Арболит размеры: Размеры арболитовых блоков – по ГОСТу и какие бывают

Арболитовые блоки (арболит) – технические характеристики и свойства арбоблоков

Уникальный, но далеко не новый строительный материал, арболит разработан и внедрен в строительство еще в середине прошлого века. Период забвения сменился периодом возрождения, а дома из арболита, построенные более 50-ти лет назад эксплуатируются до сих пор.

Многих интересует, что такое арболит, основные характеристики этого материала, плюсы и минусы, свойства, размеры, насколько он подходит для строительства дома в холодных регионах.

 

Арболит – что это такое

Технические характеристики арболитовых блоков (арболит) – свойства, виды, состав

Арболит или древобетон (arbre – дерево) – это строительный (стеновой) материал, который относится к классу легких бетонов. Состоит на 80% из органического заполнителя (щепа – измельченная древесина), вяжущих компонентов (цемент) и химических добавок (сульфат алюминия, нитрат и хлорид кальция).

Арболит используется для возведения стен и перегородок в частном малоэтажном строительстве.

Арболитовые изделия могут быть в виде блоков, панелей, плит покрытия (для утепления кровли и пола), перекрытия (усиливаются железобетонной конструкцией), а также монолита (арболитовый раствор для мнолитного строительства).

Существует разновидность арболита – костробетон (наполнитель – конопляная костра).

Технические характеристики арболита

Состав арболита (арболитовых блоков)

1. Органические заполнители (около 80-90% по объему): древесная щепа, дробленая солома, стебли, костра льна или конопли и т.п. Чаще всего в производстве арболита используется древесная щепа, поэтому прочность блока будет определяться ее калибром (размером). В качественном арболитовом блоке размеры щепы варьируются в пределах: длина не превышает 25 мм, ширина – не более 10 мм, толщина не более 5 мм. Сорт древесины не оказывает влияния на качество блока, но требует корректировки состава исходной смеси.
2. Химические добавки: сульфат алюминия (Е 520), хлорид кальция (Е 509), жидкое стекло.
   Назначение химдобавок – нейтрализовать влияние органики на процесс твердения вяжущего вещества (бетона). Дело в том, что древесина имеет в своем составе сахара, препятствующие адгезии цемента и щепы. Нейтрализовать действие сахара можно путем длительного высушивания щепы для арболита.
3. Вяжущее вещество: цемент.
4. Дополнительный компонент: вода.

Свойства арболита

Одной из наиболее важных характеристик стенового материала, который применяется в строительстве зданий, является показатель его предельной прочности на сжатие. Для арболита этот показатель зависит от назначения и состава смеси.

Предел прочности арболита на сжатие (для теплоизоляционных и конструкционных блоков) указан в таблице

Предел прочности арболита на сжатие

Физико-механические характеристики конструкционно-теплоизоляционных арболитовых блоков (с заполнителем из древесной щепы) представлены в таблице.

Арболитовые блоки – виды и типы

 

По назначению:

• Конструкционный (плотность свыше 600 кг/м. куб).

• Конструкционно-теплоизоляционный (450-600 кг/м.куб).

• Теплоизоляционный (до 450 кг/м.куб). Пустотелые блоки, теплоизоляционные плиты, смеси для заполнения пустот.

Размер арболитовых блоков	Применение в строительстве	Сколько штук в одном кубе (1 м3)
500x250x300	Для возведение несущих стен до 3-х этажей, с возможностью установки ж/б плит перекрытия	26,6 шт
500x200x300		33,3 шт
500х250х200	Для строительства несущих стен до 2-х этажей, а также для строительства бани, гаража, хозпостроек	40 шт
500x250x150	Для устройства межкомнатных перегородок, а также в качестве утеплителя	53 шт

Материал подготовлен для сайта www. moydomik.net

По показателю прочности на сжатие:

• В 0,35; В 0,75; В 1 – теплоизоляционный;
• В 1,5; В 2; В 2,5 – конструкционно-теплоизоляционный;
• В 3,5 – конструкционный.

По маркам, определяющим морозостойкость

• М 5 = В 0,35
• М 10 = В 0,75
• М 15 = В 1
• М 25 = В 1,5; В 2
• М 30 = В 2,5
• М 50 = В 3,5

Марка арболита показывает, сколько циклов размерзания-замерзания способен выдержать арбоблок.

Примечание. При проведении исследований специалисты посчитали неразумным тестировать блок более 50 раз. Т.к. за это время он не изменил своих первоначальных свойств. Это дает возможность утверждать, что срок службы арболита практически неограничен.

Испытания арболита на прочность – видео

(Тестирование огнем, пилой, кувалдой и т.д.)

По конфигурации (размеры арболитовых блоков)

Арболит выпускается стандартными блоками и имеет широкую сферу применения в малоэтажном строительстве.

Чаще всего арболитовые блоки отличаются шириной. Например, 500х300х200 используется для несущих стен. 400х300х200 – для внутренних перегородок. Для организации транспортировки нужно знать объем и вес блока (см. таблица).

Наименование	Вес одного блока	Сколько весит 1 куб.м. арболита	Количество блоков в 1 кв.м. стены (толщиной 200 мм)	Сколько блоков в 1 кв.м. стены (толщиной 300 мм)
500x200x300 (стеновой арболитовый блок)	20 кг	650 кг	6,6 шт	10 шт
400x200x300 (стеновой блок из арболита)	16 кг	650 кг	8,3 шт	12,5 шт

 

Некоторые производители выпускают другие типоразмеры блоков в дополнение к названным, расширяя линейку предложения и предоставляя потребителям возможность выбирать более удобные блоки, снижая, таким образом, количество отходов.

Конфигурация арболитовых блоков (разновидности форм)

Примечание. Арболитовые блоки производителя «ЭкоДревПродукт» отличается наличием системы паз-гребень, что позволяет уменьшить площадь кладки и понизить теплопроводность стены за счет минимизации мостиков холода.

Арболит в Бийске

Что такое арболит? 

Арболит – это комбинированный стройматериал на основе древесины и бетона. Он соединяет в себе их положительные качества и позволяет использовать давно известные материалы в новом ключе.    

      Арболит (состав): 

          • щепа натуральной древесины – 80%; 

          • цемент – 20 % 

           • вода для придания требуемой консистенции. 

      Свойства арболита 

• Материал экологически чист. Для здоровья людей и домашних животных, а также окружающей среды безвреден. Не гниет. Имеет отличную воздухопроницаемость, стены из него «дышат», чем способствуют созданию комфортной атмосферы в помещении.  

• Обладает огнестойкостью, принадлежит к трудногорючим материалам (группа горючести Г1 по ГОСТ 12.1.044-89). 

• Блоки из него не трескаются, так как арболит имеет большую прочность на растяжение и изгиб, а также устойчивость к ударным и другим механическим воздействиям. Арболит хорошо противостоит температурным перепадам и почвенным колебаниям, что позволяет строить из него надежные здания с высокой сейсмоустойчивостью. 

• Это легкий материал. Один кубический метр арболитовых блоков в три раза легче кубометра кирпича и в полтора раза легче того же объема керамзитобетона. При ведении строительства это позволяет обходиться без дорогостоящих тяжелых фундаментов.   

• Арболит не дает усадки. Поэтому начинать отделочные работы снаружи и внутри помещения можно сразу после возведения стен. Сроки строительства при этом значительно сокращаются. 

• Материал очень легко поддается обработке при отделочных работах. В абролит без проблем вбиваются гвозди, ввинчиваются шурупы, в этом он схож с деревянными стенами. Также арболит легко рубить и сверлить. Его можно штукатурить без дополнительного армирования. 

Важно: согласно требованиям ГОСТ стену из строительных блоков арболит нужно штукатурить с двух сторон! 

• Арболит устойчив к морозу, имеет очень малую теплопроводность: 0,08-0,17 Вт/м. Арболитовая стена толщиной тридцать сантиметров держит тепло так же, как метровая по толщине кирпичная стена. Поэтому арболитовым стенам не требуется дополнительная теплоизоляция – он сам относится к теплоизоляционным материалам! 

Арболит – наилучший вариант материала строительства малоэтажных зданий! К ним относятся дома из арболита, гаражи, коттеджи, бани. 

Универсальные размеры арболитовых блоков позволяют использовать их и при строительстве несущих стен, и при устройстве внутренних перегородок в здании. Если понадобится блок меньших размеров, то арболит легко поддается распиливанию без ущерба для его свойств. 

Качество арболитовых блоков гарантируется.

компания  «Инженерные защитные системы» продает блоки строительные, только полностью отвечающие ГОСТу 19222-84. Характеристики строительных блоков «Арболит», выпускаемых фирмой «ИЗС», а также их высокое качество подтверждаются лабораторным исследованием независимого испытательного центра МИВ «СибНИИстрой» №1784 от 22.02.2013г. 

Где купить и как доставить?

Если вы задаетесь вопросом, где купить арболит в Бийске, то компания «ИЗС» поможет вам его разрешить. У нас вы найдете строительные арболитовые блоки только самого высокого качества по вполне доступной цене. 

Блоки будут хорошо упакованы и установлены на европоддоны. Также производится стягивание лентой из полиэтилена.

 

 Габаритные размеры  поддона с блоками: 1000х930х1100 мм. 

Вес поддона 750 кг. 

Объем 0,93 кубических метра. 

Организуем бесплатную погрузку на ваш транспорт. 

 Вы можете также получить бонус от  нашей компании – бесплатное хранение  купленных у нас арболитовых блоков на нашем складе. Вы сможете забрать их в любое удобное время. 

Арболитовые блоки | Цена за 1 куб.м арболита в Санкт-Петербурге

Смесь сухая для внутренних работ штукатурная на гипсовом вяжущем 90/2,0, ГОСТ 31377-2008

1.​ Описание

Штукатурка гипсовая М – сухая штукатурная смесь, состоящая из гипсового вяжущего, тонкодисперсного наполнителя и лёгкого теплоизоляционного заполнителя вспученного перлита, модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь.

2.​ Особенности

•​ Штукатурка гипсовая UNIMIX обеспечивает гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпатлевании.

•​ Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза.

•​ Регулирует влажностный режим в помещении — «дышит», создавая благоприятный микроклимат в помещении.

3.​ Назначение

•​ для высококачественного оштукатуривания стен и потолков внутри помещений ручным и машинным способом с помощью штукатурных машин, например, PFT G5, PFT G4, PFT Monojet

 

Рабочие основания:

Гипсовые, бетонные, кирпичные, пенобетонные, цементные, ЦСП

Не рекомендуется использовать на окрашенных, пластиковых и деревянных поверхностях, а так же в цокольной зоне.

4.​ Технические данные

Максимальный размер зерен заполнителя	1,0 мм
Количество воды для затворения 1кг сухой смеси	0,50-0,54 л
Время использования готовой растворной смеси	не менее 90 мин
Толщина слоя	для стен 5-50 мм для потолков 5-15 мм
Расход сухой смеси на м² при толщине слоя 10 мм	8,0-12,0 кг
Прочность при сжатии через 7 суток	не менее 2,0 МПа
Прочность на растяжение при изгибе через 7 суток	не менее 1,0 МПа
Прочность сцепления с основанием (бетон)	не менее 0,3 МПа
Время высыхания	1 – 7 суток*
Температура растворной смеси, основы и окружающей среды	от +5 до +30оС
Температура раствора в процессе эксплуатации	до+60оС

* – в зависимости от толщины наносимого слоя

5. ​ Способ применения

Подготовка основы

Основание должно быть сухим и прочным без пыли, грязи, жира, масел, красок, высолов и других, ослабляющих сцепление веществ. Основания под гипсовую штукатурку не должны подвергаться воздействию влаги. Необходимый “возраст” бетонного (цементного) основания до применения смеси не менее 1 месяца. Перед оштукатуриванием все выбоины, раковины и другие локальные дефекты должны быть предварительно заполнены этим же раствором. Ранее оштукатуренные поверхности следует проверить на возможное отслаивание и удалить выявленные дефекты. С бетонных поверхностей необходимо удалить окалину и остатки опалубки. Перед оштукатуриванием сильно впитывающие основания смочить водой или обработать грунтовкой улучшающей сцепление с основанием UNIМIX.

На внешние углы закрепить угловой профиль. При оштукатуривании по «маякам», закрепить «маячковые» профили вертикально на поверхности. При этом шаг между маяками должен быть меньше длины правила для разравнивания штукатурки.

Приготовление растворной смеси

При ручном нанесении смешивание производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры до получения однородной массы. Перемешивание производится в течение 2-3 минут, после чего штукатурная смесь готова к преминению.

Во время работы растворную смесь необходимо периодически перемешивать.

При машинном нанесении

Расход воды, устанавливается опытным путем – замерами расхода воды на первых 2-3 мешках (дозах) и сопоставляется с табличными значениями или по требуемой консистенции.

Порядок работы

Нанесение: На подготовленное основание штукатурную смесь нанести машинным способом по обычной технологии штукатурных работ. Штукатурка наносится необходимой толщиной слоя за один проход.

Разравнивание: Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила. При необходимости, для получения более толстого слоя, еще не затвердевший первый слой «начесать» штукатурным гребнем в форме ласточкиного хвоста. Второй слой штукатурки наносится только после высыхания первого слоя.

Подрезка: Когда штукатурный раствор начнет схватываться (45-60 минут после затворения) поверхность выровнять трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

Заглаживание: Для получения идеально гладкой поверхности, спустя 10-20 минут после подрезки, штукатурку затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой. После чего, дождавшись появления матовой поверхности, загладить штукатурку широким металлическим шпателем.

Глянцевание: В течение суток, но не ранее чем через 3 часа после приготовления раствора, штукатурку обильно смочить и загладить с помощью металлической гладилки или шпателя. После такой обработки поверхность не требует дополнительного шпатлевания.

Производство малярных и других работ осуществлять после полного высыхания нанесённого слоя.

Очистка инструмента и меры предосторожности

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Не следует выливать раствор и воду после промывки инструментов в канализационные трубы.

6.​ Упаковка

Смесь поставляется в бумажных мешках весом 30 кг.

7.​ Хранение

Сухие смеси следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

8.​ Меры безопасности

Предохранять глаза и органы дыхания во время перемешивания сухой смеси. Избегать прямого соприкосновения растворной смеси с кожей, слизистыми и глазами. В случае попадания сухой и растворной смесей в глаза, на кожу и слизистые необходимо промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Продукция прошла радиационный контроль и разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф<370 Бк/кг: I класс материалов по НРБ-99-СП 2. 6.1.758-99)

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001

Производитель: ООО «ПетроПерлит», 192289, РОССИЯ г. Санкт-Петербург,

Характеристики арболитовых блоков

Так как нормы по теплопроводности и требования к экологичности материалов для строительства становятся все жестче, особое внимание уделяют выбору материала, из которого будет возведена постройка. Важно, чтобы он соответствовал санитарно-гигиеническим требованиям, был качественный, экологический, энергосберегающий и долговечный. Одним из таких материалов является арболит. Арболитовые блоки все чаще используют в строительстве и не зря. Их технические характеристики и свойства делают материал идеальным для строительства жилых зданий. Блок имеет небольшой вес, различный размер, который можно выбрать по потребности, и отличные показатели по прочности, морозостойкости и теплопроводности.

В этой статье мы подробнее рассмотрим, какие есть размеры арболитового блока, их вес и технические характеристики.

Производство и состав

Как известно, арболит изготавливают из смеси бетона, древесных опилок и химических добавок. Благодаря этому материал вмещает в себе преимущества как бетона, так и дерева. Готовую смесь могут подавать в нескольких видах:

• как пустотелый блок;
• как крупноформатный кладочный блок;
• как теплоизоляционные плиты;
• как готовый раствор для заливки прямо на месте.

Чаще всего для строительных работ используются именно арболитовые блоки. С ними просто работать, транспортировать и выполнять их кладку. Стандартный размер изделия для несущих стен, составляет 500×300×200 мм. Благодаря таким габаритам, строительство любой постройки можно выполнить намного быстрее, чем, к примеру, из кирпича. Да и раствора на кладку потребуется меньше. Однако по потребности изготовители начали расширять ассортимент товаров, предлагая изделия, имеющие разные размеры. О них мы поговорим дальше.

Арболитовые блоки имеют небольшой вес, но достаточно прочны и энергосберегающие. Благодаря тому, что в составе есть дерево, материал прекрасно подходит для строительства домов в суровом климате. А бетон, как связующее вещество, служит гарантом прочности арболитового раствора. Материал можно сделать самостоятельно, а можно купить уже готовый блок. Это обойдется дороже, но он будет сделан правильно и без ваших усилий.

Обратите внимание! Для того чтобы сделать арболитовые блоки понадобится немало времени, так как древесные опилки, основной компонент, нужно долго держать на свежем воздухе.

Это делается для того, чтобы убрать все вредные вещества.

Размер

Кроме того, что стандартный размер арболитового блока составляет 500×300×200 мм, выпускаются и другие размеры. Каждый из них имеет свое предназначение и цель, для которой его используют.

1. Широкие изделия – 500×250×300 мм. Используются для кладки наружных, несущих стен до 3 этажа. На них можно устанавливать плиты перекрытия. В 1 м³ насчитывается 26,6 штук блока. Для той же цели используют 500×200×300 мм. Их в 1 м³ – 33,3 шт.
2. Средние изделия – 500×250×200 мм. Применяют для кладки наружных, несущих стен до 2 этажа (для строительства бани, гаража или других хозяйственных блоков). В 1 м³ – 40 шт.
3. Узкие блоки – 500×250×150 мм. Ими строят межкомнатные перегородки, утепляют дома, бани, гаражи и хозблоки. Для 1 м³ необходимо 53 шт.
4. Перемычки – размер 1500×250×300 мм.

Благодаря разнообразию габаритов, можно выбрать подходящий товар для своих целей. А какой они имеют вес? Все зависит от того, какой размер имеет блок.

Вес

Одним из преимуществ арболита является его небольшой вес. Это позволяет сэкономить средства на устройство фундамента, так как массивное и углубленное основание не требуется. Еще один плюс – поднимать блок и работать с ним довольно легко. Какой именно вес арболитового блока?

1. Широкие блоки (500×250×300 мм) имеют вес около 24 кг. Масса 1 м³ составляет 638,4 кг. Для возведения 1 м³ стены потребуется примерно 8 блоков. В готовом виде она будет весить 192 кг.
2. Средние (500×250×200 мм) имеют вес около 20 кг. В 1 м³ начисляется 800 кг.
3. Узкие (500×250×150 мм) имеют вес 16 кг. В 1 м³ 848 кг арболитового блока.

Чтобы вы убедились, насколько это мало, приведем пример. Вес полнотелого силикатного кирпича равен 3,7 кг. В 1 м³ 513 шт. кирпичей. Соответственно их суммарный вес равен: 3,7×513 = 18981 кг. Заметили разницу? Это в 2,5 раза больше. Хотя кирпичи имеют меньший размер, их удельный вес значительно выше. Такие технические характеристики арболитового блока делают материал идеальным для строительства. Но, размер и вес изделий это далеко не все.

Плотность

Одним из определяющих факторов можно назвать и плотность материала. Чем она выше, тем прочнее конструкция. Условно арболит делят на 2 вида:

• теплоизоляционный;
• конструкционный.

Теплоизоляционный вид называется так не зря, ведь благодаря низкой плотности арболитового блока, конструкция отличается высокими показателями по сбережению тепла. Плотность таких изделий доходит до 500 кг/м³. Но, использовать их для строительства несущих конструкций нельзя. Это может привести к нежеланным последствиям. Они идеально подходят для обеспечения теплоизоляции стен снаружи постройки. В таком случае основная часть нагрузки от перекрытий и кровли будет передаваться на колонны и другие несущие элементы.

Что касается конструкционных изделий, то именно они подходят для возведения несущих стен и других конструкций. При этом показатель плотности достигает 550–700 кг/м³. Некоторые производители предлагают купить товар, плотность которого 850 кг/м³. Они обладают высокой несущей способностью, но проигрывают теплоизоляционным материалам.

Обратите внимание! Литые арболитовые стены могут обладать плотностью около 300 кг/м3, но их несущая способность не уступает стене, выложенной из камня, плотностью 500–550 кг/м3.

Прочность

Упоминая характеристики материала, нельзя не сказать о его прочности. Для арболита она равна 30 кг/см². Это довольно неплохой показатель, ведь у того же пено/газобетона прочность ниже в два раза. Хотя цены на материал одинаковые. Кроме того, в отличие от пено/газобетона, для стен из арболита используется облегченный армопояс, толщина которого 15 см. Это позволяет снизить себестоимость строительных работ.

В зависимости от плотности, и прочности определяют марку арболита. Ниже приводиться таблица, которая поможет вам разобраться в этих значениях.

Допускается возводить несущие стены одноэтажного трехметрового здания из материала класса B.1 и выше. Для больших стен – подойдет класс B1.5 и выше. А чтобы построить 2 или 3 этажа, необходимы изделия марки B2.0 и B2.5.

Прочность на изгиб – 0,7–1 МПа. Упругость блоков может составлять 2300 МПа. Что это дает? Материал практически не трескается во время эксплуатации, сохраняя свой первоначальный вид. В то время как пенобетон или газобетон при таких нагрузках уже начал разрушаться.

Проводимость тепла

Можно сказать — это один из основных параметров. И здесь арболит занимает почетное место. Благодаря древесному составу, материал имеет высокую теплоемкость. Таким образом, зимой в помещении будет тепло, а летом – прохладно. Арболит легко поглощает внешнее тепло.

Высокая теплопроводность гарантирует тепло в доме, поэтому дополнительно утеплять стены не нужно. Достаточно поставить хороший стеклопакет и двери. Тогда можно сократить расходы на отопление в 2,5–3 раза. В здании будет стабильный климат и небольшая влажность.Согласно ГОСТу, толщина стен из арболита для умеренного климата должна быть 38 см. Но мало кто возводит такие стены. Чаще всего для кладки стен используют блоки 500×300×200 мм, установленные плашмя одним рядом.

Совет! Такую стену достаточно теплоизолировать теплой штукатуркой, слоем 150–200 мм, с добавлением перлита.

Поглощение влаги

Характеристики арболита касательно поглощения влаги следующие:

• теплоизоляционные изделия имеют величину 85%;
• конструкционные – 75%.

Так как в составе материала присутствует цемент и опилки, склеенные между собой, скапливающаяся на поверхности вода беспрепятственно протекает сквозь блок. Тут все просто: при попадании жидкости на материал, происходит вытеснение воздуха из пор. Когда убрать источник, жидкость вытекает обратно, а камень быстро высыхает.

Находясь в кладке, изделия практически не набирают влагу из внешней среды. Цемент и минерализованные опилки негигроскопичные, поэтому слабо смачиваются. Вот почему арболит используют для возведения бань и других помещений с повышенной влажностью.

Примечательно, что при обильном поливе стены из арболита, вода может проникнуть внутрь помещения. Потому-то стены обязательно штукатурят и делают фасадную отделку.

Морозостойкость

Что это за показатель? Подразумевается количество циклов замораживания и размораживания материала, при которых не теряются первоначальные характеристики. Блоки разрушаются в результате того, что вода в пустотах расширяется. Соответственно, чем больше в них жидкости, тем меньше количество циклов.

Минимально, этот показатель достигает F25 (циклы) и может доходить до F50. Если защитить стены от непосредственного воздействия влаги, то показатель можно повысить. Бывали случаи, когда срок эксплуатации постройки без повреждений доходил от 9 до 15 лет.

Усадка

Многие говорят о том, что арболит не подвергается усадке. Можно сказать, что частично так и есть. Небольшая усадка наблюдается только в первые месяцы. Чаще всего она прекращается при созревании изделий на производстве. Небольшой показатель усадки происходит после того, как блоки уложены в конструкцию. Он действительно мизерный и составляет всего 0,3–0,5%.

Чтобы сравнить: усадка газоблока составляет 1,5%, а пеноблока – 0,6–1,2.

Огнеупорность

Здесь показатели следующие:

• горючесть – группа Г1, материал, который трудно горит;
• воспламеняемость – В1, трудновоспламеняемый;
• образование дыма – Д1, малое образование дыма.

Звукоизоляция

Своими звукоизолирующими характеристиками арболит превосходит дерево и кирпич. Поглощение шума равно 0,17–0,6 ед. при частоте звука 135–2000 Гц. Жить в таком доме приятно, тихо и уютно.

Итог

Это все технические характеристики арболитовых блоков. Именно в совокупности всех показателей, арболит считается одним из самых лучших и выгодных материалов для строительства жилых зданий.

Арболит и арболитовые блоки в Иваново

Размеры панели:

900×550×80 мм

Временно недоступно

Термопанель GreenLeaf это универсальный строительный материал с размерами 900х550х80 мм (0,5 м²), изготовленный из поризованного арболита. На сегодняшний день массово только ООО «ОКБ «Сфера» обладает технологией получения данного материала с использованием органических пенооборазователей. Поризованный арболит отличается от классического арболита следующими параметрами:

• В поризованном арболите используется вспененный цемент с размерами воздушных пузырей от нескольких микрон до десятых долей миллиметра.
• Готовое изделие (панель, блок и т.п.) изготавливается литьём, а не формовкой под давлением.
• По прочности изделие из поризованного арболита не уступает, а наоборот и превосходит классический арболит за счёт более плотного контакта цемента с древесиной.
• По теплоизолирующим свойствам поризованный арболит превосходит классический.
• При одной и той же плотности поризованного и классического арболита, прочность первого будет выше.
• Панели отливаются в многоместных формах (матрицах), изготовленных с точностью до 0,1 мм.
• При производстве поризованных термопанелей используется та же технология затвердевания в форме, что и для других видов арболита, выпускаемых «ОКБ «Сфера».

Термопанель может быть использована в качестве:

• Заполнителя для стен при строительстве каркасных домов и помещений различного назначения;
• Устройства полов по выставленным лагам;
• Устройства межэтажных перекрытий в качестве несъемной опалубки;
• Утепления и выравнивания полов как в квартирах, так и в частных домах;
• Утепления фасадов домов и помещений по каркасу;
• Устройства внутренних перегородок.

В отличие от термопанелей из классического арболита (выпускаемых «ОКБ «Сфера» ранее) представленная термопанель не имеет замковых соединений. Дело в том, что классический арболит имеет значительные воздушные полости в своей структуре и при толщине материала в 40-50 мм. всё равно является “мостиком холода”. Сам замок изготовить с большой точностью невозможно из-за специфических свойств материала. Поэтому говорить о том, что замковая система увеличивает теплоизолирующие свойства стыков – бессмысленно, это иллюзия. Наиболее перспективным способом избежать “мостиков холода” по площади – это сделать саму термопанель более тёплой, а стыки между термопанелями заполнять монтажной пеной или клеем для ячеистых бетонов. К тому же это значительно упрощает монтаж. Вся проблема только в том, что для крепления термопанели вам потребуются более длинные саморезы. Однако это ничто по сравнению с полученным результатом.

В зависимости от назначения представленная термопанель из поризованного арболита может иметь разную структуру – от пористой, внешне напоминающей классический арболит, до почти идеально гладкой. Всё зависит от количества жидкой фазы в смеси. На стоимости изделия для клиента это обстоятельство не сказывается.

Характеристики и свойства блоков из арболита: теплопроводность, размеры, вес

Арболит, он же деревобетон – одна из разновидностей лёгких бетонов, состоящих из цементного раствора и органических наполнителей. Судя по количеству заказов в нашей компании, желающих строиться из арболита с каждым годом становится больше. Давайте разберемся, чем этот материал привлекает заказчиков.

Технология производства арболита регламентируется ГОСТом №19-222-84. На рынок он поставляется чаще всего в виде стеновых блоков или плит, предназначенных для возведения несущих стен зданий и межкомнатных перегородок. Согласно нормативам, блок состоит из следующих компонентов:

• Бетонный раствор марки М-400 или М-500;
• Химические улучшающие добавки;
• Органические наполнители.

Формы выпуска

Основные формы выпуска, в которых арболит поставляется на рынок – блоки и плиты-панели. В зависимости от процентного соотношения щепы и бетона, характеристики арболитных конструкций могут значительно различаться:

• По своей плотности арболит подразделяется на марки от М-5 до М-50;
• В зависимости от прочностных показателей, он может быть 4-х классов от В-0,75 до В-2,5.

Каждый из этих классов имеет своё предназначение и область применения: от использования в качестве теплоизоляции до сооружения несущих стен зданий:

• Деревобетонные блоки и плиты, имеющие плотность до 500 кг/м3 относятся к теплоизоляционным.
• Более плотные материалы, с удельной массой более 500 кг на кубометр, относятся к конструкционным и предназначены для возведения несущих стен и перегородок.

Блоки

Наиболее распространённые размеры блоков – длина 500 мм, высота 200 мм, при ширине от 100 до 500 мм.

Ввиду большого числа кустарных производств, габариты блоков бывают самыми различными, поэтому при покупке строительного материала делать это лучше у одного производителя.

Расход арболитовых блоков на 1 м3 стены зависит от его габаритов. Так, блок размерами 60х20х30 см имеет объём 0,036 кубометров. Соответственно, в кубе содержится порядка 28 штук таких блоков, то есть, для возведения 1 м3 стены, требуется гораздо меньшее количество блоков, чем кирпичей.

Вес одного блока, в зависимости от его размера и плотности, может варьироваться от 10 до 60 кг.

Блоки могут быть цельными, либо пустотелыми – последний вариант чаще применяется как утеплитель, т. к. обладает низкой теплопроводностью и слабыми несущими способностями.

Панели

Панели из арболита гораздо технологичнее блоков. Работы по монтажу деревобетонных плит производятся гораздо быстрее, чем кладка стены из блоков. Среди недостатков панельных конструкций:

• невозможность их отливки в домашних условиях;
• необходимость привлечения к строительно-монтажным работам подъёмных механизмов – из-за большого веса, монтировать арболитовые плиты без помощи крана или лебёдки нельзя.

Существуют различные размеры плит: начиная от небольших длиной 80 см, высотой 60 и толщиной 30 см, до настоящих стеновых панелей с габаритами 230х120х30 см.

Максимальные размеры деревобетонных панелей ограничиваются показателями прочности материала: наибольшая длина плиты не должна превышать 2,5 м при соотношении сторон 1:2.

В частной застройке может использоваться монолитная методика заливки, когда готовый арболитовый раствор заливается непосредственно в опалубку по месту строительства.

Технические характеристики

Большая популярность арболита обуславливается его технологичностью и высокими эксплуатационными свойствами.

Теплопроводность

Теплопроводность арболита напрямую зависит от его плотности: чем она выше, тем хуже теплоизоляционные свойства. Согласно нормативам, этот показатель может составлять от 0,08 до 0,15 Вт/м*С, что сопоставимо с характеристиками сухой древесины.

Для сравнения, рассмотрим коэффициент теплопроводности других конструкционных материалов, применяемых в строительстве (чем ниже коэффициент, тем лучше теплоизоляционные свойства, Вт/м*С):

• Керамический кирпич – 0,5 – 0,7;
• Железобетон – 2 – 2,1;
• Пенобетон – 0,1 – 0,29;
• Шлакоблок – 0,2 – 0,6.

Исходя из информации выше, арболит является лидером по теплоизоляционным характеристикам в сравнении с прочими строительными материалами. Так, для регионов с минимальными зимними температурами в -30, вполне достаточна толщина стены дома из арболита в 30 – 35 см. При этом материал может без всякого ущерба переносить до 50 сезонных циклов, т.е. срок службы стен составляет около полувека. Для жилых домов, где внутри поддерживается постоянная плюсовая температура, этот срок может быть значительно больше.

Таблица 1. Рекомендуемая толщина стен без утепления для разных регионов (м)

Город	Керамический кирпич		Арболит
Архангельск		2,2		0,45
Владивосток		1,85		0,35
Иркутск		2,15		0,45
Магадан		4,15		0,5
Москва		3,15		0,35
Новосибирск		2,05		0,45
Ростов-на-Дону		1,4		0,3

Теплоёмкость

Теплоёмкость – качество, характеризующее способность поглощать и отдавать тепловую энергию. От этого свойства зависит микроклимат в помещении – чем выше показатель теплоёмкости, тем более комфортная температура сохраняется в нём.

Данный показатель для бетона составляет всего 0,84, в то время как для стеновых блоков из арболита коэффициент теплоёмкости составляет 2,3 кДж/кг*С. То есть, деревобетонные стены остывают в 4 раза медленнее, чем железобетонные, дольше сохраняя тепло в помещении.

Это особенно актуально в ненастные дни или в холодное время года, помогая сэкономить на обогреве дома.

Таблица 2. Сравнительная таблица теплоёмкости строительных материалов

Железобетон	0,84
Полистиролобетон	1, 05
Керамический кирпич	0,88
Гранит, мрамор	0,88
Ель	2,3
Сосна	2,3
Пенопласт	1,26
Деревобетон	2,3

Прочность

Прочность арболита на сжатие составляет от 0,5 до 5 МПа, в зависимости от процентного соотношения органики и бетонной основы. Наиболее прочные виды блоков класса В-2,5 могут использоваться для возведения зданий высотой до 3-х этажей включительно. Прочность на изгиб составляет 0,8 – 1 МПа, что гарантирует целостность кладки стены при сезонных «хождениях» фундаментного основания, или его некоторых деформациях при усадке.

Особенностью арболитовых материалов является их уникальная для бетона способность частично восстанавливать свою форму после физических «потрясений» – ударной деформации или воздействия большой массы.

Плотность

От этого показателя во многом зависит удельная масса, прочность и теплопроводность материала – чем выше его плотность, тем он прочнее. В то же время, слишком большая плотность строительного материала уменьшает его теплоизоляционные свойства и увеличивает массу.

Деревобетон в этом смысле является достаточно сбалансированным материалом – имея высокие теплоизоляционные качества, он в то же время достаточно плотный. Это позволяет сооружать из него несущие конструкции для зданий малой этажности.

Таблица 3. Сравнительная характеристика плотности деревобетона и других материалов

Материал	Плотность (кг/куб.м)
Арболит	400 – 650
Железобетон	2500
Пенобетон	600 – 800
Кирпич полнотелый	1400 – 1600
Гранит, базальт, мрамор	2800
Сосна, ель	500 – 600
Известняк	1600

Среди других технических характеристик материала следует отметить:

1. Огнестойкость. Материал практически не горюч, и способен выдерживать открытое пламя от 45 минут до полутора часов;
2. Водопоглощение. От других типов бетонов арболит отличается высоким уровнем влагопоглощения, доходящим до 75 – 80%;
3. Усадка при высыхании составляет около 0,5%;
4. Коэффициент шумоизоляции – 0,15 – 0,6.

Преимущества и недостатки

Как и у большинства материалов, у арболита есть свои достоинства и свои недостатки. К плюсам относятся:

• экологичность, высокие теплоизоляционные показатели, малый вес. По этим характеристикам он практически аналогичен древесине, но, в отличие от неё, практически не горюч и не подвержен гниению;
• Из-за низкой плотности и малой массы, при строительстве домов из арболита можно использовать облегчённые варианты фундаментов – столбчатые и мелкозаглублённые, что существенно снижает общую стоимость построек;
• Материал обладает высокой технологичностью – легко пилится, режется, сверлится, в него можно забивать гвозди и закручивать саморезы.

Подробно о достоинствах арбоблоков – на видео ниже:

Главные минусы арболита – невысокие несущие возможности и большие показатели влагопоглощения. В связи с этим, арболитовые конструкции нельзя использовать при многоэтажном строительстве, или в качестве несущих стен под бетонные перекрытия. Также стены нуждаются в надёжной гидроизоляции – как в местах соприкосновения с фундаментом, так и по всему наружному периметру.

Область применения

Применение арболита обуславливается показателем его прочности. В зависимости от класса прочности, это может быть:

• В-0,75 – утепление наружных стен, звукоизоляция и строительство межкомнатных перегородок;
• В-1 и В-1,5 – несущие стены одноэтажных зданий и хозяйственных построек;
• В-2,5 – возведение несущих стен двух и трёхэтажных построек при условии использования лёгких межэтажных перекрытий.

Ведущие производители

В России особую популярность арболит начал приобретать на рубеже ХХ и ХХI веков, с началом массового малоэтажного строительства.

Благодаря доступности исходного сырья и несложной производственной технологии, выпуском арболитовых конструкций сегодня занимается множество компаний. Наиболее крупными производителями на отечественном рынке являются:

• «Арболит Эко» – производственная компания, расположенная в Ногинском районе Подмосковья. Занимается производством блоков, проектированием и строительством малоэтажных зданий.
• «Русский арболит» – сеть компаний, занимающихся разработкой и изучением технологий производства арболитных изделий, выпуском формовочно-прессовального оборудования и широкой линейки строительных материалов из деревобетона.
• «Иж арболит» – производитель из Ижевска (Удмуртия).
• «Черновский арболит» – производственно-строительная компания из п. Черновский Самарской области.

За рубежом лидерами в производстве данного материала являются компании из Германии, США, Канады, Австрии, Скандинавии, Японии.

Вибропресс «Скала-Арболит» | Строй Маш Киров

Гидравлический вибропресс «Скал-Арболит» это технологичный высокпроизводительный станок для производства арболитовых блоков, также при необходимости на нём можно производить другие любые строительные блоки (шлакоблоки, керамзитоблоки и т.д. и т.п.).

Гидравлический вибропресс для производства арболитовых блоков

Надёжный и производительный вибпропресс «Скала-Арболит» оборудование для арболита, которое позволит выпускать качественные, геометрически точные, в большом количестве с малыми затратами на производство арболитовые блоки любого доступного размера.

Технические характеристики вибропресса «Скала-Арболит»:
	«Скала-Арболит 1»			«Скала-Арболит 2»			«Скала-Арболит 3»
Производительность до:	цикл	в час	в смену	цикл	в час	в смену	цикл	в час	в смену
— блок 390х190х190, шт. м.куб.	3 0,04	180 2,4	1440 19,2	4 0,06	240 3,4	1920 27	6 0,08	480 5,1	3840 40,5
— блок 400х300х200, шт. м.куб.	2 0,05	180 2,9	960 23	3 0,07	180 4,2	1440 33,6	4 0,1	240 5,8	1920 46,4
— блок 500х300х200, шт. м.куб.	1 0,03	60 1,8	480 14,4	2 0,06	120 3,6	960 28,8	3 0,09	180 5,4	1440 43,2
Формовочная площадь, мм	650х450			850х450			1050х620
Высота формуемого изделия, мм	150-200			150-200			150-200
Размер тех. поддона фанера, мм	800х500х30			1000х500х30			1200х620х40
Размер тех. поддона доска, мм	800х500х50			1000х500х50			1200х620х50
Время цикла, минут	до 1			до 1			до 1
Усилие прессования, кг	8000			8000			8000
Напряжение питания	380			380			380
Мощность виброплощадки, кВт	2х0,5			2х0,5			2х0,5
Мощность гидростанции, кВт	4			4			4
Рабочая площадь, кв.м.	10-15			15-20			20-25
Количество рабочих, чел	1-2			1-2			1-2
Габаритные размеры, мм	1350х1070х2000			1550х1070х2000			1750х1170х2000
Размер гидростанции, мм	800х300х1270			800х300х1270			800х300х1270
Общий вес оборудования, кг	750			950			1150
Стоимость (без оснастки),	212 600			226 600			251 350

Комплектация вибропресса «Скала-Арболит»:

• Массивная конструкция гидравлического станка для арболита с гидроцилиндрами и виброплощадкой – 1 штука.
• Оснастка (матрица + пуансон) — в комплект не входит.
• Гидравлическая станция с пультом управления — 1 штука.
• Комплект шлангов и соединительных элементов – 1 комплект.
• Поддон (образец) – 1 штука.
• Паспорт (инструкция по эксплуатации) – 1 штука.

Конкурентные преимущества вибропресса «Скала-Арболит»:

• Отличная геометрия матрицы для блока до +/- 1 мм!
• Отличное качество выпускаемого блока!
• Высокая производительность до 45 кубов смену!
• Множество размеров выпускаемой продукции, более 10 размеров блоков!
• Высокое качество оборудования по выгодной цене, срок службы станка 5-7 лет!

Принцип работы вибропресса «Скала-Арболит»:

1. В гидравлический станок для арболитового блока производится загрузка инертных, химии и вяжущего (цемент) в пропорциях, согласно рекомендаций по смесям, в бетоносмеситель принудительного типа.
2. При достижении однородности смеси, с помощью ленточного транспортёра, смесь перегружается в бункер-накопитель вибропресса для арболитовых блоков.
3. На бункере-накопителе открывается челюстной затвор ручкой, смесь отгружается в нужном объёме в матрицу.
4. Смесь в матрице разравнивается, ручным приспособлением.
5. На формовочной площадке станка для арболита, включается вибратор на несколько секунд, смесь в форме уплотняется. После предварительного уплотнения добавляется немного смеси, и она окончательно выравнивается по краю формы.
6. Выровняв поверхность смеси в форме и нажав на рычаг гидрораспределителя, пуансон опускается в матрицу и сдавливает смесь, при включённом вибраторе, выдавливая остатки воздуха пуансон прессует смесь в форме до нужной плотности и высоты блока, цикл вибропрессования занимает до 10 секунд.
7. Закончив процесс вибропрессования, выключается вибратор, после его остановки, с помощью перемещение нужного рычага, поднимается матрица и пуансон над отформованными блоками.
8. Готовые блоки с поддоном перемещаются к месту сушки (сушку можно осуществлять естественным способом или пропариванием), а на виброплощадку вибропресса для арболитовых блоков подаётся новый поддон. Цикл формовки повторяется вновь.

Оборудование для механизации производства арболитовых блоков на вибропрессе «Скала-Арболит»

Оборудование для вибропресса «Скала-Арболит» предназначено для механизации производственного процесса при изготовлении арболитовых блоков. Оборудование для изготовления арболита имеет следующее характеристики и параметры:

Бункер-накопитель вибропресса для арболита, накапливает смесь, имеет челюстной затвор для дозации бетонной смеси.

Модуль загрузки смеси станка для арболита, предназначен для автоматизированной загрузки матрицы вибропресса, управляется с пульта управления, снижет уровень ручного труда и позволяет механизировать производство.

Модуль подачи поддонов, подаёт поддон на формовочную площадку вибропресса для арболита.

Накопитель со стеллажом, позволяет принимать поддоны с формовочной площадки вибропресса для арболитовых блоков, накапливать их вряд, а потом снимать стеллаж и перемещать его к месту сушки, стеллажи можно устанавливать друг на друга.

Модуль подачи и укладки поддонов со стеллажом, позволяет подавать и снимать поддоны с формовочной площадки вибропресса для арболитовых блоков и укладывать их на стелаж, для последующей транспортировки к месту сушки.

Ленточный конвейер для загрузки бункера-накопителя бетонной смесью из бетоносмесителя.

Бетоносмеситель принудительного типа СБР без скипа загрузка компонентов осуществляется в чашу смесителя вручную, для облегчения загрузки компонентов чашу бетоносмесителя можно использовать скиповый подъёмник для бетономешалки СБР.

Щепорез (шеподробилка, рубительная машина) для измельчения деревянных заготовок в щепу нужного размера, применяется при производстве арболитовых блоков.

Стоимость дополнительного оборудования для вибропресса «Скала»:
Наименование	Стоимость,
Бункер-накопитель для вибропресса	от 24 200
Выкатная телега для технологического поддона	от 28 200
Накопитель со стеллажом	от 27 000
Модуль подачи поддонов (рассчитан на 12 поддонов)	от 87 000
Модуль штабелирования поддонов с готовыми изделиями	от 180 000
Модуль подачи и укладки поддонов	от 220 000
Ленточный транспортёр ЛК-400-3300	116 600
Ленточный транспортёр ЛК-400-5300	166 600
Принудительный бетоносмеситель СБР (без скипа)	от 71 500
Скиповый подъёмник для бетоносмесителя СБР	от 60 000
Эстакада под бетоносмеситель СБР со скипом	от 40 000
Система «Скип-Дозатор»	от 60 000
Щепорез (дробилка для дерева)	от 77 000

Размер и размеры бетонной опоры

Итак, как несущая способность грунта соотносится с размером опор? Основание передает нагрузку на почву. Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть основание. Если почва очень прочная, то основание даже не обязательно, просто грунта под стеной будет достаточно, чтобы удержать здание.

Найдите ближайших подрядчиков по ремонту плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Таблица размеров опор

Вот минимальная ширина для бетонных или каменных фундаментов (дюймы):

Несущая способность грунта (фунт / кв. Дюйм)
	1,500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000
Традиционная конструкция деревянного каркаса
1-этажный	16	12	10	8	7	6
2-х этажный	19	15	12	10	8	7
3-х этажный	22	17	14	11	10	9
4-дюймовая кирпичная облицовка деревянным каркасом или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный	19	15	12	10	8	7
2-х этажный	25	19	15	13	11	10
3-х этажный	31	23	19	16	13	12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
1-этажный	22	17	13	11	10	9
2-х этажный	31	23	19	16	13	12
3-х этажный	40	30	24	20	17	15

Источник: Таблица 403.1; Кодекс CABO для проживания одной и двух семей; 1995.

Дополнительные размеры опоры:

• Толщина основания – от 8 до 12 дюймов
• Глубина опоры – варьируется в зависимости от линии промерзания и прочности почвы (некоторые опоры могут быть неглубокими, а другие – глубокими)

Калькулятор бетона – Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится для фундамента .

Вы можете найти рекомендуемый размер фундамента в зависимости от размера и типа дома, а также несущей способности почвы.Как видите, тяжелые дома на слабой почве требуют опор шириной 2 фута и более. Но для самых легких зданий на самой прочной почве требуются опоры шириной 7 или 8 дюймов. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет опоры.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов, а также о динамических и статических нагрузках на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность грунта под основанием должна равняться нагрузке, создаваемой конструкцией. Читая таблицу, вы видите, что код требует основания шириной 12 дюймов под двухэтажным деревянным каркасным домом в почве с плотностью 2500 фунтов на квадратный фут.12-дюймовая опора – это 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому в кодексе говорится, что часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около 2500 фунтов, может быть, немного консервативно, но разумно. Фундамент такого же размера требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом, то предполагается, что вес кирпича равен целому второму этажу.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и ваших отпечатков, он бы суммировал фактические веса бетона, дерева и кирпича, которые вы бы использовали в своем здании, с учетом требуемых временных нагрузок, и рассчитайте, какой вес будет иметь ваш дом.Это может быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код. Затем он возьмет известную несущую способность почвы, которую можно доверить на квадратный фут почвы, и спроектировать основание таким образом, чтобы площадь под основанием, умноженная на несущую способность почвы, была равна фактической нагрузке или превышала ее.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. Не стоит беспокоиться о том, насколько сильно вы будете отличаться от стандартной, соответствующей требованиям кодекса. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации, плата инженерам, вероятно, не оправдана.

В любом случае я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартный размер опор, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от требований к опорам, каменщики и подрядчики по наливу стен хотят, чтобы их блоки или их формы могли сидеть на опорах. Но урок, который следует усвоить, заключается в том, что, когда грунт очень прочный (емкость 4000 фунтов на квадратный фут или выше), опоры могут не быть строго необходимыми с точки зрения несущей способности. Это означает, что не так важно, например, правильно ли расположена стена по центру фундамента.

Сталь, дерево и бетон: сравнение

ширина: 80%;
}
]]>

Какие материалы чаще всего используются в строительстве?

Конструктивное проектирование зависит от знания материалов и соответствующих им свойств, чтобы мы могли лучше предсказать поведение различных материалов при нанесении на конструкцию. Как правило, три (3) наиболее часто используемых строительных материала – это сталь марки , бетон и древесина / древесина . Знание преимуществ и недостатков каждого материала важно для обеспечения безопасного и экономичного подхода к проектированию конструкций.

Конструкционная сталь

Сталь – это сплав, состоящий в основном из железа и углерода. Другие элементы также примешиваются к сплаву для получения других свойств. Одним из примеров является добавление хрома и никеля для создания нержавеющей стали. Увеличение содержания углерода в стали имеет предполагаемый эффект увеличения прочности материала на растяжение. Увеличение содержания углерода делает сталь более хрупкой, что нежелательно для конструкционной стали.

Преимущества конструкционной стали

Сталь
1. отличается высоким отношением прочности к массе.Таким образом, собственный вес металлоконструкций относительно невелик. Это свойство делает сталь очень привлекательным конструкционным материалом для высотных зданий, длиннопролетных мостов, сооружений, расположенных на земле с низким содержанием грунта и в районах с высокой сейсмической активностью.
2. Пластичность. Перед разрушением сталь может подвергаться значительной пластической деформации, что обеспечивает большой резерв прочности.
3. Прогнозируемые свойства материала. Свойства стали можно предсказать с высокой степенью уверенности.На самом деле сталь демонстрирует упругие свойства до относительно высокого и обычно четко определенного уровня напряжения. В отличие от железобетона свойства стали существенно не меняются со временем.
4. Скорость возведения. Стальные элементы просто устанавливаются на конструкцию, что сокращает время строительства. Обычно это приводит к более быстрой окупаемости в таких областях, как затраты на рабочую силу.
5. Простота ремонта. Стальные конструкции в целом можно легко и быстро отремонтировать.
6. Адаптация заводской сборки.Сталь отлично подходит для заводского изготовления и массового производства.
7. Многократное использование. Сталь можно использовать повторно после разборки конструкции.
8. Расширение существующих структур. Стальные здания можно легко расширить, добавив новые отсеки или флигели. Стальные мосты можно расширять.
9. Усталостная прочность. Металлоконструкции обладают относительно хорошей усталостной прочностью.

Недостатки конструкционной стали

1. Общая стоимость. Сталь очень энергоемкая и, естественно, более дорогая в производстве.Стальные конструкции могут быть более дорогостоящими в строительстве, чем другие типы конструкций.
2. Противопожарная защита. Прочность стали существенно снижается при нагревании до температур, обычно наблюдаемых при пожарах в зданиях. Сталь также довольно быстро проводит и передает тепло от горящей части здания. Следовательно, стальные конструкции в зданиях должны иметь соответствующую противопожарную защиту.
3. Техническое обслуживание. Сталь, подвергающаяся воздействию окружающей среды, может повредить материал и даже загрязнить конструкцию из-за коррозии.Стальные конструкции, подверженные воздействию воздуха и воды, такие как мосты и башни, регулярно окрашиваются. Применение устойчивых к атмосферным воздействиям и коррозии сталей может устранить эту проблему.
4. Склонность к короблению. Из-за высокого отношения прочности к весу стальные сжимающие элементы, как правило, более тонкие и, следовательно, более подвержены короблению, чем, скажем, железобетонные сжимающие элементы. В результате необходимы дополнительные конструктивные решения для улучшения сопротивления продольному изгибу тонких стальных компрессионных элементов.

Программное обеспечение SkyCiv Steel Design

Рис. 1. Обзор стальных конструкций

Бетон железобетон

Бетон представляет собой смесь воды, цемента и заполнителей. Пропорция трех основных компонентов важна для создания бетонной смеси желаемой прочности на сжатие. Когда в бетон добавляют арматурные стальные стержни, эти два материала работают вместе с бетоном, обеспечивающим прочность на сжатие, и сталью, обеспечивающей прочность на растяжение.

Преимущества железобетона

1. Прочность на сжатие. Железобетон имеет высокую прочность на сжатие по сравнению с другими строительными материалами.
2. Прочность на разрыв. Благодаря предусмотренной арматуре железобетон также может выдерживать большое количество растягивающих напряжений.
3. Огнестойкость. Бетон обладает хорошей способностью защищать арматурные стальные стержни от огня в течение длительного времени. Это выиграет время для арматурных стержней, пока пожар не потушат.
4. Материалы местного производства. Большинство материалов, необходимых для производства бетона, можно легко найти на месте, что делает бетон популярным и экономичным выбором.
5. Прочность. Система здания из железобетона более долговечна, чем любая другая система здания.
6. Формуемость. Железобетон, изначально как текучий материал, можно экономично формовать в практически неограниченном диапазоне форм.
7. Низкие эксплуатационные расходы. Железобетон является прочным, с использованием недорогих материалов, таких как песок и вода, которые не требуют обширного обслуживания.Бетон предназначен для того, чтобы полностью покрыть арматурный стержень, так что арматурный стержень не будет нарушен. Это делает стоимость обслуживания железобетонных конструкций очень низкой.
8. В конструкции, такой как фундаменты, плотины, опоры и т. Д., Железобетон является наиболее экономичным строительным материалом.
9. Жесткость. Он действует как жесткий элемент с минимальным прогибом. Минимальный прогиб хорош для удобства эксплуатации зданий.
10. Удобство в использовании. По сравнению с использованием стали в конструкции, при строительстве железобетонных конструкций может быть задействована менее квалифицированная рабочая сила.

Недостатки железобетона

1. Долгосрочное хранение. После смешивания бетон нельзя хранить, так как цемент вступает в реакцию с водой и смесь затвердевает. Его основные ингредиенты нужно хранить отдельно.
2. Время отверждения. Бетон выдерживает тридцать дней. Этот фактор сильно влияет на график строительства здания. Это снижает скорость возведения монолитного бетона по сравнению со сталью, однако ее можно значительно улучшить с помощью сборного железобетона.
3. Стоимость форм. Стоимость форм, используемых для отливки ЖБИ, относительно выше.
4. Увеличенное поперечное сечение. Для многоэтажного здания секция железобетонной колонны (RCC) больше, чем стальная секция, так как в случае RCC прочность на сжатие ниже.
5. Усадка. Усадка вызывает развитие трещин и потерю прочности.

Программное обеспечение SkyCiv RC для проектирования

Рис. 2. Типичный пример железобетона

Древесина

Древесина – это органический, гигроскопичный и анизотропный материал.Его тепловые, акустические, электрические, механические, эстетические, рабочие и т. Д. Свойства очень подходят для использования, можно построить комфортный дом, используя только деревянные изделия. С другими материалами это практически невозможно. Очевидно, что дерево является одновременно распространенным и историческим выбором в качестве конструкционного инженерного материала. Однако в последние несколько десятилетий произошел отход от дерева в пользу инженерных изделий или металлов, таких как алюминий.

Преимущества древесины

1. Прочность на разрыв.Поскольку дерево является относительно легким строительным материалом, он превосходит даже сталь по длине разрыва (или длине самонесущей конструкции). Проще говоря, он может лучше выдерживать собственный вес, что позволяет использовать большие пространства и меньше необходимых опор в некоторых конструкциях зданий.
2. Электрическое и тепловое сопротивление. Он обладает естественным сопротивлением электропроводности при сушке до стандартного уровня содержания влаги (MC), обычно от 7% до 12% для большинства пород древесины. Его прочность и размеры также не подвержены значительному влиянию тепла, обеспечивая устойчивость готового здания и даже безопасность при определенных пожарных ситуациях.
3. Звукопоглощение. Его акустические свойства делают его идеальным для минимизации эха в жилых или офисных помещениях. Дерево поглощает звук, а не отражает или усиливает его, и может помочь значительно снизить уровень шума для дополнительного комфорта.
4. Из местных источников. Дерево – это строительный материал, который можно выращивать и повторно выращивать с помощью естественных процессов, а также с помощью программ пересадки и лесного хозяйства. Выборочная уборка и другие методы позволяют продолжить рост при уборке более крупных деревьев.
5. Экологически чистый. Одна из самых больших проблем многих строительных материалов, включая бетон, металл и пластик, заключается в том, что когда они выбрасываются, они разлагаются невероятно долго. В естественных климатических условиях древесина разрушается намного быстрее и фактически пополняет почву.

Недостатки бруса

Усадка и разбухание древесины – один из ее основных недостатков.

Дерево – гигроскопичный материал.Это означает, что он будет поглощать окружающие конденсируемые пары и терять влагу в воздух ниже точки насыщения волокна. Еще один недостаток – его износ. Агенты, вызывающие порчу и разрушение древесины, делятся на две категории: биотические (биологические) и абиотические (небиологические). Биотические агенты включают гниющие и плесневые грибы, бактерии и насекомые. К абиотическим агентам относятся солнце, ветер, вода, некоторые химические вещества и огонь.

Программное обеспечение SkyCiv Wood Design

Рисунок 3.Деревянный конструкционный каркас

Сводка

Для лучшего описания стали, бетона и дерева. Обобщим их основные характеристики, чтобы выделить каждый материал.

Сталь очень прочна как на растяжение, так и на сжатие и, следовательно, имеет высокую прочность на сжатие и растяжение. Сталь имеет предел прочности от 400 до 500 МПа (58 – 72,5 ksi). Это также пластичный материал, который поддается или прогибается перед разрушением. Сталь выделяется своей скоростью и эффективностью в строительстве.Относительно легкий вес и простота конструкции позволяют сократить рабочую силу примерно на 10-20% по сравнению с аналогичной строящейся структурой на бетонной основе. Металлоконструкции также обладают отличной прочностью.

Бетон чрезвычайно прочен на сжатие и, следовательно, имеет высокую прочность на сжатие от 17 МПа до 28 МПа. С более высокой прочностью до 70 МПа или выше. Бетон позволяет проектировать очень прочные и долговечные здания, а использование его тепловой массы, удерживая его внутри оболочки здания, может помочь регулировать внутреннюю температуру.Также в строительстве все чаще используется сборный железобетон, что дает преимущества с точки зрения воздействия на окружающую среду, стоимости и скорости строительства.

Древесина устойчива к электрическим токам, что делает ее оптимальным материалом для электроизоляции. Прочность на разрыв также является одной из основных причин выбора древесины в качестве строительного материала; его исключительно сильные качества делают его идеальным выбором для тяжелых строительных материалов, таких как конструкционные балки.Дерево намного легче по объему, чем бетон и сталь, с ним легко работать, и его легко адаптировать на месте. Он прочен, дает меньше тепловых мостиков, чем его аналоги, и легко включает в себя готовые элементы. Его структурные характеристики очень высоки, а его прочность на сжатие аналогична прочности бетона. Несмотря на все это, древесина все шире используется для строительства жилых и малоэтажных построек. Его редко используют в качестве основного материала для высотных конструкций.

Это самые распространенные строительные материалы, используемые для строительства.У каждого материала есть свой уникальный набор достоинств и недостатков. В конце концов, они могут быть заменены материалами, которые практически не имеют ограничений с технологическими достижениями будущего. Тем не менее, наши нынешние строительные материалы будут оставаться актуальными еще многие десятилетия.

Парковая скамейка из бетона и дерева

Эту классическую парковую скамейку из бетона и дерева можно найти по периметру Центрального парка Нью-Йорка. Прогуливаясь по Центральному парку на восток или запад, вы увидите скамейки, стоящие вдоль тротуара напротив каменных стен.Этот стиль скамейки требует проведения строительных работ для установки цельной опоры ниже уровня земли. Существуют различные варианты глубины основания в соответствии с потребностями вашего проекта. С этой скамейкой можно использовать любую из доступных пород пиломатериалов. Доступен индивидуальный вариант с переработанным пластиковым пиломатериалом. Подробности смотрите на вкладке «Установка».

Размеры: Доступны длины 4, 6 и 8 футов. По запросу.

Размеры :

Плита 4 ‘- 4’ x 27 3/4 “x 36”
Плита 6 ‘- 6’ x 27 3/4 “x 36”
Плита 8 ‘- 8’ x 27 3 / 4 дюйма x 36 дюймов

Пирс 4 футов – 4 футов x 27 3/4 дюйма x 36 дюймов
Пирс 6 футов – 6 футов x 27 3/4 дюйма x 36 дюймов
Пирс 8 футов – 8 футов x 27 3/4 “x 36”

Материал : Бетон и древесина Ипе.

Отделка : натуральный бетон

Конструкция : 2 или 3 опорные стойки, 8 планок, крепеж для защиты головок

Собранные веса :

Плита 4 ‘- 348 фунтов
Плита 6′ – 360 фунтов
Плита 8 футов – 532 фунта

Пирс 4 фута – 568 фунтов
Пирс 6 футов – 580 фунтов
Пирс 8 футов – 862 фунта

Опции :

Установка плиты, 5 дюймов ниже уровня земли
Установка типа опоры, 30 дюймов ниже сорт

Дополнительная информация : Базовая цена включает Натуральный Пиломатериал Ипе.Другие варианты доступны за дополнительную плату. Выберите из кебони, американского белого дуба, окрашенного в зеленый цвет Центрального парка, или из переработанной пластмассы с дополнительными стальными распорками.

Сделано в США.

Технические характеристики : DOC

Чертеж :
3238-S: PDF / DWG
3238-П: PDF / DWG

Установка и сборка :
1.Установка плиты – на 5 дюймов ниже уровня земли
2. Установка удлиненной плиты – на 10 дюймов ниже уровня земли
3. Установка типа пирса – на 30 дюймов ниже уровня земли

Как построить фундамент сарая

Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.

Ниже приведен подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ САР

Нужен ли для моего сарая SolidBuild Wood фундамент?

Короткий ответ – да, и даже самому маленькому навесу Optima 8×8 требуется ровный и прочный фундамент. Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.

В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их пазы, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю. Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между успеваемыми и постоянными фондами

Фундамент «на уровне земли» – это фундамент, который опирается на поверхность земли.Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко удалить при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов

«Постоянный фундамент» – это тот вид, который нелегко снять или разобрать. Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

Варианты фундамента для нормального сарая:

Бетоноукладчик для фундамента

Этот тип фундамента подходит для любого из наших сараев площадью менее 160 кв. Футов.Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно. Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую основу для анкеровки.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

• Плоский и ровный грунт
• Плотный, хорошо дренированный грунт

Не подходит для :

• Большой навес
• Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
• Наклонные участки
• Мягкая или влажная почва

Основные недостатки :

• Может меняться со временем
• Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т.д. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или ткань для садоводства под гравием, чтобы предотвратить рост.

Рама из обработанного дерева, заполненная гравием

Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сместится.

Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.

Для моделей навесов, которые не включают пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2х4, чтобы они располагались под навесом и служили балками перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).

Уровень сложности : относительно легко

Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)

Лучшее для :

• Плоский грунт
• Небольшие склоны
• Твердая почва

Не подходит для :

Главный недостаток :

• Может смещаться со временем, особенно на влажной / мягкой почве

Наконечники :

• Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
• Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойную древесину от смещения.

Рама из обработанного дерева на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно штабелировать, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если у вашего сарая уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.

При использовании этого типа фундамента вам потребуется всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны быть расположены через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола – просто положите немного фанеры и уложите пол по вашему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая – подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

• Плоский грунт
• Уклоны до 6 градусов
• Твердая почва

Не подходит для :

• Мягкая почва
• Сарай, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. Д.)

Основные недостатки :

• Может осесть со временем
• Блоки могут смещаться из-за вибрации от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Наконечники :

Аналогичным вариантом является фундамент салазок на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо каркаса из обработанного дерева вы должны использовать только обработанные каркасы 2×4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями.Изображение ниже.

Рама из обработанного дерева на бетонных опорах / блоках настила

Tom’s, наш бывший торговый представитель, строится из бетонных блоков настила и деревянного каркаса

Еще один простой тип фундамента. При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, так же, как и фундамент для асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода – блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы удерживать сарай подальше от сидит в луже.Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелируются и имеют специальные каналы для крепления пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции. Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в котором пиломатериалы просто лежат без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

• Плоский и ровный грунт
• Твердая почва

Не подходит для :

Главный недостаток :

Наконечник :

• Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фонда

Каркас из обработанного дерева на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок и который подходит для сарая любого размера на любом грунте и склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.

К фундаменту бетонной опоры имеется многократных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4×4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила.Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.

В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.

Самое прекрасное в фундаменте для пирса заключается в том, что он имеет достаточно доступа снизу для установки электрической распределительной коробки, так что вы можете незаметно прокладывать кабели под полом сарая, а розетки устанавливаются на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : в среднем

Лучшее для :

• Плоский грунт
• Большой и малый спуск
• Мягкая и твердая почва
• Сарай малый и большой
• Действительно, нет никаких обстоятельств, что это не сработает.

Главный недостаток :

• Возможно, придется копать довольно глубоко в более холодном климате.

Наконечники :

Фундамент из бетонных плит

По-настоящему постоянный вариант фундамента. И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его на такую ​​же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии замерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)

Лучшее для :

• Плоский грунт
• Небольшие склоны
• Любой тип почвы
• Навес любой размер
• Тяжелые грузы

Не подходит для :

Главный недостаток :

• Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
• Нельзя легко перемещать или разбирать

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.

Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуются разрешения на строительство навесов, также имеют ограничения по типу фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Поэтому всегда полезно связаться с , чтобы узнать об этом в местном строительном управлении .

Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «рекомендуемый размер основания»?

Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая – конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые соединяются перпендикулярно друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя сплошной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.

У есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :

1. Практически отсутствует шов или поверхность, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
2. Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или проложить дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и 10 футов глубину, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент больше рекомендованного. См. Фото ниже для иллюстрации.Это применимо к любому типу фундамента, который вы строите.

Рекомендуемый размер фундамента по модели

Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с характеристиками фундамента. На каждом изображена диаграмма с размерами и начальный вид фундамента.

Рекомендуемый размер фундамента: 7 ’6 ½” x 7 ’6 ½“

Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 6 единиц 8-футовых обработанных под давлением 2х4, чтобы положить их под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.

Для пола установите внутри навеса листы фанеры. Затем либо оставьте его без покрытия, либо положите дощатый пол, твердую древесину, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете навес для хранения вещей, обычно достаточно плиты OSB.

Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны уложить перегородку между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , например, обработанные под давлением плиты 2×2 по периметру стеновых панелей.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½ дюйма x 9’ 1 ½ дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½ дюйма x 9’ 1 ½ дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½ дюйма x 9’ 1 ½ дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма

Навес модели поставляется без настила .Если вы строите на фундаменте, отличном от деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц 10 футов длиной обработанных давлением 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. Диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюймов x 11 футов 10 1/2 дюймов

Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 8 единиц 12 футов длиной, обработанных давлением 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. Диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюймов или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опоры 4 дюйма x 2 3/4 дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Существует два варианта определения размера фундамента для этой модели сарая : вы можете построить единую платформу, которая вмещает корпус сарая и стойки, или иметь подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Foundation Вопросы и ответы по теме

Стоит ли класть под пол подкладку?

Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.

Чем можно закрыть зазор между балками пола?

Самый распространенный способ закрыть зазор – это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Если вы утепляете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.

Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не входящего в комплект для пола T&G?

Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:

1. Фундамент
2. Балки перекрытия (обработанные давлением 2х4) *
3. Фанера или другая плоская деревянная основа
4. Напольное покрытие по вашему выбору

Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите использовать бетонную плиту в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением панели 2×2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2×2.

Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.

Фонд для печи для пиццы | Бетонная плита для кирпичной печи

Обзор
Фундаментная плита – это именно та плита, на которой будут стоять подставка и камера печи. Мы рекомендуем железобетонную плиту 5 1/2 ″, обрамленную недорогими шпильками 2 ″ x 6 ″, или материалом, который у вас уже есть, который можно разрезать до нужного размера.

Размеры бетонной плиты для кирпичной печи, перечисленные ниже, на 8 дюймов шире, чем размеры вашей стойки для бетонных блоков, что дает вам 2 дюйма для отделочного материала и 2 дюйма по обе стороны от стойки. Плита также имеет глубину 10 дюймов, что дает 4 дюйма сзади (2 дюйма отделка и откос) и 6 дюймов спереди (дополнительное пространство создает хороший край для хранения древесины). Фундаментная плита печи для пиццы также будет использоваться для поддержки форм, которые вы будете использовать при строительстве плиты пода. Готовая верхняя часть плиты должна быть на 2–3 дюйма над уровнем земли.

Рекомендуемые размеры фундаментной плиты и подставки для блоков для размера вашей печи следующие (проверьте другие размеры):

Размер печи	Фундамент	Стенд для блоков
36 ″	71 ″ x 80 ″	63 ″ x 70 ″
42 ″	77 ″ x 86 ″	69 ″ x 76 ″

Щелкните страницы строительных материалов, чтобы просмотреть список того, что требуется для строительства фундаментной плиты.

Инструкции
Выкопайте фундамент печи для пиццы (фото 1), затем обрамите плиту из бруса 2 ″ x6 ″, установленного на правильную высоту. Убедитесь, что более длинный стержень находится внутри более короткого стержня, а проем рамы имеет правильный размер. При необходимости удерживайте каркас деревянными кольями. Убедитесь, что рамка ровная, квадратная и обращена точно в нужном вам направлении.

Положите 3-дюймовую основу из мелкого гравия (или щебня), уплотните камень (фото 2) и накройте его слоем пластикового покрытия объемом 6 мл, чтобы плита не впитывала воду.

Поместите лист проволочной сетки внутри фундаментной рамы и установите сетку из двух частей, используя набор арматурных стержней 1/2 ″ (# 4) 4 ″ и 8 ″ внутри фундаментной рамы. Свяжите арматурный стержень вместе проволочной связкой, затем установите проволочную сетку и арматурный стержень на полпути вверх по площадке (2 3/4 дюйма), используя либо опоры для арматуры, либо фрагменты кирпича (фото 3).

Смешайте бетон (Фото 4), затем залейте (Фото 5) и выровняйте. Используйте 2 ″ x4 ″, чтобы выровнять бетонную стяжку и выровнять бетон, а затем закончить до гладкости, которая подходит вам как дно вашего места для хранения древесины.Дайте плите застыть в течение дня или двух.

Вы готовы продолжить путь к блок-стойке.

Перейти прямо на страницу содержания.

Фундамент печи был выполнен за 8 часов.

Подсказки и подсказки
Используйте культиватор, чтобы взломать землю перед выемкой грунта. Вы можете арендовать один в Home Depot. Если ваша земля твердая и / или сухая, поливайте ее из разбрызгивателя в течение нескольких дней, прежде чем начать. Ваш участок должен быть мягким, но не мутным.

Сравните размеры обеих диагоналей фундаментной рамы, чтобы убедиться, что фундамент квадратный. Дважды проверьте, действительно ли ваша основа обращена именно в том направлении, в котором должна располагаться печь.

Объем бетона в фундаменте может быть большим (40 мешков по 80 фунтов или больше), и смешивание его вручную в тачке может потребовать энергии и времени, которые пригодятся вам в дальнейшем в проекте. Возьмите миксер в Home Depot и попросите друга (или заплатите местному подростку) помочь вам перемешать и разлить плиту.

Помните, что хотя бетонная плита кирпичной печи должна быть квадратной, ровной и прочной, чтобы печь правильно поднялась, ее никогда не увидят. Лучшую отделку стоит сохранить на потом в проекте и не бойтесь действовать быстро на этом этапе.

Подготовьте свой двор для установки вне помещений

Добавление новой беседки, перголы или павильона к вашему заднему двору может быть захватывающим и полезным опытом, который повысит ценность вашего дома.Тем не менее, тщательное планирование имеет важное значение, чтобы вы могли наслаждаться своим новым внешним видом на долгие годы. Следование этим рекомендациям может помочь обеспечить беспроблемную установку вашей новой беседки, беседки или беседки.

1. Определитесь с размещением наружной конструкции

Если вы планируете добавить беседку, перголу или павильон к своему заднему двору, у вас, вероятно, уже есть какие-то идеи о том, где бы вы хотели его разместить. Однако вам следует тщательно оценить это место, чтобы убедиться, что оно соответствует вашим потребностям и обеспечивает наилучшие условия для строения, которое вы строите.

Лучшие площадки для наружных конструкций – ровные и плоские для надлежащей опоры и дренажа. Вам не следует устанавливать новую конструкцию в низинных участках вашего двора, где вода имеет тенденцию скапливаться или собираться после сильного дождя.

Вы также не должны строить свою структуру рядом с недоразвитыми деревьями, которые могут мешать предполагаемому участку, когда они вырастут.

Также подумайте о путях, которые вы, вероятно, пройдете через двор, чтобы добраться до строения. Вы не захотите размещать свою конструкцию в местах, которые побуждают членов семьи или гостей сократить путь через ваш цветник или рядом с любыми потенциальными опасностями, такими как ульи или выступающие пни деревьев.

Наконец, вы захотите выбрать место, которое соответствует вашему прямому назначению для вашей новой наружной конструкции. Если возможно, выберите центральный сайт, который будет способствовать общению и развлечениям. Если ваша цель – уединение, выберите более удаленное место рядом с забором, кустами или деревьями, чтобы обеспечить тихую гавань для отдыха и размышлений. Если вы представляете себе утренний кофе или тихий ужин в своем новом здании, было бы разумно построить его рядом с домом для более легкого доступа.

2. Выполните измерения для правильного определения размера

После того, как вы определились с потенциальным местом размещения вашей новой конструкции, пора провести некоторые измерения. Вам нужно измерить длину и ширину области, чтобы сузить варианты размера. Вы также должны посмотреть, как потенциальная высота конструкции повлияет на другие элементы вашего двора.

Обязательно учитывайте любое пространство, которое вам может понадобиться, чтобы пройти вокруг конструкции в другие области вашего двора или сада.

В зависимости от доступной площади вы сможете сузить выбор размера для рассматриваемой конструкции.

Для получения максимальной развлекательной ценности и пространства для роста выберите самую большую конструкцию, которую вы можете легко разместить в своем пространстве. За прошедшие годы мы узнали, что большинство никогда не сожалеет о покупке более крупной конструкции, поскольку всегда есть больше способов ее использовать, когда она у вас есть.

3. Изучите строительные нормы и правила и требования Ассоциации домовладельцев к наружным конструкциям

После того, как вы определитесь с размером и предлагаемым размещением вашего нового строения, вам нужно изучить местные строительные нормы и правила в вашем городе или округе, а также правила ассоциации домовладельцев (ТСЖ).

Местные строительные нормы и правила:

Поскольку беседки, перголы и павильоны обычно не считаются постоянными внешними сооружениями, вам может не потребоваться разрешение на строительство, чтобы добавить их к вашему двору. Тем не менее, многие местные муниципалитеты и поселки ограничивают размер строений, которые вы можете построить на своей территории, поэтому вам стоит проверить их на всякий случай.

Также могут существовать особые требования относительно удаленности строений от дорог общего пользования, опор и других построек, включая ваш дом.

Если вы собираетесь прикрепить конструкцию к своему дому, скорее всего, будут соблюдаться другие требования.

Регламент ассоциации домовладельцев:

Если вы живете в жилом комплексе или сообществе домов, вам также может потребоваться одобрение вашей ассоциации домовладельцев, прежде чем добавлять новую структуру.

Большинство ТСЖ ограничивают высоту строений, чтобы сохранить границы участков вокруг домов. У них также могут быть правила относительно того, насколько близко может быть построено строение возле заборов, стен или других сооружений.

Лучший способ получить одобрение вашей новой структуры – это полностью объяснить ваш проект. Чем больше подробностей вы предоставите о своей конструкции и ее предполагаемом использовании, тем выше ваши шансы на получение необходимых разрешений. Чертежи вашей конструкции с четко обозначенными размерами и изображениями предполагаемого местоположения могут быть очень полезны.

Также может быть полезно использовать садовые или строительные колья, чтобы спланировать территорию для вашего нового строения. Это позволит вам посмотреть на линии и расстояния до участка, на солнце и другие факторы, которые могут повлиять на вашу новую структуру.

4. Подготовка площадки под наружное сооружение

Тщательная подготовка площадки необходима для обеспечения стабильности и долговременного использования вашей наружной конструкции. Правильные методы подготовки площадки зависят от размера и типа устанавливаемой конструкции.

Вы можете поручить компании, которая строит вашу структуру, подготовить площадку или нанять подрядчика для выполнения этой задачи. Однако, в зависимости от конструкции, вы можете сэкономить значительную сумму денег, выполняя хотя бы часть подготовительных работ самостоятельно.

Беседки:

• Беседки с напольным покрытием можно ставить на щебеночную площадку или бетонный фундамент.
• Беседки без перекрытий следует размещать на бетонном фундаменте.
• Большинство беседок также можно разместить на существующем бетоне, но проконсультируйтесь со своим строителем беседки, чтобы убедиться в достаточном количестве дренажа, чтобы конструкция оставалась сухой.

Рекомендации по бетонному фундаменту

Бетонную подушку следует заливать на глубину 4 дюйма плюс дополнительную глубину по внешним краям, чтобы обеспечить равномерное распределение веса и устойчивость.См. Наши планы инженерных фондов для получения более подробной информации.

Чтобы добавить бетонную подушку, необходимо копать. Обязательно позвоните в 811, общенациональную службу, чтобы перед началом работы местные коммунальные предприятия отметили расположение любых водопроводных, канализационных или электрических линий. Маркировка инженерных сетей может занять несколько дней, но это того стоит, чтобы избежать штрафов за повреждение инженерных сетей.

Подушечки щебеночные

Подушка из щебня может быть создана на ровной раме из пиломатериалов 4 × 4 или 4 × 6, обработанных давлением.Разместите брус примерно на 12 дюймов шире, чем размеры вашей конструкции. Затем заполните раму от 4 до 6 дюймов гравием или щебнем. Используемый камень и конструкция подушки должны обеспечивать надлежащий отвод дождевой воды. Важно, чтобы у любого фундамента был правильный отвод воды. Полученная прокладка обеспечит устойчивость вашей новой конструкции, сохраняя при этом пол сухим.

Беседки и беседки:

Поскольку беседки и павильоны не имеют основания, их необходимо прикреплять либо к бетонному фундаменту, либо к непрерывным опорам, которые закрепляют конструкцию.

Обязательно позвоните в службу 811 по всей стране, чтобы местные коммунальные предприятия разметили расположение любых водопроводных, канализационных или электрических линий, прежде чем копать. Обычно это занимает несколько дней, поэтому планируйте соответственно.

Фундамент из бетонных плит

Большинство пергол и павильонов можно успешно закрепить на железобетонной плите толщиной не менее 4 дюймов с дополнительной глубиной в 12 дюймов по внешнему краю. Смотрите наши планы инженерных фундаментов для получения более подробной информации.В этом случае опорные колонны конструкции удерживаются на месте анкерными скобами, которые крепятся болтами непосредственно к бетонному фундаменту.

Бетонные опоры

Если вы хотите установить павильон или перголу на территории без фундамента из бетонных плит, вам необходимо вырыть ямы для столбов для размещения бетонных оснований. Опоры также полезны, если вы хотите установить перголу или павильон над существующим внутренним двориком из брусчатки. Все конструкции должны быть прикреплены к бетонным основаниям.Нижний колонтитул очень зависит от размера, который вы покупаете. Смотрите наши подробные планы фундамента для получения дополнительной информации.

Если вы хотите подготовить опоры самостоятельно, вам нужно будет обратиться к диаграмме столбов для вашей конструкции. Затем выкопайте ямы для столбов на нужную глубину ниже линии промерзания или глубже. Это предотвратит «выскакивание» конструкции из-за оттаивания и повторного замораживания.

Затем заполните отверстия в столбах бетоном и арматурой. Обязательно запланируйте достаточно времени, чтобы бетон полностью затвердел до сдачи вашей новой конструкции.

После того, как опоры стойки установлены, конструкция может быть прикреплена с помощью анкерных кронштейнов, которые привинчиваются к бетону.

Нужна помощь в планировании новой наружной конструкции?

Как видите, добавление новой конструкции на задний двор требует гораздо большего, чем просто выбор лучшего дизайна для ваших нужд. Выбор подходящего размера и размещения, проверка в вашем поселке и ассоциации домовладельцев и соблюдение правильных методов подготовки площадки могут помочь вам избежать многих ловушек и помочь вам на пути к наслаждению своей новой беседкой, беседкой или павильоном.

Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей потенциальной наружной конструкции или вам нужна помощь в выборе подходящей конструкции, не стесняйтесь обращаться к нам. Наша опытная команда умеет помогать клиентам продумать размещение и дизайн садовых беседок, пергол и беседок.

Доска из формованного бетона | Жизнь архитектора

Подняв руки, кто не любит плиточный бетон? Кто-нибудь? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руку.

Так что же такое «бетон из плит» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Тебе повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Рисунок выше взят из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую вы получаете с плиточным бетоном. Это выглядит действительно, действительно потрясающе (, если я сам так говорю… хотя на самом деле это не я построил).

«Бетон на плите» – это название процесса формирования рисунка бетона, который оставляет изображение текстуры древесины на готовой поверхности бетона.Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон чрезвычайно хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, запечатлевая фактуру древесины на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более прохладный вид бетона, оставаясь при этом позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки в ваших проектах? На самом деле довольно просто, просто спросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, которых стоит нанять на работу, должны знать, о чем вы просите.Если это не так или если вы хотите, чтобы ваша доска из бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда бетонные стены устанавливаются ( или заливаются, отливаются или устанавливаются… независимо от ), на месте сооружается опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Как правило, опалубка строится из листов фанеры, к которым прилегает мокрый бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон принимает характер поверхности фанеры… мне кажется довольно простым.Когда вам нужен бетон из плит, вы берете ту же самую фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете увидеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вам нужен действительно красивый бетон, сделанный из досок, вы должны сделать это на ступеньку выше * БАМ! ( Удар с разворота по лицу вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готовы?

Большинство из нас знает, что если вы посчитаете кольца дерева, вы можете определить, сколько лет дереву… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Может быть, вы никогда особо не задумывались над этим, НО знаете ли вы, что темные кольца – это зимний рост, а более светлые кольца – это летний рост? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, древесные клетки более плотные и кажутся более темными, чем более быстрорастущие, более свободно расположенные летние годичные кольца.Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.

Но подождите… станет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры – это то, что мы делаем. Мы берем 2 сосны еловой пихты (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем ее посередине, так что теперь у нас есть две части 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструмента в процессе изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут появиться на досках только в процессе обработки.Потом …. мы производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы обрабатываем пескоструйную обработку только что разрезанной еловой пихты. Вот что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Пескоструйной обработкой поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимой.

Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые, поэтому при пескоструйной очистке поверхность структура древесины становится более выраженной, а не такой тонкой и неровной, как если бы мы просто выложили нашу опалубку досками из кедра 3/4 дюйма.Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, показывает место соединения досок из еловой сосны и ели, и бетон немного просачивается в щель.

Горизонтальный узор из расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше – это было в проекте, над которым я работал, и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой мелочи, чтобы добавить к вашему проекту? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно внести в бюджет 20 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разрезать его пополам, обработать поверхность пескоструйным аппаратом, а затем покрыть внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет сомнений в том, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами – вы могли бы просто выровнять опалубку досками забора… но это не будет выглядеть так хорошо, как изображения, которые вы видите выше.