Армирование ленточного фундамента шириной 50 см: Армирование ленточного фундамента шириной 50 см

Армирование ленточного фундамента шириной 60, 50, 40, 30, 25 см своими руками + фото чертежей и видео монтажа

Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.

Конструкция подобных оснований достаточно проста.

Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.

С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.

Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.

Содержание статьи

• 1 Нужно ли армировать ленточный фундамент?
• 2 Как работает арматура
• 3 Как выбрать бетон
• 4 Виды арматуры
• 5 Как правильно выбрать диаметр арматуры
• 6 Основные способы армирования
• 7 Расчет количества арматуры
• 8 Основные правила армировки
• 9 Как правильно уложить арматуру
• 10 Шаг армирования
• 11 Вязка арматурной сетки
• 12 Схема монтажа
• 13 Армирование углов
• 14 Армирование подошвы
• 15 Полезное видео
• 16 Заключение

Нужно ли армировать ленточный фундамент?

Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.

Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.

Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.

Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.

Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.

Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.

Как работает арматура

Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.

Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.

Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.

Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.

Как выбрать бетон

Требования СНиП к бетону достаточно жесткие.

Регламентируются все рабочие параметры материала:

• Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
• Морозостойкость.
• Водонепроницаемость.

Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант — М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.

Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.

Виды арматуры

Существует два вида арматуры:

• Металлическая.
• Композитная.

Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном.

Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.

Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.

Композитная — это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.

Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.

ВАЖНО!

Свойства композитной арматуры более удачны, чем у металлических стержней, но отсутствие длительного опыта пользования заставляет строителей с осторожностью относиться к выбору этого материала.

Как правильно выбрать диаметр арматуры

Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.

Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.

Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.

Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.

Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.

Основные способы армирования

Существуют следующие способы:

• Стержневое армирование при помощи арматурных прутков из металла или композитных материалов.
• Дисперсное — усиление стяжек с помощью волокнистых материалов или металлической стружки.
• Слоевое армирование представляет собой послойное нанесение раствора с промежуточной установкой армирующих сеток.

Для усиления ленточного фундамента возможно применение только стержневого способа. Используются два варианта — с двумя и с тремя рабочими стержнями в горизонтальных решетках. Выбор нужного варианта обусловлен шириной ленты.

Поскольку требованиями СНиП расстояние между крайними стержнями в решетке ограничено до 40 см, использование трех стержней требуется для основания шире 50 см. При этом, можно применить три и даже более стержней и на узкой ленте.

Нормы СНиП ограничивают минимальное расстояние между соседними прутками в два диаметра, что позволяет собрать достаточно плотную решетку. Однако, такого никогда не делается, поскольку это нецелесообразно и создает непроизводительный расход арматуры.

Расчет количества арматуры

горизонтальной арматуры производится путем вычисления общей длины ленты (сумма всех участков) и умножения ее на количество горизонтальных стержней (от 4 до 6 и более). Для определения количества вспомогательных прутков надо вычислить длину (периметр) одного хомута и умножить его на общее количество.

Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.

Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.

Основные правила армировки

С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.

Но на практике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:

• Склонность металла к коррозии.
• Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
• Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.

По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов.

Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.

Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.

Как правильно уложить арматуру

Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.

Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.

Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.

Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.

Шаг армирования

Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на практике его нередко увеличивают из экономии.

Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослаблять каркас не следует.

Вязка арматурной сетки

Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.

Процесс :

• Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
• Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
• Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
• Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.

Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.

Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.

Схема монтажа

Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.

Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.

Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время и затвердения бетона.

Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.

Фото чертежа:

Армирование углов

Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом.

Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).

Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.

Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:

• Использование только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
• Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
• Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
• Неправильное размещение точек соединения стержней.

Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армпояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.

Армирование подошвы

Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.

Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если имеет большую ширину, чем сама лента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента:

Заключение

Армирование ленточного фундамента — основная операция, без которой все остальные работы становятся нецелесообразными. Сезонные подвижки почвы, изменение уровня грунтовых вод, тектонические воздействия и прочие факторы влияния требуют от основания прочности и способности сопротивляться возникающим нагрузкам.

Эти качества способен обеспечить только грамотно и тщательно сформированный армпояс, образующий внутренний скелет бетонной ленты и компенсирующий все осевые растягивающие нагрузки.

Армирование ленточного фундамента шириной 40 см: своими руками, чертежи, фото

Автор Sergey На чтение 7 мин. Просмотров 395 Опубликовано 08.06.2020

Усиление бетонных конструкций арматурой выполняют для повышения прочности основания. Пошаговая инструкция с чертежами и фото поможет выполнить армирование ленточного фундамента шириной 40 см своими руками.

Содержание

1. Зачем армируют ленточный фундамент
2. Схема армирования
3. Чем армировать ленточный фундамент
4. Способы армирования
5. Расчет материалов
6. Усиление углов
7. Вязка арматурной сетки
8. Как выполняют армирование
9. Заключение

Зачем армируют ленточный фундамент

При растягивании бетон удлиняется всего на несколько миллиметров. При высоких нагрузках неармированный фундамент подвержен деформации и разрушению. Бетон растрескивается, увеличивается риск обрушения здания.

Металлические элементы железобетонного фундамента выдерживают высокие нагрузки в десятки раз выше максимально допустимых для бетона. Стальная арматура предотвращает разрушение основания, сохраняет устойчивость построек.

Схема армирования

Для ленточного фундамента используют арматурную решетку. Если посмотреть в поперечном сечении на ленту, то металлический каркас повторяет ее форму в уменьшенном виде. Такую схему считают оптимальной для ленточного фундамента.

На основание действуют 2 основные нагрузки: давление грунта снизу при низкой температуре и вес здания сверху. Средняя часть нагружается меньше. Для мелкозаглубленного фундамента (до 1 м) достаточно 2х армирующих поясов: верхний и нижний для компенсации нагрузки.

[alert]Обратите внимание! Чтобы пояс находился в нужном положении, конструкцию закрепляют соединительными прутьями. Они не оказывают существенного влияния на прочность фундамента и служат для поддержания правильного положения.[/alert]

Чем армировать ленточный фундамент

Так как на арматуру ложится основная нагрузка здания и грунта, необходимо правильно подобрать материалы.

Для продольных рабочих элементов выбирают рифленые прутья толщиной 12-16 мм класса А3. Ребристая поверхность лучше взаимодействует с бетонным раствором. Для вертикальных соединительных частей допустимо использовать прутья толщиной 6-8 мм.

Арматуру соединяют вязальной проволокой или сваркой. Первый метод не требует сложного оборудования, но он трудоемкий и долгий. В процессе используют проволоку диаметром 1-2 мм. Сварка быстрее, но требует опыта работы со сварочным оборудованием и немного уменьшает прочность в местах крепления.

Правила устройства каркаса установлены актуальным строительными нормами. Согласно рекомендациям при монтаже выдерживают следующие интервалы:

1. Расстояние между продольными элементами – до 10 см.
2. Интервал между ярусами арматуры – до 50 см.
3. Вертикальные соединительные прутья устанавливают с шагом до 30 см.
4. Расстояние от металлических прутьев до краев опалубки – от 5 см.
5. Между дном и нижним ярусом арматуры сохраняют расстояние от 5 см. Для этого на фундаментную подушку кладут строительные кирпичи в качестве подпорки.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для сохранения правильной дистанции строители используют пластиковые ограничители. Они упираются в стенки опалубки, не давая металлу выходить за установленные пределы.[/stextbox]

Способы армирования

Различают 2 способа установки арматуры: внешний и в самой траншее.

Первый метод подразумевает сбор конструкции снаружи и установку готовых элементов в опалубку. Затем конструкцию заливают бетоном.

При выборе второго метода укладку арматуры и вязание прутьев проводят непосредственно в траншее. Для этого выполняют такой порядок действий:

1. Дно ямы засыпают фундаментной подушкой из крупнофракционного песка и гравия.
2. На подушку в ключевых точках кладут строительные кирпичи с шагом до 0.5 м. Высота кирпичей позволяет соблюсти минимальное расстояние от арматуры до дна фундамента.
3. На кирпичную подпорку укладывают нижний слой продольной арматуры. Прутья связывают между собой поперечными элементами.
4. К нижнему поясу крепят вертикальную арматуру.
5. Верхний пояс из продольных рабочих и поперечных монтажных прутьев крепят к вертикальным стойкам.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для фундамента шириной до 40 см используют внешнюю сборку арматуры. Небольшое расстояние не позволяет собирать конструкцию внутри ямы.[/stextbox]

Расчет материалов

На стадии проектирования проводят расчет диаметра и количества металлических прутьев и сопутствующих деталей. Точное количество поможет правильно распределить расходы и не остаться без материалов в процессе работы.

Рассмотрим, как рассчитать необходимые материалы, на примере фундамента высотой 70 см, шириной 40 см и протяженностью 50 м.

1. Составляют конфигурацию каркаса по проведенным замерам. Конструкция состоит из 2-х армослоев, по 3 продольных прута в каждом. Соединение выполняют сваркой или проволокой с шагом армирования 30 см. Выбирают арматуру диаметром 12 мм класса А3.
2. Проводят подсчет продольных частей. Для этого длину основания умножают на количество элементов в верхнем и нижнем поясах – 50*6 = 300 м.
3. Определяют количество поперечных и вертикальных перемычек. Для этого длину ленты делят на шаг. На расстоянии 50 м с шагом 30 см количество составит – 50/0.3 = 167 соединений.
4. Умножают число соединений на длину вертикальных и поперечных перемычек. Полученный результат увеличивают вдвое, так как соединение проводят с обеих сторон. В примере получаем 201 м и 101 м соответственно. Результаты округлены в большую сторону.

Если в работе используют арматуру одинакового диаметра, то для заливки железобетонного ленточного фундамента закупают 603 м прутьев класса А3 диаметром 12 мм.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Профессиональные строители рекомендуют делать запас в размере 10-15% от рассчитанного количества. Дополнительные части используют для соединения продольных прутьев и армирования углов. [/stextbox]

Относительно недавно в продаже появилась стеклопластиковая арматура. Производители заверяют, что материал не уступает в прочности металлу, не подвержен коррозии и дешевле по стоимости. Однако у арматуры из полимеров есть существенный недостаток – низкая стойкость на излом. В результате этого существенно ограничены области применения.

Также отмечают низкий порог упругости стеклопластиковых изделий. При высокой нагрузке этот показатель может привести к повреждению стержней и разрушению основания. Впоследствии технология может стать заменой металлической арматуре при усилении фундамента. Но пока что профессионалы рекомендуют отказаться от стеклопластика.

Усиление углов

Угловые части фундамента испытывают максимальную нагрузку, поэтому эти участки армируют дополнительно.

Схема показывает, как правильно уложить арматуру в углах.

Помимо соединений, углы усиливают Г-образными и П-образными хомутами. Элементы выполняют из прутьев для продольной рабочей арматуры. Вертикальные и поперечные перемычки устанавливают в углах с интервалом вдвое меньше, чем для прямых частей фундамента.

От правильного расположения по углам и в подошве зависит долговечность основания.

Вязка арматурной сетки

Для соединения продольных, поперечных, вертикальных и угловых частей используют стальную отожженную проволоку толщиной 1-2 мм.

Пошаговая инструкция как связать части арматурного каркаса:

1. От мотка проволоки отрезают кусок длиной 25-30 см.
2. Отрез сворачивают пополам, обматывают соединение 2 прутов по диагонали. Концы соединяют вместе.
3. Вязальным крюком для арматуры цепляют согнутый край и наматывают, захватывая противоположные концы.
4. Продолжают вращательные движения до достижения нужной силы натягивания.
5. Для продольных соединений процесс вязки выполняют аналогично. Единственное отличие – прутья обхватывают поперечно, а не по диагонали.

Ознакомиться с процессом подробнее можно на видео:

[youtube]https://www. youtube.com/watch?v=gx0eVB14e1s[/youtube]

[alert]Обратите внимание! Инструмент для вязки можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Для изготовления самоделки берут стальной прут толщиной 405 мм, загибают конец на 10-20 мм и заостряют.[/alert]

Как выполняют армирование

Для прямых участков фундамента выбирают длинные прутья. Идеальный участок состоит из цельных продольных частей.

В угловых соединениях не допускается перпендикулярный перехлест арматуры. Пруты сгибают буквой «Г» или «П» и соединяют продольные отрезки.

Монтаж арматурной решетки проводят рядом с траншеей или непосредственно в ней. Первый вариант удобнее, но требует максимальной точности сборки. Во втором случае удобства меньше, но проще ориентироваться по размерам.

Подготовленные куски арматуры для нижнего пояса укладывают на кирпичную подставку, соединяют поперечными перемычками с соблюдением шага армирования. Угловые части укрепляют дополнительными вертикальными и горизонтальными элементами.

После готовности нижнего пояса устанавливают вертикальную арматуру, прихватывают сваркой или связывают стальной проволокой. Верхний пояс делают аналогично нижнему. После монтажа траншею заливают бетоном. Для фундамента под дом небольших размеров или под баню используют цементную смесь марки М-200.

Заключение

1. Армирование позволяет улучшить показатели фундамента, увеличить максимальную нагрузку.
2. Арматурную решетку делают из стальных прутов класса А3 диаметром 12-16 мм.
3. Прутья связывают между собой вязальной проволокой или электросваркой. Последний вариант не рекомендован, так как ухудшает защитные свойства металла.
4. В зависимости от ширины фундамента, металлический каркас собирают снаружи или внутри канавы. Первый способ проще, но требует точных расчетов длины. Второй метод сложнее из-за ограниченного пространства.
5. Перед началом работ рассчитывают количество используемого материала. Длину металлоизделий определяют с помощью математических формул. Дополнительно предусматривают запас в размере 10-15% от расчетных значений.
6. Углы несут наибольшую нагрузку и нуждаются в дополнительном усилении. Прутья соединяют, исключая поперечные стыки.

Из-за высокой нагрузки армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента шириной 40 см является обязательным действием. Пошаговая инструкция с чертежами и фото поможет усилить основание своими руками. Обязательно делитесь советами и секретами быстрого строительства.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ejyRqBwxgwQ[/youtube]

Армирование ленточного фундамента: схема углов, арматура

Ленточный фундамент наиболее распространен при строительстве частных, малоэтажных домов. Прост в исполнении, не требуется привлечение спецтехники, сложного оборудования. Все работы можно провести самостоятельно. Самое главное и сложное: правильно выполнить армирование ленточного фундамента шириной 40 см. Что это, как влияет на срок эксплуатации здания, рассмотрим ниже более подробно.

Ленточный фундамент — основа здания. От его прочности зависит срок эксплуатации, необходимость в ремонте или дополнительном укреплении. Чтобы через год-два-пять не обнаружить перекосы в стенах, не смотреть, как «растут» трещины под окнами, не следует пренебрегать армированием. Как это сделать правильно, какие требования нужно соблюсти, расскажет эта статья.

Содержание

1. Чем выполняется армирование
2. В основании выделяют две составляющие:
3. Количество ярусов или поясов напрямую зависит от высоты ленточного фундамента:
4. Конфигурация армирующего каркаса
5. Расчет арматуры для армирования ленточного фундамента шириной 40 см
6. Как выполняется армирование

Чем выполняется армирование

Прежде чем приступать к строительству, необходимо ознакомиться с требованиями СНиП 2.03.01-84. В нем содержится прямое указание на то, что ленточный фундамент под жилой дом не может быть без армирования. Ширина и высота основания и здания значения не имеют.

В основании выделяют две составляющие:

• бетон. Устойчив к нагрузкам на сжатие. Но при повышении изгибающего или растягивающего момента происходит разрушение ленточного фундамента;
• арматурный каркас. Снижает нагрузку, приходящуюся на бетонную массу под воздействием изгибающей или растягивающей силы. Состоит из продольных ярусов, связанных в единую конструкцию перемычками: поперечными и вертикальными.

Количество ярусов или поясов напрямую зависит от высоты ленточного фундамента:

• для мелкозаглубленного высотой до 1-го метра достаточно 2-х;
• если высота превышает 120 см, добавляется промежуточный пояс армирования.

Ширина основания при этом не учитывается. На нее можно не смотреть.

Для продольных поясов и перемычек оптимальный материал — рифленая арматура диаметром 12-16 мм. Гладкая, диаметром 8-10 мм, рекомендована только в качестве перемычек, если обустраивается ленточный фундамент

Для перевязки применяется специальная вязальная проволока диаметром 1-2 мм. Сварка не рекомендована: металл сильно нагревается, и в местах соединений появляются «слабые» места, за которыми нужно особенно тщательно смотреть в процессе заливки бетона. При повреждении армирование не будет выполнять своей функции. В то же время, перевязка проволокой — сложный и продолжительный процесс, требующий особых навыков. Сварка выполняется значительно быстрее.

Конфигурация армирующего каркаса

При расчете арматуры обязательно учитываются требования СНиП 2.03.01-84 «Пособие по проектированию фундаментов под здания и сооружения»:

• элементы продольного каркаса ленточного основания располагаются на расстоянии 10 см и менее;
• между ярусами каркаса — 50 см и менее;
• поперечные вертикальные перемычки располагаются на расстоянии 30 см и менее;
• от перемычек, контура каркаса до опалубки — не менее 5 см. В противном случае возможно разрушение бетонного пояса и выход арматуры на поверхность ленточного фундамента;
• нижний пояс не должен лежать на земле. Если предварительно не выполнена подсыпка из песка и щебня, под ярус кладется одинарный кирпич или специальные пластиковые подставки, смотря по состоянию грунта, его однородности.

Дом из бруса

23.76%

Дом из кирпича

17.65%

Бревенчатый дом

13.78%

Дом из газобетонных блоков

19.14%

Дом по канадской технологии

11.07%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.48%

Монолитный дом

4%

Дом из пеноблоков

3.81%

Дом из сип-панелей

3.32%

Проголосовало: 3678

Расчет арматуры для армирования ленточного фундамента шириной 40 см

Рассчитать нужные объемы лучше до начала работ, чтобы не останавливаться, не искать, где срочно докупить несколько прутков или моток проволоки. В приведенном расчете за основу взят условный ленточный фундамент с параметрами: высота 70 см, ширина 40 см. Периметр здания — 50 метров.

Для основания высотой 70 см достаточно двух армирующих поясов.

В каждом ярусе 3 прута. Для соединения используется арматура диаметром 12 мм, шаг — 30 см.

Расчеты количества:

1. на прокладку 3-х прутьев в 2 яруса потребуется 300 метров;
2. на весь дом запланировано 167 перемычек, размещаемых с шагом 30 см;
3. для вертикальной перемычки длина равна 60 см, для поперечной — 30 см. На каждый стык требуется 2 вертикальных и 2 горизонтальных перемычки.

Сергей Федоров

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Итого: на перемычки вертикального типа придется закупить 200,4 метра арматуры, на горизонтальные — 100,2 метра. Всего на здание необходимо не менее 600,6 метров арматурных прутов диаметром 12 мм. Это количество не окончательно. При оформлении заказа предусмотрите запас на случай брака и усиления углов. Учитывайте и такие параметры, как длина и ширина фасада, количество метров в одном пруте. Если есть возможность, приобретайте прутья с предварительной порезкой в нужный размер, чтобы сократить количество отходов.

Как выполняется армирование

Для прямых участков важно выбирать целые прутья. Чем меньше стыков и соединений, тем прочнее ленточный фундамент. При формировании углов не допускается перехлест элементов, расположенных перпендикулярно. Арматура должна быть согнута буквой «П» или «Г».

Сборку каркаса можно производить как непосредственно на месте, в котловане, так и за его пределами. Первое может быть не слишком удобно из-за небольшого пространства. Во втором случае важно точно соблюсти все размеры, чтобы впоследствии не заниматься переделками каркаса для ленточного фундамента.

Согнуть арматуру под нужными углами в домашних условиях сложно, но возможно. Для этого понадобится отрезок швеллера, в котором вырезаются отверстия болгаркой строго на одной линии. В канавки укладывается прут арматуры. На длинный конец надевается стальная труба, используемая как рычаг. Сгибание требует больших усилий, но позволяет обойтись без покупки листогиба. Перевязка прутьев выполняется проволокой.

Подготовленные для армирования прутья укладываются в траншею в соответствии с описанными выше требованиями после установки опалубки. Ярусы — строго горизонтальны к земле. На следующем этапе, когда установлены и перевязаны все пояса, можно переходить к заливке бетона. Важно следить за тем, чтобы арматура оставалась на своих местах и не сдвигалась. Для частного малоэтажного дома оптимальная марка бетона — М200. После выдержки в соответствии с нормами строительных регламентов ленточный фундамент наберет прочность и будет готов к дальнейшему использованию. Бетон на 28 дней следует закрыть непрозрачной пленкой, беречь от прямых солнечных лучей и периодически смачивать водой.

Чтобы избежать проблем, связанных с пучением грунта, до армирования в траншею на дно засыпаются слоями песка и щебня не менее 10 см. каждый. В противном случае ленточный фундамент не выдержит многочисленных циклов промерзания/оттаивания.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

требуемый диаметр и толщина, количество

Каждая строительная площадка начинается с прочного фундамента. Ленточные фундаменты являются наиболее распространенной конструкцией в малоэтажном строительстве. Расчет арматуры для ленточного фундамента важен уже на этапе проектирования и доставки стройматериалов. Расчет доверяют профессионалам или проводят самостоятельно, изучив методические указания.

Содержимое

1. Назначение усиления
2. Правила
3. Ассортимент металлических продуктов
4. Схема закладок
5. Защитный слой
6. Расстояние арматуры
7. Продольное усиление
8. Поперечное усиление
9. Расчет армирования
10. Требуется количество металлических продуктов
11. . Счет переходной и версии
12. . количество

Назначение арматуры

Арматура сопротивляется нагрузкам на фундамент со стороны грунта и самого здания

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную железобетонную конструкцию фундамента. Фундамент изготавливается непосредственно на строительной площадке.

Железобетон – бетон, внутри которого находится металлический каркас из арматуры. Металл позволяет ему выдерживать боковые нагрузки, создающие:

• снизу вверх – процессы пучения грунта;
• сверху вниз, масса здания.

Чистый бетон плохо сопротивляется боковым нагрузкам. Сталь, заложенная внутрь конструкции, способна сделать фундамент прочнее в десятки раз.

Под нагрузкой каждый метр бетона может растянуться на 2–4 мм, а стали – на 4–25 мм. Бетон, напротив, во много раз лучше переносит сжатие.

Алгоритм работы с давлением сверху:

1. Груз давит на поверхность фундамента, которая начинает прогибаться.
2. Верхний слой бетона сопротивляется сжатию, а верхний ряд арматуры неактивен.
3. Нижняя часть фундамента пытается удлиниться.
4. Нижний ряд стержней выдерживает растягивающие нагрузки.

Под давлением грунта снизу железобетон «работает» в обратную сторону – нижний слой бетона сопротивляется сжатию, а верхний ряд арматуры не дает ему разрушиться от растяжения.

НП

Ленточные фундаменты в малоэтажном строительстве относятся к железобетонным конструкциям без предварительного натяжения арматуры.

Такие фундаменты проектируют и строят в соответствии с сводом правил СП 52-101-2003. Раздел 5.2 документа определяет марку стали, форму и геометрические размеры прутков. В разделе 8.3 «Армирование» рассматриваются количество и размеры армирующих элементов, их взаимное расположение в теле бетона. Здесь же указаны способы расположения арматуры, правила соединения в местах пересечения.

Информации, содержащейся в документе, достаточно, чтобы понять, как рассчитать арматуру для фундамента, рассчитать количество материала.

Сортамент металлопродукции

Арматурная сталь марки

Для железобетонных конструкций применяют арматуру:

• горячекатаную, гладкую или с периодическим профилем (кольцо или серповидно) диаметром от 6 до 40 мм;
• термически и механически упрочненные с периодическим профилем, 6–40 мм;
• холоднодеформированный периодический профиль (3–12 мм).

Рекомендуется использовать гладкую арматуру класса не ниже А-240 (А-I). Для ребристых (периодический профиль) выбирайте класс А-300 и выше.

В помещениях, где температура опускается ниже 30°С, запрещается применять класс А-300.

Предпочтительно использовать изделия периодического профиля – с приливами в виде колец или серпа. Неровности увеличивают площадь сцепления стержней с бетоном и прочность всей конструкции.

Недавно на рынке появилась композитная арматура. Производитель рекомендует использовать его вместо изделий из стали.

СП 295.1325800.2017 не допускает применение композитных изделий для фундаментов.

Схема закладки

Точный расчет арматуры на фундаменте приведен в разделе 8.3. Свода правил.

Защитный слой

В железобетонных фундаментах под стальные детали предусмотрен защитный слой, обеспечивающий:

• совместная работа всех частей;
• защита стержней от агрессивных воздействий окружающей среды (влаги), химических веществ;
• огнестойкость.

В грунте толщину слоя (расстояние от стержней до любого внешнего края бетона) выбирают не менее 40 мм. На открытом воздухе расстояние сокращается до 30 мм.

Шаг арматуры

Расстояния между отдельными стержнями выбирают не менее диаметра стержня. Кроме того, для горизонтальных нижних рядов расстояния принимают более 25 мм, а для верхних рядов — 30 мм.

В стесненных условиях допускается располагать арматуру пучками.

Арматура продольная

Для стороны фундамента длиной до 3 метров допускается применять стержни диаметром 10 мм, если сторона превышает 3 м – не тоньше 12 мм.

Суммарное сечение стержней продольной арматуры выбирают не менее 0,1 % сечения фундамента.

Например, для ленты шириной 40 см и высотой 100 см сечение 400х1000 = 4 000 000 мм². Суммарное сечение всех продольных стержней должно быть 0,1%, т.е. 400 мм².

Вы можете выбрать необходимое количество стержней с помощью таблицы.

Bar diameter, mm	The total cross-section of rods depending on the number of rods, mm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	75	155	235	315	390	470	550	630	710
12	115	225	340	450	565	680	790	900	1020
14	155	310	460	615	770	925	1080	1230	1385
16	200	400	605	805	1010	1210	1410	1610	1810

В соответствии с таблицей, для Anduce с Antry Section Section 40x. мм требуются.

Расстояние между осями продольных участков арматуры не должно быть более 40 см, а стержней в одном уровне не может быть менее 2. Одна арматура применяется только в фундаментах тоньше 15 см.

Поперечная арматура

Задачи поперечной вертикальной арматуры:

• ограничение образования трещин;
• препятствуют смещению продольных балок;
• зафиксировать продольные стержни от коробления в любом направлении.

Поперечные части устанавливаются там, где проходят продольные стержни.

Диаметр поперечной арматуры для ленточных фундаментов не может быть менее 25 % наибольшего диаметра продольных стержней, но в любом случае минимальный диаметр 6 мм.

Шаг поперечных элементов не более 50 см, при высоте ребра более 15 см.

Расчет арматуры

Рассчитать арматуру для фундамента проще на конкретном примере дома размером 6х10 метров. Сечение фундамента 50х100 см.

Необходимое количество металлоизделий

Согласно таблице необходимо 4 продольных параллельных стержня диаметром 12 мм.

Общий периметр фундамента 6+6+10+10=32 метра.

Всего нужно 128 (32х4) метров арматуры.

Длина брусков в продаже 3, 6 или 11, иногда 12 метров. Поэтому точно подобрать стержень для каждой стороны не получится.

Продольные стержни придется стыковать. На угловых перекрестках также будут стыки. Если в углах используются П- или Г-образные стержни, то они должны быть утоплены в стену не менее чем на 40 см.

Согласно своду правил перекрытие стержней должно быть не менее 30 диаметров. Для арматуры 12 мм – не менее 36 см.

Чтобы не пришлось дополнительно закупать и доставлять стройматериалы, фурнитуру закупают с запасом 10-15% от сметной суммы. Пятнадцать процентов от 128 — это 19,2 метра.

В итоге приобретают 128+19=147 метров 12 мм прутка для продольной арматуры.

Счетные поперечные и вертикальные элементы

Элементы поперечной и вертикальной арматуры свариваются, скручены вязальной проволокой или согнуты в виде прямоугольника.

Вертикальные составляющие лучше делать длиннее высоты ленты – их можно утопить в землю. Это сделает установку более удобной.

Стороны горизонтально-вертикального прямоугольника не менее чем на 10–15 см меньше размера фундамента. Чтобы вокруг стержней оставался защитный слой бетона.

Складывая стороны, получаем количество арматуры на прямоугольник: 30+30+90+90=240 см. С учетом нахлеста прибавьте еще 10 см. В результате длина каждого элемента принимается равной 2,5 метрам.

В каждом углу необходимо установить по два прямоугольника, всего на фундаменте 4х2 = 8 штук.

Максимальное расстояние между элементами на прямых участках 50 см. При строительстве больших домов – 30 см.

Длины сторон для дальнейших расчетов без учета угловых пересечений составляют:

1. Короткие 600 см минус 2 угла по 50 см – 500 см.
2. Длина 1000 см минус 2 угла по 50 см – 900 см.

На каждую короткую сторону, кроме угловых, понадобится 9больше прямоугольников. На длинной стороне установлено 17 элементов.

Общее количество сечений будет: 8 угловых, 9+9=18 для коротких сторон фундамента и 17+17=34 для длинных.

Общее количество вертикально-горизонтальных перемычек составит: 9+18+34=61 шт. Длина каждого 2,5 метра. Всего арматуры диаметром 6 или 8 мм понадобится 61х2,5=152 метра. Материал приобретают с запасом 5%, следовательно, 160 метров.

Общая сумма

Общее количество материала, необходимого для армирования фундамента со сторонами 6 и 10 метров:

• для продольных стержней – 147 метров арматуры 12 мм. Масса одного метра будет 0,88 кг, а общий вес: 147х0,88 = 130 кг.
• для вертикальных и поперечных стержней приобретается 160 м стержней диаметром 8 мм, их масса: 160х0,39 = 62 кг.

Дополнительно к этим материалам приобретается вязальная проволока диаметром от 2,5 до 4 мм. Потребуется около 50 метров.

Количество элементов варьируется в зависимости от размеров фундамента и общей нагрузки. В этих случаях нужно рассчитывать по той же методике.

Рассчитать количество арматуры для строительства ленточного фундамента можно самостоятельно. Нарисовав чертеж и разместив на нем все необходимые элементы, на расчет потребности в материалах уйдет полчаса. Это позволит сэкономить на доставке в случае нехватки продукции, а также проконтролировать добросовестность подрядчика, если работу выполняет третье лицо.

Расчет и схема вязки фурнитуры, как вязать

Содержание

1. Особенности
2. требования
3. Виды
4. Платеж
5. схема
6. Технология работает
7. Совет

Любое здание не может обойтись без надежного и прочного фундамента. Строительство фундамента – самый ответственный и трудоемкий этап. Но в этом случае должны быть соблюдены все правила и требования по укреплению фундамента. Для этого возводят ленточный фундамент, который способен сделать фундамент прочной и надежной конструкции. Отдельно стоит рассмотреть ленточный фундамент, а также технологию выполнения армирования конструкции.

Характеристики

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную ленту без разрывов в дверных проемах, служащую основой для возведения стен и конструкции перегородок. Основу ленточной конструкции составляет бетонный раствор, который изготавливается из цемента марки М250, воды, песчаной смеси. Для его упрочнения используют арматурный каркас из металлических стержней разного диаметра. Лента углубляется на определенное расстояние в землю, попутно выполняя поверхность. А вот ленточный фундамент подвергается большим нагрузкам (движение грунтовых вод, монолитная конструкция).

instagram сторис вьювер

В любой ситуации надо быть готовым к тому, что самые разные негативные воздействия на строения могут коснуться устоев государства. Поэтому, если армирование выполнено правильно, при первой же малейшей угрозе фундамент может обрушиться, что приведет к разрушению всей конструкции.

Арматура имеет следующие преимущества:

• предотвращает просадку грунта под зданием;
• положительно влияет на шумоизоляцию в качестве основы;
• повышает устойчивость фундамента к резким перепадам температурных режимов.

Требования

Расчеты армирующего материала и схемы армирования выполняются в соответствии с правилами функционирования СНиПЫ 52-01-2003. В сертификате есть конкретные нормы и правила, которые необходимо соблюдать при армировании ленточного фундамента. Основным показателем прочности бетонных конструкций являются коэффициенты сопротивления сжатию, растяжению и поперечному разрушению. В зависимости от укладываемого стандартизированного бетона выбирают определенную марку и группу. Выполнение армирования ленточного фундамента определяется типом и контролируемыми характеристиками качества армирующего материала. Согласно ГОСТ допускается применение горячекатаной арматуры повторяющегося профиля. Группа арматуры выбирается в зависимости от предела текучести при максимальных нагрузках, она должна обладать пластичностью, коррозионной стойкостью и низкотемпературными характеристиками.

Виды

Для армирования ленточного фундамента используются два вида стержней. Для осевых, являющихся ключевыми нагрузками, необходим класс АII или III. При этом профиль должен быть ребристым, так как он лучше сцепляется с бетонным раствором и в соответствии с нормой передает нагрузку. Для полотна высокой производительности используют более дешевый клапан: гладкий класса AI, толщина которого может составлять 6-8 миллиметров. В последнее время большим спросом стала пользоваться арматура из стеклопластика, поскольку она обладает лучшими прочностными характеристиками и длительным сроком службы.

Большинство проектировщиков не рекомендуют использовать его для фундаментов жилых домов. По правилам это должны быть бетонные конструкции. Особенности таких материалов давно известны. Разработаны специализированные армирующие профили, способствующие тому, чтобы бетон и металл соединились в единую конструкцию. Как поведет себя бетон со стекловолокном, как это надежно соединит арматуру с бетонной смесью, и успешно ли пара справится с разными нагрузками – все это малоизвестно и мало испробовано. Если есть желание поэкспериментировать, можно использовать стеклопластиковую или бетонную арматуру.

Оплата

Запорная арматура выполняется на стадии чертежей фундамента, чтобы в будущем точно знать, какое количество стройматериала потребуется. Следует знать, как рассчитать количество створок для мелкозаглубленного основания высотой 70 см и шириной 40 см. Во-первых, вам нужно настроить внешний вид металлического каркаса. Он будет изготовлен из верхней и нижней укладочных сеток, каждая из которых имеет по 3 арматурных стержня. Зазор между стержнями будет равен 10 см, а также потребуется добавить еще 10 см защитного бетонного слоя. Соединение выполняется кипятком из одинаковых по параметрам отрезков арматуры с шагом 30 см. Диаметр армирующего изделия 12 мм, группа А3.

Расчет количества арматуры производится следующим образом:

• Для определения расхода брусков на центральный пояс необходимо произвести расчет периметра фундамента. Следует взять условное помещение с периметром 50 м. Так как укладка двух сеток идет по 3 бара (всего 6 штук), то расход составит: 50х6 = 300 метров.
• Теперь необходимо рассчитать, сколько соединений потребуется для стыковки ремней. Для этого необходимо весь периметр разделить на расстояние между полотнами: 50:0,3=167 штук;
• с соблюдением определенной толщины ограждающего слоя бетона (около 5 см), величина перпендикулярных стенок составляет 60 см, а осевых – 30 см. Количество перемычек конкретного вида одного соединения – 2 шт.;
• необходимо рассчитать расход на осевые стержни перемычек 167х0,6х3 = 200,4 м;
Расход изделия
• на перпендикулярную перемычку: 167х0,3х3 = 100,2 м.

В результате расчет армирующих материалов показал, что общая сумма затрат составит 600,6м. Но эта цифра неубедительна, необходимо приобретать продукт с выходом (10-15%), так как фундаменту придется выполнять усиление в угловых зонах.

схема

Постоянное движение грунта оказывает серьезное давление на ленточный фундамент. Чтобы он стойко противостоял таким нагрузкам, а также на этапе планирования устранил источник образования трещин, специалисты рекомендуют правильно позаботиться о выбранной схеме армирования. Схема армирования фундамента – это определенное расположение осевых и перпендикулярных стержней, собранных в единую конструкцию.

В СНиП №52-01-2003 наглядно показано, как выполняют укладку армирующих материалов в фундамент, с некоторыми шагами в разные стороны.

Из данного документа следует учитывать следующие правила:

• шаг укладки стержней зависит от диаметра армирующего изделия, размеров щебневого гранулята, способа укладки бетонной смеси и ее уплотнения;
• шаг рабочего упрочнения – расстояние, равное двум высотам сечения армирующей ленты, но не более 40 см;
• поперечная арматура – это расстояние между стержнями равное половине ширины поперечного сечения (не более 30 см).

Определитесь с армированием схемы, необходимо учитывать тот факт, что опалубка монтируется в сборе в одну раму, а внутри будут закреплены только угловые части. Количество осевых армированных слоев должно быть не менее 3 по всему контуру фундамента, т. к. заранее определить участки с наиболее сильными нагрузками невозможно. Наиболее популярными являются схемы, в которых соединение вентилей выполняется так, чтобы образовывались ячейки геометрических фигур. В этом случае гарантируется крепкая и надежная фундаментальная основа.

Технология работ

Армирование ленточного фундамента осуществляется по следующим правилам:

• для арматуры применяют стержни функциональной группы А400, но не ниже;
• специалисты советуют не использовать в качестве сварочного соединения, так как оно затупляет сечение;
• на уголках арматура обязательно стыкуется, но не приваривается;

• не допускается применение клапанов без резьбы для хомутов;
• необходимо строго выполнять забетонированный защитный слой (4-5 см), т. к. он защищает металлические изделия от коррозии;
• при соединении стержней туш в осевом направлении с перекрытием, которое должно быть не менее 20 диаметров прутьев и не менее 25 см;
• при частом размещении металлических изделий необходимо соблюдать размер заполнителя бетона в растворе, в нем не должны застревать промежуточные стержни.

Подготовительные работы

Перед началом работы необходимо очистить рабочую зону от различного мусора и препятствий. По предварительно выполненной разметке выкапывается траншея, которую можно выполнить вручную или с помощью специализированной техники. Чтобы стены были в идеально ровном состоянии, монтируют опалубку. В основном рама укладывается в траншею вместе с опалубкой. После этого производят заливку бетона и в обязательном порядке выполняют гидроизоляционную конструкцию листами рубероида.

Способы стыковки арматуры

Схема упрочнения ленточного фундамента допускает стыковку стержней связным способом. Сварной металлический каркас имеет повышенную прочность по сравнению с односварным. Это связано с тем, что увеличивается риск прогорания металлических изделий. Но это не относится к заводской продукции. Допускается для ускорения работ выполнять армирование на прямых участках сваркой. Но армирование уголков производят только вязальной проволокой.

Перед вязанием арматуры необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы.

Существует два способа связывания металлических изделий:

• специализированный крючок;
• вязальная машина.

Первый способ подходит для небольших объемов. Армирование кладки в этом случае заняло бы слишком много времени и сил. В качестве соединительного материала применяется отожженная проволока диаметром 0,8-1,4 мм. Использование других материалов запрещено. Светильники можно соединить отдельно, а затем опустить в траншею. Либо выполнить обвязку арматуры внутри котлована. Оба метода рациональны, но есть некоторые отличия. Если производить на поверхности земли, то можно справиться самостоятельно, а в траншее понадобится помощник.

Как вязать арматуру по углам ленточного фундамента?

Для угловых стен с использованием нескольких способов крепления.

• Фут. Для проведения работ на конце каждого стержня делается лапка под углом 90 градусов. В этом случае удочка напоминает кочергу. Размер стопы должен быть не менее 35 диаметров. Изогнутая часть стержня соединена с соответствующей вертикальной частью. В результате получается, что наружные бруски каркаса одной стены крепятся к наружной стене другой, а внутренние соединяются с наружными.

• С использованием Г-образных хомутов. Принцип работы аналогичен предыдущей вариации. Но нет необходимости делать выступ и брать спецэлемент Г-образной формы, величина которого не менее 50 диаметров. Одна часть привязывается к металлическому каркасу одной поверхности стены, а вторая – к вертикальному металлическому каркасу. В этом случае внутренняя и внешняя лямки соединяются. Ступенчатые прижимы должны формироваться на ¾ высоты стены подвала.

• С использованием П-образных хомутов. На угол нужно 2 хомута, величина которого 50 диаметров. Каждый из хомутов приварен к стержням 2 параллельно одному, перпендикулярному стержню.

О том, как правильно армировать углы ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.

Как выполнить усиление в тупых углах?

Для этого внешний стержень изгибают до определенной степени и прикрепляют к нему дополнительно для качественного усиления стержня. Внутренние спецэлементы связаны с внешними.

Как связать прочную конструкцию своими руками?

Стоит рассмотреть подробнее, как выполнить вязание фурнитуры по грунту. Сначала изготавливаются только прямые участки сетки, после чего конструкция устанавливается в траншею, в которой выполняется армирование уголками. Подготовленные отрезки арматуры. Стандартная величина прутьев 6 метров, возможно их лучше не трогать. Если нет уверенности в себе, что вы справитесь с этими брусками, их можно разрезать пополам.

Специалисты рекомендуют начинать вязать арматурные стержни с самого короткого участка ленточного фундамента Что дает возможность набраться опыта и навыков и в дальнейшем будет легче справляться с длинной конструкции. Резать их нежелательно, так как это приведет к увеличению расхода металла и снижению прочности фундамента. параметры заготовок следует рассматривать на примере фундамента, высота которого составляет 120 см, а ширина – 40 см. Арматурное изделие должно быть со всех сторон заполнено бетонной смесью (толщина около 5 см), что является исходным условием. Учитывая эти данные, чистые параметры упрочнительного металлического каркаса должны быть при высоте не более 110 см, ширине 30 см. Для разведения нужно прибавить по 2 см с каждого края, это необходимо для нахлеста. Следовательно, заготовка для горизонтальных перемычек должна иметь величину 34 сантиметра, заготовка для осевых перемычек – 144 сантиметра.

После расчетов упрочнительной вязки структура получается следующая:

• следует выбрать ровный участок земли, положить два длинных стержня, концы которых нужно обрезать;
• на расстоянии 20 см от концов, завязанных по крайним краям горизонтальных стоек. Для обвязки потребуется проволока величиной 20 см. Его складывают пополам, протягивают под обвязку и затягивают крючком. Но следует соблюдать осторожность, чтобы проволока не обломилась;
• на расстоянии около 50 см выполняется поочередно связывание остальных горизонтальных раскосов. Когда все готово, конструкцию убирают на свободное место и проводят обвязку еще одного каркаса в идентичной манере. В итоге получается верхняя и нижняя части, которые необходимо соединить между собой;
• Далее нужно установить упоры для двух частей сетки, они могут упираться в самые разные предметы. Главное – следить, чтобы конструкция имела надежное расположение связанных профилей, расстояние между которыми должно быть равно высоте связанных створок;

• прикреплены по концам двумя осевыми стойками, параметры которых уже известны. Когда каркасное изделие будет напоминать готовое устройство, можно приступать к обвязке оставшихся кусков арматуры. Все тестовые процедуры выполняются с размерами конструкции, даже несмотря на то, что преформа и форма одинаковых размеров, лишняя проверка не помешает;
• аналогичным методом осуществляется прямая обвязка всех остальных секций каркаса;
• На дно траншеи укладывается прокладка, высота которой не менее 5 см, на дно будет уложена сетка. Установлены боковые стойки, сетка установлена ​​в правильном положении;
• выстрелов с параметрами непровязанных мест стыковки и углов, длин арматурных изделий готовятся для соединения металлического каркаса в общую систему. Стоит отметить, что нахлест концов арматуры должен быть не менее 50 диаметров стержня;
• Прикрепляют нижний виток после перпендикулярной стойки и выполняют обвязку верхнего угла. Проверяется расстояние арматуры до всех граней опалубки. На этом закалка конструкции заканчивается, можно переходить к заливке бетонной смесью фундамента.

Вязание фурнитуры на специализированных приспособлениях

Для изготовления такого механизма требуются некоторые доски толщиной 20 миллиметров.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• 4 досок вырезаются самые большие арматурные изделия, соединяемые по их двум кускам на расстоянии, равном стойкам ступеней. В результате у вас должны получиться две одинаковые доски по шаблону. Следует следить за тем, чтобы расстояние между маркировочными полосами было одинаковым, иначе не удастся осевое расположение соединительных спецэлементов;
• Делаются 2 вертикальные опоры, высота которых должна быть равна высоте армирующей сетки. Выборки должны быть профилированными угловыми стойками, не позволяющими им переворачиваться. Проверенный дизайн, готовый к прочности;
• опорные ножки устанавливаются на доску 2, собранную вместе, а две внешние доски укладываются на верхние опоры полки. Фиксация выполняется любым удобным способом.

В результате модели должна быть сформирована проволочная сетка, теперь работу можно выполнить без посторонней помощи. На запланированных участках устанавливаются вертикальные раскосы арматурных изделий, заблаговременно с помощью обычных гвоздей выполняется фиксация их положения на определенное время. На каждой горизонтальной перемычке установлена ​​металлическая стержневая арматура. Эта процедура выполняется со всех сторон рамы. Если все сделано правильно, можно начать с вязания проволоки и крючка. Конструкцию следует производить при наличии на одинаковых участках сетки арматурных изделий.

Вязание армированной сетки в траншеях

Выполнение работ в траншеях затруднено из-за тесноты.

Необходимо внимательно рассмотреть схему вязания каждого спецэлемента.

• На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой не более 5 см, они поднимут металлические предметы из земли и позволят армировать бетонные изделия вплотную ко всем граням. Расстояние промежуточных кирпичей должно быть равно ширине сетки.
• камней размещены поверх продольных балок. Горизонтальные и вертикальные планки следует нарезать по необходимым параметрам.

• Приступаем к формированию каркасного основания с одной стороны фундамента. Выполнять работу будет проще, если предварительно привязать к нижележащим горизонтальным распорным брусьям. Помощник должен поддерживать концы стержней до тех пор, пока они не будут установлены в правильном положении.
• Вязка арматуры выполняется попеременно, расстояние между элементами распорки должно быть не менее 50 см. Аналогично связаны клапаны на всех прямых лентах.
• Проверить параметры и пространственное расположение каркаса, при необходимости необходимо исправить ситуацию, а также исключить касание металлических изделий к опалубке.

Совет

Следует читать с множественными ошибками, которые допускают неопытные мастера при армировании без соблюдения определенных правил.

• Изначально необходимо разработать план, который в дальнейшем будет определять расчеты по определению нагрузки на фундамент.
• При изготовлении опалубки не должно образовываться щелей, иначе через эти отверстия будет вытекать бетонная смесь и прочность конструкции падает.
• В пути обязательно выполните гидроизоляцию, при ее отсутствии снизится качество плиты.
• Запрещается контакт арматурных стержней с грунтом, такой контакт приведет к ржавчине.

• Если вы решили выполнить усиление каркаса сваркой, то лучше всего использовать стержни с индексом С. Это специализированные материалы, которые предназначены для сварки, поэтому под воздействием температурных режимов не теряют своих технических характеристик.
• Не рекомендуется для гладких стержней для армирования. Бетонные растворы – это не то, что будет закреплено, а сами стержни будут его скользить. При вождении эта структура почвы с трещинами.
• Укладывать углы путем прямого пересечения не рекомендуется, армирующие изделия сильно гнутся. Иногда при армировании уголков доходят до хитрости: каленое металлическое изделие до податливого состояния, или с помощью болгарки распиленной конструкции. Оба варианта запрещены, так как при этих процедурах материал теряет свою прочность, что впоследствии приводит к негативным последствиям.

Качественное выполнение упрочнения фундамента является залогом длительного срока службы здания (20-40 лет), поэтому процедуре необходимо уделить особое внимание. Но опытные мастера советуют проводить ремонтно-профилактические работы раз в 10 лет.

Альтернативы строительству фундаментов дуплексов на хорошем грунте

Простые дуплексные здания, основанные на грунте с допустимой несущей способностью 100 кН/м ² и выше можно безопасно и экономично поддерживать на блочном фундаменте. Данная статья направлена ​​на предложение альтернативного способа устройства фундаментов дуплексов на хорошем грунте (скажем, безопасная несущая способность 100 кН/м ² и выше) в Нигерии.

В Нигерии наиболее популярным подходом к строительству фундамента дуплексов является сочетание блочного и ленточного фундамента. Фундаменты ленточные используются для поддержки колонн здания, а ленточные фундаменты используются для поддержки блочной стены (блоки из пескобетона).

Рис. 1 : Комбинация блочного и ленточного фундамента для дуплекса

Как правило, размер блочного фундамента зависит от ожидаемой эксплуатационной нагрузки от колонны, безопасной несущей способности грунта и допустимой осадки (в зависимости от того, какая управляет дизайном). Толщина фундамента и необходимая арматура определяются из соображений предельного состояния по несущей способности, таких как изгиб, односторонний сдвиг и сдвиг при продавливании.

С другой стороны, ширина ленточных фундаментов в фундаменте дуплексов обычно составляет 675-700 мм. Толщина бетона колеблется от 150 мм до 225 мм при 9используются пустотелые блоки. Когда глубина грунтовых вод очень мала ниже поверхности, глубина фундамента обычно составляет от 900 мм до 1200 мм.

Поскольку полосы обычно неармированные, рекомендуемая толщина ленточного фундамента для 9-дюймовых блоков (блоков 225 мм) составляет около 225 мм, чтобы рассредоточение давления (под углом 45 градусов) попадало на края фундамента без внесения каких-либо пробивной сдвиг (см. рис. 2). Этот рекомендуемый вариант может быть экономически сложным при строительстве полос для дуплексов, и перед принятием решения следует проконсультироваться с инженером-строителем.

Рис. 2: Схема ленточного фундамента для дуплекса

При конструктивном проектировании жилых дуплексов обычно предполагается, что каменные блоки (блочные стены) не несут никакой нагрузки (каркасная конструкция), хотя иногда методология строительства может предполагать в противном случае. Поэтому мы ожидаем, что в фундаменте ленточный фундамент будет нести не более собственного веса стены и отделки первого этажа, который обычно составляет около 10,5 кН/м для стены высотой 3 м. Нагрузка от плиты первого этажа может передаваться и на ленточный фундамент.

Как правило, общая нагрузка, передаваемая на ленточный фундамент, зависит от конструктивной схемы и методики строительства. Например, некоторые проектировщики/строители предпочитают цепные фундаменты на уровне влагонепроницаемого слоя (DPC). В этом случае предполагается передача всей нагрузки блочных стен первого этажа не на ленточный фундамент, а на колонны через цокольные балки.

Традиционный процесс строительства фундамента многоквартирных домов в Нигерии

(a) Разбивка фундамента
Если установлено, что для поддержки дуплекса в районе с низким уровнем грунтовых вод можно использовать кулисный фундамент, первым этапом строительства фундамента является «разметка». Для обычного дуплексного здания разметку можно выполнить, используя деревянные колышки и мягкую древесину 2″ x 3″ в качестве профильной доски (см. рис. 3).

Рис. 3 : Типичная планировка здания с использованием правила 3-4-5

Используя метод 3-4-5, строительный квадрат и линии, можно точно разметить здание. Там, где это возможно, для ускорения работы можно использовать тахеометры и лазерное оборудование для разметки/нивелирования. Ширина котлована, линии застройки и осевые линии стен устанавливаются на профильной доске с помощью гвоздей, как показано на рис. 4.

Рис. 4 : Типичная маркировка на профилированной доске

Важно удерживать профилированную доску на месте до тех пор, пока не будет отлита плита первого этажа. Кроме того, также может быть полезно перенести опорные уровни и как минимум две координаты (линии построения/оси в обоих направлениях) на постоянное место, возможно, они понадобятся вам позже, после снятия профильной доски.

(b) Земляные работы
После установки здания следующим шагом является начало земляных работ. Ширина котлована переносится из профильной доски, а глубина фундамента определяется по проектным чертежам. С помощью эталонного уровня инженером-строителем устанавливается глубина фундамента. Если земля имеет уклон, фундамент можно сделать ступенчатым с согласия инженера-проектировщика.

Может оказаться возможным сначала выкопать основания колонн, а затем полосу или наоборот. Но в каждом случае какая-то часть выкопанного грунта должна быть отодвинута, чтобы вместить другую. Исходя из опыта, может быть удобнее сначала выкопать полосы, прежде чем выкапывать основания колонн.

Для того, чтобы иметь плоскую поверхность для укладки блоков, основания колонн, возможно, должны быть глубже, чем полосы. Например, если основание колонны имеет толщину 300 мм, а полоса 150 мм, то основание колонны можно уступить на 200 мм (дополнительно 50 мм на заглушку), чтобы при заливке оно было заподлицо с уровень полосы, как показано на рисунке 5. Для рассматриваемой схемы фундамента земляные работы должны стоить около 130 400 фунтов стерлингов с использованием ручного труда.

Рис. 5 : Схема строительства подушечного и ленточного фундамента

(c) Выравнивание и уплотнение вырытых траншей
После рытья траншей основание фундамента должно быть надлежащим образом уплотнено и выровнено для заливки бетона. Выравнивание должно обеспечивать одинаковую толщину бетона везде, где это требуется. Для установки необходимых уровней можно использовать деревянные колышки или короткие обрезки арматуры. Диапазон и спиртовой уровень или лазер могут быть использованы для переноса уровней из одной точки в другую. Для неглубоких фундаментов в латеритных или связных грунтах котлован должен стоять самостоятельно без обрушения в пределах 900 – глубина 1200 мм. Если фундамент основан на песке, потребуются боковые опоры для котлована.

(d) Заглушка
Основание колонны должно быть залито бетоном той же прочности, что и фундамент. Толщина облицовки должна быть около 50 мм, и она должна быть надлежащим образом укреплена.

(e) Работы по армированию
Арматура основания колонны и начальные стержни должны быть подготовлены в соответствии со структурным чертежом. С помощью профильной доски и строп необходимо установить стартовые стержни в правильное положение, чтобы впоследствии избежать проворачивания арматуры. Инженер-строитель должен убедиться, что стержни начала колонны установлены вертикально и должным образом закреплены, чтобы предотвратить их перемещение во время бетонирования.

Рис. 6: Типовое выравнивание колонн в дуплексной конструкции

Инженер-проектировщик и архитектор-консультант должны подписать размещение арматуры после выполнения гибки железа. В то время как архитектор должен проверить расположение и расположение, инженер-строитель должен проверить следующее:

(1) Ослепление выполнено правильно
(2) Для армирования использовались стержни правильного размера, предела текучести и расстояния между ними. Инженер-консультант должен запросить результаты испытаний арматуры на прочность на растяжение.
(3) Надлежащее бетонное покрытие (50 мм) предусмотрено под арматурой основания колонны вдали от ослепления.
(4) Стартовые стержни колонны располагаются по центру корзины (или в соответствии с чертежами), чтобы избежать внецентренной нагрузки на фундамент.
(5) Фундамент забит и вырыт таким образом, чтобы толщина бетона при заливке соответствовала проектным спецификациям.

Если размещение арматуры признано удовлетворительным, следует дать разрешение на бетонирование.

(f) Бетонирование
Ленточный фундамент и основания колонн должны быть залиты до указанной толщины с использованием рекомендуемой марки бетона. Бетон должен быть надлежащим образом провибрирован, чтобы в бетонной массе существовали минимальные пустоты. Опытный каменщик должен обработать поверхность и убедиться, что установленные уровни литья должным образом соблюдены.

(ж) Блочная кладка
После бетонирования выполнить кладку блоков по чертежам от фундамента до уровня ЦОД. Инженер-строитель должен убедиться, что края блока, прилегающие к колонне, сохраняют защитный слой бетона толщиной около 35 мм. Кроме того, размер полученной колонны должен соответствовать проектным характеристикам, так как блоки служат частью несъемной опалубки колонны. Края блока рядом с колонной должны быть идеально выровнены и отвесны. Некоторые инженеры рекомендуют заполнять пустотелые блоки из пескобетона слабым бетоном.

Рис. 7: Типовая кладка в фундаменте дуплекса

(h) Заливка стоек колонн
После того, как кладка блоков завершена, следует залить стойки колонн. Прежде чем это сделать, важно очистить всю почву, которая должна была попасть в основание колонны, предпочтительно с помощью струи воды под высоким давлением. Это необходимо сделать до того, как плотник установит опалубку. Опалубка для стоек колонн должна быть правильно закреплена, чтобы избежать разрыва во время заливки бетона. Следует использовать рекомендуемую бетонную смесь и тщательно ее вибрировать, чтобы избежать образования сот.

(i) Обратная засыпка и уплотнение
Фундамент обычно засыпается материалом, извлеченным из фундамента. Для доведения уровня до ДПК необходимо завозить, укладывать и уплотнять до необходимого уровня качественные латеритные материалы или песок. Материал земли, который будет использоваться, должен быть неэкспансивным или проблематичным. После этого процесса необходимо установить влагонепроницаемую мембрану и проволочную сетку Hardcore/BRC, как рекомендовано в спецификации проекта.

(j) Заливка плиты первого этажа
Плотники должны подготовить краевую опалубку здания и убедиться, что она идеально выровнена. Уровни также должны быть установлены внутри, чтобы конечная поверхность плиты первого этажа была ровной. После этого заливается бетон первого этажа и выполняется соответствующая отделка.

Процесс отливки плиты первого этажа завершает работы по основанию.

Мы видим, что процесс может быть довольно длительным и обычно занимает около одной недели, если нет ненужных задержек и если используется адекватная рабочая сила. Схематическое представление конечного результата показано на рисунке 8.9.0003 Рис. 8: Схема полных работ по подконструкции здания на ленточном фундаменте

Альтернативный подход к строительству дуплексного фундамента

Если теоретически предположить, что блочные стены не несут никакой нагрузки, то зачем нам проходить длительный процесс выкапывать полосы, отливать полосу и формировать блочные стены от фундамента до уровня ЦОД? Новый подход, рекомендуемый в этом разделе, предназначен для бойкота этого процесса и, возможно, для экономии средств, а также для ускорения процесса строительства. Такой подход может уже применяться на практике где-то еще. Новый подход описан ниже;

(1) Разметка
Процесс разметки аналогичен описанному выше, но линии выемки по ширине полосы могут быть опущены.

(2) Земляные работы и засыпка
На данном этапе будут вырыты только основания колонн на требуемую глубину, а бетон для засыпки залит в соответствии с техническими требованиями.

(3) Работы по армированию
Работы по армированию основания колонны и стартовых стержней должны быть подготовлены и установлены, как описано выше.

(4) Заливка основания колонны и заглушек
Сначала необходимо залить бетон основания колонны, а на следующий день необходимо сформировать опоры толщиной 75 мм, которые отображают размеры и ориентацию колонн. Опалубка стержня колонны должна быть установлена ​​и должным образом закреплена до начала бетонирования стержня колонны. Высота колонны должна быть до уровня земли или в соответствии с техническими рекомендациями.

(5) Отливка цокольных балок
Железобетонные цокольные балки должны быть отлиты вблизи уровня земли, чтобы получить блочные стены, которые будут подниматься до требуемого уровня первого этажа. Основание для установки цокольных балок должно быть хорошо подготовлено, выровнено и укреплено, чтобы принять ослепление до того, как будет отлита балка. Цокольные балки должны проходить от колонны к колонне и в области, где предполагается кладка блоков. Ширина бруса должна быть такой же ширины, как блок, который будет использоваться, или больше. Глубина может быть определена инженером-строителем, но не должна превышать 300 мм.

(6) Блочная кладка
Блочная кладка укладывается от цокольной балки до необходимого уровня ЦОД. После чего производится заливка, уплотнение и заливка цокольного этажа. Схематическое представление конечного результата показано на Рисунке 8.

Рис. 9: Схема полного выполнения работ по подконструкции здания с использованием цокольных балок

Сравнение стоимости обоих вариантов

Теперь сравним стоимость принятия обоих подходов при строительстве дуплекса с планировкой фундамента, показанной на рис. 10.

Рис. 10: Схема фундамента типичного двухуровневого здания

Сооружение цокольной балки и игнорирование ленточного фундамента для схемы основания, показанной на Рис. 10, повлечет за собой следующие расходы;

(1) Стоимость мелких земляных работ и выравнивания земли (скажем) = 20 000 ₦
(2) Требуемый бетон = 6 м = 182 250 ₦
(4) Y8 мм, необходимые в качестве звеньев = 162 кг × 450 ₦ = 72 900 ₦
(5) Вязальная проволока (скажем) = 13 000 ₦
(6) Требуется опалубка 58 м ² из досок 1″ x 12″ = 58 м ² × ₦1905 = ₦110,490
(7) Требуется раскос 20 шт. = 8000
₦ (8) Общая стоимость работ и надзора = 120 000
₦ Общая стоимость строительства = 781 640

₦ В качестве альтернативы, при использовании ленточного фундамента вероятные затраты будут следующими:
(1) Рытье ленточного фундамента = 100 000 ₦
(2) Необходимое количество бетона для ленты = 13,5 м ³ × 42 500 ₦ = 573 750 ₦
(3) Кладка блоков до уровня земли = 103 м ² × 3 700 ₦ = 381 100 ₦
(4) Обратная засыпка ленточного фундамента (скажем) = 10 000 ₦
(5) Итого затраты на оплату труда (бетонные и блочные работы) = ₦ 149,900
(6) Стоимость надзора (скажем) = 50,000 ₦
Общая стоимость строительства = 1,264,750 ₦

стоимость основания примерно на 38%.