вашей базовой деревянной мебели? Захватить кисть и немного краски – но не слишком много краски – может быть просто билетом!

Модный метод рисования, известный как техника сухой кисти, переносит достаточно цвета от банки на поверхность, чтобы создать эффект шебби-шика на тусклых комодах, столах и партах.Причудливая текстура неровных полос лучше всего достигается с помощью частично загруженной, практически сухой кисти на окрашенном или голом дереве – картина faux pas где-либо еще.

Итак, отбросьте все, что вы знаете о нанесении ровного покрытия, и читайте дальше, чтобы узнать, как можно сделать винтажный вид своей мебели с помощью сухой чистки.

Инструменты и материалы

STEP 1

Защищайте петли, ручки и другую фурнитуру от краски, отсоединяя их от мебели.Используйте малярный скотч, чтобы покрыть те участки детали, которые вы не хотите раскрашивать.

Шаг 2

Технику сухой кисти можно нанести как на нелакированную, так и на окрашенную деревянную мебель. Подготовка поверхности будет незначительно отличаться в зависимости от того, было окрашено изделие или нет.

Фото: istockphoto.com

• Если вы применяете технику сухой кисти к нелакированному предмету, начните с легкого шлифования дерева наждачной бумагой зернистостью 150 или более мелкой, чтобы поверхность была достаточно шероховатой, чтобы краска держалась. .Затем используйте влажную ткань, чтобы стереть шлифовальную пыль вместе с грязью и мусором.
• Если вы решите покрасить нелакированную деталь перед сухой чисткой, отшлифуйте ее и нанесите базовый слой краски. Вы можете выбрать плоскую латексную краску любого оттенка для базового покрытия, но мы рекомендуем выбрать более темный оттенок, который будет контрастировать с более светлым оттенком, который вы будете использовать для слоя сухой кисти. Двигаясь в направлении волокон, нанесите кистью на поверхности и стыки детали, а затем дайте основному слою высохнуть в течение ночи.

Шаг 3

Подготовив поверхность, вы готовы рисовать слой сухой кистью. Выбирайте плоскую латексную краску белого или светлого оттенка, дополняющую базовое покрытие. Затем используйте любой из следующих методов, чтобы распределить ровно столько краски, сколько нужно для нанесения, чтобы не нанести слишком много краски сразу:

• Налейте небольшое количество краски на бумажную тарелку. (Сухая чистка кистью должна занять всего несколько унций.)
• Снимите крышку банки с краской и положите ее краской вверх.Окуните мешалку для краски в открытую банку с краской, вытащите ее и сбрызните излишки краски прямо на крышку.

Затем слегка окуните кончик кисти в бумажную тарелку или крышку банки с краской, пока не увидите цвет на головке кисти. Убедитесь, что щетинки по-прежнему кажутся отдельными, а не сгруппированными. Для достижения оптимального результата кисть должна быть как можно более сухой. Промокните кисть тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки краски, сохранив оттенок цвета.

Шаг 4

Поместите кисть рядом с верхним левым или правым углом детали и двигайтесь вниз, нанося кистью один слой краски легким нажатием и короткими быстрыми мазками.Вы можете использовать разнонаправленные мазки для более неровной отделки или кисть только в направлении волокон для более однородных полос.

Когда деталь покрыта, осмотрите ее на предмет скоплений краски. (Если они высохнут, они разрушат ваш намеченный дизайн и, вероятно, будут сколами!) Удалите их влажной тканью, а затем повторно нанесите краску на пораженный участок. Дайте высохнуть в течение ночи.

Step 5

Распылите два слоя прозрачного полиуретана на водной основе поверх детали, чтобы сохранить эффект сухой кисти без потери цвета.Дайте полиуретану высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Когда вы будете в чистоте, замените фурнитуру, чтобы нанести последний штрих на вашу безупречную вещь, отполированную сухой щеткой!

Имитация состаренного дерева с использованием техники рисования сухой кистью

Мебель из состаренного дерева идеально подходит для комнат, оформленных в деревенском стиле, стиле коттеджа или фермерского дома. Distressed Technique также идеально подходит для находок на блошином рынке, выброшенных предметов или даже тех, которые вы, возможно, держали дома от бабушки.

Создание образа состаренного дерева с помощью техники рисования сухой кистью

Не знаю, как вы, но есть что-то такое неотразимое в предметах состаренной мебели или изящном крашеном дереве, что будоражит наше воображение и переносит нас в другое время и место.

Проблемное дерево прекрасно смотрится во многих стилях дома – от фермерского дома, шебби-шик и деревенского коттеджа до индустриального и современного.

Самое замечательное в этой технике росписи по дереву заключается в том, что если вы не можете найти аутентичный регенерированный пиломатериал для своего проекта, вы можете использовать новые материалы и применять методы поверхностного истирания, чтобы имитировать столетия использования и износа.

Самое лучшее?

В большинстве случаев вам не нужно тратить целое состояние, поскольку вы можете использовать обычную краску, морилку и кисти. Кроме того, произведение, которое вы, возможно, захотите преобразовать, вероятно, тоже не стоило больших денег.

Я начал свой путь к зависимости от дерева пару лет назад и влюбился во все возможности. Во всяком случае, я не эксперт, но опыт, который я получил, помог мне создать довольно красивые предметы мебели.

После того, как я опубликовал свой Rustic TV Console Table, у меня возникло много вопросов о том, как я его рисовал.Я подумал, что лучший способ объяснить это через подробное руководство и видео.

Я использовал эту технику для нижней части моего телевизионного консольного стола, а затем смоделировал технику промывки известью для верхней части, которую вы можете найти здесь.

Итак, давайте сначала объясним несколько деталей, прежде чем двигаться дальше.

Что означает проблемное дерево?

Десантный (или потрепанный вид) в декоративном искусстве – это процесс создания нового предмета мебели или предмета старым, изношенным и старым, придавая ему «потертый вид», и существует множество методов, чтобы создать видимость старости и возраста. носить.

Что такое сухая чистка?

Техника рисования сухой кистью – это техника окраски, используемая для неровной отделки любой поверхности, которая создает неровности, характерные для состаренных материалов.

Я использовал его во многих различных поделках. Роспись по глине – одна из них, и, конечно же, дерево – моя любимая среда.

Что мне больше всего нравится в сухой чистке, так это то, что, даже если это требует времени, вы можете контролировать, насколько сильно вы покрываете кусок.Нанося пальто, вы получите именно ту отделку, которую хотите.

В этом уроке я покажу вам, как я создал эффект состаренного дерева, применяя технику рисования сухой кистью на деревянной доске и ящике, который я использовал для своего телевизионного консольного стола.

Итак, приступим.

Запасы проблемной древесины:

• Древесная плита.
• Морилка темная (я использовала орех)
• Хлопковая латексная краска белая
• Кисть.
• Тарелка пластиковая или бумажная
• Бумага
• Наждачная бумага
• Стальная вата (сорт 2)
• Перчатки
• Чистящая щетка с латунной щетиной
• Ткань
• Лак Spray Mate Clear Varnish
• защитные очки.

Как создать эффект состаренного дерева с помощью техники рисования сухой кистью

Я сделал для вас этот видеоурок о моем процессе рисования. Если вы больше похожи на пошаговое подробное руководство, просто прокрутите немного вниз и продолжайте читать.

Во-первых, давайте не будем попадать осколки в пальцы. Отшлифуйте все края. Только края, потому что мы не хотим, чтобы поверхность доски становилась слишком мягкой.

После того, как края обработаны, давайте улучшим отбеливающий эффект сухой чистки, открыв поры дерева с помощью щеточки с латунной щетиной перед нанесением.

Проведите кистью вдоль волокон древесины, чтобы избежать неприглядных поперечных царапин, и тщательно очистите пыль перед нанесением морилки.

Покрасьте деревянную доску и дайте ей высохнуть в течение ночи.

Мне нравится натирать кусок ткани, чтобы дерево легче впитало пятно.

Затем нанесите небольшое количество краски на пластиковую или бумажную тарелку.

Затем очень осторожно нанесите кончик сухой кисти на краску и промокните им кусок бумаги или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки краски.

Вы хотите, чтобы кончик кисти оставался «почти сухим» и не перенасыщенным краской, поэтому я предлагаю начать с небольшого количества краски и добавлять больше, когда вы освоитесь с техникой.

Используйте короткие быстрые мазки кистью в обоих направлениях (вдоль волокон древесины и поперек них), чтобы придать текстуре и акцентировать линии древесины.

Нет правильного или неправильного способа сушить кисть; так что проявите творческий подход к своей картине, вы можете открыть для себя образы, о которых даже не подозревали!

Я продолжал гладить кистью, пока не получил желаемое покрытие.

Особенность этой техники в том, что вы уже получаете потертый вид, даже не отшлифуя. В то же время вы оставляете свой деревянный рояль видимым; что, на мой взгляд, придает дереву вид выветривания.

Итак, продолжайте гладить кистью, пока не добьетесь желаемого результата.

После завершения дайте ему высохнуть не менее 2–3 часов (лучше всего на ночь).

Наконец, когда кусок полностью высохнет, отшлифуйте его.

Я сделал:

• Сначала я отшлифовал металлической ватой по всей поверхности. Здесь обязательно нужно надеть перчатки и защитные очки.
• Затем я наждачной бумагой обработал края и неровности.

Как только вы будете довольны результатом, вызывающим беспокойство, очистите свои части, чтобы удалить пыль.

Распылите прозрачный матовый лак, чтобы защитить и завершить свой шедевр.

Зачем распылять?

Потому что, если вы воспользуетесь кистью, нанесенная краска, нанесенная сухой кистью, начнет растекаться.Несмотря на то, что это тоже выглядит красиво, в данном случае это не тот финал, который вам нужен.

Дайте ему высохнуть, и готово!

Ваш эффект бедствия готов!

Разве это не супер-просто и потрясающе выглядеть?

А теперь пришло время проявить творческий подход и проявить свою изобретательность!

Другие техники росписи по дереву от моих любимых блоггеров:

Надеюсь, вам понравился этот урок, и если вы все же не забудьте поделиться с друзьями!

Если вам понравился этот урок, возможно, вам тоже понравятся эти:

До следующего раза!

Сухая чистка, техника рисования по дереву Лора Айриш

Щелкните любое изображение, чтобы увидеть его в полный размер.

Узор вырезан простыми закругленными уровнями и слоями. Затем каждая область резьбы была детализирована с помощью V-образной или круглой выемки, чтобы создать как можно больше текстуры.

Так как это забавный дизайн с рисунком в стиле кантри, я позволил многим из моих зазубрин и долот остаться на финальной стадии резьбы для акцентов. Работа сделана на липе 3/4 дюйма и имеет грубый вырезанный каркас курятника 1/2 дюйма из красного кедра.

Этот бесплатный онлайн-проект по резьбе по дереву от Лоры Айриш проведет вас через простые шаги по добавлению окрашенной сухой втулки к вашей резьбе.

Нанесение акриловой краски на водной основе поверх герметика на масляной основе или окраски непродуктивно. Всем известно, что вода и масло не смешиваются, поэтому акрил никогда не прилипает к маслу, но это происходит, когда дело доходит до росписи резьбы по дереву.

В этом проекте «Курица и Петух» я использую акриловые краски для рукоделия на двух масляных ступенях – одном этапе герметика и одном этапе антиквариата. Когда я добавляю акрил, они приобретают вид масляной краски.

Если вы новичок в рельефной резьбе по дереву или просто хотите освежить свои навыки, посетите приведенные ниже страницы технических приемов, проектов и учебных пособий, которые предлагаются здесь, в нашем блоге, LSIrish.com.

Закругление – простая рельефная резьба по дереву

Техника рельефной резьбы
Обработка фона
Основные разрезы и советы по резьбе
Прекращение рельефа
Резьба с низким рельефом
Резьба с высоким рельефом
Сглаживание фона
Ламинирование
Использование глубиномера
Сглаживание фона
Работа с зернистостью
Добавление драматизма через тени
Рельефная резьба
Уровни рельефной резьбы по дереву
Драматические тени
Техника подрезки
Изменение уровней, элементы
Драматический узор теней

Масляное окрашивание фона

Однажды резьба по дереву завершена, и все подробные шлифовальные или рифленые работы завершены, изделие готово к окраске.

1. Смешайте 2 части Danish Oil Finish с 1 частью льняного масла, хорошо перемешайте. Нанесите один слой на всю поверхность резьбы. Дайте настояться примерно 15 минут, затем слегка протрите чистой тканью, чтобы удалить излишки масла. Льняное масло слегка сгущает датское масло и препятствует быстрому застыванию масляной смеси.

2. Повторите эту смазку для второго покрытия. Обычно я переворачиваю кусок для второго слоя, чтобы гарантировать, что все области, которые могли быть пропущены в первый раз, теперь смазаны.Через 15 минут сотрите излишки масла.

3. Точечная окраска резьбы масляной морилкой, я использовала Minwax Woodfinish Stain, Early American. Нанесите один слой только на область рисунка, на окружающие области фона не будет пятен. Наносите пятно на небольшие участки за раз и сразу же протирайте чистой тканью.

4. Дайте резьбе высохнуть в течение ночи.

Сухая чистка акриловых красок

Сухая чистка – это нанесение краски очень тонкими слоями только на высокие участки вашего рисунка.Цвета наносятся постепенно более светлыми оттенками, чтобы создать вариацию в тонировании участков. Обратите внимание на средне-коричневые тона масляного пятна на голове курицы с акцентами среднего серого, бледно-серого и белого цветов, чтобы придать ей окончательный оттенок.

Обратите внимание на две фотографии справа, как техника сухой кисти накладывает цвет на высокие выступы ваших резных деталей.

1. На чистую плитку или обеденную тарелку нанесите небольшое количество акрила каждого цвета, который вы будете использовать. Также вам понадобится чистая вода и мягкие плоские шейдерные кисти.

2. Смочите мягкий плоский шейдер водой, затем промокните излишки воды бумажным полотенцем. Кисть не должна быть влажной. Теперь возьмите небольшое количество самого темного оттенка цвета для той области, над которой вы работаете. Нанесите цвет на кисть так, чтобы виднелась ваша щетина. Вам нужно совсем немного краски на кисть. Проведите кистью по текстуре деталей резьбы. Высокие области получат цвет, а глубокие надрезы – нет. Достаточно немного практики, чтобы узнать, сколько цвета загружать в вашу кисть.

3. Сначала сделайте базовую сухую кисть самых темных цветов, закрашивая каждую область резьбы. Теперь повторите сухую чистку, используя средний оттенок цвета для каждой области. Не закрывайте весь свой первый темный слой.

4. Повторите сухую кисть еще раз с самым светлым красящим слоем, нанося меньше краски, чем вы делали для среднего оттенка. Вы можете использовать столько слоев окраски, сколько хотите, обычно это трехслойный процесс. Фен очень удобен для небольших проектов, чтобы быстро высушить каждый слой перед нанесением следующего.

5. Покрасьте глазки и участки между грифелями обрешетки ламповым черным. Подпишите изделие своим именем и датой на одной из нижних планок ящика черным цветом.

5. Дайте хорошо высохнуть, затем нанесите один слой Danish Oil Finish на всю деталь.

Руководства по раскраске

Обратите внимание, что в каждой области перечислены используемые цвета сверху вниз, от самого темного до самого светлого.

Как красить дерево – пошаговое руководство

Этот пост содержит партнерские ссылки и фотографии.Смотрите наше полное раскрытие здесь.

В этом посте: вот простое и легкое руководство по окрашиванию дерева. Вы можете использовать его для многих проектов, и это будет очень просто, если вы научитесь, как это сделать!

---

Есть одна техника «сделай сам», которую мы используем больше, чем другие, – это окрашивание дерева. От нашей лестницы для одеял своими руками до нашего журнального столика Balustrade и всех небольших проектов между ними, обучение окрашиванию дерева было одним из самых полезных навыков, которые мы приобрели для DIY!

Следует ли использовать краситель на водной или масляной основе для вашего проекта?

Может быть сложно решить, какое пятно использовать – масляное или водное.Ниже приведены преимущества использования каждого из них и то, что я предпочитаю.

Преимущества использования красителей на водной основе:

• они гораздо менее пахнут и поэтому их безопаснее использовать в небольших помещениях или при необходимости в помещении
• негорючие
• они сохнут намного быстрее масляных пятен
• тряпки и щетки, которые вы используете для удаления пятен на водной основе, вряд ли могут самопроизвольно воспламениться, даже если вы не раскладываете тряпки, чтобы высохнуть.

Преимущества использования масляной морилки:

• покрытие намного приятнее
• время высыхания больше, поэтому вам не нужно работать так быстро, и покрытие будет более ровным.
• за вычетом длительного обслуживания

Я предпочитаю использовать масляные пятна для своих проектов, потому что я считаю, что пятна на водной основе имеют тенденцию выглядеть как разбавленная краска, потому что их цвет очень пигментирован, что, как правило, не тот вид, к которому я стремлюсь!

Что следует использовать, чтобы нанести пятно?

Есть несколько вариантов нанесения пятен.

Если вы используете краситель на водной основе, вы можете использовать щетинную кисть, предназначенную для акриловой или латексной краски. Вы также можете использовать чистую тряпку без ворса, поролоновую щетку или специальный «распределитель» пятен.

Вы можете использовать все те же средства для нанесения пятен на масляной основе, за исключением того, что если вы решите использовать кисть, вам нужно будет использовать кисть, предназначенную для отделки на масляной основе.

Если древесина, которую вы используете для своего проекта, имеет крупную текстуру или очень открытые «поры», вам следует использовать аппликатор, который может выдержать чрезмерное нажатие, чтобы пятно проникло в волокна.

Пошаговое руководство по окрашиванию дерева с фотографиями

Чтобы показать вам, как красить дерево, я взял два обрезных куска сосны 2х4. Я собираюсь подготовить и протравить их оба, как любой другой проект из дерева, за одним исключением: я собираюсь использовать кондиционер для дерева с предварительным окрашиванием для одной детали, а не для другой. Это позволит вам увидеть разницу, которую вносит дополнительный небольшой шаг в ваш готовый проект. Приступим, ладно?

Материалы

Инструкции

1.Первое, что вам нужно сделать, это подготовить деревянную конструкцию к окрашиванию. Начиная с наждачной бумаги с малым числом / крупной зернистостью, отшлифуйте древесину взад и вперед по направлению волокон, чтобы избежать появления царапин. Затем используйте наждачную бумагу с более мелким числом / более мелким зерном и снова отшлифуйте ее таким же образом.

Если у вас возникли сомнения относительно того, какую наждачную бумагу использовать, узнайте больше здесь: Зернистость наждачной бумаги и ее применение – что означают эти числа на наждачной бумаге?

2.Когда дерево станет красивым и гладким, протрите его липкой тканью. Это поможет удалить весь мусор, оставшийся после шлифовки, и предотвратит скопление пятна.

3. Откройте кондиционер для древесины для предварительной окраски и хорошо перемешайте его палочкой. Используя кисть для поролона, нанесите кондиционер для древесины до морилки в направлении волокон древесины. Он будет выглядеть как разбавленный клей, но при высыхании станет прозрачным. Дайте настояться от одной до пяти минут.

4.Сотрите излишки кондиционера для древесины чистым безворсовым полотенцем или тряпкой.

Кондиционер для предварительной окраски древесины – это необязательный шаг при окрашивании проекта. Но я очень рекомендую его, потому что он помогает создать красивую гладкую поверхность. Без этого пятно может выглядеть пятнистым или неровным, когда работа будет завершена.

5. Теперь откройте выбранную морилку и хорошо перемешайте палочкой.

Вы не должны встряхивать банку, чтобы перемешать ее, поскольку образуются пузырьки, которые переходят на ваш деревянный проект.И как только они лопнут, на вашем пятне останутся странные отметины.

6. Используя новую кисть для поролона, нанесите обильное количество морилки на ваш проект. Если ваш проект сделан из дерева с ярко выраженной текстурой, возможно, вам придется нанести пятно на более глубокие волокна, канавки и сучки или даже нанести его против волокон, чтобы обеспечить хорошее покрытие.

7. Затем оставьте пятно на одну-три минуты. Чем дольше вы оставите его включенным, тем он будет темнее.

Если оставить пятно слишком долго, оно станет липким, и его будет трудно стереть. Не оставляйте его дольше рекомендованного времени на упаковке для пятен. Если вы хотите получить более темный вид, попробуйте второй слой после рекомендованного времени высыхания или нанесите более темное пятно.

8. Вытрите излишки пятна чистой безворсовой тканью вместе с волокнами, чтобы не допустить образования вихрей или следов ткани на отделке. Дайте высохнуть в течение одного часа перед нанесением второго слоя или финишного верхнего покрытия, такого как поликрил или воск.

И вот как вы красите дерево всего за несколько простых шагов!

Не забудьте разложить тряпки и щетки, чтобы они высохли, особенно если вы использовали морилку на масляной основе!

Пошаговое руководство по окрашиванию дерева

Если вы визуально обучаетесь, у меня для вас есть отличные новости! Я собрал обучающее видео по окрашиванию дерева. Оно довольно короткое и приятное – идеально подходит для тех, кто занимается визуальным или слуховым восприятием.

Не забудьте подписаться на наш канал Youtube, чтобы не пропустить ни одно из наших видео!

Printable How to Stain Wood Tutorial

Если вы хотите взять это руководство с собой в гараж или в мастерскую, вот его версия для печати.Просто распечатайте и вперед!

Материалы

• Наждачная бумага зернистостью 80
• Наждачная бумага зернистостью 120
• Предварительно окрашивающий кондиционер для дерева – строительный магазин
• Пятно – хозяйственный магазин

Инструменты

• Ткань прихватка
• Палочки для перемешивания
• 2 пенные щетки
• Безворсовые тряпки

Инструкции

1. Первое, что вам нужно сделать, это подготовить деревянную конструкцию к окрашиванию.Начните с наждачной бумаги с малым числом / крупной зернистостью, отшлифуйте древесину взад и вперед по направлению волокон. Затем используйте наждачную бумагу с более мелким числом / более мелким зерном и снова отшлифуйте ее таким же образом.
2. Когда дерево станет красивым и гладким, протрите его липкой тканью. Это поможет удалить весь мусор, оставшийся после шлифовки, и предотвратит скопление пятна.
3. Откройте кондиционер для древесины для предварительной окраски и хорошо перемешайте его палочкой для перемешивания. Используя кисть для поролона, нанесите кондиционер для древесины до морилки в направлении волокон древесины.Он будет выглядеть как разбавленный клей, но при высыхании станет прозрачным. Дайте настояться от одной до пяти минут.
4. Сотрите излишки средства для предварительной окраски древесины чистым безворсовым полотенцем или тряпкой.
5. Теперь откройте выбранную вами морилку и хорошо перемешайте палочкой для перемешивания.
6. Используя новую кисть для пенопласта, нанесите морилку на свой проект в соответствии с текстурой. Если ваш проект сделан из дерева с ярко выраженной текстурой, возможно, вам придется нанести пятно на более глубокие волокна, канавки и сучки или даже нанести его против волокон, чтобы обеспечить хорошее покрытие.
7. Затем оставьте пятно на одну-три минуты. Чем дольше вы оставите его включенным, тем он будет темнее.
8. Вытрите излишки пятна чистой безворсовой тканью. Дайте высохнуть в течение одного часа перед нанесением второго слоя или финишного верхнего покрытия, такого как поликрил или воск.

Банкноты

• Если у вас возникли сомнения относительно того, какую наждачную бумагу использовать, узнайте больше в моем сообщении в блоге под названием Зернистость наждачной бумаги и их применение – что означают эти цифры на наждачной бумаге?
• Кондиционер для древесины перед окрашиванием – необязательный шаг при окрашивании проекта.Но я очень рекомендую его, потому что он помогает создать красивую гладкую поверхность. Без этого пятно может выглядеть пятнистым или неровным, когда работа будет завершена.
  Вы не должны встряхивать банку, чтобы перемешать ее, поскольку образуются пузырьки, которые переходят на ваш деревянный проект. И как только они лопнут, на вашем пятне останутся странные отметины.
• Если оставить пятно слишком долго, оно станет липким, и его будет трудно стереть. Не оставляйте его дольше рекомендованного времени на упаковке для пятен.Если вы хотите получить более темный вид, попробуйте второй слой после рекомендованного времени высыхания или нанесите более темное пятно.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Проекты по окрашиванию древесины, которые помогут вам начать работу

Теперь, когда вы знаете, как красить дерево, вы можете использовать эту технику в ОЧЕНЬ многих проектах. Вывески, рамы, столы, лестницы и прочее. Вот список некоторых наших проектов, которые помогут вам начать:

Вы научились красить дерево для домашних поделок?

побелки vs.сухая чистка – Bungalow Blue Interiors

Я получаю ТОННУ писем с вопросами о побелке мебели – в основном я хочу узнать разницу между побелкой и сухой щеткой, а также о том, как выбрать технику для изделия. Я опубликовал пошаговое руководство о том, как побелить мебель, но подумал, что расскажу о разнице между ними и о том, когда делать и то, и другое вместе. Вот так!

Побелка – отличный способ выделить и осветлить текстуры натурального дерева, но он также красив в сочетании с окрашенной отделкой для придания глубины и мягкости.Это простая техника: разбавить белую краску (или глазурь, смешанную с белой краской – мой предпочтительный выбор), затем нанести ее кистью на мебель и вытереть чистой белой тканью.

Небольшая побелка подчеркивает текстуру дерева на этом деревенском столе и действительно смягчает пожелтевшую отделку:

Эти торцевые столики в стиле королевы Анны – отличный пример того, как побелка может вдохнуть новую жизнь в изделие. У них были отличные линии, но их дубовая отделка пожелтела и сильно повредилась водой, поэтому я покрасил их в темно-серый цвет, а затем побелил сверху.Это действительно подчеркнуло изгибы изделия:

У меня была такая же идея, когда я перекрашивал эту кроватку – покрасил ее в мягкий серый цвет, а затем побелка сверху полностью изменила и смягчила желто-оранжевый оттенок дуба:

Как побелить:

* Смешайте 3 части белой краски с 1 частью воды

ИЛИ

* 4 части глазури, 1 часть воды + пара капель белой краски. Клянусь Faux Impressions Latex Glaze

Полив водой помогает продлить рабочее время, когда вы будете вытирать ее обратно (ее не будет липко или сложно вытереть снова).

* Нанесите кистью ЗЕРНО ДЕРЕВА и дайте постоять около десяти секунд:

* Затем протрите его мягкой белой тканью:

На этом можно остановиться и добавить защитное покрытие с помощью полиуретана или полиакрила – ЛИБО добавить еще один слой и сухую кисть поверх. Вот так выглядит одна только побелка:

Сухая обработка щеткой добавляет глубину тона изделию и действительно подчеркивает текстуру дерева, любые дефекты в изделии (добавляя к старому виду) и особенно изгибы или детали в дизайне.Чаще всего я побелю кусок, а потом сушу кистью – результат просто потрясающий:

Этот дубовый стол на пьедестале выкрашен в мягкий серый цвет, а затем полностью обработан сухой щеткой, чтобы смягчить поверхность и выделить текстуру и изогнутую основу:

Нанесение сухой кистью белой краски поверх мягкой серой отделки действительно подчеркнуло изогнутые ножки этого консольного стола:

Побелка И сухая очистка поверхности угольно-серой краской создали потрясающий эффект на этом прикроватном столике – и это мой любимый способ добавить патину к изделию:

Как сушить кистью:

* Начните с сухой кисти и окуните ТОЛЬКО кончик кисти в краску, затем промокните ею ткань, пока на ней почти не останется краски:

* Используйте легкие, пушистые мазки для рисования в соответствии с текстурой дерева:

Проведите кистью вперед и назад от одного угла или края к другому:

И все! Надеюсь, это поможет всем, кто заинтересован в том, чтобы попытаться закончить одно (или оба)!

Окрашивание палубы – распылением, валиком или кистью

Что лучше всего при окрашивании дек? Спрей против валика против кисти

Нам часто задают вопрос, как лучше всего окрасить колоду.Для начала позвольте мне указать, что окрашивание вашей колоды – это не рисование колоды, и есть мало места для ошибки, если вы хотите, чтобы она выглядела правильно. Компания Legacy Painting, как один из трех предпочтительных подрядчиков PPG в штате Индиана, прошла обширную подготовку, чтобы убедиться, что их линия красок для древесины ProLuxe соответствует техническим требованиям производителя.

Как лучше всего красить?

Итак, отвечу непосредственно на вопрос, как лучше всего окрасить колоду? Спрей, валик или кисть? Простой ответ – кисть.

Но в этом ответе есть «однако», и мы вскоре упомянем об этом.

Во-первых, при окрашивании необходимо убедиться, что морилка глубоко проникает в древесину и обеспечивает стойкое пятно для защиты поверхности. Использование кисти, безусловно, позволит вам хорошо нанести морилку и по-настоящему втиснуть ее в структуру древесины. Когда вы наносите пятно, убедитесь, что у вас есть запасные тряпки поблизости, чтобы стереть пятно, прежде чем оно вылезет в лужу или не начнет стекать.

Можно ли использовать валики и распылители?

Короткий ответ, да.Но есть еще кое-что, что следует учитывать при использовании валиков или опрыскивателей.

Валики – отличный способ нанести морилку, а также скорость, с которой вы можете нанести морилку. Однако при использовании роликов может быть недостаток, когда у вас есть труднодоступные места. Если вы собираетесь использовать валик, чтобы нанести пятно, убедитесь, что у вас есть кисть для труднодоступных мест.

Нанесение морилки с помощью распылителя тоже хорошо. Но, если вы собираетесь использовать спрей, обязательно установите его на низкое давление и держитесь ближе к дереву.Распылители очень быстрые и могут попасть в ограниченное пространство – НО чрезмерное распыление является одним из самых больших недостатков использования пистолета-распылителя. Мы рекомендуем использовать безвоздушный распылитель, если вы собираетесь его использовать, и предпринять дополнительные меры в процессе подготовки, чтобы защитить участки от чрезмерного распыления.

Несколько советов, если вы собираетесь испачкать колоду самостоятельно.

1. Если это новая дека, обязательно очистите ее с помощью очистителя для деки (да, даже если она новая). Вот почему мы так говорим – мельничная глазурь. Если вы не знаете, что это такое, мы написали предыдущий пост на тему «Фрезерование глазури для настилов и способы ее удаления».

2. Если ваша колода ранее была окрашена, добавление еще одного слоя морилки не поможет защитить дерево. Каждый раз, когда вы переставляете колоду, сначала нужно удалить старое пятно. Добавление дополнительного пятна не обеспечит более длительную защиту – это может дать вам еще один год, но для достижения наилучших результатов необходимо сначала удалить старое пятно.

3. При нанесении морилки на колоду мы рекомендуем переходить по доске. Техника движения доска за доской поможет избежать «следов на круге».”

4. При использовании валика или безвоздушного распылителя ВСЕГДА смахивайте пятно назад, чтобы оно действительно проникло в структуру древесины. Распыление – отличное применение (только будьте предельно осторожны, чтобы не допустить чрезмерного распыления), но волшебство заключается в том, чтобы нанести его щеткой на дерево. Пусть с вами будет другой человек, который будет чистить спину, пока вы распыляете, и это сделает процесс намного более гладким.

Сколько слоев нужно?

Прозрачные морилки – это однослойная система, но некоторые утверждают, что для лучшей защиты древесины лучше всего наносить 2 слоя.Мы не согласны с нанесением нескольких слоев прозрачной морилки, и вот почему:

Два слоя не обеспечивают большей защиты древесины. Нанесение нескольких берегов влияет на цвет, но не на защиту, особенно с пятнами на масляной основе. После нанесения морилки любые дополнительные слои не будут склеивать так, как первый слой морилки приклеился к древесине. Лучше всего с одним слоем. Мы не говорим, что нельзя наносить несколько слоев, мы просто подразумеваем, что если это дополнительная защита, которую вы ищете, подойдет 1 слой.

Если вы используете однотонную морилку, это двухслойная система. Одно из преимуществ сплошного цвета – простота ухода и доработки. Прозрачное пятно сложно подкрасить, чтобы оно все равно выглядело правильно.

Чтобы узнать еще несколько советов по колодам, вы также можете проверить еще один пост, который мы сделали, о «11 общих вопросах по окрашиванию колод».

Если вы ищете качественную компанию по окрашиванию дек в Индианаполисе, штат Индиана, чтобы окрасить вашу колоду в этом году, подумайте о выборе Legacy Painting.

Позвоните нам по телефону (317) 426-7228 или заполните форму запроса сметы.

---

Запросить бесплатную оценку

Как сушить краску кистью? (Простое 5-шаговое руководство)

Ищете уникальный вид при покраске мебели? Отделка салона? Попробуйте технику сухой чистки.

Сухая чистка кистью – это простой способ быстро и легко придать вашей окраске уникальный вид, не используя слишком много краски. Сушить кистью можно масляными, мелковыми и латексными красками.

Так что же такое рисование сухой кистью? Прочтите эту статью, чтобы узнать больше обо всех тонкостях использования меньшего количества краски для создания большей глубины.

Здесь, в Pro Paint Corner, мы хотим помочь вам усовершенствовать ваши проекты DIY.

Итак, прежде чем рисовать сухой кистью, я рекомендую вам прочитать это пошаговое руководство, которое поможет вам сделать это правильно.

Что нужно знать о краске с сухой щеткой

Сухая чистка – это метод, используемый для придания имитации винтажного или изношенного вида на таких проектах, как журнальные столики, тумбочки, окрашенная мебель, деревянная мебель и т. Д., И обычно выполняется с использованием белой краски , chalk paint,

Сухая кисть придает глубину вашему проекту рисования и выделяет контуры, которые не видны при простом нанесении краски.

Расходные материалы, необходимые для сухой окраски кистью

• кисть с плоской и жесткой щетиной / кисть для стружки
• шлифовальная губка
• чистящий раствор (вода для латексных / меловых красок, разбавитель для масляных красок)

You Вы можете найти любой из этих инструментов / продуктов на таких сайтах, как Amazon и Google, чтобы воспользоваться лучшими ценами.

Зачем нужна техника рисования сухой кистью?

Хороший вопрос! Самым важным фактором, почему используется рисование сухой кистью, является придание окрашенной поверхности «резкости» с глубиной.

Еще одним более художественным фактором было бы использование тонких окрашенных линий щетины для создания тени и создания естественных явлений, таких как сияющий свет; любой мазок кисти, который кажется «легким на ощупь», технически можно было бы классифицировать как чистку сухой щеткой.

Идеи, что рисовать в доме с помощью техники сухой кисти

Хотите добавить изюминки при покраске деревянной отделки? После этого добавьте эффект сухой кисти, чтобы выделить волокна или края древесины.

Сухая чистка кистью – это классический метод создания аутентичного театрального реквизита.

• Роспись журнального столика / мебели

Попробуйте применить эффект сухой кисти на журнальном столике, даже если он уже был окрашен, чтобы придать ему другой вид.Любая деревянная мебель, антиквариат и т. Д. Захотят, чтобы вы попробовали почистить их сухой щеткой.

Может быть, у вас старый деревянный забор и мало краски? Попробуйте шлифовать и чистить щеткой сухой щеткой, чтобы придать забору индивидуальность.

Иногда все дело в том, чтобы накрасить свинью губной помадой.

Как сушить краску кистью (руководство по 5 этапам)

1. Подготовка поверхности под покраску
2. Нанесите небольшое количество краски на кисть
3. Удалите краску с кисти
4. Нанесите краску методом сухой кисти
5. Нанесите прозрачное покрытие, чтобы избежать износа (необязательно)

Шаг 1 – Подготовка поверхности под покраску

Шаг первый включает нанесение желаемого цвета, которым вы хотите, чтобы проект был, а затем очистку / шлифовку до необходимого уровня.

Степень подготовки может быть сколь угодно большой. Если это дерево, вы обязательно захотите отшлифовать его, особенно если оно еще не было отшлифовано. Зачем нужна наждачная бумага / шлифовальная губка?

Так как древесина после шлифовки не очищается от краски, она позволит вам получить максимальную отдачу от вашего проекта.

Например, некоторым малярам нравится просто использовать ленту, в то время как другие используют маркеры, где лента и бумага / пластик соединяются, чтобы легко раскатать инструмент, чтобы покрыть большую часть окрашиваемой поверхности.

Шлифовка – еще один фактор, который следует учитывать при подготовке к покраске.

Наждачная бумага хороша, но что вам действительно нужно в большинстве ситуаций с покраской, так это шлифовальная губка средней зернистости или, возможно, даже пальмовая шлифовальная машина, чтобы получить красивую чистую окрашиваемую поверхность.

Вы, вероятно, собираетесь наносить сухую кисть поверх того, что уже было закрашено, поэтому после полного высыхания основного цвета протрите поверхность влажной тканью, чтобы гарантировать максимальную пригодность n

Шаг 2 – Нанесите небольшое количество краски на кисть

Первый шаг – нанести небольшое количество краски на палитру.

На этом этапе краска должна быть как можно более густой, особенно при использовании масляных красок, чтобы хорошо пропитать малярную кисть.

Но помните, что ключ к сухой чистке кистью – это использование небольшого количества краски.

Избыточная краска определенно не является идеей и не даст вам тех легких рисунков краски, в которых каждая щетина, казалось бы, выходила наружу в окончательном варианте.

Вместо этого, использование слишком большого количества краски при сухой чистке кистью приведет к тому, что краска будет стекать в себя с каждой щетинки, и в результате получится более смелая и холодная.

Шаг 3 – Сотрите краску с кисти

Но подождите! Прежде чем приступить к рисованию краской, которую вы только что окунули в канистру, СТОП! Это сухая чистка; это особая техника рисования, при которой кисть должна быть почти сухой.

Используйте кусок картона, бумажную тарелку или другую одноразовую поверхность, чтобы окунуть кисть в нее и избавиться от влаги краски.

Теперь ваша кисть будет казаться сухой, но вы не знаете, что на кисть все еще есть краска.

Шаг 4 – Нанесите краску, используя технику сухой кисти

После того, как вы нанесли краску на кончик кисти и стерли ее, теперь вы готовы начать сухую кисть.

Ключ к достижению идеального эффекта сухой кисти – легкое нажатие на контур деревянной мебели или чего-то еще, что вы украшаете.

Шаг 5 – Нанесите прозрачный слой, чтобы избежать износа (необязательно)

После того, как ваш проект будет выглядеть эффектно сухим, пора закрепить внешний вид, нанеся тонкий слой прозрачного покрытия.

Это необязательный шаг, потому что вам не нужно добавлять прозрачный слой к окраске, особенно если это такой элемент, как рамка рисунка, который нельзя перемещать или трогать.

Прозрачное покрытие рекомендуется для предметов, которые будут окрашиваться и использоваться, например, журнальный столик, с которым всегда взаимодействовали, и который со временем может потерять легкое прикосновение сухой кисти.

Подробнее >> Какие кисти лучше всего подходят для отделки?

Другие ценные материалы по краске с сухой щеткой

Побелка

Вы пробовали побелку? Побелка – идеальное решение для ремонта мебели и окраски дерева, сохраняя при этом видимость волокон.

Все, что вам нужно сделать, это смешать желаемую краску на водной основе (обычно белую краску) с водой, и вы можете использовать тряпку или кисть, чтобы нанести ее на дерево.

Мы не собираемся исключать, что первоначальная чистка сухой кистью могла быть просто техникой рисования без воды (или с небольшим количеством воды) с использованием порошковой краски калсомина в качестве метода легкого покрытия древесины без чрезмерного потребления продукт или создание огромного беспорядка из порошковой краски.

Готовы к очистке?

Уборка после покраски – далеко не самая забавная часть.Но не позволяйте этой утомительной работе отвлекать вас от рисования!

.