Блок хаус как крепить: Как крепить блок хаус на фасад без ошибок самому + видео

монтаж и обшивка дома своими руками

Методы стыковки углов блок-хауса

Существует несколько методов стыковки углов при отделке помещения или внешнего фасада блок-хаусом. Каждый из них по-своему привлекателен и имеет право быть выбранным:

• Оформление с помощью дополнительных внешних или внутренних уголков;
• Крепление на вертикальный брусок, заранее установленный в углу;
• Стыковка брусков блок-хауса с помощью нескольких видов запила.

Первые два способа оформления углов довольно просты, имеют ряд преимуществ, но выглядят топорно и простовато. Настоящий профессионализм, который выводит весь общий вид обшивки на новый уровень  — запил. Как правильно запилить блок-хаус и вывести соединение углов на новый качественный уровень?

Преимущества блок хауса с видео примером монтажа строительного материала

Существует возможность построить загородный дом из специализированного бруса, но для этого понадобится много финансовых средств и физических усилий. Отличной альтернативой для осуществления такой идеи является блок хаус, крепить который достаточно просто, а визуальный внешний вид соответствует желаемым требованиям. Это современная разновидность вагонки, обладающая целым рядом неоспоримых положительных качеств

На предоставленном видео монтажа блок хауса можно обратить внимание на его основные преимущества:

• Производится из натуральных пород древесины.
• С его использованием существует возможность самостоятельного контроля уровня влажности здания.
• Экономная стоимость в сравнении с альтернативными материалами для внешней отделки.
• Простота установки, выполняемая в максимально короткие сроки.
• Долговечность.
• Мобильность, позволяет в любой момент заменить поврежденные от механического воздействия части общей конструкции.

Тонкости крепления

Блок-хаус монтируют на каркас из древесины или металлического профиля. При подобном способе установки изнутри происходит постоянная вентиляция, что позволяет избежать проникновения в материал и утеплитель сырости. Фасадные стены конструируются в два слоя, чтобы между ними можно было установить утеплитель.

Блок-хаус необходимо прикреплять к основаниям горизонтально. При этом шип должен быть направлен вверх, а паз – вниз.

Замковая система шип-паз является оптимальной для таких вариантов отделки. Однако кроме этого, для крепления каждого бруска снаружи применяются саморезы. Они устанавливаются ближе к боковым частям панели.

Кроме саморезов, для крепления материала используются и другие элементы:

• гвозди;
• кляймер;
• оцинкованные скобы.

Заготовки материала для внешней отделки выкладываются горизонтально. Однако внутри постройки они могут иметь и вертикальное расположение.

По углам блок-хаус рекомендуется крепить следующим образом:

• сначала нужно закрепить брусок в вертикальном положении;
• затем к нему следует приложить заготовки.

Используя такой способ крепежа, вы исключите появление заметных щелей.

Выбор материала и подготовительные работы

Монтаж начинается с ознакомления с различными видами блок-хауса и выбора необходимых материалов. На сегодня предлагается доска четырех классов: Экстра, А, В, С. Классификация начинается с самого качественного блок-хауса класса Экстра, выполненного только из дорогой древесины, идеально отшлифованный без сучков и изъянов. Из-за дороговизны и высокого качества чаще всего применяется только для внутренних работ. Для производства блок-хауса класса С используется древесина дешевых сортов с сучками, иногда сколами и трещинами.

Начиная подготовку к внутренней обшивке помещения, чаще всего отдают предпочтение классу А или Экстра небольшого размера шириной 10-15 см. Внешняя обшивка домов, бань и других построек выполняется блок-хаусом класса В шириной около 20 см.

Изучая вопрос, как прибить блок-хаус, не стоит забывать о предварительном этапе подготовки доски. Не рекомендуется начинать монтаж сразу после покупки доски, для идеального вида будущей обшивки материал должен адаптироваться к условиям. Ламели распаковываются и вылеживаются в помещении, где будет проводиться монтаж, в течение недели. Если планируется внешняя обшивка дома, блок-хаус укладывается на доски и прикрывается навесом для защиты от прямого солнца и непогоды.

Инструкция по монтажу

Любое здание может обшиваться блок хаусом снаружи или изнутри. При этом в обоих случаях предусмотрены отдельные этапы работы, обеспечивающие не только эстетический внешний вид, но и долговечность готовой конструкции.

Монтаж блок хауса снаружи здания

Процесс обшивки дома

• Монтируется вторая деревянная или металлическая обрешётка, которая будет использоваться непосредственно для крепления панелей блок хауса. Предшествует ей разметка стен с помощью уровня для обеспечения ровности укладки. На этом этапе для тех же целей можно использовать леску, натягивая её в верхней и нижней частях стены. Обрешётки будут крепиться между собой с помощью саморезов. Для обеспечения прочности второй обрешётки её шаг должен быть равен 50 см. Для зданий высотой более 10 м. лучше применять усиленные кронштейны при монтаже металлического блок хауса.
• Монтаж самих панелей. Для отделки фасада, как правило, используется деревянный блок хаус толщиной 40-45 мм. или металлический. Крепить его можно саморезами, оцинкованными скобами, кляймерами, гвоздями или жидкими гвоздями. Причём сам крепёж должен осуществляться возле шипа и паза. Между панелями нужно оставлять зазор 1-3 мм., который позволит избежать деформаций при перепадах температур. К тому же, не стоит туго затягивать крепежи на металлических панелях, оставляя небольшой люфт для их деформации.

Из-за таких зазоров при монтаже металлического блок хауса и уменьшается эффективность изоляции здания. Но в случае с деревом этого не происходит.

Декорирование уголков при монтаже

Декорирование углов специальными уголками.

        Во избежание этого этапа можно укрепить в углу брус размером 50х50 мм., к которому будут прибиваться панели. Или просто подгонять панели друг под друга в местах состыковки посредством выполнения запилов в 45 градусов.

• Установка наличников на оконные и дверные проёмы.
• Декорирование крепёжных элементов с помощью декоративных пробок.

Монтаж внутри здания

Помещение, отделнное блок хаусом

Процесс установки блок хауса внутри здания практически идентичен процессу установки снаружи. И включает в себя:

• Дезинфекцию стен и устранение неровностей посредством проведения незначительных штукатурных работ.
• Монтаж каркаса из бруса толщиной 25-30 см.
• Прокладывание теплоизоляционного и пароизоляционного слоёв внутри каркаса при необходимости.
• Монтаж панелей блок хауса, который выполняется снизу вверх. Для облицовки стен внутри здания подходит материал толщиной 20-25 мм., который крепится друг к другу саморезами. Последние утапливаются на 2-3 мм. Устанавливаются панели шипом вверх.
• Декорирование уголков при необходимости.
• Декорирование крепежей заглушками или пробками

Что лучше – дерево или винил?

Если вы решили декорировать фасад дома под бревно, то наверняка задумаетесь, что лучше блокхаус или сайдинг?

Для ответа на этот вопрос, давайте подробней рассмотрим каждый вариант.

Блок-хаус – это строганная доска в виде цилиндрованного бревна или профилированного бруса. По виду крепления она относится к вагонке, так как имеет на торце тип соединения шип-паз. С помощью них можно декорировать фасад и внутренние стены в доме.
Главное преимущество натурального дерева – красивый внешний вид и экологичность, а также более высокая прочность. Основной недостаток – его приходиться красить каждые пару лет, для чего нужно постоянно сооружать леса, закрывать окна, что достаточно трудоемкий процесс.

Имитация блок хауса из винила имеет ряд преимуществ перед деревом. Его крепление производится по технологии вентилируемого фасада, что позволяет спрятать под сайдинг утеплитель.

Цена сайдинга заметно дешевле, чем у натурального дерева, но нужно учесть еще и комплектующие, которые будут стоить дороже. Виниловое покрытие сайдинга не требует особого ухода – поставил и забыл. Кроме того – это пожаробезопасный материал. Главным его недостатком можно назвать низкую прочность: винил гибкий, но он слишком легко продавливается при нажатии.

Производители сайдинга

Если ваш выбор пал на сайдинг под хаус блок, то необходимо ознакомиться с основными производителями этого материала:

В настоящее время наиболее популярен сайдинг Docke блок хаус, от одноименной немецкой фирмы Деке. Многие делают выбор в пользу этого производителя за счет высокого качества, которое остается неизменным уже более 8 лет.
Продукция этой фирмы отличается повышенной прочностью и долгим сроком службы.

Кроме того, большой популярностью пользуется продукция компании Топ хаус, которая является лидером по продаже строительных материалов для малоэтажных домов. Кроме продажи материалов, компания оказывает монтаж сайдинга блок хаус под ключ.

Также стоит отметить особую фасадную систему Holzblock, от немецкого производителя Holzplast

Она состоит из особого крепежного каркаса, который увеличивает жесткость конструкции.
Также для этой фасадной системы продаются специальные декоративные насадки – внешние венцы для углов и их крепления.

Также рекомендуем вам обратить внимание на вертикальный сайдинг Quadrohouse. Он имеет необычную форму и фактуру дерева

Стоит отметить, что он может быть двух видов: виниловый или покрытый акрилом.Акриловые детали сайдинга имеют более насыщенные цвета, и большую износостойкость, но их стоимость заметно выше обычных.

Подготовительный этап крепления блок-хауса снаружи

Перед непосредственным монтажом деревянных ламелей необходимо выполнить предварительные работы по возведению обрешетки и утеплению здания. Независимо от материала стены, для деревянного блок-хауса лучше выбрать обрешетку из натурального бруса толщиной 40-60 мм. Набивать их следует с помощью дюбелей строго вертикально, пользуясь уровнем или веревочным отвесом, чтобы перед тем как крепить блок-хаус снаружи дома не возникло проблем с ровностью обшивки. Для стабилизации конструкции добавляют горизонтальные планки произвольной толщины.

Так как крепить блок-хаус снаружи невозможно без утепления, добавляем его сразу после закрепления обрешетки. Лучше всего для этой цели подойдет стекловолокно или минеральная вата. Не следует применять пенополистирол, это слишком горючий материал для сочетания с деревянной обшивкой.

Пласты утеплителя вкладываются между брусьями обрешетки. Поверх них обязательно следует слой гидро и ветро защиты. Специальная негорючая мембранная пленка (с маркировкой НГ) закрепляется поверх обрешетки цельным слоем. Если приходится делать стыки, их проклеивают армированным скотчем. Поверх мембраны, по брусьям обрешетки, набивают контробрешетку из тонких деревянных планок, к которой и будут крепиться сами ламели блок-хауса.

Монтаж блок-хауса

Ламели стоит высушить, подержав их в помещении до двух недель. Это нужно во избежание появления больших щелей. Зазоры между досками будут все равно, но их ширина зависит от влажности дерева в момент установки.

Также нужно обработать материал специальными средствами от гниения, огня, поражения микроорганизмами и насекомыми. Покрыть грунтовками надо и обрешетку.

Фото: Instagram master.ok.msk

Подготовка стен

Если обшиваете блок-хаусом фасад, сначала нужно проложить хорошую пароизоляцию, чтобы дополнительно защитить дерево от гниения, а «внутренности» дома — от сырости снаружи. Специалисты рекомендуют для этих целей изоспан и сходные по характеристикам материалы.

Принцип их действия таков, что, проникая в стены, влага конденсируется на пленке и там же высыхает, не соприкасаясь с конструктивными элементами.

Следующий шаг — установка обрешетки. Под блок-хаус она обычно деревянная, поскольку соседство металла и дерева в уличной отделке не всегда бывает мирным. Но иногда используют и металлические профили.

Фото: Instagram glav_expert

Фото: Instagram rogolev38

Для каркаса берут брусья сечением до 50 мм — обычно именно такая толщина у теплоизоляционных материалов, которые крепят к стене на следующем этапе работ. Деревянные балки крепят к стене с шагом 50–70 см по вертикали. В получившиеся ячейки укладывают утеплитель, например минеральную вату.

Далее некоторые мастера прекращают подготовительные работы и переходят непосредственно к обшивке. Но ради более качественного результата лучше немного усложнить себе задачу. В частности, прикрепить к обрешетке ветробарьер — это тонкая фасадная мембрана для защиты от холода. По сути, она усиливает свойства утеплителя.

И, наконец, установка контробрешетки — еще одна мера защиты от гниения. Этот второй каркас создает воздушную прослойку между блок-хаусом и остальными элементами «пирога». Брусья нужны небольшие — от 20 до 40 мм. Их крепят параллельно друг другу, сверяясь с показателями уровня.

Фото: Instagram karkasinfohouse

Если предстоит отделка изнутри, можно обойтись пароизоляцией, одной обрешеткой и утеплителем, поверх которых и прикрепить панели.

Крепление блок-хауса

Неважно, в каком направлении обшивать стены: снизу вверх или наоборот. Главное — следить, чтобы доски ложились строго горизонтально

Иначе вся последующая работа пойдет в прямом смысле наперекосяк.

Панели соединяют между собой по системе шип-паз, такой способ еще называют замковым. Лучше всего, если шип смотрит вверх, а паз — вниз. Тогда в этой конструкции не будет накапливаться конденсат.

Фото: Instagram doski35spb

К стене доски крепят по-разному: гвоздями, саморезами, кляймерами. Последний вариант, пусть и медленный, зато надежный в плане сохранности материала. Металлические скобы присверливают ко второй обрешетке и потом уже в них вставляют торцы панелей.

А вот заколачивать гвозди без риска повредить блок-хаус может позволить себе только очень опытный мастер.

Саморезы стараются использовать для толстых «бревен». Вкручивают их под углом 45°С с интервалом 40 см. Предварительно металл покрывают антикоррозийным средством.

Фото: Instagram doski35spb

В углах панели не обязательно стыковать. Во-первых, трудно сделать это красиво, а во-вторых — им нужен зазор для «хождения», ведь щели между досками в зависимости от сезона становятся то больше, то меньше. Поэтому лучше закрыть стык уголками, посадив их на клей.

Фото: Instagram budshopping

До земли доводить обшивку не стоит. Последние 20–30 см желательно покрыть камнем.

Фото: Instagram listvennica24

Декор панелей из блок-хауса

После окончания монтажа панели можно отшлифовать, если это не материал класса люкс, который и так уже готов к финишному наведению красоты. Вмятины необходимо заделать шпатлевкой по дереву и зашкурить. Затем пройтись по стене грунтовкой, а после — морилкой или лаком. Покрытие обновляют раз в пять-семь лет.

Фото: Instagram doski35spb

О том, как можно красиво стыковать доски блок-хауса и о других премудростях укладки, смотрите в видео.

Способы крепления блок хауса. Этапы работы с советами и пояснениями

Профессиональный подход к монтажу блок хауса, как на видео, размещенного на странице, станет залогом успешного выполнения поставленной задачи. Прокомментируем видео монтажа блок-хауса к статье. Это своеобразный материал, который может быть использован в качестве наружной и внутренней отделки, но удивительно, что технология установки не имеет существенных отличий.

На что обратить внимание при выборе материала

Для производства используются хвойные породы деревьев, в основном ель и сосна. Отличить вы можете их по окрасу и рельефу. Ель в разрезе имеет светлую окраску и тонкие равномерно распределенные волокна, также присутствует большое количество сучков. Сосна отличается слегка красноватым или желтоватым цветом древесины с ярко выраженными волокнами.
Хранение материала допускается в закрытом от внешних осадков помещении без отопления, но обязательно с наличием хорошей вентиляции. При этом, если вы еще не приступаете к монтажу, то упаковку желательно не снимать. Проследите, чтобы и производитель поставлял вам упакованный блок-хаус, это влияет на его качество. О том, как крепить блок-хаус, поговорим ниже.

На заметку перед началом работ

1. Первоначально нужно приобрести нужные объемы материала и оставить его в том месте, где будет происходить рабочий процесс, чтобы вагонка прошла акклиматизацию. Если вы предполагаете отделку фасада, то поместите его под навесом во дворе на несколько дней.
2. Отделку деревом стоит производить только после того, как дом выстоялся, т.е. дал усадку и не будет подвержен деформации.
3. Перед установкой обрешетки рекомендуем обработать стены антисептиками (для дерева), устранить все неровности и выбоины (зашпаклевать и загрунтовать).
4. Рекомендуем также провести предварительную обработку блок-хауса специальными составами для огнезащиты и защиты от паразитов. Марилку, прижелании, стоит также наносить до монтажа.

Обрешетка

Как вы видите в видео монтажа блок хауса, во избежание в будущем скапливания влаги нужно провести гидроизоляцию поверхности. Это обязательный момент для исключения возможных неприятностей: нарушения крепления обрешетки, изменения свойств материала стен и т.д.

Далее устанавливают обрешетку, которая поможет осуществить ровную и аккуратную отделку. Зачастую для этого используют деревянные рейки (бруски) с шагом от 30 до 60 сантиметров.
Обрешетка может быть выполнена и из оцинкованного профиля, хотя он выйдет дороже и тяжелее подвержен регулировке. Перед установкой обрешетки рекомендуется разметить стену дома, используя отвес, уровень и бечевку (можно леску). Начальную планку крепите по натянутой бечевке, а все последующие выравнивайте как по вертикале, так и в горизонтальном направлении, применяя все те же материалы.

Несколько слов об утеплении

Если вы планируете предварительно утеплить здание, то обратите внимание на вот какие моменты:

• Для деревянного дома вполне можно ограничиться герметизацией: уплотнить венцы, законопатить, использовать герметик по дереву.
• Обрешетка устанавливается поверх пароизоляции.
• Утеплитель (эковата, пенопласт, стекловата, базальтовое волокно и др.) укладывается между рейками обрешетками, поэтому толщина реек зависит от толщины слоя утеплителя (рассчитывается исходя из теплопотерь здания).
• На слой утеплителя степлером крепится ветровлагозащита.

О том, как крепить блок хаус

Существует несколько способов, как крепить блок-хаус:

1. С помощью шурупов (саморезов) основной материал крепится к обрешетке. Тут может быть несколько вариантов: утопить шляпку самореза в паз блок-хауса, закрутить шуруп под углом в 45 град., предварительно просверлить отверстие под саморез дрелью и завинтить его до упора, а затем закрыть образовавшееся углубление деревянными пробками на клею.

2. В качестве альтернативных креплений можно использовать клямеры. Они вставляются в пазы вагонки и затем фиксируются саморезами.

3. Также можно использовать гвозди.

Для подчеркивания колорита можно на завершающем этапе осуществить окраску материала лаком, что придаст визуального эффекта использования натуральной древесины.

На размещенном в статье видео монтажа блок хауса можно увидеть вживую весь рабочий процесс, что даст возможность выполнить эту задачу собственными силами. Но лучше, конечно же, доверить это дело понимающему профессионалу, которые не впервые сталкивается с такого рода отделкой загородного дома. Если же вы уверены в своих силах, то дополнительные знания в этой сфере никогда не будут лишними, а наоборот помогут реализовать задуманное с максимальной скоростью и экономией.

Процесс монтажа

Технология установки панелей при монтаже блок-хауса своими руками не особо сложная. Если установка сделана аккуратно, а углы правильно обработаны, то такой ремонт будет долговечным, а внутри здания зимой будет тепло.

Первым делом на стену нужно прикрепить слой гидроизоляционной пленки. Сверху гидроизоляционной мембраны нужно сделать обрешетку.

Чтобы ее сделать, подойдут балки из дерева, но иногда используют и металлические.

Если решено делать обрешетку из дерева, то необходимо перед тем как ее закрепить, обработать брусья различной пропиткой от порчи и насекомых.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=vAnjs8BZBzo

Лучше всего использовать бруски с сечением, указанным выше (40х50 мм), поскольку толщина материалов для утепления помещения около 50 мм.

Брусья в обрешетке не должны быть расположены на расстоянии более 60 см. В результате получаются ячейки, в которые нужно сложить выбранный материал для утепления.

Поскольку между панелями и теплоизолятором нужно оставить расстояние, то следует сделать своими руками еще одну обрешетку, которая накладывается на первую.

Для нее рекомендуется использовать деревянные брусья с меньшим сечением (30х40 мм).

Крепление для панелей делается именно к этой обрешетке. Однако перед тем, как сделать вторую, нужно приделать крафт-бумагу для пароизоляции.

Делается это при помощи строительного степлера. На фото в Интернете можно посмотреть, как это выглядит.

После того как дело сделано, можно начать непосредственно крепление блок-хауса. Обшивать своими руками стены рекомендуется сверху вниз и наоборот.

Очень важно соблюдать горизонтальную обшивку панелей, вертикальный способ здесь не подойдет, поскольку даже самый маленький перекос может испортить весь вид. Видео:

Видео:

https://youtube. com/watch?v=QFn5lC2yK0o

Следует знать, что обшивка не должна доходить до земли на 30 см, причем это минимум. Для отделки оставшейся части обычно используют каменные материалы.

Еще перед тем как осуществлять крепление блок-хауса, нужно решить, как именно это делать. Панели соединяются друг с другом по системе шип-паз, но еще их нужно закрепить к обрешетке.

Установка предполагает использование саморезов. В панели своими руками нужно сделать отверстие по размеру гвоздя, именно таким способом доска закрепляется на обрешетку.

Следует помнить, что дырка должна находиться на половине толщины доски. В результате может появиться зазор между панелями, но его можно легко замаскировать опилками или клеем.

Как это выглядит, можно посмотреть на фото в Интернете и строительных журналах.

Еще в качестве креплений можно использовать кляймеры или оцинкованные гвозди.

Но в случае первых процесс займет больше времени и есть риск повреждения дерева, а второй способ подходит только для профессионалов, поскольку работа с оцинкованными гвоздями достаточно трудоемкая.

Обычно после того как монтаж покрытия закончен, идет обработка углов сайдинга.

Рекомендуется проверять горизонтальность конструкции после того, как сделана первая полоса. Вообще, нужно смотреть на положение панелей после каждого сделанного ряда.

Видео:

В процессе монтажа лучше всего, чтобы шип заходил в паз сверху вниз – эта технология совсем не сложная. Если расположить блок-хаус таким образом, то в конце нужно слегка постучать киянкой, чтобы доски были вплотную друг к другу.

Когда установка панелей завершена, нужно обработать углы конструкции внутри и снаружи.

Можно, конечно, сделать специальные пазы для них, но это достаточно сложно, поэтому лучше и проще будет сделать рейки для углов.

Если все-таки хочется сделать простой сайдинг, то желательно провести утепление дома внутри до или после монтажа.

Как монтировать блок-хаус – Садовый мир

Монтаж блок хауса несколько отличается от монтажа других стеновых панелей. Это связано с тем, что, как правило, блок-хаус имеет большую толщину и ширину чем другие обшивочные доски. Для внутренней отделки используют блок-хаус меньшей ширины, который можно монтировать также как евровагонку или имитацию бруса.

Рассмотрим монтаж блок-хауса с наружной стороны здания.

Приобретенный блок-хаус необходимо привезти на объект и оставить на несколько дней для акклиматизации. Для наружных работ обычно используют доску из сосны или лиственницы шириной от 100 до 200 мм и длинной от 4 до 6 метров.

1. Стена
2. Пароизоляция
3. Обрешетка
4. Утеплитель
5. Ветро-защитная пленка
6. Второй слой обрешетки
7. Блок хаус
8. Места крепления блок хауса

1. Сначала стены накрывают листами пароизоляции, например пергамином или специальной пленкой внахлест на 100-150мм. Раскатанные рулоны предварительно крепим к верху стены алюминиевым скотчем и проклеиваем им же все стыки и прорывы. При монтаже блок хауса на стены, не пропускающие влаги из нутрии здания, например кирпичные, пароизоляция не нужна.

2. Поверх пароизоляции монтируем вертикальную обрешетку из сухого бруска. Желательно чтобы он был обработан антисептическим и огнеупорным составом. Толщина бруска должна быть равна толщине утеплителя. Для средней полосы России толщина утеплителя обычно выбирается в диапазоне от 50 до 100мм, в зависимости от материала стен. Для бани достаточно 50 миллиметрового слоя утеплителя. В качестве утеплителя можно использовать листы фирм URSA, Rockwool или аналоги. Ширина листов утеплителя обычно составляет 600 мм. Соответственно, расстояние между брусками обрешетки должно быть 580-590мм (для того, чтобы не было зазора между рейками). Если мы выбрали утеплитель толщиной 100мм, обрешетку будем монтировать из брусков 100×50мм. Крепим бруски к стене с помощью рамных дюбелей — если это кирпичная стена, или гвоздей – если стена деревянная.

3. Вставляем листы утеплителя между рейками обрешетки и прикрепляем их специальными дюбелями-гвоздями для теплоизоляции.

4. Получившийся слой утеплителя накрываем ветро-влаго защитной пленкой, для того чтобы вода с улицы не проникала в слой утеплителя. Листы пленки склеиваем внахлест, двусторонним скотчем и крепим скобами к утеплителю. Стыки проклеим алюминиевым скотчем.

5. Поверх получившейся конструкции устанавливаем еще один слой обрешетки из бруска сечением 50×50мм. Этот слой нужен для вентиляции блок-хауса с внутренней стороны. Этот слой крепится саморезами к уже имеющейся обрешетке.

6. Если блок-хаус предполагается окрашивать (природный цвет древесины достаточно красив и выразителен), то прокрашиваем пазы и шпунты досок для того чтобы в дальнейшем не появилось не прокрашенных полос между досками.

7. Приступаем непосредственно к монтажу блок-хауса. Блок-хаус как и любую стеновую панель с соединением шпунт-паз, например имитацию бруса, можно крепить гвоздями, саморезами, скобами или кляммерами. Блок-хаус снаружи здания предпочтительно крепить с помощью саморезов. Для этого в доске с внешней стороны делается отверстие глубиной 10-20мм и диаметром чуть больше диаметра шляпки самореза. К каждой планке обрешетки блок хаус крепится двумя саморезами, один ближе к пазу, другой к шпунту. Такой способ крепления предпочтителен, так как при изменении температуры и влажности на улице, будет меняться и влажность доски, и блок хаус может «играть». Гвозди могут повыскакивать, а шурупы, вкрученные в паз, могут привести к растрескиванию доски. В отверстия в блок хаусе вставляют шканты (деревянные пробки), предварительно смазав их ПВА. Выступающая часть срезается и шлифуется. Более подробно крепление саморезами в массив доски описано в варианте “Б” статьи монтаж имитации бруса.

8. Блок-хаус начинают монтировать сверху или снизу стены шпунтом вверх. Таким образом, в пазах не будет скапливаться влага. Сверху и снизу оставляют зазор около 50 мм для вентиляции получившегося слоя. Между досками так же необходимо оставлять небольшой зазор (1-3 мм), чтобы при сезонных изменениях температуры и влажности поверхность не коробилась.

9. Если необходимо состыковать доски блок-хауса по длине (стена дома длиннее доски), их стыкуют через планку шириной примерно равной ширине блок-хауса или состыковывая его под углом. Второй способ более трудоемок, зато места стыков почти не видно.

10. Углы состыковываем, делая распил под 45 градусов или прибивая уголок.

11. После монтажа необходимо обработать полученную поверхность. Для этого блок-хаус грунтуем и покрываем слоем лака на основе воска или бесцветной краской. После высыхания шлифуем наждаком приподнятые ворсинки дерева. Покрываем еще 1-2 слоями лака или краски. К выбору краски или лака надо подойти ответственно, от качества этого материала будет зависеть долговечность и красота вашего фасада. Не забудьте, что лакокрасочное покрытие необходимо обновлять раз в 5-7 лет. При этом необходимо использовать точно такую же краску или лак, если вы не хотите снимать старый слой.

 

Удачного вам строительства!

Как крепить блок-хаус — описание всех нюансов рабочего процесса.

Установка блокхауса алгоритм проведения работ Монтаж каркаса под блок хаус

Натуральные традиционные строительные материалы всегда были в моде. При этом, они имеют массу недостатков и не всегда удобны в работе, что стало причиной отказа от их использования.

Тем не менее, существует способ получить облик дома, который внешне выглядит как постройка из традиционного материала, но фактически представляет собой обшивку, имитирующую определенную фактуру. Таким образом можно повторить кирпичную или каменную кладку, брусовой или бревенчатый сруб, используя соответствующие виды обшивки.

Результат имеет высокую степень реалистичности, но лишен недостатков традиционных материалов и способен выполнять, помимо декоративной, еще и дополнительные функции защиты от механических воздействий и очень важную функцию вывода водяного пара или, проще говоря, просушки материала стен. Один из видов такой обшивки — блок хаус.

Блок хаус — материал для наружной обшивки, внешне повторяющий бревенчатый сруб .

Для этого каждая панель имеет рельеф, соответствующий видимой части бревна в кладке. В сечении это — сегмент окружности. Обратная сторона снабжена несколькими продольными пазами, служащими для компенсации расширений при изменении влажности.

Боковые кромки имеют шип и паз с противоположных сторон, при помощи которых производится сборка полотна обшивки . Так выглядит классический вид блок хауса, который производится из древесины. Материал имеет естественный цвет древесины, из которой изготовлен и разнообразием раскраски не отличается.

Тем не менее, при эксплуатации требуется нанесение защитного покрытия, которое периодически обновляется или меняется, что позволяет время от времени менять цвет стен, сохраняя обшивку в неприкосновенности.

Существуют более поздние варианты — . Они представляют собой варианты обычного сайдинга, форма рельефа которого соответствует фактуре бревенчатой стены. Имеется одно- и двухволновые образцы, имеющие одинарную или сдвоенную фактуру рельефа.

Они имеют собственные технические характеристики, свойственные сайдингу из винила или оцинкованной стали и совершенно отличающихся от деревянного блок хауса.

Объединяет эти материалы только форма, обшивка из деревянного, винилового или металлического блок хауса выгляди практически одинаково (за исключением цвета полотна, который может существенно отличаться у разных видов), способ установки и эксплуатационные требования у них разные.

Породы дерева, используемые для изготовления облицовки

Натуральный блок хаус изготавливается из древесины. В ход иду самые распространенные породы:

• Сосна. Самая распространенная порода древесины в нашей стране. Имеет малый вес, относительно чистую структуру . Часто встречаются различные пороки, синева, смоляные карманы.
• Лиственница. Плотная древесина с выразительной текстурой. Имеет относительно большой вес, устойчива к механическим воздействиям . Склонна к изменениям геометрии при наборе напряжений во время усушки.
• Ель. Относительно легкая и мягкая порода, отличается большим количеством сучков . Из всех хвойных используется реже всего.

Кроме хвойных, встречается материал из лиственных пород:

• Береза . Самая плотная и тяжелая. Легко отдает и набирает влажность . Прочная, хорошо обрабатывается и шлифуется.
• Ольха . Древесина чистая и относительно мягкая. Относительно устойчива к воздействию атмосферной влаги . Пороков и изъянов немного. Вес панелей из ольхи небольшой.
• Липа . Чистая и светлая древесина с малым весом. Отличается невысокой плотностью, мягкостью
  . Требует аккуратного обращения и обязательного скорейшего нанесения защитного покрытия.

При покупке следует обратить внимание на породу дерева, из которого сделан блок хаус, поскольку у каждого вида древесины имеются собственные особенности, о которых надо знать. Например, хвойные породы содержат определенное количество смолы, в какой-то степени консервирующей материал, замедляющей накопление и вывод влаги.

Лиственные породы, напротив, быстро набирают или легко отдают влагу, но так продолжается до наступления времени окончательной выдержки . Если материал сразу покрывается защитным лакокрасочным слоем, процесс выдержки дерева замедляется, но и контакт с влагой прекращается, сохраняя структуру материала в исходном состоянии.

Для защиты древесины не так важен толстый поверхностный слой, как глубокая пропитка массива материалами типа олифы или специальных пропиточных масел. Их состав может быть несовместим с некоторыми видами лаков или красок, на что следует обращать внимание при выборе финишного покрытия.

Способы крепления деревянной облицовки

Установка деревянных панелей производится разными способами, из которых можно выделить основные:

Крепление гвоздями или саморезами через лицевую поверхность . Фиксация прочная и надежная, но видимые шляпки гвоздей или шурупов существенно ухудшают внешний вид обшивки.

Скрытое крепление . Гвоздь или шуруп завинчивается сквозь шип, после установки следующей панели шляпка оказывается скрыта внутри паза. Способ дает возможность спрятать шляпки крепежных элементов, но существует опасность расколоть шип или создать помеху для плотной сборки панелей.

Иногда используют методику забивания гвоздей (завинчивания саморезов) под углом, что исключает помехи при сборке, но на практике этот способ довольно сложен, панели часто оказываются расколоты.

Крепление панелей на кляммеры (кляймеры) . Наиболее удачный вариант. Панель не подвергается никаким воздействиям. Кляммер крепится к обрешетке (возможен монтаж по утеплителю). Он имеет специальную скобу, которая захватывает нижнюю часть паза и прочно прижимает панель к основе, а установка следующей панели закрывает кляммер от взгляда.

Получается полностью скрытое крепление, не разрушающее тело панели и не угрожающее появлением трещин, сколов или вмятин. Для такой установки не требуется иметь какие-то специальные навыки, все действия просты, понятны интуитивно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для установки деревянного блок хауса наиболее удобна обрешетка из деревянных планок, более доступная для завинчивания саморезов под любым углом и позволяющая использовать гвозди.

Способы крепления других видов блок хауса

Кроме деревянных, выпускаются виниловые и металлические панели. Способ установки обоих видов совершенно одинаков и не имеет множества вариантов, поскольку сайдинг имеет строго регламентированный порядок монтажа, не допускающий изменений.

Конструкция панелей состоит из выпуклой части — волны, замковой части и гвоздевой планки . Два последних элемента невидимы, они служат для фиксации панели на опорной системе. Замковая часть защелкивается в соответствующем профиле предыдущей панели или в стартовой планке, а гвоздевая планка, имеющая множество продолговатых монтажных отверстий, при помощи саморезов крепится к обрешетке.

При этом, обязательно должно выполняться основное условие: саморезы не завинчиваются до упора, панель должна иметь возможность без сопротивления двигаться в пределах отверстия в обе стороны . Шурупы закручиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине отверстия, чтобы запас хода в обе стороны был одинаковым.

Это делается для того, чтобы панель могла изменять свое положение при нагревании или охлаждении.

В отличие от деревянного блок хауса, виниловые и металлические образцы имеют высокий коэффициент температурных расширений, поэтому приходится при монтаже учитывать его и оставлять возможность небольшого движения.

Изменение способа установки невозможно . Во-первых, монтажные отверстия должны иметь определенную форму, крепление сквозь обычное просверленное отверстие лишит панель возможности движения, а это чревато нежелательными последствиями. Во-вторых, в любом другом месте шляпка самореза станет видна, что испортит внешний вид полотна.

ОСТОРОЖНО!

Перед началом монтажа следует прочесть инструкцию, которая прилагается к материалу, чтобы уяснить себе методику установки данного вида панелей или возможные индивидуальные особенности материала.

Установка блок хауса полностью зависит от типа материала . Традиционные деревянные панели имеют несколько допустимых вариантов монтажа, не влияющих на работоспособность материала. От мастера потребуется наличие определенных навыков работы с деревом (для запиливания стыков под 45° и т.п.). Виниловые или металлические виды требуют соблюдения конкретных правил, изменить которые без ухудшения эксплуатационных качеств или внешнего вида нельзя.

Порядок монтажа сайдинга подробно описан в инструкции, которая прилагается к материалу при продаже. Ее следует тщательно изучить, чтобы не допустить ошибок.

Полезное видео

Еще один интересный метод крепления панелей:

Вконтакте

Мечта многих хозяйственников иметь загородный домик из натурального бревна или бруса, но в наше нестабильное время, со взлетами и падениями рубля, скачками цен, для многих такое строение оставалось бы несбыточной мечтой, если бы не существовали строительно-отделочные материалы, в том числе внешне напоминающие оцилиндрованное бревно – блок хаус.

И конечно же для того, чтобы это изделие приносило радость от созерцания, создавало комфортную атмосферу для проживания в доме, необходимо знать, как правильно крепить блок хаус. И все те, кто утверждает, что при монтаже совсем ненужно иметь ни каких навыков, что достаточно желания и просмотра видеороликов в интернете о том, как крепить блок хаус внутри дома, уверяем – это чушь!

Бесспорно, мастер справится с такой работой за короткий промежуток времени, и новичок, тоже завершит процесс покрытия стен панелями, только с той разницей, что при работе специалиста результатом станет надежность фиксации поверхности и защита стен, внешняя безупречная красота панелей, а не провисающее покрытие, с торчащими на видных местах саморезами, трещинами и сколами или вырывающие крепежи, в результате кручения досок, процессы.

Фото 1. Панели блок хаус

Как крепить блок хаус, чтоб получить потрясающий вид и качественную, долговечную отделку? В этой статье мы и попытаемся разобраться в тонкостях монтажа.

Самыми распространенными способами крепления блок хауса являются:

САМОРЕЗЫ – для изделий с большой толщиной. Для работ снаружи, покупайте саморезы с антикоррозийным покрытием, а иначе сэкономив копейки, взамен Вы получите неопрятные ржавые подтеки по поверхности. Самыми прочными считаются изделия шведского производителя Essve c особым покрытием Corr Seal.

Фото 2. Саморезы для крепления блок хауса

КЛЯЙМЕРЫ – это своего рода стальные скобы, для одного из способов крепления блок хауса. Они используются при небольшой толщине материала, до 20 мм , для прочной и надежной фиксации. Более толстые панели не следует крепить этими изделиями.

Качество монтажа будет зависеть от грамотной подготовки плотников, а номер крепления от толщины паза. Здесь подойдут изделия №5, №6 и №7. Кляймеры создают невидимый крепеж, идеальную ровную поверхность и прекрасно подходят для работ внутри и снаружи помещения.

Фото 3. Кляймеры усиленные для монтажа блок хауса

При возникновении вопроса, чем лучше крепить блок хаус в шип или паз, можно воспользоваться, не только кляймерами, но и ФИНИШНЫМИ ШУРУПАМИ .

Фото 4. Финишные шурупы для блок хауса

Подберите шурупы с оцинкованным покрытием от шведской компании Essve , головка-бусинка которых полностью утопает в пласти, размерами 3,9 х 57 или 42 мм. Шурупы не портят эстетического вида отделки и незаметны, так как перекрыты следующей доской.

Как крепить блок хаус быстро и прочно

Строительные бригады пользуются монтажным пистолетом, это дает значительную экономию во времени и провести укладку панелей на любой поверхности и любой сложности. Главное не пытайтесь произвести монтаж на скобы доску с габаритами 240х45 , вырвет в любом случае.

При работе используйте средства защиты для глаз и соблюдайте простые правила:

• перед тем, как крепить блок хаус внутри дома, необходимо дать время, чтоб материал “привык” к новой среде, где он будет использоваться. Это делается для того, что бы изменения геометрии панелей произошли до того, как они окажутся на Ваших стенах и потолках;
• обработка брусков и самого изделия антисептиком важна для внешней отделки, внутри, если не боитесь жука-древоточца, можно и пренебречь;
• при крепеже блок хауса внутри дома со стен (если есть поражения) обязательно убирается, с помощью специального отбеливателя Neomid , плесень, грибок;
• панели для внутренней отделки монтируются в горизонтальном и вертикальном направлениях, тут дело вкуса;
• сборка конструкции обрешетки по уровню. Для толстых панелей используем брусок 50х50 или 60х40 , а для тонких 30х40 или 40х40 ;
• при устройстве пароизоляции или гидроизоляции необходима дополнительная контр. обрешетка (брус 40х20 или 50х20).

Как крепить блок хаус внутри дома в углах

При стыковке внутренних углов, торцевая сторона одной панели соединяется с панелью, противоположной стороны. Имеются еще варианты как крепить блок хаус в углах, для этого на угол можно приколотить брусок и уже к нему подводить материал.

Фото 5. Усиленный кляймер для блок хауса

К чему приводит неправильная установка блок хауса:

• искривление поверхности панелей, щели между ними, деформация в виде выгибания;
• образование сырости внутри (при фасадных работах или неправильно заложенной пароизоляции), что послужит благоприятной почвой для грибка и плесени;
• выступающая ржавчина (при использовании на фасаде обычных шурупов), порча материала подтеками, а также большая вероятность, что доски вырвет, так как неправильно подобранный крепеж, не справиться со своими функциями.

Как крепить блок хаус мы разобрались, если возникли сомнения в самостоятельном монтаже, приглашайте профессионалов компании “ЛесоБиржа” , оставляйте свои заявки на сайте нашей компании, а также для покупок и оформления заказов, воспользуйтесь нашим интернет – магазином.

Доверьте всю работу бригаде плотников, посмотрите на великолепные фото наших работ, качество, уникальность, быстрые сроки работы гарантированы. Хорошего Вам ремонта! Ваша “ЛесоБиржа” .

Блок-хаус – популярный материал, используемый для отделки стен и фасадов различных зданий. Технология внутренней и наружной отделки не имеет существенных отличий. Традиционно блок-хаус изготавливается из древесины, но есть и более бюджетные аналоги из других материалов. Однако при наличии доступного бюджета рекомендуется отдавать предпочтение именно деревянным панелям – они экологичны, долговечны и наиболее красивы. С монтажом блок-хауса можно безо всяких проблем справиться своими руками.

Перед началом работы вам предстоит купить блок-хаус. При выборе материала внимательно изучите его внешнее состояние. Обычно планки упаковываются в полиэтилен еще на заводе. По возможности такую упаковку нужно вскрыть.

Вам не подойдут доски, имеющие такие дефекты:

• гнилые сучки;
• трещины;
• налет гнили и плесени;
• синюшные пятна.

Размер засмолки не должен превышать 8 мм в ширину и 2-3 мм в глубину.

Обязательно обратите внимание на особенности размещения годовых колец. Лучше, чтобы они прилегали друг к другу как можно плотнее – такое расположение свидетельствует о высокой плотности и в целом хорошем качестве древесины.

Что нужно для работы?

Монтаж блок хауса не требует наличия каких-либо узкоспециализиро ванных принадлежностей. Для крепления панелей в большинстве случаев используются саморезы. Незаменимым помощником в этом деле станет электрическая дрель.

Также для крепления блок хауса часто используются кляймеры. Для изготовления этих изделий используется оцинкованное железо, что делает крепежи максимально устойчивыми к воздействию коррозии. Кляймер имеет вид плоской пластины с язычком и предварительно подготовленными разрезами под монтаж шурупов. Язычок будет удерживать панель блок хауса. Высота этого элемента крепежа должна составлять минимум 6-7 мм.

При прочих равных условиях предпочтение следует отдавать именно кляймерам, а не саморезам. Клипсы позволяют зафиксировать панели без риска появления трещин, деформаций и прочих дефектов. Помимо этого, использование кляймеров позволяет выполнять монтаж с практически незаметными местами стыков, что делает внешний вид облицовки гораздо более эстетичным.

На 10 м2 обшивки понадобится порядка 200 кляймеров. Такой расход не должен вас настораживать – крепежи продаются по вполне демократичной стоимости. Помимо этого, использование клипс вместо саморезов позволит вам существенно сократить временные затраты на выполнение монтажных работ.

В процессе обшивки нередко возникает необходимость нарезания панелей на более мелкие части. В этом вам поможет электрическая пила. Если объем предстоящей работы небольшой, можно обойтись и без пилы, используя для нарезания элементов обшивки обыкновенную ножовку с маленькими зубцами.

Допустимо применение и дисковой пилы, однако в данном случае режущий диск не должен иметь твердосплавных напаек, способных нарушить ровность и чистоту среза.

Предварительно закупите утеплитель. Хорошими тепло- и шумоизоляционным и свойствами характеризуется минеральная вата и прочие утеплители на ее основе.

От использования пенопласта следует по возможности воздерживаться – этот материал очень плохо сочетается с древесиной по причине своей низкой паропроницаемост и и, помимо всего прочего, поддерживает горение.

Брус для сборки обрешетки подбирайте с учетом размеров плит утеплителя.

Купите паро- и гидроизоляционны й материалы. Пароизоляция будет защищать утеплитель от конденсата, а гидроизоляция – он внешней атмосферной влаги. Для пароизоляции можно использовать мембранный материал, перфорированную пленку либо обыкновенный пергамин. С решением вопросов гидроизоляции стен прекрасно справляется полиэтиленовая пленка.

Подготовительный этап

Перед началом работы все деревянные элементы нужно пропитать качественным антисептическим средством. Также материалы рекомендуется обработать антипиреном. Благодаря подобной обработке древесина станет гораздо более устойчивой к воздействию плесени и огня.

В случае использования бюджетных имитаций блок хауса из пластмассы, винила либо металла выполнять предварительную защитную обработку не нужно.

Первый шаг. Прикрепите к стенам выбранный пароизоляционный материал. Крепите с 10-15-сантиметро вым нахлестом, горизонтально. Для фиксации удобнее всего использовать строительный степлер и скобы.

Второй шаг. Поверх гидроизоляции прикрепите бруски обрешетки. Обрешетку рекомендуется делать горизонтальной. Для фиксации бруса к деревянному основанию можете использовать гвозди либо саморезы. Если стена выложена из кирпича или блоков фиксацию брусков выполняйте с использованием рамных дюбелей. В данном случае в стене придется предварительно просверлить отверстия для размещения крепежей.

Шаг крепления бруса выбирайте по ширине плит утеплителя.

Третий шаг. Уложите теплоизоляционны й материал в ячейки обрешетки.

Четвертый шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционну ю пленку и прикрепите ее к обрешетке с помощью строительного степлера со скобами.

Пятый шаг. Закрепите к основному каркасу еще один слой обрешетки, уже вертикальной. К нему вы будете крепить панели блок хауса. Вторую обрешетку монтируйте с обязательной проверкой по уровню.

Монтаж панелей

Приступайте к обшивке поверхности блок хаусом по предварительно установленной обрешетке.

Начинайте монтаж панелей с нижнего угла. Блок хаус можно крепить исключительно горизонтально. Некоторые домашние мастера выбирают вертикальный способ размещения панелей, но он имеет множество недостатков.

Фиксацию панелей выполняйте с помощью клаймеров. Прикрепите кляймеры к обрешетке с помощью саморезов и вставьте в лапки крепежей первую панель обшивки, расположив ее пазом вниз.

Наденьте паз следующей панели на шип ниже установленного элемента обшивки. Продолжайте работать по такой же схеме, пока не облицуете всю стену.

В случае если вы решите отдать предпочтение саморезам и отказаться от кляймеров, монтаж начинайте с предварительной подготовки углублений для размещения саморезов внизу и вверху доски. Крепления размещайте с шагом чуть больше 40 см. Саморез вкручивайте в шип под углом порядка 45 градусов.

После фиксации основной части обшивки вам нужно будет замаскировать саморезы, чтобы отделка выглядела как можно более красивой и привлекательной.

Металлические головки саморезов можете спрятать по одному из следующих способов:

• с помощью остатков панелей блок хауса. Изготовьте из обрезков пробки по размеру отверстий и закрепите заглушки в углублениях с помощью обыкновенного ПВА клея. Неровности зашлифуйте наждачкой;
• с помощью готовых заглушек. Продаются в специализированн ых магазинах. Можно безо всяких проблем подобрать заглушки под цвет основного покрытия. Для крепления заглушек используйте клей ПВА;
• с помощью деревянной «пасты». Для ее изготовления используйте клей ПВА и опилки. Вам нужно получить достаточно густой состав. Заполните готовой массой имеющиеся отверстия, дайте составу высохнуть, а затем зашлифуйте поверхность. Способ простой и наименее затратный, однако места крепления при этом могут несколько не совпадать по цвету с основной древесиной.

Как оформлять углы?

Отделка углов при обшивке блок хаусом вызывает у новичков наибольше затруднения. Для выполнения этого этапа работы можно купить «лодочки» для оформления внутренних углов и специальные элементы для отделки внешних углов.

Готовый плинтус будет плотно прилегать к блок хаусу только в верхней точке, в результате чего в обшивке останутся большие незакрытые щели, что является огромным недостатком и в целом неприемлемо.

Гораздо целесообразнее и проще использовать для отделки углов струганный брус сечением 5х5 см. Его следует закреплять до начала обшивки. В результате вы сможете прикрепить доски блок хауса к брусу, и отделка будет выглядеть максимально эстетично. Метод подходит для отделки наружных и внутренних углов. При желании можете скруглить внешнюю часть бруска до овальной формы.

Установка обналички

Также у начинающих мастеров возникают сложности при обрамлении дверных и оконных проемов. Для оформления этих элементов строения используются специальные доски, известные как наличники.

Главная задача наличников сводится к сокрытию щелей и преграждению пути холодному уличному воздуху, осадкам и разнообразному мусору.

При желании можете купить декоративные наличники с различными резными узорами и орнаментами – в этом моменте ориентируйтесь на собственные предпочтения. Наличники могут иметь полукруглую, фигурную и обычную плоскую формы. Выбирайте на свой вкус.

В соответствии со способом монтажа элементы обналички классифицируются на телескопические и накладные изделия. У телескопических наличников есть специальные выступы, которые необходимо заводить в прорези оконной либо дверной рамы.

Накладная же обналичка попросту крепится к поверхности с помощью гвоздей и саморезов.

В целом же при выборе наличников ориентируйтесь на свои личные предпочтения, особенности оформления дома и в целом участка.

Таким образом, монтаж блок хауса безо всяких проблем выполняется своими руками. Разобравшись в основных особенностях работы, вы справитесь с отделкой ничуть не хуже профессиональног о мастера и сможете, при этом, сэкономить существенные денежные средства. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Монтаж блок-хауса своими руками

Дерево снова приобретает популярность как декоративный материал для отделки фасадов. Оно экологично, позволяет стенам «дышать» и придает постройке индивидуальность. Среди других разновидностей облицовки наиболее востребован блок-хаус – материал, имитирующий деревянный сруб. Он представляет собой обшивочную доску, плоскую с внутренней стороны и выпуклую – с внешней. Также в продаже встречается брус с ровной поверхностью с обеих сторон. Хозяев, выбравших его для отделки фасада своего дома, интересует вопрос: как крепить блок-хаус и можно ли сделать это самостоятельно? Рассмотрим этапы и нюансы крепления этого материала к стенам.

Общая характеристика блок-хауса

В отличие от обычной древесины, панели блок-хаус проходят термическую обработку для удаления излишков влаги, а также пропитываются специальными составами, предотвращающими гниение и повышающими пожароустойчивость. Сырьем для изготовления материала чаще являются хвойные породы деревьев. Смолы, находящиеся в их составе, в дальнейшем служат естественной гидроизоляцией.

Выделяют 4 сорта материала: экстра, А, В и С. Первый соответствует наивысшему стандарту и имеет гладкую поверхность без малейших изъянов и сучков. Далее, качество идет на убывание. Сорт С допускает наличие потемнений, остатков коры, сучков, мелких механических повреждений.

Хотя блок-хаус производится в основном из древесины, но бывают и исключения. Такое же название носят панели из винила и оцинкованного металла. Они имитируют классический блок-хаус, но имеют эксплуатационные различия.

Виниловые панели стоят дешевле аналогов, но уступают им по продолжительности срока службы. Металлическая имитация служит достаточно долго (25 лет и более), устойчива к коррозии, пожаробезопасна, не боится плесени и грибка. Но стоимость такого материала высокая, в жаркую погоду он сильно прогревается и, кроме того, весит больше виниловых и деревянных панелей, оказывая повышенную нагрузку на стены и фундамент здания.

Характерной деталью всех видов блок-хауса является наличие удобного крепления шип-паз, обеспечивающего простую стыковку фрагментов. Длина отдельных панелей, если речь идет о древесине, колеблется в пределах 2-6 м, ширина – 140-195 мм, а толщина – 20-40 мм.

Основные требования к крепежу и креплению блок-хауса

Процедура крепления блок-хауса не представляет особой сложности. Конечно, крепежи и технология монтажа различаются в зависимости от материала изготовления панелей. Поскольку деревянный блок-хаус более распространен, рассмотрим нюансы установки на его примере.

Чаще в качестве крепежа для досок выступают саморезы и гвозди. При толщине материала не более 21 мм можно воспользоваться гвоздями. Если панели толще, лучше выполнять крепление блок-хауса саморезами.

Выбирая крепежи нужно обращать внимание на их длину и покрытие. Оптимальны изделия с андронированным или цинковым покрытием. Это позволяет предупредить появление коррозии на материале. Относительно длины, рекомендуется приобретать крепеж для блок-хауса, превышающий толщину деревянных панелей в 1,5 раза.

При наружной облицовке материал чаще крепят горизонтально, имитируя уложенный брус. Но, выполняя внутреннюю обшивку стен, иногда отдают предпочтение горизонтальному монтажу панелей. Такая отделка пользуется спросом при оформлении саун и бань, поскольку влага при этом не скапливается в швах, продлевая тем самым срок эксплуатации покрытия.

При внутренней облицовке стен применяют дополнительные крепежные элементы – кляймеры. Они необходимы при работе с узкими и тонкими досками.

Способы крепления

Как крепить блок-хаус к стене снаружи дома? Вариантов существует несколько. Основой, как правило, является деревянная обрешетка. Панели можно монтировать к ней сверху или снизу, как вам удобнее.

При первом способе саморез или гвоздь вводят в паз доски, фиксируя материал на обрешетке. Шляпка крепежного элемента будет полностью скрыта следующей панелью.

При втором способе крепление блок-хауса осуществляют, вгоняя саморез в шип (гребень) доски перед пространством, в которое входит паз. В этом случае место крепежа также будет незаметно.

Если предстоит монтаж массивных досок, толщиной более 40 мм, применяют комбинированный метод фиксации. Один саморез вводят в паз доски, а второй в шип с внешней стороны оцилиндрованной поверхности.

Для этого способа потребуется предварительная подготовка материала. В месте, где будет располагаться наружный крепеж, высверливают неглубокое отверстие, диаметром превышающее шляпку самореза. Впоследствии его нужно закрыть специальной декоративной пробкой. Это скроет дефект поверхности и защитит место крепления от погодных явлений.

Если используются кляймеры, монтаж начинают сверху стены. Перед фиксацией досок на обрешетке, их соединяют между собой по принципу шип-паз. Чтобы убедиться в плотной стыковке, блок-хаус слегка простукивают резиновым молотком.

Особенности монтажа блок хауса

Монтаж блок-хауса состоит из нескольких последовательных этапов. Первыми идут подготовительные работы.

Подготовка блок-хауса и поверхности стен

Прежде чем крепить блок-хаус внутри здания, материал нужно продержать несколько суток в помещении, где он будет установлен, чтобы влажность древесины стала оптимальной. Если выполняется облицовка наружных стен, древесину выдерживают на улице. Также доска нуждается в пропитке антисептиком.

Стены предварительно оштукатуривают и выравнивают. В деревянных зданиях их проверяют на наличие мест, пораженных плесенью и грибком, зачищают изъяны и проводят обработку антисептическими составами.

Этот вид облицовки предусматривает наличие гидроизоляции. Поэтому на деревянные, кирпичные и бетонные стены наносят соответствующую водоотталкивающую пропитку.

Монтаж обрешетки

Обрешетка, к которой крепится блок-хаус, представляет собой деревянные бруски, вертикально расположенные на стенах через определенные промежутки. При обшивке дома изнутри без нее можно обойтись, если поверхность достаточно ровная.

До установки обрешетки нужно позаботиться о гидроизоляции стен. При этом пароизоляционный материал укладывают с нахлестом в 3 см.

Обычно материалом для изготовления обрешетки служат бруски с квадратным сечением 40х40 мм. Их так же как и блок-хаус обрабатывают антисептической пропиткой. Расстояние между рядами брусьев выдерживают в диапазоне 40-60 см. Во время работы обязательно пользоваться уровнем и отвесом, иначе, при неровно расположенной обрешетке, есть шанс получить после монтажа панелей кривые стены.

Крепление панелей блок-хауса

Крепление блок-хауса к обрешетке состоит из нескольких этапов. Последовательность действий:

1. Между брусьями обрешетки укладывают утеплитель.
2. Панели облицовочного материала располагают так, чтобы сверху и снизу стены остались зазоры в 5 см. Это обеспечит циркуляцию воздуха.
3. Осуществляют крепеж блок-хауса к обрешетке оцинкованными саморезами.

Также нужно не забывать оставлять зазоры в 1-3 мм между облицовочными досками. Это необходимо, поскольку древесина при перепадах температур имеет свойство сжиматься и расширяться. Если закрепить панели вплотную друг к другу, покрытие может со временем деформироваться.

Стыковка поверхностей и оформление углов

Особое внимание следует уделить стыковке панелей на углах здания и в местах примыкания к оконным проемам. От аккуратности их оформления зависит общий вид фасада или помещения.

Если выполняется стыковка материала во внешнем углу дома, то в месте соединения досок нужно запилить их под углом 45° так, чтобы при совмещении они образовывали прямой угол. Еще один вариант – воспользоваться специальным наружным накладным уголком. При желании сэкономить его можно изготовить из реек самостоятельно.

При работе с внутренним углом материал запиливают и укладывают таким образом, чтобы выпуклые части панелей одной стены совпадали с рельефом второй. Если в процессе облицовки нужно соединить доски на ровной поверхности (не хватило длины), для плотного соединения места стыков запиливают под углом 45°, как было описано выше, или помещают в месте стыковки деревянный брусок.

Процесс облицовки стен блок-хаусом достаточно прост, но все же требует определенной сноровки. Если вы неуверены в своих силах, прежде чем приступать монтажу, заручитесь поддержкой опытных людей или доверьте работу профессионалам.

Полезное видео: обработка углов блок-хаусом

Блок-хаус – материал, который используется для отделки фасадов зданий, а также стен внутри помещения. Преимущества этого вида отделки очевидны – это и благородная красота натурального дерева, и высокая экологичность, и сравнительно недорогая цена. Немаловажно и то, что благодаря специальным замкам в торцах планок, легко смонтировать блок-хаус своими руками, имея даже небольшой опыт строительных работ.

При выборе блокхауса для облицовки, обязательно тщательно провести визуальный осмотр материала. Чаще всего планки уже упакованы в полиэтиленовую обертку, которую желательно вскрыть. Не допускаются к применению доски с трещинами, гнилыми сучками, посинением, плесневым или гнилостным налетом. Засмолка не должна быть более 0,8 см в ширину и 0,3 см в глубину. Обратите внимание и на расположение годовых колец. Чем ближе они прилегают друг к другу, тем плотнее древесина.

Небходимые инструменты для крепления блок хауса

Для установки блокауса вам не потребуются никакие уникальные инструменты. Так как чаще всего планки блок хауса укрепляют при помощи самонарезающихся винтов («саморезов»), то при работе вы будете использовать электродрель. Дрель-шуруповерт будет незаменимым помощником при большом объеме работ, если вы задумали обшить дом блокхаусом своими руками.

Используются в этом случае и кляймеры – специальные крепежные элементы, изготовленные из оцинкованной углеродистой стали. Благодаря такой отделке, кляймеры успешно противостоят коррозии. Эта крепежная клипса выполняется в виде плоской пластины со специальными разрезами для шурупов и язычком, который удерживает планки блок хауса или вагонки. Высота язычка для блок хауса должна быть не менее 6 мм.

Применение кляймеров позволяет качественно выполнить крепление панелей, без деформации лицевой поверхности древесины, трещин и сколов.

Кроме того, при использовании в работе скоб подобной конструкции, места соединения отдельных планок становятся невидимыми, что очень заманчиво с эстетической точки зрения. Расход кляймеров – около 200 штук на 10 квадратных метров поверхности, их цена довольно доступна. Следует учесть, что применение специальных крепежных клипс позволяет значительно сократить затраты времени на монтаж блок хауса своими руками.

Для нарезания досок блокхауса потребуется электропила. Если объем работ невелик, можно обойтись и ручной ножовкой с мелкими зубьями. Если вами используются дисковые пилы, следует применять диски без твердосплавных напаек, что позволит получить чистый и ровный срез даже в мягком дереве.

Какие материалы вам понадобятся

Заранее необходимо запастись и теплоизолирующим материалом. Неплохой тепло- и звукоизоляции вам помогут добиться продукты из штапельного стекловолокна, выполненные в виде изоляционных матов или плит. Также зачастую в качестве утепляющего материала используют минеральную вату. Все эти материалы относятся к группе негорючих, в отличие от пенопласта и его производных. Соизмеримо с толщиной утеплителя, подбирается и размер бруса, из которого выполняется обрешетка.

Во избежание отсыревания стен дома и намокания утеплителя от конденсата, необходимо не забыть и о пароизоляции дома. Для этого приобретается традиционный пергамин или более современные многофункциональные материалы (перфорированная пленка, пароизоляционные листы с фольгой или мембранный материал с микроотверстиями).

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить дом блок хаусом своими руками, приобретенным деревянным панелям необходимо дать время для акклиматизации к погодным условиям вашей местности. За этот период как раз можно провести необходимые подготовительные работы, включающие следующие этапы:

1. Выбранная пароизоляция крепится на стены внахлест, с использованием специальной алюминиевой фольги, с липкой поверхностью (алюминиевый скотч).
2. Поверх пароизоляции выполняется монтаж обрешетки из деревянного бруса. Весь используемый брус, для увеличения срока эксплуатации, должен быть обработан специальными антисептическими пропитками. Если брус устанавливается на деревянные стены, его можно просто прикрутить при помощи винтов-саморезов или прибить гвоздями. В случае кирпичной кладки, придется использовать специальные рамные дюбели, с высверливанием отверстий под них. Расстояние между отдельными брусками выбирается в соответствие с шириной рулонов теплоизоляционного материала. Обычно оно составляет 60 см. В полученные проемы укладывается выбранный утеплитель, который сверху защищается влагонепроницаемой пленкой. Для обеспечения герметичности, пленка тщательно укладывается внахлест и прикрепляется к деревянным брускам при помощи строительного степлера.
3. После этого выполняется крепеж еще одного слоя обрешетки, на которую и будет непосредственно закрепляться блокхаус. При установке этой решетки обязательно используется уровень.

Монтаж блокхауса

До начала работ рекомендуем подробно ознакомиться с материалом, «блок-хаус, монтаж по всем правилам» и просмотреть видео по монтажу блок-хауса своими руками:

Советы профессионалов, несомненно, помогут вам избежать многих ошибок, типичных для новичков и выполнить работу на более качественном уровне.

Отделка дома блокхзаусом своими руками начинается с самого нижнего ряда. В отличие от других стеновых панелей, блокхаус крепится только в горизонтальном положении. Кляймеры прикрепляют саморезами к обрешетке, а в лапки вставляют первую планку, пазом вниз. Это необходимо, чтобы впоследствии в углублении не скапливалась влага. На шип первой доски надевается паз последующей. Если при креплении блок-хауса используются саморезы, то для них предварительно высверливаются углубления, в верхней и нижней части доски. Расстояние между креплениями должно быть не более 400 мм. Вкручивать винт в шип рекомендуется под углом в 45°.

Для декорирования блестящей металлической головки самореза можно использовать несколько способов:

• изготовить из остатков досок блокхауса пробки, которые прикрепить в отверстия клеем ПВА. В этом случае вам придется срезать выступающие части и зашлифовать полученные неровности заподлицо со стеновой панелью;
• можно приобрести специальные деревянные заглушки для саморезов. Особенно уместно будет их использование при внутренней отделке помещений. Заглушки также придется «посадить» на клей ПВА;
• наименее затратный и простой метод заключается в изготовлении своеобразной деревянной пасты, на основе опилок и клея ПВА. После заполнения отверстий полученной массой, ей дают время подсохнуть и зашлифовывают. Места крепления при этом способе напоминают древесные сучки и могут несколько отличатся по цвету от основного оттенка древесины.

Оформление углов

Если вами выполняется отделка дома блокхаусом своими руками, то наибольшую сложность вызовет оформление углов. Можно приобрести специальные декоративные элементы: внешний уголок и «лодочка» (внутренний уголок). Недостатком их применения является то, что данные плинтуса будут касаться выпуклой поверхности блокаса лишь в самой верхней точке. Благодаря этому, останутся довольно обширные не закрытые промежутки.

Соединение блокхауса при помощи заранее сделанных под углом в 45° запилов требует значительного мастерства и сноровки, которыми новички в строительном деле зачастую не обладают. Поэтому лучше всего укрепить в углу струганный брус 50х50 мм, к которому и крепить доски блокхауса.

Такой способ пригодится как для внутренних, так и для внешних углов дома. При желании, видимую часть бруса можно скруглить, придав овальную форму для большей декоративности.

Следует отметить, что зачастую предприятия, производящие блокхаус, выполняют для своих клиентов точный раскрой материала, согласно архитектурному проекту. В этом случае, благодаря распилу на высокоточном технологическом оборудовании, работа по облицовке фасада блокхаусом своими руками значительно упрощается.

Установка наличников

Оконные и дверные проемы обычно оформляются специальными досками – наличниками. Если ранее наличники всегда выполнялись фигурными и зачастую украшались резьбой, инкрустацией или росписью, то в настоящее время эта деталь выполняет скорее утилитарную, чем декоративную функцию. Прежде всего, наличники отлично закрывают щели, преграждая путь холодному воздуху, пыли и осадкам.

По своему внешнему виду современные наличники подразделяются на:

• плоские;
• полукруглые;
• фигурные.

По способу крепления можно выбрать накладные или так называемые телескопические наличники. Последние имеют специальную форму с выступами, заходящими в прорези дверной или оконной рамы.

Однако, если вам захочется возродить традиции, на рынке можно найти и резные наличники в традиционном русском стиле, которые, несомненно, придадут вашему дому определенную самобытность.

Изготовление блокхауса своими руками

Может ли изготовление блок-хауса своими руками съэкономить деньги? В принципе, при наличии кой-какого деревообрабатывающего оборудования и определенных навыков, можно попытаться это сделать. Однако практика показывает, что зачастую планки блокхауса, выполненные в домашних условиях, не всегда могут сравниться по качеству с образцами, выпущенными промышленным способом. Кроме того, этот процесс не только трудоемок, но и займет у вас довольно длительное время. Ведь на изготовление одной доски, по оценкам специалистов, в кустарных условиях уходит не менее 40-50 минут. И самое главное – довольно большое количество отходов, что может свести на нет всю планируемую экономию.

Подробнее о том, как производится блок-хаус, рекомендуем ознакомиться в материале блок-хаус от производителя .

Как крепить блок хаус к фасаду здания

Автор На чтение 5 мин Просмотров 384 Опубликовано 05.08.2021

Для того чтобы произвести внешнюю отделку фасада или обустроить поверхности стен внутренних помещений, часто используется блок хаус. Перед началом работ важно знать, как правильно крепить блок хаус, а также некоторые его особенности.

Схема установки блок хауса.

Этот материал является видоизмененной вагонкой, а его лицевая сторона имеет цилиндрическую форму. Данная обшивка обладает отличными характеристиками, но то, насколько долговечным окажется покрытие, будет зависеть от качества проведенной работы.

Содержание

1. Инструменты и материалы
2. Подготовка поверхности
3. Главные требования к проведению работ по монтажу

Инструменты и материалы

Для проведения работ нужны:

• дюбели;
• скотч;
• гвозди;
• саморезы;
• доски;
• блок-хаус;
• молоток;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• степлер.

Подготовка поверхности

Инструменты для обшивки стены блок хаусом.

Установка полотен на фасад постройки должна быть произведена после гидро- и теплоизоляции поверхности. В качестве первого слоя должна идти пароизоляция, ее нужно фиксировать скотчем внахлест, ширина нахлеста должна быть равна 100-150 мм.

Следующим слоем будет идти обрешетка, шаг установки ее элементов должен быть несколько меньше ширины утеплителя. Далее можно крепить листы теплоизолятора, применяя дюбели.

Теплоизолятор должен быть укрыт ветро- и влагозащитной пленкой, укрепить которую можно при помощи степлера, проклеив стыки скотчем, заменить его можно специальной пленкой.

Сверху на ранее установленные бруски следует укрепить еще один слой обрешетки, которая предназначена для монтажа блок хауса. При этом следует применять бруски, сечение которых равно 5х5 см. Крепление элементов второй обрешетки должно осуществляться при помощи саморезов к брускам первой.

В некоторых случаях обустройство теплоизоляционного слоя не производится, тогда можно ограничиться ветро- и влагозащитой, поверх которой производится крепление обрешетки и монтаж полотен. В особенности этот вариант актуален при осуществлении монтажа внутри помещения.

Главные требования к проведению работ по монтажу

Крепление блок хауса осуществляется за счет наличия на панелях системы шип-паз. На первом этапе материал предстоит подготовить. Так, если монтаж предполагается осуществлять в помещении, то он должен в течение суток пройти адаптацию внутри здания. Это необходимо для уравновешивания влажности в материале.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга.

Предпочтительнее произвести обработку полотен антисептиком перед процессом монтажа.

Крепление следует осуществлять к заблаговременно установленной обрешетке, которая выполняется из деревянных брусков, монтируемых на определенном расстоянии. Основное требование, предъявляемое к процессу установки блок хауса, — это крепление полотен шипами вверх. Это необходимо для того, чтобы исключить скопление влаги в пазах в ходе эксплуатации. Обрешетку следует выравнивать, используя уровень и отвес, в противном случае всю работу придется переделывать из-за перекоса.

Монтаж блок хауса с парозащитой.

В процессе крепления полотен снизу и сверху необходимо оставлять технологический зазор, ширина которого должна быть равна примерно 50 мм, что необходимо для естественной вентиляции. Более того, между досками должен быть обеспечен промежуток, ширина которого равна 1-3 мм, что позволит избежать деформации в момент влажностных и температурных сезонных колебаний.

Перед тем как крепить блок, важно определить, какой крепеж использовать, монтаж можно производить с помощью гвоздей или саморезов. Решение будет принято в зависимости от применяемой доски. Если толщина полотна не более 21 мм, использовать можно гвозди, при больших размерах предпочтительнее использовать саморезы. Основное, что нужно учесть при выборе крепежа, — его длина и покрытие. Так, следует применять крепеж, который имеет антикоррозионное покрытие, это может быть оцинковка или анодированный материал. Это исключит появление процессов коррозии на полотнах в ходе эксплуатации. А вот что касается длины крепежа, то она должна быть в 1,5 раза больше толщины материала.

Варианты крепления вагонки блок хаус.

Крепить блок можно вертикально или горизонтально, это будет зависеть от интерьерных решений и личных предпочтений. На фасад здания блок хаус, как правило, крепится горизонтально, что позволяет получить имитацию сруба, а вот внутренняя отделка чаще всего производится методом вертикального расположения полотен. Элементами крепления выступают и скобы, которые называются кляймерами. Данный способ монтажа принято использовать в процессе внутренней отделки, когда применяются тонкие и узкие изделия.

Начинать процесс крепления можно как снизу, так и сверху. Если в работе предполагается использовать особо толстые полотна, ширина которых превышает 40 мм, то для их крепления можно использовать 2 самореза на каждую доску, один из саморезов можно укрепить у шипа, другой — у паза. В этом случае для саморезов заблаговременно предстоит просверлить отверстия, диаметр которых должен превышать шляпку крпежа, после отверстия предстоит дополнительно закрыть с использованием пробки.

Перед фиксацией блок хауса механическим способом полотна следует соединить между собой посредством системы шип-паз. Блок хаус в процессе монтажа непременно придется стыковать в наружных углах, для этого предстоит сделать запил под углом в 45°, в качестве альтернативного решения можно использовать наружный уголок, в его роли допустимо применить рейки.

Менее трудоемким и более простым способом оформления угла станет метод, в процессе которого в нужном месте следует прибить брусок, к которому под углом в 90° будут подходить полотна блок хауса.

Если крепить блок хаус предстоит внутри помещения, условия которого характеризуются повышенной влажностью, будет нужно обеспечить приток воздуха с противоположной стороны полотен.

Для того чтобы продлить срок службы обшивки и придать ее поверхности более глубокий и насыщенный цвет, доски можно дополнительно обработать. Для этого поверхность следует загрунтовать, а после покрыть лаком на восковой основе, который можно заменить бесцветной краской. Поверхность после нужно будет отшлифовать и покрыть еще 2-мя слоями лака. Периодически лакокрасочное покрытие будет необходимо обновлять. Несмотря на то что проведение работ по монтажу блок хауса довольно трудоемко, установку полотен можно произвести самостоятельно.

Наружный монтаж блок-хауса

Монтаж блок-хауса имеет некоторые отличия, в сравнении с монтажом других стеновых пиломатериалов. Это обусловлено сравнительно большей толщиной и шириной блок-хауса чем у других обшивочных досок. Для внутренней отделки обычно используют менее широкий блок-хаус, так что его можно монтировать как евровагонку или как имитацию бруса. В данной статье мы рассмотрим именно монтаж блок-хауса с внешней стороны здания.

Как и другие пиломатериалы, купленный блок-хаус перед монтажом должен пройти акклиматизацию. Для этого его нужно привезти на объект строительства, и оставить на несколько дней в условиях, в которых он будет находиться после монтажа. Акклиматизация позволит избежать или минимизировать такие неприятные явления, как усыхание и расширение блок-хауса под воздействием влаги и перепадов температур.

После прохождения акклиматизации, можно приступать к подготовке стен и непосредственному монтажу блок-хауса.

 

Пояснения к рисунку:

1. Стена
2. Пароизоляция
3. Обрешетка
4. Утеплитель
5. Ветро-защитная пленка
6. Второй слой обрешетки
7. Блок-хаус
8. Места крепления блок-хауса

 

На первом этапе подготовки стен, их покрывают слоем пароизоляции. В качестве пароизоляции могут выступать пергамин или специальная плёнка. Они закрепляются внахлёст с заходом в 100-150мм. Раскатанные рулоны предварительно крепятся алюминиевым скотчем к верху стены. Тем же самым скотчем необходимо проклеить все стыки и прорывы пароизоляции. Кстати, если монтаж блок-хауса производится на стены, не пропускающие пара (например, кирпичные стены), то пароизоляция не нужна.

Поверх слоя пароизоляции монтируется вертикальная обрешётка из сухого бруска. Будет большим плюсом, если брусок будет обработан антисептиком и огнеупорным составом. Толщину бруска следует выбрать равной толщине утеплителя, который будет использован на следующем этапе. Бруски рекомендуется крепить рамными дюбелями, если монтаж происходит на кирпичную стену, и гвоздями – если блок-хаус будет на деревянной стене. Расстояние между брусками не должно превышать ширины выбранных плит утеплителя, чтобы избежать появления зазоров, которые могут свести всю теплоизоляцию на нет.

Далее между обрешёткой вставляются плиты/листы теплоизоляции. Для бани, как правило, достаточно 50мм толщины теплоизоляции. Для жилых помещений толщину можно увеличить до 100мм. Листы утеплителя закрепляются специальными дюбелями-гвоздями для теплоизоляции.

Полученный слой утеплителя укрывается ветровлагозащитной плёнкой. Это защищает слой утеплителя от губительного воздействия влаги, а также создаёт дополнительную защиту от ветра внутри помещения. Листы защитной плёнки склеиваются внахлёст двусторонним скотчем и крепятся скобами к слою утеплителя. Стыки и разрывы проклеиваются алюминиевым скотчем.

Следующим слоем на основание из уже существующей обрешётки крепится ещё один слой обрешётки из бруска 50 на 50мм. Этот слой будет обеспечивать вентиляцию слоя блок-хауса со стороны стены.

Если вы планируете окрашивать блок-хаус, то рекомендуем начать окраску заранее, до начала монтажа. При этом следует прокрасить пазы и шпунты досок, чтобы избежать возникновения в дальнейшем непокрашенных полос между досками при рассыхании и усыхании.

Далее можно приступать непосредственно к монтажу блок-хауса. Блок-хаус, как и другие стеновые панели с соединением шпунт-паз (вагонка, имитация бруса и т.п.), может крепиться саморезами, гвоздями, кляммерами или скобами. Снаружи здания блок-хаус лучше крепить при помощи саморезов. При креплении блок-хауса саморезами в доске с внешней стороны делается отверстие глубиной примерно 10-20мм и диаметром немного превышающим диаметр шляпки самореза. К каждой планке обрешётки блок-хаус крепится двумя саморезами, при этом один из них врезается ближе к пазу, другой – к шпунту. Это считается наилучшим способом крепления, так как он минимизирует деформацию бруса при изменении температур и влажности окружающей среды. При деформации гвозди могут повыскакивать и отпустить блок-хаус, а саморезы держатся значительно лучше. При этом, если саморезы или гвозди будут вкручены/вбиты непосредственно в паз, то это может привести к растрескиванию доски. Как и при монтаже доски пола, в отверстия в блок-хаусе вставляются пробки из дерева (шканты), предварительно смазанные ПВА. Выступающая часть пробки срезается и шлифуется до одного уровня с поверхностью блок-хауса.

Блок-хаус можно начинать монтировать как снизу, так и сверху. Главное чтобы доски были расположены шпунтом вверх. Это будет предотвращать скапливание влаги в месте соединения досок. Сверху и снизу оставляют около 50мм с целью обеспечения в будущем вентиляции слоя блок-хауса. Также оставляют зазор 1-3мм между досками, чтобы при сезонных изменениях климата было «пространство для манёвра», т.е. чтобы при сезонных расширениях-сжатиях доски не деформировался весь слой блок-хауса.

Углы блок-хауса состыковываются под углом 45 градусов. Либо на место стыка можно прибить уголок.

По окончании монтажа необходимо обработать поверхность блок-хауса. Для этого поверхность грунтуется и покрывается слоем лака на основе воска или бесцветной краской. Когда покрытие высохнет, необходимо зашлифовать приподнятые ворсинки дерева наждаком. После этого поверхность ещё один-два раза покрывается лаком или краской. Не забывайте, что лакокрасочное покрытие необходимо обновлять хотя бы раз в 5-7 лет. При этом необходимо использовать тот же лак или такую же краску, как и при прошлых покрасках. В противном случае придётся снимать старый слой покрытия.

Вы можете купить блок-хаус и другие пиломатериалы у нас, с базы пиломатериалов в Уручье, в Минске.

Как правильно крепить блок-хаус своими руками? © Геостарт

Блок хаус – это современное изделие из древесины, которое применяется для наружной и внутренней отделки стен дома. Этот элемент устанавливается быстро и легко благодаря наличию паза и шипа в торцевой продольной части. В принципе технология установки деревянной панели  внутри и снаружи дома не сильно отличается. Конечно, в продаже есть аналогичные изделия из других материалов (стали, полимеров), которые крепятся немного иным способом, но многие владельцы домов отдают предпочтение панелям из древесины, поэтому в нашей статье мы расскажем, как обшить дом блок хаусом.

Требования к материалу

Прежде всего, вам нужно выбрать качественный и долговечный материал, который подходит для наружной отделки. Как правило, производитель упаковывает панели в термоусадочную плёнку, поэтому чтобы вы могли хорошо осмотреть изделие и оценить его качество, упаковку придётся вскрыть.

Чтобы обшить дом снаружи, вам нужны только качественные панели, поэтому не стоит приобретать изделия, имеющие следующие дефекты:

• на лицевой поверхности не должно быть тёмных сучков;
• не допускается наличие глубоких трещин;
• никакого налёта плесени или гнили быть не должно;
• посиневшая древесина также является поводом отказаться от покупки.

Важно: у качественного изделия для наружной отделки размер засмолки должен быть не более 0,8 см в ширину и не более 0,2-0,3 см в глубину.

Также при выборе качественного материала стоит обратить внимание на расположение годовых колец.  Поскольку для наружной отделки больше подходит плотная древесина, стоит выбирать изделия, на которых годовые кольца расположены как можно ближе друг к другу. Такой материал характеризуется высоким качеством, отменной плотностью и хорошей влагостойкостью.

Материалы и инструменты

Купив блок хаус, монтаж которого выполняется без использования специализированных инструментов и принадлежностей, вы можете справиться самостоятельно. Для фиксации досок обычно применяют саморезы, поэтому для работы понадобится электродрель.

Помимо этого, монтировать панели блок хауса удобней с использованием кляймеров. Для производства этих крепежей используется оцинкованная сталь, поэтому элементы обладают коррозионной стойкостью, что очень важно для сохранения красивого внешнего вида древесины. Кляймер – это плоская пластина с выступающим язычком. В изделии есть разрезы для установки шурупов. Панель фиксируется и удерживается благодаря этому язычку.

Важно: устанавливать блок хаус можно с использованием кляймеров высотой не менее 6-7 мм.  Если стоит выбор между саморезами и кляймерами, то предпочтение стоит отдать последнему.

Преимущества использования кляймеров:

1. С применением клипс панели можно зафиксировать без риска деформаций и трещинообразования.
2. Благодаря использованию таких крепёжных элементов места стыков панелей будут практически незаметными. В итоге наружный отделочный слой будет более красивым.
3. Установка блок хауса пройдёт намного быстрее, ведь на вкручивание саморезов уйдёт больше времени.

Покупать крепление для блок хауса в виде кляймеров стоит из расчёта, что на каждые 10 квадратов обшивки пойдёт 200 кляймеров. Однако такой большой расход не означает, что вам придётся сильно потратиться на покупку. Цена крепежей вполне демократичная.

Выполняя обшивку дома блок хаусом, вам придётся разрезать некоторые панели на более короткие элементы, поэтому для работы понадобится электропила. Однако если объём работы незначительный, то можно легко обойтись и обычной ножовкой с мелкими зубьями.

Совет: при желании для резки блок хауса можно использовать дисковую пилу. Однако режущий диск должен быть без твердосплавных напаек, которые могут дать неровный срез.

Обшивая свой дом блокхаусом, стоит не забыть про его утепление. В качестве утеплителя можно применять минеральную вату. Этот материал имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики. Также можно выбрать другие виды утеплителей на основе минваты.

Внимание: от использования в качестве утеплителя пенопласта стоит отказаться, по причине низкой паропроницаемости и плохого сочетания с древесиной. Кроме этого, пенопласт поддерживает горение.

Также вам понадобится брус для изготовления каркас обрешётки, к которой будет крепиться отделка. Габариты бруса стоит выбирать с учётом толщины теплоизоляционного материала. Кроме этого, обшивка дома блок хаусом выполняется с использованием паро- и гидроизоляционной мембраны.  Пароизоляционный материал нужен для защиты утеплителя от скопления в нём конденсата, а гидроизоляция будет защищать от атмосферной влаги. В качестве пароизоляции можно взять обычный пергамин, специальный современный мембранный материал или традиционную перфорированную плёнку. Для выполнения гидроизоляции идеально подойдёт обычная полиэтиленовая плёнка.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как крепить блок хаус, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом. Помимо этого, для защиты от возгорания рекомендуется провести обработку антипиренами.

Перед обшивкой кирпичного, газобетонного или деревянного дома блок хаусом снаружи стоит выполнить следующее:

1. Сначала на стены крепится пароизоляционный материал. Полосы материала фиксируются горизонтально с нахлёстом 10-15 см. Для фиксации можно использовать степлер или скобы.
2. Далее на стены монтируем обрешётку из бруса. Для крепления каркаса на деревянный дом можно использовать саморезы или гвозди, а для кирпичной или газобетонной поверхности подойдут рамные дюбеля. Шаг установки бруса стоит подбирать с учётом ширины плит теплоизоляционного материала.
3. В пространство между обрешёткой укладываем теплоизоляционный материал.
4. Далее поверх утеплителя крепится гидроизоляционная плёнка. Она фиксируется к обрешётке при помощи скоб или степлера.
5. После этого к основному каркасу крепим ещё одну обрешётку. Она нужна для формирования вентиляционного зазора за панелями блок хауса. Это защитит материал от гниения и порчи. Именно к этой обрешётке и будут крепиться облицовочные элементы.

Установка панелей

Монтаж блок хауса своими руками ведётся в такой последовательности:

1. Установку панелей начинают вести с нижнего угла дома. При этом блок хаус крепится горизонтально пазом вниз.
2. Для фиксации панелей при помощи кляймеров крепёжный элемент крепится к обрешётке так, чтобы в лапки кляймера входил шип панели. Если вы будете использовать саморезы, то предварительно в доске нужно просверлить отверстия. Шаг установки крепежа – 400 мм. Саморез вкручивается в шип доски под углом 45 градусов.
3. Далее паз следующего облицовочного элемента надевается на шип предыдущей доски. Установленная панель снова фиксируется к обрешётке кляймерами. Таким образом, продолжают монтаж отделки, пока не зашьют весь фасад.

Для выполнения отделки внешних и внутренних углов вам понадобятся специальные готовые элементы. Это заводские полимерные изделия, наподобие тех, что используются при отделке стен сайдингом. Однако при их использовании есть существенный недостаток – панель плотно прилегает к профилю только в верхней точке, в итоге в отделке по углам останутся незакрытые щели. В принципе это можно считать существенным недостатком.

Именно поэтому для оформления углов лучше использовать строганый брус сечением 0,5х0,5 дм. Он крепится на обе стены в районе угла перед выполнением обшивки. Далее панели в этом месте с торца обрезаются под 45°. Таким образом, доски на примыкающих к углу стенах, стыкуются торцом друг к другу без малейших щелей.   Такой способ можно использовать при оформлении внутренних и наружных углов.

Дополнительные моменты

Иногда фиксация панелей к обрешётке выполняется прямо через лицевую поверхность. В этом случае остаются видимые углубления со шляпкой крепежа, которые можно скрыть следующими способами:

1. Из обрезков элементов можно вырезать пробки по габаритам отверстия. Далее пробки приклеиваются в углубления при помощи клеевого состава ПВА. После его высыхания поверхность шлифуется.
2. Вы можете приобрести готовые заглушки, которые продаются в строительных магазинах. При этом в продаже можно найти заглушки разного цвета, так что вы без труда подберёте изделие под цвет своей отделки. Для фиксации этих заглушек также используется клей ПВА.
3. Закрыть выемки от установки крепежей можно и при помощи специальной деревянной пасты. Такую пасту можно приготовить самостоятельно из опилок и клеевого состава, например, ПВА. Приготовленный состав должен быть достаточно густой. Этой смесью заполняются отверстия в панелях. После её высыхания поверхность доски шлифуется. Этот способ самый простой и менее затратный, но очень сложно приготовить пасту, точно подходящую по цвету к облицовочному материалу, поэтому даже после затирки места установки крепежей могут быть немного заметны.

автор Смирнова Любовь

Причины трещин в фундаментах из бетонных блоков и способы ремонта

Причины трещин в фундаментах из бетонных блоков и способы ремонта

Фото: Иван / Adobe Stock

1 900 как заделать трещины в фундаменте, может защитить ваш дом и ваше душевное спокойствие

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Когда вы начинаете замечать трещины, расползающиеся по бетонному фундаменту вашего дома, это может быть очень страшно. Хорошая новость: не все трещины означают проблемы для структурного фундамента вашего дома, но с ними, безусловно, следует быть осторожным.

Многие трещины носят косметический характер и являются результатом обычного выветривания и старения бетонного или блочного фундамента. В конце концов, удержать целый дом в любых погодных условиях непросто. (Через некоторое время вы тоже будете выглядеть немного хуже из-за износа!)

Когда трещина не более чем косметика

Даже если трещины указывают на более серьезную проблему с фундаментом вашего дома, это не значит, что пора паниковать. Ремонт можно сделать, и хотя он может быть недешевым, он не должен стоить руки и ноги. Даже крупные трещины в фундаменте обычно можно отремонтировать примерно за 800 долларов в среднем.

Но эти затраты могут возрасти, если есть другие, более серьезные проблемы с вашей почвой, дренажем или тем, как он был спроектирован или установлен. Эти проблемы могут потребовать дополнительных копаний или установки поддерживающих опор вокруг фундамента.

Тем не менее, почти во всех случаях рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем, который поможет вам выяснить, нужно ли устранять трещины, а также самый безопасный и экономичный способ защиты целостности конструкции. вашего дома.

На что обратить внимание

Одним из наиболее важных контрольных признаков того, что трещины в бетонном фундаменте могут быть не только косметическими, является то, что они горизонтальные, большие и растущие. Обязательно внимательно следите даже за небольшими трещинами на предмет изменений, отмечая, удлиняются ли они или расширяются и как быстро. Вы также должны обратить внимание на такие вещи, как температура и воздействие дождя, потому что эти детали могут помочь экспертам определить, что вызывает трещины и как лучше всего их отремонтировать и предотвратить.

«Один простой способ следить за этим — квартальные испытания», — говорит каменщик и генеральный подрядчик Мэтт Дибара. «Если вы можете поместить четвертак в трещину, важно следить за ее движением. Один из подходов — проверять ее каждые шесть месяцев, используя четвертак, чтобы определить, меняется ли трещина».

По словам Дибара, этот тест помогает отличить что-то незначительное, например, естественную расширяющуюся трещину, вызывающую небольшое беспокойство, и что-то серьезное, например, участок с недостаточным дренажем или почвой.

Если вы заметили изменения, вам необходимо позвонить в ближайшую к вам профессиональную компанию по ремонту фундамента. Наличие записи всех этих деталей может помочь вашему специалисту быстрее диагностировать проблему и найти лучшее решение для вашего дома и вашего банковского счета.

Как появляются трещины в фундаменте

Множество факторов, от состояния почвы и погодных явлений до роста растений и деревьев, могут повлиять на фундамент вашего дома.

1. Неуравновешенное давление грунта

Неуравновешенное давление грунта является наиболее распространенной причиной появления горизонтальных трещин в бетонных блоках. Когда давление грунта становится чрезмерным, это вызывает смещение фундамента. Движение обычно вызывает горизонтальные трещины в центре или в верхней части стены. Иногда давление грунта может сдвигать первый ряд бетонных блоков над плитой цокольного этажа, в результате чего стена сползает внутрь. Эти трещины будут подниматься и опускаться по стенам фундамента возле концов стены.

2. Плохой дренаж

Горизонтальные трещины часто возникают в местах с не очень хорошим дренажем. Если почва под фундаментом и вокруг него становится перенасыщенной, это приводит к постепенной эрозии почвы и создает дисбаланс давления, что приводит к растрескиванию блоков.

3. Слабые и уязвимые места в фундаментных стенах

Cacks также можно найти на крыльцах или ступенях, прикрепленных к фундаментным стенам. Когда устанавливаются крыльца или ступени, они обычно имеют очень неглубокий фундамент и могут оседать из-за неуплотненного насыпного грунта вдоль фундамента, в результате чего верхняя часть стены вытягивается наружу или толкается внутрь.

4. Другие потенциальные причины

Менее распространенные причины горизонтальных трещин включают осадку грунта, оползни или отсутствие анкеров фундамента, соединяющих стену с каркасом пола.

Что делать с горизонтальными трещинами

Нет ничего страшнее для домовладельца, чем неисправный фундамент. Но у вас есть несколько вариантов ремонта трещин в фундаменте.

1. Установите стальную опору

Если стена продавливается внутрь из-за неуравновешенного давления грунта, установка стальных колонн или стальных армирующих стержней с монолитными заполненными бетонными блоками поможет скрепить фундамент. Если дом расположен на наклонном участке, соответствующий ремонт может включать также железобетонные контрфорсы или контрфорсы.

2. Ленты из углеродного волокна

Некоторые домовладельцы предпочитают использовать ленты из углеродного волокна для стабилизации и укрепления бетонного фундамента. Как правило, ремни крепятся к стенам фундамента с помощью эпоксидной смолы, но это часто стоит дороже, чем крепление стальными колоннами или армирующими стенами. Ремни из углеродного волокна также не смогут полностью восстановить стену, срезанную снизу.

3. Дворовые анкеры

Дворовые анкеры также могут помочь в обеспечении поддержки растрескивающегося фундамента. Они могут состоять из прямых кольев или спиральной стали, чтобы помочь уменьшить эрозию и обеспечить структурную поддержку, в частности, предотвращая дисбаланс давления соли, который так вреден для вашего фундамента. Но они требуют подтяжки два раза в год из-за проскальзывания анкера в почве, а также стоят дороже, чем раскосы.

4. Установка новой стены

Другой возможный вариант ремонта заключается в раскопках фундамента и установке новой наружной стены рядом с существующей. Но если эта новая стена специально не спроектирована как самонесущая подпорная стена для вашего дома, этот метод может не остановить боковое движение.

5. Обновите свой двор

Хотя вы можете подумать, что все готово после того, как вы установили арматурные стержни или построили новую внешнюю стену, подумайте еще раз. Реконструкция двора, чтобы лучше выровнять почву, остановить эрозию и предотвратить скопление влаги вокруг вашего фундамента, на самом деле может быть вашим лучшим решением.

Но чтобы получить максимальную отдачу от перепланировки, вам по-прежнему необходимо уделять особое внимание водосточным желобам и дренажу, чтобы предотвратить повторение проблемы. Однако установка внешней или внутренней гидроизоляционной системы не устраняет давление грунта и не останавливает боковое движение.

6. Go Pro

Когда вам предстоит ремонт фундамента, лучшее, что вы можете сделать для себя и своего дома, — это привлечь к работе специалиста. Местный инженер-строитель будет иметь подготовку и опыт, чтобы точно определить причину проблемы. Они также проанализируют планировку участка и условия окружающей среды в вашем районе. Это позволит им разработать наиболее эффективную, действенную и доступную стратегию ремонта для ваших нужд.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• 7 признаков того, что фундамент вашего дома в опасности, и как его спасти

  Маргарет Вак • 20 октября 2021 г.

• By Marwa Hasan • 17 января 2022 г.

• Когда следует беспокоиться о трещинах в фундаменте?

  Автор: CE Larusso • 21 сентября 2021 г.

Сколько стоит стена из шлакоблока?

Типичный диапазон:

475 долларов – 655 долларов США

Данные о затратах основаны на исследованиях HomeAdvisor.

Обновлено 21 июня 2022 г.

Рассмотрено Роберт Чуди, Эксперт по строительству и ремонту домов.

Автор HomeAdvisor.

В то время как некоторые замковые камни могут стоить всего 0,95 $ за штуку, средняя стоимость шлакоблока составляет от 1 до 5 $ за штуку . Общая стоимость строительства стены из шлакоблока, включая установку, составляет от до 15–30 долларов за квадратный фут или от до 60–240 долларов за погонный фут . Таким образом, вы можете рассчитывать заплатить от 1500 до 6000 долларов США за 25-футовую стену из шлакоблоков , в зависимости от высоты и толщины стены.

2022 Внимание: цены на материалы растут

За последний год вырос спрос на сайдинг и другие строительные материалы. И как следствие, производители повышают цены на материалы. Цены выросли от 5% до 10% в этом году , и во многих частях страны сроки доставки затянуты. Если вы планируете строительный проект, мы рекомендуем начать сезон как можно раньше, подготовиться к возможным колебаниям цен и выделить дополнительное время для заказа материалов.

На этой странице:

1. Стоимость стен из шлакоблоков на квадратный фут
   1. За погонный фут
2. Затраты на монтаж стен из шлакоблоков
   1. Стоимость стен из шлакоблоков по типу
      1. Изгородь
      2. Подпорная стена
      3. Стена дома
   2. Факторы стоимости стен из шлакоблоков
      1. Отделка
      2. Гидроизоляция
   3. Цены на шлакоблоки
      1. Цены на декоративные шлакоблоки
      2. Цена блока CMU
   4. Изготовление блоков своими руками или наймите профессионала
      1. Часто задаваемые вопросы

      Стоимость стен из шлакоблоков на квадратный фут

      Стоимость материалов для установки стены из шлакоблоков обычно составляет от до 13 долларов США за квадратный фут , что включает стоимость самих блоков, а также раствор и структурные армирование. Цены на материалы варьируются в зависимости от типа и качества шлакоблока. Затраты на оплату труда профессиональных подрядчиков по блочным стенам варьируются от От 10 до 17 долларов за квадратный фут . Вот почему установка стены из шлакоблока обычно стоит от до 30 долларов за квадратный фут .

      За погонный фут

      Если вы строите высокую и тонкую стену из шлакоблока, например, забор, полезно знать цены за погонный фут, а не за квадратный фут. Стены из шлакоблоков обычно стоят от до 240 долларов за погонный фут, в зависимости от высоты стены.

      Высота стены из шлакоблока	Cost per Linear Foot
      4 feet	$60 – $120
      6 feet	$90 – $180
      8 feet	$120 – $240

      Cinder Block Wall Затраты на установку

      Установка стены из шлакоблоков требует много тяжелой работы и подъема тяжестей, поэтому затраты на оплату труда составляют значительный процент от общей стоимости проекта. Установка стен из шлакоблоков обычно стоит От 10 до 17 долларов за квадратный фут в рабочей силе или От 34 до 100 долларов в час .

      Однако стоимость рабочей силы зависит от вашего местоположения. Если вы живете в районе с высокой стоимостью жизни, например в Нью-Йорке, вы можете рассчитывать на то, что будете платить больше в час, чем кто-то, кто живет в районе с более низкой стоимостью жизни.

      Стена из шлакоблока Стоимость по типу

      Тип выбранной вами стены из шлакоблока может повлиять на стоимость. Например, подпорные стены обычно стоят дороже, чем заборы, поскольку они требуют дополнительного укрепления.

      Забор

      Заборы из шлакоблоков обычно стоят от 10 до 30 долларов за квадратный фут , в зависимости от высоты забора, отделки, заполнения и фундамента. Стоимость забора выше, потому что это отдельно стоящая конструкция, в отличие от стены, которая поддерживается соседними стенами.

      Подпорная стена

      Подпорные стены требуют дополнительного усиления по сравнению с забором, поэтому они стоят немного дороже, обычно от 20 до 35 долларов за квадратный фут . В эти затраты входит фундамент и гравийная засыпка. Подпорные стены обычно препятствуют движению земли по склону, поэтому они должны выдерживать нагрузку.

      Стена дома

      Строительство стены из шлакоблоков для дома требует элементов, которые обычно не требуются для заборов и подпорных стен, таких как водопровод, изоляция и электрика. По этой причине они являются одними из самых дорогих стен из шлакоблоков, которые вы можете построить, и стоят от до 40 долларов за квадратный фут .

      Проконсультируйтесь с местными строителями блочных стен

      Почтовый индекс

      Поговорите с профессионалами

      Факторы стоимости стен из шлакоблоков

      Некоторые факторы и особенности могут увеличить стоимость стены из шлакоблока. Например, добавление декоративного шпона или гидроизоляционного герметика может увеличить затраты.

      Отделка

      Стену из шлакоблока можно украсить отделкой, например краской, штукатуркой, виниловым сайдингом или каменным шпоном. Каждый из этих вариантов отделки требует дополнительных затрат.

      Тип отделки	Стоимость квадратного фута
      Каменный шпон	$13 – $30
      Plaster	$3 – $4
      Paint	$0.65 – $0.80
      Vinyl siding	$3.30 – $6.70
      Concrete	$1.50 – $3.50

      Гидроизоляция

      Многие установщики стен из шлакоблоков рекомендуют наносить на стены из шлакоблоков водостойкий герметик для предотвращения повреждений, которые могут возникнуть в результате поглощения воды. Гидроизоляция герметика обычно колеблется от от 2 до 10 долларов за квадратный фут .

      Цены на шлакоблоки

      Стандартные шлакоблоки стоят в среднем от 1 до 5 долларов за блок . Этот ценовой диапазон включает пустотелые бетонные блоки, округлые блоки, полублоки, осыпные блоки и блоки бетонной кладки (CMU).

      Цены на декоративные шлакоблоки

      Декоративные шлакоблоки, такие как блоки с разрезной поверхностью, обычно стоят дороже, чем обычные шлакоблоки, обычно в диапазоне от 2 до 5 долларов за блок .

      Цены на блоки CMU

      Блоки CMU представляют собой бетонные блоки стандартного размера, используемые в различных проектах по строительству домов. Стандартные блоки обычно стоят от 1,25 до 2,50 долларов США за блок , а более крупные блоки CMU стоят от 2 до 4 долларов США за блок .

      Поговорите с установщиками блочных стен рядом с вами

      Почтовый индекс

      Найдите плюсы

      Изготовление блоков своими руками или наймите профессионала

      Возведение стен из шлакоблоков требует тщательного планирования и методов кладки, независимо от нагрузки на стену. Тем не менее, вам, скорее всего, понадобится подрядчик для стен с более высокими структурными требованиями. Конкретный тип местного установщика блочных стен зависит от назначения стены. Вам нужно будет нанять профессионального каменщика или каменщика рядом с вами, чтобы установить несущие стены, тогда как профессиональные ландшафтные дизайнеры часто могут построить декоративную стену, например, садовую стену или низкий забор.

      К декоративной стене не предъявляются конструктивные требования, поскольку ее единственное назначение – визуальное разделение пространства. Стена, являющаяся частью здания, требует величайшего мастерства для возведения, потому что она должна поддерживать крышу.

      Дополнительные факторы, указывающие на то, что вам следует нанять местного каменщика, включают стены, требующие укрепления, дренажа или обратной засыпки. Строительство стены на склоне или на необычно высокой стене также требует наличия подрядчика по подпорной стене в вашем районе. В общем, подрядчик должен построить любую стену, для которой требуется разрешение на строительство.

      Часто задаваемые вопросы

      В чем разница между бетоном и шлакоблоком?

      Разница между бетоном и шлакоблоком заключается в составе заполнителя. Оба типа блоков содержат от 25% до 40% портландцемента с заполнителями, содержащими остальные от 60% до 75% . Заполнительный материал включает мелкозернистую породу и песок для цементных блоков и золу и угольные огарки для шлакоблоков.

      Какие материалы нужны для строительства блочной стены?

      Основные строительные материалы, необходимые для возведения блочной стены, включают сами блоки, арматурные стержни (стальную арматуру) и раствор. Для приготовления раствора требуется растворная смесь и вода. К наиболее важным инструментам относятся мастерки и емкость для раствора, а также лопаты, молотки, долота и средства индивидуальной защиты. Вам также понадобятся инструменты для резки блоков.

      Сколько весит поддон шлакоблоков?

      Стандартный Шлакоблок размером 8 x 8 x 16 дюймов весит не менее 28 фунтов , в зависимости от агрегата. Поддон вмещает 108 блоков , поэтому поддон шлакоблоков весит около 3000 фунтов .

      Сколько бетона нужно для заливки шлакоблока?

      Общий объем отверстий в шлакоблоке зависит в первую очередь от длины блока. Для заполнения стандартного шлакоблока размером 8 x 8 x 16 дюймов требуется около 0,01 кубических ярдов бетона.

      Какой вес может выдержать шлакоблок?

      ASTM International, глобальная организация по стандартизации, требует, чтобы шлакоблоки выдерживали не менее 1700 фунтов на квадратный дюйм . Многие шлакоблоки могут выдерживать гораздо больший вес, в зависимости от заполнителя и размера отверстий.

      Стена из монолитного бетона или блочная стена дешевле?

      Стена из литого бетона, как правило, дешевле из-за более высоких трудозатрат на укладку блоков.

      Остались вопросы по установке блочной стены?

      Почтовый индекс

      Спросите профессионала

      Затраты на сопутствующие проекты

      • Установка стены
      • Установка подпорной стены
      • Установка бетонной стены
      • Установка кирпичной или каменной стены
      • Ремонт стены

      Найдите профессионалов поблизости

      • Каменщики рядом с вами
      • Местные монтажники блочных стен
      • Местные подрядчики по бетонным стенам
      • Каменщики рядом с вами
      • Ближайшие подрядчики по подпорным стенам
      • Профессионалы по ремонту подпорных стен в вашем районе
      Фото: Сyrustr / Adobe Stock

      Популярные категории

      1. Дополнения и переделки
      2. Ванные комнаты
      3. Отопление охлаждение
      4. Кухни
      5. Пейзаж
      6. Все категории

      Популярные проекты

      1. Наймите разнорабочего
      2. Нанять горничную
      3. Установить Ландшафтный дизайн
      4. Реконструировать ванную комнату
      5. Реконструировать кухню

      Избранные статьи

      1. Сколько стоит установить или заменить кухонные шкафы?
      2. Сколько стоит пристройка к дому?
      3. Установить столешницы
      4. Сколько стоит установить окно?
      5. Сколько стоит чистка водостоков?

      Найдите строителей кирпичных и каменных стен рядом с вами

      1. Феникс, Аризона
      2. Лас-Вегас, Невада
      3. Тусон, Аризона
      4. Меса, Аризона
      5. Альбукерке, Нью-Мексико
      6. Лос Анджелес, Калифорния
      7. Питтсбург, Пенсильвания
      8. Сан-Диего, Калифорния
      9. Денвер, Колорадо
      10. Хендерсон, Невада
      11. Филадельфия, Пенсильвания
      12. Атланта, Джорджия
      13. Хьюстон, Техас
      14. Сан-Антонио, Техас
      15. Глендейл, Аризона
      16. Скоттсдейл, Аризона
      17. Риверсайд, Калифорния
      18. Форт-Уэрт, Техас
      19. Орландо, Флорида
      20. Шарлотта, Северная Каролина
      21. Даллас, Техас
      22. Остин, Техас
      23. Эль-Пасо, Техас
      24. Майами, Флорида
      25. Миннеаполис, Миннесота
      26. Чикаго, Иллинойс
      27. Портленд, Орегон
      28. Сент-Луис, Миссури
      29. Сиэтл, Вашингтон
      30. Сакраменто, Калифорния
      31. Темпе, Аризона
      32. Цинциннати, Огайо
      33. Вашингтон
      34. Нэшвилл, Теннесси
      35. Литтлтон, Колорадо
      36. Сент-Пол, Миннесота
      37. Луисвилл, Кентукки
      38. Балтимор, Мэриленд
      39. Форт-Лодердейл, Флорида
      40. Джексонвилл, Флорида

      Не видите свой город?

      Стабилизация фундаментной стены из бетонных блоков

      Брайан Найт, технический консультант GBI

      Я находился в своем подвале, прикрепляя обрешетку 2×4 к стене из бетонных блоков, готовясь к изоляции и подвешиванию гипсокартона. Я заметил трещину в горизонтальном шве раствора примерно на полпути между полом и потолком, идущую почти по всей длине стены. Я понял, что эта трещина была признаком того, что блочная стена прогнулась внутрь. Я не знаю, как долго это продолжалось, или какое давление потребовалось, чтобы вызвать проблему. Что я действительно знал, так это то, что мне нужно было предпринять некоторые шаги, чтобы стена больше не прогнулась.

      Внутренняя поверхность стены моего подвала растягивается, и раствор разрушается при растяжении.

      Для решения этой проблемы традиционно используются два распространенных метода. Один из них заключается в том, чтобы откопать грязь от стены, вкрутить несколько шнеков в окружающую почву и использовать стяжки, чтобы вернуть стену на место. В другом методе используются стальные двутавровые балки, которые устанавливаются с внутренней стороны стены. Они крепятся к цокольному полу и балкам пола, чтобы стена не прогибалась внутрь. Правильно спроектированные двутавры выдерживают изгибающую нагрузку на стену. Хотя оба метода работают, каждый из них имеет очевидные недостатки, и ни один из них не показался мне привлекательным. Копать землю вдали от дома нехорошо для моего сада, и я не был в восторге от того, чтобы прикрепить двутавровые балки к стене моего подвала.

      Моя идея о том, как стабилизировать стену, состояла в том, чтобы использовать разновидность аппаратного соединения, которую Gougeon Brothers отстаивают в течение многих лет. Я приклеил бетонный арматурный стержень (армирующий стержень) диаметром ½ дюйма в прорезь, выфрезерованную в полосу обрешетки 2×4. Деревянная обшивка обеспечит место для изоляции и электропроводки, а также место для прибивания гипсокартона. Стальная арматура обеспечит прочность на растяжение, которой не хватает бетонной стене. Но моя идея сработала бы только в том случае, если бы сталь можно было приклеить к обшивке, а обшивку к стене.

      Теория ремонта моей стены подвала

      Глядя на мою стену из бетонных блоков, вы можете видеть, что она вдавливается внутрь. Внешняя поверхность блока является стороной сжатия стены. Растягивается внутренняя поверхность — это натянутая сторона стены. Бетон имеет очень низкую прочность на растяжение, из-за чего появляются трещины. Миномет не выдерживает напряжения. Целью моего проекта по стабилизации является создание натяжного элемента, обеспечивающего прочность на растяжение, которой не хватает бетону.

      Напряжения при изгибе
      Моя стена подвала изгибается внутрь. Напряжения изгиба или изгиба являются результатом сочетания сил. Если вы встанете посередине доски, поддерживаемой двумя козлами, она прогнется под вашим весом. Верхняя поверхность доски сжимается. Нижняя поверхность растягивается, что приводит к натяжению. Сжимающая нагрузка максимальна на верхней поверхности доски и постепенно переходит в растягивающую нагрузку, которая достигает своего максимума на нижней поверхности доски. В центре доски нет ни сжимающей, ни растягивающей нагрузки. Это называется нейтральной осью, и здесь не действует нагрузка.

      Материал, наиболее удаленный от нейтральной оси, должен выдерживать большую нагрузку, чем материал, расположенный ближе к нейтральной оси. Инженеры проектируют балки с учетом этого. Например, внимательно посмотрите на балку из клееного дерева. Древесина с наиболее прямыми волокнами и наименьшим количеством сучков используется в верхних и нижних слоях балки, а более бедные сорта древесины с большим количеством и более крупными сучками группируются в середине балки. Возле поверхностей больше напряжения и меньше напряжения ближе к нейтральной оси, поэтому древесина наилучшего качества находится там, где она будет приносить наибольшую пользу.

      Когда 30 лет назад была построена стена моего подвала, через каждые 4 фута или около того в ядре стены вертикально устанавливался арматурный стержень. К сожалению, это поместило сталь на нейтральную ось стены, а не на оптимальное место для армирования.

      Мое исправление для стены, по сути, перемещает положение арматурного стержня с нейтральной оси стены в точку, которая максимизирует его полезность в качестве натяжного элемента. Чем дальше сталь от нейтральной оси, тем она эффективнее.

      Посмотрите еще раз на диаграмму выше. Поскольку стальная арматура изгибается в середине стены, она пытается стать длиннее (натяжение). Однако он не может двигаться, потому что сборка каркаса/стальной арматуры приклеена к стене. Напряжение в середине стены преобразуется в поперечную (скользящую) силу, при этом большая часть поперечной нагрузки приходится на концы доски. Возле концов обшивки очень мало направленного наружу усилия, так как верх и низ стены прикреплены к балкам и полу.

      Чтобы определить, какую нагрузку на сдвиг выдержит соединение дерева с бетонным блоком, мы изготовили образец и испытали его. Образец, показанный на фото (внизу слева) , состоит из бетонного блока с двумя кусками 2х4, приклеенными к нему эпоксидной смолой (105/206/404). Выждав достаточно времени для отверждения эпоксидной смолы, мы загрузили образец в нашу гидравлическую испытательную раму и сняли 2×4 с бетонного блока. Мы записали нагрузку, когда образец вышел из строя, и рассчитали усилие в фунтах на квадратный дюйм, необходимое для его разрушения. Общая нагрузка, приложенная к испытательному образцу, когда он, наконец, сломался (внизу справа), составила более 30 000 фунтов, поразительные 1480 фунтов на квадратный дюйм. Это было намного выше, чем ожидал любой из нас в GBI.

      Слева — образец для испытания на двойной сдвиг перед испытанием.
      – записываются приложенная нагрузка и движение привода, толкающего древесину вверх мимо блока, до тех пор, пока связь между материалами не разорвется.
      Справа — вышедший из строя образец после 30 000 + фунтов силы.

      Это была хорошая новость для моей идеи ремонта. 2×4 длиной 80 дюймов имеет площадь клея 280 квадратных дюймов. Прочность на сдвиг моего цементного блока, определенная описанным выше испытанием на сдвиг, составляет 1480 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что каждая полоса обшивки шириной 80 дюймов способна противостоять силе почти 250 000 фунтов, если сила распределена равномерно. Как указано выше, сила неуклонно возрастает по мере увеличения расстояния от центра. Даже если вы рассматриваете только верхние и нижние 8 дюймов, каждая полоса обшивки будет выдерживать нагрузку, выталкивающую в центр 2 × 4 весом 82 880 фунтов. У меня есть одна 2 × 4, расположенная через каждые 2 фута на стене. Это должно выдерживать большое давление.

      Как уже упоминалось, я понятия не имею, какая нагрузка действует на стену. Стена простояла более 30 лет без катастрофических разрушений. Я знаю, что новые полосы обшивки выдержат огромную нагрузку, и я совершенно уверен, что стабилизировал стену. Я буду следить за изгибом в стене, время от времени устанавливая поверочную линейку в заданной точке вдоль стены и измеряя отклонение, присутствующее в стене. Если стена будет больше выпирать, зазор на концах прямой кромки увеличится. Если рост будет происходить с угрожающей скоростью, мне придется копать снаружи стены и стабилизировать ее более традиционным способом.

      Метод установки

      Перед установкой планок обрешетки 2×4 я сначала подготовил материалы, просверлив паз шириной 5/8″ и глубиной 5/8″ на лицевой стороне каждой планки 2×4. Затем я предварительно просверлил отверстия 2×4 для бетонных креплений Tapcon™ и удалил со стены пыль и отслоившийся материал. Я очистил и отшлифовал арматуру с эпоксидным покрытием стальной мочалкой. Установка выполняется следующим образом:

      Нанесите влажный слой эпоксидной смолы на стену блока в месте установки обрешетки и на обратную сторону полосы обшивки 2×4.

      Нанесите эпоксидную смолу, загущенную до консистенции майонеза с помощью наполнителя высокой плотности 404, на обратную сторону планки обрешетки. Убедитесь, что его достаточно, чтобы заполнить все пробелы и немного выдавить.

      Прикрепите обрешетку 2×4 к стене с помощью бетонных креплений tap-con. Поскольку стена прогнута внутрь, застежки только в верхней и нижней части обшивки обеспечивают достаточное прижимное усилие в середине полосы. Небольшое количество эпоксидной смолы выдавливается из соединения по всей длине 2×4, что указывает на хороший контакт и правильное количество эпоксидной смолы.

      Нанесите толстый слой эпоксидной смолы на прорезь с помощью пистолета для герметика. Используйте заполняемый герметик 810

      . Вставьте арматуру 1/2″ в загущенную эпоксидную смолу в прорези и закрепите ее винтами для гипсокартона 1 1/4″ — примерно 4 или 5 на стержень.
      Зафиксируйте арматуру под головкой винта. Арматура будет чуть ниже поверхности 4×4.

      Разгладьте выступившие излишки эпоксидной смолы пластиковым шпателем. Заполните пространство между полосами обшивки пенопластом и установите гипсокартон. На всякий случай время от времени проверяйте стену поверочной линейкой.

      Как отремонтировать блочный фундамент

      Никто не хочет обнаружить повреждение фундамента в подвале или подвале. Никогда не. Видите ли вы трещины, проникновение воды или что-то похуже, все эти проблемы будут стоить денег, чтобы исправить их.

      Главное, чтобы проблемы решались быстро и правильно . Задержка с ремонтом означает, что проблемы становятся более серьезными, а затраты – более высокими.

      Acculevel — это семейная ремонтная компания, которая занимается ремонтом фундаментов и гидроизоляцией. У нас есть несколько продуктов и методов ремонта, которые идеально подходят для фундаментов из бетона/шлакоблока. С момента нашего основания в 1996, мы помогли более чем 35 000 домовладельцев восстановить прочность и устойчивость своих домов.

      В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, возникающие в блочном фундаменте. Мы проиллюстрируем типы трещин, которые вы увидите, и объясним, какие методы ремонта лучше всего работают в конкретных ситуациях.

       

      Причиной является вода, даже если вы ее не видите

      Первый признак того, что у вас проблемы? Обычно это трещина в стене. Эти трещины могут не сразу пропускать воду, но со временем они это сделают. Мы можем сказать это с уверенностью, потому что причиной номер один трещин в фундаменте является гидростатическое давление.

      Гидростатическое давление возникает, когда в земле больше воды, чем она может поглотить. Излишняя вода растекается, потому что на ее пути нет ничего, что могло бы ее остановить, пока она не наткнется на ваш фундамент. Постепенно эта вода накапливается до тех пор, пока не начнет давить на стену.

      Поскольку бетон является пористым материалом, вода в конечном итоге просачивается внутрь. Но вы можете не увидеть ее в своем подвале. Бетонные блоки имеют полые ядра, поэтому, когда вода просачивается через внешнюю сторону блока, она может собираться в этом открытом центре. Он может заполнить полое ядро ​​​​стены на несколько блоков, прежде чем начнет просачиваться через внутреннюю сторону. Так что, какую бы воду вы ни увидели в своем подвале, можете быть уверены, что в вашей стене ее еще больше.

       

      Как решить проблему проникновения воды в блочный фундамент

      Если в вашем подвале есть вода, вам нужно будет справиться с этим в дополнение к ремонту трещин . Если вы этого не сделаете, вы можете ожидать, что позже появится больше воды и трещин. Это может быть не в том же месте или на той же стене, но это произойдет. Гидростатическое давление невозможно остановить, потому что нет способа предотвратить дождь.

      В зависимости от типа фундамента и пола в вашем доме можно использовать несколько различных видов отвода воды. Если у вас есть подвальное помещение, «полом» является, вероятно, земля под вашим домом. Для этого потребуется дренаж геоканала, который предназначен для фильтрации грязи и мусора, характерных для подполья.

      Это фото было сделано сотрудником Acculevel после установки канализации в доме клиента. Вы можете видеть, что геоканал установлен вдоль нижнего колонтитула.

       

      Если у вас есть подвальное помещение, лучшим вариантом будет водосточный туннель или скоростной дренаж. Выбор между ними зависит от толщины вашего цокольного этажа и устойчивости нижнего колонтитула вашего фундамента. Вы можете узнать больше об этих вариантах в этой статье, в которой объясняются обстоятельства для каждого типа дренажа.

      Есть одна услуга, которая вам понадобится, она специфична для блочных фундаментных стен, и это дренажные отверстия.

       

      Что такое слезные отверстия?

      Водоотводные отверстия — это отверстия, которые буквально просверливаются в нижнем ряду бетонных блоков вашего фундамента. Если вы посмотрите на изображение, которое мы использовали для иллюстрации геоканала, вы увидите небольшие отверстия в блоках над нижним колонтитулом.

      Вам нужны дренажные отверстия в блочном фундаменте, чтобы выпускать воду, которая скапливается внутри блоков.

      Иллюстрация сделана автором.

       

      Вы не хотите, чтобы вода в ядре блока оставалась там. Если он находится там достаточно долго, он может застаиваться или вызывать рост плесени. (Или и то, и другое.) Это также может привести к растрескиванию блока и его дальнейшему разрушению.

      Теперь, если выпустить воду через дренажные отверстия, она просто попадет в ваш подвал, если вы не прикажете. Вот почему для отвода воды в блочном фундаменте также используется ямочная доска. Это не кусок дерева — это пластиковый вкладыш, который улавливает воду и направляет ее в дренажный канал.

      Это фото также было сделано сотрудником Acculevel после установки водоотвода. Сливные отверстия закрыты ямочной доской.

       

      Почему вам не нужна ямочная доска в пространстве для обхода?

      В подполье нет залитого бетонного пола. Бригаде монтажников нужно только выкопать траншею по периметру подполья для проведения дренажа. Дренаж устанавливается рядом с нижним колонтитулом, но не заливается бетоном. (Мы помещаем в траншею мелкий гравий, чтобы удерживать геоканал на месте, затем засыпаем удаленной грязью.)

      В подвале мы разбиваем периметр подвала, чтобы получить доступ к нижнему колонтитулу. Дренаж устанавливается сверху или рядом с нижним колонтитулом, в зависимости от его состояния. После того, как дренаж удерживается на месте (также с помощью мелкого гравия), к стенам крепится доска с ямочками. Доска с ямочками закрывает дренажные отверстия и доходит до нижнего колонтитула.

      Когда все будет готово, мы сможем залить новый дренаж бетоном, чтобы восстановить цокольный этаж. Поскольку доска с ямочками создает небольшие каналы из дренажных отверстий под полом, стекающая вода не проникает на цокольный этаж.

       

      Как заделать трещины в блочном фундаменте?

      После того, как вы предотвратили повреждение блочного фундамента водой в будущем, пришло время заделать трещины, которые у вас есть в настоящее время. Лучший метод ремонта будет зависеть от серьезности трещин, а также от того, активно ли стена изгибается (наклоняется) внутрь.

      Трещины могут образовываться двух разных форм: длинные горизонтальные трещины и зигзагообразные (также называемые ступенчатыми) трещины. У вас может быть только один вид или оба.

      Эта фотография была сделана консультантом проекта Acculevel во время оценки на дому. Стена подвала в этом доме имела оба типа трещин.

       

      Незначительные трещины с незначительным проникновением воды или без него

      Незначительные трещины можно отремонтировать с помощью эпоксидной заливки. По нашему опыту, эпоксидная смола является лучшим доступным методом. За последние 25 с лишним лет мы испробовали несколько формул и методов, но другие не соответствовали нашим (по общему признанию) высоким стандартам. Эпоксидная заливка обладает небольшой гибкостью, что позволяет ей двигаться по мере того, как бетон расширяется/сжимается в зависимости от времени года. Но он также обладает долговечностью, которая прослужит долгие годы. Гарантия на ремонт трещин 5 лет .

       

      Трещины и небольшие изгибы стен

      Если стена еще не изогнулась внутрь или наклонена менее чем на 2 дюйма в подвал, лучшим и наименее дорогим методом ремонта являются ремни из углеродного волокна. Они изготовлены из углеродных волокон класса кевлар, и мы гарантируем этот ремонт на весь срок службы вашей конструкции . Мы регистрируем наши гарантии на адрес дома, а не на имя домовладельца. Это означает, что всякий раз, когда вы продаете свой дом, гарантия на 100% передается бесплатно вам или покупателю.

      Обратите внимание, что на рынке представлено множество ремней из углеродного волокна, и некоторые подрядчики используют более слабые или менее эффективные виды. Acculeve будет устанавливать только ремни производства Fortress Stabilization Systems; они самые прочные и долговечные из доступных.

      Эта фотография была сделана членом экипажа Acculevel после ремонта трещин и установки ремней из углеродного волокна и дренажа воды.

      Ремни из углеродного волокна не только являются наиболее эффективным методом ремонта, но и наиболее просты в установке. Установка выполняется полностью внутри вашего дома, никаких раскопок не требуется.

      После того, как эпоксидная смола полностью высохнет, с ремешками также легко обращаться. Вы можете закрасить отремонтированный участок обычной краской для стен, чтобы он соответствовал остальным стенам.

       

      ---

      Обратите внимание: все рассматриваемые нами методы ремонта (ленты из углеродного волокна, настенные анкеры и винтовые стяжки) предназначены для стабилизации вашего фундамента. Если вы хотите выровнять стену , это дополнительная услуга, которую мы можем предоставить.

      ---

       

      Более значительные трещины или изгибы требуют более капитального ремонта

      Если стена подвала изгибается более чем на 2 дюйма, вам потребуются либо настенные анкеры, либо винтовые стяжки. Оба эти метода ремонта являются эффективными, но анкеры требуют раскопок, а подхваты — нет.

       

      Как работают настенные анкеры?

      Чтобы установить настенные анкеры, вам нужно выкопать яму во дворе и закопать стальное место, которое будет служить анкером. Аналогичная стальная пластина крепится внутри фундамента, и стальной вал проходит через обе пластины и затягивается до тех пор, пока изгибающаяся стена не будет стабилизирована. Раскопки для анкера обычно ведутся на расстоянии 10 футов от фундамента, и именно здесь в уравнение вступают ограничения вашей собственности.

      Если вам мешает крупное устройство или устройство, например, подземный бассейн или септическая система? Или если сама линия собственности находится менее чем в 10 футах от вашей поврежденной стены? Стеновые анкеры вам не подходят.

      Это иллюстрация настенных анкеров.

       

      Как работают спиральные привязки?

      Спиральные стяжки не требуют земляных работ; как и ремни из углеродного волокна, они устанавливаются изнутри вашего подвала. Тем не менее, вы все равно должны помнить о том, что находится за пределами этой стены.

      Стальной вал с винтообразными (винтовыми) лопастями на конце просверливается сквозь стену и в землю снаружи. Поскольку их можно углубить глубже в землю, их часто можно использовать там, где нельзя использовать анкеры.

      Это иллюстрация установки спиральных растяжек

      Гарантия на стеновые анкеры и спиральные растяжки также распространяется на весь срок службы вашей конструкции .

       

      У вас есть дополнительные вопросы о ремонте фундамента?

      Если вы хотите узнать больше о ремонте фундамента, гидростатическом давлении или ценах на любой из видов ремонта, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным руководством. Этот подробный обзор темы и часто задаваемых вопросов доступен по номеру бесплатно по номеру и предназначен для использования всеми домовладельцами.

      Если вам нужен эксперт для осмотра вашего дома и определения того, какой ремонт необходим для полного восстановления вашего дома, позвоните в Acculevel по телефону 866-669-3349. Мы назначим для вас встречу с одним из наших консультантов по проектам, и они приедут к вам домой, обсудят ваши проблемы и помогут вам разработать решение для всего дома, чтобы защитить ваши самые большие инвестиции в будущем. Не любите разговаривать по телефону? Вместо этого заполните онлайн-форму! Наши замечательные представители службы поддержки клиентов могут отправить вам электронное письмо или текстовое сообщение, чтобы договориться о встрече.

      Вы не живете в Индиане или ее окрестностях? Вы по-прежнему можете ознакомиться с нашим Руководством по ремонту фундамента и использовать наш контрольный список из вопросов, чтобы задать подрядчику .   Это еще один бесплатный ресурс, который поможет вам оценить потенциальных ремонтных компаний, чтобы найти ту, которая подходит именно вам.

       

       

      Исправление каркаса неисправного фундамента

      Недавно нас наняли для возведения нового дома площадью 3000 квадратных футов, но прежде чем мы смогли приступить к работе, нам пришлось устранить некоторые серьезные проблемы с блочным фундаментом. Строивший его каменщик, по-видимому, имел нарушенный уровень, потому что внутренние несущие стены были по крайней мере на дюйм выше, чем стены по периметру, которые не были ни ровными, ни квадратными. Проект GC нанял второго каменщика, чтобы снять верхний ряд блоков и выровнять фундамент, но без особого успеха: когда мы прибыли на место и проверили его работу с нашим транспортом, фундамент все еще был отклонён на целых 1 1 /2 дюйма. Стремясь приступить к работе, мы решили, что можем исправить эти проблемы с помощью некоторого творческого подхода.

      Используя самую длинную стену фундамента для справки, мы обнаружили, что одна стена фундамента была непрямой на 2 1/8 дюйма на протяжении примерно 33 футов, а противоположная стена была непрямой почти на 3 7/16 дюйма на протяжении примерно 45 футов.

      Выравнивание стен

      Используя для справки самую длинную стену фундамента, мы обнаружили, что одна стена фундамента была непрямой на 2 1/8 дюйма на протяжении примерно 33 футов, в то время как противоположная стена была отклонена от квадратности почти на 3 7/16 дюйма на протяжении примерно 45 футов. Короткие смещенные секции стены в передней части дома были не параллельны нашей эталонной стене примерно на 1 1/4 дюйма от одной стороны смещения к другой.

      Поскольку фундамент в конечном итоге будет покрыт искусственным каменным шпоном, мы планировали расширить наши плиты подоконника за пределы блочного фундамента шириной 8 дюймов как минимум на 1 3/4 дюйма (с учетом толщины шпона, обшивки , и сайдинг). Обычно мы делали это с прикладом 2×10 PT, но вместо этого, используя более широкий 2×12, мы также смогли компенсировать неровные стены.

      Во-первых, мы выровняли 2×12 пластин на 33-футовой фундаментной стене так, чтобы их внутренние края находились на одном уровне с внутренней стороной стены. Затем мы пометили их, как показано на иллюстрации на предыдущей странице, так, чтобы плита подоконника выступала над фундаментом на одном конце стены на дюйм (на 3/4 дюйма меньше, чем желаемые 1 3/4 дюйма). , и 2 5/8 дюйма, выступающие над стеной фундамента на противоположном конце (на 7/8 дюйма больше, чем желаемые 1 3/4 дюйма). Мы отрезали линию от метки к метке и отрезали лишнее, так что вместо того, чтобы быть 2 1/8 дюйма вне квадрата, левая стена теперь была только на 1/2 дюйма вне квадрата на протяжении 33 футов.

      Мы использовали ту же технику на противоположной стене, но в итоге получили больший выступ на 3 1/4 дюйма на одном конце. Это привело к тому, что площадь стены составила около 13/16 дюймов (вместо 3 7/16 дюймов) — не идеально, но гораздо более управляемо.

      Мы скорректировали передние смещения аналогичным образом, чтобы сделать их прямоугольными и параллельными опорной стене фундамента. Позже каменщик компенсировал различия в ширине плит подоконника, нанеся свой защитный слой на тех участках, где плиты подоконника выступали дальше стены блочного фундамента, чем должны были, и срубив камень в тех местах, где плиты порога недостаточно далеко заходили за блочный фундамент.

      Я рассчитал глубину каждой выемки и высоту каждой прокладки и отметил их на плане этажа.

      Выравнивание системы пола

      Вместо того, чтобы выравнивать подоконники и заполнять зазоры цементным раствором, мы решили, что лучший способ исправить неравномерность блоков — это выровнять фермы. Мы шлифовали низкие фермы и вырезали прорези в подоконниках с помощью фрезера там, где фермы были высокими, в конечном итоге устанавливая их все на одном уровне. Мы начали с настройки нашего ротационного лазера, чтобы снимать показания высоты по всей верхней части подоконников. Мы обнаружили, что было очень мало «правильных» мест расположения ферм пола — почти все пришлось бы изменить, чтобы выровнять, — но мы хотели придумать план, который требовал бы наименьшего количества прокладок.

      Двойные пластины. Чтобы не пытаться прорезать пазы в местах расположения анкерных болтов, мы сложили пластины вдвое. Во-первых, мы нанесли разметку нашей фермы на нижние пластины, прежде чем прикреплять их к блочной стене. Там, где анкерный болт совпадал с положением фермы, мы срезали болт заподлицо с верхом блока с помощью угловой шлифовальной машины, затем установили рядом с ним еще один анкерный болт, который не мешал нашей схеме.

      После того, как нижние пластины были плотно прижаты к стене, мы прикрепили верхние пластины, перенеся схему фермы пола с нижнего слоя на верхний. Затем мы сняли отметки на каждой планировочной отметке, начиная с участка блочного фундамента, который находился ближе всего к уровню, и использовали его в качестве точки отсчета для отсчетов высоты по остальным положениям фермы пола. Весь процесс звучит утомительно, но занял он всего около часа.

      Прежде чем отправиться домой, я перенес эти высоты на вид фундамента в плане. Вечером того же дня, анализируя данные, я определил отметку, которая потребовала бы наименьшего количества маршрутизации и прокладок во всех других местах расположения ферм пола. Исходя из этого ориентира, я рассчитал глубину каждой выемки и высоту каждой прокладки и отметил их на плане этажа.

      Надрезы и регулировочные прокладки. На следующий день мы сделали надрезы на подоконниках с помощью фрезера Porter-Cable с фиксированным основанием, оснащенного 3/4-дюймовой прямой фрезой Bosch с двумя канавками. Этот фрезер имеет точную микрорегулировку глубины, что позволяет легко установить точную глубину, необходимую для каждой выемки. Чтобы точно направлять фрезер, я сделал простой шаблон из четырех коротких отрезков 2×4. Мы вырвали прокладки из дуба в тех местах, где фермы нужно было подложить; ни один из них не был толще 5/16 дюйма.

      После установки ферм мы разметили материал обода диаметром 2 3/32 дюйма, чтобы он подходил. Чтобы обеспечить достаточную опору, мы удвоили обода там, где мы исправили неровности стенок.

      Стоимость

      Мы, вероятно, сделали немного больше прокладок и фрезерования, чем должны были, но система пола оказалась не более чем на 3/16 дюйма от уровня по всему фундаменту. Потребовалось еще полтора дня, чтобы выровнять и выровнять систему пола по цене 9 долларов.0 в час для трех плотников. Хотя это добавило к бюджету проекта 1080 долларов (в дополнение к сумме, которую домовладелец уже заплатил каменщику второго блока), домовладельцы были счастливы вернуть свой проект в нужное русло.

      Джейсон Фульц и его братья Дэвид и Робби являются партнерами Fultz Bros. Construction в Нортоне, штат Вирджиния.

      Ремонт и покраска блочной стены

      Уродливая стена.

      Это мой враг в этом доме с тех пор, как я его купил. Эта уродливая блочная подпорная стена в конце моей подъездной дорожки раздражала меня с самого первого дня. Мы занялись внутренней частью дома, а затем я начал снаружи, добавив новое крыльцо, каменную подпорную стену и ландшафтный дизайн. Ничего себе, это все имело значение. Но эта стена все еще издевалась надо мной, говоря… сделай меня тоже красивой!

      Это не очень красивая стена и никогда ею не будет, но я не хотел начинать все сначала и сносить ее. Он определенно наклонен к подъездной дорожке и со временем сместился. Это далеко не прямое, но опять же, я хочу сохранить его и не начинать все сначала, если смогу. Некоторые из вас упомянули добавление искусственного камня к стене, чтобы сделать ее красивее, и да, это отличная идея, но я не хочу добавлять к ней лишний вес, так как она уже наклонена. На мой взгляд, сделать его лучше — это хорошее решение на данный момент. Я не хочу переплачивать за этот дом, и мне нужно сделать все возможное, чтобы привести его в порядок, не потратив кучу денег.

      Пару лет назад я разговаривал с Rustoleum о новом продукте, который они выпустили под названием Restore, и они прислали мне подарочную карту, чтобы купить его, так что я только приступаю к этому проекту. Последний крупный проект снаружи моего дома.

      Проект «Приведение в порядок стены»

      Сначала я начал с мойки стены под давлением. Она шелушилась, шелушилась и местами покрылась плесенью. Большая часть облупившейся краски и плесени сошла во время мойки под давлением.

      Крупный план передней стены. Не красивое зрелище.

      После мойки под давлением стало по крайней мере лучше, исчезла облупившаяся краска и плесень. При смещении стены с правой стороны образовалась большая трещина.

      Мы с папой-разнорабочим решили залатать трещины товарным бетоном и продолжить. После мытья под давлением мы еще немного соскоблили стену, чтобы убрать последние хлопья.

      Затем мы замешали бетонную смесь для ямочного ремонта. Это не будет идеально, но будет лучше, чем сейчас.

      Папа заполнил все трещины в верхней части и закрепил блок на месте. Он сместился так, что больше не выравнивается по верху, но я просто буду жить с этим.

      Постепенно мы добавили бетон в щели и заполнили их все.

      Папа делал это раньше.

      Заполнение этих трещин, чтобы запечатать их.

      Устанавливаем верхний блок на место, как можем.

      Мы двинулись вниз по трещине, заполняя каждую и сглаживая ее.

      Папа сел на стул и продолжил. Я спустился в тот дальний правый угол и начал заполнять снизу вверх.

      А потом мы встретились посередине.

      Затем папа взял большую щетку и разгладил бетонный участок. Мы дали ему хорошо высохнуть в течение недели, и я отправился на пляж. Мы нарисуем его, когда я вернусь на прошлой неделе.

      На этом фото он все еще влажный, но после высыхания он стал довольно гладким и готовым к покраске.

      Я купил 5-галлонное ведро средства Rustoleum Restore для бетона и палуб. Эта краска в 4 раза толще обычной. У них также есть 2x и 10x краска в Restore. Я решил, что 4 подходит для этой стены.

      Текстура похожа на пудинг, очень густая, поэтому хорошо заполняет трещины. Я также купил специальный валик из текстурированного пластика, чтобы накатывать краску, и он работал очень хорошо. Валик продавался вместе с краской. Я решил сделать цвет темнее, чем мой домашний, и выбрал Carbon. Они могут перепутать либо галлоны, либо это 5-галлонное ведро с краской. В итоге я купил слишком много и мог бы купить 2 или 3 галлона и все было бы в порядке. Я могу вернуться и нанести еще один слой позже, так как у меня много краски, и еще один слой не повредит.

      Моя подруга Бет все еще была в городе, и мы все трое работали над проектом. Она хотела помочь, поэтому я дал ей раскрашенную одежду.

      Папа начал резать щеткой у гаража, Бет начала катать, а я пилил в дальнем правом углу стены.

      Нанесение густой краски дало результат, и эта краска хорошо ложится. С бетонными блоками и трещинами нам тоже пришлось работать кистями, чтобы нанести краску во все щели и трещины. Валик был фактурным и при прокатывании создавал эффект лепнины.

      Папа вмешивается.

      Я врезаюсь вдоль нижней части стены и в углу. Мне нравится этот темно-серый.

      Я взял ролик и продолжил. Один из нас брал кисть, возвращался и наносил краску во все щели, а затем использовал валик, чтобы избавиться от следов от кисти и придать всему этому вид единой штукатурки от валика.

      Папа работает. Нам потребовалось всего 1 и 1/2 часа, чтобы все это сделать.

      Мы с папой катаемся и красим, добираемся до финиша.

      И вот все готово. Это все еще не красивая стена, но намного лучше, чем раньше, и мне больше не нужно ее скрывать.

      Теперь он хотя бы презентабельный и выглядит НАМНОГО лучше.

      Вы можете видеть, где мы залатали трещины, и это не идеально, но намного, намного лучше. Я могу жить с этим. Он может снова треснуть, но если это произойдет, я разберусь с этим тогда. Когда мы благоустраивали передний двор, они добавили французский водосток за стеной, чтобы попытаться слить часть воды, которая собирается в этой области, и черная труба проходит вокруг стены справа, так что я надеюсь, что это поможет защитить стену. от дальнейшего ухудшения.

      И мой следующий план будет заключаться в том, чтобы посадить несколько красивых вечнозеленых лиан, таких как барвинок, поверх стены. Я знаю, что это хорошо, но если у вас есть другие идеи, я весь слушаю. Я думаю, что несколько виноградных лоз, ниспадающих каскадом по стене, сделают его намного лучше, и он будет больше гармонировать с задним двором. Со двора соседа уже растет плющ, с которым мне нужно бороться, поэтому я не хочу заниматься плющом, так как он очень агрессивен.

      В целом, мне понравился продукт Rustoleum, и он отлично подошёл для моей цели. Он сделан для наружных бетонных проектов и ложится красиво и густо, поэтому я определенно рекомендую его.